Raqamli kamerani qanday qilib to'g'ri sozlash kerak? Havaskor foydalanuvchi uchun qo'llanma

Kirish. Suratga olish imkoniyatlari. Diafragma

Ko'pchiligimiz uchun fotografiyaga qiziqish faqat ixcham kameradan foydalanish bilan bog'liq. Bizning ko'z o'ngimizda paydo bo'ladigan rasmni olish qobiliyati oddiy yodlashdan ko'p yoki kamroq ijodiy fotografiyagacha bo'lishi mumkin. Ko'p sonli fotosuratlar jarayonida faqat deklanşör tugmasini bosishdan nariga o'tish istagi bor, men fotografiyani "boshqarish" uchun mexanizmning o'zini tushunmoqchiman. O'tish va SLR kameralari singari, ko'plab ixcham kameralar ham parametrlarni suratga olish uchun avtomatik boshqaruv rejimini taklif qiladi. Ammo bu standart sozlamalar ko'pincha aniq emas va muayyan vaziyatda qo'llash yanada qiyinroq.

Maqolaning boshida biz ushbu sozlamalar nima ekanligini va ular suratga olish jarayoniga qanday ta'sir qilishini aniqlab beramiz, keyin esa eng odatiy holatlarda kamerangizni qanday qilib to'g'ri sozlashni tahlil qilamiz.

Ushbu maqolada keltirilgan fotosuratlarning aksariyati oddiy ixcham kamera - Canon A710 IS yordamida olingan bo'lib, bu haqiqiy ijodiy suratga olish uchun siz bilan to'liq huquqli SLR-ga ega bo'lishingiz shart emasligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Diafragma, tortishish tezligi va yorug'lik sezgirligi - kino yoki raqamli, eski yoki yangi bo'ladimi, mutlaqo har qanday kamerada mavjud bo'lgan 3 ta o'zgaruvchan parametr.

Yorug'lik oqimi kameraga ko'proq yoki kamroq katta teshik orqali kiradi (bu mos ravishda uni ko'proq yoki kamroq miqdorda o'tkazadi) - bu diafragma. Ushbu oqim ma'lum bir vaqtga kiradi, bu tortishish tezligi bilan belgilanadi, bu uning miqdorini sozlash imkonini beradi. Uni qabul qiladigan material yorug'likka nisbatan ko'proq yoki kamroq sezgir bo'lib, u fotosensitivlik indeksi orqali ko'rsatiladi. Tasvirning ekspozitsiyasi (plyonka yoki sensorga tushadigan yorug'lik) bir-biri bilan birlashtirilgan 3 ta parametr - diafragma, tortishish tezligi va ISO bilan aniqlanadi.

Tasvirni ochish jarayonini sug'orish shlangi yordamida chelakni suv bilan to'ldirish bilan solishtirish mumkin. Bir xil miqdordagi suv (yorug'lik) har doim ochiq kran orqali oqadi. Shlangi diametri kichik bo'lsa (kichik diafragma), chelakni to'ldirish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Aksincha, diametri katta bo'lsa, u holda chelak tezroq to'ldiriladi. Chelakni suv bilan to'ldirish vaqti (tortishish tezligi) shlangdan o'tishi mumkin bo'lgan suv miqdoriga bog'liq. Suv qancha kam o'tsa, chelakni to'ldirish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi. Materialning yorug'lik sezgirligini chelakning o'lchami bilan solishtirish mumkin, ya'ni. uning tez to'ldirish qobiliyati. Agar chelak kichik bo'lsa (yuqori sezuvchanlik), unda uni to'ldirish uchun kamroq vaqt kerak bo'ladi va aksincha.

Diafragma kameraning ichki elementi bo'lib, uning mexanik roli yorug'lik oqimini tartibga solishdir. Biz bir nechta (odatda 6,8 yoki 10) gulbarglardan (lamellardan) iborat disk haqida gapiramiz, ular burilib, kattaroq yoki kichikroq teshik hosil qiladi. Sensor qabul qiladigan yorug'lik miqdorini aniqlaydigan bu teshikning o'lchamidir.

Diafragma teshiklarining o'lchamini aniqlash uchun 2-darajali kvadrat ildiz bo'lgan maxsus qiymatlar qo'llaniladi. F/4 diafragma f/5,6 diafragmaga qaraganda 2 baravar ko‘proq yorug‘lik kiritish imkonini beradi. Ko'zlangan maqsadlarga qarab quyidagi qiymatlar qo'llaniladi: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Qavs ichidagi qiymatlar kam uchraydi. Eng kichik qiymatlar ko'proq yorug'lik kiritadigan teshiklarga to'g'ri keladi. Aksincha, kattaroq qiymatlar kamroq ochiq diafragmalarga beriladi. Shunday qilib, diafragma sezgir materialga ta'sir qilish uchun kameraga kiradigan yorug'lik miqdorini nazorat qiladi. Shuning uchun, bino ichida, kichik qiymatlar o'rnatiladi (masalan, f / 2.8). Quyoshli yozgi havoda juda yopiq diafragma kerak - ya'ni. uning katta qiymatlari (masalan, f / 22).

Diafragmaning o'lchami maydon chuqurligi bilan ko'rsatilgan optik jarayonlarni aniqlaydi. Biz fotosuratda aniq bo'ladigan maydon haqida gapiramiz. Fokuslash faqat tasvirning rejasini sozlash imkonini beradi, bu mutlaqo aniq bo'ladi. Ushbu qiymatdan yuqori va pastda qoniqarli aniqlik zonasi keskin tasvirlangan makonning chuqurligiga to'g'ri keladi. Katta diafragma bilan (ya'ni, uning kichik qiymati bilan - f / 2, masalan) aniqlik zonasi 3 santimetr ichida bo'lishi mumkin. Va agar siz diafragmani f / 22 ga o'rnatsangiz, maydon chuqurligi muhimroq bo'ladi - masalan, 30 santimetr.

Shunday qilib, diafragma kiruvchi yorug'lik miqdorini cheklash imkonini beradi, balki tasvirning chuqurligini aniqlashda ham rol o'ynaydi, ya'ni. fotosuratda aniq ko'rsatilgan bo'shliqning joylari.

O'chirish tezligi. Nurga sezgirlik

O'chirish tezligi

Yorug'lik oqimini sozlash imkonini beruvchi keyingi element - tortishish tezligi yoki tortishish tezligi. Bu, aslida, tezlikdan ko'ra ko'proq vaqt. Bu yorug'lik diafragma orqali o'tishi mumkin bo'lgan vaqtni aniqlash imkonini beradi. Bir soniya yoki soniyaning kasrlarida ifodalangan. Umuman olganda, zamonaviy kameralarda 30 dan 1/2000 gacha bo'lgan tezliklar qo'llaniladi:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Har bir qiymatda yorug'lik miqdori ikki barobar ortadi. 2 soniyali ekspozitsiya 1 soniyali ta'sirga qaraganda 2 baravar ko'proq yorug'lik kiritishi mantiqan.

Diafragmada bo'lgani kabi, tortishish tezligini tanlash ham fotosuratning uyg'unligiga ta'sir qiladi. Past tortishish tezligida fotosuratdagi harakatlanuvchi ob'ekt muzlatilgan ko'rinadi. Va, aksincha, sekin tortishish tezligida, fotosuratda harakatlanuvchi ob'ekt loyqa bo'ladi.

O'chirish tezligi yorug'likka sezgir yuzaga kiradigan yorug'lik miqdorini o'zgartirishga imkon beradi. Bu yorug'likning optimal miqdorini aniqlaydigan bu ikki parametrning kombinatsiyasi. Diafragmani teskari yo'nalishda o'zgartirganda tortishish tezligini o'zgartirish orqali eng yaxshi ekspozitsiyani olish mumkin.

Agar ob'ektingiz f/5,6 va tortishish tezligi 1/8s (kameraning fotosel yoki tashqi ekspozitsiya o'lchagich tomonidan taqdim etilgan qiymatlar) da to'g'ri ochilgan bo'lsa, siz ushbu sozlamalarni ekspozitsiyani o'zgartirmasdan o'zgartirishingiz mumkin.

Agar ekspozitsiya o'zgarmasa, diafragmani o'zgartirish (f / 5,6 dan f / 4 gacha) maydon chuqurligini o'zgartiradi. Bundan tashqari, tortishish tezligini o'zgartirish (1/8s dan 1/15s gacha) fotosuratda harakatning xiralashishiga olib kelishi mumkin. Bunday holda, bu muammoni bartaraf qilish uchun siz tripoddan foydalanishingiz kerak.

Diafragma / tortishish tezligini aniqlagandan so'ng, qancha yorug'lik kerakligini aniqlash uchun sezgirlikni sozlashingiz kerak.

Nurga sezgirlik

Diafragma orqali o'tadigan yorug'lik miqdori diafragma va tortishish tezligi sozlamalari bilan aniqlanganda, fotosensitiv material uni ushlab turishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar - kino yoki raqamli sensor - natija bir xil: fotosurat olish uchun siz yorug'lik oqimini olishingiz kerak. Yorug'likka sezgir material fotonlarni olishda yaxshiroq yoki yomonroq bo'lishi mumkin.

Chelakning so'nggi misolini oladigan bo'lsak, yuqori yorug'lik sezgirligini tezda to'ldiradigan kichik chelak bilan solishtirish mumkin. Aksincha, katta chelak (past fotosensitivlik) to'ldirish uchun ko'proq vaqt talab qiladi.

Kino kameralari holatida biz ISO sezgirligi haqida gapiramiz. 50 ISO filmi sekin va uni ochish uchun ko'proq yorug'lik kerak. Aksincha, 1600 ISO plyonkasi juda sezgir va kam yorug'lik sharoitida suratga olish uchun mos keladi. Umuman olganda, past ISO filmida kumushning kichik donalari mavjud, donning kontrasti past. Yuqori yorug'lik sezgirligi bilan donalar kattaroq va fotosuratda ko'proq ko'rinadi.

Raqamli fotosuratda jarayon boshqacha, sensorning o'ziga xos sezgirligi bor. Qabul qilingan signal fotosensitivlikni o'zgartirish uchun o'zgartiriladi. Darajalar plyonkali kamera bilan suratga olishda topiladigan ekvivalent yorug'lik sezgirligini berish uchun o'rnatiladi. Eng keng tarqalgan qiymatlar 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 va 3200 ISO. Ushbu qiymatlarning har biri o'rtasida yorug'lik miqdori ikki baravar yoki ikki baravar kamayadi. Shunday qilib, fotosensitivlik orqali ekspozitsiyaga ta'sir qilish mumkin.

Misol: raqamli shovqin (800 ISO)

Kino suratga olishda yorug'likning yuqori sezuvchanligi don hajmiga bog'liq. Raqamli fotografiyada signalning sezilarli o'sishi raqamli shovqin tufayli yuzaga keladigan shovqinlarning kuchayishi bilan birga keladi. Bu, ayniqsa, tasvirning qorong'u qismlarida aniq ko'rinadi.

oq rang balansi

oq rang balansi

Oq rang balansi - bu suratga olish paytida yorug'lik sharoitlariga mos ravishda tasvir ranglarini sozlash imkonini beruvchi asosiy sozlama. Odatiy yoritish kunduzgi yorug'likdir. Ertalabki yorug'lik sovuqroq rangga ega bo'ladi (fotosuratlar sovuq ranglar deb ataladi), kechqurun yorug'lik esa issiqroq bo'ladi (to'q sariq quyosh botishi aniq misol). Agar biz oq rangni asos qilib olsak, u holda har xil yorug'lik sharoitida har safar har xil bo'ladi.

Sun'iy yoritish bo'lsa, vaziyat bir xil. Cho'g'lanma lampalar (klassik lampalar) bilan yoritilganda, fotosurat sezilarli to'q sariq rangga ega. Floresan yorug'lik ostida (neon lampalar) ustun rang ohangi yashil rangga ega. Ushbu muammoni hal qilish va fotosuratda asl ranglarni olish uchun siz avtomatik, oldindan o'rnatilgan yoki o'zingiz sozlagan oq rang balansiga murojaat qilishingiz kerak.

Diqqat: bu holatda nazariy jihatdan qo'llanilmaydigan oq rang balansi sozlamasidan foydalanishingiz mumkin, faqat maxsus kayfiyatni etkazish zarur bo'lsa (masalan, fotosuratning sovuq ohanglari sizga tungi vaqtni eslatadi).

Turli xil yorug'lik turlari orasidagi rang farqi rang harorati qiymatidir. Kelvin (K) da ifodalanadi. Bu harorat qanchalik baland bo'lsa, ranglar sovuqroq bo'ladi va aksincha. "Kun yorug'ligi" rang harorati 5000 va 6500K orasida. Quyosh botayotganda (issiq ranglar) harorat 2000 dan 4500 K gacha, ko'k osmon uchun (sovuq ranglar) -1100 K gacha o'zgarib turadi.

Umuman olganda, sukut bo'yicha avtomatik sozlash mavjud bo'lib, u egri chiziqni siljitish va haqiqiy ranglarni to'g'ri ko'rsatish uchun sahnani tahlil qiladi. Agar natija qoniqarli bo'lsa, unda siz parametrni qo'lda o'rnatishingiz kerak. Bu, ayniqsa, cho'g'lanma lampalar bilan bino ichida suratga olishda, fotosuratlar to'q sariq rang bilan olinganda to'g'ri keladi. Bunday holda, siz faqat oldindan o'rnatilgan rejimni yoqishingiz yoki oq rang balansini o'zingiz sozlashingiz kerak.

Umumiy oldindan o'rnatilgan variantlar:

Quyosh (Kun yorug'ligi): kunduzgi sahna uchun tabiiy oq rang balansi

Soya: soyadagi sahnalar

Bulutli: havo bulutli bo'lganda

Chaqnoq: Fleshli chiroq odatda sovuq bo'lgani uchun bu rejim fotosurat ranglarini tabiiyroq qilish uchun ishlatiladi.

Akkor (volfram): to'q sariq rangga ega bo'lmaslik uchun klassik lampalar bilan bino ichida foydalaning

Floresan lampalar (lyuminestsent): neon yorug'lik ostida foydalaning

Bundan tashqari, oq yoki neytral kulrang qog'oz varag'i yordamida oq rang balansini o'zingiz sozlashingiz mumkin. Maqsad kameraga tasvirdagi qaysi rang oq rangga (yoki kulrang kartada neytral kul rang) mos kelishini ko'rsatishdir. Jarayon kameraning turiga qarab farq qiladi: ba'zilari allaqachon olingan fotosuratdan foydalanadi, boshqalari sozlash vaqtida qo'shimcha suratga olishlari kerak. Suratga olishdan oldin oq rang balansini sozlash yaxshidir, chunki keyinchalik retush qilganda dominant rang ohanglarining ayrim turlarini tuzatish odatda qiyin.

Turli yorug'lik manbalarini aralashtirishga ham e'tibor qaratiladi. Cho'g'lanma yoritgichli bino ichida ishlatiladigan chirog' (kunduzgi yorug'likka o'rnatilgan) tasvirga salqin rang beradi.

Boshqa sozlamalar (avtofokus va ekspozitsiyani o'lchash)

Avtofokus

Ba'zi kameralarda siz fokuslash jarayoniga ham ta'sir qilishingiz mumkin. 2 ta rejim mavjud - spotli avtofokus va doimiy avtofokus.

Nuqta - tez-tez ishlatiladigan, fokuslash birinchi navbatda tetikni bosish orqali amalga oshiriladi, u bo'shatilguncha blokirovka qilinadi. Bu ko'pincha ishlatiladigan rejim va nisbatan yaxshi ishlaydi. Ammo, agar kamerada ulardan bir nechtasi bo'lsa, ishlatiladigan fokuslash kollimatoriga e'tibor bering. Avtomatik rejimda qurilmaning o'zi fokus ob'ekti nima ekanligini aniqlaydi va bu fonning mutlaq ravshanligi bilan haqiqiy fotografiya mavzusini xiralashtirishga olib kelishi mumkin!

Yana bir imkoniyat - doimiy avtofokus. Ushbu rejimda fokus sobit emas va o'zgaradi. Mavzu harakatlanayotgan va diqqatni doimiy ravishda yangilab turish kerak bo'lgan sport tadbirlarini suratga olishda undan foydalanish oqlanadi. Bu erda, shuningdek, qaysi kollimator har doim ob'ektga qaratilgan bo'lishi va shu bilan fokuslash xatolarining oldini olish uchun ishlatilishiga e'tibor qaratish lozim.

Ekspozitsiyani o'lchash

Umuman olganda, kamera butun tasvirdagi yorug'lik miqdorini, uning turli qismlarining ko'p nuqtalarida o'lchaydi. Shunday qilib, siz eng yaxshi ta'sirga erishasiz. Biz matritsa yoki umumiy o'lchov haqida gapiramiz (har xil markadagi kameralar uchun belgi boshqacha). Agar tavsiya etilgan ta'sir odatda to'g'ri bo'lsa, o'lchash noto'g'ri bo'lishi mumkin fon va ob'ekt o'rtasida yoki yorug'likning maxsus turlarida yorug'likning sezilarli farqi mavjud.

Vaziyatni tuzatish uchun turli xil usullar mavjud. Birinchisi, kam yoki ortiqcha ta'sir qilish xususiyatidan foydalanishdir. Masalan, qorli landshaftni suratga olayotganda, kamera ko'r-ko'rona oq rangni ko'rganda tasvirni pastroq ko'rsatishga harakat qilganda ruxsat etiladi. Ekspozitsiyani +1 IL (yorug'lik intensivligi yoki diafragma qiymati) ga to'g'rilash orqali bu xatoning oldini olishingiz mumkin.

Diqqat: zamonaviy kameralar tobora progressiv bo'lib bormoqda va fotosellar har doim ham qiyin vaziyatlarda ham xatoga yo'l qo'ymaydi, lekin kamera avtomatik ravishda muammoni hal qilishini bilish uchun avvalo sinov fotosuratini olishingiz kerak.

O'zgartirish mumkin bo'lgan yana bir sozlama, agar bunday sozlama mavjud bo'lsa, o'lchash rejimi. Matritsani o'lchashda bo'lgani kabi butun tasvir bo'ylab ekspozitsiyani o'lchash o'rniga, tasvirning qolgan qismini hisobga olgan holda tasvirning markaziga ko'proq e'tibor qaratishingiz mumkin.

Bir chimdimda, nuqta o'lchash sizga tasvirning bir nuqtasida yorug'likni o'lchash imkonini beradi. Bu kundalik hayotda juda kam uchraydigan qo'lda bajariladigan funktsiya. Oddiy misol - faqat bitta qo'shiqchi yoritilgan kontsert sahnasi. Bunday holda, butun tasvirning to'g'ri ekspozitsiyasini olish imkonini beruvchi nuqta o'lchovi.

Foydalanish mumkin bo'lgan oxirgi variant - bu to'g'ri ta'sir qilish kerak bo'lgan qismni ko'rsatadigan ekspozitsiya xotirasi. Bu xususiyat odatda DSLR-larda mavjud, lekin ba'zida ba'zi kompakt qurilmalarda ham topiladi. Ba'zan bu funktsiya fotosurat mavzusiga nisbatan chaqnash intensivligini sozlash uchun ishlatiladi.

Fleshlidan foydalanish. Vaziyat: landshaft va portret

Fleshlidan foydalanish

Fleshlidan foydalanish ba'zan juda muammoli. Darhaqiqat, ko'pincha qora fonda oq narsalar olinadi, chunki chirog'i butun sahnani yoritishga harakat qiladi. Hamma kameralarda chirog'ni sozlash rejimlari mavjud emas, lekin har yili bunday kameralar ko'payib bormoqda.

Fleshli fotografiya mavjud tabiiy yorug'lik va chiroq o'rtasidagi munosabatni tushunishni talab qiladi. Kam yorug'lik sharoitida tortishish tezligi shunchalik sekinlashadiki, fotosurat xiralashadi. Shuning uchun flesh ishlatiladi, bu etishmayotgan yorug'likni to'ldiradi. Chiroq yorug'ligi atrofdagi yorug'likka nisbatan juda kuchli bo'lsa, kamera imkon qadar ko'proq yoritib, tasvirdagi boshqa ob'ektlarni qorong'i qilib qo'ygan holda chirog' bilan birga ochiladi.

Etarli yorug'lik mavjud bo'lsa, chirog'i va atrof-muhit yorug'ligi o'rtasidagi farq kichikroq bo'ladi va ular o'rtasida muvozanat bo'ladi. Bu, masalan, kunduzgi fotosuratda, chirog'i faqat sahnani yorituvchi yorug'likni qoplaydi.

Ba'zi kameralar sekin sinxronlash imkonini beradi. Bu kamera sekin tortishish tezligidan foydalanadigan (shuning uchun tasvirni xiralashtirish xavfi), lekin ob'ektni harakatsiz qiladigan miltillovchi rejim. Biroq, bu barcha holatlarda qabul qilinishi mumkin emas, garchi chirog'dan foydalanish sahnaning umumiy yorug'ligini saqlashga yordam beradi.

Quyidagi rasmda chapdagi fotosurat tabiiy yorug'likda olingan. U yorug'likka qarshi qilingan va bizga yaqinroq qismi qorong'i. Chiroqni ikkinchi fotosuratda bo'lgani kabi klassik usulda qo'llash, faqat fleshning yorug'ligi fotosuratni ochib beradi. Agar oxirgi fotosuratda bo'lgani kabi sekin sinxronlash rejimiga o'tadigan bo'lsak, chirog' bizga eng yaqin qismni yoritish uchun yorug'lik qo'shadi, lekin fotosuratda fonning tabiiy yoritilishini saqlab qoladi.

Kam yorug'lik sharoitida, birinchi navbatda, fotosensitivlikni oshirish kerak, lekin fotosurat sifatini buzmaslik uchun ekspozitsiya juftligi qiymatlarini o'zgarishsiz qoldiring. Shuning uchun siz ushbu sahna uchun eng mos bo'lgan rejimni tanlab, chirog'dan foydalanishingiz kerak.

Qo'lda TTL chirog'i bo'lgan kameralar uchun (masalan, DSLR), haddan tashqari loyqalikni oldini olish uchun tortishish tezligini saqlab, sahnaga eng yaqin ekspozitsiyani tanlash yaxshidir. Shunday qilib, agar ekspozitsiya paneli f/4 va 1/2s ga ekspozitsiyani 400 ISO da o'rnatish kerakligini ko'rsatsa, loyqalikni kamaytirish uchun ekspozitsiyani f/4 va 1/8s da bloklash mumkin. Chiroq sahnani muzlatib qo'yadi va umumiy yorug'lik saqlanib qoladi.

Tabiiy yorug'likka qo'shimcha ravishda kunduzgi yorug'likda chirog'ni ishlatishdan qo'rqmang, oldingi planga ko'proq qiymat qo'shish va soyalarni ta'kidlash. Uni to'g'ri miqdorda qo'llash uchun siz uning qanday ishlashini bilishingiz kerak.

Orqa nurga qarshi tortishish paytida ranglarni yumshatish

Xulosa qilib aytganda, odatiy vaziyatlarning asosiy sozlamalarini ko'rib chiqish kerak. Bu faqat odatiy sozlamalar haqida, agar vaziyat ushbu turga mos keladigan bo'lsa.

Bir nechta maslahatlar: Umuman olganda, ob'ektiv maksimal darajada ochilgandan so'ng, linzalarning optik ishlashi bir yoki ikkita f-stopda yaxshiroq bo'ladi. Agar maxsus cheklovlar bo'lmasa (maydonning minimal yoki maksimal chuqurligi yoki maxsus yoritish shartlari), u holda eng yaxshi sifatni beradigan diafragmani o'rnatish tavsiya etiladi. ISOga kelsak, tasvir yaxshiroq, qanchalik past bo'lsa, u oshgani sayin sifat yomonlashadi. Shunday qilib, agar sharoitlar imkon bersa, fotosensitivlikning ushbu qiymatiga rioya qilish kerak. O'chirish tezligiga kelsak, aniq tasvirlarni olish uchun tortishish tezligini 1/fokus uzunligiga o'rnatishingiz mumkin. 28 mm fokus uzunligi uchun 1/30s tortishish tezligida va 200 mm fokus uzunligi uchun 1/200s da aniq fotosurat olinadi.

Landshaft fotosuratini to'g'ri olish uchun iloji boricha shtatdan foydalanish tavsiya etiladi. Bu sizga tortishish tezligi haqida qayg'urmasdan eng "toza" suratga olish uchun past sezgirlikda suratga olish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu maydonning mumkin bo'lgan eng katta chuqurligini va shuning uchun kichik diafragmani landshaftning barcha tafsilotlarini aniq va aniq qilish imkonini beradi. Tripoddan foydalanish, shuningdek, ufqga ko'proq e'tibor berishga imkon beradi, bu esa ko'pincha tripodsiz fotosuratlarda burchak ostida bo'ladi.

Bu holatda eng keng tarqalgan sozlamalar:

Kam ISO (masalan, 80 yoki 100 ISO)

Kichik diafragma (ixcham kameralar uchun f/8, SLR uchun f/16)

Rasmga tushirish tezligini o'zgartirmagan holda suratga olishni yaxshilash uchun tripoddan foydalanish

Portret

Portret fotografiyaning eng mashhur turlaridan biridir. Landshaft uchun bo'lgani kabi, portret suratga olish qoidalari qat'iy emas va ma'lum bir fotografiya va ma'lum bir ob'ektning xususiyatlariga bog'liq.

Agar ob'ektni faqat fondan ajratish kerak bo'lsa, mumkin bo'lgan eng katta diafragma ishlatiladi. Optik sifat optimal bo'lmasa ham, keyingi yumshoqlik kabi istalmagan emas bu teri kamchiliklarini yashirish imkonini beradi. Maydon chuqurligini ham kamaytirish uchun siz kamerani ob'ektdan katta fokus uzunligida ishlatishingiz mumkin. Ammo sifat ko'pincha yomonlashadigan masshtabdan foydalanish shart emas, faqat oraliq optimal masofa qiymatini aniqlash kerak.

Yorug'lik sezgirligiga kelsak, barchasi mavjud yoritishga bog'liq. Bino ichida siz uni 200-400 ISO ga biroz oshirishingiz kerak. Olingan shovqin juda ko'rinadigan bo'lsa va fotosuratda ranglarning to'g'ri ko'payishiga xalaqit bersa, siz qora va oq rejimni qo'llashingiz mumkin.

Sayozroq maydon chuqurligi uchun katta diafragma

Agar siz uni sezilarli darajada oshirishingiz kerak bo'lsa, past yoki o'rta yorug'lik sezgirligi yoki qora va oq fotosurat

Maydon chuqurligi va ko'rish burchagi yaxshiroq uchun uzoq fokus uzunligi

Vaziyat: sport va tungi fotosuratlar

Sport fotografiya

Sport fotografiyasi ixcham kamera bajara oladigan eng oson ish emas, chunki deklanşör latent bo'lgan, avtofokus unchalik mukammal emas, bu esa SLR kamerasiga nisbatan suratning davomiyligini oshiradi. Ammo nazariy jihatdan, agar harakat ayniqsa yuqori tezlikka ega bo'lmasa, bu ham mumkin.

Sportda ikkita yondashuv mumkin - harakatni to'liq tuzatish uchun uzoq tortishish tezligidan foydalanish va aksincha, harakat jarayonini ta'kidlash uchun qisqaroq tortishish tezligi. Birinchi holda, ob'ektni fondan ajratib ko'rsatish uchun maydonning sayoz chuqurligini ham o'rnatish tavsiya etiladi. Past tortishish tezligida fotosurat qanchalik xiralashgan bo'lsa, unda nima borligini aniqlash shunchalik qiyin bo'ladi. Agar siz tortishish tezligini to'g'ri o'rnatsangiz, tasvirning o'tkir qismini loyqa qismdan ajratishingiz va shu bilan suratga olish mavzusini idrok qilishni osonlashtirishingiz mumkin.

Mexanik sportlarda bu dinamik harakat effektiga erishish imkonini beruvchi past tortishish tezligidan foydalanishdir. Tez tortishish tezligini, masalan, 1/15 s ni tanlash va ob'ektning traektoriyasini kuzatib borish, harakatni oldinroq boshlash va keyin uni davom ettirish kerak.

2 ta sozlash rejimi mavjud:

Sokinlik effekti:

Katta diafragma, uzoq tortishish tezligi

Agar ob'ekt fotosuratchining o'qiga yo'naltirilgan bo'lsa, uzoq fokus

Dinamik harakat effekti:

Sekin tortishish tezligi, kichik diafragma

Oldindan boshlanib, keyinroq tugaydigan ob'ektga hamroh bo'ladigan harakat

Kecha tortishish

Kechasi suratga olish uchun sizga uzoq vaqt davomida ta'sir qilish kerak, chunki ta'rifga ko'ra, yorug'lik kam. Bu holda tripod juda muhim, chunki tortishish tezligi odatda bir yoki ikki soniyadan tezroq bo'ladi. Eng yaxshi sifat uchun optimal diafragmani tanlashingiz mumkin. Maksimal yopiq diafragmadan foydalanish tasvirning yorqin nuqtalarini ta'kidlash imkonini beradi, diafragma qiymati qanchalik kamaysa, ularning yorqinligini oshiradi.

Sozlamalar:

Tripoddan foydalanish

Kichik yoki o'rta diafragma

Kamera silkinishini oldini olish uchun imkon qadar avtomatik taymerdan foydalaning

Vaziyat: sayohat

Vaziyat: sayohat

Sayohat fotografiyasi ko'plab tipik vaziyatlarni, ya'ni landshaftlardan mahalliy odamlarning portretlarini birlashtirishi mumkin. Shunday qilib, ma'lum bir daqiqaga nima tegishli ekanligini to'g'ri aniqlash kerak. Asosiy muammo suratga olish vaqtini tanlash emas, balki mavjud yoritishni tanlashdir. Yozda yorug'lik kun bo'yi kuchli bo'lib, hajmlarni ta'kidlamaydigan aniq soyalar bilan. Umuman olganda, ertalab yoki kechqurun yorug'likda otish tavsiya etiladi, bu esa yumshoqroq va aldamchiroqdir.

Tanlov bo'lmasa va yorug'lik kuchli bo'lsa, siz mavjud bo'lgan narsalar bilan shug'ullanishingiz kerak. Quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuri o'rniga, aks ettirilgan yorug'likni (erdan, devorlardan va hokazo) ishlatish yaxshiroqdir. Kontrastlarni yumshatish uchun flesh-dan ham foydalanishingiz mumkin.

Kam yorug'likda, har doim ham tripoddan foydalanish mumkin emas, bu holda kamerani yaxshi ushlab (ya'ni qo'lingizni cho'zgan holda suratga olishdan saqlaning) yoki kamerada bo'lsa, barqarorlashtirish funksiyasidan foydalanib, sezgirlikni oshirishga harakat qilishingiz kerak. bitta.

Sayohat fotosuratlari ko'pincha badiiy narsa emas, balki shunchaki xotiradir. Noto'g'ri tortishish sharoitlari tufayli biror narsani suratga olmasangiz ham, hech bo'lmaganda xotira bo'ladi, hatto uni ramkaga solib bo'lmasa ham.

Bundan tashqari, raqamli kamera turli xil sozlamalar bilan bir xil suratlarni olish imkonini beradi, shuningdek, avtomatik rejimda - ishonch hosil qilish uchun. Va buning uchun o'nlab xotira kartalariga ega bo'lish shart emas.

Agar siz oddiy sovunli idishdan ko'ra jiddiyroq kamera sotib olgan bo'lsangiz, unda siz qo'lda sozlashni o'zlashtirishni xohlaysiz (garchi ular sovunli idishlarda ham mavjud bo'lsa ham). Va hatto men buni imkon qadar tezroq qilishni maslahat beraman, shunda siz avtomatik rejimda suratga olsangiz ham, nima bo'layotganini tushunasiz.

Kamerada siz boshqaradigan bir nechta asosiy parametrlar mavjud, ammo ularning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'langan: tortishish tezligi, diafragma, ISO, oq rang balansi. DOF (maydon chuqurligi) kabi parametr ham mavjud, bu o'z-o'zidan hech qanday tarzda o'rnatilmagan, ammo u boshqa parametrlar tufayli paydo bo'ladi. Men birinchi o'qish uchun bularning barchasi juda murakkab va qo'rqinchli bo'lib tuyulishidan qo'rqaman, lekin bu erda men sizga birinchi navbatda imkon qadar ko'proq harakat qilishni maslahat beraman. Turli xil sozlamalar bilan bir xil kadrni suratga oling va keyin nima bo'lishini ko'ring, munosabatlarni qidiring, tahlil qiling. Va kamera uchun ko'rsatmalar haqida unutmang, bu dastlab ma'lumotnoma.

Raqamli kameraning asosiy sozlamalari tortishish tezligi va diafragma bo'lib, ularning aloqasi ekspozitsiya deb ataladi. Shuning uchun, ular sizga ekspozitsiyani tanlash kerakligini aytishganda, ular bu ikki qiymatni o'rnatishingiz kerakligini anglatadi.

Ko'chirma

Soniyalarda o'zgaradi (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, va hokazo) va deklanşör qo'yib yuborilganda kamera qopqog'i ochilish vaqtini bildiradi. Qanchalik uzoq vaqt ochiq bo'lsa, matritsaga shunchalik ko'p yorug'lik tushishi mantiqan. Shuning uchun, kunning vaqtiga, quyoshga, yorug'lik darajasiga qarab, boshqa ta'sir qilish parametri bo'ladi. Agar siz avtomatik rejimdan foydalansangiz, kameraning o'zi yorug'lik darajasini o'lchaydi va qiymatni tanlaydi.

Ammo ekspozitsiyaga nafaqat tortishish tezligi, balki harakatlanuvchi ob'ektning xiralashishi ham ta'sir qiladi. U qanchalik tez harakat qilsa, tortishish tezligi shunchalik qisqa bo'lishi kerak. Garchi ba'zi hollarda, aksincha, siz "badiiy" smearni olish uchun uni yanada haqiqiyroq qilishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda, soqol qo'llaringizning titrashidan (silkitishdan) kelib chiqishi mumkin, shuning uchun siz har doim bu muammoni tekislash uchun bunday qiymatni tanlashingiz kerak, yaxshi, kamroq titrashga o'rgating. Ob'ektivdagi yaxshi stabilizator bu borada sizga hali ham yordam berishi mumkin, u sekinroq tortishish tezligidan foydalanishga imkon beradi va silkinishni oldini oladi.

EHM tanlash qoidalari:

• Qo'l silkitishi natijasida xiralashishning oldini olish uchun har doim tortishish tezligini 1/mm dan past bo'lmagan qilib o'rnatishga harakat qiling, bu erda mm joriy fokus uzunligining millimetridir. Chunki fokus uzunligi qanchalik katta bo'lsa, loyqalanish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi va tortishish tezligini qisqartirishingiz kerak. Misol uchun, tortishish tezligi 1/50 50 mm uchun chegara qiymati bo'ladi va ishonch hosil qilish uchun uni 1/80 atrofida qisqaroq qilib qo'yish yaxshiroq bo'lar edi.
• Agar siz yurgan odamni suratga olayotgan bo'lsangiz, tortishish tezligi 1/100 dan past bo'lmasligi kerak.
• Harakatlanuvchi bolalar uchun tortishish tezligini 1/200 dan past bo'lmagan darajada o'rnatish yaxshiroqdir.
• Juda tez ob'ektlar (masalan, avtobus oynasidan suratga olishda) juda tez tortishish tezligini 1/500 yoki undan kam talab qiladi.
• Kechasi statik ob'ektlarni suratga olish uchun ISO ko'rsatkichini juda ko'p ko'tarmaslik (ayniqsa ish qiymatidan yuqori) emas, balki sekin tortishish tezligi (1s, 2s, va hokazo) va tripoddan foydalanish yaxshiroqdir.
• Agar siz chiroyli oqadigan suvni (moylash bilan) suratga olishni istasangiz, sizga 2-3 soniya tortishish tezligi kerak bo'ladi (menga uzoqroq bo'ladigan narsa yoqmaydi). Va agar chayqalishlar va aniqlik kerak bo'lsa, unda 1/500 - 1/1000.

Qadriyatlarning barchasi boshdan olingan va aksioma bo'lib ko'rinmaydi, ularni shaxsiy tajribadan o'zingiz tanlaganingiz ma'qul, shuning uchun bu faqat yo'l-yo'riq uchun.

1/80 tortishish tezligi bunday harakatlar uchun juda uzun, u loyqa bo'lib chiqadi

Ta'sir qilish 3 soniya - sut kabi suv

Diafragma

f22, f10, f5.6, f1.4 sifatida belgilanadi va deklanşör bo'shatilganda ob'ektiv diafragma qanchalik ochiqligini bildiradi. Bundan tashqari, bu raqam qanchalik kichik bo'lsa, teshikning diametri qanchalik katta bo'lsa, ya'ni, aksincha. Bu teshik qanchalik katta bo'lsa, matritsaga shunchalik ko'p yorug'lik tushishi mantiqan. Avtomatik rejimda kameraning o'zi bu qiymatni unga tikilgan dasturga muvofiq tanlaydi.

Diafragma maydon chuqurligiga ham ta'sir qiladi (maydon chuqurligi):

• Agar siz kun davomida landshaftni suratga olsangiz, unda hamma narsa aniq bo'lishi uchun f8-f13 (endi bunga loyiq emas) diafragmani yoping. Qorong'ida, tripod yo'q bo'lganda, aksincha, uni ochishingiz va ISOni oshirishingiz kerak bo'ladi.
• Agar siz portret suratga olayotgan bo'lsangiz va eng loyqa fonni xohlasangiz, diafragmani maksimal darajada ochishingiz mumkin, ammo esda tutingki, agar ob'ektivingiz tez bo'lsa, f1.2-f1.8 qiymatlari bo'lishi mumkin. juda baland bo'lishi va faqat odamning burni diqqat markazida bo'ladi va yuzning qolgan qismi xiralashadi.
• Maydon chuqurligining diafragma va fokus uzunligiga bog'liqligi mavjud, shuning uchun asosiy ob'ekt keskin bo'lishi uchun fokus uzunligining oshishiga qarab f3-f7 qiymatlaridan foydalanish mantiqan to'g'ri keladi.

Diafragma f9 - hamma narsa aniq

105 mm, f5.6 - fon juda xiralashgan

ISO sezgirligi

Belgilangan ISO 100, ISO 400, ISO 1200 va boshqalar. Agar siz plyonkada suratga olgan bo'lsangiz, esda tutingki, filmlar turli xil yorug'lik sezgirligi bilan sotilgan, bu filmning yorug'likka sezgirligini anglatadi. Raqamli kamera uchun ham xuddi shunday, siz matritsaning sezgirligini o'rnatishingiz mumkin. Buning ma'nosi shundaki, siz bir xil tortishish tezligi va diafragma sozlamalarida (bir xil ekspozitsiyada) ISOni oshirsangiz, ramkangiz engilroq bo'ladi.

Yaxshi va qimmat kameralarning o'ziga xos xususiyati yuqoriroq ishlaydigan ISO ko'rsatkichi bo'lib, 12800 gacha yetadi. Endi bu raqam sizga hech narsa demaydi, lekin bu juda zo'r. Chunki ISO 100 da siz faqat kunduzi suratga olishingiz mumkin va 1200 va undan yuqoriroq alacakaranlikni o'rnatish to'sqinlik qilmaydi. Byudjet DSLR'lari maksimal ish ISO qiymatiga ega, taxminan 400-800. Keyinchalik rangli shovqin keladi. ISO-ni yuqoriga ko'taring va qorong'uda suratga oling va men nima haqida gapirayotganimni ko'rasiz. Ushbu parametrga ega sovunli idishlar juda yomon.

ISO 12800 - sezilarli shovqin, lekin uni qayta ishlash jarayonida qisman olib tashlash mumkin

Xuddi shu sozlamalarda ISO 800, fotosurat ancha quyuqroq

oq rang balansi

Albatta, siz juda ko'p sarg'ishlik yoki ko'k rang mavjud bo'lgan fotosuratlarni ko'rganmisiz? Bu noto'g'ri oq rang balansi tufayli. Haqiqat shundaki, yorug'lik manbasiga (quyosh, akkor lampochka, oq yorug'lik chiroq va boshqalar) qarab, fotosuratning rangli gamuti bog'liq. Taxminan aytganda, biz kresloda maxsus ko'k chiroqni yoritamiz va keyin bu kresloning butun fotosurati siyanotik bo'ladi, deb tasavvur qiling. Agar bu maxsus badiiy effekt bo'lsa, unda hamma narsa yaxshi, lekin agar bizga oddiy soyalar kerak bo'lsa, oq rang balansini o'rnatish bizni qutqaradi. Barcha kameralarda oldindan o'rnatilgan (avtomatik, quyoshli, bulutli, cho'g'lanma, qo'lda va boshqalar) mavjud.

Sharmandaligim uchun tan olishim kerakki, men har doim mashinada o'q uzaman. Menga oq rang balansini o'rnatishdan ko'ra, dasturdagi hamma narsani keyinroq tuzatish osonroq. Ehtimol, kimdir bu kufrni ko'rib chiqadi, lekin hamma narsa menga mos keladi va ko'pchilik ham mos keladi deb o'ylayman, shuning uchun oq rang balansini qo'lda sozlash haqida gapirmayman.

Fokus nuqtasini tanlash

Qoidaga ko'ra, barcha yaxshi kameralar fokus nuqtasini tanlash qobiliyatiga ega, shuningdek ularni avtomatik tanlash (kameraning o'zi ob'ektlarni tanlaganda va nimaga va qanday e'tibor qaratishni hal qilganda). Men kamdan-kam hollarda avtomatik rejimdan foydalanaman, asosan vaqt kam bo'lganda va ob'ektlar harakatlanayotganda, masalan, odamlar olomonida, fikr yuritish uchun vaqt yo'q bo'lganda. Boshqa barcha holatlarda men markaziy nuqtadan foydalanaman. U tugmachani bosdi, diqqatni jamladi, tugmani bo'shatmasdan, uni yon tomonga oldi va oxirigacha bosib, suratga oldi.

Markaziy nuqta odatda eng aniq hisoblanadi, shuning uchun uni ishlatish kerak. Lekin siz ma'lum bir kamera modeliga qarashingiz kerak, masalan, hozir mening hozirgi kameramda barcha nuqtalar ishlamoqda. Shuni ham aytmoqchimanki, agar sizning kamerangiz zerikarli bo'lsa va yaxshi fokuslanmasa (alacakaranlık, orqa yorug'lik), unda siz yorug'lik va qorong'ilik chegarasini qidirib, unga e'tibor qaratishingiz kerak.

Maydon chuqurligi

Maydon chuqurligi - bu barcha ob'ektlar keskin bo'ladigan masofalar diapazoni. Tasavvur qiling-a, siz odamni suratga olmoqdasiz va u erda to'g'ri chiziq bor: kamera - odam - fon. Diqqat nuqtasi odamda bo'lsa, unda hamma narsa bu odamdan sizga ma'lum bir metrlar oralig'ida va bu odamdan fon tomon ham ma'lum miqdordagi metrlar uchun aniq bo'ladi. Bu diapazon maydon chuqurligidir. Har bir holatda, u har xil bo'ladi, chunki bu bir nechta parametrlarga bog'liq: diafragma, fokus uzunligi, ob'ektgacha bo'lgan masofa va kamerangiz modeli. Maxsus chuqurlik kalkulyatorlari mavjud bo'lib, siz o'zingizning qiymatlaringizni kiritishingiz va qancha masofani olishingizni bilib olishingiz mumkin. Landshaftlar uchun hamma narsa umuman aniq bo'lishi uchun sizga katta maydon chuqurligi kerak, va portretlar yoki fonni xiralashtirishdan foydalangan holda ob'ektlarni ta'kidlash uchun - sayoz maydon chuqurligi.

Ushbu parametrlarning o'zaro bog'liqligini biroz tushunish uchun kalkulyator bilan o'ynashingiz mumkin. Ammo bu sohada sizning qo'lingizda bo'lmaydi, shuning uchun agar siz professional fotograf bo'lmasangiz, unda siz uchun qulay bo'lgan ba'zi qadriyatlarni eslab qolish, shuningdek, har bir displeyga qarash etarli bo'ladi. vaqt (fotosuratni kattalashtirish) nima qildingiz va sizga repoto kerakmi.

Avvalo, buni eslab qolishingiz kerak:

Diafragma qanchalik ochiq bo'lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo'ladi.
- Fokus uzunligi qancha uzun bo'lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo'ladi.
— Ob'ekt qanchalik yaqin bo'lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo'ladi.

Ya'ni, yaqin masofadan otish paytida, masalan, odamning yuzi 100 mm va diafragma 2,8, siz faqat o'tkir burunni olish xavfi bor, qolgan hamma narsa loyqa bo'ladi.

73 mm, f5,6, iloji boricha yaqinroq suratga olinadi va shuning uchun faqat barmoq diqqat markazida

Siz maydon chuqurligi va fokus uzunligi, diafragma va ob'ekt masofasi o'rtasidagi ushbu "uchlik" munosabatni boshdan kechirishingiz kerak bo'ladi. Masalan:

• Landshaft yoki boshqa mavzularni keng burchak ostida suratga olishda siz har doim f8-f13 dan foydalanishingiz mumkin va hamma narsa aniq bo'ladi. Aslida, kalkulyator siz diafragmani ancha kengroq ochishingiz mumkinligini aytadi, lekin menga bu qiymatlar yoqadi. Qoidaga ko'ra, men har doim f10 ni (kunduzi) qo'yaman.
• Chiroyli loyqa fon uchun siz diafragmani juda ko'p ochishingiz mumkin bo'lgan qimmat tezkor ob'ektivga ega bo'lishingiz shart emas, standart diafragma bilan muntazam kattalashtirish kifoya qiladi, siz shunchaki uzoqlashib, odamni kattalashtirishingiz kerak ( masalan, 100 mm ga) va keyin hatto f5.6 fonni xiralashtirish uchun etarli bo'ladi.
• Fotosurat mavzusidan fongacha bo'lgan masofa rol o'ynaydi. Agar ular juda yaqin bo'lsa, unda fonni an'anaviy tarzda xiralashtirish mumkin bo'lmasligi mumkin, siz katta fokus uzunligi va juda ochiq diafragmadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ammo agar fon juda uzoqda bo'lsa, u deyarli har doim loyqa bo'lib chiqadi.
• Agar siz yaqin masofada gulni suratga olayotgan bo'lsangiz va biron sababga ko'ra ufqdagi tog'larni keskinlashtirishingiz kerak bo'lsa, u holda diafragmani maksimal f22 yoki undan yuqori darajaga mahkamlashingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu holda boshqa xususiyatlar tufayli hali ham aniq bo'lmagan tasvirni olish imkoniyati mavjud.

Shu bilan bir qatorda, siz bir nechta narsani eslab qolishingiz mumkin. Biz landshaftlar va shunga o'xshash rejalarni f10 da suratga olamiz, odamlar va ob'ektlar f2,5 (50 mm) yoki f5,6 (105 mm) da tanlanadi.

O'chirish tezligi, diafragma, ISO va yarim avtomatik rejimlar o'rtasidagi bog'liqlik

Biz eng qiyiniga, bu barcha parametrlarning o'zaro bog'liqligiga keldik. Men nima ekanligini tushuntirishga harakat qilaman, lekin siz hali ham sinovlarsiz qilolmaysiz. Avvalo, men sizga eng boshida to'liq qo'lda rejimini (M deb ataladi) emas, balki yarim avtomatik (Canon uchun Av va Tv yoki Nikon uchun A va S) dan foydalanishni maslahat bermoqchiman, chunki bu juda oson. bir vaqtning o'zida ikkita parametr haqida emas, balki bitta parametr haqida o'ylash.

Shunday qilib, men allaqachon ba'zi o'zaro bog'lanishlarni biroz yuqoriroq qildim. Va agar dastlab maydon chuqurligini aniqlash juda qiyin bo'lsa, maydon chuqurligini hisobga olmasdan tortishish tezligi va diafragmani tanlash osonroq bo'ladi. Bularning barchasi sizning ramkangiz o'rtacha yorug'lik / qorong'i bo'lishini ta'minlashga bog'liq, chunki siz RAW formatida suratga olsangiz ham, juda noto'g'ri qiymatlar bilan suratga olishingiz mumkin emas. Va shuning uchun men yarim avtomatik rejimlarni qo'llab-quvvatlayman.

Diafragma ustuvorligi (Av yoki A)

Aytaylik, siz Av rejimida landshaftni suratga olmoqdasiz va fokus uzunligi 24 mm. f10 o'rnating va kamera siz uchun tortishish tezligini tanlaydi. Va siz uchun qolgan narsa uning kritik qiymati 1 / mm dan oshmasligiga ishonch hosil qilishdir (men bu haqda yuqorida EHM paragrafida yozganman). Keyin nima qilish kerak?

• Agar tortishish tezligi 1/24 dan qisqa bo'lsa, masalan, 1/30 yoki 1/50, unda hamma narsa tartibda.
• Agar tortishish tezligi 1/24 dan uzunroq bo'lsa, siz ko'proq ISO o'rnatishingiz kerak bo'ladi.
• Bundan tashqari, agar ISO etarli bo'lmasa, siz diafragmani ochishni boshlashingiz mumkin. Printsipial jihatdan siz uni darhol f5.6-f8 da ochishingiz va keyin ISO ni oshirishingiz mumkin.
• Agar maksimal ishlaydigan ISO allaqachon o'rnatilgan bo'lsa va diafragmani ochish uchun joy bo'lmasa, jitterni qandaydir tarzda kamaytirish uchun "qo'llaringizni yon tomonlarga qo'ying" yoki tana go'shtini qo'yish yoki bosish mumkin bo'lgan sirtni qidiring yoki tripod. Shu bilan bir qatorda, siz ISOni yanada balandroq ko'tarishingiz mumkin, ammo keyin fotosurat juda shovqinli bo'ladi.

O'chirish ustuvorligi (TV yoki S)

Ob'ektda xiralik bo'lmasligi uchun harakatlanuvchi narsalarni yoki odamlarni televizor rejimida suratga olish yaxshiroqdir. Tabiiyki, tortishish tezligi qanchalik qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin yorug'lik ko'p bo'lmasa, siz paragrafda tortishish tezligi bo'yicha bergan qiymatlarga e'tibor qaratishingiz mumkin. Ya'ni biz tortishish tezligini o'rnatamiz va kamera qaysi diafragmani tanlashini nazorat qilamiz. To'liq ochilmagani yaxshiroqdir, ayniqsa tez linzalarda. Agar yorug'lik etarli bo'lmasa, biz ISOni ham oshiramiz, agar u hali ham etarli bo'lmasa, tortishish tezligini uzaytirishga harakat qilamiz.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrlar chegarada, chunki qorong'i va biz harakatlanmoqdamiz

EHM kompensatsiyasi

Bu erda Av va Tv ham qulay. Kamera fokus nuqtasida ekspozitsiyani o'lchaganligi va u soyada bo'lishi yoki aksincha, juda yoritilgan bo'lishi mumkinligi sababli, u tanlagan diafragma yoki tortishish tezligi talab qilinganiga mos kelmasligi mumkin. Va ularni tuzatishning eng oson yo'li - ekspozitsiyani qoplash, g'ildirakni to'g'ri yo'nalishda 1-3 qadam burish kifoya va tamom, ya'ni butun ramkani quyuqroq qilish kerak bo'lsa, minus, engilroq bo'lsa, ortiqcha. Kam yorug'likda men har doim -2/3 minusda ko'proq bosh joyiga ega bo'lish uchun darhol o'q uzaman.

P.S. Umid qilamanki, maqola juda murakkab va o'qilishi mumkin emas edi. Ko'p nuanslar bor, lekin men o'zim ko'p narsalarni bilmasligimni hisobga olsak, ularni bu erda joylashtirish qiyin. Agar xato topsangiz, izohlarda yozing.

Suratlarning katta qismi suratga olingan avtomatik oq balans. Bu ko'p hollarda oqlangan oddiy tanlovdir. Ammo bu 100% ishonchli emas.

Umuman olganda, oq rang balansi tizimlari ta'kidlash sohasida tabiiy rang og'ishlarini tuzatishga moyil bo'lib, tasvirlarni juda yumshoq ko'rinishga olib keladi. Masalan, ertalab yoki kechqurun issiq quyosh nuri juda sovuq bo'lishi mumkin.

Ochiq havoda suratga olishda ko'p hollarda eng yaxshi natijalarga erishiladi kun (kunduzi) yoki Quyoshli nur. Ular soyali yoki bulutli sharoitda Avtomatik sozlashdan ham yaxshiroq natijalar berishi mumkin.

Aksariyat kameralarda oq rang balansi opsiyalari ham mavjud soyalar yoki bulutli kun (bulutli), bu sizning tasvirlaringizga biroz iliqlik qo'shadi.

EEI_Tony/Depositphotos.com

Ba'zi hollarda bu rang almashinuvi haddan tashqari bo'lishi mumkin. Biroq, har bir oq rang balansi sozlamalari turli sharoitlarda qanday ishlashini tushunish uchun kamera bilan tajriba o'tkazishga arziydi.

Maksimal nazorat qilish uchun foydalaning maxsus sozlash (bojxona qo'llanmasi) oq rang balansi va qiymatni qo'lda o'rnating.

Buni qanday qilishni kamera qo'llanmasida aniq bilib olishingiz mumkin, ammo asosiy usul oq yoki neytral kulrang nishonni (karton parchasi yaxshi ishlaydi) ob'ekt bilan bir xil yorug'likda suratga olish va oq balansni o'rnatish uchun ushbu tasvirdan foydalanishdir. .. Oq rang balansini qo'lda o'rnatganingizdan so'ng, oq yoki kulrang kartonni yana suratga olganingizda, uning neytral bo'lishini ko'rishingiz kerak.

Xohlasangiz, fotosuratlaringizni “isinish” yoki “sovutish” uchun kamerangizning oq balansi sozlamalaridan foydalanishingiz mumkin. Neytral bo'lmagan kalibrlash nishoni bilan tajriba o'tkazishga urinib ko'rishingiz mumkin.

2. Aniqlik

Aksariyat raqamli kameralar JPEG tasvirlarga ishlov berilganda ularga qo'llaniladigan aniqlik darajasini sozlash imkonini beradi.

Ba'zi fotosuratchilar buni taklif qilishadi maksimal sozlash eng yaxshi variant, chunki u eng aniq tasvirlarni beradi. Afsuski, bu har doim ham ishlamaydi. Aniq ufq kabi yuqori kontrastli qirralar kesilib, haddan tashqari keskin va halolangan bo'lishi mumkin.

Ilova eng kichik qiymat, boshqa tomondan, kichik tafsilotlar biroz yuvilgan ko'rinishga olib kelishi mumkin. Biroq, bu odatda haddan tashqari o'tkir qirralarga qaraganda yaxshiroq ko'rinadi.

Yaxshi natijalarga erishishning eng yaxshi usuli - aniq natijaga erishilgunga qadar tasvirdan tasvirga asta-sekin oshirib, ehtiyotkorlik bilan qo'llashdir. Yoki hech bo'lmaganda foydalaning o'rtada o'rnatish ko'p tortishish oralig'i.

3. Avtomatik fokuslash

Ko'pgina fotosuratchilar kameralariga ruxsat berishadi avtomatik ravishda tezroq va qulayroq tortishish uchun fokus nuqtasini o'rnating. Biroq, aksariyat kameralar fotosuratning asosiy maqsadi eng yaqin ob'ekt ekanligini va u ramkaning markaziga yaqin ekanligini taxmin qiladi.

Bu sizga ko'pincha yaxshi natijalarga erishish imkonini bersa-da, agar siz markazda bo'lmagan va atrofida juda ko'p narsalar bo'lgan odamni suratga olayotgan bo'lsangiz, kamera fokusni noto'g'ri joylashtirishi mumkin.

delsolphotography.com

Yechim AF nuqtasini tanlashni nazorat qilishdir. Shunday qilib, siz hotspotni to'g'ri joyga qo'yishingiz mumkin.

Sizning kamerangiz qo'llanmasida qaysi rejimni tanlash kerakligi aniq tushuntiriladi, lekin odatda u ham deyiladi Yagona nuqtali AF, yoki AF ni tanlang.

Toʻgʻri rejim oʻrnatilgandan soʻng, kadrdagi maqsadli obyektda joylashgan AF nuqtasini tanlash uchun kameraning navigatsiya boshqaruvlaridan foydalaning.

Ba'zi hollarda siz kerakli mavzuga mos keladigan AF nuqtasi yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Bunday vaziyatda diqqatni jamlash va qayta tuzish texnikasidan foydalanish kerak. Buning uchun shunchaki markaziy AF nuqtasini tanlang (chunki u odatda eng sezgir) va kamerani ob'ektda bo'ladigan tarzda harakatlantiring. Keyin kameraga linzalarni fokuslashiga imkon berish uchun deklanşör tugmasini ozgina bosing. Endi, barmog'ingiz bilan deklanşör ustida turib, kadrni tuzing. Agar kompozitsiya sizga mos bo'lsa, suratga olish uchun deklanşör tugmasini oxirigacha bosing.

4. Flash-sinxronizatsiya

Odatiy bo'lib, kameralar ekspozitsiyaning boshida chirog'ni yoqish uchun o'rnatiladi. Bu tez tortishish tezligida yoki ob'ekt va/yoki kamera harakatsiz bo'lganda muammo tug'dirmaydi. Ammo sekin tortishish tezligida yoki harakatlanuvchi ob'ektlar holatida bu g'alati natijalarga olib kelishi mumkin.

Muammo shundaki, ob'ektning sharpali, loyqa tasviri to'g'ri ochilgan, aniqlangan versiyadan oldinga ko'chiriladi. Bu narsa teskari yo'nalishda harakat qilayotgandek taassurot qoldiradi.

Agar siz kamera (yoki flesh) menyusiga kirib, funksiyani yoqsangiz, bu vaziyatdan osongina chiqib ketishingiz mumkin Ikkinchi pardani sinxronlash (Orqaga sinxronlash). EHM oxirida chirog'ning yonishiga olib keladi. Keyin har qanday ob'ektning harakati uning oldida emas, orqasida xiralik sifatida qayd etiladi, bu tasvirni yanada tabiiy qiladi va harakat tezligini haqiqatan ham ta'kidlashi mumkin.

gabriel11/depositphotos.com

5. Uzoq vaqt davomida ta'sir qilish shovqinini kamaytirish

Shovqinni kamaytirish funksiyasi asosiy tasvirni “qora ramka” bilan solishtirish va yakuniy suratni olish uchun uning shovqinini “ayirish”dan iborat. "Qora ramka" aynan asosiy tasvir bilan bir xil ta'sir qilish vaqtini ishlatadi, faqat deklanşör ochilmaydi va yorug'lik sensorga etib bormaydi. G'oya piksel sezgirligidagi o'zgarishlardan kelib chiqqan va sekin tortishish tezligida ko'rinadigan tasodifiy bo'lmagan shovqinlarni yozib olishdir.

Natijada, shovqinni kamaytirish funksiyasidan foydalanganda, tasvirni yozib olish uchun deyarli ikki baravar ko'proq vaqt ketadi, bu ayniqsa uzoq vaqt davomida ta'sir qilishda bezovta qiladi. Shuning uchun, ko'plab fotosuratchilar ushbu xususiyatni o'chirib qo'yish vasvasasiga tushishadi.

jurisam/Depositphotos.com

Biroq, shovqinni kamaytirish natijalari kutishga arziydi.

Albatta, siz rasmni tahrirlash dasturi yordamida qora ramka chiqarishni o'zingiz qilishingiz mumkin, ammo suratga olish jarayonida hech bo'lmaganda bir nechta "qora ramkalar" yaratish yaxshi bo'ladi, chunki shovqin darajasi sensorning isishi tufayli ortib boradi. intensiv foydalanish.

Eng ishonchli yondashuv kameraning shovqinni kamaytirish tizimidan foydalanishdir.

6. Uzoq vaqt davomida ta'sir qilish

Ko'plab intiluvchan fotosuratchilar kamerani mahkam ushlab turish qobiliyatini yuqori baholaydilar va shuning uchun nisbatan sekin tortishish tezligida yaxshi suratga olishadi.

www.welcomia/depositphotos.com

To'liq kadrli kamera bilan qo'lda suratga olishda aniq tasvirni olishning umumiy qoidasi kamida tortishish tezligidan foydalanishdir. bir soniya linzaning fokus uzunligiga bo'linadi. Bu shuni anglatadiki, agar siz 100 mm ob'ektiv bilan suratga olsangiz, tortishish tezligi kamida 1/100 s bo'lishi kerak.

Ushbu qoida kesish faktorini (fokus uzunligini oshirish omili) hisobga olgan holda DX kameralari bilan ishlashga moslashtirilishi mumkin. Misol uchun, APS-C sensori (masalan, Canon EOS 700D) bo'lgan SLR tipidagi raqamli kameralarda (boshqacha aytganda, DSLR) 100 mm linzaning kesish koeffitsienti 1,6 ga teng. Shuning uchun, keskin tortishish kamida 1/160 s tortishish tezligini talab qiladi.

Eslatib o'taman, zamonaviy kameralarning panjurlari ishlatiladi Standart tortishish tezligi shkalasi soniyaning kasrlarida: qisqa ekspozitsiyalar uchun hisoblagich tushiriladi va ekspozitsiya maxraj bilan tavsiflanadi: 1/100 → 100; 1/250 → 250 va boshqalar.

Ko'pgina fotografik linzalar va ba'zi kameralar endi o'rnatilgan tasvirni barqarorlashtirish tizimlari. Bu qo‘lda suratga olishda sekinroq tortishish tezligidan foydalanish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ba'zi linzalar ta'minlaydi ekspozitsiya kompensatsiyasi 4eV gacha, bu tortishish tezligini yanada kamaytirishga imkon beradi - 1/125 dan 1/16 gacha.

Aytaylik, siz "SLR" sotib oldingiz. Va sizda savol bor: SLR kamera bilan qanday suratga olish mumkin? U sovundan qanday farq qiladi? Keling, bugun bu masalani muhokama qilaylik. Ushbu maqola "Fotosuratga olishni o'rganish" bo'limida birinchi bo'ladi.

"Oyna" va "sovun qutisi" o'rtasidagi farqlar

Avvalo, "refleks kamera" va "sovun qutisi" o'rtasidagi farqni muhokama qilaylik. Aslida, bu turdagi kameralar orasidagi tortishishdagi farq. Aytgancha, biz alohida maqolada kameralar turlarini muhokama qildik.


DSLR-da vizör mavjud. Ya'ni, kompaktlardan farqli o'laroq, "refleksli kameralar" da ko'rish uchun pentaprizma yoki beshta oynali vizör ko'proq ishlatiladi. Nima uchun ekrandan ko'ra "deraza orqali qarash" yaxshiroq, deb so'raysiz. Hammasi oddiy. Birinchidan, vizör ramka yaratishda yordam beradi - sizda ramka bor va siz deklanşör tugmasini bosishdan oldin ham ramka chegaralarini ko'rishingiz mumkin. Ha, ekranda ham ramka bor, lekin u butunlay boshqacha his qiladi. Ikkinchidan, "refleksli kameralar", paradoksal ravishda, oynali vizörga ega. Uning dizayni siz real vaqtda rasmni ko'rishingizni nazarda tutadi. Va bu rasm tirik, raqamlashtirilmagan. Shunday qilib, kamerani harakatlantirishda hech qanday kechikishlar, titroq va LCD displeylar yoki elektron vizörlardan foydalanish bilan bog'liq boshqa noqulayliklar yo'q.

SLR kameralar qo'lda sozlashni qo'llab-quvvatlaydi. Har doim. Ha, diafragma, tortishish tezligi va ISO ni nazorat qilmaydigan "DSLR"lar yo'q (quyida ushbu parametrlar haqida batafsilroq). Bu SLR-ni ko'plab ixchamlardan jiddiy ajratib turadi - oxir-oqibat, hatto 10-15 ming rubllik "sovunli idishlar" ham har doim uchta klassik parametrdan foydalangan holda ekspozitsiyani qo'lda tuzatish imkoniyatiga ega emas.


SLR kameralar kattaroq matritsaga ega. Jismoniy ko'proq. Matritsa kameraning eng muhim elementidir. Kameradagi matritsa, masalan, avtomobildagi dvigatel kabi muhimdir. Va matritsa qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik ko'p tafsilotlarni olishi mumkin. "SLR" tomonidan olingan suratlar qanchalik aniqroq chiqqanini ko'rdingizmi? Katta sensorning yana bir plyusi - kam yorug'likda suratga olishda yaxshi natijalarga erishish qobiliyati.

SLR kameralarda almashtiriladigan linzalar mavjud. Ya'ni, tana go'shti kameraning faqat bir qismidir. Bu ijodiy amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar beradi - bu SLR kameralarining asosiy afzalliklaridan biridir.

SLR kamera bilan qanday suratga olish mumkin? Kamera nazorati

Shunday qilib, biz ikkita kamera sinfi o'rtasidagi asosiy farqlarni muhokama qildik. Endi SLR kamerasi bilan suratga olishning asosiy xususiyatlari haqida gapirish vaqti keldi. Birinchidan, kamerani boshqarish haqida gapiraylik, bu holda tushunish qiyin bo'ladi.

Tutqich. Ergonomika va katta hajm tufayli, shuningdek, SLR kamerani sovun idishidan farqli ravishda ushlab turishingiz kerak. O'ng qo'l tutqichda yotishi kerak, chap esa linzalarni pastdan qo'llab-quvvatlashi kerak. Qo'lning linzadagi holati o'zgaruvchan fokus uzunligiga ega linzalardan (masalan, 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm va boshqalar kabi standart linzalar) foydalansangiz, masshtabni tezda o'zgartirishga imkon beradi. Ya'ni, yana bir bor - SLR kameralarida "kattalashtirish tugmasi" yo'q. Kattalashtirish linzada joylashgan masshtabli halqani mexanik ravishda burish orqali amalga oshiriladi. Xudo haqi, qo'lingizni ob'ektiv ustiga qo'ymang - shaxsan buni ko'rishim bilan yuragim qon ketadi.

Chapda - qo'lingizni ob'ektivda qanday tutish kerak, o'ngda - qanday qilib EMAS

ko'rish. Biz yuqorida siz bilan vizör haqida gaplashdik. Albatta, uni ramka qurish uchun ishlatish afzaldir. Biroq, bu har doim ham qulay emas. Shu sababli, zamonaviy SLR kameralarida ekran yordamida ko'rish kerakli darajada amalga oshiriladi. Ushbu rejim LiveView deb ataladi. Shuni ta'kidlash kerakki, video suratga olish faqat ushbu rejimda mumkin. Shuningdek, LiveView yoqilganda vizör mavjud emasligini ham unutmang.

Kamerani zaryadlash. Aksariyat sovunli idishlardan farqli o'laroq, SLR kamerani zaryadlash uchun elektr tarmog'iga ulash shart emas - batareya undan oddiygina chiqariladi va maxsus zaryadlovchiga o'rnatiladi. Albatta, bu butun kamerani tarmoqqa ulashdan ko'ra qulayroqdir.

Kamera boshqaruvlari. Albatta, turli kompaniyalarning kameralari nazorat qilish nuqtai nazaridan farq qiladi, ammo ularning printsiplari taxminan bir xil. SLR kameralarini "sovunli idishlar" dan ajratib turadigan va g'ayrioddiy bo'lishi mumkin bo'lgan elementlarni ko'rib chiqing.

• Ko'pgina "DSLR"larda tortishish rejimlarini tanlash uchun katta terish mavjud. Unda klassik variantlar mavjud: "Avto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Qavslarsiz Nikon uchun belgilar ko'rsatilgan, turli Canon qiymatlari qavs ichida yozilgan. . Chapdan o'ngga ushbu rejimlar quyidagilarni ko'rsatadi: to'liq avtomatik rejim, parametrlarni tanlash bilan avtomatik rejim, diafragma ustuvorligi rejimi, tortishish ustuvorligi rejimi, qo'lda (qo'lda) rejim. G'ildirakda boshqa rejimlar (hikoya) mavjud, ammo ular asosiy emas.
• Brend va modelga qarab kamera korpusidagi rejim tugmasidan tashqari, quyidagi muhim boshqaruv elementlari mavjud: videoni ishga tushirish tugmasi (deklanşör tugmasidan farq qiladi, odatda qizil rang), vizör va vizör o'rtasidagi o'zgartirish dastagi. ekran, ISO tugmasi, ekspozitsiya tugmasi va boshqalar.
• Modelga qarab, qo'lda rejimlarda tortishish paytida sozlamalarni o'zgartirishga yordam beradigan bir yoki ikkita qo'shimcha boshqaruv g'ildiragi mavjud. G'ildiraklar odatda o'ng qo'lning bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i ostida joylashgan (kameralarning yosh qatorida faqat 1 g'ildirak bor).
• Eski kameralarda kameralarning asosiy sozlamalari aks ettirilgan ikkinchi ekran (yuqori) mavjud.
• Avtomatik va qo'lda fokus o'rtasida o'tish korpusdagi alohida tutqich (Nikon), linzalardagi tutqich (Nikon, Canon) yoki boshqa usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu fikrni aniqlashtirish uchun men ko'rsatmalarni o'qib chiqishingizni maslahat beraman, chunki ishlab chiqaruvchiga qarab, bu funktsiya boshqacha tarzda amalga oshiriladi.

Chap tomonda siz tortishish rejimini boshqarish g'ildiragini ko'rishingiz mumkin,
o'ng tomonda qo'shimcha ekran mavjud

A + rejimi ("Avtomatik") va sahna rejimlari. Men hamma ham qo'lda sozlash bilan shug'ullanishni xohlamasligini to'liq tushunaman. Bu bunga qiziqmaganlar uchun, lekin faqat tortishish jarayonining o'zi muhim, ular "Avto" rejimini o'ylab topishdi. U "Yashil zona" deb ham ataladi, chunki bu rejim odatda yashil kamera yoki yashil "A +" harfi sifatida tasvirlangan. Ushbu rejimda kamera sozlamalarni o'zi tanlaydi. Zamonaviy kameralarda bu rejim juda bardoshli tarzda amalga oshiriladi. Albatta, "mashina" mukammal emas - u sizning ijodiy niyatingizni tushunishga qodir emas. Yana bir masala - bu "hikoya rejimlari". Ular havaskor "DSLR"larda. Bular "portret", "salyut", "peyzaj" kabi rejimlardir. Bu ham avtomatik rejimlar, lekin ma'lum bir vaziyatga moslashadi. Texnik muammolarni tushunishni istamaydigan odamlar uchun ham juda mos keladi.

A rejimi (Av) - diafragma ustuvorligi rejimi. Ushbu rejim qo'lda deb hisoblanadi. Bu sizga linzalar diafragmasining ochilishini boshqarish imkonini beradi. Bunday holda, f-raqam qanchalik kichik bo'lsa, ochilish shunchalik katta bo'ladi. Masalan, f / 1.4 zamonaviy Nikon linzalari uchun maksimal diafragma qiymati - bu qiymatda diafragma maksimal darajada ochiq. F-raqamni oshirib, biz diafragmani mahkamlaymiz. Bu erda printsipning o'zi juda oddiy - diafragma qanchalik ochiq bo'lsa, linzadan shunchalik ko'p yorug'lik o'tadi. Yangi boshlovchi bilishi kerak bo'lgan narsa shundaki, portretlar va kam yorug'likda suratga olish uchun ma'lum bir ob'ektiv uchun eng keng diafragmani, landshaftlar uchun esa f/5,6 va f/11 diafragmani qo'llash yaxshidir. Diafragmani qanchalik ko'p ochsangiz, fon shunchalik xira bo'ladi. Albatta, ochiq diafragma chiroyli loyqalikning ("bokeh") tarkibiy qismlaridan biri, ammo bu boshqa maqola uchun mavzu.

Mode S (TV) - tortishish ustuvorligi rejimi. Havaskorlar tomonidan kamroq qidiriladi, ammo ahamiyati kam emas. O'chirish tezligini, ya'ni rasm olinadigan tezlikni o'rnatish imkonini beradi. Tezlik odatda soniyaning kasrlarida o'lchanadi. Masalan, 1/200 sek, 1/1000 sek, 1/2 sek, 1 sek. Amalda, kameralarda buni boshqacha belgilash mumkin - 200 (1/200 sek), 2 (1/2 sek), 1 '' (1 soniya uchun). Agar qisqacha mohiyati shundan iborat bo'lsa, bu erda gapirishning o'zi etarli emas. Agar siz tez harakatlanuvchi ob'ektlarni suratga olayotgan bo'lsangiz, tez tortishish tezligini (masalan, 1/1000 sek) o'rnatish afzalroqdir. Agar siz yomon yorug'likda suratga olayotgan bo'lsangiz, kameraning fokus uzunligiga qarab tortishish tezligini uzoqroq qilish yaxshiroqdir (18-55 mm kamera uchun, masalan, 18 mm tortishish paytida siz tortishish tezligini o'rnatishingiz mumkin). 1/30). O'chirish tezligi qanchalik uzoq bo'lsa, linzalar orqali matritsaga shunchalik ko'p yorug'lik kiradi. Shunga qaramay, ta'sir qilish haqida gapirish - bu alohida maqola uchun mavzu. Esda tutish kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, tortishish tezligi qanchalik uzoq bo'lsa, rasm shunchalik loyqa bo'ladi, tortishish tezligi qanchalik qisqa bo'lsa, shunchalik aniq bo'ladi. Bu juda soddalashtirilgan tushuntirish, ammo bugungi maqola doirasida mumkin bo'lgan yagona narsa.

Mode M - qo'lda, qo'lda tortishish rejimi. Bu erda hamma narsa oddiy, tortishish tezligi ham, diafragma ham qo'lda sozlanadi.

ISO - matritsaning yorug'lik sezgirligi. Bu sozlama alohida turadi. Bu sozlama tortishish tezligi va diafragma bilan birgalikda tasvirning ekspozitsiyasiga ta'sir qiladi. Minimal ISO odatda 100, maksimal zamonaviy texnologiyalarga bog'liq. Bugungi kunda eng yaxshi kameralar ISO 12800 da maqbul sifatni ishlab chiqarishga qodir. “Qabul qilinadigan sifat” nimani anglatadi? Haqiqat shundaki, ISO qanchalik baland bo'lsa, bir tomondan tasvir yorqinroq bo'lsa-da, boshqa tomondan, "shovqinli" bo'ladi. O'ylaymanki, barchangiz "sovunli idishlar" dan olingan fotosuratlarda raqamli shovqinni ko'rgansiz.

SLR kamera bilan qanday suratga olish mumkin? Bir nechta amaliy misollar

Siz allaqachon tushunganingizdek, bu mavzu cheksizdir. Va bitta maqola uchun biz uni tahlil qilmaymiz. Bir vaqtning o'zida hamma narsani qamrab olishga harakat qilish o'rniga, men ma'lum bir vaziyatda ishlatilishi kerak bo'lgan sozlamalarga misollar keltiraman. Bu materialni o'rganishni endi boshlagan va unga qiziqqanlar uchun foydali bo'ladi. Faqat suratga olish kerak bo'lganlar uchun yuqorida yozilgan "Avto" rejimi mavjud.

18-55 mm linzali portretni suratga olish. Masshtabni 55 mm ga burab, mavzuga iloji boricha yaqinlashishingiz kerak. A (diafragma ustuvorligi) rejimida mumkin bo'lgan eng past qiymatga o'rnating (ehtimol, bu ob'ektiv uchun 5,6). ISO-ni avtomatik rejimga o'rnating. Ramka yasang. Portret har qanday bo'lishi mumkin - to'liq uzunlikdan tortib yuzga qadar. Ushbu sozlamalar yordamida siz minimal buzilish bilan maksimal mumkin bo'lgan xiralikni olasiz. Biz kunduzi ochiq havoda portret suratga olish haqida gapiramiz.

18-55 mm ob'ektiv bilan landshaftni suratga olish. Fokus uzunligi vaziyatga qarab tanlanadi. Maksimal bo'sh joy miqdori 18 mm da ramkaga sig'ishi mumkin. A rejimida diafragmani f/9 ga qisqartirish mumkin. ISO minimal (100) o'rnatish uchun yaxshiroqdir. Ushbu sozlamalar yordamida biz eng aniq suratga olamiz. Albatta, biz kunduzi yorug'lik vaqtida peyzajlarni suratga olish haqida gapiramiz.

18-55 mm linzali tortishish arxitekturasi. Kichik shaharlarning tor ko'chalari uchun minimal fokus uzunligini (18 mm) o'rnatish yaxshidir. Diafragmaning ustuvor rejimida yana f / 7.1 yoki f / 9 ni o'rnating. ISO eng yaxshi minimal qiymatga (100) o'rnatiladi. Kun davomida ushbu sozlamalar yordamida biz arxitekturani suratga olishda muhim bo'lgan ramkada maksimal aniqlikni olamiz.

Biz 18-55 mm optikasi bilan makro suratga olamiz. Biz fokus uzunligini vaziyatga qarab, tortishish mavzusiga qarab tanlaymiz. Diafragmaning ustuvor rejimida iloji boricha aniqlikni olish uchun siz f / 11 dan f / 22 gacha bo'lgan qiymatni o'rnatishingiz kerak. Bu, ayniqsa, maksimal masshtabda 55 mm da tortishish uchun to'g'ri keladi. ISO 400 dan oshmasligi kerak. Albatta, kuchli yaqinlikda so'l suratga olish uchun juda ko'p yorug'lik bo'lishi kerak.

Sport musobaqalarida suratga olish. Ob'ektivdan qat'i nazar, harakatni muzlatish uchun siz tez tortishish tezligini o'rnatishingiz kerak. Qanchalik qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi. 1/1000 etarli. Shunday qilib, siz S (TV) rejimini tanlashingiz va tegishli qiymatni tanlashingiz kerak. ISO avtomatik ravishda o'rnatilishi mumkin, kun davomida u juda baland bo'lmaydi.

xulosalar

Ehtimol, bu erda men to'xtashni xohlayman. Siz bu erda juda uzoq vaqt yozishingiz mumkin. Lekin oxir-oqibat maqola emas, kitob chiqadi, deb qo‘rqaman. Shunday qilib, ko'rib chiqilmagan qolgan masalalarni aniqlovchi maqolalar doirasida tahlil qilamiz. Ushbu materialga kelsak, umid qilamanki, bu sizning SLR kamerangizni tushunishga va uning "sovun qutisi" dan asosiy farqlarini tushunishga kamida bir oz yordam beradi. Buning uchun ta'zim qilaylik. Barcha yaxshi kadrlar va yaxshi tanlov!

Video "SLR kamera bilan qanday suratga olish kerak"

Ushbu maqola mavzusida 2 ta video suratga olindi. Birinchisi nazariy, unda men mavjud rejimlar haqida gapiraman. Ikkinchisi esa amaliy, unda men shahar bo'ylab sayr qilaman va kamera sozlamalarini sharhlab, suratga olaman.

Telefonlardan tortib yuqori darajadagi DSLR-largacha bo'lgan zamonaviy kameralar biz uchun qaror qabul qilish uchun mo'ljallangan. Va ko'pincha ular ishni juda yaxshi bajaradilar. Kamerangizni Avtomatik holatiga sozlang va ko'pincha siz juda aniq, yaxshi ta'sirlangan fotosuratlarga ega bo'lasiz. Agar siz shunchaki atrofingizdagi dunyoni hujjatlashtirmoqchi bo'lsangiz, buni bajaring, almashtiring. Bunday tasvirlarning kamchiliklari shundaki, ular bir-biriga o'xshash - maydon va ekspozitsiyaning bir xil chuqurligi bilan. Agar siz avtomatik sozlamalardan tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, kamerangizni, uni qanday ishlatishni va eng muhimi, o'zgartirilgan sozlamalar yakuniy tasvirga qanday ta'sir qilishini yaxshi tushunishingiz kerak. Bu erda beshta eng muhim kamera sozlamalari va ular fotosuratga qanday ta'sir qiladi.

ISO

Birinchidan, ISO qisqartmasi dahshatli, u asosan fotografiya nuqtai nazaridan mantiqiy emas. Bu "Xalqaro standartlar tashkiloti" degan ma'noni anglatadi - sanoatning bir xil standartlardan foydalanishini ta'minlaydigan Evropa nodavlat tashkiloti. Fotosuratga kelsak, ular Canon-dagi 800 ISO-ning Nikon, Sony yoki Fuji-dagi kabi ekanligini kafolatlaydi. Agar ushbu standart mavjud bo'lmasa, sozlamalarni barcha brendlarga qo'llash mumkin emas edi. Shunday qilib, agar men Canon kameram bilan 1/100 soniyada suratga olsam. f/2.8 va ISO 400 da va siz Nikon-ga bir xil sozlamalarni o'rnatgan bo'lsangiz, biz bir xil ekspozitsiyani olmaymiz. Yaxshiyamki, barcha yirik ishlab chiqaruvchilar ISO standartlariga rioya qilishadi.

Ushbu tungi tasvir tafsilotlarni olovda saqlash uchun tez tortishish tezligini talab qildi, shuning uchun men yuqoridan foydalanishga majbur bo'ldimISO(3200). Keyingi batafsil suratda siz asl fayldagi shovqinni ko'rishingiz mumkinRAW. (Aytgancha, ushbu fotosuratda shimoliy o'rmonlardagi muzlagan hovuz muzidagi qabariqdan metan chiqarib, keyin uni yoqib yuborganingizda nima sodir bo'lishini ko'rsatadi).

Ha, ha, lekin ISO nima? Bu raqamli kamera sensorining yorug'likka sezgirligi o'lchovidir. Raqam qanchalik past bo'lsa, sezgirlik shunchalik past bo'ladi. Bu raqam qanchalik baland bo'lsa, sezgirlik shunchalik yuqori bo'ladi. Agar siz kam yorug'lik sharoitida suratga tushayotgan bo'lsangiz, aytaylik, qorong'i xonada yoki qorong'ida, 100 ISO qiymati sensorga kirish uchun 400, 800 yoki 1600 qiymatidan foydalanganda ko'proq yorug'likni talab qiladi.

Odamning kiyimi tafsilotlari va qorong'u joylardagi shovqinga e'tibor bering.

Kamchiliklar yuqori qiymatlarISO

Xo'sh, nega doimo yuqori ISO da suratga olmaysiz? Buning ikkita sababi bor: 1. Yuqori ISO koʻpincha tasvirda raqamli shovqin hosil qiladi (garchi kamera sensorlari tobora yaxshilanib borayotgan boʻlsa ham) va 2. Baʼzan sekin tortishish tezligidan foydalanish kerak boʻladi, bu holda yorugʻlikka nisbatan kamroq sezgirlik kerak boʻladi. Bu siz oqayotgan suv, shamol harakati kabi xira harakatni suratga olishni yoki sport fotografiyasida chiroyli xiralikni yaratmoqchi bo'lsangiz, shunday bo'lishi mumkin.

1. Yuqori ISO ko'pincha tasvirda raqamli shovqin hosil qiladi (garchi kamera sensorlari tobora yaxshilanib bormoqda).
2. Ba'zan siz sekin tortishish tezligidan foydalanishingiz kerak, bu holda yorug'likka nisbatan past sezgirlik kerak. Bu siz oqayotgan suv, shamol harakati kabi xira harakatni suratga olishni yoki sport fotografiyasida chiroyli xiralikni yaratmoqchi bo'lsangiz, shunday bo'lishi mumkin.

Muxtasar qilib aytganda, ISO sizning ixtiyoringizda bo'lgan uchta vositadan biri bo'lib, sizga ta'sir qilishni boshqarish imkonini beradi.

Ko'chirma

Kamera sensori yorug'lik ta'sirida bo'lgan vaqtga ekspozitsiya deyiladi. Ko'pgina kameralarda yorug'lik sensorga tegishi uchun ochiladigan va yopiladigan mexanik deklanşör mavjud, boshqalari sensorni belgilangan vaqt davomida oddiygina aylantiradigan raqamli panjurdan foydalanadi. Ekspozitsiya yakuniy tasvirga katta ta'sir ko'rsatadi. Sekin tortishish tezligi harakatlanuvchi narsalarni xiralashtiradi. Peyzaj fotografi sifatida men ko'pincha suv harakatini xiralashtirish, yulduz nurini ochish yoki shamol harakatini etkazish uchun sekin tortishish tezligidan foydalanaman.

Ushbu tasvir uchun men to'lqinlarni biroz xiralashtirish uchun 0,5 soniya tortishish tezligidan foydalandim, lekin tafsilotlarni saqlab qoldim.

Yukon daryosini loyqalash uchun 30 soniyali ta'sir sirtni oynaga o'xshatadi.

Tez tortishish tezligi muzlash harakati ta'siriga ega. Yuguruvchi yoki velosipedchining harakatini aniq tasvirlash uchun tortishish tezligini 1/2000 soniyadan foydalaning.

Velosipedning ushbu surati 1/500 soniya tortishish tezligi bilan olingan. G'ildiraklar sohasida harakatlanish hissi bilan bir vaqtda aniqlikni saqlab qolish kifoya edi.

Yaxshi tasvirni yaratish uchun tortishish tezligidan foydalanish ataylab bo'lishi kerak. Qanday suratga olishni xohlayotganingizni o'ylab ko'ring. Unda loyqa komponentlar bormi yoki u tiniq bo'lishi kerakmi? Harakat tuyg'usini qo'lga olishni yoki etkazishni xohlaysizmi? O'ylab ko'ring, tajriba qiling va keyin tortishish tezligini tanlang.

Diafragma

Diafragma yoki f-raqam ko'plab fotosuratchilar uchun fotografiyaning eng chalkash tomoni bo'lishi mumkin, chunki u tasvirlarga kutilmagan tarzda ta'sir qiladi. Asosan, diafragma linzadagi teshikning o'lchamini anglatadi. Teshik qanchalik kichik bo'lsa, ichkariga kamroq yorug'lik kiradi; teshik qanchalik katta bo'lsa, u orqali ko'proq yorug'lik o'tadi. Ko'pincha odamlar raqamlash tizimi bilan chalkashib ketishadi: raqam qanchalik past bo'lsa, teshik kattaroq bo'ladi. Shunday qilib, f / 2.8 da ochilish f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 va boshqalarga qaraganda kattaroqdir. Mumkin bo'lgan eng katta diafragmaga ega linzalar (kichik raqam, masalan, f/2) "tezkor" deb hisoblanadi, ya'ni ular ko'proq yorug'lik kiritishi mumkin.

diafragmalarf/11da 17 mm Bo'lgandi yetarli, uchun qilmoq hammasi tasvir dan eng qirralari oldin qoyalar uzoq keskin.

Lekin bu faqat yorug'lik haqida emas, balki ob'ektiv qanchalik keng ochilishi mumkin. Diafragma tasvirning aniqligiga ham ta'sir qiladi. Ko'pgina linzalar (hammasini aytishga jur'at eta olamanmi?) bir necha qadam pastga keskinroq (bu "shirin nuqta" deb ataladi). Maksimal diafragma f/2,8 bo'lgan linza f/8 da f/2,8 ga qaraganda aniqroq tasvirni yaratadi. Ob'ektivning sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, u kamroq ahamiyatga ega, lekin ko'pchilik linzalarda seziladi.

Yuqori darajada kichik chuqurlik aniqlik ichida bu tasvir qiladi qush, yashirish ichida butalar, ichida diqqat markazida, a Atrof-muhit chorshanba dan filiallari xiralashgan ichida tuman.

Chuqurlik aniqlik va ilova

Bundan tashqari, diafragma maydon chuqurligini ham nazorat qiladi. Bu diqqat markazida bo'lgan tasvirning miqdori. Ob'ektiv keng ochilganda, masalan, f/2.8, tasvir f/11 ga qaraganda chuqurroq maydon chuqurligiga ega bo'ladi.

O'chirish tezligida bo'lgani kabi, diafragmadan foydalanish ham ataylab bo'lishi kerak. Oldindan orqaga diqqat markazida bo'lgan landshaft tasvirini olishni xohlaysizmi? Keyin yuqori f-raqamni tanlaganingiz ma'qul (masalan, f/11). Toza, yumshoq fonni, lekin juda aniq ko'rinishni xohlagan portret haqida nima deyish mumkin? Keyin juda kichik f-raqamdan foydalaning (masalan, f/2.8 yoki f/4) va diqqat markazini kuzatib boring.

Diafragma tortishish tezligiga bevosita ta'sir qiladi. Katta f-raqam etarli ekspozitsiyani ta'minlash uchun sekinroq tortishish tezligini talab qiladi. Kichikroq f-raqam sizga tez tortishish tezligidan foydalanish imkonini beradi. Bu ikki parametr butunlay bir-biriga bog'langan, undan qochishning iloji yo'q, shuning uchun siz ikkalasini ham tushunishingiz KERAK.

Balans Oq

Oq rang balansi, ISO kabi, sensor bilan bog'liq, ammo bu holda, yorug'likning intensivligidan ko'ra ko'proq rangga bog'liq.

Turli xil yorug'lik manbalari turli xil soyalarga ega. Bizning ko'zlarimiz ko'pincha farq qila olmaydi, lekin siz kameraga tikishingiz mumkin. Yumshoq oq lampalar, shuningdek, deraza bilan yoritilgan uyning ichki qismidagi fotosuratni hech qachon ko'rganmisiz? Odatda, derazadan yorug'lik sun'iy ravishda ko'k bo'lsa, xonaning ichki qismi tabiiy ko'rinadi. Bu oq rang balansi. Kamera (yoki fotosuratchi) neytral rang sifatida xona yorug'ligini (issiq rangli lampalar) ishlatadi va keyin derazadan tabiiy yorug'lik ko'k ko'rinadi.

Oq balans noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, ranglar buziladi. Ular juda sariq, ko'k yoki to'q sariq ko'rinadi. Oq balans to'g'ri bo'lsa, hamma narsa tabiiy yoki ko'zimiz ko'rgandek ko'rinadi.

Bu kameraning avtomatik oq balansi sozlamasidir. Shimoliy chiroqlarning ranglari juda binafsha va sariq ko'rinadi

Ushbu versiyada, keyingi ishlov berishda bir xil ta'sir qilish sozlamalaridan foydalanib, men Oq balansni ko'k rangga o'rnatdim va shu bilan ranglarni yanada tabiiy va yoqimli qiladi.

Avtomatik oq balans haqida nima deyish mumkin?

Men tan olishim kerak. Men deyarli har doim avtomatik oq balans rejimidan foydalanaman. Kameralar soyalarni ajratishda juda yaxshi va oq rang balansini to'g'ri tanlashadi. Agar u noto'g'ri aniqlangan bo'lsa, men ekrandagi tasvirni tekshiraman va keyingi suratga olish uchun o'zgarishlar kiritaman. Ikkinchidan, men faqat RAW formatida suratga olaman, ya'ni men kompyuterda sozlashlarni amalga oshirishim mumkin. Men kameraning kichik ekranidan ko'ra kompyuter monitoridagi tasvirga ko'proq ishonaman.

Biroq, Oq balansni sozlash kerak bo'lgan vaqtlar mavjud. Birinchidan, agar siz JPEG formatida suratga tushsangiz. Ushbu format keyinchalik oq balansni sozlash imkonini bermaydi, shuning uchun u dastlab to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchidan, yuqori kontrastli sahnalar yoki panoramalar uchun tasvirlarni birlashtirganda. HDR suratlar yoki panoramalarni birlashtirganda rangni biroz o'zgartirish buni qiyinlashtiradi yoki imkonsiz qiladi. Siz qasddan sovuq yoki issiq tonlarda suratga olishni xohlayotganingizda yoki sun'iy yorug'likdan foydalanganda Oq balansidan foydalanishingiz mumkin. (Endi bu mavzu alohida maqolani talab qiladi...)

Oq rang balansiga e'tibor bering, bu nimani anglatishini va tasvirlaringizga qanday ta'sir qilishini bilib oling va undan qanday foydalanishni hal qiling.

Kompensatsiya chalinish xavfi

Bu yerda men tasvir oldingi plandagi tafsilotlarni ko‘rsatish uchun yetarli darajada yorqin bo‘lishi va fonda yorqin quyosh botishi ortiqcha ekspozitsiya qilinmasligiga ishonch hosil qilish uchun EHM kompensatsiyasidan foydalandim.

Ushbu ikkita rasm EHM kompensatsiyasi qanchalik foydali ekanligini ko'rsatadi. Quyidagi rasm yorqin quyosh nuri ostida olingan, lekin ataylab uchta bekatda kam ekspozitsiya qilingan, tog‘larni qora rangga aylantirgan, ammo osmon hududidagi tafsilotlarni saqlab qolgan va shu bilan surreal tasvirni yaratgan.

Kamerangizni yaxshi bilib oling

Ekspozitsiya kompensatsiyasi - bu hatto kameraga qaramasdan sozlashingiz kerak bo'lgan vositadir. Ekspozitsiya kompensatsiyasi tasvirdagi yorug'lik miqdorini juda tez qo'shish yoki kamaytirish imkonini beradi. Juda qorong'imi? Yorug'lik qo'shish uchun EHM kompensatsiyasidan foydalaning. Juda yengilmi? EHM kompensatsiyasi ekspozitsiyani tezda kamaytiradi. Uning sozlamalari sizning kamerangizga bog'liq.

Men tez-tez diafragma ustuvor rejimidan foydalanaman. Bu shuni anglatadiki, men diafragmani tanlayman va kamera tortishish tezligini aniqlaydi. Agar EHM kompensatsiyasini o‘rnatsam, kamera tanlangan diafragmani saqlaydi va shunchaki tortishish tezligini qayta hisoblab chiqadi. Agar men ba'zida qilganidek, tortishish ustuvorligidan foydalansam, kamera diafragmani o'rnatardi. Avtomatik rejimda kamera bu qarorlarni men uchun qabul qiladi.

Men har doim EHM kompensatsiyasidan foydalanaman. Bu tortishish paytida ekspozitsiyani sozlashning odatiy usuli. Canon DSLR-da men buni g'ildirakni oddiy aylantirish bilan qila olaman. Boshqa kameralarda Ekspozitsiya kompensatsiyasi old panelda, deklanşör tugmasi yonidagi kadranda yoki orqa paneldagi bir xil tugmalar tizimida o'rnatiladi. Kamerangiz qanday ishlashini bilib oling va uni qanday tez va samarali sozlashni o'rganing. Ushbu muhim vositalarni tushunish, siz ochiq havoda yoki studiyada bo'lishingizdan qat'i nazar, yaxshi suratga olish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz degan ma'noni anglatadi.

Xulosa

Ushbu beshta sozlamalar kamerani tushunish uchun eng muhim hisoblanadi. Yakuniy tasvirga qanday ta'sir qilishini bilish uchun ular bilan tajriba o'tkazing va ularni tezda va ortiqcha shovqinsiz qanday o'zgartirish mumkin. Buni qilganingizdan so'ng, siz o'ylangan tasvirlarni yaratishga kirishasiz.