Tips för en nybörjarmodellerare - Guide: Så sätter du ihop bra modeller. Instruktioner för montering av pappersskulpturer Projektera varför du behöver en pappersskanning

Innan du skriver ut detaljerna i modellen, undersök dem noggrant och bestäm vilka sidor och på vilken tjocklek av papper du ska skriva ut.

För delar som behöver rullas till ett rör med liten diameter är vanligt kontorspapper med en densitet på 80 g/m2 lämpligt.
Det är bättre att skriva ut huvuddelen av delarna på papper med en densitet på 160-200 g/m2.
Enskilda delar kan tryckas på papper 240-320 g/m2.
För glasering kan du använda film för laserskrivare.

Skriv ut de nedladdade PDF- eller DJVU-filerna på en skrivare på A4-ark.

Skärande

Steg 1 Innan du börjar klippa ut delar, rensa din arbetsyta från onödiga saker och papper så att du inte tappar bort smådelar.
Innan du skär delar från arket, tryck lätt ner vecken med en kulspetspenna med torr spets eller liknande. Det viktigaste är att inte repa ytan på papperet.
Detta hjälper dig att göra snyggare kurvor längs linjen.

Steg 2 Skär varje prov individuellt och lämna tillräckligt med marginal runt kanterna.

Steg 3 När du har klippt ut biten, skriv försiktigt numret på baksidan så att du kan hålla koll på vilka bitar du har.

Steg 4 Klipp försiktigt bort eventuella överflödiga marginaler på varje bit.

Steg 5 Klipp alltid längs den svarta linjens ytterkant. På så sätt kommer de att passa ihop bra när du börjar montera delarna.

Böjande delar.

Använd en linjal när du böjer raka sektioner. För innervikningen, placera en linjal längs viklinjen. Lyft sedan upp papperet och tryck det mot linjalens kant.

Extern böj. För att göra en yttre böj, placera en linjal på kanten av bordet och placera mallen ovanpå. Rikta försiktigt in viklinjen med linjalens kant och vik ner papperet.

Böjda delar För att ge delen en naturlig böjning måste du gnugga den på hörnet av bordet. Detta kommer att göra limningen lättare.
Du kan också vira delen runt en penna och sedan vika ut den och ge delen önskad avrundningsradie.

Limning.

Att vänta på att limmet ska torka helt är nyckeln för att säkerställa bra modellmonteringsresultat.
Om du har lim på händerna kommer du att förstöra dina modeller, så se till att hålla händerna rena hela tiden och tvätta händerna omedelbart, eller torka dem med en fuktig handduk.

Steg 1 Använd klart, snabbtorkande lim. Du kan använda PVA (ju tjockare desto bättre - papperet kommer att skeva mindre), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Pressa en liten mängd lim på en bit kartong eller plast.

Steg 2 Använd sedan en remsa av byggpapper eller kartong som en spatel och ös ut limet. Kom ihåg att bara applicera lim på ena sidan av spateln.

Steg 3 Använd denna spatel för att applicera ett jämnt, tunt lager lim på fliken för limning.

Steg 4 Håll delarna hårt i limningsområdet tills limmet torkar helt.

Steg 5 Montera delarna separat och vänta tills de är helt torra innan du sätter ihop hela modellen!

För att montera en modell är själva modellen och limmet helt otillräckligt. För att montera en modellbrunn behöver du många verktyg, främst billiga verktyg - en modellkniv. pincett, sandpapper, lim, maskeringstejp och färger.

Modellknivar och fräsar

Det viktigaste av alla verktyg är en bra kniv. För att arbeta med flygplansmodeller är en kniv med ett smalt blad mer lämplig. Kvaliteten på kniven måste vara mycket bra så att du inte behöver slipa bladet under drift. En kirurgisk skalpell har visat sig väl som en kniv.

Hud

För att rengöra den monterade modellen behöver du minst två typer av sandpapper: grövre korn för initial bearbetning och mycket finkorniga för efterbehandling. Det är lämpligt att använda vattentätt sandpapper, eftersom spannmålen snabbt täpps till med sliten plast. Vattentätt sandpapper bör doppas i vatten då och då för att tvätta bort plastspån.

Lim

Det enklaste sättet att montera modellen är med flytande snabbtorkande lim. Det skadar inte att ha ett speciellt lim för att sammanfoga genomskinliga delar.

Spackel

Specialmodellspackel är absolut nödvändigt för att täta alla möjliga sprickor som bildas efter limning, avjämning av ytor etc.

Maskeringstejp

Maskeringstejp används ofta vid montering av modeller. Den kan inte bara skydda ytor vid målning eller spackling, utan även hålla ihop delar under limning. Det är lämpligt att använda en så tunn tejp som möjligt.

Färga

Ett brett utbud av modellfärger finns tillgängliga, från geringsfärg till vattenbaserad akrylfärg. Det är bättre att avsluta med akryl- eller oljefärg. I det senare fallet måste den färdiga modellen sprayas med halvmatt lack så att hela ytan blir homogen. Oljefärg ger en matt yta, men flygplansmodellen ska ha en aning glans.

Borstar

För att måla behöver du tre penslar: en tunn, en medelstor och en stor platt. Det är lämpligt att köpa konstnärliga penslar med sobelhår. Efter användning ska borstarna tvättas noggrant och torkas.

Borste "Revell", mård, nr 4/0

Pensel "Revell", nr 2

En ordentligt organiserad arbetsplats är en stor sak. Det är att föredra att ha ett separat stort bord för modellering, men du kan även arbeta på köksbordet när det är ledigt. Belysning spelar en viktig roll. I svagt ljus kanske du inte märker defekter i modellerna.

Verktygets placering

Hela verktyget måste placeras snyggt och samtidigt så. så att den är till hands. Det finns inget värre än att leta efter en saknad kniv under monteringsprocessen.

Fil och CP

Det är bra att förvara separerade smådelar i genomskinliga plastfiler - allt är synligt och kommer inte att gå vilse. Det skulle inte skada att ha ett album för filer.

Pincett

I en komplett modellsats kommer det alltid att finnas delar som är för små för modellmodellens grova fingrar. I det här fallet är pincett oumbärlig. Det är bra att ha två pincett: vanlig och med böjda spetsar.

Airbrush och kompressor

De allra flesta modellbyggare kan inte föreställa sig målningsprocessen utan en airbrush och kompressor. I vilket fall som helst måste du köpa en airbrush och en kompressor om du verkligen vill ägna dig åt modellering mer eller mindre seriöst. En airbrush och en kompressor kommer att kräva de största ekonomiska anslagen, separerade från familjens budget. Var beredd på detta själv och förbered din make (det senare är det viktigaste!!!). Det är allmänt accepterat att måla med en airbrush är lättare än med en pensel. Frågan kan diskuteras, men i alla fall är resultatet av att måla med en airbrush, allt annat lika (modellörens erfarenhet), överlägset resultatet av att arbeta med en pensel. Dessutom kan ett antal kamouflagemålningar för flygplan (italienska, tyska) från andra världskriget endast göras med en airbrush.

Knivset

En modellkniv räcker ibland inte, det är bättre att få tre: med vassa, skurna och rundade blad.

Och du behöver definitivt reservblad till en modellkniv. Du kan köpa dem i Tools Store eller på Aliexpress: .

"Extra händer"

Små alligatorklämmor i metall är till stor hjälp. Används av radioinstallatörer. De är bra för att hålla små delar vid limning och målning.

Vid montering och speciellt vid modifiering av modellen måste du ofta borra hål, så det är vettigt att skaffa en elektrisk mikroborr och en uppsättning borrar med liten diameter. Du kan också använda en borr för att bearbeta modellens ytor med hjälp av olika fästen.

Avbitartång

Separera delar från ramar, bita av grader osv. Det är bäst att använda små sidoskärare, lånade från en radioamatörs arsenal.

Fil

En modell med utskurna kontrollytor ser mycket mer realistisk ut än en där roder och skevroder helt enkelt är skisserade genom skarvning. Det är bäst att skära med en miniatyrsåg. gjord av ett rakblad.

Hålslagare

Hålslagare med olika diametrar är användbara för att göra schabloner för identifieringsmärken, till exempel japanska "rising sun"-cirklar. Målade markeringar är att föredra framför dekaler.

Det är knappast möjligt att lista alla verktyg som behövs för att montera modellen. Utöver den objektiva faktorn finns det också en subjektiv sådan.

Vi köper en modell

Vi har skaffat ett verktyg, nu kan vi välja modell. Till en början är det klokaste beslutet att hålla fast vid något enkelt, till exempel en av andra världskrigets enmotoriga jaktplan: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero eller R-47 Thunderbolt. Genom att montera dessa modeller kan du få grundläggande färdigheter i montering och målning.

Modellerna av dessa flygplan är relativt enkla. Både i 48:e och 72:e skalan innehåller de inte så många detaljer. För det mesta är det som Thunderbolt. Både Mustang och Zero målades i endast två färger - en vanlig topp och en vanlig botten. Det är bättre att börja med 72:a skalan, om så bara på grund av dess billighet jämfört med 48:e. Om du inte har erfarenhet, varför förstöra en dyr modell om du kan förstöra en billig?

Efter att ha monterat flera enmotoriga propellerdrivna monoplan kan du gå vidare till experiment på flermotoriga maskiner, "jets", biplan, såväl som "valar" i skala 1:48 och högre (om du har lusten) och har en separat lägenhet för färdiga modeller).

Undersökning

När du får modellen från säljaren, skynda dig inte att tacka honom. Öppna lådan och se till att alla delar som anges i instruktionerna finns med, dekaler och speciellt cockpitkapellet. Det skulle vara användbart att jämföra gjutningen med flygplanet som anges på lådan. Tillverkare från Kina kan lyckas lägga en Messerschmitt i en Spitfire-låda. för att inte tala om ersättningen av Bf.109E med Bf.l09G. Kontrollera kvaliteten på gjutgods - det finns underfyllningar.

Om du hittar fullständig överensstämmelse med satsen, tacka säljaren och spring hem för att montera modellen. Välj de verktyg du behöver hemma och placera dem försiktigt på ditt arbetsbord. Du kan gå vidare till nästa steg.

Studerar instruktionerna

Du kommer förmodligen att börja studera instruktionerna på vägen. Detta är på inget sätt förbjudet (men uppmuntras inte heller - du kan bli påkörd av en bil). Utvärdera instruktionerna kritiskt. Dess författare har sin egen syn på processen att montera modellen, du kanske har din. Ibland är det vettigt att ändra byggordningen. Dock. Skynda dig inte att skälla ut författaren om du inte gillar något. Försök att fördjupa dig i de idéer som fick teknologen att anta just denna monteringsordning. Han kanske har rätt, och inte du?

Kollar efter löss

Den övergripande kvaliteten på modellen är ganska lätt att kontrollera. Separera flera stora delar (halvorna av flygkroppen eller vingplanen) och fäst dem vid varandra. Om det gick lätt och utan förskjutning, så köpte du grejen. Om inte, fyll på med spackel, sandpapper och tålamod. För att undvika att tappa de skurna delarna rekommenderas det att förvara dem i en speciell låda. Delarna ska separeras från inloppen med en kniv eller sidoskärare, men de får under inga omständigheter brytas av. Vid behov bör de platser där delar är fästa på ramarna rengöras efter separation.

Fuselage montering

Så du har undersökt modellen. Euforin har försvunnit, du kan börja jobba. Låt oss börja med flygkroppen.

Rengöring av delar

Det kan finnas spår av mögelfett och andra fettfläckar på gjutgodset, dessa bör tas bort. Sänk ned sprue eller redan skurna delar i varmt vatten i cirka tio minuter, skrubba dem sedan noggrant med tvål och en gammal tandborste. Skölj under rinnande vatten och låt torka.

Strippning

Efter att delarna har torkat, rengör de plana ytorna med en stor bit sandpapper och gå över sandpapperet med ändarna på flygkroppshalvorna. Operationen har två mål - att ta bort eventuella stora oregelbundenheter och att göra platsen där halvorna limmas helt platt, ta bort spår av pushern (om någon) och något grov för bättre limvidhäftning. Rengör även de ställen där delarna fäster i öppningarna.

Det händer att en av flygkroppshalvorna är gjuten med utskjutande delar, till exempel med svanslandningsstället. Det finns två sätt. Det första är att skära delen och limma den efter montering av flygkroppen. Det andra sättet är att ta ett litet träblock, linda in det i sandpapper och slipa änden av flygkroppsmattorna, särskilt noggrant slipa området för den utskjutande delen. Det är bäst att skrapa själva delen inte med sandpapper, utan med ett halvt rakblad. Använd en modellkniv för att ta bort blixten. Utöver fabriken kan en liten "sprängning" uppstå vid slipning. Vissa plaster kommer att flagna. Var uppmärksam på blixten inte bara i ändarna, utan också i området för utskärningen för cockpitens tak, i luftintagsöppningen och på de platser där stabilisatorerna och vingplanen är limmade. Kom ihåg: när defekten "kommer ut" under målning (och den kommer definitivt att "visas"), kommer det att vara för sent att rätta till det.

Justering av lyktan

Vik flygkroppshalvorna. De måste passa ihop perfekt. Om det behövs, upprepa slipning av halvorna med sandpapper. Fäst en ficklampa på den vikta flygkroppen (medan den kan säkras med gummiband). Lyktan, återigen, måste passa perfekt "på plats". Annars slipa försiktigt ner den så att den passar till flygkroppen. Det finns "dödliga" alternativ - kapellet är tjockare än flygkroppen. Nåväl, slipa plexiglaset och spring sedan till affären för GOI-infusionen. Med GOI-pasta är det fullt möjligt att återställa ficklampans transparens till en mer än acceptabel nivå.

Moderna modellerare använder Framtida golvfinish (golvvax)- Amerikansk golvpoleringsvätska. Lägger till transparens och glans till tydliga dekaler.

Det är mycket värre om det bildas en lucka mellan kapellet och flygkroppen, och toppen av kapellet passar perfekt in i flygkroppens baksida. En sådan defekt kan "behandlas" med kitt. Problemet är färgen på kittet - vit eller ljusgrå. Insidan av kabinen har en helt annan färg. Att måla insidan av spackel med en limmad lykta är en svårare uppgift än att montera en modell av ett skepp i en flaska. Processen är bara elementär i ett fall - när det längst ner på flygkroppen finns en enorm utskärning för mittsektionen.

Skräddarsy kabininredningen

Det är dags att separera sittbrunnens inre delar från öppningarna: instrumentbrädan, golvet, den bakre väggen. Justera delarna så att de passar genom att slipa och sätta in dem i flygkroppshalvorna. Ofta är golvet och instrumentpanelen för breda för de sammanlimmade flygkroppshalvorna. På vissa modeller är kabinens sidopaneler gjutna i ett stycke med flygkroppshalvorna, på vissa bildar kabinens golv tillsammans med sidopanelerna ett slags badkar. Badrummet är också ofta bredare än nödvändigt. Justera den så att den passar.

Klipp nu bort de små delarna av kabininredningen från öppningarna - kontrollhandtaget. pedaler, pilotsäte. Skala dem och lägg dem i en låda för att inte tappa dem.

Målning av hytten invändigt

Ibland under konstruktionen av en modell är det nödvändigt att måla enskilda delar eller underenheter, i synnerhet kabinen. Små delar ska förberedas för montering och målning på samma sätt som stora: borttagning av trasiga delar, spår av stötstänger, rengöring av gjutsömmar, tvätt, torkning och avfettning.

Var noga uppmärksam på valet av färger för kabininredningen. Gruppera bitarna efter färg. Delar som är målade i olika färger är bekvämt klämda i "krokodiler". Se till att alligatorns "tänder" greppar delarna säkert - en ström av tryckluft är ganska kapabel att sopa bort en dåligt säkrad del. Först och främst är själva cockpiten målad i grundfärgen (oftast är dessa insidan av flygkroppshalvorna). Efter att bastonen har torkat helt, fortsätt till att "måla" med en pensel elementen i kabinens "dekoration": radiofjärrkontroller, trimmerkontroller, syretillförselventil, etc. Oftast är dessa element målade svarta, men andra färger finns också.

Före montering är det också värt att måla de synliga interna ytorna på luftintagen och motorcylindrarna.

Inredning på instrumentbrädan

Det enklaste sättet är att överföra den medföljande dekalen till instrumentbrädan. Nästan alla modeller är utrustade med sådana dekaler och nästan alla dekaler motsvarar i bästa fall verkligheten med 20-30 procent. Mycket större realism kan uppnås genom att borsta instrumentbrädan med vatten- eller oljebaserade färger. Att måla bindestrecket basfärgen är nödvändigt även när du använder en dekal. Det är lättare att måla instrumentpaneler på vilka enskilda instrument imiteras under gjutning, speciellt om basfärgen på brädan, som på Mustang eller Zero, är svart. Delen är helt målad med mattsvart färg, sedan är kanterna på instrumenten skisserade med en blyertspenna. Slutligen läggs en droppe flytande glas eller i värsta fall färglöst nagellack på enhetens skala, efter torkning poleras lacket eller glaset lätt.

Thunderbolts instrumentpanel målades svart och instrumentratten målades vita. Återigen måste du börja med att måla instrumentbrädan mattsvart. Efter fullständig torkning appliceras en droppe vit färg på mitten av imitationsinstrumentvågen och "smetas ut" på instrumentets kanter. Efter torkning - lack eller glas plus polering.

Nästa steg mot realism är imitation av själva instrumentvågen. Detta arbete kräver erfarenhet och noggrannhet. Vågen är ritade med en tunn pensel.

Hytt interiör montering

Efter att ha målat de inre delarna av kabinen kan du börja montera. Förutsatt att delarna är förmonterade bör det inte orsaka några svårigheter. Kontaktpunkterna bör rengöras från färg. Det är bäst att koppla ihop delar med flytande lim, med den kapilläreffekt som är känd från en fysikkurs. De två delarna pressas tätt mot varandra och en droppe flytande lim appliceras på fogen. Droppen kommer att fylla de minsta porerna i fogen och anslutningen blir både stark och snygg. Vid limning är det viktigt att limmet inte kommer på målade ytor, speciellt på instrumentbrädan - mödosamt arbete kommer att gå i avloppet.

Det är mest praktiskt när kabininredningen är gjord i form av ett "badkar", som i Thunderbolt-modellen. Badet monteras separat från flygkroppen och efter limning måste det torka åtminstone över natten. Med de första strålarna från den uppgående solen kan du prova den monterade modulen till flygkroppen. Om modulen passar, limma fast den på ena halvan av flygkroppen och gå till sängs för att fylla upp den. Om inte, justera den med den välbekanta metoden att slipa, skära och fila bort överflödig plast. Efter att ha limmat "badkaret" och limmet har stelnat något, gör en sista kontroll - sätt återigen ihop flygkroppshalvorna, varav en redan har kabinen limmad in i den.

Montering av flygkroppshalvorna

Vanligtvis rekommenderar instruktionerna att applicera lim på skarvytorna på flygkroppshalvorna. De flesta människor gör just detta, men i det här fallet finns det en stor sannolikhet för okontrollerad klämning av överskott av lim på de yttre ytorna av monteringen. Det är bättre att använda den redan bekanta kapilläreffekten: vik halvorna och belägg dem längs konturen med flytande lim, applicera limmet försiktigt med en borste. Det är sant att det här fallet också har sina fallgropar: lim kan lätt komma på fingertopparna, och de senare kan lämna avtryck som är svåra att ta bort på ytan av flygkroppen. Försök att hålla fingrarna borta från flygkroppssömmen när du applicerar limet. De limmade halvorna ska klämmas fast med något (gummiband, klädnypor) och lämnas att torka.

Efter torkning i flera timmar är det nödvändigt att rengöra limsömmen, efter att tidigare skyddat pilotens kabin från sågspån med tejp. Ibland måste sömmen spacklas. Spacklet bör också ges tid att torka ordentligt. Sömmen rengörs med sandpapper av olika kornstorlekar (från medel till fin).

Det första steget i monteringen av flygplansmodellen har slutförts. Du kan le stolt, stolt över din prestation.

Låt oss lägga till en vinge och svans

Det är vettigt att börja med svansen: tills vingen är limmad på stabilisatorn och roderen är höjden lätt att närma sig.

Korrigering av defekter i den brutala svansen

På de flesta småskaliga Mustang, Thunderbolt och Zero fighter-modeller är stabilisatorhalvorna gjutna i ett stycke (topp och botten tillsammans). Oftast är de fria från defekter. Om det finns defekter rekommenderas att använda "hot cleaning".

Koka upp vattnet och sänk delen med den onödiga böjningen i den i några sekunder. Ta bort delen och räta ut den innan den svalnar. Upprepa operationen (värme-böjning) tills defekten försvinner.

Tunnare delar kräver mindre värme. Alla svansytor har ganska tunna fram- och bakkanter, om du helt enkelt eliminerar defekten genom att bada i varmt vatten kan du lätt skada kanterna. Det är tillrådligt att endast böja det tjocka lagret av stabilisator.

Förbered halvorna av stabilisatorn för limning - slipning, tvättning, torkning och avfettning.

Justering av stjärtytor

Sätt in stabilisatorhalvan i flygkroppen. Som regel kräver fogplatsen, även på bra modeller, justering. Spalten måste spacklas efter limning, men under tiden måste vi utvärdera hur exakt ytan på stabilisatorn matchar hängningen på flygkroppen. Om pärlan är tjockare måste den anpassas till stabilisatorns profil, men om stabilisatorn är tjockare, då skulle det förmodligen vara bättre att öka pärlprofilen med spackel efter att ha limmat hälften av stabilisatorn.

Uppriktning och infästning av stjärtytor

Nu när du har justerat svansenheten på plats kan du börja limma den. Om rodret ges separat, börja med det. Applicera lönn på de matchande ytorna och tryck rodret mot flygkroppen. I de flesta fall är rodret limmat som om det vore i neutralt läge, så kontrollera flera gånger genom att inspektera modellen framifrån, bakifrån och uppifrån för att säkerställa att rodret är i rätt läge.

Efter att den självhäftande sömmen på rodret och flygkroppen har härdat kan du börja fästa de horisontella halvorna. Varje halva måste limmas strikt i rät vinkel mot flygkroppens symmetriplan. Det är bäst att kontrollera med ögat att stabilisatorn är korrekt limmad genom att inspektera monteringen strikt bakifrån med en 90-graders vridning. I det här fallet tar stabilisatorn en vertikal position och det är lättare att mentalt jämföra de relativa positionerna för dess halvor; halvorna ska vara på samma axel. Efter att ha ställt in räta vinklar, fäst halvorna av stabilisatorn med något (till exempel maskeringstejp) tills limmet torkar helt.

Vinge

Vingplan ges ibland i två halvor, övre och nedre, ibland höger och vänster övre delar och en gemensam nedre del för höger och vänster plan, det finns också vingplan gjutna i en del. Problem som kan uppstå med en vinge liknar ett stabilisatorproblem.

Justering och limning av den stela vingen

Defekter i den styva vingen elimineras med den redan välkända "värmeböjningsmetoden". Därefter anpassas planet till mittsektionen. När du limmar planen bör du kontrollera den tvärgående "V"-vinkeln och installationsvinkeln. Det är viktigt att behålla samma anfallsvinklar och "V" för båda planen. Även små avvikelser i vinklarna på planen kommer att vara tydligt synliga på den monterade modellen. Det är bekvämt att kontrollera tvärvinkelns likformighet genom bredden på gapen mellan planen och mittsektionen. Limning av planen. Kontrollera monteringsvinklarna och säkra vingens position med maskeringstejp eller tejp. Efter att limmet har härdat, spacklas och slipas sprickorna. Att arbeta med smärgel i korsningen mellan planet och flygkroppen är extremt obekvämt, och skarven skadas nästan alltid under arbetet. Men det finns inget du kan göra, lämna inte ett tomrum. Med rätt skicklighet är det fullt möjligt att återställa skarven.

Uppriktning och limning av vingplan från två halvor

Det första steget är att slipa ändarna av planhalvorna med sandpapper; en liknande operation har redan gjorts med halvorna av flygkroppen. Låt oss vika halvorna av ett plan och noggrant undersöka. Helst bör ändarna på halvorna, deras ändar och skarvlinjer konvergera. I praktiken måste vi vanligtvis komma ihåg talesättet "svansen är ute, näsan sitter fast." Efter att ha kombinerat högländarna, "lämnar" en av ändarna någonstans, skarvlinjerna stämmer inte överens. Det är bäst att ta sammanträffandet av skarvlinjerna i de övre och nedre halvorna som referenspunkt vid limning. Förberedelse för limning utförs som vanligt. Halvorna viks igen och säkras med smala remsor av kamouflagedata. Limning uppstår på grund av kapilläreffektens arbete - men planets omkrets passerar med en borste med flytande lim. Efter att limmet har stelnat tas fixeringsremsorna bort och lim droppas på skarvarna som de täckt. Medan det ena planet torkar kan du arbeta på det andra. Efterbehandling av ytor och speciellt kanterna på planet utförs först efter att limmet har torkat helt. De sammansatta planen limmas på flygkroppen på samma sätt som solida halvor. Återigen skadar det inte att påminna dig: kontrollera installationsvinklarna, först och främst den tvärgående "V" -vinkeln.

Rikta och limma en tredelad vinge

Processen att montera en vinge från tre delar (två övre halvor av planen och en nedre, gjuten i ett stycke med den nedre ytan av mittsektionen) kommer att vara annorlunda än att montera vingar från fyra och två delar.

Förbered delarna för limning som vanligt. Sätt tillbaka den nedre delen av vingen och fäst den med maskeringstejp. Kontrollera installationsvinklarna. Placera sedan de övre skänkarna på planen på plats och fäst dem även med tejp (samma problem kan uppstå här som vid sammanfogning av de övre och nedre halvorna av en fyrdelad vinge: felmatchning av spetsar och skarvlinjer). Kontrollera krysset "V" igen. Om du behöver minska vinkeln, sätt in tunna plastdistanser av samma tjocklek i springorna mellan flygkroppen och de övre halvorna. Limma fast det nedre vingstycket på flygkroppen. Efter torkning kontrollerar du återigen det tvärgående "V" och korrekt passform för de övre halvorna av planen. Om allt är bra, få kapilläreffekten att fungera för den goda orsaken att limma fast de övre halvorna på den nedre delen. Efter att huvudsömmen har stelnat, ta bort tejpen och applicera lim på fogarna som tidigare täckts med maskeringstejp.

Monteringen måste vara helt torr före spackling och rengöring. Att slipa kanterna på vingen och förbindelsen mellan planen och mittsektionen fullbordar ett viktigt steg i monteringen av modellen. Nu ser modellen redan ut som ett flygplan.

Denna fråga dyker alltid upp inför människor som vill ta sig an en ny typ av verksamhet. Samma fråga kommer att plåga nybörjare på pappersmodellerare.

Låt oss lägga undan den mentala ångesten som ofta plågar nybörjare "kartongtillverkare" om riktigheten av den valda vägen. Jag kommer bara att notera att högkvalitativa modeller kan göras av papper; för detta behöver du tre komponenter:

1. Noggrannhet
2. Uthållighet (tålamod)

Så du har bestämt dig för riktningen för din aktivitet, nu är nästa steg att välja ditt intresseområde, och du måste också ta hänsyn till dina egna karaktärsdrag. Nedan kommer vi att försöka överväga de viktigaste trenderna inom kartongmodellering och kort beskriva dem:

1. Flyg. Huvudskalan för kartongmodeller är 1/33, mindre vanligt kan 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144 hittas. Flygplansmodeller tar som regel inte lång tid att montera, så de borde intressera den otåliga (men ingen avbröt noggrannheten). När du monterar flygplansmodeller bör stor vikt läggas vid smidiga övergångar av sektioner, eftersom alla stegövergångar kan göra din modell till en pappersleksak (rationalisering är en av nyckelegenskaperna som flygplansdesigners kämpade för). Vissa svårigheter kan uppstå vid montering av genomskinliga lyktor.
2. Markutrustning. Huvudskalan av kartongmodeller är 1/25, mer sällan 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Montering av markfordon, särskilt pansarfordon, är en av de mest populära. Funktioner hos BTT-enheten inkluderar relativt enkla former, vilket utan tvekan gör livet lättare för modelleraren; å andra sidan har många prover spår, som fortfarande rekommenderas att göras antingen från separata spår (representerade i de flesta modeller) eller med laserskärning (säljs separat). Processen att göra en sådan "gås" är en lång process och består av ett antal monotona operationer (en stridsvagnslarv består vanligtvis av 70-100 spår, och det finns 2 av dem), vilket kanske inte gläder många modellerare, särskilt nybörjare (även om de säger att under denna procedur når de flesta upplysning). Spår gjorda av papperstejp ser milt uttryckt onaturligt ut och kan förstöra intrycket av modellen. Nybörjare kan rekommenderas att bekanta sig med pansarfordon genom olika hjulförsedda pansarvagnar och fordon, som enligt min mening inte låter dem bli uttråkade.
3. Flotta. Huvudskalan är 1/200 (för segelfartyg är den 1/96). Ofta hittade skalor är 1/25, 1/50 (olika typer av båtar och små ubåtar), 1/72, 1/100 (en ganska populär skala för små fartyg som jagare, torpedbåtar etc.), 1/300, 1350, 1/700. Särskilt anmärkningsvärda är skalorna 1/250 och 1/400 - det här är populära skalor av fartygsmodeller längs vattenlinjen, d.v.s. utan undervattensdel. Jag vet inte ens om fartygsmontering kan rekommenderas för nybörjarmodellerare, eftersom fartygsmodellering är ett av de mest arbetsintensiva områdena i kartongvärlden. Det som komplicerar monteringen är först och främst den lilla skalan, den höga mättnaden av fartyget med olika mekanismer och den frekventa upprepningen av element. Ett viktigt steg är produktionen av en snygg undervattensdel, utan veck och skarpa gränser (de flesta modellerare kittar, slipar och målar botten, vilket avsevärt ökar arbetsintensiteten och på något sätt minskar attraktionskraften hos pappersmodeller). Dessutom tar monteringen av ett fartyg mer än en månad, så de som har bråttom och koleriska människor bör avstå från att arbeta med en pappersflotta. Å andra sidan ser ett snyggt sammansatt fartyg helt enkelt otroligt ut.

Utöver dessa trender, som utan tvekan är de mest populära, kan vi prata om förekomsten av arkitektoniska modeller, järnvägsmodeller, fantasy- och science fiction-figurer och tillbehör. Förmodligen finns det även här standarder och funktioner, men för mig, som en person som inte är intresserad av dessa områden, är dessa standarder och funktioner okända.

Så, intresseområdet har valts, och dina händer kliar efter att ta upp saxen igen. Ta dig tid, du vill njuta av processen och resultatet, eller hur? Därför har du ett mycket ansvarsfullt och svårt steg framför dig - att välja den första modellen. Vilka kriterier måste beaktas för att inte hamna i problem:

1. Konvergens– detta är det viktigaste kriteriet, särskilt för den första modellen. Om intilliggande delar inte passar ihop, kommer det att vara extremt svårt att göra en exakt modell utan erfarenhet. Därför rekommenderar jag att välja modeller med datorutveckling (nästan alla nya modeller utvecklas på en dator). Det finns många handritade modeller på rea och på Internet, de är helt klart inte värda att välja som din förstfödda. Du kan lära dig mer om konvergens på forumet genom att titta på sammansättningar av modeller som intresserar dig, och du kan använda dem för att uppskatta arbetskostnaderna som väntar dig på modelleringens taggiga och hala väg. Försök att ta reda på författaren till de modeller du gillar, eftersom du kan anta att om en modell är perfekt monterad, kommer andra av den här författaren inte att vara sämre.
2. Modellens komplexitet– också en viktig faktor, den första modellen ska vara så enkel som möjligt, även om de flesta modellbyggare tenderar att vilja göra den spektakulär (därför är den första modellen en kompromiss mellan sunt förnuft och modellerarens överjag). Jag rekommenderar starkt att den första modellen sätts ihop från tryckta tidningar. I vanliga publikationer väljs som regel papperet och färgschemat korrekt, vilket inte heller flyter vid kontakt med lim, våta fingrar etc. Någon kanske hävdar att det finns många gratis (och om du inte är begränsad av moraliska principer, då piratkopierade) modeller på Internet och varför köpa, vad kan du få gratis, och dessutom, om du förstör en kopia, kan du alltid skriva ut en till. Jag vill genast säga att du måste ha i åtanke alla svårigheter som väntar dig på vägen, och det finns en hel del av dem. Låt oss titta på dem mer i detalj:
   • Behovet av en färgskrivare, helst med ett läge för högkvalitativ fotoutskrift och högkvalitativa förbrukningsmaterial. Förmodligen har de flesta en färgbläckstråleskrivare, de kommer också att behöva fotopapper med en densitet på 160 - 180 g/m2 (de flesta modeller är tryckta på papper med exakt denna densitet).
   • Korrekt färgåtergivning. Med gratismodeller är det lite lättare eftersom de är digitala, vilket garanterar samma färg på olika ark av den elektroniska modellen. Alla garantier försvinner vid utskrift av modellen, eftersom vissa skrivarmodeller (speciellt när en färg tar slut) ger en annan färg, och ännu mer så kommer det att visas om du använder papper av olika tjocklek och tillverkare eller utskrift av ark under en lång tidsperiod . En mycket dålig situation kan hända med skannade modeller, eftersom skanning kan allvarligt förvränga färgerna och här måste du behärska Photoshop eller en pensel.
   • Korrekt överföring av geometri och skala. Detta är också viktigt, eftersom modellens konvergens kommer att bero på detta. Om du förbisett utskriftsinställningarna kan du sluta med en uppsättning ark med olika skalor, men nästan alla skrivare kommer att försöka introducera geometriska förvrängningar, och de kommer säkert att dyka upp om du inkluderar en skanner i denna kedja.
   • Behovet av eftertrycksbearbetning. Bläckstrålebläck (och de flesta kommer att skriva ut uteslutande på bläckstråleskrivare) tenderar att bli suddiga när de utsätts för fukt (våta händer, vattenbaserat lim, etc.). För att skydda mönstret under arbetet och den färdiga modellen, är det lämpligt att täcka de tryckta arken med matt akryllack (autolack, eller lack som säljs i konstaffärer).

     För att sammanfatta, innan du börjar skriva ut en modell, tänk noga och beräkna inte bara arbetskostnaderna utan också kostnaden för utskrift; det är mycket möjligt att det är billigare att köpa en publicerad modell.

3. Detaljer om instruktioner och monteringsritningar. På grund av bristen på erfarenhet i den första modellen uppstår frågor ständigt, även vid montering av enkla komponenter och delar. Vissa kommer inte att tveka att fråga i forumet, andra kommer att reda ut det på egen hand, men det är fortfarande önskvärt att ha många kopplingsscheman (Det är inte fy skam att använda piratkopierade produkter i form av "skanningar" för att bekanta dig med själv med monteringsanvisningen). De flesta modellerna är publicerade i Polen (pappersmodelleringens Mecka), så bruksspråket är ofta polska (ibland engelska), och om du vill förstå vad författarna till modellen skriver om är det enklaste sättet att hitta Ryskspråkiga publikationer (lyckligtvis finns dessa också tillgängliga).
4. Historisk noggrannhet eller likhet med prototypen. Detta är förmodligen den mest kontroversiella punkten, eftersom alla har sina egna kriterium för historisk autenticitet. Likheten i utseende kommer att räcka för en, den andra kommer att uttrycka missnöje med antalet nitar i sömmen, men i alla fall är det mycket trevligare att montera modeller som liknar prototypen.

När du väljer dina första modeller, tveka inte att kontakta mer erfarna modellare, till exempel via forumet. En artig, välställd fråga kommer alltid att besvaras.

Nåväl, är den valda modellen nu i dina händer? Då kan du ta till dig verktygen!

För att pappersmodellen ska ha jämna och regelbundna viklinjer måste du omedelbart före vikningen använda något slags trubbigt föremål (detta kan vara en mekanisk penna, en icke-skrivande kulspetspenna, etc.) och rita den längs med viklinje, vilket gör ett litet spår.

Vanligtvis utförs denna procedur innan delar av en pappersmodell skärs ut: ett trubbigt instrument utförs längs viklinjerna, vilket gör ett litet spår. Således, när du försöker böja längs viklinjen, kommer delen att böjas exakt där du passerade verktyget.

För att få mycket skarpa kanter när du gör modeller av tjockt papper (kartong) kan du följa viklinjerna med en papperskniv, men inte hela vägen, skära bara det översta lagret av papper. Nästa gång du böjer den blir dess kanter skarpa.

Skärande

Klipp ut detaljerna på pappersmodellen antingen med sax eller en papperskniv. Saxar fungerar bra för stora bitar, och det finns två typer av saxar du kan använda - stora med raka blad och spiksaxar med små böjda blad. Raka saxar är användbara för att klippa ut stora bitar, medan nagelsaxar är användbara för att klippa ut mindre, böjda bitar. En pappersskärare är utmärkt för mycket små delar och även för att skära ut inre hål.

Innan du börjar, se till att området på bordet där du ska arbeta är väl upplyst. Detta är viktigt så att du tydligt kan se snittlinjerna. När du använder en pappersskärare är det en bra idé att ha en skärtålig matta för att skydda såväl bordet som själva kniven.

Det är viktigt att alltid använda ett vasst blad och inte trycka för hårt på kniven. Att skära papper blir då väldigt enkelt.

Försök inte att vrida handen längs linjens alla kurvor för att skära ut komplexa former. Det är nödvändigt att vrida arket. På så sätt kommer du att göra det snabbare och mer korrekt.

Klipp en del i taget, gör det precis när du behöver just den delen. Det är ingen idé att klippa bort alla detaljer, för de kan helt enkelt gå vilse. Om du gjorde detta (klipp ut alla delar på en gång), glöm inte att sätta ett serienummer på baksidan av var och en av dem.

Vika ihop

Det finns 2 typer av böj - extern och intern.

För att göra en yttervikning måste du vika längs viklinjen så att den ligger ovanför de vikta sidorna. Resultatet borde bli en så kallad konvexitet; det är inte för inte som det yttre vecket på engelska låter som ett bergsveck, berg på engelska betyder berg.

För att göra en innervikning måste du vika längs viklinjen så att den ligger under de vikta sidorna. Det ska se ut som ett hack, det är inte för inte som det interna vecket på engelska låter som Valley fold, valley översatt från engelska - notch, gutter.

Den vanligaste typen av vik i pappersmodeller är den yttre vikningen.

Som regel har varje typ av böj på modelldelar sin egen symbol. Prickade linjer (_ _ _ _ _) används vanligtvis för yttre veck, streckade linjer (_ . _ . _ . _) för inre veck. Heldragna linjer (______) används vanligtvis för att skära linjer.

Limning

Limning är ett av de viktigaste stegen i pappersmodellering. Modellens utseende och korrektheten av dess montering beror på korrekt limning. Var mycket uppmärksam på detta stadium.

De flesta pappersmodelldelar har speciella flikar för att applicera lim, så för att limma ihop två delar måste du applicera lim på fliken och trycka ihop delarna.

Viktigt tips: använd inte för mycket lim! Det räcker att applicera bara en droppe lim på delen och sprida den över ytan med en borste eller finger. Om du har använt mycket lim kommer det att hamna på själva modellen, vid det här laget måste du snabbt ta bort det genom att torka av det med en trasa eller fingret. Det är viktigt att använda lim som inte lämnar märken på själva modellen.

I vissa situationer är det nödvändigt att applicera lim inte på speciella flikar, utan på delarna som limmas. Detta gäller invändig limning, när en del placeras inuti en annan. I detta fall appliceras lim på sidokanterna (se bild).

Filea

Många modeller använder cylindriska delar, dessa kan vara master på pappersfartyg, pelare i historiska byggnader och mycket mer.

För att runda en del, för att göra den mer böjlig för att göra en cylinder, behöver du bara rita den längs baksidan av delen, till exempel med en mekanisk penna eller en metalllinjal. Delen blir omedelbart mer rundad, och det blir mycket lättare för dig att ge den önskad form.

För mycket små pappersbitar kan du använda en tandpetare.

Dockning

Vissa modeller använder en separat speciell flik, med vilken två delar limmas ihop. En speciell flik är limmad under båda delarna, vilket ger ytan ett nästan perfekt utseende.

Vanligtvis används denna metod för att skapa flygplan och rymdskepp för att ge flygkropparna ett perfekt utseende.

Målning av fogar

När två bitar limmas ihop förblir deras kanter vita - papprets tvärsnitt. För pappersmodeller gjorda i mörka färger blir denna punkt kritisk.

Som en lösning, efter att ha klippt ut bitarna innan montering, använd färgade markörer eller pennor för att tona kanterna i den färg du vill ha.

Vilka tekniker använder du när du gör pappersmodeller?