Hur man gör en källare under huset. Är det möjligt att göra en källare i ett redan byggt hus?

Våra avlägsna förfäder hade ingen aning om att en källare skulle kunna användas som boyta.

Men med utvecklingen av tekniska framsteg har det dykt upp byggmaterial som kan göra källaren lämplig för boende.

Det är av denna anledning att ägare av hus på landet, intresserade av att öka det användbara området för sina hem, använder källare för en mängd olika ändamål.

Källare byggda i enlighet med alla tekniska funktioner kan utföra en mängd olika funktioner - allt beror på husägarens behov. I vilket fall som helst kommer det här hörnet inte att bli ett värdelöst rum, och det kommer definitivt inte att vara tomt.

Typer av källare efter ändamål

Efter användningssätt källare är indelade i flera typer:

• Källare för förvaring av grönsaker, frukt och olika hushållsberedningar. Idag gillar många invånare i hus på landet att odla grönsaker och frukt. Nu ska de få möjlighet att avsätta ett separat hörn för skörden.
• Källarverkstad. I det här rummet kan du skapa en fullfjädrad arbetsplats, sätta bekväma bord och placera alla nödvändiga verktyg på hyllorna i källaren.
• Källare som extra rum. Oftast ordnas här originalvardagsrum eller mysiga minibarer med vinkällare. Källaren kan dock innehålla ett sovrum, ett gillestuga och ett biljardrum.
• Underjordiskt garage– Det här är en jättebra idé för ägare av små tomter som inte har möjlighet att bygga ett separat garage för förvaring och underhåll av en bil.
• Källare med badhus, bastu och pool. Med rätt design och konstruktion av detta rum kommer det att bli en underbar plats för hela familjen att koppla av.
• Källare som teknikrum. Här kan du placera ett pannrum eller olika kommunikationer, till exempel en gaspanna för uppvärmning av huset.

Material och verktyg

Att välja material, nödvändig för byggandet av en källare, bör närma sig med särskild uppmärksamhet, eftersom inte bara kvaliteten på strukturen, utan också vattentätningsprocessen (skydda byggnadsstrukturer från fuktinträngning) kommer att bero på dem.

Den optimala lösningen för att bygga en källare skulle vara kalksandsten. När man bygger väggar och tak är det bättre att använda vattentät betong, vilket kommer att skydda källaren från grundvattentrycket.

När det gäller verktyg behöver du:

• blandare för att förbereda betongkomposition;
• flera rena hinkar;
• svetsmaskin;
• spade, samt en bajonett-spade;
• murslev (med andra ord "spackel", ett verktyg som är en polerad spatel på ett krökt handtag);
• hammare i olika storlekar;
• fick syn på;
• plan;
• bågfil;
• yxa.

Steg-för-steg-konstruktion av en källare

Innan du börjar bygga källaren är det nödvändigt att utföra alla nödvändiga beräkningar och komponera ritningar framtida byggande. I det här fallet bör djupet av jordfrysning beaktas, liksom den negativa destruktiva inverkan av grundvatten.

Grundvatten kan göra källaren olämplig för full användning. Långvarig exponering för grundvatten leder till förstörelse av grunden, och sedan hela strukturen.

Att lägga grunden för ett hus på landet med källare

Det är tydligt att källaren kommer att ligga under markytan, så det är nödvändigt att gräva en grop med det nödvändiga djupet (1,5 – 2 m), och sedan ordna det korrekt.

Väggarna i diket bör kompakt så att jorden inte går ner. Flera lager av krossad sten och sand läggs i botten av gropen, som försiktigt komprimeras.

Byggande av en källarvåning

Det bör noteras: om du gör golvet efter väggarna, hälls betongblandningen krockkudde, och konstruktion av formsättning krävs inte.

Byggteknik för källargolv:

• Först av allt är det kontrollerat gropdjup, vid behov, ta bort överflödig jord.
• Nästa steg - vattentätning i källaren. Denna procedur kan utföras på olika sätt, men det enklaste sättet är att använda en speciell tjock film för vattentätning; den säljs i specialiserade butiker. Detta material är hållbart och förlorar inte sina egenskaper under många år.
• Efter vattentätning monteras den på botten av golvet värmeisoleringsskikt, bestående av extruderad polystyren, expanderad polystyren, etc. Ark av värmeisoleringsmaterial läggs direkt på filmens yta.

Råd! För att behålla värmen bättre i källaren är det nödvändigt att värmeisoleringsskiktet är minst 5 cm tjockt.

• Därefter monteras ytterligare en vattentätande lager och sedan installerat nät för förstärkning. Tjockleken på tråden i ett sådant nät bör vara minst 3 mm.
• Det sista steget av att bilda basen för golvet kommer att hällas betongbruk. Den optimala tjockleken på betongskiktet är 8 – 10 cm.

Efter att betongbasen har härdat helt kan du börja golvbearbetning i källaren. För detta kan du använda keramiska plattor, golvbrädor etc.

Konstruktion av monolitiska väggar i källaren

Om teknik väljs för ett hus med källare strip foundation, då blir väggarna pålitliga och hållbara.

Proceduren är som följer:

1. ursprungligen monterad stationär träform, vilket motsvarar väggarnas höjd;
2. Ytterligare monolitiska väggar är förstärkta. För att göra detta stickas en förstärkningsram, avståndet mellan cellerna är 25x25 cm, diametern på armeringsnätet är inte mindre än 12 mm;
3. betong gjuts. Det är viktigt att fylla på en gång, och inte i flera steg. För att göra detta måste du i förväg ta hand om att ha den nödvändiga mängden betonglösning.

Råd! Tjockleken på betongväggarna i källaren bör vara 20–40 cm.Det kan variera beroende på markens egenskaper och antalet våningar i bostadshuset.

Vattentätning i källaren

För att förhindra att vatten samlas i källaren måste du tänka på det impregnering.

Om källaren byggdes av skumblock eller tegelstenar, bör alla sömmar täckas med en speciell vattentätande mastix och sedan försiktigt putsa väggarna.

På golvet också alla tillgängliga leder bearbetas med mastix. Denna procedur bör endast utföras på en torr yta.

En annan obligatorisk åtgärd kommer att vara produktionen dränering(en metod för att samla upp och därefter dränera grundvatten från en byggnadskonstruktion), vilket kommer att skydda källaren från översvämning, såväl som från fuktansamling.

För att göra detta, även vid väggkonstruktionsstadiet, installeras speciellt grävda diken vid basen av fundamentet (den nedre delen som är i kontakt med marken). dräneringsrör. Produkter är monterade i en vinkel på ungefär 3 grader. Vatten kommer att rinna ur dem naturligt.

Hur man gör ventilation i källaren

Oftast, för att skapa bekväma förhållanden i källaren, använder de till- och frånluftsventilationssystem ger ett naturligt flöde av frisk luft.

Den består av:

• ett tillförselrör som levererar frisk luft från gatan;
• en huva som tar bort luft från rummet till gatan.

Avgasrör monteras längs taket och sedan förs upp på taket. Om det finns en eldstadskanal i källaren, installeras huven bredvid den. Detta kan avsevärt förbättra effektiviteten av källarventilation. Avgasröret bör placeras högre än alla byggnader som ligger nära huset.

Tillförselrörär installerad på motsatt sida från avgasröret, och är placerad ungefär på en höjd av 50 cm från golvet. Detta rör leder också till taket.

Hur man isolerar en källare

Källaren är den kallaste och mest obekväma platsen i hela huset, så du bör ta hand om den, som inte skapar kondens i värmen och håller kvar värmen i kylan.

Efter att tätskiktsmastiken har torkat kan du börja processen med att isolera golvet.

För detta ändamål används den expanderad polystyren, som kan limmas på golvytan med hjälp av bitumen (en hartsliknande eller fast produkt - en blandning av kolväten med svavel, kväve och metallhaltiga derivat).

Utökade polystyrenskivor täcks ovanpå asbestcementplattor.

Lämplig för takytan:

• expanderad polystyren limmas på taket med hjälp av flytande naglar eller universella syntetiska lim;
• mineralull är monterad i svarven, som är färdiggjord av brädor eller metallprofiler;
• skummet limmas på takytan med ett speciellt lim.

Källardesign

Källardesign helt beror på behoven och önskemålen hos ägaren av huset.

Så älskare av underhållning och roliga fester kan ordna där stilig bar, och kännare av familjesemester kommer att gilla det vardagsrum med mjuka soffor, öppen spis och stor TV.

Inredningen av källaren beror bara på preferenserna hos ägaren av huset; element används ofta murverk, valv, och antika möbler och tillbehör. Du bör definitivt ta hand om att jorda uttagen, utan vilka det inte kan vara fråga om säkerhet.

Som regel är källaren ansluten till huset med hjälp av en liten kläcka. För enkelhetens skull kan du bygga en trappa eller köpa en färdig struktur.

Ungefärlig kostnad för att bygga en källare

Om källaren byggs med dina egna händer, kommer de monetära kostnaderna bara att gå till material och nödvändiga verktyg. Allt kommer att bero på rummets storlek och, naturligtvis, från artisternas professionalism.

Om du involverar proffs med anläggningsutrustning för arbetet, så varierar priserna från 500 tusen till 2 miljoner rubel.

Du kan lära dig funktionerna i att bygga en källare med dina egna händer, från att lägga grunden till att bygga väggar och tak, från den här videon.

Inte en källare: om den senare nödvändigtvis är belägen borta från huset, är källaren under den eller i omedelbar närhet; Oftast är källaren som byggnadskonstruktion också husets grund. Källaren måste begravas under standarddjupet för jordfrysning (NGD); Källaren kan också vara en bulkkällare. Källarvåningen ligger ofta under grundvattennivån (GWL). Allt detta gör källaren och huset på den särskilt känsliga för markrörelser och grundvattnets inverkan. Dessutom kan källaren förvärra påverkan av båda dessa faktorer. Allt detta gör byggandet av en källare till den kanske svåraste och mest ansvarsfulla uppgiften under hela byggarbetets cykel. Byggt på beställning på nyckelfärdig basis kostar ett hus med källare 30-100% mer än samma hus utan källare. Men en källare i ett hus ger många bekvämligheter och fördelar, och det är fullt möjligt att bygga en källare med dina egna händer och spara mycket pengar. Låt oss försöka ta reda på hur.

Vad ger en källare?

Den traditionella användningen av en källare som matförvaringsanläggning är redan mer användbar än källare: mikroklimatet i den är stabilare, lättare att reglera och det är mycket svårare för skadedjur att ta sig in i källaren än in i en källare. Källaren är också mer lämpad för verkstad och andra grovkök: den är elektrifierad, förgasad och uppvärmd tillsammans med huset.

Källaren i ett privat hus är särskilt fördelaktigt som ett centrum för koncentration av livsuppehållande system (LSS): all utrustning kan placeras säkert, kompakt och bekvämt för rutinunderhåll och reparationer, till vänster i fig. Och det är inte allt: en panna eller värmespis med vattenkrets, flyttad i samma hus från pannrummet (ugnen) upp till källaren, visar sig börja förbruka 3-5% mindre bränsle på grund av samma stabila mikroklimat av källaren. Besparingarna under eldningssäsongen materiellt sett är ganska påtagliga.

En annan fördel med ett hus med källare är fortfarande lite känt i vårt område, men i länderna i Sydeuropa överstiger efterfrågan på hus med bostadskällare (till höger i figuren) genomgående utbudet. Poängen här är överlevnad, men inte i händelse av krig eller några fantastiska katastrofer. Det finns också tillräckligt med riktiga sådana: på grund av den globala uppvärmningen kommer Sahara att "spotta" varm luft varje sommar under lång tid. Tilläggsavgifter, särskilda eller ”miljömässiga” tariffer, straffavgifter m.m. avgifter för överdriven förbrukning av el i länder som har sina egna energiresurser - mamma, oroa dig inte! När den står på +(40-45) ute i veckor och månader är det omöjligt att leva normalt, och energiräkningarna för luftkonditionering i hela huset kommer på ett sådant sätt att... bättre tänk på demokratiska värden, de är eviga . Att flytta till en bostadskällare för sommaren minskar antingen luftkonditioneringskostnaderna till acceptabla nivåer eller låter dig klara dig helt utan det.

Vattentätning: början

Källaren under huset kommer bara att vara en fördel när den är torr och inte stör stabiliteten i hela strukturen. Båda dessa faktorer är sammankopplade, eftersom ett hus med källare börjar ofta luta och/eller sätta sig precis som ett resultat av störningar av underjordisk dränering av en stel låda begravd djupt i marken: den naturliga rörelsen av underjordiskt vatten störs, se fig.:

Därmed förändras också markens rörlighet och bärande egenskaper. Det finns kända fall när ett hus med en källare, byggt på torr, tät lerjord, måste överges - kvicksand kröp under det på grund av påverkan av en felaktigt konstruerad källare.

Sätten som jordfukten tränger in i källaren är varierande och det finns inga 100% effektiva sätt att dränera en fuktig källare. Fukt i källaren kommer att göra hela huset obekvämt och ohälsosamt. Men du måste också tänka på källarens inverkan på underjordisk dränering. Det enda sättet att förhindra att en sådan gordisk knut knyter är den korrekta utformningen av källaren och dess pålitliga yttre vattentätning. Valet av design är direkt relaterat till konstruktionsmaterialets egenskaper. Därför, för att korrekt bygga ett hus med en källare, måste dess utveckling utföras i följande sekvens:

• Val av byggmaterial;
• Val av kraftkretsar i plan och sektion;
• Att välja en vattentätningsmetod och schema;
• Bestämma sammansättningen av källararrangemanget;
• Val av byggteknik.

Notera: om källaren blir blöt, men huset står kvar, så finns det sätt att torka källaren, se nedan. En sådan källare kommer inte att vara lämplig för bostäder och stationär elektrifiering; torkning måste upprepas vart 3-5 år, men den kommer att fungera som matförvaring och/eller plats för icke-flyktiga värmeanordningar.

Material

Det är möjligt att göra en källare av material som tål ett lateralt marktryck på 20 bar (2 kgf/sq. cm eller 20 tf/sq. m) och formationsvattentryck på 10 bar (1 kgf/sq. cm eller 10 tf). /kvm) .m). Dessa förhållanden motsvarar hållfasthetsgraden från M200 och vattentäthetsgraden från W10. Naturligtvis, ju större marginalen är för båda parametrarna, desto mer pålitlig blir källaren.

Oberoende utvecklare bygger vanligtvis monolitiska källare av armerad betong (punkt 1 i figuren), prefabricerade betongfundamentblock med en monolitisk bas (punkt 2), tegelsten (punkt 3), monolitisk med en tegelbas (punkt 4) eller cinderblock, pos. 5.

Alternativet "tegel på betong" är ganska hållbart om basen är gjord av bränt järn eller klinkerstenar: den yttre tegelstenen är inte avsedd att bära byggnadens viktbelastning; dess livslängd är upp till 40 år, och ett hus med källare är byggt för att hålla i generationer. Röd arbetande tegelsten i markens omedelbara närhet börjar smulas sönder inom 25 år, och om 50-60 år förlorar den helt sina bärande egenskaper. Järnmalm och klinker håller ett sekel, men är inte estetiskt tilltalande. I allmänhet är källaren vid pos. 4 är inte ett alternativ. För skönhet skulle det vara lättare, mer pålitligt och billigare att fylla monoliten och täcka den efter smak.

Lämpligheten för vissa material för att bygga en källare visas i figuren:

Som du kan se kan de delas in i 3 grupper:

1. Olämplig.
2. Villkorligt lämplig på strukturerade jordar (tät sandig lerjord, lätt lerjord), om grundvattennivån inte stiger närmare än 0,2 m under källargolvet.
3. Lämplig.

Grupp I

De uppenbara ”förlorarna” är skum och lättbetong, och deras låga bärförmåga är inte det viktigaste här. Låt oss säga att betongens naturliga slitage är 0,01 mm per år. Detta är en obetydlig summa; i marken är den mycket större. Minsta betongskikt ovanför armeringen är 40 mm. För att armeringen ska börja exponeras en masse och därmed konstruktionen kräva större reparationer, i avsaknad av andra destruktiva faktorer, måste det gå 4000 år. Låt oss också anta att bryggorna mellan porerna av skum och lättbetong är tjocka, 1 mm; de är vanligtvis tunnare. Med samma slitage under 25 år kommer materialet att förlora 50% av sin styrka (överliggare förstörs på båda sidor) - större reparationer är omöjliga, strukturen har blivit oanvändbar. Om ytterligare 10-15 år börjar den spontant kollapsa utan möjlighet till restaurering. Av denna anledning säljs nu tusentals hus som en gång byggdes för säsongsuthyrning i södra Europa (mest av allt i Spanien) "för vad de kommer att ge". De ser fortfarande underbara ut, men deras livslängd går mot sitt slut och det finns inget sätt att återställa dem.

Hit hör även kalksandsten och expanderad lerbetong. Den första i marken faller bokstavligen sönder framför våra ögon, är dyr och kräver ganska hög kompetens för att arbeta med den. Den andra är billig, lättare att arbeta med, men tyvärr blir den genomvåt och det är omöjlig att tillförlitligt isolera den, det finns inga sådana metoder och kompositioner.

Grupp II

Från denna grupp är det bättre att inte använda rött tegel och dålig betong för grunden under ett hus: de smulas i marken och reparation är ofta omöjlig. Klinkersten är ganska pålitlig, hållbar upp till 150 år eller mer, lätt att isolera, men dyr. Bränt järntegel är inte mycket sämre än det och är billigt, men det säljs inte regelbundet, eftersom är ett tillverkningsfel. Men en källare i cinderblock, på grund av dess låga kostnad och lätthet att arbeta med den, är ganska vanlig, se video:

Video: bygga en "låda" i källaren från askeblock

En viktig fördel med en cinderblockkällare är att den är lätt och ett hus med den ger normal sättning på ganska svaga jordar med en bärighet på >0,7 kgf/kvm. se Det är möjligt att bygga en cinder block källare inte bara på torr jord. Det kan vara ganska lämpligt för ekonomiska ändamål om markvattnet ligger kvar över källargolvet i högst 6 månader. per år, och reservoartrycket överstiger inte 10 bar; i de flesta fall av självbyggande är dessa villkor uppfyllda. Men för det första måste åtgärder för vattentätning av källarväggar börja utföras redan i konstruktionsstadiet, och strikt följa alla regler för murverk av cinderblock, se video:

Video: grunderna för läggning av askeblock

För det andra måste vattentätningen göras på samma sätt som för väggar gjorda av tegel eller grundblock, men förstärkt: både målning med bitumenföreningar och limning, se nedan. Och istället för textilbaserade fodermaterial, använd takpapp av cellulosa (kartong). När man ser framåt är principen för drift av isolering baserad på naturlig bitumen följande: om du efter många år demonterar strukturen isolerad med den, hittas inte ett spår av den ursprungliga isolatorn. Bitumenet från den pressas in i betongen, på vilken en vattentät skorpa har bildats. Cinderblockets porer är mycket bredare än de i betong, och cellulosafibrerna från takpappbasen kommer att bli ett förstärkande fyllmedel för bitumenet i dem.

Hur man isolerar ett askeblock

Hur vattentätningen av en cinderblockkällare är anordnad visas i fig. till höger. Eftersom det finns och inte kan finnas någon garanti på grundvattennivån är det bättre att ersätta återfyllningen med jord med ett lerslott (markerat i färg) med en förlängning på toppen av 0,5 m bortom konturen av det blinda området. Dess närvaro runt huset, såväl som klackar med ett avstånd på 0,4 m under grundremsan, är ett oumbärligt villkor för tillförlitligheten av vattentätningen av en källare av cinderblock.

I det här fallet appliceras klistrad (plåt)isolering i omvänd ordning till den allmänt accepterade - från topp till botten. Det är bekvämare att arbeta på detta sätt, med hjälp av en anordning i form av en bock med en pinne placerad i den eller en bit rör på vilken en rulle takpapp är placerad. Tragusen placeras på grundremsan och sedan:

1. Måla en del av väggen till rullens bredd +(15-20) cm med flytande bitumen prime mastic (primär) med en bensinförtunning. Det är bättre att applicera prime mastix med en bred, hård borste, trycka in den i väggmaterialet;
2. Belägg samma område med bitumenmastik baserad på antracenolja - den är tjockare, klibbigare och torkar långsammare än med bensin. Lager – 3-4 mm;
3. En bit takpapp rullas ut från rullen till botten med en liten marginal;
4. Rulla isolatorn på beläggningen, gå från botten till toppen och pressa ut bubblor;
5. Snittet skärs med viss marginal;
6. Bocken omarrangeras så att överlappningen av snitten är 20-25 cm;
7. Upprepa stycken. 1-6 på en ny sektion av väggen med en förlängning av 15-20 cm bortom bredden på takpappremsan;
8. Arkens fog värms upp med en gasbrännare och rullas enligt steg 4;
9. Upprepa stycken. 1-8 tills de når hörnet;
10. I hörnet är den intilliggande väggen målad och belagd, takpappen som sträcker sig runt hörnet skärs över upptill och nedtill;
11. Isolatorvingen värms inte upp för mycket från utsidan och vänds försiktigt runt hörnet;
12. Wrapen värms upp och rullas enligt steg 4;
13. Upprepa arbetscykeln tills de går runt hela byggnaden;
14. På liknande sätt, applicera det andra lagret av självhäftande isolering;
15. Applicera ett yttre säkerhetsskikt av färgisolering från samma mastix;
16. Återfyll jorden eller installera ett lerslott.

För en nybörjare kommer hela denna procedur att verka väldigt arbetskrävande, men någon pålitlig antitrycksisolering är inte lättare att göra. Men en källare av cinderblock kommer att kosta 1,5-2,5 gånger mindre än en betong eller tegel.

Samtidigt om tegel

Isoleringen som beskrivs ovan ger inte 100% skydd för en tegelkällare från fukt - porerna i en tegelsten är tunnare än ett askeblock, och bitumen pressas dåligt in i dem. Det är bättre att isolera väggarna i en tegelkällare med moderna penetrerande material med en djup penetrationseffekt (se nedan). Ett typiskt schema för att isolera en tegelvägg med dem visas i figuren:

Det är nödvändigt att gipsa väggen med ett nät under isolering: penetrerar pålitligt fyllningssprickor upp till 0,4 mm, och bredare kan bildas i en tegelvägg. Rollen som ett lerlås, som hindrar kapillärfukt från att komma in i betong-tegelfogen, spelas av pluggar gjorda av Penecrit i 25x50 mm spåret och Penecrit med Penetron i hålen på betonghälen. Nackdelen med detta schema är att penetrerar inte är eviga, som naturlig bitumen; efter 10-30 år måste isoleringen bytas ut.

Reparation av en fuktig betongkällare med djupträngande material

Not 2: om en tidigare torr betongkällare började dämpa droppar längs väggar och golv (den underjordiska dräneringen har förändrats) kan den repareras med Penecrit och Penetron i 5-20 år, se fig. till höger. Strobe – 25X25 mm. Isoleringen putsas med fuktbeständig puts i 2 lager om 15-20 mm vardera med ett armeringsnät (se ovan) för att undvika svällning av isolerskiktet av kapillärtryck. Arbetet utförs under den torraste tiden på året. Källaren förtorkas, se nedan, och omedelbart före applicering av isoleringen fuktas den två gånger med en bred mjuk borste.

III grupp

I material i grupp III utmärker sig höghållfast fuktbeständig betong med stor marginal. Endast från den kan du bygga en torr källare på vattensjuk jord, utan att behöva ta itu med en så komplex och inte alltid tekniskt genomförbar sak som platsdränering. Det räcker med att applicera billig (och mycket hållbar) bitumenisolering, se nästa. Fig., och källaren kommer inte att dämpa generationer av invånare, oavsett hur grundvattnet "går".

Den stora nackdelen med en betongkällare är bråten att hälla och tekniska pauser för att få styrka för monoliten; Om du bygger på egen hand kanske du helt enkelt inte hinner i tid till säsongen. Dessutom är M400 W>10 betong inte billig, och betongbilen kommer inte fram exakt vid den tid du ställer in. Troligtvis kommer det att ordineras till dig, och du måste också vänta.

Lösningen är att bygga en källare av färdiga grundblock. 2-3 volymprocent flytande glas tillsätts till vattnet för murbruk. Det är bättre att köpa färdiga block, de är redan M(400-600) W(20-3). Blocket på 200x200x400 flyttas av en person. Murverket läggs sedan i 2 block med ligering av sömmarna och växling av skedrader med bundna rader, som en tegelvägg. Hörn "halvblocken" är inte avhuggna eller avskurna - låt dem sticka halvvägs in i marken, hela strukturen blir bara mer stabil. Om du har 2-3 starka hjälpare och minst en hiss, är det ännu bättre att köpa 400x400x800 block - de har tänder och murverket kommer att vara mycket starkt. I det här fallet utförs det i ett block med suturer bandage i rader.

Grundblock på armerade betongkonstruktioner genomgår ångning, vilket inte är möjligt hemma. Men låt det vara känt att åldringsperioden är från 3 månader. block som har fått 25 % styrka i en stapel under filmen ersätter den helt. Raderna i stapeln måste ordnas med träbitar så att det finns mellanrum på 20-30 mm mellan dem; i varmt, torrt väder lindas stapeln i fuktig säckväv. Du kan förbereda höghållfast betong med dina egna händer genom att blanda den för hand, se historien:

Video: göra betong för hand

Att bygga en källare, särskilt i ett befintligt hus, kan generellt betraktas som en tredje uppgift som inte går att skynda på. Sedan, för det första året, förbereder vi långsamt det nödvändiga antalet block; Nästa sommar bygger vi igen utan brådska. Du kan gjuta icke-standardiserade block enligt din egen styrka och tänder - det färdiga murverket kommer att motstå ett tryck på mer än 30 bar. Och W? I produktionen blandas flytande glas i betongmassan i speciella anordningar, vilket återigen inte kan göras hemma. Men självbyggare förbereder framgångsrikt fuktbeständig betong med W(10-15) med den välkända reparationskompositionen Dehydrol, se video:

Video: hur man gör hydraulisk betong

Notera: hemmagjord hydraulisk betong garanterar inte mot inträngning av kapillär fukt, därför måste den yttre antitryckisoleringen kompletteras med invändig anti-kapillär isolering från samma Dehydrol, se fig. Inuti är hela källaren också putsad med pansarisolering gjord av cement-sandputs, se ovan.

Strömkretsar

Källarens vattentätningsschema är knutet till dess allmänna kraft (lager) schema. Den utvecklas beroende på lokala förutsättningar, först i sektion och sedan i plan.

Möjliga strömkretsar för hemmagjorda källare visas i tvärsnitt i figuren:

En källare på en platta är byggd på svaga, homogena jordar: en stor stödyta ger lågt specifikt tryck på jorden och fördelar viktbelastningen jämnare över den. Faktum är att hela byggnaden i det här fallet står på en djupt nedgrävd plattgrund. Borttagningen av plattan längs konturen måste inte vara mindre än tjockleken på källarväggarna (grundremsan), annars kommer viktbelastningarna att koncentreras på plattans kant, den kommer att smulas sönder med tiden och hela huset kommer att börja sjunka snett. Dessutom flyter källare på mjuka jordar upp lättare, se nedan; "Sidokroken" motverkar detta. Plattan hälls med början av stabilt varmt väder, hålls tills det når 50% styrka (minst 20 dagar) och byggs på det från något annat lämpligt material. Om grundvattnets säsongsmässiga ställning är möjlig över 0,6 m över nivån på basen (inte golvet!) i källaren, hälls en platta en och en halv tjock (från 300 mm) med en tand på en tredjedel av höjden , se nedan.

En källare på en remsa byggs, tvärtom, på täta, välbärande (från 1,7 kgf/sq. cm), och möjligen heterogena jordar: plattan från ett stenblock som landar på sitt hörn vid sättning kommer att luta farligt; tejpen kommer antingen att trycka ner den eller trycka den åt sidan. På täta, homogena, icke-lyftande eller lätt häftiga jordar, om huset har stått stabilt utan störningar i minst 3-5 år, är det möjligt att bygga en grund på en remsa i ett befintligt hus. Ett typiskt diagram visas i fig. till höger, men i varje enskilt fall utförs bygget enligt ett enskilt projekt baserat på forskning på plats.

Om källaren på tejpen byggs samtidigt med huset, är nödbetongcyklerna inte bundna till varandra: gjutningen av det permanenta golvet kan och bör till och med (se nedan) skjutas upp till nästa år. I vilket fall som helst måste förlängningen av tejpens häl åt sidan vara minst 0,6 m för att "sprida" belastningarna från markmotståndskraften till den sjunkande byggnaden (visas med den röda streckade linjen), annars måste golvet kan helt enkelt klämmas upp.

Tillfälligt golv

Det är lämpligt att lämna källaren på tejpen i ett år utan golv, om grundvattennivån inte stiger över 0,2 m under källarens botten, så att byggnaden ger en initial sättning och det permanenta golvet definitivt inte skjuts fram ut. Under tiden kan du lägga ett tillfälligt golv, precis som att lägga golv på marken.

Schema för att installera golv på marken visas till vänster i figuren:

Pos. Och det är tillämpligt om markvattnet inte stiger över 0,6 m till basen av källaren; pos. B - om de når 0,2 m under den. I det fall då brukskällaren på tejpen förblir torr i mer än 3 år, läggs ofta ett varmt smutsgolv i det, till höger på riset: på detta sätt lagras grönsaker och frukter längre och förstörs mindre. Växtprodukter i lager frigör eten, vilket stimulerar deras mognad; Utan eten "sover" produkter. Eten är något tyngre än luft och avlägsnas inte helt med konventionell källarventilation (se nedan); Det finns många kända fall av etylenförgiftning hos personer som tillbringade lång tid i matkällare. Jorden tvärtom absorberar girigt eten, du behöver bara göra soporna ventilerade och på stativ på 15-20 cm Dessutom mognar hemmagjord kvass, likörer, vin, öl, mjöd i en källare med ett smutsgolv bättre och visar sig vara mycket godare.

Notera: källare på plattor och lister är lämpliga för installation av pannutrustning och elektrifiering för bostäder först efter minst 3 år efter slutförandet av byggandet av hela huset, om det under denna tid inte fanns några tecken på fukt i källaren och/eller ojämn sättning av byggnaden.

En källarkaisson gjord av fuktbeständig betong med yttre tryckbeständig isolering kommer att vara torr på vilken jord som helst, även om den flyter i vatten - under andra världskriget byggdes till och med sjöfartyg av armerad betong. En inkapslad källare är också kompatibel med vilken byggnad som helst, se nedan. Men dess konstruktion är en komplett komplex nödsituation, se nedan. Och på lätta, lösa, mycket vattnade jordar kan plötsligt en källarcaisson flyta upp. Källare på plattor och lister gör det tydligt att den underjordiska dräneringen krånglar genom att dämpa trots eventuell isolering - arbets- och murfogar rivs sönder - och caissonen kan bokstavligen flyta upp på en vecka och falla på sidan tillsammans med huset. Därför rekommenderas det inte att bygga caissonkällare på högsta marknivå på mer än 0,6 m över källargolvet, och boxoffset bör ges från 0,6 m på medel- och täta jordar och från 0,8 m på lätta jordar.

Kraftdiagrammet för källaren i plan är kopplat inte bara till marken utan också till byggnadens struktur. Dess möjliga alternativ för självkonstruktion visas i fig. Nedan. Källargolvet (punkt 1) är det enda som gör att du omedelbart kan utrusta ett pannrum och en distributionsenhet för huskommunikation i källaren (till vänster i bilden i början); i detta fall är den byggd med en caisson. Det viktiga här är att pannrummet måste ha ett fönster, och väggarna i caissonen och byggnadens bas är en enda monolit.

Ett ofullständigt källargolv byggs mer sällan - besparingarna på markarbeten äts mer än upp av överskottet av betong. Typiska motiverade fall är tung, komplex och dyr jord att utveckla (pos. 1a) eller på tung jord hittas en lätt lös fläck, vars storlek är lämplig för en källare, pos. 1b. I det här fallet, tvärtom, bör du inte på något sätt bygga en källarcaisson eller på en platta, bara på en remsa! Kassongen rekommenderas inte för pos. 1a, så du måste vänta flera år innan du flyttar pannrummet till källaren eller utrustar det för bostad.

Notera: en ofullständig källarvåning och en källarmezzanin är olika saker. I källarmezzaninen är det möjligt att installera en extern entrédörr, infälld i gropen med högst 3-4 steg.

Det är ännu mindre vanligt att bygga källare i anslutning till grunden till ett befintligt hus (punkt 2 i figuren ovan) - det finns stor risk för ny ojämn sättning av byggnaden. Om en fackman bygger den enligt ett projekt, så skriver ägaren och operatören under på att de kommer att bära skadan från alla möjliga konsekvenser. I ett befintligt hus är det bättre att bygga en "flytande" källare, separerad från husets grundremsa med minst 1 m, pos. 3. Varje tvärsnitt av dess strömkrets är möjligt, men du måste spendera pengar på ett separat källargolv, mellan vilket och husets golvgolv du behöver ett fritt spelrum på 0,3 m, d.v.s. och grundgropen till källaren behöver grävas djupare. Anledningen är skillnaden i hastigheten och mängden av sättning av 2 separata byggnader kapslade inuti varandra.

Du klarar dig med en mindre totalvolym av jord- och betongarbeten, samt ett allmänt innertak, genom att bygga en sammanhängande källare - kopplad till husets grund med styva armerade betongöverstycken i grundlistens bredd. De är begravda, som grundremsan till ett hus, men i en takt >0,6 m under standardfrysdjupet (NGD), och källarens väggar är efter behov så att du kan gå i den på full höjd (1,9- 2,2 m + golvtjocklek + tjocklek på dynan under golvet). Som ett resultat visar sig skillnaden i specifikt tryck på jorden i husets grund och källarväggarna vara ett värde som hoppare upp till 1-1,5 m långa kan ta emot.

Det T-formade mönstret (artikel 4) används på lätta, böjliga, homogena jordar; H-formad (position 5) för lätta heterogena och medium, och cellulära (position 6) för medium heterogena och tunga homogena. I vilket fall som helst byggs en ansluten källare endast och endast på en tejp - på en platta eller en caisson kommer att riva överliggarna och förstöra byggnadens grund. Typiska misstag vid utveckling av grund- och källarkopplingsdiagram är följande:

• Källarens hörn i anslutning till de anslutna lämnas hängande (pos. 7).
• Anslutningsschemat görs asymmetriskt i förhållande till grundplanens båda axlar (punkt 8) eller centralt symmetriskt (punkt 9).
• Källarlådans hörn ansluts till hörnet av grunden, pos. 10.

Det senare är särskilt farligt för hela strukturens integritet och stabilitet. I fallet som i pos. 10, skulle det vara nödvändigt att antingen ändra layouten på huset med en källare till symmetri längs minst en axel, pos. 11, eller bättre, utan att ändra planen, anslut fundamentets inre hörn med en överligger och gör källaren till en ofullständig bottenvåning, pos. 12.

Impregnering

I processen att utveckla vattentätning i källaren väljs först dess design i förhållande till en given byggnad under dessa specifika förhållanden, och sedan väljs lämpliga material. Vatten är ett lömskt element och det är omöjligt att skydda mot dess penetration i årtionden med ett enda hinder. Ett typiskt fall vid individuell konstruktion är när, vid den säsongsbetonade torrhetstoppen, grundvattennivån sjunker under basen av källargolvet med 0,2 m eller mer, och vid toppen av fukten stiger den till humusskiktets nivå; det mest bördiga jordlagret anses vara ständigt fuktat, men skapar inte något betydande flöde och tryck av fukt på strukturen.

Under dessa förhållanden är den enda pålitliga lösningen extern tryckvattentätning. Icke-tryck endast från ytavrinning garanterar inte en torr källare, eftersom för det första under regniga år kan trycket från ytvatten bli betydande. För det andra kan den underjordiska dräneringen under själva strukturen förändras, se ovan. Invändig anti-kapillär isolering och pansar som håller det kan krävas om den nedre vattentillförseln är stabil i nivå med källargolvet eller högre, se nedan.

Extern vattentätning av källaren utförs i allmänhet på 2 sätt: cut-off (cut-off), till vänster i figuren och dränering (utsläpp), till höger:

Om en byggnad med källare står på genomsläpplig jord (sten, grus, brosk, sand, sandig lerjord, lös lerjord), kan avstängningsisolering utföras utan dränering; i detta fall fortsätter lerslottet ner till en nivå av -(0,25-0,3) m under basen av källargolvsdynan. Detta är dess stora fördel - det kräver inte ett dyrt och arbetskrävande dräneringssystem. Om källaren är byggd av hydraulisk betong, så putsas ytterväggarna över isoleringen med cement-sandputs och i stället för ett lerslott återfylls de med utgrävd jord. Detta är den andra fördelen med avstängningsisolering - självgrävd lera är inte lämplig för ett lås, du måste köpa bygglera och mycket av det.

Nackdelarna med avstängningsisolering är för det första en stor volym grävarbeten. För det andra är de inte alltid tekniskt genomförbara - att välja en grop med önskad profil (se nedan) kanske inte tillåter närliggande byggnader. För det tredje är lera ett hinder för fukt, men inte en blind barriär. Det minskar flödet och trycket av vatten på väggen, men stoppar det inte helt. Därför behövs fullständig extern isolering (prima + beläggning + golv), och om källaren är askeblock eller tegel, förstärkt, se ovan. För det fjärde appliceras cut-off isolering endast helt, åtminstone inom väggen, eftersom fogarna på golvskivorna måste limmas och värmas upp, så att installera det på ett befintligt hus är mycket problematiskt - du kan inte gräva upp någon av väggarna helt utan att riskera stabiliteten i hela strukturen.

Dräneringsisoleringen fungerar endast i samband med dränering: dess grund är ett membran med en omvänd kapilläreffekt som samlar fukt och tar bort den till dräneringen. Själva membranet limmas på väggen istället för den avstängda isoleringsskivan och skyddas från snabb igensättning av jord med geotextilier. Den största fördelen med avledningsisolering är dess minimala eller noll inverkan på underjordiskt flöde under huset; avskuren isolering även med dränering ändrar den, så det rekommenderas att isolera källarna i hus på jordar med komplex instabil hydrologi med ett membran. Ytterligare, för det första, behövs en grop för avstängningsisolering med en bredd som är mindre än förlängningen av det blinda området (praktiskt taget 0,6-0,8 m räcker, bara så att arbetaren kan klämma in den). För det andra kan du isolera den i bitar cirka 1,5 gånger membranets bredd. Därför kan källare i befintliga hus nästan alltid isoleras endast med dräneringsmetoden.

Nackdelarna med vattentätning av dränering är också mycket allvarliga. Den första är en ännu större volym och komplexitet av utgrävningsarbeten, endast åtföljande. Att bygga ett dräneringsområde är inget skämt, och att hitta en plats för ett dräneringsfält är inte heller alltid möjligt. För det andra håller de bästa membranen upp till 20 år; oftare - 10-12 år, och på kraftigt vattnade, lösa jordar i 3-7 år. Om du tänker isolera källaren med membran, var beredd på att gräva upp huset och byta det med jämna mellanrum.

När du behöver det inuti

Om GW är mer än 3 månader. per år står i nivå med källargolvet eller stiger högre, kompletteras den externa anti-tryckvattentätningen med invändig anti-kapillär tätskikt. Betong, för att inte tala om tegel, är inte en solid monolit. Dess mikrostruktur är de minsta cementkornen, liknande sjöborrar, vars nålar är silikatkristaller. Med dessa "nålar" är cementkornen sammankopplade med varandra, och luckorna fylls med sand och, i hydrobetong, härdat flytande glas (som också är silikat) och i fuktbeständiga polymertillsatser. I båda fallen finns mikroporer kvar; Polymeren sönderdelas också på 3-15 år, och under tryck låter betongen något fukt passera igenom. Det märks inte i vattenkraftsdammen, men väldigt märkbart i källaren.

Alternativ för intern anti-kapillär vattentätning av källaren visas i fig. på pos. I och D visas inte utvändig isolering konventionellt, men det behövs även här. Sömisolering vid pos. B - minst 4 lager takmaterial, limmat ihop med flytande grundmassa och uppvärmd med en brännare. Du kan inte täta sömmen med tunn murbruk - det kommer att läcka. Tolm eller takbitumenisolering (hydrobutyl, etc.) är inte heller tillåtet - väggen kommer att krossa och klämma ut. Glasskärning och andra baserade på glasfiber, tvärtom, kommer att undertrycka väggens vikt - basen kommer att förbli okrossad och kapillärfuktighet kommer att flöda längs den, så detta är inte heller möjligt. Tryckvägg vid pos. B – putsning på galler med cement-sandbruk, se ovan.

Isoleringsmaterial

Tak- och väggtätningsmaterial är inte lämpliga för källare - de är inte utformade för att motstå marktryck och formationsvattentryck. Baserat på applikationsmetod och syfte är material för vattentätning i källaren indelade i:

• Primär, eller primer, eller impregnering - flytande mastik appliceras på den förberedda ytan (se nedan) för att skapa en bas för beläggning med andra material.
• Målning eller beläggning - mer trögflytande limkompositioner, används antingen separat eller som en bas som håller isoleringen av överläggsskivan, eller, återigen tillsammans med primern, för anti-kapillärbeläggning inuti. I det senare fallet, efter beläggning, putsas väggarna över ett galler med eventuell fuktbeständig gips i ett lager.
• Tjockskiktsmastik med cementfyllmedel - utformad för att applicera beläggningar upp till 20 mm tjocka endast på de sidor som är vända mot trycket. De används istället för överliggande material i de fall där grundvattnet inte når källargolvet på mer än 9 månader. per år.
• Overhead eller foder - ark flexibla eller mjuka material på en vävd eller fibrös bas, impregnerad med själva isolatorn. Universell och mest pålitlig isolator. De appliceras också endast på de sidor som vetter mot det framströmmande vattnet.
• Kapillärmembran - en speciell beläggning med en omvänd kapilläreffekt appliceras på en vattentät plastbas, se ovan.

Isoleringsprincipen för dessa material, utom för membran, kan vara följande:

1. Bitumen har ännu inte överträffats i hållbarhet, men är svår att arbeta med. Hur bitumenvattentätning fungerar, se ovan. Den tillverkas i form av primära mastik med en bensinförtunning (primer), beläggningsmastik, tjockskiktsmastik och överläggsmaterial. Pansarisolering krävs nästan aldrig; i så fall cement-sandputs. Fastnar på vilken vägg som helst (betong, tegel). Inträngning i betong är upp till 30 mm (vanligtvis 7-15 mm), så den behandlade ytan förlorar sin vattenbeständighet på grund av mekanisk skada.
2. Bitumen-nairit-mastix är frostbeständigt och kan appliceras vid temperaturer ner till -(15-25) grader. Lager – upp till 6 mm. Sprickor upp till 30-50 mm breda dras åt, eftersom skum i luften, så den öppnade förpackningen måste användas inom den period som anges på den (eller i instruktionerna). Beläggningen behåller plasticiteten upp till –(45-60) grader. Livslängd – 10-25 år. Ett specifikt material för nordlig konstruktion eller komplexa reparationer av helt förfallna byggnader.
3. Epoxi, epoxi-tjära och epoxi-furan är ett ännu mer specifikt material för att täta byggnadskonstruktioner som regelbundet svämmas över till den grad att de är helt nedsänkta i vatten, fryser och isar ouppvärmda. De är ömtåliga och kräver fullständigt utbyte efter 3-5 år. Svår att arbeta med, giftig, cancerframkallande.
4. Naturliga elastomerer (flytande gummi) är lätta att arbeta med, men är endast lämpliga för reparationsändamål för invändig isolering. Endast tegel och askeblock passar bra. Förnyelsetiden för tätskikt med naturliga elastomerer är 1-5 år, beroende på lokala förhållanden. Pansarisolering av minst 2 lager cement-sandputs över ett nät krävs, eftersom sväller lätt och lossnar på grund av kapillärtrycket. I allmänhet en "ambulans" botemedel för en fuktig källare tills dina händer och plånbok kommer runt till mer seriösa reparationer.
5. Syntetiska elastomerer - semi-uretan, silikon, MS-plast. De fungerar på samma sätt som bitumen, men tränger djupare in i betongen, upp till 100 mm. Efter 7-20 år behöver isoleringen uppdateras. För reparationer från insidan, applicera på en torkad och rikligt fuktad yta omedelbart före behandling, se nedan.
6. Penetrerande (djupt penetrerande) kompositioner – syntetiska elastomerer + cement + polymertillsatser. Finns i form av mastik för målning i tjockt lager. Arbetet är enkelt. Används endast för extern isolering. De pressas in i luckor upp till 0,4 mm (polyuretan) eller upp till 10 mm (på silikon eller MS) till ett djup av 100 mm och tätar dem med cement som omkristalliseras under inverkan av fukt. Ytan som ska appliceras måste jämnas till +/–(2 mm) och rengöras noggrant från damm. Bituminöst täckmaterial fäster inte vid sig själva. Pansarisolering, vid behov - cement-sandputs på ett nät. Livslängd – 10-30 år. Kapillärfukt är inte avskuren till 100 %, så bitumen anti-kapillär isolering inuti behövs nästan alltid.

Tänk om det är fuktigt?

Eftersom vi talar om att reparera en befintlig fuktig källare, skulle det vara lämpligt att nämna uppsättningarna av föreningar för den. Deras komponenter framställs, som regel, på en annan basis, men är konsekventa i sina fysikaliska och kemiska egenskaper. Därför bör reparationer av en fuktig källare från insidan göras med föreningar från en välrenommerad tillverkare.

Till exempel i fig. visar hur källare av olika utförande isoleras invändigt med föreningar från det välkända Dehydrol-satsen. Blixtljus där det behövs - 25x25 mm. Ytbehandling - enligt instruktionerna för motsvarande sammansättning. Dehydrol 10-2 används också framgångsrikt för att göra hemmagjord fuktsäker betong, se ovan.

Hur man torkar en källare

Bituminösa vattentätande mastik appliceras på en torr yta. När de skriver att penetrerande ämnen ska appliceras på en fuktig yta så är det korrekt. Men när de lägger till att det är bättre för nygjuten betong är detta i grunden fel. Kapillärfukt i en vägg förberedd för behandling med penetrerar bör gå djupt in i den torra massan och, så att säga, dra isolatorn med den. Om betongmassan är mättad med vatten kommer den att rinna ut genom kapillärerna och omvänt pressa ut isolatorn. Djupet av dess penetration in i väggen kommer i bästa fall att vara mycket mindre än det beräknade; resp. Livslängden kommer också att minska, eftersom kompositionen förstörs från utsidan under påverkan av luft.

Före renovering ska en fuktig källare torkas ordentligt och direkt innan behandling ska väggar och golv fuktas flera gånger med vatten med en mjuk putsborste. Fuktning med rulle ger sämre effekt, och sprutning är ännu värre, eftersom... luften blir överdrivet fuktad och kapillärfukten strävar inte längre aktivt efter att fly in i betongmassan.

Att torka källaren med en ström av varm luft är värdelöst - det kommer inte att torka ut förrän det börjar "svettas" igen på hösten. Det måste torkas med termisk (infraröd, IR) strålning. Men inte "långt" från den elektriska eldstaden eller nichrom "get" (vilket är farligt), utan "nära" - glödlampor ger det i överflöd, varför de går ur bruk. Near-IR tränger djupt in i betong och tegel, nästan utan absorption i luften. Du måste hänga fler glödlampor i girlanger med en hastighet av 60-100 W per 1 kubikmeter. m källarvolym. Om ett testhål körs in i väggen, visar det sig oftast efter 10-12 dagars kontinuerlig torkning av IR att jorden runt den redan har börjat torka. I alla fall, efter en vecka är det redan möjligt att applicera penetrerar eller belägga med bitumen. Att torka den lite längre skadar inte i alla fall - så länge du har tålamod att se elmätaren fluktuera.

Reparationer är inte för dina egna händer

Ibland är det möjligt att torka en fuktig källare endast genom att injicera speciella föreningar i den omgivande jorden, se fig. till höger. Till exempel, om kvicksand kryper under ett hus, måste hela strukturen sparas. Men i det här fallet bildas en kropp med oregelbunden form i marken, och det är omöjligt att exakt förutsäga strukturens ytterligare avveckling. Därför utför endast specialiserade organisationer injektioner i jorden baserat på resultaten av forskning på plats, och de tar ett abonnemang från kunden och ägaren av byggnaden som de kommer att bära eventuella konsekvenser.

Arrangemang

Det här avsnittet handlar inte om 3D-tapeter, en bar, HD-TV, en jacuzzi eller en 3-bädds under en spegel i taket. Detta och allt det där är efter eget gottfinnande. Obligatoriskt och, för bostäder och tekniskt, önskvärt arrangemang av källaren består av:

• Ventilation krävs.
• Entré med trappa krävs.
• Åtkomstlucka - om trappan lutar brant.
• Isolering – för bostäder och tekniska källare.
• Ytdränering - i områden med kraftig nederbörd under den varma årstiden.

Ventilation

Ventilation är avgörande för alla källare, eftersom... Nästan alla skadliga, giftiga och många explosiva gaser är tyngre än luft och strömmar nedåt. Av samma anledning byggs källare med energioberoende naturlig tillförsel och frånluftsventilation.

Ventilationsanordningen för källaren under huset är ganska enkel, pos. 1 och 2 i fig.:

Tvärsnittsarean för rörens lumen är 5 kvadratmeter. cm för varje kubikmeter källarvolym, men dess diameter är i alla fall från 60 mm. Det är bättre att sätta ett filter på inloppsröret istället för ett gnagarnät, till höger i fig. Genomströmning med filterfyllmedel (artikel 3) skyddar mot damm och insekter, men kräver regelbunden inspektion och byte av fyllmedlet. Den aerodynamiska (artikel 4) rengörs vid behov, du behöver bara fästa en remsa tidningspapper etc. i mynningen på inloppsröret i källaren. flödesindikator: när luftfiltret är igensatt stannar luftflödet mycket abrupt. Men särskilt skadliga och listiga myggor och flugor tar sig igenom den.

Om källaren ligger bredvid huset är det svårt att göra ett högt avgasrör och inte alltid möjligt. I detta fall byggs källarventilation enligt diagrammet i fig. till höger. Minsta diameter på rören är 100 mm; för en källare på mer än 10 kubikmeter är tvärsnittsarean 10 kvadratmeter. se per kubikmeter volym. I källaren ska det inte finnas några hinder för luftrörelse mellan tillopps- och avgasrör. De övre ändarna av rören är böjda som en gås av regn och snö.

Stege

Trappan till källaren är en av de vanligaste orsakerna till hushållsskador, så den största uppmärksamheten bör ägnas åt dess design. Ur denna synvinkel är trappor uppdelade i stigande och brant lutande. Du kan klättra/sänka längs de första med en last i händerna, utan att hålla i räckena, men på brant lutande är det i allmänhet inte önskvärt att gå - om du kliver obekvämt eller svajar kan du krascha, bakåtlutad. Med en last i ena handen klättrar de vanligtvis uppför en brant lutande stege och tar tag i räcket eller de övre trappan med den andra.

Trappdesignen kan vara vilken som helst av de som visas till vänster i fig. De mest bekväma när det gäller att spara användbart utrymme är markerade i färg:

Till höger i fig. beräknade förhållanden för dem ges, och här finns det en nyans: eftersom höjden på uppstigningen och nedstigningen till källaren är liten, kommer en trappa med en lutning på upp till 50 grader att vara ganska bekväm. tg 50 är nästan exakt lika med 1,2, vilket gör beräkningen enklare, baserat på det faktum att minsta slitbanebredd på ett trappsteg är 180 mm, och dess högsta tillåtna höjd är 230 mm. Låt oss säga att höjden på nedgången till källaren är 2,2 m, räknat från toppen av taket (se nedan). Denna höjd måste rymma ett helt antal steg, ta 10. Stegets höjd är då 220 mm. Dividera med 1,2, vi får 183 mm - passande. Trappförlängningen i plan blir 183x10=1,83 m vilket inte heller är dåligt. Ytan under trappan, med en minsta tillåten bredd på 0,8 m, är 1,83X0,8 = 1,464 kvm. m.

Om felaktiga trappor

Vad du inte behöver göra med en källartrappa är för det första att göra det på ett snöre (en stringer) med hängsteg, pos. 1 i fig. är sådana trappor extremt farliga:

För det andra, häll betongtrappan själv på plats, pos. 2. Färdiga betongtrappor är en riktig monolit, de hälls helt i en delad form. Det finns inga fungerande betongfogar i dem, och när man häller "självtillverkade" är de oundvikliga: det övre steget kan inte gjutas förrän det nedre har stelnat. Sömmarna är svaga, de spricker snart i källarförhållanden, och som ett resultat tjänar en hemmagjord betongtrappa till källaren mindre än en trä.

Montering av trappa till källare

I en torr källare tjänar en trätrappa lika bra som den gör. En ordentligt gjord trätrappa kollapsar inte plötsligt och innan stegen börjar ruttna indikerar ett knarrande ett strukturellt fel.

Konstruktionen av en trästege för källaren visas i figuren:

Istället för utskärningar i den inre strängen kan du fylla den med filéer från en bräda eller ännu bättre, tjock plywood under trappstegen, pos. A. Men kollapsen av ruttna källartrappor i en fuktig källare är också en vanlig företeelse vid hushållsskador, så det är bättre att fästa stegen på stål- eller betongbalkar. Tvärsnittsmåtten på betongstången är från 100 mm i bredd och från 150 mm i höjd. Stål - kanal från 100 mm eller I-balk från 80 mm.

Metoder för att fästa trästeg på stål- och betongsträngar visas i figuren:

Dymlingar för infästning på betong är gjorda av sektioner av 8-18 mm korrugerade armeringsjärn. Betonggenomföring från 60 mm; i trä från 30 mm. Hål i sto för montering på pluggar borras 2-2,5 mm smalare; stonen spetsas med slag av klubban. Genom att fästa slitbanorna på benen kan du enkelt ordna räcket: förstärkningsstängerna förlängs uppåt till räckets höjd och delar av rör läggs på dem för att stödja slitbanorna och balustrarna; kanske plast. Det är bäst att fästa stegen på en remsa - de kommer inte att ruttna ens i en fuktig källare.

Om det inte ens finns en och en halv ruta för trappan, finns här i figuren ritningar av en brant lutande trätrappa för källaren. Den kommer definitivt att behöva en lucka, se nedan.

Notera: Innan montering till en produkt ska alla delar av en trätrappa till källaren impregneras med en oljebaserad vattenavvisande komposition (kan bearbetas), och den färdiga trappan ska lackas med akryllack för utvändigt bruk eller målas med fuktbeständig färg. Det bästa valet är akrylamalj för bad.

Entré och lucka

Det finns ofta inget utrymme för en uppåtgående trappa till källaren under ett privat hus, och sedan görs ingången till det från utsidan. Detta är i allmänhet nödvändigt om en färdig betongtrappa köps till källaren - de är inte gjorda med en lutning på mer än 40 grader. Då måste för det första ingången till källaren skyddas från nederbörd av en baldakin, se fig. till höger. Överhänget på kapelltaket ska sticka ut över kanten på det översta steget med mindre än 30 cm, och på sidorna och baksidan - från 15 cm. För det andra ska det översta steget sticka ut över marken eller blindområdet med minst 70 cm mm, och källardörröppningen ska ha en tröskel på 90 mm. Båda är nödvändiga för att förhindra att regn och smältvatten tränger in i källaren. Det är bättre att göra tröskeln 120-130 mm hög, fästa ramper på 400 mm breda på den på båda sidor.

Luckan till källaren är inte heller så enkel. Nuförtiden gör förmodligen ingen "lyada" från brädor med rep längre - det finns ett brett utbud av färdiga källarluckor till försäljning. De är inmurade i taket (se nedan) med cement-sandbruk, och priset är som följer. sätt:

• Icke-automatisk med mekaniskt stopp, ungefär som gamla bäddsoffor: drog, lyft - det klickade. Jag måste stänga den - jag drog upp den, den klickade och jag sänkte den.
• Halvautomatisk med fjädermekanism - dragen hela vägen förblir den öppen. Jag måste stänga den - jag tryckte ner den och sjönk.
• Halvautomatisk med pneumatisk lyft - drog upp lite och öppnade. Den måste stängas - jag tryckte ner den och den stängdes smidigt.
• Automat med pneumatisk lyft - jag trampade hårt på kanten av locket, tog bort foten - den öppnade sig. För att stänga, tryck lätt ned locket och det stängs.

När det gäller användarvänlighet är båda halvautomatiska enheterna likvärdiga, men automatiska är inget annat än en marknadsföringsgimmick utan hänsyn till säkerheten. Låt oss föreställa oss - möbler förs in i huset. Riggarna (eller du och en assistent) bär skåpet. Den främre kliver på luckan, den öppnas. Den där bak kan inte se vad som finns under hans fötter, och han bryr sig inte - han ramlar igenom och blir skadad. Vill du verkligen punga ut för en källarkylare så ta ett bilsoltak med fjärrkontroll, de säljs också.

Isolering

Isolering är nödvändig för bostäder och tekniska källare. Det senare är för att säkerställa att vattnet i rören inte fryser, och bränslebesparingar noteras endast i isolerade allmänna pannhus. Det är också lämpligt att isolera förrådskällaren bredvid huset: byggnadskonstruktioner är bra broar av kyla på vintern och värme på sommaren.

Källaren ska isoleras med sandåterfyllning, se fig., så att säsongsbetonade jordrörelser inte sliter sönder isoleringen.

Mineralull och cellulosaisolering, som är utmärkt i alla andra avseenden, är inte lämpliga för källarväggar: de kakar och kollapsar under jorden. Granulär skumplast är också dålig: under trycket av jord och bildningsvatten smulas den snabbt sönder till granulat. Extruderat polyetenskum (EPS) är mer eller mindre resistent i marken; Sprayad polyuretanbeläggning håller i mer än 10-15 år. De isoleras med båda de vanliga metoderna, och innan du fyller sandkudden skyddas de med cement-sandgips.

Dränering

På platser med kraftiga regn under den varma årstiden kommer ingen källare utan ytkonturdränering av huset alltid att vara torr. I andra fall är dränering också användbart: det minskar omfånget av grundvattennivåfluktuationer, vilket gör det lättare att vattentäta källaren och/eller öka dess effektivitet. Lika viktigt är att inverkan av ett dränerat hus med källare på underjordiskt avrinning minskar avsevärt. Felaktig avveckling av sådana byggnader är extremt sällsynt till följd av grova överträdelser av konstruktionen. Ett diagram över kretsytans dräneringsanordning för ett bostadshus visas i fig. till höger. Utsläppsfältet kan placeras under en grönsaksträdgård eller, ännu bättre, en trädgård: nästan samma atmosfäriska nederbörd samlas i avloppen, ganska lämplig för bevattning.

Källare under garaget

En källare i ett garage är attraktivt eftersom det inte kräver borttagning av markyta eller komplicerar designen av ett nybyggt hus. Källaren under befintligt garage byggs utan att bostäderna förstörs. Men det finns särskilda krav på utrustningen i källaren under garaget, eftersom... explosiva ångor av bränslen och oljor som är tyngre än luft; mycket tyngre i kyla, när de tjocknar.

För det första måste garagekåpan vara hög och stiga över taket med minst 1,5 m, till vänster i figuren:

Det är oacceptabelt att visa "gäss" i närheten ovanför marken! För det andra behöver frånluftskanalen ett större tvärsnitt, från 15 kvadratmeter. cm per kub källarvolym eller minst 120 mm i diameter. För det tredje måste huven ha en aerodynamiskt stängd deflektor, vilket ger lite "kallt" drag även i till exempel helt lugn. TsAGI eller Khonzhenkov deflektor. För det fjärde, på vintern måste källaren vara varmare än ett ouppvärmt garage, så att luft dras in i ventilationen endast från utsidan. Därför isolerar de källaren under garaget ovanifrån, som vindsvåningen i ett hus, till höger i fig.

Förare kommer naturligtvis att fråga: kommer inte bilen att trycka igenom denna fjäderdammsugare? Och hur. Därför är det nödvändigt att tillhandahålla längsgående luckor i isoleringen och lägga spår i dem i jämnhöjd med golvet. Du måste köra in i garaget försiktigt för att inte köra ut ur dem. I allmänhet är en garagekällare inte så attraktiv alls; det finns en plats för en reparationsgrop.

Konstruktion

Att bygga en källare på egen hand är endast möjligt i torr eller säsongsmässigt torr jord. I det senare fallet måste allt arbete för i år vara helt klart innan vattennivån stiger. Att pumpa grundvatten är så komplicerat och dyrt att det sällan används i storskaligt byggande. Ett undantag är en caissonkällare, som byggs upptill vid sidan och installeras i en grop, men om det är betong behövs en kran på 20 ton eller mer och ett team av erfarna slungare och riggare. Det finns dock ett undantag från undantaget, se i slutet. I allmänhet omfattar byggandet av en källare följande. stadier av arbetet:

• Utgrävning av en grop;
• Häll basen - plattor eller tejpsulor;
• Installation av kommunikationsingångskanaler;
• Murning;
• Konstruktion av golvet - på tät jord med grundvattennivån stående över dess nivå i högst 3 månader. efter minst 6 månader. i slutet av den årliga arbetscykeln;
• Golvinstallation;
• Källarutrustning, se ovan.

Grop

Att bygga en källare i ett hål med vertikala väggar är ett grovt misstag - det är omöjligt att göra vattentätning av hög kvalitet. Vid isolering av en befintlig källare grävs huset upp i sektioner, och den färdiga ytan återfylls innan nästa väljs. En typisk gropprofil för källarkonstruktion visas i fig. till höger. Passagens bredd utanför den framtida väggen är minst 75 cm längs botten. Vilovinkeln är acceptabel för den givna jorden.

Bas

I detta skede måste du beställa en betongbil med armerad betongbetong. Poängen ligger inte i kvaliteten på självblandningen, den kan vara bättre än fabriken, utan i dess volym. Att arbeta med betongfogar på källarbotten är extremt oönskade, så de måste fyllas i en fyllning. Att lägga armeringsstommen direkt på en sandkrossbädd är också fel - krossad sten kräver magra förberedelser, se nedan. Innan du häller preparatet, applicera isolering med flikar på sidorna av gropen 150-200 mm över tjockleken på plattan/sulan. Betong hälls i den resulterande skålen. Således elimineras direktkontakt av betong med jorden, vilket i sin tur eliminerar bildandet av fistlar i monoliten. Fisteln kanske inte leder till fukt i källaren, men den kommer att tillåta fukt att nå beslagen, men basen i källaren stöder hela huset. Efter att ha hällt betongmassan avluftas (avluftas) den genom att genomborra varje cell i förstärkningsramen i mitten med en stång. Efter att monoliten har stelnat täcks den med fuktig säckväv, som hålls fuktig tills basen når 25% styrka; Under en typisk sommar i Ryska federationen är detta ca. en vecka.

Väggar

Källarväggarna är uppförda med hjälp av konventionell konstruktionsteknik för detta material. Om en caissonkällare byggs (se nedan) byggs väggarna integrerat med basen. Dörr- och fönsteröppningar är förstärkta med betongöverstycken med en höjd av 80 mm, med ett djup på 120 mm i betongväggar och 200 mm i tegel- och cinderblocksväggar. Det är förbjudet att förstärka öppningar i källaren med stål- eller träinteckningar! Kom ihåg igen: källaren bär upp hela huset! När ljusa, torra fläckar uppstår på de torkande betongväggarna som stelnat kan anti-kapillär isolering appliceras. På tegel- och blockväggar - efter 3-4 dagar efter konstruktion till toppen.

Permanent golv

Det permanenta golvet i källaren på en tejp gjuts omedelbart under byggprocessen efter att väggarna har fått minst 25% styrka. Under det permanenta golvet hälls återfyllning av krossad sten över sand med ett tunt flytande cementbruk: cement från M400: sand 1:3 – 1:4. Fyll till en nivå av 40-50 mm ovanför stenarnas toppar. När fyllningen har stelnat, applicera isolering och fyll avjämningen med cement: sand: krossad sten 1: 3: 2 i ett lager av 70-80 mm. Du kan lägga ett rent golv och avsluta väggarna på 2 veckor till en månad.

Överlappning

Golv tillverkade av ihåliga eller lådformade prefabricerade plattor är dyra och kräver lyftmekanismer med kvalificerade operatörer för installation. Hemgjorda monolitiska golv är arbetsintensiva och tekniskt komplexa. Det, liksom golv av ihåliga plattor, har helt klart överdriven bärförmåga för ett privat hus. Är det möjligt att, genom att offra det inom rimliga gränser, täcka källaren med något måttligt i pris och lättare att arbeta med?

I modern individuell konstruktion blir prefabricerade blockgolv designade speciellt för ett sådant fall allt vanligare. Du kan jämföra en monolit med en prefabricerad blockstruktur i figuren:

Isolering av golvet i ett hus ovanför källaren under ett prefabricerat blocktak under normala klimatförhållanden krävs inte eller en förenklad sådan krävs. De bärande balkarna gjuts ihop med det bärande bandet (se nedan) i räfflad form på stöd, som är mycket enklare och enklare att göra än en solid hängform för en monolit.

Läggning och bälte

Det är omöjligt att bygga ett hus med en "box-on-box" källare: längst upp på källarväggarna behöver du ett stort spår i vilket det monolitiska golvet går, plattor läggs eller det bärande bältet i det prefabricerade blocket golvet gjuts. I alla fall är väggens minsta tjocklek och placeringen av taket i den olika för väggar gjorda av olika material.

Hur mycket golv som läggs i en vägg av betong eller tegel visas i figuren:

Vattentätning visas villkorligt, för fallet när källaren slutar med källaren i byggnaden med sina egna tak. För en cindervägg är läggningen densamma som för en tegelsten, men dess avstånd från toppen är minst 2 rader av murverk.

Hur man bygger en caisson

Källarcaissonens förstärkningsram monteras upptill i sin helhet och installeras i den förberedda gropen (se nedan) med kran. Det är omöjligt att montera hela ramen genom svetsning - förstärkningen kommer att försvagas på grund av härdningen av metallen. Därför stickas ramen först med tråd som vanligt, och sedan svetsas individuella fogar: på botten i hörnen av cellerna finns 3x3 eller 4x4 ramceller och på väggarna i var 3:e eller 4:e bälte.

Grundgropen för caisson förbereds som för övriga källare, se ovan. Ytterligare konstruktion fortsätter i följande sekvens (se även bild):

Notera: betongkällarväggar på platta och list gjuts också enligt paragrafer. 7 och 8. Det är ett misstag att hälla mellan brädorna och marken - vad är det för pålitlig tryckisolering?

Kunde det inte vara enklare?

En mycket giltig fråga. Att bygga en permanent torr, pålitlig källare är extremt svårt för en oerfaren person, och även erfarna har huvudvärk. Svaret är positivt: du kan köpa en färdig källarcaisson, lägga den i ett hål på en kudde av sandkrossad sten och fylla den med ett lerslott (det är ett måste, annars flyter det upp). Om det (källaren) inte behövs under huset, inte bostäder eller tekniska. Grönsaker i kärlen kommer att behöva sorteras ut då och då, men leverantörer erbjuder valfritt leverans till platsen och installation i färdig grop.

Kaissons för källare tillverkas som stålsvetsade isolerade med lucka, stege, ventilation och förstärkning för betong (tillval), till vänster i fig. Det finns också plast till rea, men köp dem inte - 100% flytande. Individer tillverkar även kassuner för källare av stål från 8 mm. För att fånga marken från att flyta svetsas häftklamrar från en remsa på 12 mm (till höger i figuren), men detta är mindre tillförlitligt, och du måste isolera kassunen från korrosion själv.

Förresten, du kan göra det ännu billigare - gör en källarcaisson från en begagnad fraktcontainer. Om du täcker den med ett tjockt lager bitumencementmastik kommer den att hålla i marken i minst 100 år. För att haka fast i marken träs rör in i riggfötternas ögon i botten och en ankarram svetsas fast på dem. Behållarens bredd är 9 fot (2,7 m). Längd – 12-70 fot (3,6-21 m); de mest populära är 20 och 40 fot (6 och 12 m). Det räcker ganska bra för en källare, men hur kunniga amatörer gör källare av fraktcontainrar, se videon.

Din egen källare kommer att vara användbar i nästan varje privat hushåll. Du kan förvara grönsaker, konserver och annat i källaren. Samtidigt kommer sådan förvaring att vara så bekväm och högkvalitativ som möjligt, eftersom källaren är belägen under jord och tar inte upp användbar plats i bostadsutrymmen, och temperaturförhållandena i källaren säkerställer längsta möjliga lagring av olika livsmedelsprodukter.

Källaren kan utrustas både i byggnadsstadiet och i en redan färdig privat byggnad. I det andra fallet kompliceras arbetet av det faktum att du måste gräva ett hål för källaren för hand och ta bort jorden från rummet själv. I övrigt är proceduren för att ordna en källare för båda nämnda situationer praktiskt taget densamma.

Källaren i husets källare måste begravas på minst 150-180 cm djup.Med mindre djup kommer temperaturen i källaren att överstiga +8 grader, vilket inte har den bästa effekten på grönsakers förutsättningar och hållbarhet.

Innan du börjar arbeta måste du fastställa djupet på grundvattenpassagen specifikt i ditt område. Detta är enklast att göra i skedet av att ordna husets grund, eftersom... Geodetisk forskning ingår i listan över obligatoriska förberedande aktiviteter.

Om huset redan är byggt, men du just nu har bestämt dig för att börja ordna din personliga källare, bestämma punkten för passage av grundvatten du måste göra det själv.

Detta kan göras enligt följande metoder:

• gräva ett hål med ett djup på 250 cm och övervaka dess tillstånd i flera dagar när det gäller att fylla med vatten;
• bestämma vattendjupet i brunnar på intilliggande tomter.

Du kan också kontakta ett specialiserat företag som arbetar med att borra brunnar.

Kontroll av grundvattennivån bör göras vid våröversvämningar eller långvariga höstregn. Det är under dessa perioder som grundvattenakviferer stiger till sin maximala nivå.

Om grundvattnet är närmare markytan än 100 cm måste du avstå från att bygga en underjordisk källare, utan att föredra en extern källare i något annat lämpligt område.

Om grundvattennivån är inom 100-150 cm kan du försöka minska den med hjälp av ett dräneringssystem som läggs runt omkretsen av byggnaden under golvet i den framtida källaren. I det här fallet måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att vattentäta källarväggarna.

Helst bör en underjordisk källare ha ett djup på 200-230 cm. Med sådana djupindikatorer kommer det att vara bekvämt att arbeta i det underjordiska rummet, och lufttemperaturen kommer att ställas in på cirka +4-5 grader, vilket är den optimala indikatorn för långtidsförvaring av konserver, grönsaker, etc.

Innan du börjar ordna källaren måste du välja lämpliga byggmaterial. Rummets väggar kan byggas av betong, natursten, betongblock, keramiska tegelstenar. Det är bättre att inte använda kalksandsten och cinderblock.

Bestäm det bästa alternativet för att komma in i källaren. Det enklaste alternativet är att installera en lucka i golvet i rummet med installation av en stege för att gå ner i källaren. Om möjligt kan nedstigningen göras av fullfjädrade betongsteg - det här är bekvämare. En lutande dike för att ordna nedstigningen måste tillhandahållas vid grävningen av grundgropen.

Steg-för-steg-guide för att bygga en källare

Självarrangemang av källaren under huset utförs i flera enkla steg. Slutför var och en av dem i sekvens.

Video - Källare under huset

Det första steget är att bestämma dimensionerna

Börja med att bestämma måtten på källaren som passar dig. Som regel är källarytan under huset minst 5-8 m2. Med liknande mått kommer det att vara möjligt att placera ställ med konserver i burkar och behållare med olika rotfrukter. För resten, vägleds av dina behov.

Gör storleken på gropen minst 60 cm större än storleken på källaren på varje sida. Av denna reserv kommer cirka 30 cm att gå till väggarna. Resten av utrymmet kommer att fyllas med vattentätningsmaterial och ett lerslott.

Video - Byggande av en källare

Steg två – schaktarbete

Börja gräva en grop. Om huset just byggs, använd specialutrustning. När det gäller att ordna en källare i ett redan färdigt hus måste du gräva det manuellt. För att förhindra att gropens sidoväggar smulas sönder, förstärk dem med tillfälliga stöd, till exempel gjorda av plywood eller brädor.

Gör djupet på gropen så att dess botten är cirka 30 cm under botten av den framtida källaren under huset.

Det tredje steget är grunden

Fyll botten av gropen med krossad sten av blandad kvalitet. Komprimera återfyllningen och lägg armeringsnätet på den. Häll betongen. Låt fyllningen torka i 2-5 dagar. Efter detta kan du börja ordna väggarna i den framtida källaren.

Steg fyra - väggar

Det är bättre om källarens väggar är gjorda av monolitisk betong. För att öka fyllningens fuktmotstånd är det nödvändigt att lägga till en speciell blandning till lösningen för att skapa penetrerande fuktisolering.

Montera formen för att gjuta betongväggarna. För att göra detta, använd brädor, stänger, slipsar och spikar. Det är bättre att formskivorna är hyvlade - de är lättare att demontera i framtiden. Gör formen ca 30 cm bred Lägg 2 armeringsjärn längs kommande väggar med anslutning vid väggarnas fogar. Använd mjuk tråd för att koppla ihop stängerna.

I stadiet för att arrangera formen, tillhandahåll platser för placering av ventilationsrör.

Häll betong i formen. Det är bäst att förbeställa färdigbetong, eftersom... Det kommer att ta mycket tid att självständigt förbereda den nödvändiga mängden lösning.

Efter gjutning, genomborra betongen med en metallstav på flera ställen för att avlägsna överflödig luft från materialet. Lösningen kommer att torka i ungefär en vecka och kommer att behöva ytterligare 3-4 veckor för att få styrka.

Låt väggarna torka och demontera formen.

Femte steget - vattentätning

Fortsätt med den yttre vattentätningen av källaren. Bituminös mastix är bäst lämpad för detta. Applicera 3-4 lager vattentätande material på utsidan av källarväggarna med hjälp av en rulle, och stick sedan ett lager takpapp över mastixen. Låt isoleringen torka och fyll området runt väggarna med jord eller gör ett lerslott.

Om det finns risk för översvämning av källaren ska ett lerslott göras. Blanda lera, ren sand och vatten tills du får en homogen massa som liknar plasticine. Fyll hålet lager för lager med den resulterande massan och packa ordentligt.

Inuti är både väggarna i källaren och dess golv vattentäta. Det är bäst att fylla golvet med varm bitumen och täcka det med takpapp. För att isolera väggar kan du använda polymermastik eller penetrerande vattentätning. Det andra alternativet är mer att föredra.

När du lägger golvet, kom ihåg den erforderliga 1-2 graders lutning på ytan i riktning mot den tekniska gropen. Tack vare lutningen kommer källaren att förbli torr även under regnperioden och översvämningar.

Etapp sex - avslutning

I slutskedet måste du göra en stege, ett brunnslock och ventilation.

Om du bestämmer dig för att nöja dig med en enkel trätrappa, blötlägg först råvarorna med ett antiseptisk medel. Placera trappan i en sluttning som gör det bekvämt för dig att klättra och gå ner.

Luckan måste vara gångjärn. För resten, i detta skede, styrs av dina preferenser.

Video - Ventilation i källaren

Sätt in ventilationsrören i hålen som du gjorde när du förberedde väggarna för att gjuta betong. Avluftningsventilen ska placeras under källarens tak ovanför gropen, tilloppsventilen ska placeras nästan nära golvet i motsatt vägg. Placera luftkanalerna utanför. Placera skyddsgaller (galler) över ventilationsöppningarna.

Proceduren för att arrangera taket beror på om källaren skapas under byggandet av huset eller om den är installerad i en redan färdig byggnad. I de flesta fall är källarens tak en vanlig golvplatta med ett förberett hål för luckan. Förfarandet för att ordna ett sådant tak beror, som redan nämnts, på omständigheterna under vilka källaren skapas under huset, så vägleds av villkoren i ditt specifika fall.

Detta slutför byggandet av en källare under huset med dina egna händer. Installera de planerade ställningarna och hyllorna så kan du börja använda din egen källare.

Lycka till!

Video - DIY-källare under huset

Att bygga en källare i ett hus är en uppgift som varje markägare står inför. Det är nästan omöjligt att föreställa sig en stuga utan källare. Och om du tror att detta strukturella element endast är avsett för att lagra onödiga föremål, har du djupt fel. Att bygga en källare med egna händer kan enkelt lösa det pressande problemet med brist på användbart territorium och rädda dig från många problem. Tro mig inte? Den här artikeln kommer att skingra dina tvivel!

Klassificering av källare

Byggandet av en källare i ett privat hus kan tjäna olika syften, enligt vilka underjorden är uppdelad i flera typer.

Källare. Utmärkt för förvaring av frukt och grönsaker, samt vinterförberedelser. Tänk dock på att du i den här situationen måste glömma att värma de underjordiska utrymmena, och det är inte helt bra för grunden.
Källartekniskt rum. Kommer att ge möjlighet att placera tekniska strukturer, till exempel filter, varmvattenberedare, pannor. Detta gör att du kan bli av med skrymmande apparater i badrummet eller köket och använda det användbara utrymmet till maximal nytta.

Källare-bottenvåning. Perfekt för att skapa ett kontor eller biljardrum. Men allt kommer att bero enbart på dina fantasier. Vill du inrätta en mötesplats för fotbollsfans i en sådan källare, eller vill du ha ett gym.
Källarverkstad. Det kommer att vara en riktig räddning för dem som gillar att göra saker med sina egna händer. Du kan dela upp rummet i två funktionella områden: en verkstad och ett lager för förvaring av verktyg.
Källargarage. Ett av de mest populära alternativen. Men kom ihåg att huvudvillkoret under byggandet är bekvämt inträde. Källaren måste vara rymlig, eftersom du inte bara behöver oroa dig för korrekta förhållanden för att lagra bilen, utan också för att utföra mindre reparationer om det behövs.

När det gäller kostnaden för att bygga en källare kan denna siffra variera kraftigt. Att bygga en källare till ett pris som passar dig är i alla fall fullt möjligt.

Källarbyggnadsteknik

Om källaren kommer att fungera som en teknisk struktur, bör höjden på väggarna vara i intervallet 1,9-2,2 m. Om detta rum är ett bostadsområde, är den optimala höjden 2,6 m.

Det är viktigt!
Om grundvatten flyter ytligt är det bättre att bygga en källare av armerad betong. För större tillförlitlighet, köp betong M500.

Arbetsordningen beror också på grundvattnet. Om de är för nära är det första steget att bilda golvet, medan om de saknas kan du börja med väggarna.

Hur gör man ett golv?

Ett hål grävs med en breddmarginal (för formsättning), en sandkudde bildas med tillägg av krossad sten. Sedan installeras formen, vattentätning läggs, följt av armering och betonggjutning.

Om väggarna byggdes först, är sandkudden helt enkelt fylld med betongbruk. Ett skikt av tätskikt läggs mellan väggarna, d.v.s. behovet av formsättning elimineras automatiskt. Det viktigaste här är att gräva ett hål till ett djup som liknar väggarnas djup (så att sandkudden är på samma nivå).

Hur gör man väggar?

När man bygger en monolitisk källare är väggarna konstruerade med hjälp av remsfundamentteknik. Diken grävs, sand hälls på botten och formen installeras. Efter att vattentätningsåtgärderna är klara läggs armeringsnätet och betong hälls.

Om du bestämmer dig för att gjuta golvet först, installeras formsättningen för att bilda väggarna först efter att betongen har härdat helt. Annars kan formstagen pressas in i golvet under tyngden av bruket och därigenom bilda onödiga fördjupningar.

Betong är utan tvekan ett bra material, men för den som inte letar efter enkla lösningar och vill vara 100% säker på byggnadens tillförlitlighet är det värt att överväga att bygga tegelväggar. Ja, sådant arbete kräver extrem försiktighet, eftersom... du måste övervaka de horisontella och vertikala väggarna, men resultatet är värt det.
Läggningen börjar från hörnet och fortsätter till 7:e raden. Om du planerar att applicera gips på väggarna, se till att lösningen inte kommer på den inre ytan.

Det är viktigt!
Proffs rekommenderar att man lägger armeringsnät var halvmeter. Detta är nödvändigt för att ge strukturen ytterligare styrka. För att helt täcka ramen med lösningen, öka tjockleken på det applicerade lagret med 2 cm.

Var medveten om placeringen av dörr- och fönsteröppningar. Byglar kan vara antingen armerad betong eller trä. Trä är gjorda av balkar med ett tvärsnitt av 15 cm.Lintels, förbehandlade med bitumen, läggs på ett avstånd av 25 cm på varje sida. Armerad betong monteras i armerad form, identisk i bredd med väggarna. Armeringens diameter är 7-8 mm.

Ett annat alternativ för att bygga väggar är att använda block. Metoden är attraktiv eftersom den sparar tid – en källare från kvarter kan byggas mycket snabbt. Det enda är att varje block måste justeras horisontellt, vertikalt och väggnivå. För att förhindra att denna process verkar tråkig, börja lägga från hörnen. Vid planering av bärande pelare rekommenderas att fylla dem med betongbruk med hjälp av pelarfundamentteknik.

Vattentätning i källaren

Byggandet av en källare, även i det torraste området, kräver korrekt vattentätning. Trots allt har kraftiga regn och sprängda vattenledningar ännu inte ställts in.

Invändig vattentätning

Om källaren är gjord av tegelstenar eller block, bör gapen mellan fogarna säkras. Tjockleken på skiktet av vattentätande mastix måste vara minst 2 cm. Efter beläggning av sömmarna kan du dessutom behandla blocken med samma mastix. Nu är det dags att gips. Fäst förstärkningsramen på väggarna och applicera ett 3 cm lager puts.

Låt oss gå till golvet. Belägg fogarna mellan väggar och golv med bitumen. Helst bör penetrerande tätskikt användas, men tänk på att fyllning av betongporer endast är möjlig om golvet inte är helt torrt. Men vattentätande mastix appliceras uteslutande på en torr yta.

Extern vattentätning

Extern vattentätning är utformad för att ge ett tillförlitligt skydd mot fukt utanför väggarna och under golvet. Det bästa sättet att skydda golvet är lera packad i botten av gropen, täckt med ett dubbelt lager takpapp och belagd med bitumen.

Väggar skyddas på liknande sätt. Men först skulle det vara bra att se till att den horisontella tätskiktet sträcker sig 15 cm utanför väggen.Sedan läggs takpapp längs hela väggens höjd. Det bör sträcka sig utanför ytan med 20 cm. Om det finns ett gap på 10 cm utanför de uppförda väggarna, läggs lera längs hela omkretsen, om mer, läggs halvor av tegelstenar.

Hur isolerar man en källare?

Vad man än kan säga är källaren den kallaste och fuktigaste platsen i huset, vilket kräver inte bara vattentätning, utan också isolering. I varma perioder kommer värmeisolering att eliminera kondens och på vintern - från värmeförlust.

Isolering av väggarna utförs efter att vattentätningsmastiken har torkat (den 6: e dagen). Extruderade polystyrenskumskivor limmas direkt på tätskiktet. Bitumen lämpar sig för limning. Skivorna ska sticka ut 40 cm över marken Innan du fyller diket, täck isoleringen med asbestcementskivor. Men det är inte allt. Efter återfyllning utförs horisontell isolering på platsen för det framtida blinda området på ett djup av 30 cm.

Golvisolering utförs enligt samma algoritm. Expanderad polystyren 10 cm tjock läggs på tätskiktet. Därefter läggs det andra lagret av värmeisolering. Du kan använda penofol, som reflekterar värmen i källaren.

Även taket behöver skydd. Skumplast, expanderad polystyren och mineralull är lika bra för att isolera den.

Källarventilation

Att bygga en källare i ett färdigt hus är omöjligt utan att designa ett genomtänkt ventilationssystem. Oftast genomförs ett till- och frånluftsventilationsprojekt, även kallat naturligt, baserat på temperaturskillnaden i och utanför källaren.

Detta ventilationssystem består av två rör: frånluft och tillförsel. Avgassystemet, från taket, går till taket. Tilluftstillförseln är placerad på motsatt sida och startar från golvet.

Det är viktigt!
Huven tar bort luft från rummet och tillförselröret ger färskt syre. På så sätt bidrar naturlig ventilation till att upprätthålla normal luftfuktighet i källaren.

Diametern på rören har ingen liten betydelse. Det mest lönsamma alternativet är rör med en total diameter på mer än 10 cm. Även om, om källaren är liten, kan denna siffra minskas något.

Nu vet du hur man bygger en källare som kommer att vara torr och varm, vilket innebär att du i ett sådant rum enkelt kan lagra hushållsartiklar, utrusta ett gym eller en bilverkstad.

Källarkonstruktion: video

Källaren i ett privat hus är ett multifunktionellt rum och en viktig komponent i ett antal grovkök. I en byggnad för permanent bostad förvaras inte bara mat och dryck, utan även föremål för säsongsbetonad användning. I källare och källare i hus på landet, förberedelser och konservering, lagras frömaterial för den framtida skörden. Korrekt arrangemang av källaren i huset hjälper till att lossa köket och annat användbart utrymme, samt skapa optimala förhållanden för att lagra grönsaker. Källaren i ett hus på landet, enligt ett genomtänkt projekt, är en vinkällare, ett rum för sportutrustning, ett rum för inspektion av kommunikationer och ett pannrum.

Syftet med källaren

En välutrustad källare upptar ibland en hel källarvåning, uppdelad i separata rum. Här kan du till och med sätta upp en miniproduktion, till exempel för att odla svamp eller mogna hemgjord ost. Men om ett hus med en källare inte var planerat under konstruktionen, kan du begränsa dig till att ordna ett litet rum som är något högre än mänsklig höjd, för enkel användning, utrustat med hyllor, nischer och fack.

Ett rum på 3x3m (eller lite större) räcker ofta för att lagra:

• förberedelser och konservering;
• skörd av frukt och grönsaker;
• trädgårdsredskap;
• arbetsredskap;
• fiskeutrustning;
• barnslädar (på sommaren);
• cyklar (på vintern);
• bildelar;
• hopfällbara trädgårdsmöbler;
• säsongs- och arbetsskor;
• ett litet utbud av drycker.

När det beslutas att ordna ett extra vardagsrum eller vardagsrum i källaren, en minipool med bastu och en massagestol, en vinkällare med en provsmakning för gäster, är det viktigt att tänka på isoleringen av rummet. En välutrustad källare ger central- eller närvärme. Det rekommenderas dock inte att utrusta vardagsrum i källaren i ett trähus för permanent uppehållstillstånd - bara som en reserv för tider med en stor tillströmning av gäster. Och det är ganska svårt att placera standardmöbler och belysning här. I källaren är det viktigt att överväga placeringen av belysningsarmaturer för normal funktion av synen, särskilt när mindre manuellt arbete utförs.

I privata hus med kaminuppvärmning installeras ofta en grop i källaren för lagring av kol och ved, så att det på den frostiga vintern inte är nödvändigt att gå ut för att hämta dem. Oavsett syftet med källaren kan den framgångsrikt kombinera funktionerna i olika rum, men det är viktigt att säkerställa god vattentätning där och upprätthålla ett bra mikroklimat - källare i husfotot.

Skillnad mellan källare och källare

När du bygger en källare är det viktigt att bestämma dess syfte, det vill säga det är viktigt att bestämma om du behöver:

• källare,
• lagerutrymme,
• undervåningen.

I många fall gör de en källare för förvaring av grönsaker, och lagrar samtidigt andra saker som förstörs av överskottsfuktighet och låga temperaturer. Men det är viktigt att komma ihåg att:

• en källare i ett privat hus är en förvaring av grönsaker (lager av konserverad mat och frö);
• En källare är ett förråd under bottenvåningen.

Det vill säga en del av källaren kan utrustas som en källare, men det rekommenderas inte att göra en källare i källaren, det finns en skillnad i deras konstruktion och arrangemang. Ett envåningshus med källare är ett klassiskt alternativ, men ibland byggs källare för grönsaker separat. Före användning är det lämpligt att impregnera väggen med en antiseptisk och svampdödande förening, som inte bara försämrar innehållet i lagringsanläggningen, utan också själva underjordiska rummet.

När du försöker kombinera en källare och en källare är det viktigt att ordna utrymmet för förvaring av grönsaker ordentligt - facken eller högarna ska vara låga för att säkerställa enhetlig ventilation av rotfrukter och knölar. Grönsaker "andas", det är lättare att se dem och kasta röta, vilket snabbt sprider sig till bra produkter när fackets höjd inte är mer än en halv meter. Du kan inte lasta otorkade grönsaker i fack och högar, med klumpar av fuktig jord och tecken på röta. Det är viktigt att tänka på god ventilation - grönsaker kommer alltid att släppa ut en del av sina ångor i luften, så ett litet fönster måste installeras i källarna.

Tips: Glöm inte att utrusta källaren eller förvaringen för grönsaker med ett tätt nät eller fint galler - lukten av grönsaker lockar råttor, möss och sorkar. Övervaka temperaturen - de optimala förhållandena för att lagra grönsaker sträcker sig från +6°C, och med hög luftfuktighet och kondens måste ventilationen förstärkas eller källaren eller en del av källaren måste ventileras oftare.

I en torr och korrekt utrustad källare med en källare kommer saker inte att förstöras, och svampar och mögel kommer inte att växa. Om grundvattnet i ett visst område ligger nära jordytan bör man inte bygga en källare eller källare, även om det inte varit några problem med översvämningar de senaste åren.

Vad är viktigt att veta om att bygga en källare efter att ha byggt ett hus?

Stadierna i källarkonstruktionsprocessen är väl utvecklade av specialiserade byggföretag:

1. Grävning med maskiner.

2. Anordning av dränering.

3. Leverans av byggmaterial och utrustning till platsen.

4. Konstruktion av bottenvåningen för arrangemang av källaren.

5. Arrangemang av vattentätning, installation av kommunikation, konstruktion av skiljeväggar och tak för att förbereda för byggandet av 1: a våningen.

Vissa steg kan anförtros till proffs, och vissa kan göras självständigt, med hjälp av kunskap, färdigheter, fysisk styrka och verktyg. Byggteknik får dock inte kränkas, eftersom avvikelse från normerna leder till ostadighet i strukturen. Grunden och lagringsutrymmet inuti är grunden för strukturen, särskilt om det är ett tvåvåningshus med en källare. Det är klokt att börja bygga en källare samtidigt som man lägger grunden, men ibland funderar folk på hur man bygger en källare i ett hus efter ett tag.

I det här fallet är de vanligtvis begränsade till ett litet rum i ett byggt hus mellan grundväggarna.

1. Skär en öppning i golvet (korridor, köksskafferi eller korridor), varifrån det är bekvämt att gå ner till källaren.

2. Gräv ut jorden upp till 2m djup och minst 2x2m bred.

3. Utrusta golven (oftast är det en cementmassa, men lera plus en träskiva är bättre) och väggar (murverk är bättre), ibland förstärker de dessutom taket med balkar (på andra sidan är golvet i vardagsrummet rum).

4. Utrusta hyllor och skiljeväggar, bryt igenom ett ventilationsfönster till utsidan.

5. Fixera stegen och forma en stege i nivå med golvet.

6. El tillförs för att belysa det underjordiska rummet.

Nackdelar med denna konstruktionsmetod:

• utgrävning är endast möjlig manuellt med enkel utrustning;
• jorden måste bäras ut genom livsrummet;
• det är svårt att korrekt göra vattentätning, dränering och ventilation;
• Lyada ska vara i nivå med golvet, och handtaget ska vara utformat så att det inte klänger fast vid det när man går.

Tips: Det idealiska valet av plats är ett skafferi med källare, men det är bättre att bygga ett vanligt skafferi i huset och en täckt grönsakskällare bredvid huset. Ibland är en källare utrustad under ett byggt hus med en separat utgång till utsidan från utsidan av huset. Detta är farligt eftersom du måste förstöra ett fragment av grunden, som hotar att kollapsa en del av huset.

Var ska man börja bygga en källare i ett hus?

Om frågan uppstår - hur man gör en källare under huset, även innan byggstarten eller vid grävningen av en grop, är detta det mest kompetenta sättet att lösa problemet. Detta är motiverat när man vid byggandet av ett hus gör en listgrund och en källare. Här blir själva grunden mer solid, och det kommer att finnas ytterligare användbart utrymme i huset, och byggnadens sättning kommer att vara minst märkbar.

Innan du börjar bygga en källare i ett hus är det viktigt att ta hänsyn till alla konstruktionsfunktioner, eftersom ingenting kan korrigeras efter bygget.

1. Det är viktigt att komma ihåg om trycket på grunden från marken, så väggarna i källaren som byggs görs ganska pålitliga och starka. När en grundgrop precis ska grävas är det bättre att göra den bredare än den avsedda grunden och fylla öppningen mellan väggen och jorden med en blandning av rik lera och kompaktera den - källaren blir torrare och varmare.

2. Arrangemang av vattentätning och dräneringssystem samtidigt för grunden och väggarna i källaren är en mycket viktig punkt, eftersom detta direkt avgör om fukt kommer att utvecklas i huset.

3. Värme- och ångisolering måste göras inne i källaren, som ofta tillhandahålls med hjälp av ett lergolv eller väggar. Om grunden grävs ner till ett lager av lera räcker det att lägga till krossad sten och packa den med sand. Därefter installeras golven - armerade betongplattor, lager av hydroglasisolering och träpaneler.

4. Väggarna och nedre nivån av källaren, om det finns ett hot om översvämning med grundvatten, är gjorda av tegel med en armerad betongbas. Men detta sparar inte alltid, så vattentäta tillsatser kommer alltid att vara lämpliga.

5. En vanlig metod är att gräva en grop, bygga källarväggar och tak, installera dränering och tätskikt samt betonga golvet. Men i våt jord är detta inte alltid rationellt, och det finns en möjlighet för ojämn krympning, och även ett litet källardjup kommer inte att lösa problemet.

6. Många byggorganisationer lägger omedelbart en monolitisk armerad betongplatta i botten av gropen och sätter sedan upp blockgrundsväggar (i källaren). Men även i det här fallet läggs grundplattan underifrån på flera lager av vattentätning (bitumen + polyetenfilm) för tillförlitligt skydd mot grundvatten.

7. Vattenförsämring av jorden avlägsnas genom att installera ett dräneringssystem runt omkretsen av fundamentet - det här är ett dike, vars botten är täckt med geotextilier, på toppen av vilken är ett perforerat rör täckt med krossad sten. Toppen av geotextilen täcker krossad sten och jord, men det är viktigt att behålla lutningen av diket in i dräneringsbassängen, och varifrån överflödigt vatten ibland bör pumpas ut - detta kommer att rädda källaren från översvämning.

8. En välutrustad entré till källaren gör att det inte finns någon möjlighet att fukt kommer in utifrån, till exempel efter kraftigt regn. Detta underlättas av tröskeln, under vilken dränering också är genomtänkt. En vattenuppsamlare (dike med galler) görs också vid ingången, som ska rinna av vatten i skåran.

9. Det är viktigt att trappan till källaren är säker och stängd med dörr eller dörr för att förhindra att oönskade gnagargäster kommer in där. Utformningen av lyada är en tvålagers panelpanel, en isolerande film läggs mellan dem, och en tät passform skyddar mot en specifik lukt.

10. Ventilationssystemet kommer att ge källaren ett normalt mikroklimat med låg luftfuktighet - bara ett rör som går ut i ett gallerfönster. Det ska finnas ett litet dike på källarens lägsta sida där kondens rinner av.

11. Källartrappan ska göras bred och bekväm och trappstegen ska vara halkfria så att det är bekvämt att gå upp/ner utan hjälp av räcken till exempel när händerna är fulla. Det är dock tillrådligt att utrusta bekväma ledstänger, och det är bättre att göra stegen inte höga.

Endast en välutrustad källare kommer att vara torr, utan någon speciell lukt av fukt, och endast den kan användas som ett fullfjädrat tilläggsgolv. Den är utrustad med olika förvaringsmöjligheter och fullfjädrade rum - ett pannrum, en tvättstuga, ett badhus, en vinkällare, ett biljardrum m.m.

Etappbygge av en källare

1. Innan byggstart är det viktigt att ta reda på hur nära grundvatten kommer till källarna. Om det inte finns något speciellt behov räcker det att fylla grundväggarna med lera från utsidan och förse grunden med vattentätning. Byggnadsmaterial för byggandet av en källare i grunden väljs enligt byggplatsen och jordens egenskaper.

2. Källaren i huset behöver inte vara hög, bara lite högre än människohöjd räcker, det vill säga upp till 2 meter. Det är bättre att gräva ut jorden med en grävmaskin. Det är viktigt att planera det användbara området i förväg - där pannrummet, kommunikationer, förråd och andra rum kommer att finnas.

3. Temperaturen i källaren eller källaren är alltid låg, den närmar sig temperaturen i den intilliggande jorden, det vill säga på sommaren är den ungefär hälften så låg som medellufttemperaturen och på vintern är den vanligtvis över 0°C. Med högkvalitativ värmeisolering blir det torrt och svalt där hela tiden och i en bostadskällare är det viktigt att tänka på uppvärmning. Väggisolering görs både från utsidan (med lera) och från insidan (med skumplast) - på så sätt bildas mindre kondens från temperaturförändringar.

4. En viktig händelse är vattentätning av grunden och källarväggarna, som måste utföras enligt alla regler. Men det är bäst att börja detta arbete med dräneringsarrangemang (beskrivet ovan). Det finns extern och intern vattentätning, såväl som mellan källaren och golven under första våningen, var noga med att vara uppmärksam på denna del av arbetet. När markfuktigheten är hög är det vettigt att vattentäta väggarna med takpapp eller polyeten.

5. Markfuktigheten avgör vad källargolven kommer att göras av - packat grus med sand räcker för en grund på torr jord. Jord med hög fukthalt kräver vattentätning med rik lera eller krossad sten impregnerad med bitumen, och en betongplatta läggs ovanpå den. Du kan använda träpaneler gjorda av barrträ eller kakel (keramik, stenläggning).

7. Installationen av trappan och ingången till källaren avslutar huvudfasen av arbetet. Därefter kommer det invändiga efterarbetet och bildandet av funktionella lokaler på källarplanet.