Vilket material för att göra ett draggolv. Draggolv i ett trähus: arrangemang, isolering, stadier av arbetet

Många nybörjare som precis har börjat bygga sitt hem överväger redan vilken typ av linoleum eller laminat de ska lägga i det framtida rummet.

Och snart, framför dem, uppstår frågan - Hur och på vad man ska lägga denna linoleum. Naturligtvis förstår vi alla att du först måste göra det så kallade undergolvet - grunden på vilken du i framtiden kan lägga vilken golvbeläggning du vill. Men hur man gör golvet "från grunden" korrekt, så att det är pålitligt, jämnt och, viktigast av allt, varmt. Du hittar svaret i den här artikeln.

För att göra ett grovt golv med dina egna händer behöver du inga professionella färdigheter eller specialverktyg. Det viktigaste du behöver är bra fysisk styrka och ett huvud på axlarna, samt några, det vanligaste verktyget. Men mer om det senare, först måste du bestämma vilket byggmaterial du behöver köpa för konstruktionen av undergolvet. Valet av material för golvet på byggmarknaden är nu enormt, men vi kommer att överväga det vanligaste alternativet - inte mindre pålitligt och samtidigt inte dyrt.

Vi använder följande virke:

- en träbalk med dimensionerna 100 x 150 mm (eller 150 x 200 mm) och en längd på 6000 mm;
- ett träblock med måtten 50 x 50 mm (eller 60 x 60 mm) och en längd på 3000 mm;
- hyvlade brädor 50 mm tjocka och 6000 mm långa;
- OSB-skivor med måtten 1250 x 2500 mm och en minsta tjocklek på 12 mm.

Som värmare är det önskvärt att använda basaltisolering (på ett enkelt sätt, glasull). För att skydda timmer från mögel och förfall måste du köpa en speciell lösning (antiseptisk). Du kan också behöva cementbruk under konstruktionen av golvet. Låt oss nu titta på allt virke som används separat, samt vilken roll de spelar i undergolvet.
Timmer använt.

Träbalkar, med dimensioner 100 x 150 mm, används som bärande stockar, på vilka sedan hela golvet i rummet kommer att vila.

Stavar med måtten 50 x 50 mm är utformade för att rymma isolering i golvet.

Kostnaden för timmer är i genomsnitt cirka 6 500 rubel per kubikmeter. För att beräkna den totala kubikkapaciteten för alla staplar måste du beräkna volymen av en bar och multiplicera med det antal staplar som krävs. Volymen av en stång betraktas som volymen av en parallellepiped.

Att välja rätt bräda
Skivan spelar en viktig roll, därför är det bättre att använda hyvlad lärk som bas på undergolvet. Kostnaden för en kub av en sådan bräda är ungefär densamma som för stängerna. Kubature anses vara liknande.

Allt det listade virket bör huvudsakligen tillverkas av barrträd, såsom lärk, det är mindre rädd för fukt och fukt, vilket innebär att det håller längre. Förresten, hela Sankt Petersburg, som redan är över 300 år gammal, byggdes av det!

När du köper balkar och brädor måste du ta hänsyn till att ju torrare virket är, desto bättre och dyrare är det. När allt kommer omkring kommer de torkade brädorna inte längre att skeva och kommer inte att gå (med helikopter), till exempel under uppvärmningen av huset. Därför väljs virke utifrån följande kriterier:
- Ju lägre luftfuktighet, desto bättre, du kan ta den direkt från torktumlaren;
- trä eller skiva ska vara släta, ytor utan betydande defekter, sprickor och delaminering.
Ark (plattor) OSB

Dessa så kallade OSB-skivor kompletterar konstruktionen av undergolvet. Därefter kommer OSB-paneler att fungera som den slutliga basen för golvbeläggningen. Översatt till ryska är OSB översatt som OSB - orienterad strandbräda. Själva materialet är en skiva pressad av sågspån.

Under de senaste 5 åren har OSB-skivor blivit allt mer använda i dekoration av väggar och golv och anses vara en ganska bra grund för nästan alla typer av efterbehandlingsmaterial.

De viktigaste fördelarna med OSB-kort:
- hög fuktbeständighet;
– hög mekanisk hållfasthet;
- materialet är lätt att installera.

Ett OSB-ark med måtten 1250 x 2500 mm och en tjocklek på 12 mm kostar dig cirka 700 rubel. Många ryska tillverkare säljer OSB-brädor för mindre än 500 rubel per styck. Du ska inte luta dig mot ett billigare alternativ, det är billiga OSB-paneler som har fått dåliga recensioner på grund av sin låga nivå av miljövänlighet.
Vi räknade ut materialen, nu kommer vi att ta reda på vilket verktyg du behöver för att installera undergolvet. Förbered eller köp följande verktyg med vilket du kan förenkla ditt arbete så mycket som möjligt:

- en hammare;
- elektrisk sticksåg;
- bågfil eller elektrisk såg;
- Roulette;
- nivå 1,5 meter lång;
- brevpapperskniv;
- spikar 50-100 mm långa.

Stadier av undergolvskonstruktion

Låt oss först ta reda på hur man korrekt placerar laggarna. Innan vi tar reda på den korrekta platsen för fördröjningen, låt oss gå tillbaka lite till det förflutna. Det är lämpligt att ta hand om golvarrangemanget redan innan konstruktionen av husets huvudväggar, det vill säga omedelbart efter att grunden har förberetts. När allt kommer omkring kommer det att vara omöjligt att fixa något på platsen för fördröjningen.

Först behandlas alla stängerna (för första våningen) med en speciell lösning (antiseptisk) mot mögel och förfall. Faktum är att stockarna ligger nära marken, under huset och kommer alltid att utsättas för en fuktig miljö.

Efter att balkarna har lagts, kontrollera att de inte vidrör marken (avståndet från botten av balken till marken måste vara minst 20 cm). Det är därför allt utrymme inuti grunden alltid rensas i förväg.

Så vi placerar stängerna vinkelrätt mot riktningen för den längsta sidan av det framtida rummet med ett steg på 80-100 cm. Ju oftare du håller steget, desto mindre kommer golvet att vingla och spela, men detta kommer att kräva mer byggnad material respektive kostnader.
Vi har alla stänger med "ribba" för att öka styvheten i golvet och göra det så högt som möjligt från marknivå. Håller med om att ett rum på första våningen med för låga fönster inte är det bästa alternativet. Vi har alla stockar, strikt i horisontellt läge, och kontrollerar deras nivå från kanterna, i mitten och mellan intilliggande stänger. Vid behov kan balkens kant höjas med cementbruk.

Stängerna ska vila med sina kanter på nästan hela bredden av fundamentet, och deras ändar ska vara smorda med cementbruk eller stängas från gatan. Det är inte nödvändigt att speciellt fixera stockarna till grunden - vi lägger dem bara, men så att de stabilt fäster vid fundamentets yta och inte vacklar.

Alla brädor, även innan väggarna är uppförda, är det lämpligt att lägga ut dem på stockar och täcka dem med samma anti-mögellösning. Du kan också anpassa dem efter storlek och skära lite för långa brädor, så att det senare, inomhus, skulle vara bekvämare att arbeta med dem.

Slutligen gör vi basen av golvet efter uppförandet av väggarna. Vi mäter alla brädor så att det blir ett mellanrum på 3-5 mm från änden mellan väggen och skivan. Denna lucka behövs för att skivan inte ska vila mot väggarna under husets krympning. Vi lägger brädorna vinkelrätt mot eftersläpningens riktning.

Vi spikar varje bräda med naglar "vävning", genom en eller två stockar. Du bör inte slå tre spikar i varje balk - detta kommer inte att vinna dig något. Brädor, tryck bara inte hårt mot varandra. Den första brädan ligger med en indragning på 3-5 mm från väggen, den sista är anpassad i storlek. Du kan behöva justera den sista brädan och skära den på längden.

För golvisolering använder vi stänger och basaltisolering. För att isolera golvet är det nödvändigt att bygga en slags ram i form av ett galler av stänger 50 gånger 50 mm. I cellerna i denna ram kommer du att lägga en värmare med en tjocklek på 50-60 mm. Isoleringen i vårt fall kommer med plattor, men om du inte gillar det så mycket kan du isolera det med mjuk ull, tänk bara på att för samma ljuddämpande effekt som från plattor så behöver du dubbelt så mycket mjuk ull . Till exempel, om du öppnar ett trägolv i en sovjetisk lägenhet, kommer du att se ett liknande galler, och i sällsynta fall även med en värmare.

Stängerna måste fördelas i steg lika med: OSB-kortets bredd dividerat med två, det vill säga ungefär 620-630 mm. Barer läggs också över, här bestämmer du steget efter eget gottfinnande.

Försök att lägga alla staplarna i en horisontell nivå. Detta kan uppnås med små träkilar. Kilar är inte svårt att göra själv.
Viktig! Vi spikar stängerna på brädorna med spik, som i föregående fall.
Vi lägger isoleringen i små rektanglar och skär ut önskad storlek med en kontorskniv.
Viktig! När du arbetar med isolering, var noga med att bära skyddsglasögon och mask.

En liten utvikning.
Det finns ett annat ganska bra sätt att isolera golvet. Även om den främst används för att värma golvet på andra våningen, är den också lämplig för första våningen. Här placeras isoleringen i utrymmet mellan laggarna. För att isoleringen ska hålla spikas brädor som är 80-100 cm långa på laggarna underifrån, du förstår, det är inte särskilt bekvämt. Dessutom bör brädorna försökas spikas tätt mot varandra så att isoleringen inte smulas sönder med tiden och inte faller till marken inuti grunden. Men i det här fallet kan du lägga isoleringen i ett tjockare lager, och golvet blir bättre isolerat som ett resultat. Med denna isoleringsmetod kommer enheten med stänger 50 x 50 mm inte att vara obligatorisk.

Innan du installerar undergolvet i ett trähus med dina egna händer, måste du bekanta dig med alla designnyanser. På vilka sätt kan de läggas, beroende på byggnadernas arkitektoniska egenskaper? Vilka är kraven för installation? Läs mer nedan.

Typ av undergolv	Tekniska egenskaper och korta egenskaper
	De används oftare som baser för efterbehandling av beläggningar: limmad skiva, naturlig parkett, olika typer av laminat, linoleum, mjuka beläggningar. Huvudkravet för sådana strukturer är en jämn och solid bas som kan motstå de maximala designbelastningarna. OSB-skivor, plywood, hyvlade brädor används för tillverkning. För att skydda strukturen från de skadliga effekterna av fukt används traditionella eller moderna material. Sådana golv rekommenderas att användas under konstruktionen av golvtak.
	Golven är installerade under stockarna på speciella kranialstänger. Mellan laggarna och det färdiga golvet finns ett utrymme där värmare kan läggas. Små bitar och avfall används för tillverkning, vilket gör det möjligt att minska ekonomiska förluster.
	Den mest ekonomiska och pålitliga metoden för att bygga grova golv. Med hänsyn till fästplatsen kan baserna isoleras eller under det avslutande golvet. Avståndet mellan lagerbalkarna väljs beroende på ytbeläggningens operativa egenskaper.

När du väljer ett specifikt alternativ är det nödvändigt att ta hänsyn till syftet med byggnaden, antalet våningar, material och teknik som används.

Allmänna krav för undergolv

Oavsett vilken typ av strukturer, byggregler och föreskrifter kräver följande aktiviteter.

Brandskydd. Alla brandhämmande material delas in i två grupper efter deras motståndskraft mot brand. Den första gruppen används för trähus med kaminuppvärmning. I implementeringen finns ett brett utbud av lösningar, impregnering görs med en pneumatisk sprutpistol eller målarpenslar. En förutsättning är att virket ska vara torrt. Antalet lager bestäms med hänsyn till träets syfte.

Skydd mot förruttnelseprocesser och biologiska skador på trä. Arbete rekommenderas att utföras med effektiva antiseptika, som alla tillförlitligt skyddar virke från för tidig förstörelse på grund av hög luftfuktighet. Nackdelen med sådana material är frigörandet av kemiska föreningar i luften. Det är sant att koncentrationen anses vara säker för invånarna. För den som inte vill riskera sin hälsa finns det ett helt säkert sätt att skydda virke - impregnering med naturliga industrioljor.

Viktig. All impregnering och behandling ska utföras innan virket läggs och inte efter. En annan nyans - stor uppmärksamhet bör ägnas åt ändarna, de är mest mottagliga för fukt. Färska propyler och toppar är föremål för ytterligare impregnering.

Obligatorisk närvaro av ventiler för att säkerställa naturlig ventilation av träkonstruktioner. Ingen impregnering kommer att rädda träet om det inte ständigt ventileras. Ventilationsparametrarna specificeras i SNiP 31-01-2003, hålens diameter och placering beror på ytan och höjden på underjorden. Skyddet av underjorden från penetration av gnagare, öppningarna är gjorda av metallgaller, produkternas geometri är inte reglerad.

Praktiskt råd. Var noga med att kontrollera effektiviteten av naturlig ventilation, om den inte är det, kommer undergolven inte att hålla den förväntade tiden. För att kontrollera kan du använda rök eller öppen eld. I avsaknad av synliga luftströmmar bör åtgärder vidtas omedelbart för att förbättra prestandan hos naturlig ventilation.

Överensstämmelse med kraven i byggregler garanterar långvarig och säker drift av golvbeläggningar. Till exempel kommer vi att överväga två metoder för att arrangera undergolv.

Draggolv på bärande träbjälkar

Balkarna läggs på grundtejpen eller bandbalken. Det finns ingen grundläggande skillnad mellan de två metoderna, allt beror på den valda metoden för att bygga ett hus. En förutsättning är att det mellan träkonstruktioner och betongelement måste finnas pålitlig vattentätning, oftast används två lager takmaterial. Detta är det billigaste materialet som ger pålitlig vattentätning. Dessutom måste virket behandlas med eventuella antiseptika.

Balken måste ligga strikt i ett plan, installationen görs med hjälp av en nivå. På båda sidor måste runda stockar kapas med en yxa.

I avsaknad av erfarenhet av en yxa är det bättre att köpa färdigt material. Men tänk på att det när det gäller styrka kommer att vara sämre än hugget rundvirke, och när det gäller kostnad kommer det att avsevärt överstiga det. Draggolvet är fäst vid den nedre basen av stängerna, golvet kommer att göras av OSB. Men om du vill kan du använda alla material till hands, och inte bara trä.

Steg 1. Skruva loss balkfästena. Stängerna skruvas fast i selen med metallhörn och långa självgängande skruvar. Draggolvet installeras endast på förexponerade balkar, i samband med detta krävs deras demontering.

Steg 2 Ta försiktigt bort balken från sätet och vänd den nedåt.

Steg 3 Fäst OSB-remsan i botten av balken med självgängande skruvar eller vanliga spikar. Bredden på remsan ska vara 10–15 cm större än bredden på balkens platta yta.

Viktig. Skruvarnas längd bör vara ≈ 70% större än plattans tjocklek, annars kommer fixeringen inte att vara tillförlitlig. Denna regel gäller för alla fall av fixering av strukturer till varandra.

Medan du drar åt skruvarna, tryck på borren med stor kraft, plattan ska inte stiga. Oerfarna byggare trycker inte på skruvarna med tillräcklig kraft under skruvningen, skruven roterar lite i plattan, på grund av vilket ett gap uppstår mellan den och balken. Detta försämrar kraftigt parametrarna för undergolvet.

Använd samma teknik för att fästa ark på alla balkar.

Steg 4 Montera alla demonterade balkar på plats, fäst dem med metallrutor och självgängande skruvar. Kontrollera positionen igen, vid behov, justera dem med kuddar av olika tjocklek. Använd aldrig timmer för underlag, de kommer definitivt att sjunka med tiden, vilket kommer att störa den horisontella finishen på golvbeläggningen. För foder, använd hållbara fuktbeständiga byggmaterial. En annan viktig förutsättning är att dimensionerna måste vara lika med eller större än balkens ytor, vilket gör att du kan fördela belastningen jämnt.

Steg 5 Lägg bitar av OSB på förberedda platser. Under beredningen av ark finns det inget behov av att ta exakta mätningar, små luckor förenklar inte bara läggningsprocessen, utan förbättrar också den naturliga ventilationen av undergolvet. Därmed kan du förresten spara virke.

Praktiskt råd. Gå aldrig på undergolvet, det är inte konstruerat för så stor vikt. Under läggningen av den sista raden bör du gå längs balkarna. Om du vill kan du skumma fogarna av ark och balkar, men denna operation anses inte vara obligatorisk. Vi har redan nämnt att trädet måste ventileras. När det gäller ökningen av värmeförlusterna är den obetydlig.

Steg 6 Lägg en ångspärr, använd aldrig en vanlig högdensitetspolyetenfilm för detta ändamål. Faktum är att det inte släpper igenom ånga, som ett resultat kommer vatten alltid att samlas i värmeisolatorn, det är i isoleringsskiktet som kondenseringspunkten är belägen. Hög luftfuktighet minskar avsevärt mineralulls värmebesparande prestanda och har en mycket negativ effekt på träkonstruktioner. Fukt måste ständigt avlägsnas från isoleringsskiktet, och endast moderna membran kan ge detta.

Fäst ångspärren på balkarna med en häftapparat, överlappningen av skikten är minst 10 cm, fogarna ska noggrant förseglas med tejp.

Steg 7 Lägg ett lager av värmeisolering. För dessa ändamål kan du använda rullad och pressad mineralull eller. Det är lämpligt att använda mineralull. Varför?

Minvata brinner inte. I samband med sådana egenskaper av motståndskraft mot brand används den också som brandbarriär.
Materialet är helt säkert. Mineralull är gjord av basalt, som är naturligt glas av vulkaniskt ursprung.
Basaltull är inte rädd för gnagare, vilket är mycket viktigt för trähus.

Pressad och rullad ull produceras i standardstorlekar, det rekommenderas att ta hänsyn till dem under installationen av balkar. Ullens bredd är 60 cm, avståndet mellan balkarna rekommenderas att vara ≈ 55–58 cm. På grund av sådana dimensioner är isoleringen tätt fäst vid strukturerna, värmeförlusterna minskar och mikroklimatet i rummet är förbättrats. Dessutom behöver inte plåtarna skäras, vilket påskyndar arbetet och minskar slöseriet.

Tjockleken på isoleringen är minst 10 cm Gör det andra lagret med en offset för att täcka fogarna. Om ett trähus byggs i en kall klimatzon, måste isoleringsskiktet vara minst 15 cm tjockt.

Steg 8 Stäng värmeisoleringen med ett vattentätt membran. Tekniken för dess läggning skiljer sig inte från algoritmen för att installera ett ångbarriärmembran.

Steg 9 Spiklister ca 2 cm tjocka till balkarna, de kommer att fungera som en stock.

Praktiskt råd. Professionella byggare rekommenderar starkt att man inte lägger golvet direkt på balkarna. På grund av stängerna tillhandahålls ventilation av ytbeläggningen, och den behövs oavsett typ av golv.

Det fortsatta arbetet beror på vilken teknik du har valt och golvets material.

Enheten för draggolv på stockar

Sådana alternativ används i träbyggnader byggda med den mest moderna tekniken. Golvet kommer att göras av limmad fuktbeständig plywood 2 cm tjock, golvmetoden kommer att vara på stockar.

Steg 1. Mät 120 cm från ena sidan av golvet, detta är längden på standardlakan. Om plywooden är dubbad, måste mätningar tas mycket noggrant, annars kommer reglarna inte in i spåret längs en linje. Användningen av dubbplywood eliminerar utseendet på utkast, vilket är mycket viktigt för högkvalitativ läggning av den slutliga beläggningen. För korrekt läggning av ark, använd belagd tråd.

Använd en spik med tråd (vänster) och belagd tråd (höger) för markering

Om huset är mycket stort och längden på tråden inte räcker, bör ett rep användas först. Slå in spikar i de extrema stockarna, med hänsyn till plywoodens dimensioner, och dra repet mellan dem. Baserat på längden på det belagda repet, slå in en eller flera ytterligare spikar i reglarna längs linjen för det sträckta repet. Nu kan märkena appliceras utan rädsla, de kommer alla att vara exakt placerade på samma linje.

Steg 2 Lägg ut den första raden av plywood på stockar, samtidigt som du först markerar den extra bredden.

Viktig. Tjockleken på plywood väljs med hänsyn till avståndet mellan laggarna och den maximala belastningen på golvet. Detta innebär att arken inte bara kan vara två centimeter i tjocklek.

Steg 3 Applicera flytande naglar på stockarna. De har flera fördelar: de påskyndar byggprocessen avsevärt, undergolvet kommer aldrig att knarra och garanterar tillräcklig fixeringsstyrka. Dessutom låter flytande naglar dig enkelt korrigera små fel. Lim ska appliceras i mitten av laggen. Om kanten på arket ligger i mitten av stocken, appliceras limmet, respektive, endast på en smal del av elementet.

Steg 4 Vänd plywoodskivan och fäst den med vanliga spikar. Enligt de befintliga reglerna ska avståndet mellan dem vara inom tio centimeter längs byggnadens omkrets och längden ska vara 6–7 cm. Avståndet mellan hårdvaran längs stocken är 15 cm, inuti byggnaden ≈30 cm .

Viktig. Plywood kan expandera från fukt, lämna ett gap på några millimeter mellan arken. Det är bekvämt att använda naglar som mall, sätt in dem mellan arken och ta bort dem efter fixering. Det finns situationer när kanterna på arket inte faller i mitten av stocken. I dessa fall måste materialet trimmas noggrant, med hänsyn till ovanstående krav.

Om arken faller på ventilationshål eller andra verktyg, mät sedan deras storlek och exakta placering och skär sedan av överskottet med hjälp av en handhållen elektrisk cirkelsåg.

Spikar är mycket lättare och snabbare att slå med en pneumatisk hammare. Och hur snabbt gör man det manuellt?

Sätt flera spikar i din vänstra hand, de är alla blandade, hattar och spetsar finns på olika sidor.
Med din högra hand, ta tag i spikarna i locken, dra försiktigt ut dem, vänd dem till önskat läge och lägg dem med resten. Nu är alla hattar på topp.
Bänd naglarna en i taget med tummen, ta tag i dem med pek- och långfingret och sätt dem med en spets på en plywoodskiva. Glöm inte att du måste köra in spikar i en liten vinkel mot plywoodfanéren, annars kan det spricka.
Med det första lätta slaget av hammaren, bete spiken och med den andra kraftiga hammaren tills det tar stopp.

Du kan vara säker på att efter några minuters träning kommer spikningshastigheten inte att skilja sig från maskinen, och kvaliteten kommer inte att bli lidande.

Steg 5 Skär det sista arket till rätt storlek och fäst det på stockarna.

Fograderna ska vara förskjutna, för detta måste nästa börja med halva arket eller det återstående segmentet. Dockning av not-och-spont plywood kräver avsevärd ansträngning. För att göra detta, använd en bit av stången, applicera den på kanten och koppla ihop spiken och spåret med kraftiga hammarslag. Applicera slag växelvis på varje sida, låt inte ark skeva, kom ihåg spjällspalter.

Steg 6 Markera kanterna på arken som sticker ut utanför fördröjningens kontur. Det är bättre att använda en belagd tråd, skär försiktigt av överskottet längs linjen.

Viktig. Var mycket försiktig med elektriska träbearbetningsverktyg. Skador från dem är komplexa, kan orsaka funktionshinder. Verktygen måste vara servicebara och justerade, och skäranordningarna måste vara vassa. Ta aldrig bort fabriksskydden.

Steg 7 Fortsätt med att täta golvets motsatta kant. Arbetet kommer att gå snabbare om man inte tar måtten på varje ark utan fäster hela. Sedan bör du mäta bredden på de utskjutande bitarna och överföra linjerna till den främre ytan. Skär bort överskottet enligt märkena med en elektrisk såg.

För den slutliga manteln av undergolvet kan du använda de flesta av de tidigare erhållna segmenten, på grund av detta kommer den beräknade kostnaden för ett trähus att minska.

Hur man undviker misstag under konstruktionen av undergolvet

Det viktigaste rådet - försök inte förenkla befintlig teknik på egen hand. Bara en amatör tror att han är smartare än alla andra och kan göra jobbet snabbare och billigare. Alla regler har utvecklats med hänsyn till många års byggerfarenhet, varje teknisk operation har sitt eget specifika syfte. Ett felaktigt lagt undergolv orsakar böjningar och gnisslande.

Innan du börjar arbeta, kontrollera eftersläpningens position. Avståndet mellan laggarna bör inte överstiga 58 cm, detta gör att du kan lägga isoleringen tätt.
Du behöver inte spara på balkarnas storlek. Under driften av huset blir det nödvändigt att installera tunga möbler, sannolikheten för ökande belastningar bör förutses i förväg.
I stället för att lägga en tegelugn, minska alltid avståndet mellan stockarna eller balkarna. Under konstruktionen, använd endast friskt virke utan naturliga sjukdomar och defekter.
Skivor för tillverkning av undergolvet måste ha låg relativ luftfuktighet. Om draggolvet läggs före byggandet av husets tak, bör arbetet endast utföras vid bra väder. Vattendränkta brädor förlorar inte bara sina ursprungliga bäregenskaper snabbare, utan krymper också i storlek under torkning. Som ett resultat försvagas fästet, medan golvet hänger och knarrar. Det är mycket svårt att fixa problem, ofta är det nödvändigt att helt demontera beläggningen.
Om draggolvet ligger mellan golven i ett trähus, bör kranialstängerna stoppas längs balkarna. Fyllda tvärs minska höjden på lokalerna.
När du lägger membranånga eller tätskikt, läs instruktionerna noggrant. Materialet anger vilken sida det ska vara till isoleringen. Faktum är att ånga bara kan gå ut i en riktning, om tyget läggs felaktigt blir det ingen positiv effekt. Som ett resultat kommer undergolvet att vara ständigt vått, och värmeisoleringens effektivitet kommer märkbart att försämras.
Spara inte på ångspärren, täck även laggarna, försök att skära rullen i små bitar ger alltid ett negativt resultat. När det gäller bilder är besparingarna knappa och de negativa konsekvenserna märkbara.
Lämna alltid ett ventilationshål mellan det grova och ytbehandlade golvet. Tänk samtidigt på platsen för luftutloppsventilerna.
Utövare rekommenderar att man täcker jorden under golvet på första våningen med plastfolie eller takmaterial. På grund av detta minskar mängden förångad fukt, byggnadens driftsförhållanden förbättras avsevärt.
Ett varmt draggolv rekommenderas endast att göras under bostadsutrymmet på första våningen. Det finns inget att spara på ouppvärmda, en dyr komplex kaka behövs inte.

Den ovillkorliga implementeringen av byggkoder säkerställer att det inte kommer att uppstå några obehagliga situationer under driften av trähus. Eliminering av konsekvenserna av kränkning av teknik i alla fall är mycket dyrare än att följa reglerna för konstruktion av undergolv.

Ett högkvalitativt och vackert gjort golv är halva framgången för den reparation som utförs. Det finns väldigt många varianter av golvbeläggningar: kakel, linoleum, parkett.

En sak de har gemensamt är att de alla är placerade på undergolvet.

Vad det är? I stort sett är detta vilken plan som helst som golvet läggs på. Därför, utan någon överdrift, kan vi säga att de som vill lägga golvet i huset med sina egna händer bör känna till strukturen på undergolvet som en multiplikationstabell.

Vem vill gå på knarrig parkett, snubbla över stötar under linoleum eller se möbler formade som det lutande tornet i Pisa?

Hur gör man grova golv? Det beror på husets strukturella egenskaper och på vilken typ av golv utvecklaren väljer. Enligt tillverkningstekniken kan de delas in i "våta" och "torra" metoder för golvinstallation.

Torrt sätt

Draggolv på stockar. Stockar är trästänger som golvbrädan eller golvet är fäst på.

Installationen av detta golv tar mycket mindre tid än tillverkningen av en cementavjämningsbeläggning och är mycket lättare. Dessutom utförs installationen utan användning av vatten. Detta innebär att luftfuktigheten i rummet inte stiger, vilket gör att du kan utföra andra efterbehandlingsarbeten. Stockar placeras på balkar eller på en betongbas.

Installation av undergolv längs stockarna är inte särskilt svårt, men vissa regler måste följas:

Vi tillverkar horisontella golvmärkningar. Du kan dra sladden över fördröjningen på den nivå som hittats och fortsätta med installationen. Eller under hela arbetet, kontrollera hela tiden den horisontella nivån.
Se till att träet som ska bearbetas är vältorkat.
Placera den enklaste vattentätningen under stockarna för att skydda golven från kondens som kan bildas på en betongbas.
Vi bestämmer avståndet mellan laggarna enligt förväntad belastning på framtida golv. För bostadslokaler är detta 350-450 mm. Storleken på eftersläpningen varierar: i bredd från 80 till 100 mm och i tjocklek från 25 till 60 mm.
Om det armerade betonggolvet är ojämnt, är stockarna fixerade på foder. För detta är det mest bekvämt att använda bitar av plywood. För att fodren inte ska glida ut under fördröjningen limmas de ihop med lim (som PVA) efter att ha bestämt önskad tjocklek.
Ett hål borras för pluggarna i botten av golvet. En plastpinne hamras i hålet, varefter laggen skruvas fast i basen med skruvar.
Använd vid behov en värmare.
Spånskivor används oftast som undergolv. För rullade golvbeläggningar är det bättre att ta en solid platta. Under laminatet kan du ta spånskiva med medelhårdhet.

Draggolv på justerbara reglar. Denna installationsmetod lockar fler och fler anhängare. Det utförs med hjälp av plastskruvställ, som är en utveckling för vår militära industri.

De är mycket pålitliga och starka. Sådana golv knarrar inte, monteras snabbt (100 kvadratmeter på 2-3 dagar) och deras vertikalitet kan ställas in som möbelben. Lagarna rör inte golvplattan, vilket utan tvekan är ett stort plus.

Den monteras enligt följande:

Varje fördröjning förbereds separat. Ett hål borras i den. Vart tar skruvstativet vägen.
Fördröjningen placeras på önskad plats. Avståndet från väggen till stocken är 10 mm.
Att fästa stocken på basen börjar med de extrema skruvställen.
Skruvstativet är ihåligt. Genom den borras basen 45 mm djup och en plugg placeras där. Vi hamrar in stiftspiken. Med ett specialverktyg justerar vi stockens önskade position och drar åt de skruvställ som är nödvändiga.
Vidare är allt som på ett vanligt golv på stockar.

Som en variant av golvet på justerbara reglar är golvet av plywood på speciella bussningar med invändiga gängor. De sätts in i hål borrade med en pennborr. På ett standardark av plywood - 16 hål.

Det visar sig att plywoodskivan så att säga står på ben. Samtidigt tål den cirka 5 ton per kvadratmeter.

Draggolv med torr avjämningsmassa. De är bekväma genom att de utjämnar ojämnheten i golvet väl. Och du kan montera den året runt, oavsett temperatur.

Tekniken för enheten är som följer:

Ett ångspärrskikt läggs på golvets bas. Fäst med tejp. Nära väggarna bör filmen stiga till nivån för den torra avjämningsmassan.
Därefter läggs återfyllningen: perlit, kiseldioxid eller kvartssand, slagg etc. Granulernas storlek är 2-5 mm, fukthalten är inte mer än 1%.
Återfyllningen utjämnas med en skena till markerad nivå.
Torra avjämningsskivor läggs: spånskivor, vattentät plywood, gipsfiberskivor. De överlappar varandra.

Våt monteringsmetod

Golvavjämning. Denna metod är ganska vanlig, eftersom materialen är relativt billiga och alltid till försäljning.

Utför dem enligt följande:

Basen är renad från skräp. Lägg vatten- och värmeisolering.
Med ett steg på 2 m fixeras fyrar - speciella stållameller. Med deras hjälp bibehålls den horisontella screeden.
Den beredda lösningen appliceras i portioner och jämnas ut med en regel och en murslev.
Ett topplack krävs om det färdiga golvet är gjort av ömtåliga material. Oftast används självnivellerande föreningar upp till 15 mm tjocka.

självutjämnande golv. Detta är namnet på det grova golvet, när den grova och avslutande screeden utförs i en process.

En flytande lösning hälls på den förberedda basen (rengörs och grundas) och jämnas ut med en speciell spetsrulle som tar bort luftbubblor.

Tjockleken på ett sådant cement-polymergolv är från 0,5 till 3 mm, och därför är torktiden mycket mindre än för en cementmassa - från flera dagar till två veckor.

Draggolv i ett trähus

Funktioner hos hans enhet:

Underjorden måste vara väl ventilerad och torr. För att göra detta är hål för ventilation anordnade i fundamentet. Det händer att jorden i källaren är fuktig, då är det nödvändigt att lägga ett tätskikt av lera eller betong.

Vattentät grunden med takpapp eller annat material med liknande egenskaper.

Det är nödvändigt att behandla balkar, kronor, stockar, golvbrädor med ett antiseptiskt medel. Vi får inte vara för lata, och göra det två gånger, med en paus på 5 timmar. Bär skyddsutrustning i förväg.

Att lägga undergolvet i ett trähus görs med hjälp av brädor.

Det finns flera metoder för att lägga brädor:

I räfflorna på balkarna. Balkar liknar formen på bokstaven "H"
Att lägga på axlarna av balkarna. I denna utföringsform liknar strålen bokstaven "T"
Lägger på kranialstänger. Den vanligaste metoden, eftersom den enklaste. Stängerna spikas på balkarnas kanter och brädor placeras på dem.

Istället för brädor kan även plattor användas. Han klarar av belastningen från isoleringen.

Ovanpå brädorna är vattentätning, isolering och i slutet - ångspärr monterade. Draggolvet är klart.

Lasten från byggnaden faller på dess grund. Strukturen som föregår slutbeläggningen och som ligger till grund för isoleringen är "undergolvet". Temperaturregimen i ditt rum beror på hur det är installerat. Om sprickor kvarstår i det, kommer kall luft att börja strömma underifrån, fukt och lukten av röta kommer att dyka upp i huset.

Beskrivning

När du väljer ett material för de bärande balkarna i golvkonstruktionen som helhet, överväga området i rummet som det är avsett för. Ju större de är, desto tjockare är de. Denna faktor förklaras av det faktum att ytbeläggningen och alla material som är involverade i installationsprocessen måste vara jämnt fördelade på dem.

Hur man gör ett draggolv i ett trähus

Det finns flera alternativ för dess bildande, men oftare använder de den "torra" metoden.

Draggolvet är utformat enligt följande principer:

Enligt laggarna.
"Prefabricerad", med en torr avjämningsmassa.
"Justerbar" (på plywood och spånskiva).

"Prefabricerad" undergolv

"Justerbart" undergolv

Om brädorna läggs på stockar, läggs de på följande bas:

Balkar.
Armerad betongplatta.

Det justerbara golvet är utformat på följande grunder:

Loggar.
Plywood.

Vad behöver du veta?

Den läggs på bottenvåningen och använder mindre hårda träslag. Dessa inkluderar barrträdssorter. Det här är följande typer:

Skärbräda.
olyckskorp

För att uppnå de förväntade resultaten från installationen måste du veta följande:

Grunden för hela golvkonstruktionen är en balk, som läggs på ett vattentätande lager (två lager takmaterial).
Ett rullat skyddsmaterial eller 2 lager av högdensitetspolyeten sprids på det.
Stockar är fästa på virket, som fungerar som en ram för montering. De förs inte till väggarna och lämnar ett gap på upp till 30 mm. Detta avstånd kommer att vara en försäkring mot eventuell krympning av jorden (förändringar i temperatur och grundvattennivåer i jorden) och naturliga fluktuationer i stockens fukthalt under dess drift.
Det konstgjorda fria området mellan väggen måste fyllas med mineralull.
Hela trädet måste behandlas med antiseptika och brandskyddsmedel. Om material som är färdiga att använda köps, måste de skär som görs skyddas mot fukt och barkbaggar.

Gör-det-själv draggolv i ett trähus

För arbete används en bräda med en tjocklek på 15 till 20 mm. Korrekt förberedd på fräsmaskiner kommer källmaterialet att skapa spår och skuldror på sidan. Detta alternativ kommer att eliminera arbetet med en hammare och spik, vilket kommer att påskynda monteringsprocessen och tätheten av anslutningen. Strukturens styvhet kommer inte att skapa ett knarr.

Tjockleken på skivan för undergolvet påverkar avståndet (steg) mellan laggarna. Ju större det är, desto större gap. Till exempel:

Med en brädtjocklek på 40 mm kan steget mellan laggarna nå en meter.
Med en tjocklek på 35 cm bör steget mellan laggarna inte överstiga 850 cm.
Med en tjocklek på mindre än 35 cm bör steget mellan laggarna inte överstiga 60 cm.

Av stor vikt är den korrekta placeringen av grundpelarna. De är placerade runt omkretsen och i den centrala delen av byggnaden.

Tjockleken på stocken är direkt relaterad till steget att placera grundpelarna, eftersom huvudbalken är fäst vid dem.

Följande förhållanden mellan dimensionerna på eftersläpningen och stigningen på grundpelarna, uttryckt i centimeter, bör observeras:

Stockar 40 tjocka med ett steg högst 900.
Loggar med en tjocklek på 50 vid ett steg på 1100.
Stockar med en tjocklek på 60 vid ett steg på 1300.

Installation av undergolv med plywood

Sekvensen av arbetet är som följer.

Balkar placeras på ett lager av vattentätning.
Rullmaterial läggs på dem, vilket ger skydd mot fukt.
Laggarna håller på att fästa.
De är fodrade med en 10 mm tjock plywoodskiva eller fuktbeständiga skivor (MDS, moms).
Anslutningens sömmar stängs med konstruktionstejp eller tätningsmedel hälls.
Stäng undergolvet med ett lager ångspärr.

För isolering från kondensat från sidan av rummet används följande material:

cementbruk.
Tjock cellofan i 2 lager.
Rulla skummad polyeten baserad på folie (lägg folie till rummet) och andra material.

En luftbarriär måste finnas kvar mellan ångspärren och golvbrädan. Genom hålen i grunden (luft) ska undergolvet ventileras.

Före applicering, isolera rör och mätare med konstruktionstejp. Applicera i lager med borste, roller eller gummispackel. Var särskilt uppmärksam på svåråtkomliga platser. Efter första lagret ska självhäftande tejp appliceras på alla fogar och fogar. Det andra lagret kommer att stänga det. Kompositionen ska appliceras delvis på väggen (dess nedre del).

Det finns annat material för sådant arbete. Rullfolieisolering kan användas, vilket samtidigt bidrar till ljudisolering och värmebevarande i rummet. De överlappas med en metalldel mot rummet.

Video: Korrekt installation av undergolvet

Slutsats

Denna typ av "torrt undergolv" kan tjäna som grund för bildandet av huvudbeläggningen. I vissa fall, för att lägga en parkettbräda eller laminat, är den färdiga strukturen täckt med ett lager vattentät gipsskiva.

Video: Hur man gör ett undergolv från plywood?

Arrangemanget av ett trägolv anses vara det mest tidskrävande, dyra och komplexa, eftersom alla strukturer gjorda av trä bör skyddas från direktkontakt med betong. Annars blir golven oanvändbara på kort tid, och de kommer att behöva bytas ut. Med hjälp av lite impregnering kan du skydda trädet från förfall. Kemiska skyddsmetoder är mycket effektiva och förhindrar processen med materialförsämring. En träkonstruktion impregnerad med kemikalier kan dock inte anses vara miljövänlig. Med tanke på att det är på grund av denna indikator som ett träd väljs, är det få som använder kemi. Vid utläggning på betong krävs tätskikt över hela området mellan lagren. Fäst trägolvet med metallrutor för att skapa ett gap mellan basen och reglarna.

Undergolvet betecknar vissa baser, som i sig bildar en idealisk yta för att lägga det slutliga golvet. Den är skapad för att säkerställa fördelningen av laster riktade till golvbeläggningen.

I träkonstruktioner görs draggolv med tre metoder:

trä på stockar;
hälla betong;
användning av plywoodgolv.

Trägolv på stockar

I ett trähus skiljer sig undergolvsanordningen inte från installationen av liknande strukturer i en monolitisk eller tegelkonstruktion. Den enda funktionen är hur laggarna är fästa:

Det finns ingen anledning att fästa stockarna på olika träskivor. Det bästa alternativet är att stärka dem till källaren eller grillen på grunden, dra sig tillbaka ett par centimeter från alla väggar. Avståndet från stödet måste vara minst 11 cm på alla sidor av eftersläpningen.
Innan du lägger basen, lägg remmen underifrån, som är gjord av en lång och tunn bräda. Loggar fästs på den med hjälp av metallankare. De behöver inte förstärkas styvt med band. Det ska bara fixas så att de inte vacklar när man arbetar på ett annat lager av golvet. Denna design kommer att ha några centimeters indrag från väggarna.

Om avståndet är mindre än 11 cm, är det bättre att krascha in i väggarna. Men innan det är det nödvändigt att göra den första läggningen på basen, då bör du fästa ett urval av timmer eller stockar. Det är nödvändigt att först mäta skärplatsens kontur och sedan skära i trädet de dimensioner som krävs för spåret, vilket kommer att krävas för stödfunktionen.

Viktig: det rekommenderas att lägga till ca 2 cm för att ytterligare bredda eftersläpningen. Man måste komma ihåg att läggningen av stocken och balkar görs på grillen eller sockeln när läggningen av tätskiktet är klar.

Standardsteg mellan två laggar är 40-60 cm, men vid val läggs stor vikt vid isoleringens bredd och den erforderliga belastningen. Utifrån detta görs valet av eftersläpningssektionen och den verkande belastningen. Med små storlekar bör sektionerna vara ungefär 15x10, med tunga belastningar - 15x20, med medelstora - 15x15 centimeter. Vid överdriven belastning, om balkarna har en liten sektion, är det önskvärt att tillhandahålla sektionsparametrar på 30x40 cm.

Installation av undergolv på stockar

När installationen är klar måste du göra standardinstallationen. Det utförs i flera steg:

Det är nödvändigt att fixa kranialstängerna. De har små sektioner (cirka 4 gånger 4), de är fixerade i de nedre delarna av stocken från sidan. Proffs rekommenderar att byta ut kranialstången med brädor som kommer att ha fler lags i bredd. De kommer att behöva spikas antingen längs med eller under laggarna.
Brädor bör läggas. De måste läggas på kranialstången, men inte fästas. Med tanke på att deras huvuduppgift är att fixa isoleringen får de ligga fritt.
Impregnering. Lägg den på undergolvet. Detta görs för att undvika extra belastning. Tätningen läggs så att den går upp på väggen i den nivå där golvet kommer att ligga i framtiden. Det rekommenderas att använda filmisolering och använda en häftapparat för att fästa.
Värmeisolering - läggs på vattentätning.
Ångspärr. Lägg på samma sätt som tätskikt.
Ventilation. För att skapa en ventilationsöppning behöver du bara bryta igenom moträcken längs med fördröjningen ovanpå ångspärren.
Beläggning. I slutskedet föreslås det att använda spånskivor, såväl som skivor. Från väggen måste stockarna separeras med ett gap på 2 cm. De kommer sedan att placeras värmare.

På vår sida kan du hitta kontakter till byggföretag som erbjuder husdesigntjänster. Du kan direkt kommunicera med representanter genom att besöka utställningen av hus "Low-Rise Country".

Videobeskrivning

Läs mer om golvisolering i ett trähus - i den här videon:

Grova plywoodgolv

Golvet i ett trähus är ett av de mest pålitliga alternativen, eftersom det har en hög hårdhet. Plywood används också för golvbeläggning. Är det väl slipat och lackat ser det dyrt ut. Men i de flesta fall täcks det då med linoleum eller parkettgolv.

Plywood kan läggas i ett av två alternativ:

På en cementbas. Det kommer att vara nödvändigt att tillhandahålla en horisontell och jämn bas eller använda utjämningsställ.
Fäst på benen. Det viktigaste är att ställa in laggarna korrekt för att säkerställa att skarven på arket träffar dem. Reglarna ska sättas in så att den övre ytan ger en rak linje. De tar sedan bort isoleringen och ljudisoleringen.

Behöver veta! Vid läggning av plywood i 1 lager är det nödvändigt att det är minst 15 mm tjockt, om det finns 2 lager bör minsta tjocklek vara minst 9 mm.

Allt skräp och damm måste avlägsnas från basen innan den slutliga läggningen. Om möjligt bör även grundning göras - primerbehandling. Plywood måste fixeras med lim, och huvudet på den självgängande skruven måste dränkas.

Betonggolv

Precis som drag- och ytbehandlingsgolvet i ett trähus är betongversionen mindre vanlig än de andra. Betonggolvet har en betydande nackdel - det är väldigt kallt. Detta problem kan lösas med hjälp av värmeisoleringsmaterial.

Fördelarna inkluderar hållbarhet och tillförlitlighet. Jämfört med analoger är den jämnare och hållbarare. Betonggolvet i ett trähus är också valt för att det är bättre bevarat från förstörelse.

I ett trähus görs ett betonggolv i 11 steg:

Lägg på laggarna.
Lägg dig på marken.
Ovanpå trägolvet görs en betongmassa.
Golvhorisonten är inställd med märken (det rekommenderas att dra i sladden för noggrannhet).
Pålar mindre än 11 cm ska hamras i marken så att grus senare kan hällas över dem. Efter det ska den stampas och pinnarna tas bort.
Därefter hälls sanden.
Sedan läggs en stor polyetenfilm, vilket skapar en överlappning på väggarna. Det kommer att fungera som vattentätning.
Med hjälp av lameller är det nödvändigt att dela upp rummet i lika remsor. Bredden på varje bör vara cirka 1 meter. Höjden på den installerade skenan måste likställas med höjden på sladden. Betongen hälls sedan på den förberedda ytan.
Betong jämnas ut längs rälsen.
Därefter ska betongen täckas med en film och lämnas att härda i flera veckor. För att undvika sprickbildning är det ibland nödvändigt att spraya massan med vatten.
Efter utgången av termen är den täckt med en avjämningsmassa av cement och sand.

Material för bearbetning eftersläpningar

Vissa miljöfaktorer, såsom fukt, bör inte påverka eftersläpningarna. Därför, när du tillhandahåller ett golv i ett trähus, är det nödvändigt att skydda dem från vissa faktorer.

Bioskyddande föreningar

Läkemedlet med en bioskyddande sammansättning skyddar trädet från mögel, förfall, blå missfärgning, skalbaggar och svampar. En tillämpning av sådana medel ger skydd i 27-32 år. Du kan köpa dem i form av ett koncentrat. Ibland läggs ett pigmenterande ämne till kompositionen, vilket gör det möjligt att kontrollera kvaliteten på appliceringen.

Bioskyddande föreningar prisas för:

miljövänlighet;
lätt lukt;
frånvaro av allergener.

Det är nödvändigt att applicera förberedelser innan installationen av golvet i ett trähus har börjat.

Outplånligt antiseptisk medel

Ett bra alternativ om staden har hög luftfuktighet. Det är också indicerat för användning på platser med hög nederbörd, temperaturfluktuationer, i bad och bastur. Att arbeta med antiseptika är enkelt och inte alltför tidskrävande. Ungefärlig förbrukning per 1 meter är cirka 400 gram. Ytapplicering kan uppnås efter 4 skikt. Efter avslutat arbete kommer färgen på trädet att bli pistage.

Folkmetoder

Folkmedicin för bearbetning av fördröjningar:

Transformatorolja. På grund av djup penetration i trädets struktur och balsamering, skyddar detta medel materialet perfekt.
Harts. Från insekter, svampar och förfall, kommer björkharts perfekt att hjälpa. Dess enda nackdel är sårbarheten för brand.
Motor olja. Fördelar - lågt pris, bra skydd. Nackdelar - för stark lukt, ibland stör i flera månader.

Innan du börjar arbeta bör du förstå layouten på trägolv, som består av 4 "lager":

Draftbeläggning.
Värme- och vattentätande lager.
Rent golv.
Efterbehandling.

Därför, när du undrar vad du ska göra ett efterbehandlingsgolv i ett trähus, måste du först slutföra de två första stegen, som nämndes ovan, och börja arbeta på efterbehandlingsgolvet.

För att göra ett efterbehandlingsgolv själv måste du köpa frästa brädor.

Behöver veta! Det färdiga golvet i ett trähus läggs 5 centimeter över undergolvet.

Golvstrukturen på första våningen i ett trähus byggs i 3 steg:

Stockar läggs - så att brädorna kan läggas vinkelrätt mot dem. Den minsta tjockleken är 25 mm.
Skivan måste fästas närmare väggen.
Därefter bör du använda en hammare och en stång så att brädorna ligger så nära varandra som möjligt. Med hjälp av en självgängande skruv utförs fästelement för varje stock genom kammen.

Viktig! Om det finns planer på att byta golv i framtiden är det nödvändigt att använda ett enkelt monteringsalternativ - alla golvbrädor ska fästas ovanifrån till stockarna med självgängande skruvar.