Vad behöver du för att installera windows. Gör-det-själv-installation av plastfönster: installation enligt GOST

Plastfönsterstrukturer ersätter snabbt sina trämotsvarigheter från marknaden. Om du också bestämmer dig för att byta ut gamla fönster med modernare design, kommer det inte att skada dig att läsa instruktionerna för att installera nya PVC-fönster själv. Professionella installatörer tar ut ganska mycket pengar för sådant arbete. Är det vettigt att betala för mycket om du kan hantera alla uppgifter själv?

Det antas att du innan du påbörjar installationen redan har bestämt vilken storlek på fönster som passar dig, vilken konfiguration nya system ska ha, vilka beslag du ska beställa etc. Ta itu med lösningen av dessa problem på egen hand eller med hjälp av en konsult från företaget som du bestämmer dig för att anförtro tillverkning av plastfönster.

Omedelbart innan installationen påbörjas måste du bestämma om du ska fästa fönstren genom ramen eller använda en metod som innebär användning av speciella fäst "klackar".

Det första alternativet är vanligare. Det kan dock verka obekvämt för dig av den anledningen att innan du påbörjar installationen måste du ta bort de gångjärnsförsedda dörrarna från ramen och ta bort de dubbelglasade fönstren från dövdörrarna.

Det andra alternativet är bekvämare för självinstallation - du behöver inte demontera något, därför minimeras risken för skador på strukturen och brott mot dess täthet.

När du väljer den andra metoden, hitta dig själv en intelligent assistent i förväg. Fönstret i monteringen väger ganska mycket, och att installera det själv är otroligt svårt.

Förarbete

Precis innan installationen av PVC-fönster måste du utföra ett antal viktiga förberedande arbeten.

Platsförberedelse

Vid beställning av fönster, ange när de ska levereras till dig. Börja förbereda platsen strax innan leverans av fönstren.

Första steget. Flytta bort alla möbler och apparater från fönsteröppningen.

Andra steg. Täck golvet och radiatorerna med en skyddsfilm eller tjock trasa.

Tredje steget. Organisera din arbetsplats så att inget stör dig, och allt du behöver för att installera fönstret finns till hands.

Första steget. Ta bort bågen och demontera tvåglasfönstren om du föredrar metoden att fästa genom ramen.

För att ta bort det dubbelglasade fönstret, bänd försiktigt bort fästvulsten med en enkel mejsel och klicka med ett försiktigt slag på samma mejsel ut fästet ur skåran. Dra först ut de vertikala glaspärlorna. Sedan, i samma ordning, bli av med de horisontella fästelementen.

För att inte bli förvirrad i framtiden, se till att markera fästelementen. Deras storlek kan skilja sig något, men även en skillnad på en bråkdel av en millimeter räcker för att luckor ska uppstå.

Andra steg. Luta fönsterkarmen. Det dubbelglasade fönstret kommer självständigt att komma ut ur monteringsspåren. Placera försiktigt det borttagna tvåglasfönstret mot en vägg eller annan stabil yta i vinkel.

Tredje steget. Ta bort pluggarna från vingarnas skärmtak och skruva loss fästbultarna. Därefter måste du släppa den övre delen av swingfönsterbågen. För att göra detta, vrid på vredet "för ventilation". Få kroken placerad i det nedre kapellet.

Som ett resultat kommer du att få en "bar" ram med jumprar.

Fjärde steget. Förbered hål för ankaret från insidan av fönsterkarmen. Placera hål runt produktens omkrets så att det finns minst 3 fästpunkter på varje sida, och minst två i botten och toppen.

Diametern på ankarna för att fästa fönster är 0,8-1 cm För att skapa hål, använd en borr med samma diameter.

Om plastfönstret fixeras med speciella "klackar", kan demonteringen av strukturen ignoreras. I en sådan situation handlar alla förberedelser om att fästa fästelementen från satsen till ramen med skruvar.

Video - Hur man tar bort glas från ett PVC-fönster

Instruktioner för demontering av fönster

Första steget. Ta bort eller riv ut bågen, beroende på fönstrets utformning.

Andra steg. Arkivera lådan och ram på flera punkter.

Tredje steget. Bänd bort varje del av strukturen med en kofot och ta bort ramen från öppningen. I vissa situationer är det bekvämare att omedelbart hitta tvåhundra spikar, på grund av vilka fönstret hålls, och dra ut dem.

Fjärde steget. Ta bort de värmeisolerande och tätningsmaterial som finns under lådan.

Femte steget. Demontera de gamla backarna med en stansare. Om backarna är i gott skick kan du inte röra dem. Låt dig nu vägledas av dina planer för den vidare utformningen av backar.

Sjätte steget. Bänd och demontera den gamla fönsterbrädan.

Sjunde steget. Bli av med cementunderlaget under fönsterbrädan och längst ner i fönsteröppningen. En perforator hjälper dig med detta.

Åttonde steget. Samla byggrester i lämpliga behållare och ta det till soporna. Ta resterna av det nedmonterade fönstret dit.

Nionde steget. Rikta in ändarna på öppningen, rengör dem från smuts. Grunda ytor.

Tionde steget. Relevant endast för boende i gamla trähus. Lägg vattentätande material runt öppningens omkrets. I vissa situationer krävs det att man dessutom installerar en förstärkningslåda av trä.

Vid behov kan öppningens dimensioner reduceras med en cementmassa. Låt dig nu vägledas av förhållandena i din speciella situation.

Installerar och fäster ett nytt fönster

Fortsätt med installationen av ett förberett fönster.

Första steget. Lägg speciella plastsubstrat eller träblock på öppningens nedre ände. Välj måtten på substraten på ett sådant sätt att deras övre ytor är sammankopplade i en rak horisontell linje.

Underlag läggs i hörnen och i mitten av öppningen.

Andra steg. Montera en "bar" eller monterad ram på underlagen, beroende på vilken fönstermonteringsmetod du har valt. Substraten behöver inte demonteras, de kommer att fortsätta att utföra sin stödjande funktion.

Utan underlag kan fönstret helt enkelt falla ut. Ankare, oavsett hur ofta du kontrollerar och drar åt dem, kommer fortfarande att lossna under tyngden av strukturen. Därför, för ytterligare förstärkning av substratsystemet, är det nödvändigt att placera inte bara i botten utan också längs sidoytorna, närmare toppen av öppningen.

Tredje steget. Kontrollera fönsterstrukturens horisontella läge med en vanlig vattennivå.

Om avvikelser upptäcks, lägg till pinnar eller bli av med onödiga delar av underlaget.

Fjärde steget. Kontrollera fönstrets vertikala position. De upptäckta avvikelserna elimineras på samma sätt som i föregående steg.

Femte steget. Fortsätt med att fixera fönstret med ankare i enlighet med den valda metoden för fixering.

Fästning med metoden "genom ramen"

Första steget. Ta en stansare och direkt genom de i förväg förberedda hålen i ramen, borra liknande hål för fästelement i väggen.

Andra steg. Fäst den nedre delen av strukturen från två sidor. För att göra detta måste du sätta in och fixa ankaret, men du behöver inte omedelbart slutföra fästet till slutet.

Tredje steget. Se till att fönstret är vertikalt. Korrigera omedelbart avvikelserna enligt mönstret som du redan känner till. Om allt är bra, borra hål i mitten och toppen av fönsterkarmen med en stansare. Sätt i och dra åt ankaret. Information om erforderligt antal fästelement gavs tidigare.

Fjärde steget. Kontrollera om fönstret är jämnt. Bli av med avvikelser omedelbart om de upptäcks.

Femte steget. Dra åt ankaret hela vägen. Dra inte åt dem för hårt, som ramen kan deformeras av överdriven spänning.

Video - Hur man installerar ett PVC-fönster

Plattfästning

I det här fallet kommer speciella plattor att användas för att fixa fönstret. De placeras på en eller två sidor av fönsterblocket. Plattorna är gjorda av tjock metall och ser ut som "öron". I sådana element tillhandahålls initialt hål för ankare.

Med denna monteringsmetod måste du böja monteringsplattan i ett steg. Plattans "öra" ska passa så nära väggytan som möjligt. Den andra delen av plattan skruvas fast i ramen.

Fastsättning utförs med samma ankare. Fönstret är fixerat i samma ordning: botten först, sedan toppen och mitten. Se till att kontrollera jämnheten i placeringen av strukturen i varje steg av installationen. Utan respekt för de vertikala och horisontella nivåerna deformeras ditt fönster helt enkelt med tiden.

Montering och slutkontroll av fönstret

Efter att ha fixat alla ankare, fortsätt till monteringen av fönstret, om du ursprungligen demonterade det. Processen utförs i omvänd ordning mot demontering.

Första steget. Sätt in tvåglasfönstren i fönsterkarmen och fixera dem med glaslister, först upptill, sedan nertill och slutligen på sidorna. En gummiklubba hjälper dig att knäppa glaspärlorna.

Andra steg. Häng tillbaka och fixa svängbågen därefter. Följ omvänd ordning för att demontera dem.

Se till att flikarna rör sig normalt. I normalt tillstånd gör bågen inga otillåtna rörelser när den öppnas 45 grader och 90 grader.

Tredje steget. Slutför kontrollen och täta befintliga luckor mellan väggarna och det nyinstallerade fönstret. Fyll luckorna med speciellt monteringsskum i cylindrar.

På detta anses huvudarbetet med installation av PVC-fönster för hand vara avslutat. I slutändan behöver du bara installera ett lod, fönsterbräda, myggnät och göra sluttningar efter eget gottfinnande.

Installera en fönsterbräda (Läs artikeln om att installera en fönsterbräda med dina egna händer). Blötning med vatten. Avdammning

Montering av fönsterbrädan Lägga ut cementbruket

Installation av fönsterbräda. Blötning med vatten. Avdammning

Installation av fönsterbräda. Inriktning. Puts

Installation av fönsterbräda. Torkning

Installation av fönsterbräda. Slutfört arbete

Framgångsrikt installationsarbete!

Gör-det-själv-fönsterinstallation sparar upp till 50 % av pengarna som skulle spenderas på installation av ett tredjepartsföretag. Men det är väldigt viktigt att göra allt rätt, annars blir besparingarna tveksamma. För trähus finns det några funktioner som du bör vara medveten om.

Eventuella problem med felaktig installation av windows

Det är tillrådligt att på ett adekvat sätt bedöma dina styrkor i förväg, eftersom vissa misstag kan bli mycket dyra:

• • brist på hölje - ett hus tillverkat av timmer under krympning "går" och börjar sätta press på fönsterkarmar;

• • användningen av monteringsskum i krympningsgapet mellan toppen i höljet och husets vägg - det härdade skummet är mycket hårt och kommer att överföra tryck från de övre stängerna till fönsterkarmen, vilket omintetgör höljets funktioner;

• • felaktig beräkning av dimensionerna på plastfönsterramen - utan att ta hänsyn till monteringsgapet måste du utöka fönsteröppningen;

• • för stort gap mellan ramen och väggen - med en enkel skumning av ett sådant gap kommer sluttningarna alltid att vara kalla, det är bättre att infoga en extra expansionsprofil;
  • brist på externt skydd av monteringsgapet - vid skumning av avståndet mellan ramen och höljet är det bättre att stänga gapet från utsidan med PSUL-tejp, som ger skumskydd mot ultraviolett strålning, men tillåter fukt att avdunsta;

• • brist på vattentätning från utsidan och ångspärr från insidan - skummet förstörs när det utsätts för atmosfären, vilket leder till en försämring av isoleringsegenskaperna;

• • att placera fönstret i den "kalla zonen" - är orsaken till frysningen av sluttningarna och bildandet av kondensat från insidan

Om det finns den minsta möjligheten att göra ett av dessa misstag på grund av oerfarenhet, är det bättre att inte spara och beställa installation av fönster. För en erfaren byggare borde gör-det-själv-installation inte vara ett problem.

Fallgropar som plastfönstertillverkare inte pratar om

Tätheten och den höga ljudisoleringen hos tvåglasfönster av plast presenteras som en otvivelaktig fördel. Men tyvärr är inte allt så rosa. När allt kommer omkring ökar luftfuktigheten i bostadslokaler ständigt, och tack vare läckande träramar säkerställs ett konstant flöde av frisk luft. Naturligtvis kan för stora luckor göra huset väldigt kallt, så euro-fönster har länge blivit en mycket populär produkt.

Hur löser man problemet med hög luftfuktighet? Ett alternativ är att göra forcerad ventilation. Men i avsaknad av ventilationshål kan detta vara problematiskt - du måste göra om mycket.

Det var för sådana fall som fönstertillförselventiler uppfanns - speciella profiler som är installerade på plastfönster. Det som är särskilt tilltalande är den enkla installationen. Det räcker att byta ut en del av standardtätningen med en speciell och fästa ventilen till fönsterbågen med flera självgängande skruvar. Tyvärr kommer systemet inte att fungera utan en avgasventil.
En annan obehaglig överraskning för ägare av trähus är att företag som installerar plastfönster ofta inte garanterar deras arbete, med hänvisning till oförutsägbarheten i träbeteende. Så även med alla installationsregler kan du upptäcka att efter några år slutade fönstren att öppnas. Och du kommer inte att kunna vässa plasten med en fil.

Tillverkning av hölje (pigtails)

Det första som börjar med installationen av fönster - med installationen av hölje. Men behövs det alltid och hur gör man det rätt?

När du klarar dig utan flätor

Ett nytt trähus av stockar eller timmer kommer att krympa i alla fall. Och ingen avbröt den säsongsbetonade ryckningen av jorden. I det här fallet krävs hölje - det kommer att skydda fönstret från snedvridningar, vridning eller böjar.

Det är viktigt att endast använda torrt och slitstarkt material för höljeskivor - kantskiva 50 mm tjock och kantad timmer 150x100 mm eller 50x50 mm. Bredden ska vara lika med väggens tjocklek.

Men i ett ramhus kan du inte göra en pigtail - själva ramen är redan formad för fönster- och dörröppningar och ger den nödvändiga styvheten. I ett timmerhus som har stått i mer än 10 år, monterar vissa byggare inte heller höljet, med argumentet att det redan har genomgått krympning och inte är deformerat. Men för sinnesfrid i ditt hem är det bättre att göra det, den här processen är inte så komplicerad.

Hur man gör en squash ordentligt

Det sista alternativet är det mest tidskrävande, men också det mest pålitliga. Om det finns tvivel om dina egna snickerifärdigheter är det bättre att göra ett hölje i en bolånebar. För detta:

• • I fönsteröppningen, i mitten av balken, väljs två vertikala fåror 5x5 cm i storlek.Detta kan göras både med motorsåg och med manuell cirkelsåg, mejsel och yxa. Det andra alternativet är att föredra om handen inte är fylld för exakt arbete med en motorsåg.

• • En kantad bräda läggs ovanpå den inbäddade stången och fixeras i plan med självgängande skruvar - två upptill och två nedtill. För att göra detta förborras ett litet urtag med en diameter som är något större än skruvhuvudet.
  • Om alternativet "törn-monolith" väljs, körs det tidigare sågade T-formade elementet helt enkelt in i spåret och skruvas även fast med självgängande skruvar.
  • Vertikala element bör inte nå den övre kanten av öppningen med 8 cm - så att toppen som läggs på dem med en tjocklek av 5 cm är på ett avstånd av minst 3 cm från väggbalken. Detta kommer att vara det krympande gapet.
  • Spetsen ska gå in i spåren med liten ansträngning och inte röra sig fritt i ett horisontellt plan. Den fästs även med självgängande skruvar i vinkel.
  • Isoleringen läggs i krympspalten och stängs på insidan med en ångspärr och på utsidan med ett vindtätt membran. I inget fall bör isoleringen täckas på båda sidor med ångtäta filmer - det ansamlade kondensatet kommer att orsaka mögel på träet intill isoleringen.

Och så här görs höljet "i däcket":

När pigtailen är klar kan du fortsätta direkt till installationen av tvåglasfönster.

Gör-det-själv montering av plastfönster

Installationen av tvåglasfönster är inte särskilt komplicerad, men det kräver exakt överensstämmelse med tekniken. Annars kommer fönstret nästan säkert att kondensera, och ramen kommer att skeva.

Kontrollerar det levererade tvåglasfönstret

I inget fall bör du försumma detta ögonblick! Först kontrolleras måtten på fönsteröppningen och dubbelglasfönstret. Så, om öppningen är 184 cm, bör fönsterramen vara 180 cm - gapet mellan sidostolparna och väggen får inte överstiga 2 cm på varje sida. Höjden på fönsteröppningen är till exempel 120 cm, då ska själva ramen vara 116 cm, och i botten finns även en stödprofil (klöver) på 3 cm.. Således kommer springan på toppen att visa sig vara vara 1 cm, det måste lämnas en plats vid fönsterberäkningen. Det behövs så att fönsterbrädan kan installeras från insidan, och ebben kan skruvas på utsidan.

Om myggnät planeras på fönstren är det också nödvändigt att kontrollera närvaron av fästelement. Handtag ”tappas” ofta då fönster transporteras utan dem. Men stift - speciella fästelement, du måste välja själv.

Deras längd bör vara sådan att de, när de är helt inskruvade, endast når mitten av höljet. Och det är med godkännande. Om pluggen skruvas in i väggen i ett trähus, kommer fönstret att börja deformeras, oavsett närvaron av en pigtail.

Ofta uppmärksammar de inte små element - dekorativa överlägg, beslag och dräneringshål. De måste också räknas. Men fönsterbrädan och ebben måste beställas - glömmer du att klargöra deras behov kan du upptäcka att fönstren kom utan dem. För installation behöver du också speciella foder för själva glaset - deras närvaro kan bara ses genom att demontera det dubbelglasade fönstret.

De kanske inte ingår i satsen, så det är bättre att beställa dem i förväg. Kilar är bekväma eftersom du, tack vare deras olika storlekar, kan ställa in ramen jämnt genom att helt enkelt placera en kil av önskad tjocklek under hörnen och ställningarna.

Demontering och förberedelse av tvåglasfönster

Det färdiga tvåglasfönstret bringas monterat. Men för att installera det måste du demontera allt till ramen. För detta:

• • när den är stängd avlägsnas de övre stiften som håller den svängbara bågen med en speciell nyckel;
  • fönsterhandtaget sätts in, bågen öppnas och tas bort från de nedre fästena;
  • glaspärlor slås ut från insidan av fönstret och dubbelglasade fönster tas bort - du kan använda en hammare och en vanlig kniv;
  • du måste komma ihåg eller utse höger och vänster glaspärlor;
  • en skyddande film tas bort från utsidan - under påverkan av solen kommer den inte att lossna efter några månader;
  • externa element är monterade - myggnätshållare och dekorativa pluggar för dräneringshål;
  • hål för stift borras - först på ett avstånd av högst 20 cm från ramens hörn och sedan inte mer än 60-70 cm från varandra;

När den preliminära förberedelsen är klar kan du fortsätta direkt till installationen.

Montering av karm och montering av plastfönster

Först sätts ramen helt enkelt in i fönsteröppningen och fixeras tillfälligt i den. Till exempel tillfälliga jibbar spikade på utsidan. Men det är mycket lättare att göra allt med en assistent - han håller bara ramen tills den är jämn och skruvas fast i höljet. Raminstallation kräver också rätt sekvens:

1. 1. Den nedre kanten är inriktad efter nivån - lasernivån är bekvämare i detta avseende. Kilar av olika tjocklek placeras under varje ställ för att uppnå en perfekt jämn position. Även minimal förvrängning kommer att skapa problem under drift.
   2. Sidostag sätts in för att säkerställa samma avstånd från väggarna. Om bredden på fönsterramen är för liten och bokstavligen "faller ut" ur öppningen, kan du använda en speciell expansionsprofil. Detta är mycket bättre än att skumma det resulterande enorma gapet.

1. 1. Ramen är också inriktad vertikalt. Glöm inte att du måste installera den i en "varm" zon - för träväggar utan yttre isolering är detta helt klart i mitten.
   2. När ramen är i nivå kan du börja montera den, börja med sidoställen. Först borras hål i trädet genom de som redan är gjorda i ramen, och sedan betas pluggarna. Först, den övre och nedre, med en obligatorisk kontroll av vertikalen, och sedan mellan dem.
   3. Så fort ramen är fixerad fästs ebben utanför. Detta kan givetvis göras som en sista utväg, men på andra våningen är det inte så lätt att närma sig utifrån. Tidvattnet sätts in i ett speciellt spår under ramen, skruvas fast med två självgängande skruvar längs kanterna, och under det fylls gapet med monteringsskum.

1. 1. Dekorativa lister sätts på fästelementen på bågen. De nedre sätts på ramen, de övre - på bågen. Först installeras bågen på ramen, och först då fästs handtaget i öppet tillstånd.

1. 1. Dubbelglasfönster placeras på speciella packningar. Utan dem kan fönstret helt enkelt brista på grund av betoningen på metalldelarna i ramens hörn.

1. 1. Monteringssömmen runt omkretsen är skummad.
   2. Fönsterbrädan är monterad. För att göra detta placeras en färdig fönsterbräda på fönsterbrädan, kilar placeras under den för utjämning. Fönsterbrädan tas bort, dess ände och leveransprofil smutsas in med tätningsmedel och det fria utrymmet mellan kilarna skummas. Återigen placeras fönsterbrädan, pressas hårt mot profilen och lämnas tills skummet stelnar.

1. I vissa fall gör de tvärtom - installera först fönsterbrädan, jämna ut den och skruva fast den med pluggar på höljet. Och sedan placeras ett tvåglasfönster ovanpå den. I det här fallet är det inte längre nödvändigt att rikta in ramen horisontellt. Den enda olägenheten är att materialet i fönsterbrädan måste motstå den yttre miljöns verkan. Naturligtvis kan du fixa ebben utanför ovanpå fönsterbrädan och skumma allt under och på så sätt skydda träelementet.

När monteringsskummet har härdat kan du börja slutföra fönstren.

Sluttningar för ett plastfönster i ett trähus

Det enklaste alternativet som även tjejer kan hantera är att täcka dem med plastpaneler. För detta behöver du:

• L-formad eller startprofil - den skruvas fast på väggen nära fönsterkarmen;
• dekorativt plasthörn - det stänger panelens ände från sidan av rummet och skruvas också med självgängande skruvar;
• själva plastfodret för backarna.

Och du behöver inte ens skumma något. Men för att ge det nödvändiga skyddet av monteringssömmen och god isolering är det nödvändigt att lägga en värmare mellan väggen och lutningen och täcka den med en ångspärr. Från utsidan är sömmen stängd med en vindtät film - vattentätning med god ångpermeabilitet.

Och för att fönstren ska behaga värme och komfort, är det mycket viktigt att skydda monteringsskummet från ultraviolett strålning, såväl som från att tas bort av fåglar. Du behöver inte hålla tillbaka din själs impulser om du vill börja göra något med dina egna händer. Och allt kommer definitivt att lösa sig!

Att byta ut gamla trädörrar och träfönster mot plast är fortfarande ganska dyrt. Denna mycket nödvändiga och användbara händelse kan reduceras avsevärt i pris, eftersom en betydande del av kostnaderna är ersättningen till installatörer. Med vissa färdigheter i att arbeta med vanliga hushållsverktyg, kommer ägaren av hemmet att kunna installera det på egen hand, du bör bara noggrant läsa materialet nedan.

Typer av plastfönster

Först måste du välja ett lämpligt fönster, vilket inte är så lätt att göra, eftersom dessa produkter finns i en mycket varierad design.

Antal löv

Fönster upp till 1,5x1 m i storlek görs vanligtvis enbladiga, större - dubbelbladiga och de bredaste och högsta - trebladiga. I vissa fall, när storleken på fönstret går utöver normerna, kan det finnas fler bågar. "Multi-leaf" bör undvikas om möjligt, eftersom skiljeväggen mellan vingarna - den så kallade imposten - på grund av karmprofilens egenskaper är ganska bred, särskilt om dörrarna öppnas.

Huvudkomponenterna i plastfönsterenheten

Till exempel, i ett trebladigt fönster, minskar de glasytan med cirka 10% och ökar också produktens vikt avsevärt. Det är lämpligt att installera fönster med högst 2 fönsterluckor i lägenheten.

bladtyp

Följande alternativ är tillgängliga:

1. Döv. Den enklaste och lättaste designen, men blinda fönster används extremt sällan, eftersom de är svåra att rengöra från utsidan.
2. Sväng (sving). Sådana fönsterbågar öppnas på samma sätt som fönsterbågar i ett konventionellt träfönster.
3. Hopfällbar. Bågen roterar i förhållande till den nedre horisontella kanten, medan dess övre del sträcker sig från ramen. En sådan öppningsmekanism är enklare än en roterande, men den är endast lämplig för ventilation. För att göra det bekvämt att tvätta fönstret från utsidan måste det finnas minst en svängbåge bredvid den gångjärnsförsedda bågen.
4. Kombinerad (sväng-lutning). Idag är de vanligast. Tack vare användningen av en komplex mekanism kan bågen, genom att vrida handtaget till ett eller annat läge, förvandlas både till en hopfällbar (i vardagen kallas detta "ventilationsläge") och till en roterande.

I ett fönsterblock kan det finnas olika typer av bågar

Om det finns flera bågar i fönstret kan de vara av olika slag. Till exempel, i en trikuspidal, kan de yttre dörrarna vara roterande eller kombinerade, och den mellersta kan vara döv.

Antal kamrar i ramen

I processen att tillverka en profil bildas från 3 till 7 längsgående håligheter i den - de ökar produktens termiska motstånd. Om byggnaden är belägen i en region med ett varmt klimat eller om den är ouppvärmd (uthus eller garage, lager), kan ett 3-kammarfönster installeras i den.

I bostadshus i regioner med kallt klimat är det nödvändigt att installera fönster från en 5-kammarprofil eller åtminstone en 4-kammarprofil.

Profiler med 6 och 7 kammare är betydligt dyrare än 5-kammare och är tyngre, men samtidigt har de nästan samma termiska motstånd, så de rekommenderas inte att köpas. Det skulle vara mer rationellt att installera ett dubbelglasfönster med en större bredd.

Profiltyp efter väggtjocklek

För användning i bostadslokaler är en profil av typ "A" avsedd, där ytterväggen har en tjocklek på 2,8 mm och den inre - 2,5 mm. I rum där mikroklimatet inte är så viktigt, till exempel i produktionen, kan du använda fönster från profilen av "B" och "C" typer med en mindre väggtjocklek.

Antalet kamrar i ett tvåglasfönster

Ett dubbelglasfönster kan monteras av 2, 3 eller 4 glasskivor, det kan ha en, två eller tre kammare. Ju fler kammare - desto högre värmemotstånd och ljudisolering. I bostadshus idag installeras i de flesta fall 2-kammar tvåglasfönster.

De vanligaste är två- och trekammarglasfönster

3-kammare överträffar dem i termiskt motstånd och ljudisolering något, men de kostar och väger mycket mer, så de rekommenderas inte att köpas. 1-kammars tvåglasfönster används endast på balkonger, i olika ouppvärmda byggnader, butiker etc.

På tal om fönstrets "kammare" kan de betyda antalet kameror både i dubbelglasfönstret och i ramen. Därför, om vi talar om ett 3-kammarfönster, måste du klargöra vilket element som har tre kameror.

Vi rekommenderar att uppmärksamma tvåglasfönster med ökad ljudisolering, där glasen installeras på olika avstånd från varandra. Den väljs så att ljudvågor släcks av sin egen reflektion.

glastyp

Idag används, tillsammans med konventionellt glas i metall-plastfönster, energibesparande. De har en absolut transparent metallbeläggning som reflekterar infraröd strålning. Energisnåla glasögon kallas även I-glasögon. Det dubbelglasade fönstret som monterats av dem istället för luft är fyllt med en inert gas - argon, xenon eller något annat.

Tillsammans med sputtering ger detta en ökning av termisk resistans med 10-15%.

Vissa skrupelfria tillverkare erbjuder köpare tvåglasfönster fyllda med argon eller xenon, men från vanligt glas. Sådana tvåglasfönster presenteras som energieffektiva och säljs dyrare. Faktum är att skillnaden i termiskt motstånd med ett konventionellt "luft" dubbelglasfönster är maximalt 2%. Kontrollera därför när du köper om det finns en beläggning på glaset.

Dubbelglasfönster är också gjorda av tonade, härdade (om de skadas, smulas de till små säkra fragment) glas, såväl som triplex.

Formen

Tillsammans med rektangulära, triangulära, trapetsformade, hexagonala, välvda, runda och ovala fönster produceras.

Plastfönster kan ha den mest oväntade konfigurationen - från enkla geometriska former till deras bisarra kombinationer.

Ramens utseende

Ramen kan inte bara vara vit, utan också färgad, såväl som laminerad med en polymerfilm med ett mönster som imiterar träets struktur.

Typer av plastdörrar

Dörrar, som fönster, kan också skilja sig åt i ett antal parametrar: syfte, typer av blad och tröskel, etc.

Ändamål

Efter överenskommelse är dörrarna indelade i:

• inmatning;
• balkong;
• interiör.

Ytterdörrar är isolerade (tillverkade av 5-kammarprofil), ofta förstärkta med stålplåt eller galler. Profilväggen har en tjocklek på minst 3 mm.

Yttre plastdörrar är gjorda med isolering och förstärkning med metallgaller eller plåt

När det gäller värme- och ljudisoleringsegenskaper skiljer sig balkongdörren inte från entrédörren, men den är mindre skyddad från att gå sönder och har en mekanism som gör att du kan hålla den på glänt i ventilationssyfte.

Balkongdörrar skiljer sig från entrédörrar genom närvaron av en mekanism som håller dem i ventilationsläget.

Innerdörren är enklast och billigast. Den har ingen isolering och skydd mot inbrott.

Den invändiga plastdörren skiljer sig från gångvägen och balkongen i designens enkelhet

Canvas typ

Tyget är av två typer:

Två typer av tvåglasfönster används i dörrarna:

• enkammar: för innerdörrar;
• tvåkammar: för ytterdörrar.

tröskeltyp

Metall-plastdörrar kan utrustas med trösklar av tre typer:

Öppningsmetod

Många alternativ finns tillgängliga:

• Sväng: bågen roterar runt den vertikala axeln i en riktning.
• Pendel: dörren öppnas i båda riktningarna.
• Karusell: roterar i en cirkel.
• Infällbar: duken flyttas åt sidan, som om den gömmer sig i väggen eller rör sig längs den.
• Vikbar: duken består av flera sektioner och kan vikas som ett dragspel.

Skjutdörrsbladet kan döljas i väggkonstruktionen eller röra sig längs dess yta

Styrkeklass

Det finns tre klasser:

• klass "A": de mest hållbara dörrarna;
• klass "B": medel i styrka;
• klass "B": den minst hållbara.

Hur man tar mått korrekt

Innan man mäter fönsteröppningen är det önskvärt att ta ner sluttningarna för att tydligt se dess gränser. Det snabbaste sättet att stansa är med en stansare utrustad med ett specialverktyg - en "skyffel".

Efter att ha exponerat huvudmaterialet på väggarna, mät öppningens höjd och bredd. Mätningar måste göras på flera punkter längs öppningen, varefter de minsta värdena är valda från de erhållna värdena. I öppningar med en fjärdedel utförs mätningen längs öppningens yttersida, det vill säga avstånden mellan kanterna på kvarten tas.

Dimensionerna på fönstret beror på typen av öppning:

• För öppningar med en fjärdedel: fönstrets bredd bestäms genom att lägga till 3 cm till bredden på öppningen på utsidan. Höjden på fönstret tas lika med höjden på öppningen på utsidan (det vill säga mellan utskjutande fjärdedelar).
• För öppningar utan en fjärdedel: fönstrets bredd bestäms genom att subtrahera två bredder av monteringsgapet från öppningens bredd. Den senare är 1,5-2 cm, därför måste du subtrahera 3-4 cm.

Från att mäta fönsteröppningens bredd, subtrahera två monteringsluckor (totalt kommer detta värde att vara 3-4 cm)

Fönstrets höjd beräknas genom att subtrahera två monteringsluckor från öppningens höjd och stödprofilens höjd.

Höjden på plastfönstret bestäms genom att mäta öppningen, följt av att höjden på stödprofilen och två monteringsluckor dras från resultatet.

Tidvattnets bredd och fönsterbrädan väljs utifrån hur djupt man bestämmer sig för att placera fönstret i öppningen. Vanligtvis går 1/3 av väggtjockleken tillbaka från väggens yttre yta. Då blir tidvattnets bredd 1/3 av väggtjockleken + 5 cm.

Fönsterbrädans bredd beräknas enligt följande: 2 cm läggs till avståndet från fönstrets inre yta till väggens inre yta (fönsterbrädan kommer att lindas under fönstret med detta värde) och bredden på den utskjutande delen, som ska vara sådan att fönsterbrädan överlappar värmeradiatorn under den med hälften av dens (radiator) bredd.

Den optimala längdmarginalen för fönsterbrädan är 15 cm. Marginalen kan minskas, men inte mer än 8 cm. Man bör komma ihåg att fönstret kommer att se mindre attraktivt ut.

Schemat är en illustration av begreppen kvantiteter som är involverade i att bestämma storleken på ett plastfönster, sluttningar och fönsterbrädor

För att bestämma dimensionerna på dörrkarmen måste två monteringsspalter subtraheras från öppningens bredd (de har samma bredd på 1,5–2 cm), och endast en från öppningens höjd.

Video: hur man mäter öppningen under plastfönstret

Invigningsförberedelser

Omedelbart före installation av produkten demonteras den gamla fyllningen.

Ta bort gamla fönster

Det utförs i följande sekvens:

1. Plattbanden demonteras, om sådana finns. Detta kan vara svårt att ta bort fästelement. Om spik användes i denna egenskap måste du bända av höljet med en spikavdragare eller en tunn mejsel och dra den lätt mot dig för att dra ut spikarna lätt ur ramen. Om höljet efter detta återförs till sin plats med ett hammarslag, kommer spikhuvudena att sticka upp ur det, så att de kan gripas av en spikdragare eller tång. När skruvarna skruvas loss ska spetsen på skruvmejseln pressas in i spåren på locket så mycket som möjligt så att de inte "slickas av".
2. Resterna av gipset på sluttningarna slås ner med en stansare med den redan nämnda "spaden".
3. Därefter tas skärpen bort.
4. Isolering och gipsfragment tas bort från springan mellan stommen och väggen.
5. Fönsterbrädan demonteras. Lagret av cementbruk under det slås av med en mejsel.
6. Ramfästet skruvas av, varefter det dras ut ur öppningen. Man ska inte ta hand om det gamla fönstret, då det oftast slängs. Därför kan ramen kapas vid behov.

Video: demontering av det gamla fönstret

Demontering av gamla dörrar

Gamla dörrar tas bort från öppningen på samma sätt som fönster.

Därefter måste öppningen rengöras från skräp, färg och damm. I dörröppningen rengörs också golvet, eftersom tröskeln är en integrerad del av metall-plastdörren. Golvbeläggningen måste fästas ordentligt i undergolvet.

Därefter behandlas väggen med en djup penetrationsprimer.

Video: hur man demonterar en innerdörr

Verktyg och material

För att installera ett fönster och dörrar behöver du ha följande verktyg:

• en borr med en slagmekanism eller en hammarborr, såväl som borrar för betong och metall;
• skruvmejsel;
• nivå: bubbelnivå är endast lämplig när du installerar en dörr, men för ett fönster måste du använda en vattennivå (spritnivå);
• lod;
• gummiklubba;
• tång;
• kniv eller spatel.

Materialet du behöver är:

• pluggar eller ankarbultar;
• en cylinder med monteringsskum (om installationen utförs i frost, behöver du ett speciellt munstycke);
• speciella hörn för inklämning av fönster (kan ersättas med träklossar).

Självinstallation av plastfönster

Innan de monteras på plats måste bågarna och tvåglasfönstren alltid stå i vertikalt läge, då de placeras mot väggen och lägger kartong på golvet. Föremål kan endast placeras på en plan yta.

Installation av fönster

Installationsarbetet utförs i följande ordning:

1. Tapparna tas bort från de övre gångjärnen på bågarna med en skruvmejsel eller tång (de måste tas underifrån), varefter bågarna tas bort från gångjärnen uppåt. Från ett blindfönster måste du ta bort det dubbelglasade fönstret genom att bända glaspärlorna med en kniv eller spatel.

   Om PVC-fönstret är utrustat med öppningsbågar måste de tas bort innan ramen monteras i öppningen.

2. Markeringar appliceras på ramen, som indikerar fästelementens position. Det optimala steget är 40 cm, 15 cm bör dras tillbaka från hörnen och impost.
3. Efter att ha utrustat borren med en borr för metall, enligt markeringarna, borras hål i ramen. Du måste borra från utsidan.
4. Ramen är installerad i öppningen, medan plastexpansionskilar i form av hörn läggs mellan den och öppningens ändar (kan ersättas med trästänger). Kilar ska helst placeras mittemot hålen för fästelement.

   Raminstallationens vertikalitet styrs av nivån

5. Genom att justera kilarnas läge installeras ramen så att monteringsspalterna på alla sidor är lika breda.
6. Med hjälp av en nivå och en lodlinje placeras ramen i ett strikt vertikalt läge.
7. Genom hålen i ramen appliceras markeringar på väggen.
8. Efter att ha tagit bort ramen borrar de hål i väggen med en stansare utrustad med en borr för betong, hål för ankare eller pluggar 6–10 cm djupa.. Hylsor av fästelement installeras i hålen.
9. Sätt tillbaka ramen och skruva i fästena. I detta skede behöver den bara betas.

   Märkningen av väggarna för fästelement görs genom de redan borrade hålen i ramen

10. Ramens läge justeras med hjälp av ett lod och en vattennivå, varefter fästelementen slutligen skruvas. Det är omöjligt att skruva i pluggar eller ankare med kraft, eftersom de kommer att böja profilen. Det är nödvändigt att stoppa så snart hatten försvinner in i profilen, eller till och med när den sticker ut från den med 1 mm.
11. Luckor eller tvåglasfönster installeras på plats. Du bör kontrollera om bågarna öppnas lätt, om gångjärn och andra beslag fungerar bra.
12. Öppningen och ramen sprayas med vatten. Därefter, från botten till toppen, fylls gapet mellan ramen och öppningen med monteringsskum i en cirkulär rörelse. Fyllning bör göras i flera steg, varje gång behandla en sektion som är 25-30 cm lång. Med detta tillvägagångssätt kommer överutgiften av tätningsmedlet att uteslutas (monteringsskummet ökar kraftigt i volym när det torkar).

    Mellanrummen mellan väggen och fönsterkarmen är fyllda med monteringsskum

13. Från insidan och utsidan stängs sömmarna först med en ångspärrtejp (det ska foliebeläggas underifrån), sedan med speciella beslag.

    Ett lager av monteringsskum skyddas på båda sidor med isoleringsmaterial

Video: installera ett plastfönster i ett panelhus

Installation av fönsterbräda

Fönsterbrädan skruvas fast i stödprofilen efter att fönstret är monterat.

Stödprofilen är nödvändig för att fixera fönsterbrädan och skydda fönstret från att frysa.

Du kan inte försumma installationen av stativprofilen, som vissa skrupelfria installatörer gör. I det här fallet måste fönsterbrädan och ebben skruvas fast på fönsterramen, vilket gör att dess täthet kommer att brytas. Utan stativprofil kommer dessutom fönstret att frysa igenom.

Processen att fixa fönsterbrädan behandlas i detalj i den här artikeln:

Installation av sluttningar

Ett fönster utan sluttningar kommer att se ut som en ofullbordad struktur, genom vilken, oavsett antalet kammare, kyla kommer in från utsidan och värme kommer att lämna inifrån rummet.

Efter avslutat arbete tas skyddsfilmen bort från metall-plastprofilen. Detta bör inte försenas, eftersom filmen med tiden diffunderar in i profilens PVC-mantel, vilket resulterar i att det blir ganska svårt att ta bort det. Efter installationen kan ett metall-plastfönster inte öppnas på minst 16 timmar och helst ett dygn.

Installation av ebb

Från sidan av gatan är det nödvändigt att fästa dräneringen till stativprofilen med självgängande skruvar. Korsningen måste vara absolut vattentät, för vilken den behandlas noggrant med ett tätningsmedel.

Kanterna på dräneringen måste sättas in i hål några centimeter djupa, speciellt skära i väggen med en perforator.

Installationsprocedur för dränering

För att dräneringen inte ska ge ifrån sig ett "trumljud" vid regn måste den täckas underifrån med monteringsskum eller klistras över med Linoterm-tejp eller annat ljuddämpande material.

Video: fel i installationen av plastfönster och vad som händer med skummet

Montering av plastdörrar

Installationen av en metall-plastdörr utförs i nästan samma ordning som fönstren.

Så schematiskt kan du föreställa dig typdesignen av en plastdörr

Dörrinstallation

1. Tyget tas bort från gångjärnen.
2. Hål för ankarbultar borras i ramen. Det ska vara tre på varje sida.
3. De bestämmer dörrens djup i öppningen och skruvar in 4 pluggar i väggarna - två upptill och två längst ner. De kommer att fungera som begränsare för lådan, vilket i hög grad kommer att underlätta installationen av detta tunga element i önskad position. Pluggarna måste vara i samma vertikala plan, så markeringarna för hålen för dem måste appliceras med ett lod.
4. Lådan installeras i öppningen, vilar den mot begränsarna, och med hjälp av kilar, ge den rätt position: monteringsspalterna till höger och vänster måste vara lika breda, ställningarna måste placeras strikt vertikalt (vi kontrollera lodet eller nivån).
5. Genom hålen i lådan sätts markeringar på väggarna, varefter lådan tas bort och hål för ankare eller pluggar borras i väggarna enligt markeringarna. De behöver hamra ärmar för fästelement.
6. Sätt lådan på plats och skruva fast den på väggarna. Först är fästelementen endast betet, och slutligen skruvas efter att lådan är jämn eller lod.
7. Montera dörrbladet på plats.
8. Fyll monteringsöppningen med polyuretanskum.
9. Om monteringsgapets bredd överstiger 4 cm, rekommenderas det att delvis fylla det med skum, träribbor, gips eller plywood för att minska kostnaden för skumning (monteringsskum är ett dyrt material).

Video: installation av en plastdörr

Installation av sluttningar

Sedan installeras backar. Installationsprocessen ser ut så här:

1. Skär bort det exponerade monteringsskummet.
2. Rengör öppningen från gips, färg, tapeter etc.
3. Sprickor och springor tätas med cement-sandbruk.
4. Ta bort skyddsfilmen från metall-plastprofilen.
5. En ram bildas av träribbor med en sektion på 20x40 mm, skruva fast den med pluggar 6x60 mm på väggen.
6. Delar skärs ut av plastpaneler med en form och storlek som motsvarar sluttningarna.
7. Skruva fast panelerna med skruvar på ramen.
8. Smörj sömmarna med tätningsmedel, täck skruvarnas lock med en komposition som matchar panelens färg.

Nu måste du ta bort resterna av skyddsfilmen från profilen.

Istället för ankare för att fästa fönster och dörrar kan du använda speciella monteringsplattor, som är inbäddade i profilens PVC-mantel på ena sidan och vilar mot väggarna på den andra. Med denna fästmetod är det inte nödvändigt att borra hål i profilen, men när det gäller dess styrka är den betydligt sämre än fastsättning med ankare.

Funktioner för installation i en träkonstruktion

På grund av den krympning som är karakteristisk för träbyggnader, rekommenderas det att installera metall-plastfönster i dem minst ett år efter byggnationen, och helst två. Om huset är byggt av limmade balkar kan exponeringstiden minskas, eftersom detta byggmaterial är tillverkat av vältorkat trä och därför krympningen är mycket liten.

Fönstret fixeras först i en träram, slås ner från stänger impregnerade med ett antiseptisk medel och installeras sedan i denna form i öppningen. Ramen fungerar som en skyddsram som förhindrar att fönstret deformeras vid krympning av strukturen. För att minimera effekten av detta fenomen lämnas ett gap på 3–7 cm brett mellan träramen och öppningens övre kant (beroende på fukthalten i träet och följaktligen det förväntade krympningsvärdet). Spalten är fylld med fyllning från juteisolering.

Träramen är fäst vid öppningen med självgängande skruvar.

Eftersom trädet har en viss ånggenomsläpplighet måste monteringsskummet som används för att täta luckorna skyddas mot fukt. För detta ändamål klistras träramen och ändarna av väggen i öppningen över med en tejp av tunt polyetenskum belagd med folie.

Innan du installerar en metall-plastdörr måste dörröppningen vara utrustad med en så kallad pigtail. Det är också en ram av trä och är designad för att skydda dörren från effekterna av en krympande vägg. Dessutom fäster pigtailarnas ställningar stockar eller timmer, varvid förbindelsen mellan vilka efter öppningen är något försvagad.

En okosyachka skyddar fönster- och dörrblock från deformationer som uppstår under krympningen av ett timmerhus

För montering av pigtails i öppningens sidoväggar skärs vertikala spår med en sektion på 50x50 mm ut med en fräs. Ställar sätts in i dessa spår. Därefter spikas de på brädor parallellt med öppningens väggar med en tjocklek på 50 mm och en bredd lika med väggens tjocklek.

Underifrån spikas en tröskel, gjord av en T-formad profilstång 100 mm tjock, och ovanifrån - en horisontell bygel (överst). Toppen ska spränga ställen, medan ett gap på 15 cm ska lämnas mellan den och öppningens övre vägg.Spalten fylls med juteisolering och limmas på båda sidor med en ångspärrtejp.

Video: vad är en pigtail: två typer av höljeslådor

Regler för skötsel och drift

Följ dessa rekommendationer för att säkerställa att dörrar och fönster håller länge:

1. Metall-plastprofilen och beslagen bör skyddas mot smuts och damm under bygg- och reparationsarbeten.
2. Profilen måste också skyddas från kontakt med heta metallpartiklar under svetsning eller skärning av metallprodukter med en kvarn.
3. Tvättning av metall-plastprofilen och dubbelglasrutan bör utföras med en tvållösning eller icke-slipande rengöringsmedel, som inte innehåller syror och lösningsmedel.
4. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dörrtröskeln, som är mest mottaglig för kontaminering. Vid städning av rummet måste det dammsugas.
5. I början av den varma årstiden bör trycket på metall-plastdörren försvagas, och i början av den kalla årstiden bör det förstärkas. Trycket justeras genom att vrida på en av skruvarna på dörrgångjärnen. Totalt finns det tre skruvar på varje slinga, som var och en, under rotation, flyttar duken längs en av de ömsesidigt vinkelräta axlarna.

Två gånger om året är det nödvändigt att utföra underhåll, som består av följande:

• alla rörliga mekanismer är smorda;
• dräneringshålen nedanför rengörs från smuts (förutom innerdörrar);
• gummitätningarnas skick kontrolleras, om förorening upptäcks rengörs de;
• gummitätningar gnuggas med silikonsmörjmedel (förhindrar snabb åldring av polymeren).

För att smörja mekanismer bör oljor utan syror och hartser användas. Det är till exempel motorolja och teknisk vaselin. För utomhusbeslag bör frostbeständiga föreningar användas.

På grund av täthet, hög värmebeständighet och immunitet mot fluktuationer i temperatur- och luftfuktighetsförhållanden har dörrar och fönster av metall-plast vid det här laget visat sig vara mycket populära. Men installationen av sådana strukturer skiljer sig inte mycket från installationen av konventionella trämotsvarigheter. Instruktionerna i den här artikeln kommer att hjälpa användaren att klara av denna uppgift på egen hand, samt skapa förutsättningar under vilka fönster och dörrar kommer att hålla så länge som möjligt.

Att installera ett plastfönster med dina egna händer är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Naturligtvis, utan speciell förberedelse, är resultatet osannolikt att vara idealiskt. Men om du har minsta möjliga kunskaper, gå djärvt igång.

Idén till denna mästarklass kom ur det blå. Allt började med att jag erbjöds att "skydda" ett plastfönster. De tidigare ägarna hade minimala klagomål om det: "det blåser lite och skärpen gör ont", men de bestämde att "istället för att reparera det gamla är det bättre att köpa en ny." Så det gjorde de. För dem visade sig det "gamla" fönstret vara onödigt, men för mig ... som de säger kommer allt att passa i "kulak"-ekonomin.

Fönster, som vanligtvis kallas plast, ur återinstallationssynpunkt, har en obehaglig egenskap: det kommer inte att vara möjligt att passa dem under fönsteröppningen hemma. Man måste justera öppningen under fönstret, men det är inte alltid möjligt. Men här hade jag tur: dimensionerna på ramen "passade" in i dimensionerna på mitt hus på landet. Men här är det nödvändigt att göra en avvikelse.

Nästan alla hus kan delas in i tre typer: för enkelhetens skull, låt oss kalla dem "sten", "hackad" och "planka". Att stansa nya öppningar i "sten", det vill säga gjorda av cementblock, tegelstenar, monolitisk betong och liknande material, är svårt och arbetskrävande. "Hackad", från stockar eller timmer, är bekvämare i detta avseende: i de flesta fall är expansionen av öppningen möjlig, det kommer inte att påverka styrkan.

Mitt hus är av den tredje typen, "plank", eller snarare ram-backfill. Detta är ett typiskt alternativ som användes massivt i förortsområden fram till mitten av 90-talet. (Förresten, på Sovjetunionens dagar fanns det en tydlig begränsning av storleken på byggnader: huvudstadshus fick inte byggas på sommarstugor - bara lätta "sommar" byggnader. Naturligtvis följde inte alla denna regel, men det är en annan historia). Ramen är gjord av huggna stockar och balkar, väggarna på båda sidor är mantlade med vanligt takmaterial och brädor. I rollen som återfyllning - sågspån indränkt i kopparsulfat. Naturligtvis är detta "föråldrad" teknik. Men för det första dök dacha i min familj upp för 60 år sedan, och för det andra byggdes huset i början av 90-talet.

För att slutföra bilden kommer jag att lägga till en touch till - jag byggde det här huset själv, med mina egna händer. Först som assistent, och sedan på egen hand, ensam. Inredningen var helt min. Det fanns få verktyg: en träbearbetningsmaskin, en såg, en yxa och en blåslampa. För inredning använde jag okantade brädor: Jag skar dem på maskinen, skarvade dem, brände sedan den skarvade sidan med en blåslampa, varefter jag valde ut kvartar på maskinen, fasade och justerade sedan varje bräda på plats. Så hade jag kul under mina 16-17 år.

Fönstret som stod tidigare (foto 1, 2) var för övrigt inte nytt - på den tiden behandlades allt med omsorg, även saker som hade tjänat sitt syfte försökte användas igen.

Några år efter husets färdigställande uppdaterade jag fönstren - jag gjorde tvåglasfönster istället för ett enda. Även om huset har en kamin (av de som kallas gasgeneratorer) används den bara som sommarspis. Det är fullt möjligt att isolera det och inte ens särskilt svårt.

Många av mina grannar gör just det: de byter fönster mot plast, isolerar väggarna med mineralull, täcker dem med sidospår - och får byggnader där du kan tillbringa en helg på vintern. Men jag har ett tegelkök för vinterlopp, det är mindre och med stor tegelugn. Så jag bestämde mig för att sätta upp ett nytt fönster för skojs skull.

Nödvändiga verktyg

Uppgiften att installera ett nytt fönster i mitt fall består av tre steg. Först måste du utöka öppningen i väggen, det vill säga riva av och skära ut allt som inte behövs. Utför sedan grovarbete - gör en "ram för ramen" (det kallas en pigtail eller hölje) och fixera plastramen i den. Det sista steget är efterbehandling: fönsterbräda, sluttningar, plattband.

Jag kommer att lista de viktigaste verktygen som används (foto 3).

En cirkelsåg. Behövs i alla skeden - från att skära igenom öppningen till den sista finishen. Noggrannheten i "cirkuläret" räcker för de flesta typer av arbete.
Motorsåg. Det finns tillräckligt med el. Verktyget är inte särskilt exakt, men det kan göra ett "blindt" snitt till ett stort djup. Huvudsaken är att det inte finns några spikar på skärlinjen - kedjan "sätter sig" från dem direkt.
fram-och återgående sågen. Liksom kedjan är kolvsågen användbar för rivningsarbeten, speciellt när man skär material med spik. Den används också för att ”finbearbeta” på svåra ställen bakom en cirkelsåg. Jag använder den ganska sällan, men varje gång förstår jag att utan den skulle det vara svårare.
elektrisk hyvel. Det behövs främst i slutskedet - för exakt justering av materialbredd och tjocklek.
Frazier. Det var användbart för att bearbeta kanten på fönsterbrädan och skarvarna på plattbanden.
En hammare och nageldragare.

Andra verktyg användes då och då: en borr (den fungerade också som en skruvmejsel), en sticksåg och till och med en kompressor med pneumatiska verktyg.

Förbereder för att installera ett fönster

Det är meningslöst att beskriva nedmonteringsarbetet steg för steg. Husets kraftram består av vertikala ställningar som ligger två meter från varandra, de bär huvudbelastningen. Ytterligare en installerades mellan "power"-ställen, som behövde skäras ut. Det har praktiskt taget ingen effekt på hållbarheten. De inre brädorna togs försiktigt bort, de yttre brädorna skars utan borttagning från huset och togs bort tillsammans med den utsågade delen av ställningen.

Sedan var det andra stegets tur: brädorna valdes ut och installerades, vilket blev "ramen för ramen". Bearbetning av dessa brädor behövs inte - de kommer alla att "stängas" av andra. Foto 4 - nedre högra hörnet (sett från insidan). Bottenbrädan är ett stöd för fönsterbrädan, dess bredd motsvarar väggens tjocklek med mantling. En stödskena läggs på den (ett liknande element kan också användas vid installation av vanliga plastfönster, det kallas en stödprofil). Skenans bredd är "tjockleken på plastramen", höjden väljs så att fönsterbrädan i framtiden stänger både den och gapet mellan den och ramen. Jag hade en bred och tunn plastfönsterbräda i satsen, jag behövde ingen stödskena med den, men jag bestämde mig för att en smal fönsterbräda av trä, men tjockare, skulle se vackrare ut.

Viktig!

Det är mycket önskvärt att placera bottenbrädet strikt horisontellt, beroende på nivån. Resten av höljesbrädorna kan ställas in under "passning".

Som du kan se på samma bild är avståndet mellan fönstret och husets innervägg några centimeter. Det skulle vara mer - jag skulle också göra det här racket med pigtails "i tjockleken på väggen" (som alla andra), men här visade det sig vara mer ändamålsenligt att göra det "i ramens bredd".

Bild 5 - "passning". Höljeskivor installeras i jämnhöjd med den yttre huden. Med den här installationen behövs inga sluttningar. Ett utflöde för att dränera regnvatten behövs inte heller: den som stänger kjolen (vertikala mantelbrädor) gjorde jobbet ganska bra. Om huset var mantlat med sidospår skulle både sluttningar och lågvatten behövas.

Om "nyanser"

För hus huggna av stockar eller timmer måste krympning beaktas vid montering av en pigtail. Det är osynligt för ögat, men spikar man bara fast en vertikal bräda i ett timmerhus, bildas det nästa år sprickor mellan stockarna. För att förhindra att detta händer gör de en glidanslutning utan att fästas med spik - en spik på stockarna och ett spår i pigtailens stativ (eller vice versa). Höjden på hela fönsteröppningen minskar också under krympningen, och den övre brädan börjar trycka på ramen, vilket kan leda till dess deformation - upp till omöjligheten att öppna fönster eller till och med spricka glas.

De bekämpar detta på olika sätt: mellan den översta brädan och stocken lämnar de ett helt fritt utrymme några centimeter högt. Efter krympning kommer den att minska. I det här fallet har pigtailbrädorna en mycket komplex form och är anslutna till varandra på spikar - helst behöver du inte spika fast några ytterligare brädor på dem: lägg dem i ett timmerhus, monterade ett fönster - och du kan stäng den med plattband.

På ett bra sätt måste alla timmerhus byggas i minst två år: i det första sätter de ett timmerhus, i det andra utför de efterbehandling, inklusive fönster. Och även efter det kommer krympningen att pågå i flera år, och huset kommer att behöva tätas då och då, vilket stänger luckorna mellan stockarna. Men detta görs inte alltid - idag bygger de ofta omedelbart "nyckelfärdiga" från ett material med okänd fuktighet, och vad som kommer att hända om år - byggarna bryr sig inte. Dessutom måste luckorna fortfarande ses, men om de är stängda med efterbehandlingsmaterial och värmare kommer detta inte att vara möjligt. Om du inte känner - kommer värmeförlusten i ett sådant hus att öka markant.

För "sten" byggnader är det inget krympningsproblem. Egentligen behövs en pigtail på dem vanligtvis inte alls (även om alternativ är möjliga).

Den andra "nyansen" gäller storleken på den resulterande fönsteröppningen. Den ska vara något bredare och högre än fönsterkarmen. Vid beställning av fönster "i öppningen" beaktas detta vid tillverkningen. Eftersom jag tvärtom var tvungen att anpassa öppningen till fönstret, gjorde jag mellanrummen minimala - inom 10 mm på var och en av de fyra sidorna. Detta var tillräckligt för att föra in spetsen på en skumbehållare i det resulterande gapet. Ett större gap är också acceptabelt.

Installation av en plastfönsterram

Allt är ganska enkelt här. Vanligtvis är ramen fixerad på sidorna med ankare - två på varje sida räcker. Eller till och med skruvar, om det finns ett hölje. Ett par små kuddar placeras på stativskenan för att ge utrymme mellan den och ramen. Sedan borras hål, fästelement installeras, sidoavstånd kontrolleras och de skummas. Fönstret fästs inte bara på fästena - skummet ger en så stark koppling att fästena i stort sett bara behövs för att fixera medan det torkar.

Nu - mer i detalj. Hålen i ramen var redan borrade (om det inte fanns några skulle jag bara fixa ramen med skruvar). Resten av ankarna var också fästa, men de var av engångstyp och kunde inte återställas. Jag var tvungen att gå till affären för nya ankare och monteringsskum. Och jag tog bara två ankare - "som en fråga om underhållning" bestämde jag mig för att experimentera och göra ytterligare två fästelement på egen hand.

Bild 6 visar vanliga ankarskruvar. Emissionspriset är 8 rubel styck. Samma, men "i en blister" - 25-30 rubel per par. En cylinder av det första skummet som kom över kostar 160 rubel, "märkes" märken av samma volym kan nu kosta mellan 300-400 rubel. Jag utesluter dock inte att de "ger mer skum".

Bild 7 visar proceduren för att göra ett pseudo-ankare.

I mitt hushåll fanns ett rostfritt stålrör med en diameter på bara 10 mm. Genom att klämma fast två brädstycken i ett skruvstäd och borra ett hål i deras korsning med en diameter lika med hylsan, fick jag en "rörklämma". Jag satte ett rör i det, skar av önskad längd, skar av röret på längden och delade "antennerna" lite med en skruvmejsel (foto 8).

Längden på röret är sådan att det går in i ställningen med några centimeter. Jag valde djupet på hålet i stativet så att röret var infällt nästan i nivå med ramen. Det kommer att sjunka lite mer efter att ha vridit på skruven.

På en notis!

När du lindar ankarna måste du fortfarande titta så att de inte "skiftar" ramen till höger - till vänster.

Du kan använda tillfälliga dynor som placeras i springan mellan stativet och ramen. Förresten är det bättre att dra åt skruvarna i ankarna med en manuell skruvmejsel, detta ger mer exakt kontroll (foto 9).

Jag kan också notera att jag gillade att arbeta med hemmagjorda ankare mer än med fabriks.

Skummande springan mellan fönsteröppningen och plastfönsterramen

Det kan göras senare - efter installation av glasningen. Processen är enkel, men som vanligt inte utan "nyanser". För ett fönster med en omkrets på ca 7 m räcker det mer än väl med en flaska på ca 400 ml.

På en notis!

Skum som av misstag kommer på kläder tvättas inte bort av nästan vad som helst, och om det kommer på huden kommer det att "släppa" i flera dagar. Om skummet har fallit på någon yta, försök inte ta bort det förrän det är helt torrt.

I förväg måste gapet mellan ramen och pigtailen fuktas rikligt. För detta är en "pshikalka" lämplig, där olika hushållskemikalier erbjuds. Jag använde ett mer produktivt verktyg - en "film"-pistol kopplad till en kompressor (foto 10). I allmänhet är ett sådant "bunt" också lämpligt för trädgården - det ersätter framgångsrikt trädgårdssprutan.

Cylindern före användning kan värmas något i ett vattenbad (högst 30-40 ° C), så skumproduktionen kommer att öka. När du arbetar hålls den med spetsen nedåt (bild 11). Det är nödvändigt att köra ballongen med en sådan hastighet att skummet fyller ungefär en tredjedel av gapvolymen. När det torkar kommer det att expandera och täcka det helt. Jag tog bort fodren under ramen efter att ha "passerat" omkretsen, jag skummade också sprickorna från dem.

I arbetet måste du ta en paus - tills skummet är helt torrt. Dessförinnan bör gapet inte i något fall stängas med något material - om skummet inte har någonstans att expandera, är det ganska kapabelt att till och med böja ramen. Överskott av torkat skum skärs av med en kniv. Skum kan färgas. Och även om den utsätts för direkt solljus.

fönsterklädsel

För inredning använde jag samma brädor som tidigare tagits bort. Nog med dem med marginal. Hur finishen ser ut från insidan kan ses på bilden i början av artikeln. Här finns bara en ny tavla - en fönsterbräda. Jag "mörkade" den inte - om några år kommer den att mörkna av sig själv. En annan av de nya är några trähörn (istället för plattband) och en skena under fönsterbrädan. De hittades i lager - de låg länge och kom bara upp i färg.

Här kommer jag att uppmärksamma två punkter. Den första är designen av den högra sidan av fönstret. Det verkar som att antingen är fönstret ojämnt eller så är väggen "böjd". Det andra alternativet är korrekt: även när du installerade ramen sattes denna hörnstolpe med en liten lutning (snickarens misstag). Det var inte möjligt att helt dölja detta, så jag gick åt andra hållet - jag "drade ut" lutningen. Hur detta görs är tydligt om du tittar på det nedre högra hörnet: sammanfogningen av de två brädorna utfördes inte i rät vinkel (foto 12).

Den som gränsar till fönstret är något "utvänd" (med hjälp av en hyvel ändrades dess tjocklek, plus att foder lades), den nära väggen fästs mer eller mindre jämnt. På övervåningen, tvärtom, "vänds brädan ut", som är nära väggen. Dessutom är den en tum smalare upptill än nertill. Båda dessa brädor var gjorda av en, så mönstret är detsamma: linjen för deras sammanfogning är nästan inte märkbar. Sammanfattningsvis ger allt detta en känsla av "något obegripligt". Idén är inte ny - något liknande användes till exempel vid byggandet av Prags "danshus".

Det andra tricket avser installationen av externa plattband. Övning visar att även en enkel dockning av deras brädor i en vinkel på 45 grader är svårt - om du gör ett litet misstag, uppstår ett gap. För att minimera det kan du göra så här: fäst den övre skivan på väggen, lägg sidobrädan ovanpå den och markera den (foto 13).

Ta sedan bort sidan, klipp, fäst igen - och markera den under. Eller ta en bågfil och skär ett snitt utan att ta bort brädorna. Det är ännu lättare med en cirkelsåg med ett inställt skärdjup på "en och en halv bräda", men sådant arbete kräver kvalifikationer och närvaron av byggnadsställningar - det är omöjligt att arbeta med det när du står på en stege, enligt säkerhetsföreskrifter . Utvändig trim är lättast att montera på skruvar - det är bekvämt att justera och ta bort senare, till exempel för målning.

Installation av glas i ett plastfönster

Installation av sväng-och-sväng-fönster monterade med tvåglasfönster på gångjärn är ett enkelt problem, designen kan vara annorlunda, men allt är lätt att förstå på plats. Det finns finesser när du installerar själva dubbelglasfönstren. Du bör veta att de inte bara är placerade i en ram, utan på små plastdistanser: minst två från botten och en på varje sida (foto 14).

Glaspärlorna som pressar dubbelglasfönstret är justerade mycket exakt på fabrik. När du tar bort dem är det tillrådligt att markera varje pärla och inte bli förvirrad. Om detta inte har gjorts kan du försöka titta på märkena på glaslisten och fönsterkarmen - det kommer alltid att finnas små repor som uppstått under drift eller vid borttagning.

För att underlätta installationen av pärlutsprånget i ramspåret kan du smörja det något med vilket färglöst fett som helst - silikon, WD-40 eller till och med tvål. Installationen utförs "från kanterna": långa glaspärlor sätts först in från hörnen och kläms sedan fast "mot mitten" (foto 15).

Skyddar ett plastfönster från inbrott

Skurvarna på våra dachas har nyligen "arbetat" sällan. Men att komplicera landets tjuvars uppgift att penetrera huset är ganska logiskt. För att skydda fönster använder jag träsköldar på spärrarna. En ny sköld måste göras för det nya fönstret. Till och med tre (foto 16).

Arbetet är enkelt - träblock med brädor stoppade på. Dessutom är dessa brädor som blev kvar efter installationen av fönstret. Till vänster - de som fanns på väggen från insidan, till höger - det tidigare yttre skinnet, brädorna i mitten - en sköld som täckte det gamla fönstret. Ovanifrån är de fixerade med spärrar, underifrån, för att inte göra hål i fönsterbrädan, designen är något komplicerad: ett träblock förstärkt med en aluminiumprofil används, spärrarna går in i hål i sidosluttningarna. Att bryta en sådan sköld från utsidan är ganska svårt. Skyddet är naturligtvis inte absolut, men tillräckligt.

Plastfönsterjustering

Det behövs både efter installation och under efterföljande drift. Olika tillverkare av beslag har olika versioner av justeringselementen, men det räcker att veta var man ska leta efter dem. Troligtvis kommer du att behöva en insexnyckel för justering, mindre vanliga är skruvar "för en stjärnskruvmejsel". För att underlätta sökningen måste du mentalt föreställa dig ramen och fönstret som "hårda" rektanglar. Om fönstret lite vidrör beslagen när det stängs, måste du installera fönstret inuti ramen med jämna mellanrum runt hela omkretsen.

Allt annat finns i sinnet. Var kan en designer göra en "punkt" som flyttar fönstret upp och ner när det justeras? Endast på det nedre gångjärnet, på axeln och från den övre delen av gångjärnet. Detta är den mest bekväma platsen: åtkomst till den nedre delen av det nedre och till den övre delen av det övre gångjärnet begränsas av fönsterbrädan och sluttningar, i den nedre delen av det övre gångjärnet behövs inte en andra sådan punkt (och om fönstret är ett lutnings-och-sväng-fönster kan du inte placera det där).

Var ska man leta efter punkter för att flytta fönstret i ramen till höger eller vänster? Uppenbarligen, även i området för gångjärnen, och båda, men justeringsskruvarna ska vara parallella med glaset. Bild 17 - Nedre gångjärn, Foto 18 - Tilt och vrid fästet borttaget, sexkantsbiten pekar mot justerskruven.

Skruvjustering är tillräcklig i de flesta fall. Om inte tillräckligt kan du justera ramens position med ett "dubbelglasfönster". Oftast måste detta göras om bågen hängde för mycket - anslutningsvinklarna för dess profiler började skilja sig från raka linjer eller gångjärnen var utslitna. I det här fallet vidrör bågen den nedre delen av ramen, även när den är helt upphöjd med justerskruven.

Ramens styvhet ges av ett tvåglasfönster. Innan justering tas den bort, genom att skruva på skruven på det nedre gångjärnet sänks bågen så långt som möjligt. Längre nedan, i området för "berörande hörn", placeras en packning några millimeter tjock på ramen. Den andra packningen placeras "diagonalt" - på bågen i området för det övre gångjärnet. Efter det stängs fönstret. Som ett resultat kläms ramen fast mellan packningarna och deformeras lite - den vekar uppåt. För att fixa effekten, utan att öppna fönstret, sätt tillbaka dubbelglasfönstret och klämma fast det med glaspärlor. Därefter öppnas fönstret, packningarna tas bort och justeras slutligen med skruvar.

Det är också ofta nödvändigt att anpassa fönstrets tryck till ramen. Om den inte pressas tillräckligt, bildas en lucka, där den kommer att blåsa även med en fungerande tätning. En stark klämma behövs inte heller - anslutningen blir inte tätare av detta, bara beslagen och tätningen kommer att slitas ut snabbare. Du kan kontrollera presskraften med en bit tidningspapper mellan bågen och tätningen - den ska dras ut med märkbar ansträngning. Justeringspunkter är placerade vid skarven mellan beslagen på bågen och ramen. Deras antal beror på storleken på fönstret. Oftast är justerskruven placerad på tappen - en rund "kolumn" på bågen. I mitt fall fanns det ett annat alternativ - den excentriska skruven var på plattor fästa på ramen (foto 19).

Även klämexcenter kan finnas på lutnings- och vridfästet (foto 20) och ibland på det nedre gångjärnet.

I allmänhet, efter att ha arbetat med verktygen i flera minuter, såg jag till att fönstret började stängas och öppnas normalt, och det slutade blåsa ut ur det. I ordningsföljden för ytterligare underhåll är det nödvändigt att smörja alla gnidningsdelar då och då och "fräscha upp" gummit i tätningen. För att göra detta rekommenderar jag silikonfett (finns i bildelarbutiker).

Fördelen med moderna plastfönster framför konventionella är ganska uppenbar. De är starka, hållbara, isolerar på ett tillförlitligt sätt rummet från främmande buller, regn och vind. Om du har vissa färdigheter och känner till installationsreglerna kan du installera plastfönster utan att ringa guiden. Följ rekommendationerna som vi gav i detta material - och du kommer att lyckas.

Fönstret installerades av Maxim Griboyedov.

Populariteten för plastfönstersystem beror på de stora fördelarna jämfört med traditionella träramar: bättre tätning och följaktligen värmekapacitet, inget behov av att återställa bågen varje år, användarvänlighet. Till och med kostnaden för PVC-fönster, på grund av fördelarna, verkar inte överväldigande - det här är långsiktiga investeringar. Spara på köpet, kanske med hjälp av självmontering, vilket inte kräver inköp av specialutrustning. Men en grundlig förståelse av installationsprocessen krävs - vidare, hur man installerar plastfönster med egna händer.

Installera ett PVC-fönster - steg för steg instruktioner

Tekniska öppningar i lägenheter och hus är olika i storlek, form och andra egenskaper. För att idealiskt installera ett högkvalitativt block av tvåglasfönster i framtiden krävs ett antal åtgärder före installationen Annars finns det risk att bli besviken på sitt eget arbete. Helst utförs installationen av fönster av företaget som producerar strukturerna. Endast på detta sätt kan vid äktenskap utkrävas ersättning eller ersättning. Om du vill spara pengar är det viktigt att överväga frågan - hur man installerar ett plastfönster korrekt. Låt oss överväga steg för steg.

Mått på fönsteröppningar

Fönsteröppningar skiljer sig sällan i helt regelbunden form - avvikelser i bredd och höjd varierar avsevärt. Det slutliga resultatet och den långsiktiga driften kommer att bero på hur korrekt beräkningarna är gjorda.

Hur man gör fönstermått korrekt:

• öppningsbredd. Det bestäms av formeln: avståndet mellan ytterpunkterna - 2 tjocklekar av monteringssömmen. Bredden måste mätas på flera punkter - underifrån, ovanifrån, i mitten. Om skillnaden är signifikant, välj den minsta parametern.
• öppningshöjd. Formel: avstånd mellan ytterpunkter - 2 fogtjocklekar - profilhöjd. Liksom bredd mäts höjden på flera punkter.

Viktigt: för ett korrekt mätresultat, använd ett lod - en sträng med en belastning och en nivå - en vatten- eller lasernivå. De kommer noggrant att visa öppningens krökning.

• Tidvattnets längd och bredd. Den första kan "kopieras" från den gamla + 0,5 cm per krök eller så kan ett tillägg läggas till den uppmätta bredden på fönsteröppningen. Bredden beräknas beroende på avståndet från väggens kant till monteringsplanet (beroende på husets eller lägenhetens byggmaterial kan parametrarna variera) + ersättning.
• Fönsterbrädes bredd den svåraste. Det beräknas enligt följande: avståndet från kanten av väggens inre del till installationsplatsen + flygningen utanför väggen med 1/3 av värmeelementet - tjockleken på plastfönsterramen.
• Senast avrättad lutningsmätning, sedan när installationen av dubbelglasfönstret är klar. Bredden beräknas efter att plastfönstret har installerats, längden är lika med höjden + ett tillägg på 0,5 cm.

Förbereda öppningen för installation

Det är omöjligt att fortsätta med omedelbar demontering av den gamla ramen. Även när den exakta leveranstiden för dubbelglasenheten är känd, finns det ingen säkerhet att strukturerna av någon anledning inte kommer att försenas på vägen. Först när blocken är i lägenheten börjar de manipulera dem. Gör-det-själv montering av plastfönster bör ske i torrt, vindstilla väder, med lufttemperatur inte lägre än -5⁰С. Kallt väder kräver speciellt monteringsskum.

Stadier av förberedelser för installation av PVC-fönster:

• Utrymmena nära fönstren är befriade från möbler så att arbetet kan utföras snabbt, utan förseningar och olägenheter i rörelser.
• Demontera gamla ramar. Troligtvis har de torkat ut, och det kommer inte att vara svårt att ta bort skärparna från gångjärnen. Du kommer att behöva mixtra med fönsterkarmen - i gamla hus fixades de på långa och tjocka naglar. Kräver montering för att fungera.
• Det är viktigt att frigöra öppningen från den gamla isoleringen, tätningen och tätningen - resterna kan påverka installationen av ett nytt tvåglasfönster, vilket stör en jämn och stabil position.
• Fönsterbrädan och den gamla cementmassan under den, som spelar rollen som ett substrat, tas bort. Fönsternära områden rensas från fint byggdamm. Skräpet tas ut i förväg och därmed är den smutsiga delen av arbetet klar.

Viktigt: gamla tvåglasfönster av plast tas bort på ett annat sätt.

Strukturen måste demonteras, annars kommer väggarna att skadas om de dras ut. Först, med hjälp av en mejsel, avlägsnas glaspärlorna för att ta bort glaset. Vidare, genom att vrida fönsterbågens handtag till ventilationsläget, frigörs kroken på det nedre taket och fönsterbågen tas bort. På samma sätt demonteras nya tvåglasfönster före insättning. Enbart arbete utförs inte - tvåglasfönster är tunga, och det är svårt att behålla dem. Dessutom blir passformen, närmare bestämt, om man jobbar tillsammans.

Installationsmetoder för PVC-fönster

Den traditionella metoden för att installera PVC-dubbelglasfönster - fastsättning genom ramen på självgängande skruvar. Sådana fönsteralternativ är något billigare, eftersom ytterligare komponenter köps oberoende. Fördelen med metoden är tillförlitlighet - du kan borra ytterligare hål, passa strukturen exakt.

Det andra sättet övervägs förstärkning av PVC-fönstrets struktur med "inhemska" beslag- distansmonteringsplattor. De har tvåglasfönster. Minus - Vägginriktning krävs innan skumning, annars kommer förbrukningen av kompositionen att öka. Experter anser inte att denna metod är tillförlitlig, eftersom strukturen endast är fixerad på motkraften från strävorna och skummet. Dessutom finns det få av dem, upp till 5 stycken - tillverkare tar inte hänsyn till det faktum att öppningen kan skilja sig åt i krökning och andra defekter.

​

Valet av polyuretanskum för PVC-fönster beskrivs i detalj, liksom en jämförelse av produkter från olika tillverkare.

Beroende på väggkonstruktionsmaterialet - tegel, lättbetong eller trä - varierar installationen av PVC-fönster, på grund av råmaterialets olika densitet och dess fysiska egenskaper. Så för kompositblock och trä krävs det att utföra vattentätningsarbeten, och för naturmaterial krävs också förstärkning i form av en låda.

Installera ett plastfönster i ett tegelhus

Innan installationen av plastfönster med egna händer i ett tegelhus sker, krävs det förstärka stödprofilen. Den är fäst vid ankare eller självgängande skruvar.

• Förborra hål i ramen och runt öppningens omkrets. Enligt reglerna är avståndet mellan fästena 40 cm.Sätt åt sidan punkter från imposten i båda riktningarna.
• När ramen med hål är klar, sätts den in i öppningen, efter att tidigare placerade stänger som ett tekniskt gap, och borrpunkterna är redan markerade på väggarna. Därefter tas strukturen bort och hål förbereds. En tätningstejp limmas på själva ramen runt omkretsen för att öka rummets värmekapacitet. Om måtten är sådana att tejpen stör den fria installationen limmas den efter montering av ramen.
• Det återstår att installera om ramen, passa in den exakt och "beta" fästelementen utan att skruva den hela vägen. Om positionen uppfyller, börjar fixeringen längs omkretsen. Det är omöjligt att omedelbart skruva in någon självgängande skruv eller ankarbult - detta kommer att få hela strukturen att skeva.
• Därefter monterar de ett dubbelglasfönster - häng bågen, förstärk glaspärlorna. Nu kan luckorna blåsas ut med skum. På grund av det olika klimatet inuti och utanför, rekommenderas det att lägga installationsbruket mindre tätt från utsidan och kvalitativt, i två lager, från insidan.
• När skummet polymeriserar installeras en fönsterbräda som leder kanten 2 cm under den söta klövern. Lågvatten installeras samma dag på samma sätt som en fönsterbräda. För att göra detta, använd aluminiumversionen - den mest motståndskraftiga mot vädermanifestationer. Enligt pre-perfekta mått är designen utskuren. Ytan förbereds genom att täta den med silikonfogmassa längs kanten i anslutning till ramen. Sedan skruvas ebben på självgängande skruvar eller speciella fästelement, vilket leder den under fönstret.

Viktigt: du kan inte missa att blåsa skum vid lågvatten. Detta kommer att skydda den från skador på grund av strukturella belastningar, vatten och smält snö.

• Att installera plastsluttningar är enkelt, men måtten måste vara korrekta - det är bäst att låta en professionell göra jobbet. Vidare skärs plattorna ut och provas på ytorna av betongsluttningar, vilket markerar fixeringspunkterna. Monteringsskum appliceras på dem, och delen pressas mot väggen, lindad bakom ramen. Efter polymerisation fylls alla luckor med skum. För att den inre vyn av fönstret ska behaga ägarna, är fogarna och hörnen på fönsterbrädan och sluttningarna gjorda med plasthörn.

Det rekommenderas inte att manövrera fönstret omedelbart. För att hålla strukturen stark under lång tid, måste vara minst 20 timmar. Hur installerar du plastfönster med dina egna händer - videon nedan hjälper dig.

Skillnaden mellan att installera PVC-fönster i en trä- och lättbetongöppning

Naturligt byggnadsmaterial kännetecknas av krympning, vilket påverkar förändringen av fönsteröppningen och utformningen av tvåglasfönster, fram till extrudering av karmen och sprickor. Därför skiljer sig installationen av plastfönster i ett trähus (video nedan) från den traditionella. För att förhindra förstörelse rekommenderas det att montera en trälåda för PVC-fönstret, som i sin tur installeras enligt följande:

1. Lådans höjd är 10-12 cm lägre än öppningen. Om vi ​​tar hänsyn till krympning på 1-2 cm per år, så kommer det med tiden inte att ha någon betydande effekt på ramen.
2. Ett spår urholkas i öppningen längs ändarna av en stock eller balk och packas ihop med filt. Stänger är installerade i mitten, utan några fästelement - de måste komma in tätt och därefter röra sig tillsammans med träramen.
3. Lådan är fixerad i öppningen, skruvar skruvarna genom brädorna endast i stängerna, utan att röra ändarna.
4. Vidare utförs gör-det-själv-installation av PVC-fönster på liknande sätt som den beskrivna metoden för installation i ett tegelhus. Den enda skillnaden är att tätningstejpen är limmad på en träram, och inte på en plast.

För att installera ett fönster i ett hus av lättbetong bör man komma ihåg den höga hydrofobiciteten hos det porösa byggmaterialet, och förutom tätning krävs också tätning av hela öppningen. Och installationen av plastfönster i ett hus av lättbetong skiljer sig inte från installation i en tegel- eller träöppning.

Hårdvarujustering

För att driften av det installerade fönstret ska gå smidigt bör du justera beslag- klämöglor, plattor. Till exempel:

• Drag stoppas genom att justera excenterna eller tryckplattorna. De förskjuts medurs med en nyckel på 2 mm.
• Stiftarnas speciella position - till höger eller vänster - kommer att växla fönstren till vinter- eller sommarläge - detta anges i instruktionerna.
• För att tätningstejpen ska förbli elastisk måste den smörjas in en gång per år med ren glycerin.