Hur man ritar spår på tavlan för etsning. Ett enkelt sätt att göra kretskort (ej LUT)

Ämnet att göra brädor är inte nytt, och ännu mer att rita med en markör eller lack, men det finns få ställen i min stad där du kan köpa en markör. Ja, och i nästan alla butiker är de lika - jag sprang runt i alla butiker, och jag hittade ingen ny, det finns bara 2 typer av markörer, ja, de är också flerfärgade, men de gör definitivt passar inte oss. Idag kommer vi att testa en sådan uppsättning markörer för att rita kretskort: 2 pennor och nagellack (naturligtvis är det utanför konkurrens).

För experimentet tog jag en bit textolit, slipade den och började rita något. Det visade sig ungefär så här, jag ska genast säga att vårt test är brutalt och inte tillräckligt, men det kommer redan att göra det klart vad som är vad. Brädan lämnades för att förgiftas i sex timmar.

Låt oss nu prata om resultaten och experimentplattorna mer i detalj.

Den färgade blå markören brukade vara ingenting, den skyddar inte textoliten, vad är det med den, vad är utan den, och den torkade, jag tog isär den, men behöll fodralet, den är perfekt för en uppringningsenhet i ett sådant fall , men nu handlar det inte om honom.

• Marker, det mesta som inte är en vanlig svart markör
• CD-signeringsmarkör
• Två olika pennor - inte helium
• Och naturligtvis nagellack.

Så, som du kan se, gjorde lacken det bästa jobbet, men det är inte bekvämt för dem att rita brädor, bara måla på dem.

Därefter, en CD-markör, det gjorde ett bra jobb, och om du inte håller den i lösningen i 5 timmar, klarar den sig inte sämre än lack. Det finns en funktion i den - ritdelen är tunn, den är skyddad av plast lite högre och det är ett nöje att rita under linjalen.

Vanemarkören gjorde samma sak som den förra, bara den kommer att ha en lite större ritspets, men den blir inte särskilt illa också.

Nu pennorna. Det fanns inga spår kvar av pennorna, jag hade en gång en gelpenna, så hon ritade på ett sådant sätt att det var en fröjd för ögat! Det visade sig spår från 0,4 mm, bara det försvann någonstans, under testerna kom jag ihåg detta och bestämde mig för att kolla hur de nuvarande pennorna drar.

Lack här är bara ett plus, och om du fyller den i en burk från en svettkorrigerare, kommer i allmänhet en termonukleär sak ut för att rita kretskort! Jag har tillräckligt med markörer, och det är så - notera.

Ett tryckt kretskort är ett ark av isoleringsmaterial, vanligtvis glasfiber, på ena eller båda sidor av vilket det finns ledande, vanligtvis koppar, spår. Delar sätts in i hålen i kortet och löds fast på dessa spår. De ledande spåren är arrangerade så att om de sätts in korrekt i de nödvändiga hålen och löds väl, så kommer dessa spår att koppla ihop delarna på ett sådant sätt att någon form av elektronisk anordning kommer att visa sig.

Det finns också ytmontering, när delarna är placerade på samma sida som de tryckta spåren, och lödda till dem utan att trycka in ledningarna i hålen. Denna metod används oftast i mycket kompakta enheter, vid montering av miniatyrdelar. Hemma så att säga i köket är det lättare att göra det första alternativet. Om honom och kommer att diskuteras här.

Det finns många sätt och metoder för att tillverka tryckta kretskort i "köksförhållanden", som beskrivs i olika amatörradiolitteratur. Här, utan att låtsas vara original, anses en av dem vara lämplig för tillverkning av tryckta kretskort för enkla elektroniska enheter. Som ett exempel, låt oss göra en tavla för summern som beskrivs i den här tidningen i artikeln "Elektronisk klocka för en cykel." För att inte bläddra i magasinet en gång till, upprepas timerkretsen, såväl som kretskortsritningen och kopplingsschemat, här i figurerna 1,2 respektive 3.

Ritningsförberedelse

Men innan du ägnar dig åt tillverkningen av ett tryckt kretskort måste du ta reda på i vilken skala dess ritning ges. I radiotidningar ges teckningen nästan alltid i skala 1:1. Men det varierar från upplaga till upplaga.

Om tavlans ritning ges i en annan skala ska den ritas om eller ritas om på ett skalat rutnät så att en bild erhålls i skala 1:1. Här är bilden omedelbart i skala 1:1, och ingenting behöver förminskas eller förstoras.

PCB-material

Huvudmaterialet för tryckta kretskort är folieglasfiber. Detta är en isoleringsplåt på vilken kopparfolie är limmad på ena eller båda sidor. Du måste skära ett ämne från det här arket - en bit är något större än det tryckta kretskortet. Det rekommenderas vanligtvis att skära med en metallsåg, men med tillräcklig fysisk styrka kan detta göras med metallsax - det blir snabbare och med mindre svett.

Sedan måste folien slipas försiktigt med ett fint sandpapper - noll, men inte till hål, utan för att bara ta bort ett lager av oxider. Inget behov av att uppnå en spegelglans, låt det vara bättre att ha många små repor. Kärnan i ytterligare åtgärder är att skydda de nödvändiga delarna av folien från etsningslösningen.

Överföra en bild

Nu måste du överföra figur 2 till denna folie. Det enklaste sättet att göra detta är med en syl, en lätt hammare, karbonpapper ("karbonpapper", som placeras mellan pappersark för att skriva flera ark samtidigt) och en kulspetspenna.

Ris. 1. Diagram över en enkel elektronisk enhet.

Ris. 2. Ett kretskort för en elektronisk enhet.

Ris. 3. Layouten av komponenterna på kretskortet.

Det är nödvändigt att lägga arbetsstycket under arket med bilden av spåren (Fig. 2). Du kan dock först göra en kopia för att inte förstöra tidningen. Sedan, mellan arket med bilden av spåren och arbetsstycket, lägg ett "karbonpapper" med färgsidan mot arbetsstycket. Med hjälp av gem, eller på annat sätt, fixa denna "smörgås".

Därefter, med hjälp av en syl och en lätt hammare, måste du lätt, något, nypa punkterna där det ska finnas hål. Använd sedan en kulspetspenna och rita spåren så att deras konturer passerar genom kolpappret till arbetsstycket. Nu tar vi isär "smörgåsen".

Hålborrning

Vi tar en mikroborr (en elektrisk skruvmejsel eller en liten skruvmejsel fungerar som en mikroborr), och med en metallborr med en diameter på 1-1,2 mm borrar vi hål på de stiftade platserna. Det är bättre att blåsa bort sågspån och inte borsta bort det med handen, annars kan du radera mönstret från "karbonpappret". Rör inte ytan på brädan från sidan av folien, eftersom fingrarna lämnar "svettfetta" spår, som i framtiden kan störa etsningen.

Rita spår

Nästa steg är att rita själva spåren. Det finns många sätt att göra detta. Du kan använda nagellack (med en lämplig borste), "zapon-lack", nitro-färg, bituminös lack. Samtidigt är skrivredskapet en pensel för nagellack, en ritpenna, en ritpenna, en skarpt vässad tändsticka.

Men allt detta har hamnat i ett djupt tätt förflutet, efter att tuschpennor (markörer) för att skriva på CD- och DVD-skivor dök upp i pappersaffärer.

Detta, kan man säga, "revolutionerade köksindustrin" av tryckta kretskort. Vi tar en "For CD" eller "For DVD" markör med tjock svart färg, fräsch, "läcker" som doftar antingen av alkohol eller ättiksyra, och ritar noggrant monteringsdynor och skriver ut spår med den, målar över deras yta tätt, i flera skikten.

Samtidigt ska resten av ytan lämnas omålad (och inte lappad). Markören "För CD" eller "För DVD" torkar omedelbart, så arbetsstycket är klart för etsning så snart målningsprocessen är klar.

Spåretsning

Det mest lämpliga reagenset för etsning är en lösning av järnklorid. Nu säljs järnklorid i pulverform nästan överallt på samma plats som radiokomponenter. Du måste späda 50-60 gram per glas varmt vatten.

Rör om med ett icke-metalliskt föremål (en vanlig metalltesked är naturligtvis bekvämt, men det kommer att förstöra allt och förstöra sig själv). Sedan, efter att ha gjort ett litet hål i hörnet av brädan som inte är upptaget av spåren, kan du hänga den här brädan för den på en nylonfisklina och sänka den i samma glas (glaset måste vara icke-metalliskt).

Så att brädan är någonstans i mitten av glaset, helt täckt med en lösning av järnklorid. Efter att all omålad folie har lösts upp, ta bort arbetsstycket, skölj med vatten. Tvätta av markörfärgen med eventuell alkoholhaltig vätska, till exempel ... billig köln.

Skölj igen med vatten, torka med en hårtork och du kan ordna delarna enligt figur 3 och löd.

Sidorna på sajten har redan pratat om den så kallade "penntekniken" för tillverkning av tryckta kretskort. Metoden är enkel och prisvärd - en korrigerande penna kan köpas i nästan vilken butik som helst som säljer kontorsmaterial. Men det finns också begränsningar. De som försökte rita ett tryckt kretskortsmönster med en korrigeringspenna märkte att den minsta bredden på det resulterande spåret sannolikt inte är mindre än 1,5-2,5 millimeter.

Denna omständighet medför restriktioner för tillverkning av kretskort som har tunna spår och ett litet avstånd mellan dem. Det är känt att avståndet mellan stiften på mikrokretsar gjorda i en ytmonterad förpackning är mycket liten. Därför, om du vill göra ett kretskort med tunna spår och ett litet avstånd mellan dem, fungerar inte "penna" -tekniken. Det är också värt att notera att det inte är särskilt bekvämt att rita en ritning med en korrigerande penna, spåren är inte alltid jämna och kopparplåstren för lödning av ledningar till radiokomponenter blir inte särskilt snygga. Därför måste du korrigera mönstret på kretskortet med ett vasst rakblad eller skalpell.

Vägen ut ur denna situation kan vara att använda en PCB-markör, som är utmärkt för att applicera ett etsresistent lager. Av okunnighet kan du köpa en markör för att applicera inskriptioner och märken på CD/DVD-skivor. En sådan markör är inte lämplig för tillverkning av tryckta kretskort - en lösning av järnklorid korroderar mönstret av en sådan markör, och kopparspåren är nästan helt etsade. Men trots detta finns det markörer till försäljning som inte bara är lämpliga för att applicera inskriptioner och märken på olika material (CD / DVD, plast, trådisolering), utan också för att göra ett skyddande lager motståndskraftigt mot etsning.

I praktiken användes en markör för kretskort Edding 792. Det låter dig rita linjer med en bredd på 0,8-1 mm. Detta är tillräckligt för att producera ett stort antal tryckta kretskort för hemgjorda elektroniska enheter. Som det visade sig klarar denna markör uppgiften perfekt. Kretskortet blev ganska bra, även om det ritades i all hast. Ta en titt.

PCB (tillverkad med Edding 792 markör)

Förresten kan Edding 792-markören också användas för att korrigera fel och fläckar som uppstått vid överföring av ett tryckt kretskortsmönster till ett arbetsstycke med LUT-metoden (laser strykteknik). Detta händer, särskilt om kretskortet är ganska stort och har ett komplext mönster. Detta är mycket bekvämt, eftersom det inte finns något behov av att helt överföra hela mönstret till arbetsstycket igen.

Om du inte kan hitta Edding 792-markören, kommer den att duga. Edding 791, Edding 780. De kan också användas för att rita kretskort.

Säkert är nybörjare som älskar elektronik intresserade av den tekniska processen att tillverka ett kretskort med hjälp av en markör, så historien kommer att fortsätta om detta.

Hela processen för att tillverka ett tryckt kretskort liknar den som beskrivs i artikeln "Tillverkning av ett tryckt kretskort med "penna"-metoden. Här är en kort algoritm:

Några "finesser".

Om att borra hål.

Det finns en åsikt att det är nödvändigt att borra hål i kretskortet efter etsning. Som du kan se, i ovanstående algoritm, är borrning av hål innan etsning av det tryckta kretskortet i lösningen. I princip kan du borra redan innan etsning av kretskortet, även efter. Ur teknisk synvinkel finns det inga begränsningar. Men man bör komma ihåg att kvaliteten på borrning direkt beror på verktyget med vilket hålen borras.

Om borrmaskinen utvecklar bra hastighet och det finns högkvalitativa borrar tillgängliga, då kan du borra efter etsning - resultatet blir bra. Men, om du borrar hål i brädan med en egentillverkad miniborr baserad på en svag motor med dålig centrering, då kan du enkelt slita av kopparlapparna för ledningarna.

Mycket beror också på kvaliteten på textoliten, getinaks eller glasfiber. Därför, i ovanstående algoritm, är borrning av hål före etsning av det tryckta kretskortet. Med denna algoritm kan de kopparkanter som finns kvar efter borrning enkelt tas bort med sandpapper och samtidigt rengöra kopparytan från eventuell förorening. Såsom är känt är den förorenade ytan av kopparfolie dåligt etsad i lösning.

Hur löser man upp markörens skyddande lager?

Efter etsning i en lösning kan skyddsskiktet, som applicerats med Edding 792-markören, enkelt tas bort med ett lösningsmedel. I själva verket användes lacknafta. Det stinker förstås äckligt, men skyddsskiktet sköljs av med en smäll. Inga lackrester finns kvar.

Förberedelse av kretskortet för förtenning av kopparspår.

Efter att skyddsskiktet har tagits bort kan du i några sekunder kasta kretskortsämnet i lösningen igen. Samtidigt kommer ytan på kopparspåren att etsas något och bli en ljusrosa färg. Sådan koppar är bättre täckt med lod under efterföljande förtenning av spåren, eftersom det inte finns några oxider och små föroreningar på dess yta. Det är sant att förtenningen av spåren måste göras omedelbart, annars kommer kopparn i det fria igen att täckas med ett lager av oxid.

Färdig enhet efter montering

Tryckt kretskort- detta är en dielektrisk bas, på ytan och i vars volym ledande banor appliceras i enlighet med den elektriska kretsen. Det tryckta kretskortet är utformat för mekanisk fästning och elektrisk anslutning mellan varandra genom lödning av ledningarna för elektroniska och elektriska produkter installerade på det.

Operationerna att skära ett arbetsstycke från glasfiber, borra hål och etsa ett tryckt kretskort för att erhålla strömförande spår, oavsett metoden för att rita ett mönster på ett kretskort, utförs med samma teknik.

Manuell appliceringsteknik
PCB spår

Förberedelse av mall

Papperet som PCB-layouten ritas på är vanligtvis tunt och för mer exakt borrning av hål, speciellt när man använder en handgjord hemmagjord borr, så att borren inte leder åt sidan, krävs det att den görs tätare. För att göra detta måste du limma det tryckta kretskortsmönstret på tjockare papper eller tunn tjock kartong med valfritt lim, såsom PVA eller Moment.

Skärning av ett arbetsstycke

Ett ämne av foliebelagd glasfiber av lämplig storlek väljs, en mall för tryckt kretskort appliceras på ämnet och skisseras runt omkretsen med en markör, en mjuk enkel penna eller rita en linje med ett vasst föremål.

Därefter skärs glasfiber längs de markerade linjerna med metallsax eller skärs med en bågfil. Sax skär snabbare och inget damm. Men man måste ta hänsyn till att vid skärning med sax böjs glasfiber kraftigt, vilket försämrar styrkan hos limning av kopparfolie något, och om det krävs omlödning av elementen kan spåren lossna. Därför, om brädan är stor och med mycket tunna spår, är det bättre att skära av det med en bågfil.

En mall för tryckt kretskort limmas på det utskurna ämnet med Momentlim, varav fyra droppar appliceras på ämnets hörn.

Eftersom limmet stelnar på bara några minuter kan du direkt börja borra hål för radiokomponenter.

Hålborrning

Det är bäst att borra hål med en speciell miniborrmaskin med en 0,7-0,8 mm hårdmetallborr. Om en miniborrmaskin inte är tillgänglig kan du borra hål med en lågeffektsborr med en enkel borr. Men när du arbetar med en universell handborr, kommer antalet trasiga borrar att bero på hårdheten på din hand. En övning räcker definitivt inte.

Om borren inte kan spännas fast kan dess skaft lindas med flera lager papper eller ett lager sandpapper. Det är möjligt att linda tätt spole till spole av en tunn metalltråd på skaftet.

Efter avslutad borrning kontrolleras om alla hål är borrade. Detta syns tydligt om man tittar på kretskortet genom ljuset. Som du kan se saknas det inga hål.

Rita en topografisk ritning

För att skydda platserna för folien på glasfibern som kommer att vara ledande banor från förstörelse under etsning, måste de täckas med en mask som är resistent mot upplösning i en vattenlösning. För bekvämligheten med att rita spår är det bättre att förmarkera dem med en mjuk, enkel penna eller markör.

Innan märkning är det nödvändigt att ta bort spår av Momentlim, som limmade kretskortsmallen. Eftersom limmet inte har stelnat så mycket kan det enkelt tas bort genom att rulla det med fingret. Ytan på folien måste också avfettas med en trasa med valfritt medel, såsom aceton eller lacknafta (som raffinerad bensin kallas), och valfritt diskmedel, såsom Ferry, kan också användas.

Efter att ha markerat spåren på det tryckta kretskortet kan du börja applicera deras mönster. Vilken vattentät emalj som helst är väl lämpad för att rita spår, till exempel alkydemalj av PF-serien, utspädd till lämplig konsistens med ett lacknafta lösningsmedel. Du kan rita spår med olika verktyg - en ritpenna av glas eller metall, en medicinsk nål och till och med en tandpetare. I den här artikeln kommer jag att visa dig hur man ritar PCB-spår med hjälp av en ritpenna och en ballerina, som är designade för att ritas på papper med bläck.

Tidigare fanns det inga datorer och alla teckningar ritades med enkla pennor på whatmanpapper och överfördes sedan med bläck till kalkerpapper, varifrån kopior gjordes med hjälp av kopiatorer.

Att rita en bild börjar med kontaktdynor, som ritas med en ballerina. För att göra detta måste du justera gapet mellan glidkäftarna i ballerinans låda till önskad linjebredd och för att ställa in cirkelns diameter, justera den andra skruven genom att flytta lådan från rotationsaxeln.

Därefter fylls lådan på ballerinan för en längd av 5-10 mm med färg med en pensel. För att applicera ett skyddande lager på ett kretskort är färg av märket PF eller GF bäst lämpad, eftersom den torkar långsamt och gör att du kan arbeta lugnt. Färg av märket NC kan också användas, men det är svårt att arbeta med det, eftersom det torkar snabbt. Färgen ska ligga bra och inte breda ut sig. Innan man ritar måste färgen spädas ut till en flytande konsistens, tillsätt ett lämpligt lösningsmedel till den lite i taget under kraftig omrörning och försöker dra på rester av glasfiber. För att arbeta med färg är det mest bekvämt att hälla det i en nagellackflaska, i vars vridning en lösningsmedelsresistent borste är installerad.

Efter att ha justerat ballerinans låda och erhållit de nödvändiga linjeparametrarna kan du börja applicera kontaktdynor. För att göra detta sätts den vassa delen av axeln in i hålet och basen av ballerinan roteras i en cirkel.

Med korrekt inställning av ritpennan och önskad konsistens av färg runt hålen på det tryckta kretskortet erhålls cirklar med perfekt rund form. När ballerinan börjar rita dåligt, tas resterna av torkad färg bort från lådgapet med en trasa och lådan fylls med färsk färg. för att skissera alla hålen på detta kretskort med cirklar tog det bara två påfyllningar av ritpennan och inte mer än två minuters tid.

När de runda kontaktkuddarna på tavlan är ritade kan du börja rita ledande spår med hjälp av en manuell ritpenna. Förberedelsen och justeringen av en manuell ritpenna skiljer sig inte från förberedelsen av en ballerina.

Det enda som ytterligare behövs är en platt linjal, med gummibitar limmade på ena sidorna längs kanterna, 2,5-3 mm tjocka, så att linjalen inte glider under drift och glasfibern, utan att röra linjalen, kan fritt passera under den. En trätriangel passar bäst som linjal, den är stabil och kan samtidigt fungera som ett stöd för handen när man ritar ett kretskort.

För att kretskortet inte ska glida när man ritar spår, är det lämpligt att placera det på ett ark sandpapper, som är två sandpappersark som nitats ihop med papperssidor.

Om de berörde när de ritade banor och cirklar, bör inga åtgärder vidtas. Det är nödvändigt att låta färgen på det tryckta kretskortet torka till ett tillstånd där det inte kommer att fläckas vid beröring, och använd kanten på en kniv för att ta bort överflödig del av mönstret. För att färgen ska torka snabbare måste skivan placeras på en varm plats, till exempel på vintern, på en radiator. Under sommarsäsongen - under solens strålar.

När mönstret på kretskortet är helt applicerat och alla defekter är korrigerade kan du fortsätta med etsning av det.

Teknik för ritning av kretskort
använda en laserskrivare

Vid utskrift på en laserskrivare överförs bilden som bildas av tonern elektrostatiskt från fototrumman, på vilken laserstrålen målade bilden, till papper. Tonern hålls på papperet, vilket bevarar bilden, endast på grund av elektrostatik. För att fixera tonern rullas papperet mellan valsar, varav en är en termougn uppvärmd till en temperatur på 180-220°C. Tonern smälter och tränger in i papperets struktur. Efter kylning hårdnar tonern och fäster stadigt på papperet. Om papperet värms upp igen till 180-220°C blir tonern återigen flytande. Denna egenskap hos tonern används för att överföra bilden av strömförande spår till ett kretskort hemma.

Efter att filen med kretskortsritningen är klar är det nödvändigt att skriva ut den med en laserskrivare på papper. Observera att bilden av kretskortritningen för denna teknik måste ses från sidan av installationen av delar! En bläckstråleskrivare är inte lämplig för dessa ändamål, eftersom den fungerar på en annan princip.

Förbereda en pappersmall för att överföra ett mönster till ett kretskort

Om du skriver ut ett tryckt kretskortsmönster på vanligt papper för kontorsutrustning, kommer tonern på grund av dess porösa struktur att tränga djupt in i papperets kropp och när tonern överförs till det tryckta kretskortet kommer det mesta att finnas kvar. i tidningen. Dessutom kommer det att finnas svårigheter med att ta bort papper från kretskortet. Du måste blötlägga den i vatten under lång tid. För att förbereda en fotomask behöver du därför papper som inte har en porös struktur, som fotopapper, ett substrat från självhäftande filmer och etiketter, kalkerpapper, sidor från glansiga tidningar.

Som papper för att skriva ut PCB-designen använder jag kalkerpapper från gammalt lager. Kalkerpapper är väldigt tunt och det är omöjligt att skriva ut en mall direkt på det, det fastnar i skrivaren. För att lösa detta problem, applicera en droppe lim i hörnen innan du skriver ut på en bit kalkerpapper i önskad storlek och fäst den på ett ark A4-kontorspapper.

Denna teknik gör att du kan skriva ut ett tryckt kretskortsmönster även på det tunnaste papper eller film. För att tonertjockleken på mönstret ska vara maximal, innan utskrift, måste du konfigurera "Skrivaregenskaper" genom att stänga av det ekonomiska utskriftsläget, och om denna funktion inte är tillgänglig, välj sedan den grovaste typen av papper, t.ex. som kartong eller liknande. Det är mycket möjligt att du inte kommer att få en bra utskrift första gången, och du måste experimentera lite och välja det bästa utskriftsläget för en laserskrivare. I det resulterande trycket av mönstret måste spåren och kontaktdynorna på det tryckta kretskortet vara täta utan luckor och smetning, eftersom retuschering i detta tekniska skede är värdelös.

Det återstår att skära spårpapperet längs konturen och mallen för tillverkning av det tryckta kretskortet kommer att vara klar och du kan fortsätta till nästa steg, överföra bilden till glasfibern.

Överföra ett mönster från papper till glasfiber

Att överföra PCB-mönstret är det mest kritiska steget. Kärnan i tekniken är enkel, papper, med sidan av det tryckta mönstret av spåren på det tryckta kretskortet, appliceras på kopparfolien av glasfiber och pressas med stor ansträngning. Därefter värms denna smörgås till en temperatur av 180-220°C och kyls sedan till rumstemperatur. Papperet rivs av och mönstret finns kvar på kretskortet.

Vissa hantverkare föreslår att man överför ett mönster från papper till ett kretskort med ett elektriskt strykjärn. Jag försökte den här metoden, men resultatet var instabilt. Det är svårt att samtidigt värma tonern till önskad temperatur och jämnt pressa papperet mot hela kretskortets yta när tonern stelnar. Som ett resultat är mönstret inte helt överfört och det finns luckor i mönstret för PCB-spår. Det är möjligt att strykjärnet inte värmdes upp tillräckligt, även om regulatorn var inställd på maximal uppvärmning av strykjärnet. Jag ville inte öppna strykjärnet och konfigurera om termostaten. Därför använde jag en annan teknik som är mindre mödosam och ger ett 100% resultat.

På ett kretskort skuret i storlek och avfettat med aceton limmades ett ämne av folieglasfiber i hörnen på ett kalkerpapper med ett mönster tryckt på. Ovanpå kalkerpappret lägg, för ett mer enhetligt tryck, hälar av pappersark. Den resulterande förpackningen placerades på ett ark av plywood och täcktes med ett ark av samma storlek ovanpå. Hela denna smörgås klämdes fast med maximal kraft i klämmorna.

Det återstår att värma den gjorda smörgåsen till en temperatur på 200 ° C och kyla. En elektrisk ugn med temperaturregulator är idealisk för uppvärmning. Det räcker att placera den skapade strukturen i ett skåp, vänta tills den inställda temperaturen når och efter en halvtimme ta bort brädan för kylning.

Om en elektrisk ugn inte finns tillgänglig kan du även använda en gasugn genom att justera temperaturen med gastillförselvredet enligt den inbyggda termometern. Om det inte finns någon termometer eller om den är felaktig, kan kvinnor hjälpa till, positionen för regulatorknappen, där pajer bakas, kommer att fungera.

Eftersom ändarna på plywooden var skeva, för säkerhets skull, klämde jag fast dem med ytterligare klämmor. för att undvika detta fenomen är det bättre att klämma fast kretskortet mellan metallplåtar 5-6 mm tjocka. Du kan borra hål i deras hörn och klämma fast de tryckta kretskorten, dra åt plattorna med skruvar och muttrar. M10 kommer att räcka.

Efter en halvtimme har designen svalnat tillräckligt för att tonern ska stelna, brädan kan tas bort. Vid första anblicken på det borttagna kretskortet blir det tydligt att tonern överfördes från kalkerpappret till kortet perfekt. Kalkerpappret passar tätt och jämnt längs linjerna på de tryckta spåren, ringarna på kuddarna och märkningsbokstäverna.

Kalkerpapperet lossnade lätt från nästan alla spår på kretskortet, resterna av kalkerpappret togs bort med en fuktig trasa. Men ändå var det luckor på flera ställen på de utskrivna spåren. Detta kan hända som ett resultat av ojämn utskrift av skrivaren eller kvarvarande smuts eller korrosion på glasfiberfolien. Luckor kan fyllas med valfri vattenfast färg, nagellack eller retuscheras med en markör.

För att kontrollera lämpligheten av en markör för retuschering av ett kretskort måste du rita linjer på papper med den och fukta papperet med vatten. Om linjerna inte blir suddiga är retuscheringsmarkören lämplig.

Att etsa ett kretskort hemma är bäst i en lösning av järnklorid eller väteperoxid med citronsyra. Efter etsning avlägsnas tonern från de utskrivna spåren lätt med en bomullspinne doppad i aceton.

Sedan borras hål, ledande banor och kontaktdynor förtennas och radioelement löds.

Denna blankett togs av ett kretskort med radiokomponenter installerade på det. Resultatet blev en strömförsörjning och omkopplingsenhet för ett elektroniskt system som kompletterar en vanlig toalettskål med bidéfunktion.

PCB etsning

För att ta bort kopparfolie från oskyddade områden av folieglasfiber vid tillverkning av tryckta kretskort hemma använder radioamatörer vanligtvis en kemisk metod. Det tryckta kretskortet placeras i en etslösning och på grund av en kemisk reaktion löses kopparn, oskyddad av masken, upp.

Etsningslösningsrecept

Beroende på tillgängligheten av komponenter använder radioamatörer en av lösningarna som visas i tabellen nedan. Etsningslösningar är listade i popularitetsordning för användning av radioamatörer i hemmet.

Lösningens namn	Förening	Kvantitet	Matlagningsteknik	Fördelar	Brister
Väteperoxid plus citronsyra	Väteperoxid (H 2 O 2)	100 ml	Lös citronsyra och bordssalt i en 3% väteperoxidlösning	Tillgänglighet på komponenter, hög betningshastighet, säkerhet	Ej lagrad
	Citronsyra (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Salt (NaCl)	5 g
Vattenlösning av järnklorid	Vatten (H2O)	300 ml	Lös järnklorid i varmt vatten	Tillräcklig etshastighet, återanvändbar	Låg tillgänglighet av järnklorid
	Järnklorid (FeCl 3)	100 g
Väteperoxid plus saltsyra	Väteperoxid (H 2 O 2)	200 ml	Häll 10% saltsyra i en 3% väteperoxidlösning	Hög betningshastighet, återanvändbar	Kräver hög precision
	Saltsyra (HCl)	200 ml
Vattenlösning av kopparsulfat	Vatten (H2O)	500 ml	I varmt vatten (50-80 ° C), lös upp bordssalt och sedan blåvitriol	Komponenttillgänglighet	Toxiciteten av kopparsulfat och långsam etsning, upp till 4 timmar
	Kopparsulfat (CuSO 4)	50 g
	Salt (NaCl)	100 g

Etsa in kretskort metallredskap är inte tillåtna. För att göra detta, använd en behållare gjord av glas, keramik eller plast. Det är tillåtet att slänga den förbrukade betlösningen i avloppet.

Etsningslösning av väteperoxid och citronsyra

En lösning baserad på väteperoxid med citronsyra löst i den är den säkraste, mest prisvärda och snabbaste fungerande. Av alla listade lösningar, enligt alla kriterier, är detta den bästa.

Väteperoxid kan köpas på vilket apotek som helst. Säljs i form av en flytande 3% lösning eller tabletter som kallas hydroperit. För att få en flytande 3% lösning av väteperoxid från hydroperit måste du lösa upp 6 tabletter som väger 1,5 gram i 100 ml vatten.

Citronsyra i form av kristaller säljs i vilken livsmedelsbutik som helst, förpackad i påsar som väger 30 eller 50 gram. Bordssalt kan hittas i alla hem. 100 ml betlösning räcker för att ta bort 35 µm tjock kopparfolie från ett 100 cm2 tryckt kretskort. Den förbrukade lösningen lagras inte och kan inte återanvändas. Förresten kan citronsyra ersättas med ättiksyra, men på grund av dess stickande lukt måste du beta det tryckta kretskortet utomhus.

Etslösning baserad på järnklorid

Den näst mest populära betningslösningen är en vattenlösning av järnklorid. Tidigare var det den mest populära, eftersom järnklorid var lätt att få tag på i alla industriföretag.

Etslösningen är inte kräsen vad gäller temperaturen, den etsar ganska snabbt, men etsningshastigheten minskar när järnkloriden i lösningen förbrukas.

Järnklorid är mycket hygroskopiskt och absorberar därför snabbt vatten från luften. Som ett resultat visas en gul vätska i botten av burken. Detta påverkar inte kvaliteten på komponenten och sådan järnklorid är lämplig för framställning av en etslösning.

Om den använda lösningen av järnklorid förvaras i en lufttät behållare, kan den användas upprepade gånger. För att regenereras räcker det att hälla järnspik i lösningen (de kommer omedelbart att täckas med ett löst lager av koppar). Lämnar svåra att ta bort gula fläckar vid kontakt med vilken yta som helst. För närvarande används en lösning av järnklorid för tillverkning av tryckta kretskort mindre ofta på grund av dess höga kostnad.

Etslösning baserad på väteperoxid och saltsyra

Utmärkt betningslösning, ger hög betningshastighet. Saltsyra, under kraftig omrörning, hälls i en 3% vattenlösning av väteperoxid i en tunn ström. Att hälla väteperoxid i syra är oacceptabelt! Men på grund av närvaron av saltsyra i etslösningen måste stor försiktighet iakttas vid etsning av brädan, eftersom lösningen fräter på händernas hud och förstör allt den kommer på. Av denna anledning rekommenderas inte en etslösning med saltsyra hemma.

Etslösning baserad på kopparsulfat

Metoden för tillverkning av tryckta kretskort med kopparsulfat används vanligtvis om det är omöjligt att tillverka en etslösning baserad på andra komponenter på grund av deras otillgänglighet. Kopparsulfat är ett bekämpningsmedel och används i stor utsträckning för skadedjursbekämpning inom jordbruket. Dessutom är PCB-etsningstiden upp till 4 timmar, medan det är nödvändigt att hålla lösningens temperatur vid 50-80°C och säkerställa att lösningen ständigt förändras vid den etsade ytan.

PCB-etsningsteknik

För etsning av skivan i någon av ovanstående etslösningar är redskap av glas, keramik eller plast, såsom mejeriprodukter, lämpliga. Om det inte finns någon lämplig behållarestorlek till hands kan du ta vilken låda som helst av tjockt papper eller kartong av lämplig storlek och fodra insidan med plastfolie. En etslösning hälls i behållaren och ett kretskort placeras försiktigt på dess yta med ett mönster nedåt. På grund av krafterna från vätskans ytspänning och den låga vikten kommer skivan att flyta.

För enkelhetens skull kan en kork från en plastflaska limmas till mitten av brädan med lim. Korken kommer samtidigt att fungera som ett handtag och en flottör. Men det finns en risk att det bildas luftbubblor på brädan och på dessa ställen kommer kopparn inte att fräta.

För att säkerställa enhetlig etsning av koppar kan du sätta det tryckta kretskortet på botten av tanken med mönstret uppåt och med jämna mellanrum skaka badet med handen. Efter ett tag, beroende på betningslösningen, kommer områden utan koppar att börja dyka upp, och sedan kommer kopparn att lösas upp helt på hela ytan av det tryckta kretskortet.

Efter den slutliga upplösningen av koppar i betlösningen avlägsnas kretskortet från badet och tvättas noggrant under rinnande vatten. Tonern avlägsnas från spåren med en trasa indränkt i aceton, och färgen avlägsnas väl med en trasa indränkt i ett lösningsmedel som tillsattes färgen för att få önskad konsistens.

Förbereda kretskortet för installation av radiokomponenter

Nästa steg är att förbereda kretskortet för installation av radioelement. Efter att färgen tagits bort från skivan måste spåren bearbetas i en cirkulär rörelse med fint sandpapper. Du behöver inte ryckas med, eftersom kopparspåren är tunna och kan lätt slipas av. Bara några få pass med ett lågtrycksslipmedel räcker.

Vidare är de strömförande spåren och kontaktdynorna på det tryckta kretskortet täckta med ett alkohol-kolofoniumflussmedel och förtennat med mjuklod med en elektrisk lödkolv. så att hålen på kretskortet inte dras åt med lod måste du ta lite av det på lödkolvspetsen.

Efter att ha slutfört tillverkningen av det tryckta kretskortet återstår bara att sätta in radiokomponenterna i de avsedda positionerna och löda deras ledningar till platserna. Före lödning måste delarnas ben fuktas med alkohol-kolofoniumflux. Om benen på radiokomponenterna är långa måste de skäras med sidoskärare innan de löds till en utskjutande längd på 1-1,5 mm ovanför kretskortets yta. Efter att ha slutfört installationen av delarna är det nödvändigt att ta bort resterna av kolofonium med hjälp av något lösningsmedel - alkohol, lacknafta eller aceton. De löser alla framgångsrikt kolofonium.

Denna enkla kapacitiva reläkrets tog inte mer än fem timmar att slutföra från PCB-spår till en fungerande prototyp, mycket mindre än layouten på den här sidan.

lupo, ja så fortsätt på samma sätt, speciellt eftersom avgiften är på beställning, och, uppenbarligen, tiden är begränsad, och du kommer att spendera ganska mycket tid på att bemästra LUT. Mina "hemligheter" från tiden då jag målade med färg:

A) användning av en insulinspruta med en vässad (inte biten!) upp till 4-5 mm avtagbar tunn (rosa) nål.
b) användningen av inte nitrofärger, utan PF-emaljer utspädda med lämpliga lösningsmedel (inte i något fall med aceton och acetonhaltiga lösningsmedel! - i motsats till vad som verkar logiskt, kommer PF spädd med aceton att torka i en vecka).
c) en tillräckligt flytande utspädning av emaljen och justering av "matningen" genom att föra in en tråd i nålen - diametern väljs experimentellt - för att förhindra spontant läckage av "bläck". För samma ändamål är det inte önskvärt att fylla sprutan mer än 2-3 mm över nålens nivå. I det här fallet "suges färgen ut" från nålen på grund av kapilläreffekten endast vid ritning. Du måste ha en bit kartong till hands - även med en kort paus måste du "måla" nålen genom att blåsa i sprutan, och samtidigt kryper en droppe ut, som när du försöker "måla " sprutan direkt på brädet, kommer att leda till en fläck.
d) först är ALLA nickel av kontaktkuddar skisserade, sedan får brädet tid att torka tills tillståndet "icke-klibbar" till nickeln på linjalen - minst 3 timmar)
e) ritning av linjer utförs under en linjal med en nedre kant avfasad inåt - för att förhindra att färg läcker. Samtidigt, enligt projektet, ritas först horisontella linjer (med en marginal på båda sidor - PF, till skillnad från nitra, är bra eftersom det är lättare att rengöra det noggrant tills det är helt torrt (även under linjalen, vilket är mycket bekvämt när man städar upp "galler" som bildats med denna teknik, till exempel på svängarna på flerbitsdäck), då får brädan tid att torka och sedan ritas vertikala linjer. BALLPOINT PEN-märken görs - för efterföljande ritning.
f) efter att vertikalerna har torkat, vid behov, ritas diagonalerna, och fläckar, "svansar" på horisontalerna etc. kan rensas upp omedelbart. Fördelen med PF är att den behåller sin plasticitet under ganska lång tid, och inte flisar av vid strippning, till skillnad från nitra. Tack vare detta, med en övad skicklighet, kan du TYST "dra" två spår mellan benen på mikrokretsen med ett steg på 2,5 mm. Ett 0,5 mm spår, enligt dessa rekommendationer, är standardspårbredden, med MYCKET stort mödosamt arbete, noggrant val av färgdensitet och diametern på trådinsatsen, 0,3 mm kan dras ut. Kommer att smälta samman med nickel av ben? Ja, och X med dem - efter torkning är de isolerande luckorna lugnt och utan spänning "färdiga" med en skrapa. Försök inte åtgärda läckorna OMEDELBART - detta leder bara till smuts på brädan! Låt dem torka (jag markerade vanligtvis de resulterande "stråken" som krävde efterföljande uppmärksamhet i ritprojektet med en markör-markering, och eliminerade den efter HELT ritning av brädspåren).
g) låt brädan torka i minst 4 timmar, åtminstone tills känslan av att fingret "klibbar" till de senast ritade spåren försvinner.
h) Nåväl, det är det ... Nästa - järnklorid, slutbesiktning och vid behov rengöring. Färgens styrka gör det möjligt att med en hög ojämn ledning (ett mycket tätt mönster med tunna spår på vissa ställen och stora etsade ytor på andra) undvika etsning av de redan etsade spåren, stoppa den allmänna blandningen av lösningen och applicera manuell forcerad (skumsvamp) på stora etsade ytor.
i) Jag tvättar bort färgen från den etsade brädan inte med ett lösningsmedel, utan under kranen - med hjälp av en bit säckväv och "Pemoxol" (eller något annat slipmedel) - detta tillåter omedelbart efter att ha tvättat bort färgen och torka dropparna från brädan, bestråla den med en lödkolv, skölj den med alkohol-kolofoniumflux (bättre - aktiverad LTI-120)
j) Njut!

Nostalgi ... Jag har inte använt den här metoden på flera år nu ... Och om du har tid och en laserskrivare - fråga i Sök på forum eller i Google en förfrågan LUT(Laser-Iron Technology), och det kommer att finnas lycka. Med fulländade färdigheter (inte en enda rekommendation rullar för dogmer, mycket beror på skrivare, media, papper och personliga preferenser) gör denna teknik att du kan få skivor med en kvalitet som är ännu högre än industriellt silkescreentryck, med en mycket stabil resultat. Jag ska lägga till en hemlighet från mig själv, som av någon anledning uteslöts i "utbildningsprogrammen" för LUT - med denna teknik skrivs breda (power) spår och stora skuggade ytor ut ganska dåligt - mycket ful fläcketsning uppstår. I det här fallet ritar jag vanligtvis alla spår bredare än 1 mm i projektet och ritar "öarna" av folien endast med en kontur (0,5 mm linje), efter att ha skrivit ut ritningen på tavlan, målat över interkonturen utrymme klassiskt - med en färgspruta.