Zmogljive LED svetilke. Izdelava lastne LED svetilke Kako sestaviti svetilko iz LED

LED svetlobni viri so med potrošniki daleč najbolj priljubljeni. Še posebej priljubljena so LED svetila. LED svetilko lahko dobite na različne načine: lahko jo kupite v trgovini ali naredite sami.

LED ročna svetilka

Mnogi ljudje, ki vsaj malo razumejo elektroniko, iz različnih razlogov vedno raje izdelujejo takšne svetlobne naprave z lastnimi rokami. Zato bo ta članek razpravljal o več možnostih, kako lahko naredite svojo diodno ročno svetilko.

Prednosti LED svetilk

LED danes velja za enega najbolj donosnih učinkovitih svetlobnih virov. Sposoben je ustvariti svetel svetlobni tok pri nizkih močeh in ima tudi veliko drugih pozitivnih tehničnih lastnosti.
Vredno je izdelati svojo svetilko iz diod iz naslednjih razlogov:

posamezne LED diode niso drage;
vse vidike montaže je mogoče enostavno izvesti z lastnimi rokami;
domača svetlobna naprava lahko deluje na baterije (dve ali ena);

Opomba! Zaradi nizke porabe energije LED diod med delovanjem obstaja veliko shem, kjer napravo napaja le ena baterija. Po potrebi se lahko zamenja z baterijo ustreznih dimenzij.

razpoložljivost preprostih diagramov za montažo.

LED diode in njihov sijaj

Poleg tega bo nastala svetilka trajala veliko dlje kot njegovi analogi. V tem primeru lahko izberete katero koli barvo sijaja (belo, rumeno, zeleno itd.). Seveda bosta najpomembnejši barvi tukaj rumena in bela. Če pa morate za kakšno praznovanje narediti posebno osvetlitev, potem lahko uporabite LED z bolj ekstravagantno barvo sijaja.

Kje se lahko uporablja svetilka in značilnosti

Zelo pogosto pride do situacije, ko potrebujete svetlobo, vendar ni možnosti za namestitev sistema razsvetljave in stacionarnih svetlobnih naprav. V takšni situaciji bo na pomoč priskočila prenosna svetilka. LED ročna svetilka, ki je lahko izdelana z eno ali več baterijami, bo našla široko uporabo v vsakdanjem življenju:

lahko se uporablja za delo na vrtu;
osvetliti omare in druge prostore, kjer ni razsvetljave;
uporaba v garaži pri pregledu vozila v pregledovalni jami.

Opomba! Po želji lahko po analogiji z ročno svetilko izdelate model svetilke, ki ga je mogoče enostavno namestiti na katero koli površino. V tem primeru svetilka ne bo več prenosna, temveč stacionarni vir svetlobe.

Če želite narediti ročno LED svetilko z lastnimi rokami, se morate najprej spomniti slabosti diod. Resnično razširjeno distribucijo izdelkov LED ovirajo takšne pomanjkljivosti, kot so nelinearna tokovno-napetostna karakteristika ali tokovno-napetostna karakteristika, pa tudi prisotnost "neprimerne" napetosti za napajanje. V zvezi s tem vse LED svetilke vsebujejo posebne napetostne pretvornike, ki delujejo iz induktivnih naprav za shranjevanje energije ali transformatorjev. V zvezi s tem, preden začnete samostojno sestavljati takšno svetilko z lastnimi rokami, morate izbrati potrebno shemo.
Ko nameravate izdelati ročno svetilko iz LED diod, morate nujno razmisliti o njenem napajanju. Takšno svetilko lahko naredite z baterijami (dvema ali enim).
Oglejmo si več možnosti, kako narediti diodno ročno svetilko.

Vezje s super-svetlo LED DFL-OSPW5111Р

To vezje bosta napajali dve in ne ena baterija. Montažna shema za to vrsto svetlobne naprave je naslednja:

Shema sestavljanja svetilke

To vezje predvideva, da svetilko napajajo baterije AA. V tem primeru bo kot vir svetlobe vzeta ultra svetla LED DFL-OSPW5111P z belim sijem, ki ima svetlost 30 Cd in porabo toka 80 mA.
Če želite narediti svojo mini svetilko iz LED diod na baterije, se morate založiti z naslednjimi materiali:

dve bateriji. Dovolj bo navadna "tablica", lahko pa uporabite druge vrste baterij;
"žep" za napajalnik;

Opomba! Najboljša izbira bi bil baterijski “žep” narejen na stari matični plošči.

super svetla dioda;

Super svetla dioda za svetilko

gumb, ki bo vklopil domačo svetilko;
lepilo.

Orodja, ki jih boste potrebovali v tej situaciji, so:

pištola za lepilo;
spajka in spajkalnik.

Ko so zbrani vsi materiali in orodja, lahko začnete delati:

Najprej odstranite baterijski žep s stare matične plošče. Za to potrebujemo spajkalnik;

Opomba! Spajkanje dela je treba opraviti zelo previdno, da med tem ne poškodujete žepnih kontaktov.

gumb za vklop svetilke naj bo prispajkan na pozitivni pol žepa. Šele po tem bo nanjo spajkana LED noga;
druga noga diode mora biti spajkana na negativni pol;
rezultat je preprosto električno vezje. Zaprl se bo ob pritisku na gumb, zaradi česar bo vir svetlobe zasijal;
Po sestavljanju vezja namestite baterijo in preverite njeno delovanje.

Pripravljena svetilka

Če je bilo vezje pravilno sestavljeno, potem ko pritisnete gumb, zasveti LED. Po preverjanju lahko za povečanje trdnosti vezja električne spajke kontaktov napolnite z vročim lepilom. Po tem položimo verige v ohišje (lahko ga uporabite iz stare svetilke) in ga uporabite za svoje zdravje.
Prednost tega načina sestavljanja so majhne dimenzije svetilke, ki jo zlahka spravite v žep.

Druga možnost montaže

Drug način za izdelavo domače LED svetilke je uporaba stare svetilke, v kateri je žarnica pregorela. V tem primeru lahko napravo napajate tudi z eno baterijo. Tu bo za montažo uporabljena naslednja shema:

Diagram za sestavljanje svetilke

Montaža po tej shemi poteka na naslednji način:

Vzamemo feritni obroč (lahko ga odstranimo iz fluorescenčne sijalke) in okoli njega navijemo 10 obratov žice. Žica mora imeti presek 0,5-0,3 mm;
ko smo navili 10 zavojev, naredimo pipo ali zanko in ponovno navijemo 10 zavojev;

Zavit feritni obroč

Nato v skladu s shemo povežemo transformator, LED, baterijo (ena prstna baterija bo dovolj) in tranzistor KT315. Za osvetlitev sijaja lahko dodate tudi kondenzator.

Sestavljeno vezje

Če dioda ne sveti, je potrebno spremeniti polarnost baterije. Če to ne pomaga, potem težava ni bila v bateriji in morate preveriti pravilno povezavo tranzistorja in vira svetlobe. Zdaj dopolnjujemo naš diagram s preostalimi podrobnostmi. Diagram bi zdaj moral izgledati takole:

Shema z dodatki

Ko sta kondenzator C1 in dioda VD1 vključena v vezje, bo dioda začela sijati veliko svetleje.

Vizualizacija diagrama z dodatki

Zdaj ostane le še izbrati upor. Najbolje je, da namestite spremenljivi upor 1,5 kOhm. Po tem morate najti mesto, kjer bo LED svetila najmočneje. Nato sestavljanje svetilke z eno baterijo vključuje naslednje korake:

Zdaj razstavimo staro svetilko;
Iz ozkega enostranskega fiberglasa izrežemo krog, ki mora ustrezati premeru cevi svetilke;

Opomba! Vredno je izbrati vse dele električnega tokokroga, da ustrezajo ustreznemu premeru cevi.

Deli prave velikosti

Nato označimo ploščo. Nato z nožem prerežemo folijo in pokositrimo desko. Za to mora imeti spajkalnik posebno konico. To lahko storite sami, tako da na konec orodja navijete žico širine 1-1,5 mm. Konec žice mora biti nabrušen in pokositran. Moralo bi izgledati nekako takole;

Pripravljena spajkalna konica

Spajkajte dele na pripravljeno ploščo. Videti bi moralo takole:

Končana plošča

Po tem spajamo spajkano ploščo z originalnim vezjem in preverimo njeno delovanje.

Preverjanje funkcionalnosti vezja

Po preverjanju morate vse dele dobro spajkati. Še posebej pomembno je pravilno spajkati LED. Prav tako je vredno biti pozoren na kontakte, ki gredo na eno baterijo. Rezultat bi moral biti naslednji:

Plošča s spajkano LED

Zdaj ostane le še, da vse vstavite v svetilko. Po tem lahko robove plošče lakiramo.

Pripravljena LED svetilka

Ta svetilka se lahko napaja tudi iz ene prazne baterije.

Različne montažne sheme

Za sestavljanje LED svetilke z lastnimi rokami lahko uporabite široko paleto vezij in možnosti montaže. Če izberete pravo vezje, lahko naredite celo utripajočo svetilko. V takšni situaciji je treba uporabiti posebno utripajočo LED. Takšna vezja običajno vključujejo tranzistorje in več diod, ki so priključene na različne vire energije, vključno z baterijami.
Obstajajo možnosti za sestavljanje ročne diodne svetilke, ko lahko sploh brez baterij. Na primer, v takšni situaciji lahko uporabite naslednjo shemo:

LED trakovi se zdaj uporabljajo povsod in včasih na koncu dobite koščke takih trakov ali trakove z LED diodami, ki so ponekod pregoreli. Vendar je veliko celih, delujočih LED in škoda je zavreči tako dobre stvari, želim jih nekje uporabiti. Obstajajo tudi različne baterijske celice. Še posebej si bomo ogledali elemente "mrtve" Ni-Cd (nikelj-kadmijeve) baterije. Iz vseh teh smeti lahko sestavite dobro domačo svetilko, verjetno boljšo od tovarniške.

LED trak, kako preveriti

LED trakovi so praviloma zasnovani za napetost 12 voltov in so sestavljeni iz številnih neodvisnih segmentov, ki so vzporedno povezani v trak. To pomeni, da če kateri koli element odpove, le ta izgubi funkcionalnost, preostali segmenti LED traku pa še naprej delujejo.

Pravzaprav morate samo napajati 12 voltov na posebne kontaktne točke, ki se nahajajo na vsakem kosu traku. Istočasno bo napetost napajana na vse segmente traku in postalo bo jasno, kje so nedelovna območja.

Vsak segment je sestavljen iz 3 zaporedno povezanih LED diod in upora za omejevanje toka. Če 12 voltov delimo s 3 (število LED), dobimo 4 volte na LED. To je napajalna napetost ene LED - 4 volte. Naj poudarim, ker je celotno vezje omejeno z uporom, za diodo zadostuje napetost 3,5 volta. Če poznamo to napetost, lahko neposredno preizkusimo katero koli LED na traku posebej. To lahko storite tako, da se dotaknete priključkov LED s sondami, priključenimi na napajalnik z napetostjo 3,5 voltov.

Za te namene lahko uporabite laboratorijski, regulirani napajalnik ali polnilec za mobilni telefon. Ni priporočljivo priključiti polnilnika neposredno na LED, ker je njegova napetost približno 5 voltov in teoretično lahko LED izgori zaradi visokega toka. Da se to ne bi zgodilo, morate polnilnik priključiti prek upora 100 ohmov, to bo omejilo tok.

Naredil sem si tako preprosto napravo - polnjenje iz mobilnega telefona s krokodili namesto vtikača. Zelo priročno za vklop mobilnih telefonov brez baterije, polnjenje baterij namesto "žabe" itd. Dobro je tudi za preverjanje LED.

Pri LED je pomembna polarnost napetosti, če zamenjate plus z minusom, dioda ne bo zasvetila. To ni problem; polarnost vsake LED je običajno označena na traku; če ni, morate poskusiti v obe smeri. Dioda se ne bo poslabšala zaradi pomešanih plusov ali minusov.

LED svetilka

Za svetilko je potrebno izdelati svetlobno enoto, svetilko. Pravzaprav morate LED diode razstaviti s traku in jih razvrstiti v skupine po svojem okusu in barvi, glede na količino, svetlost in napajalno napetost.

Da sem ga odstranil s traku, sem uporabil obrtni nož in previdno odrezal LED diode neposredno s koščki prevodnih žic traku. Poskušal sem ga spajkati, a mi nekako ni šlo dobro. Ko sem izbral približno 30-40 kosov, sem se ustavil; bilo je več kot dovolj za svetilko in druge obrti.

LED je treba povezati po preprostem pravilu: 4 volte na 1 ali več vzporednih diod. To pomeni, da če se sklop napaja iz vira največ 5 voltov, ne glede na to, koliko LED je, jih je treba spajkati vzporedno. Če nameravate sklop napajati iz 12 voltov, morate združiti 3 zaporedne segmente z enakim številom diod v vsakem. Tukaj je primer sklopa, ki sem ga spajkal iz 24 LED diod in jih razdelil na 3 zaporedne dele po 8 kosov. Zasnovan je za 12 voltov.

Vsak od treh delov tega elementa je zasnovan za napetost približno 4 voltov. Sekcije so povezane zaporedno, tako da se celoten sklop napaja z 12 volti.

Nekdo piše, da LED diod ne bi smeli povezovati vzporedno brez posameznega omejevalnega upora. Mogoče je to prav, vendar se ne osredotočam na takšne malenkosti. Za dolgo življenjsko dobo je po mojem mnenju bolj pomembno izbrati upor za omejevanje toka za celoten element in ga je treba izbrati ne z merjenjem toka, temveč z občutkom delovanja LED za ogrevanje. A več o tem kasneje.

Odločil sem se, da iz rabljene baterije za izvijač izdelam svetilko, ki jo napajajo 3 nikelj-kadmijeve celice. Napetost vsakega elementa je 1,2 volta, torej 3 zaporedno povezani elementi dajejo 3,6 volta. Osredotočili se bomo na to napetost.

Po priključitvi 3 baterijskih celic na 8 vzporednih diod sem izmeril tok - približno 180 miliamperov. Odločeno je bilo izdelati svetleči element iz 8 LED, ki se bo dobro prilegal reflektorju halogenskega reflektorja.

Za osnovo sem vzel kos folije iz steklenih vlaken približno 1 cm X 1 cm, ki bo ustrezal 8 LED v dveh vrstah. V folijo sem izrezal 2 ločilna trakova - srednji kontakt bo "-", dva skrajna "+".

Za spajkanje tako majhnih delov je moj 15-vatni spajkalnik preveč oziroma prevelika konica. Konico za spajkanje SMD komponent lahko izdelate iz kosa električne žice 2,5 mm. Da zagotovite, da nova konica ostane v veliki luknji v grelniku, lahko žico prepognete na pol ali dodate dodatne kose žice v veliko luknjo.

Osnova je pokositrena s spajkalom in kolofonijo, LED diode pa so spajkane ob upoštevanju polarnosti. Katode (»-«) so spajkane na srednji trak, anode (»+«) pa na zunanje trakove. Povezovalne žice so spajkane, zunanji trakovi so povezani z mostičkom.

Spajkano strukturo morate preveriti tako, da jo priključite na vir 3,5-4 voltov ali prek upora na polnilnik telefona. Ne pozabite na preklopno polariteto. Vse kar ostane je, da si izmislim reflektor za svetilko, vzel sem reflektor iz halogenske žarnice. Svetlobni element mora biti varno pritrjen v reflektorju, na primer z lepilom.

Na žalost fotografija ne more prenesti svetlosti sijaja sestavljene strukture, vendar bom rekel zase: bleščanje sploh ni slabo!

Baterija

Za napajanje svetilke sem se odločil uporabiti baterijske celice iz "mrtve" baterije izvijača. Iz ohišja sem vzel vseh 10 elementov. Izvijač je deloval na tej bateriji 5-10 minut in umrl, po moji različici so lahko elementi te baterije primerni za delovanje svetilke. Navsezadnje svetilka potrebuje veliko nižje tokove kot izvijač.

Takoj sem odklopil tri elemente iz skupne povezave, dali bodo le napetost 3,6 voltov.

Izmeril sem napetost na vsakem elementu posebej - vsi so bili okoli 1,1 V, samo eden je pokazal 0. Očitno je to okvarjena pločevinka, je v smeti. Ostalo bo še služilo. Za moj LED sklop bodo tri pločevinke dovolj.

Po brskanju po internetu sem odkril pomembne informacije o nikelj-kadmijevih baterijah: nazivna napetost vsakega elementa je 1,2 volta, baterijo je treba napolniti do napetosti 1,4 volta (napetost na bateriji brez obremenitve), izpraznjena ne sme biti nižja kot 0,9 voltov - če je več elementov zloženih zaporedno, potem ne manj kot 1 volt na element. Polnite lahko s tokom desetine kapacitete (v mojem primeru 1,2A/h = 0,12A), dejansko pa je lahko višji (izvijač se polni največ eno uro, kar pomeni, da je polnilni tok pri vsaj 1,2 A). Za trening/okrevanje je koristno, da baterijo z nekaj obremenitve izpraznite na 1 V in jo večkrat ponovno napolnite. Hkrati ocenite približen čas delovanja svetilke.

Torej, za tri zaporedno povezane elemente so parametri naslednji: polnilna napetost 1,4X3 = 4,2 volta, nazivna napetost 1,2X3 = 3,6 volta, polnilni tok - kaj bo dal mobilni polnilnik s stabilizatorjem, ki sem ga naredil.

Edina nejasna točka je, kako izmeriti minimalno napetost na izpraznjenih baterijah. Pred priključitvijo moje svetilke je bila napetost na treh elementih 3,5 volta, ob priklopu je bila 2,8 volta, napetost se je ob ponovnem odklopu hitro obnovila na 3,5 volta. Odločil sem se tako: z obremenitvijo napetost ne sme pasti pod 2,7 voltov (0,9 V na element), brez obremenitve je zaželeno, da je 3 volte (1 V na element). Vendar pa bo trajalo dolgo časa, da se izprazni; dlje kot boste izpraznili, bolj stabilna bo napetost in bo hitro nehala padati, ko svetijo LED diode!

Svoje že izpraznjene baterije sem praznil več ur, včasih sem svetilko ugasnil za nekaj minut. Rezultat je bil 2,71 V s priklopljeno svetilko in 3,45 V brez obremenitve, več si nisem upal prazniti. Opažam, da so LED še naprej svetile, čeprav slabo.

Polnilec za nikelj-kadmijeve baterije

Zdaj morate sestaviti polnilec za svetilko. Glavna zahteva je, da izhodna napetost ne sme presegati 4,2 V.

Če nameravate napajati polnilnik iz katerega koli vira več kot 6 voltov, je primerno preprosto vezje, ki temelji na KR142EN12A; to je zelo pogosto mikrovezje za regulirano, stabilizirano napajanje. Tuji analog LM317. Tukaj je diagram polnilnika na tem čipu:

Toda ta shema ni ustrezala moji ideji - vsestranskost in največje udobje za polnjenje. Navsezadnje boste za to napravo morali narediti transformator z usmernikom ali uporabiti že pripravljen napajalnik. Odločil sem se, da bom omogočil polnjenje baterij iz polnilca za mobilni telefon in USB vhoda računalnika. Za njegovo izvedbo boste potrebovali bolj zapleteno vezje:

Tranzistor z učinkom polja za to vezje je mogoče vzeti iz pokvarjene matične plošče in drugih računalniških perifernih naprav; odrezal sem ga s stare video kartice. Takih tranzistorjev je na matični plošči v bližini procesorja veliko in ne samo. Če želite biti prepričani o svoji izbiri, morate v iskanje vnesti številko tranzistorja in se na podatkovnih listih prepričati, da gre za tranzistor z učinkom polja in N-kanalom.

Kot zener diodo sem uporabil mikrovezje TL431, najdemo ga v skoraj vsakem polnilcu za mobilni telefon ali drugih stikalnih napajalnikih. Zatiči tega mikrovezja morajo biti povezani kot na sliki:

Vezje sem sestavil na kos tiskanega vezja in zagotovil USB vtičnico za povezavo. Poleg vezja sem v bližini vtičnice spajkal eno LED, ki označuje polnjenje (ta napetost se dovaja na vrata USB).

Nekaj pojasnil o diagramu Ker bo polnilno vezje vedno povezano z baterijo, je potrebna dioda VD2, da se baterija ne izprazni skozi stabilizatorske elemente. Z izbiro R4 morate na določeni testni točki doseči napetost 4,4 V, meriti jo morate z odklopljenim akumulatorjem, 0,2 V je rezerva za izčrpavanje. In na splošno 4,4 V ne presega priporočene napetosti za tri baterijske celice.

Vezje polnilnika je mogoče bistveno poenostaviti, vendar boste morali polniti le iz vira 5 V (USB priključek računalnika izpolnjuje to zahtevo); če polnilnik telefona proizvaja višjo napetost, ga ni mogoče uporabiti. Po poenostavljeni shemi je teoretično mogoče baterije ponovno napolniti, v praksi se tako polnijo baterije v številnih tovarniških izdelkih.

Omejitev toka LED

Da preprečite pregrevanje LED in hkrati zmanjšate porabo toka iz baterije, morate izbrati upor za omejevanje toka. Izbral sem ga brez kakršnih koli instrumentov, z ocenjevanjem segrevanja na dotik in nadzorom svetlosti sijaja z očesom. Izbira mora potekati na napolnjenem akumulatorju, najti je treba optimalno vrednost med gretjem in svetilnostjo. Dobil sem upor 5,1 Ohm.

Delovni čas

Opravil sem več polnjenj in praznjenj in dobil naslednje rezultate: čas polnjenja - 7-8 ur, pri neprekinjeno prižgani lučki se baterija izprazni na 2,7 V v približno 5 urah. Se pa ob nekaj minutnem izklopu baterija malo napolni in lahko dela še pol ure in tako večkrat. To pomeni, da bo svetilka dolgo delovala, če lučka ne sveti ves čas, a v praksi je tako. Tudi če ga uporabljate praktično brez izklopa, bi moralo zadostovati za nekaj noči.

Seveda je bil pričakovan daljši čas delovanja brez prekinitve, vendar ne pozabite, da so bile baterije vzete iz "mrtve" baterije za izvijač.

Ohišje svetilke

Nastalo napravo je treba nekam postaviti, da naredimo nekakšno priročno ohišje.

Baterije z LED svetilko sem želel namestiti v polipropilensko vodovodno cev, vendar pločevinke niso prišle niti v 32 mm cev, ker je notranji premer cevi veliko manjši. Na koncu sem se odločil za spojke za 32 mm polipropilen. Vzel sem 4 spojke in 1 čep ter jih zlepil z lepilom.

Z lepljenjem vsega v eno strukturo smo dobili zelo masivno lanterno, premera približno 4 cm, če pa uporabite katero koli drugo cev, lahko bistveno zmanjšate velikost luči.

Ko smo vse skupaj ovili z električnim trakom za lepši videz, smo dobili tole svetilko:

Pogovor

Na koncu bi rad povedal nekaj besed o nastali oceni. Vsak USB priključek na računalniku ne more polniti te svetilke, vse je odvisno od njene nosilnosti, 0,5 A bi moralo biti dovolj. Za primerjavo, mobilni telefoni lahko prikazujejo polnjenje, ko so povezani z nekaterimi računalniki, v resnici pa polnjenja ni. Z drugimi besedami, če računalnik polni telefon, se bo polnila tudi svetilka.

Vezje tranzistorja na učinku polja se lahko uporablja za polnjenje 1 ali 2 baterijskih celic iz USB-ja, le ustrezno prilagoditi morate napetost.

Za varnost in možnost nadaljevanja aktivnih dejavnosti v temi potrebuje oseba umetno razsvetljavo. Primitivni ljudje so temo pregnali s kurjenjem drevesnih vej, nato so si omislili baklo in petrolejko. In šele po izumu prototipa sodobne baterije francoskega izumitelja Georgesa Leclancheja leta 1866 in žarnice z žarilno nitko leta 1879 Thomsona Edisona je David Mizell leta 1896 dobil priložnost patentirati prvo električno svetilko.

Od takrat se v električnem tokokrogu novih vzorcev svetilk ni nič spremenilo, dokler leta 1923 ruski znanstvenik Oleg Vladimirovič Losev ni našel povezave med luminescenco v silicijevem karbidu in p-n spojem, leta 1990 pa je znanstvenikom uspelo ustvariti LED z večjo svetilnostjo. učinkovitost, kar jim omogoča zamenjavo žarnice z žarilno nitko Uporaba LED namesto žarnic z žarilno nitko je zaradi nizke porabe energije LED omogočila večkratno podaljšanje časa delovanja svetilk z enako kapaciteto baterij in akumulatorjev, večjo zanesljivost svetilk in praktično odpravo vseh omejitev glede področje njihove uporabe.

LED polnilna svetilka, ki jo vidite na fotografiji, je prišla k meni na popravilo s pritožbo, da kitajska svetilka Lentel GL01, ki sem jo kupil prejšnji dan za 3 $, ne sveti, čeprav indikator napolnjenosti baterije sveti.

Zunanji pregled luči je naredil pozitiven vtis. Kakovostno litje ohišja, udoben ročaj in stikalo. Vtične palice za priključitev na gospodinjsko omrežje za polnjenje baterije so izvlečne, kar odpravlja potrebo po shranjevanju napajalnega kabla.

Pozor! Pri razstavljanju in popravljanju svetilke, če je priključena na omrežje, bodite previdni. Dotikanje nezaščitenih delov telesa do neizoliranih žic in delov lahko povzroči električni udar.

Kako razstaviti polnilno svetilko Lentel GL01 LED

Čeprav je bila svetilka predmet garancijskega popravila, sem se spomnil svojih izkušenj med garancijskim popravilom pokvarjenega električnega kotlička (kotliček je bil drag in grelni element v njem je pregorel, zato ga ni bilo mogoče popraviti z lastnimi rokami), sem odločil, da bom sam popravil.

Laterno je bilo enostavno razstaviti. Dovolj je, da obroček, s katerim je pritrjeno zaščitno steklo, obrnete za majhen kot v nasprotni smeri urinega kazalca in ga izvlečete, nato pa odvijete več vijakov. Izkazalo se je, da je obroč pritrjen na telo z bajonetnim priključkom.

Po odstranitvi ene od polovic telesa svetilke se je pojavil dostop do vseh njegovih komponent. Na sliki levo vidite tiskano vezje z LED diodami, na katero je s tremi vijaki pritrjen reflektor (reflektor). V sredini je črna baterija z neznanimi parametri, tam je le oznaka polarnosti sponk. Desno od baterije je tiskano vezje za polnilec in indikacijo. Na desni je napajalni vtič z izvlečnimi palicami.

Ob natančnejšem pregledu LED diod se je izkazalo, da so na sevalnih površinah kristalov vseh LED diod črne lise oziroma pike. Tudi brez preverjanja LED z multimetrom je postalo jasno, da svetilka ni zasvetila zaradi izgorelosti.

Na kristalih dveh LED, nameščenih kot osvetlitev ozadja na plošči za prikaz polnjenja baterije, so bila tudi črna območja. V LED svetilkah in trakovih ena LED običajno odpove in kot varovalka ščiti druge pred izgorevanjem. In vseh devet LED v svetilki je odpovedalo hkrati. Napetost na bateriji se ni mogla povečati na vrednost, ki bi lahko poškodovala LED. Da bi ugotovil razlog, sem moral narisati električni diagram.

Iskanje vzroka okvare svetilke

Električni tokokrog svetilke je sestavljen iz dveh funkcionalno zaključenih delov. Del vezja, ki se nahaja levo od stikala SA1, deluje kot polnilnik. In del vezja, prikazan desno od stikala, zagotavlja sijaj.

Polnilec deluje na naslednji način. Napetost iz gospodinjskega omrežja 220 V se napaja na kondenzator za omejevanje toka C1, nato pa na mostni usmernik, sestavljen na diodah VD1-VD4. Iz usmernika se napetost napaja na sponke akumulatorja. Upor R1 služi za praznjenje kondenzatorja po odstranitvi vtiča svetilke iz omrežja. To preprečuje električni udar zaradi izpraznitve kondenzatorja v primeru, da bi se vaša roka po nesreči dotaknila dveh nožic vtiča hkrati.

LED HL1, zaporedno povezana z uporom za omejevanje toka R2 v nasprotni smeri z zgornjo desno diodo mostu, kot se izkaže, vedno zasveti, ko je vtič vstavljen v omrežje, tudi če je baterija okvarjena ali odklopljena iz vezja.

Stikalo za način delovanja SA1 se uporablja za priključitev ločenih skupin LED na baterijo. Kot je razvidno iz diagrama, se izkaže, da če je svetilka priključena na omrežje za polnjenje in je drsnik stikala v položaju 3 ali 4, potem napetost iz polnilnika baterij gre tudi na LED.

Če oseba prižge svetilko in ugotovi, da ne deluje, in ne vedoč, da mora biti drsnik stikala v položaju "izklopljeno", o čemer v navodilih za uporabo svetilke nič ne piše, priključi svetilko na omrežje. za polnjenje, potem na stroške Če pride do napetostnega sunka na izhodu polnilnika, bodo LED-diode prejele bistveno višjo napetost od izračunane. Skozi LED diode bo stekel tok, ki presega dovoljeni tok in bodo izgorele. Ko se kislinska baterija stara zaradi sulfatizacije svinčenih plošč, se napetost polnjenja baterije poveča, kar vodi tudi do izgorelosti LED.

Druga rešitev vezja, ki me je presenetila, je vzporedna vezava sedmih LED, kar je nesprejemljivo, saj so tokovno-napetostne karakteristike celo LED istega tipa različne in zato tudi tok, ki teče skozi LED, ne bo enak. Zaradi tega lahko pri izbiri vrednosti upora R4 na podlagi največjega dovoljenega toka, ki teče skozi LED, ena od njih preobremeni in odpove, kar bo povzročilo prevelik tok vzporedno povezanih LED, ki bodo tudi izgorele.

Predelava (modernizacija) električnega tokokroga svetilke

Postalo je očitno, da je bila napaka svetilke posledica napak razvijalcev njenega električnega diagrama. Če želite popraviti svetilko in preprečiti, da bi se znova pokvarila, jo morate znova narediti, zamenjati LED diode in narediti manjše spremembe v električnem tokokrogu.

Da indikator napolnjenosti baterije dejansko signalizira, da se polni, mora biti LED HL1 povezana zaporedno z baterijo. Za osvetlitev LED je potreben tok več miliamperov, tok, ki ga dovaja polnilnik, pa mora biti približno 100 mA.

Za zagotovitev teh pogojev je dovolj, da verigo HL1-R2 odklopite iz vezja na mestih, označenih z rdečimi križci, in vzporedno z njim namestite dodaten upor Rd z nazivno vrednostjo 47 Ohmov in močjo najmanj 0,5 W . Polnilni tok, ki teče skozi Rd, bo povzročil padec napetosti za približno 3 V na njem, kar bo zagotovilo potreben tok za osvetlitev indikatorja HL1. Istočasno mora biti povezovalna točka med HL1 in Rd priključena na pin 1 stikala SA1. Na ta preprost način bo med polnjenjem baterije nemogoče napajati napetost iz polnilnika na LED EL1-EL10.

Za izenačitev velikosti tokov, ki tečejo skozi LED EL3-EL10, je potrebno iz vezja izključiti upor R4 in zaporedno z vsako LED povezati ločen upor z nazivno vrednostjo 47-56 Ohmov.

Električna shema po spremembi

Manjše spremembe vezja so povečale informacijsko vsebino indikatorja napolnjenosti poceni kitajske LED svetilke in močno povečale njeno zanesljivost. Upam, da bodo proizvajalci LED svetilk po branju tega članka spremenili električna vezja svojih izdelkov.

Po posodobitvi je shema električnega tokokroga dobila obliko, kot je na zgornji risbi. Če morate svetilko osvetliti dlje časa in ne potrebujete visoke svetlosti njenega sijaja, lahko dodatno namestite tokovno omejevalni upor R5, zahvaljujoč kateremu se bo čas delovanja svetilke brez ponovnega polnjenja podvojil.

Popravilo baterijske LED svetilke

Po razstavljanju morate najprej obnoviti delovanje svetilke, nato pa se lotiti nadgradnje.

Preverjanje LED z multimetrom je potrdilo, da so pokvarjene. Zato je bilo treba za namestitev novih diod odspajkati vse LED diode in osvoboditi luknje spajkanja.

Po videzu sodeč je bila plošča opremljena s cevnimi LED diodami iz serije HL-508H s premerom 5 mm. Na voljo so bile LED diode tipa HK5H4U iz linearne LED svetilke s podobnimi tehničnimi lastnostmi. Prav so prišli za popravilo luči. Pri spajkanju LED na ploščo ne pozabite upoštevati polarnosti, anoda mora biti priključena na pozitivni pol baterije ali baterije.

Po zamenjavi LED je bilo PCB priključeno na vezje. Svetlost nekaterih LED je bila nekoliko drugačna od drugih zaradi skupnega upora za omejevanje toka. Da bi odpravili to pomanjkljivost, je potrebno odstraniti upor R4 in ga zamenjati s sedmimi upori, zaporedno povezanimi z vsako LED.

Za izbiro upora, ki zagotavlja optimalno delovanje LED, smo izmerili odvisnost toka, ki teče skozi LED, od vrednosti zaporedno vezanega upora pri napetosti 3,6 V, ki je enaka napetosti baterije svetilke.

Na podlagi pogojev za uporabo svetilke (v primeru motenj v oskrbi z električno energijo v stanovanju) visoka svetlost in razpon osvetlitve nista bila potrebna, zato je bil upor izbran z nominalno vrednostjo 56 Ohmov. S takim uporom za omejevanje toka bo LED delovala v svetlobnem načinu, poraba energije pa bo ekonomična. Če morate iz svetilke iztisniti največjo svetlost, uporabite upor, kot je razvidno iz tabele, z nominalno vrednostjo 33 ohmov in naredite dva načina delovanja svetilke z vklopom drugega skupnega toka - omejevalni upor (v diagramu R5) z nazivno vrednostjo 5,6 Ohmov.

Za zaporedno priključitev upora na vsako LED morate najprej pripraviti tiskano vezje. Če želite to narediti, morate na njej izrezati katero koli tokovno pot, primerno za vsako LED, in narediti dodatne kontaktne ploščice. Tokovne poti na plošči so zaščitene s plastjo laka, ki ga je treba postrgati z rezilom noža do bakra, kot na fotografiji. Nato gole kontaktne ploščice pokositrite s spajkalom.

Bolje in bolj priročno je pripraviti tiskano vezje za montažo uporov in spajkanje le-teh, če je plošča nameščena na standardni reflektor. V tem primeru površina leč LED ne bo opraskana in delo bo bolj priročno.

Priključitev diodne plošče po popravilu in posodobitvi na baterijo svetilke je pokazala, da je svetlost vseh LED diod zadostna za osvetlitev in enako svetilnost.

Preden sem imel čas popraviti prejšnjo svetilko, je bila popravljena druga z isto napako. Na ohišju svetilke nisem našel nobenih podatkov o proizvajalcu ali tehničnih specifikacijah, a sodeč po načinu izdelave in vzroku okvare je proizvajalec isti, kitajski Lentel.

Na podlagi datuma na ohišju svetilke in na bateriji je bilo mogoče ugotoviti, da je svetilka stara že štiri leta in je po besedah lastnika svetilka delovala brezhibno. Očitno je, da je svetilka zdržala dolgo časa zahvaljujoč opozorilnemu znaku "Ne vklopite med polnjenjem!" na pokrovu na tečajih, ki pokriva predal, v katerem je skrit vtič za priklop svetilke na električno omrežje za polnjenje baterije.

V tem modelu svetilke so LED diode vključene v tokokrog v skladu s pravili, z vsako je zaporedno nameščen upor 33 ohmov. Vrednost upora je mogoče zlahka prepoznati z barvnim kodiranjem s spletnim kalkulatorjem. Preverjanje z multimetrom je pokazalo, da so vse LED diode pokvarjene, pokvarjeni so bili tudi upori.

Analiza vzroka okvare LED diod je pokazala, da se je zaradi sulfacije kislinskih plošč akumulatorja povečal njegov notranji upor in posledično se je njegova polnilna napetost večkrat povečala. Med polnjenjem je bila svetilka vklopljena, tok skozi LED in upore je presegel mejo, kar je povzročilo njihovo okvaro. Zamenjati sem moral ne samo LED, ampak tudi vse upore. Glede na zgoraj navedene pogoje delovanja svetilke so bili za zamenjavo izbrani upori z nazivno vrednostjo 47 ohmov. Vrednost upora za katero koli vrsto LED je mogoče izračunati s spletnim kalkulatorjem.

Preoblikovanje vezja za prikaz načina polnjenja baterije

Svetilka je bila popravljena in lahko začnete spreminjati vezje za prikaz polnjenja baterije. Za to je potrebno prerezati stezo na tiskanem vezju polnilnika in indikacije tako, da je veriga HL1-R2 na strani LED odklopljena od vezja.

Svinčeno-kislinski AGM akumulator je bil globoko izpraznjen, poskus polnjenja s standardnim polnilnikom pa je bil neuspešen. Baterijo sem moral polniti s stacionarnim napajalnikom s funkcijo omejevanja obremenitvenega toka. Na baterijo je bila priključena napetost 30 V, medtem ko je v prvem trenutku porabila le nekaj mA toka. Sčasoma je tok začel naraščati in po nekaj urah narasel na 100 mA. Po popolnem polnjenju je bila baterija nameščena v svetilko.

Polnjenje globoko izpraznjenih svinčenih AGM baterij s povečano napetostjo zaradi dolgotrajnega shranjevanja vam omogoča, da obnovite njihovo funkcionalnost. Metodo sem preizkusil na baterijah AGM več kot ducat-krat. Nove baterije, ki se ne želijo polniti iz standardnih polnilnikov, se s polnjenjem iz konstantnega vira pri napetosti 30 V povrnejo na skoraj prvotno kapaciteto.

Baterija se je večkrat izpraznila z vklopom svetilke v delovnem načinu in napolnjena s standardnim polnilcem. Izmerjen polnilni tok je bil 123 mA, napetost na sponkah baterije 6,9 V. Žal je bila baterija izrabljena in je zadoščala za 2 uri delovanja svetilke. To pomeni, da je bila zmogljivost baterije približno 0,2 Ah in za dolgotrajno delovanje svetilke jo je treba zamenjati.

Veriga HL1-R2 na tiskanem vezju je bila uspešno nameščena, prerezati pa je bilo treba le eno tokovno pot pod kotom, kot na fotografiji. Širina reza mora biti najmanj 1 mm. Izračun vrednosti upora in testiranje v praksi sta pokazala, da je za stabilno delovanje indikatorja napolnjenosti baterije potreben upor 47 Ohm z močjo najmanj 0,5 W.

Na fotografiji je tiskano vezje s spajkanim uporom za omejevanje toka. Po tej spremembi indikator napolnjenosti baterije zasveti le, če se baterija dejansko polni.

Posodobitev stikala za način delovanja

Za dokončanje popravila in posodobitve luči je potrebno ponovno spajkati žice na sponkah stikala.

Pri modelih svetilk, ki se popravljajo, se za vklop uporablja drsno stikalo s štirimi položaji. Srednji žebljiček na prikazani fotografiji je splošen. Ko je drsnik stikala v skrajnem levem položaju, je skupni priključek povezan z levim priključkom stikala. Pri premikanju drsnika stikala iz skrajnega levega položaja v en položaj na desno se njegov skupni zatič poveže z drugim zatičem in z nadaljnjim premikanjem drsnika zaporedno na zatiča 4 in 5.

Na srednji skupni priključek (glej sliko zgoraj) morate spajkati žico, ki prihaja iz pozitivnega pola baterije. Tako bo mogoče baterijo priključiti na polnilec ali LED. Na prvi pin lahko prispajkate žico, ki prihaja iz glavne plošče z LED diodami, na drugega pa lahko prispajkate tokovno omejevalni upor R5 5,6 Ohmov, da lahko svetilko preklopite v način varčevanja z energijo. Prispajkajte vodnik, ki prihaja iz polnilnika, na skrajni desni zatič. Tako ne boste mogli prižgati svetilke, medtem ko se baterija polni.

Popravilo in posodobitev
LED polnilni reflektor "Foton PB-0303"

V popravilo sem prejel še eno kopijo serije kitajskih LED svetilk z imenom Photon PB-0303 LED spotlight. Svetilka se ni odzvala ob pritisku gumba za vklop; poskus polnjenja baterije svetilke s polnilnikom ni bil uspešen.

Svetilka je močna, draga, stane približno 20 dolarjev. Po navedbah proizvajalca svetlobni tok svetilke doseže 200 metrov, ohišje je izdelano iz ABS plastike, odporne na udarce, v kompletu pa sta ločen polnilnik in naramnica.

Svetilka Photon LED je primerna za vzdrževanje. Za dostop do električnega tokokroga preprosto odvijte plastični obroč, ki drži zaščitno steklo, in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, ko gledate LED.

Pri popravilu katere koli električne naprave se odpravljanje težav vedno začne pri viru napajanja. Zato je bil prvi korak merjenje napetosti na sponkah kislinskega akumulatorja z uporabo multimetra, vklopljenega v načinu. Bil je 2,3 V, namesto zahtevanih 4,4 V. Baterija je bila popolnoma izpraznjena.

Pri priključitvi polnilnika se napetost na sponkah akumulatorja ni spremenila, postalo je očitno, da polnilnik ne deluje. Svetilko smo uporabljali do popolne izpraznjenosti baterije, nato pa je dolgo časa nismo uporabljali, kar je povzročilo globoko izpraznitev baterije.

Še vedno je treba preveriti uporabnost LED in drugih elementov. Da bi to naredili, smo odstranili reflektor, za katerega smo odvili šest vijakov. Na tiskanem vezju so bile samo tri LED diode, čip (čip) v obliki kapljice, tranzistor in dioda.

Pet žic je šlo iz plošče in baterije v ročaj. Da bi razumeli njihovo povezavo, jo je bilo treba razstaviti. To storite tako, da s križnim izvijačem odvijete dva vijaka znotraj svetilke, ki sta bila nameščena poleg luknje, v katero so šle žice.

Če želite ročaj svetilke odstraniti s telesa, ga morate odmakniti od pritrdilnih vijakov. To je treba storiti previdno, da ne odtrgate žic s plošče.

Kot se je izkazalo, v peresu ni bilo radioelektronskih elementov. Dve beli žici smo spajkali na sponke gumba za vklop/izklop svetilke, ostale pa na konektor za priklop polnilnika. Na pin 1 konektorja je bila spajkana rdeča žica (oštevilčenje je pogojno), drugi konec pa je bil spajkan na pozitivni vhod tiskanega vezja. Na drugi kontakt je bil prispajkan modro-bel vodnik, katerega drugi konec je bil prispajkan na negativno ploščico tiskanega vezja. Zelena žica je bila prispajkana na nožico 3, katere drugi konec je bil prispajkan na negativni pol baterije.

Shema električnega vezja

Ko se ukvarjate z žicami, skritimi v ročaju, lahko narišete električni diagram svetilke Photon.

Z negativnega pola akumulatorja GB1 se napetost dovaja na pin 3 konektorja X1 in nato z njegovega pin 2 preko modro-belega vodnika na tiskano vezje.

Konektor X1 je zasnovan tako, da sta pina 2 in 3 med seboj povezana, ko vtič polnilnika ni vstavljen vanj. Ko je vtič vstavljen, sta zatiča 2 in 3 odklopljena. To zagotavlja samodejni odklop elektronskega dela vezja od polnilnika, s čimer se odpravi možnost nenamernega vklopa svetilke med polnjenjem baterije.

Iz pozitivnega priključka baterije GB1 se napetost napaja na D1 (mikrovezje-čip) in oddajnik bipolarnega tranzistorja tipa S8550. CHIP opravlja samo funkcijo sprožilca, ki omogoča gumb za vklop ali izklop sijaja EL LED (⌀8 mm, barva sijaja - bela, moč 0,5 W, poraba toka 100 mA, padec napetosti 3 V.). Ko prvič pritisnete gumb S1 iz čipa D1, se na osnovo tranzistorja Q1 napaja pozitivna napetost, odpre se in napajalna napetost se napaja na LED EL1-EL3, svetilka se vklopi. Ko ponovno pritisnete gumb S1, se tranzistor zapre in svetilka ugasne.

S tehničnega vidika je takšna rešitev vezja nepismena, saj poveča stroške svetilke, zmanjša njeno zanesljivost, poleg tega pa zaradi padca napetosti na stičišču tranzistorja Q1 do 20% baterije zmogljivost se izgubi. Takšna rešitev vezja je upravičena, če je mogoče prilagoditi svetlost svetlobnega snopa. V tem modelu je bilo namesto gumba dovolj namestiti mehansko stikalo.

Presenetljivo je bilo, da so v vezju LED EL1-EL3 povezane vzporedno z baterijo kot žarnice z žarilno nitko, brez elementov za omejevanje toka. Kot rezultat, ko je vklopljen, tok teče skozi LED, katerega velikost je omejena le z notranjim uporom baterije in ko je popolnoma napolnjena, lahko tok preseže dovoljeno vrednost za LED, kar bo povzročilo do njihovega neuspeha.

Preverjanje delovanja električnega tokokroga

Za preverjanje uporabnosti mikrovezja, tranzistorja in LED je bila priključena 4,4 V enosmerna napetost iz zunanjega vira napajanja s funkcijo omejevanja toka, ki je ohranila polarnost, neposredno na napajalne zatiče tiskanega vezja. Trenutna mejna vrednost je bila nastavljena na 0,5 A.

Po pritisku na gumb za vklop so LED diode zasvetile. Po ponovnem pritisku so ugasnili. LED diode in mikrovezje s tranzistorjem so se izkazali za uporabne. Vse, kar ostane, je ugotoviti baterijo in polnilec.

Obnova kislinske baterije

Ker je bil akumulator 1,7 A popolnoma izpraznjen, standardni polnilec pa je bil pokvarjen, sem se odločil, da ga bom polnil iz stacionarnega napajalnika. Pri priključitvi baterije za polnjenje na napajalnik z nastavljeno napetostjo 9 V je bil polnilni tok manjši od 1 mA. Napetost so povečali na 30 V - tok se je povečal na 5 mA, po eni uri pri tej napetosti pa je bil že 44 mA. Nato se je napetost zmanjšala na 12 V, tok je padel na 7 mA. Po 12 urah polnjenja baterije pri napetosti 12 V je tok narasel na 100 mA in baterijo smo s tem tokom polnili 15 ur.

Temperatura ohišja baterije je bila v normalnih mejah, kar je nakazovalo, da polnilni tok ni bil uporabljen za ustvarjanje toplote, temveč za akumulacijo energije. Po polnjenju baterije in dokončanju vezja, ki bo obravnavano v nadaljevanju, so bili izvedeni testi. Svetilka z obnovljeno baterijo je neprekinjeno svetila 16 ur, nato pa je svetlost žarka začela upadati in je bila zato ugasnjena.

Z zgoraj opisano metodo sem moral večkrat obnoviti delovanje globoko izpraznjenih majhnih kislinskih baterij. Kot je pokazala praksa, je mogoče obnoviti le uporabne baterije, ki so bile nekaj časa pozabljene. Kislinskih akumulatorjev, ki jim je iztekla življenjska doba, ni mogoče obnoviti.

Popravilo polnilnika

Merjenje vrednosti napetosti z multimetrom na kontaktih izhodnega konektorja polnilnika je pokazalo njegovo odsotnost.

Sodeč po nalepki na ohišju adapterja je šlo za napajalnik, ki oddaja nestabilizirano enosmerno napetost 12 V z največjim obremenitvenim tokom 0,5 A. V električnem tokokrogu ni bilo elementov, ki bi omejevali količino polnilnega toka, tako da postavilo se je vprašanje, zakaj ste v kakovostnem polnilniku uporabili navaden napajalnik?

Ko je bil adapter odprt, se je pojavil značilen vonj po zažgani električni napeljavi, kar je kazalo na pregorelo navitje transformatorja.

Preizkus kontinuitete primarnega navitja transformatorja je pokazal, da je pokvarjen. Po rezanju prve plasti traku, ki izolira primarno navitje transformatorja, je bila odkrita toplotna varovalka, zasnovana za delovno temperaturo 130 °C. Testiranje je pokazalo, da sta bila tako primarno navitje kot toplotna varovalka okvarjena.

Popravilo adapterja ni bilo ekonomsko izvedljivo, saj je bilo potrebno previti primarno navitje transformatorja in namestiti novo termično varovalko. Zamenjal sem ga s podobnim, ki je bil pri roki, z enosmerno napetostjo 9 V. Gibljivi kabel s konektorjem je bilo treba ponovno spajkati iz zgorelega adapterja.

Na fotografiji je risba električnega tokokroga pregorelega napajalnika (adapterja) svetilke Photon LED. Nadomestni adapter je bil sestavljen po isti shemi, le z izhodno napetostjo 9 V. Ta napetost je povsem zadostna za zagotavljanje potrebnega polnilnega toka baterije z napetostjo 4,4 V.

Za šalo sem svetilko priključil na nov napajalnik in izmeril polnilni tok. Njegova vrednost je bila 620 mA, in to pri napetosti 9 V. Pri napetosti 12 V je bil tok približno 900 mA, kar je znatno preseglo nosilnost adapterja in priporočeni polnilni tok baterije. Zaradi tega je primarno navitje transformatorja zaradi pregrevanja izgorelo.

Dokončanje sheme električnega tokokroga
LED polnilna svetilka "Photon"

Za odpravo kršitev vezja, da bi zagotovili zanesljivo in dolgoročno delovanje, so bile izvedene spremembe v vezju svetilke in spremenjeno tiskano vezje.

Na fotografiji je shema električnega vezja predelane svetilke Photon LED. Dodatno nameščeni radijski elementi so prikazani modro. Upor R2 omejuje polnilni tok baterije na 120 mA. Če želite povečati polnilni tok, morate zmanjšati vrednost upora. Upori R3-R5 omejujejo in izenačujejo tok, ki teče skozi LED EL1-EL3, ko je svetilka osvetljena. LED EL4 s serijsko vezanim tokovno omejevalnim uporom R1 je nameščena za prikaz procesa polnjenja baterije, saj razvijalci svetilke za to niso poskrbeli.

Za namestitev uporov za omejevanje toka na ploščo so bile natisnjene sledi izrezane, kot je prikazano na fotografiji. Upor za omejevanje polnilnega toka R2 smo na enem koncu prispajkali na kontaktno ploščico, na katero je bila predhodno prispajkana pozitivna žica, ki prihaja iz polnilnika, in spajkana žica je bila prispajkana na drugi priključek upora. Dodatna žica (na fotografiji rumena) je bila spajkana na isto kontaktno ploščo, namenjena priključitvi indikatorja napolnjenosti baterije.

Upor R1 in indikatorska LED EL4 sta bila nameščena v ročaju svetilke, poleg konektorja za priklop polnilnika X1. Zatič anode LED je bil prispajkan na zatič 1 konektorja X1, upor za omejevanje toka R1 pa je bil prispajan na drugi zatič, katodo LED. Žica (na fotografiji rumena) je bila spajkana na drugi priključek upora, ki ga povezuje s priključkom upora R2, spajkanega na tiskano vezje. Upor R2, zaradi lažje namestitve, bi lahko postavili tudi v ročaj svetilke, a ker se med polnjenjem segreje, sem se odločil, da ga postavim na bolj prost prostor.

Pri dokončanju vezja so bili uporabljeni upori tipa MLT z močjo 0,25 W, razen R2, ki je zasnovan za 0,5 W. EL4 LED je primeren za vse vrste in barve svetlobe.

Ta fotografija prikazuje indikator polnjenja, medtem ko se baterija polni. Namestitev indikatorja je omogočila ne le spremljanje procesa polnjenja baterije, temveč tudi spremljanje prisotnosti napetosti v omrežju, zdravja napajanja in zanesljivosti njegove povezave.

Kako zamenjati pregoreli ČIP

Če nenadoma odpove CHIP - specializirano neoznačeno mikrovezje v svetilki Photon LED ali podobno, sestavljeno po podobnem vezju, ga je mogoče za obnovitev delovanja svetilke uspešno zamenjati z mehanskim stikalom.

Če želite to narediti, morate s plošče odstraniti čip D1 in namesto tranzistorskega stikala Q1 priključiti navadno mehansko stikalo, kot je prikazano na zgornji električni shemi. Stikalo na ohišju svetilke lahko namestite namesto gumba S1 ali na drugo primerno mesto.

Popravilo in predelava LED svetilke
14Led Smartbuy Colorado

LED svetilka Smartbuy Colorado se je prenehala prižigati, čeprav so bile nameščene tri nove baterije AAA.

Vodoodporno ohišje je bilo izdelano iz anodizirane aluminijeve zlitine in je imelo dolžino 12 cm, svetilka je bila videti elegantna in enostavna za uporabo.

Kako preveriti ustreznost baterij v LED svetilki

Popravilo katere koli električne naprave se začne s preverjanjem vira napajanja, zato je treba popravilo začeti s preverjanjem kljub dejstvu, da so bile v svetilko nameščene nove baterije. V svetilki Smartbuy so baterije nameščene v posebnem vsebniku, v katerem so zaporedno povezane z mostički. Če želite dobiti dostop do baterij svetilke, jo morate razstaviti tako, da zavrtite zadnji pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca.

Baterije je treba namestiti v posodo, pri čemer je treba upoštevati polarnost, ki je navedena na njem. Na posodici je navedena tudi polarnost, zato jo je treba v ohišje svetilke vstaviti s stranjo, na kateri je označen znak “+”.

Najprej je potrebno vizualno preveriti vse kontakte posode. Če so na njih sledi oksidov, je treba kontakte očistiti do sijaja z brusnim papirjem ali pa oksid postrgati z rezilom noža. Da preprečite ponovno oksidacijo kontaktov, jih lahko namažete s tanko plastjo poljubnega strojnega olja.

Nato morate preveriti ustreznost baterij. Če želite to narediti, morate z dotikom sond multimetra, vklopljenega v načinu merjenja enosmerne napetosti, izmeriti napetost na kontaktih posode. Tri baterije so vezane zaporedno in vsaka mora proizvajati napetost 1,5 V, zato mora biti napetost na sponkah posode 4,5 V.

Če je napetost nižja od navedene, je potrebno preveriti pravilno polarnost baterij v posodi in izmeriti napetost vsake posebej. Morda je le eden od njih sedel.

Če je z baterijami vse v redu, morate posodo vstaviti v ohišje svetilke, pri tem pa upoštevati polarnost, priviti pokrovček in preveriti njegovo delovanje. V tem primeru morate biti pozorni na vzmet v pokrovu, skozi katero se napajalna napetost prenaša na telo svetilke in od njega neposredno na LED. Na njegovem koncu ne sme biti sledi korozije.

Kako preveriti, ali stikalo deluje pravilno

Če so baterije dobre in so kontakti čisti, vendar LED diode ne svetijo, potem morate preveriti stikalo.

Svetilka Smartbuy Colorado ima zaprto stikalo z dvema fiksnima položajema, ki zapira žico, ki prihaja iz pozitivnega pola posodice za baterijo. Ob prvem pritisku na stikalo se njegovi kontakti zaprejo, ob ponovnem pritisku pa se odprejo.

Ker svetilka vsebuje baterije, lahko stikalo preverite tudi z multimetrom, vklopljenim v voltmetrskem načinu. Če želite to narediti, ga morate zavrteti v nasprotni smeri urinega kazalca, če pogledate LED diode, odvijte njegov sprednji del in ga odložite. Nato se z eno multimetrsko sondo dotaknite ohišja svetilke, z drugo pa kontakta, ki se nahaja globoko v središču plastičnega dela, prikazanega na fotografiji.

Voltmeter mora pokazati napetost 4,5 V. Če napetosti ni, pritisnite stikalo. Če deluje pravilno, se bo pojavila napetost. V nasprotnem primeru je treba stikalo popraviti.

Preverjanje zdravja LED

Če prejšnji koraki iskanja niso odkrili napake, morate na naslednji stopnji preveriti zanesljivost kontaktov, ki napajajo napajalno napetost na plošči z LED, zanesljivost njihovega spajkanja in uporabnost.

Tiskano vezje z vgrajenimi LED diodami je pritrjeno v glavi svetilke z jeklenim vzmetnim obročem, preko katerega se napajalna napetost iz negativne pole ohišja baterije istočasno dovaja na LED diode vzdolž telesa svetilke. Na fotografiji je prstan prikazan s strani, s katero pritiska na tiskano vezje.

Zadrževalni obroč je pritrjen precej tesno in ga je bilo mogoče odstraniti le z napravo, prikazano na fotografiji. Takšen kavelj lahko upognete iz jeklenega traku z lastnimi rokami.

Po odstranitvi pritrdilnega obroča smo tiskano vezje z LED diodami, ki je prikazano na fotografiji, enostavno odstranili z glave svetilke. Takoj mi je padla v oči odsotnost uporov za omejevanje toka, vseh 14 LED diod je bilo povezanih vzporedno in neposredno na baterije preko stikala. Priključitev LED diod neposredno na baterijo je nesprejemljiva, saj je količina toka, ki teče skozi LED diode, omejena samo z notranjim uporom baterij in lahko poškoduje LED diode. V najboljšem primeru bo to močno skrajšalo njihovo življenjsko dobo.

Ker so bile vse LED diode v svetilki povezane vzporedno, jih ni bilo mogoče preveriti z multimetrom, vklopljenim v načinu merjenja upora. Zato je bilo tiskano vezje napajano z enosmerno napajalno napetostjo iz zunanjega vira 4,5 V s tokovno mejo 200 mA. Zasvetile so vse LED diode. Postalo je očitno, da je problem svetilke slab stik med tiskanim vezjem in pritrdilnim obročem.

Trenutna poraba LED svetilke

Za šalo sem izmeril trenutno porabo LED diod iz baterij, ko so bile prižgane brez upora za omejevanje toka.

Tok je bil več kot 627 mA. Svetilka je opremljena z LED diodami tipa HL-508H, katerih delovni tok ne sme presegati 20 mA. 14 LED diod je povezanih vzporedno, zato skupna poraba toka ne sme presegati 280 mA. Tako je tok, ki teče skozi LED, več kot podvojil nazivni tok.

Takšen prisilni način delovanja LED je nesprejemljiv, saj vodi do pregrevanja kristala in posledično do prezgodnje okvare LED. Dodatna slabost je, da se baterije hitro izpraznijo. Dovolj bodo, če LED diode ne izgorejo prej, za največ eno uro delovanja.

Zasnova svetilke ni omogočala spajkanja tokovno omejevalnih uporov zaporedno z vsako LED, zato smo morali namestiti enega skupnega za vse LED. Vrednost upora je bilo treba določiti eksperimentalno. Da bi to naredili, so svetilko napajale baterije za hlače, ampermeter pa je bil zaporedno povezan z režo v pozitivni žici z uporom 5,1 Ohm. Tok je bil približno 200 mA. Pri namestitvi upora 8,2 Ohma je bila poraba toka 160 mA, kar je, kot so pokazali testi, povsem dovolj za dobro osvetlitev na razdalji najmanj 5 metrov. Upor se na dotik ni segrel, zato bo zadostovala kakršna koli moč.

Preoblikovanje strukture

Po študiji je postalo očitno, da je za zanesljivo in trajno delovanje svetilke potrebno dodatno namestiti upor za omejevanje toka in podvojiti povezavo tiskanega vezja z LED diodami in pritrdilnim obročem z dodatnim vodnikom.

Če je bilo prej potrebno, da se negativno vodilo tiskanega vezja dotakne telesa svetilke, je bilo zaradi namestitve upora potrebno odstraniti stik. Da bi to naredili, smo s tiskanega vezja po celotnem obodu, s strani tokovnih poti, z iglo pilo odbrusili vogal.

Da se vpenjalni obroč pri pritrjevanju tiskanega vezja ne bi dotaknil tokovnih tirnic, smo nanj z lepilom Moment nalepili štiri gumijaste izolatorje debeline približno dva milimetra, kot je prikazano na fotografiji. Izolatorji so lahko izdelani iz katerega koli dielektričnega materiala, na primer plastike ali debelega kartona.

Upor je bil predhodno prispajkan na vpenjalni obroč, kos žice pa je bil prispajkan na skrajni zunanji tir tiskanega vezja. Čez vodnik smo namestili izolirno cev, nato pa žico prispajkali na drugi priključek upora.

Po preprosti nadgradnji svetilke z lastnimi rokami se je začela stabilno vklopiti in svetlobni žarek je dobro osvetlil predmete na razdalji več kot osem metrov. Poleg tega se je življenjska doba baterije več kot potrojila, zanesljivost LED diod pa se je večkrat povečala.

Analiza vzrokov okvare popravljenih kitajskih LED luči je pokazala, da so vse odpovedale zaradi slabo zasnovanih električnih vezij. Ostaja le ugotoviti, ali je bilo to storjeno namerno, da bi prihranili na komponentah in skrajšali življenjsko dobo svetilk (da bi več ljudi kupilo nove) ali kot posledica nepismenosti razvijalcev. Nagibam se k prvi domnevi.

Popravilo LED svetilke RED 110

Popravljena je bila svetilka z vgrajeno kislinsko baterijo kitajskega proizvajalca znamke RED. Svetilka je imela dva oddajnika: enega s snopom v obliki ozkega snopa in enega z razpršeno svetlobo.

Na fotografiji je izgled svetilke RED 110. Svetilka mi je bila takoj všeč. Priročna oblika ohišja, dva načina delovanja, zanka za obešanje okoli vratu, izvlečni vtič za priklop na električno omrežje za polnjenje. V svetilki je razpršen del LED svetil, ozek žarek pa ne.

Za popravilo smo najprej odvili črni obroček, s katerim je pritrjen reflektor, nato pa odvili en samorezni vijak v predelu tečaja. Ohišje se zlahka loči na dve polovici. Vsi deli so bili pritrjeni s samoreznimi vijaki in jih je bilo enostavno odstraniti.

Vezje polnilnika je bilo izdelano po klasični shemi. Iz omrežja je bila preko kondenzatorja za omejevanje toka s kapaciteto 1 μF napetost napajana na usmerniški most štirih diod in nato na sponke akumulatorja. Napetost od akumulatorja do LED z ozkim snopom je bila dovedena preko 460 Ohm tokovno omejujočega upora.

Vsi deli so bili nameščeni na enostranskem tiskanem vezju. Žice so spajkane neposredno na kontaktne ploščice. Izgled tiskanega vezja je prikazan na fotografiji.

Vzporedno je bilo povezanih 10 LED stranskih luči. Napajalna napetost jim je bila dobavljena prek skupnega upora za omejevanje toka 3R3 (3,3 Ohma), čeprav je treba po pravilih za vsako LED namestiti ločen upor.

Med zunanjim pregledom LED z ozkim snopom ni bilo ugotovljenih napak. Ko je bilo napajanje prek stikala svetilke iz baterije, je bila napetost na sponkah LED in se je segrela. Postalo je očitno, da je kristal zlomljen, kar je bilo potrjeno s testom kontinuitete z multimetrom. Upornost je znašala 46 ohmov za kakršno koli povezavo sond s priključki LED. LED je bila pokvarjena in jo je bilo treba zamenjati.

Zaradi lažjega delovanja so bile žice odspajkane iz LED plošče. Po sprostitvi vodnikov LED iz spajke se je izkazalo, da je LED tesno oprijeta s celotno ravnino hrbtne strani na tiskanem vezju. Da bi ga ločili, smo morali pritrditi ploščo v namizne templje. Nato postavite oster konec noža na stičišče LED in plošče ter rahlo udarite po ročaju noža s kladivom. LED je odskočila.

Kot običajno na ohišju LED ni bilo nobenih oznak. Zato je bilo treba določiti njegove parametre in izbrati ustrezno zamenjavo. Na podlagi skupnih dimenzij LED, napetosti akumulatorja in velikosti tokovno omejevalnega upora je bilo ugotovljeno, da bi bila za zamenjavo primerna 1 W LED (tok 350 mA, padec napetosti 3 V). Iz »Referenčne tabele parametrov priljubljenih SMD LED« je bila za popravilo izbrana bela LED LED6000Am1W-A120.

Tiskano vezje, na katerem je nameščena LED dioda, je izdelano iz aluminija in hkrati služi odvajanju toplote od LED diode. Zato je treba pri namestitvi zagotoviti dober toplotni stik zaradi tesnega prileganja zadnje ravnine LED na tiskano vezje. Da bi to naredili, smo pred tesnjenjem na kontaktne površine površin nanesli termično pasto, ki se uporablja pri namestitvi radiatorja na računalniški procesor.

Da bi zagotovili tesno prileganje ravnine LED na ploščo, jo morate najprej postaviti na ravnino in rahlo upogniti vodnike navzgor, tako da odstopajo od ravnine za 0,5 mm. Nato pocinkajte sponke s spajkanjem, nanesite termalno pasto in namestite LED na ploščo. Nato ga pritisnite na ploščo (to je priročno narediti z izvijačem z odstranjenim nastavkom) in segrejte vodnike s spajkalnikom. Nato odstranite izvijač, ga z nožem pritisnite na pregib vodnika na ploščo in ga segrejte s spajkalnikom. Ko se spajka strdi, odstranite nož. Zaradi vzmetnih lastnosti vodnikov bo LED dioda tesno pritisnjena na ploščo.

Pri nameščanju LED je treba upoštevati polarnost. Res je, da bo v tem primeru, če pride do napake, mogoče zamenjati žice za napajanje napetosti. LED je spajkana in lahko preverite njeno delovanje ter izmerite porabo toka in padec napetosti.

Tok, ki teče skozi LED, je bil 250 mA, padec napetosti je bil 3,2 V. Zato je bila poraba energije (tok morate pomnožiti z napetostjo) 0,8 W. Možno je bilo povečati delovni tok LED z zmanjšanjem upora na 460 Ohmov, vendar tega nisem storil, saj je bila svetlost sijaja zadostna. Toda LED bo delovala v lažjem načinu, manj se segrevala in čas delovanja svetilke z enim polnjenjem se bo povečal.

Preverjanje ogrevanja LED po eni uri delovanja je pokazalo učinkovito odvajanje toplote. Segrelo se je do temperature največ 45°C. Preskusi na morju so pokazali zadosten obseg osvetlitve v temi, več kot 30 metrov.

Zamenjava svinčeve baterije v LED svetilki

Okvarjeno kislinsko baterijo v svetilki LED je mogoče zamenjati s podobno kislinsko baterijo ali litij-ionsko (Li-ion) ali nikelj-metal-hidridno (Ni-MH) baterijo AA ali AAA.

Kitajske luči v popravilu so bile opremljene s svinčeno-kislinskimi AGM baterijami različnih velikosti brez oznak z napetostjo 3,6 V. Po izračunih je zmogljivost teh baterij od 1,2 do 2 A×ure.

V prodaji lahko najdete podobno kislinsko baterijo ruskega proizvajalca za 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, ki ima izhodno napetost 4 V s kapaciteto 1 Ah in stane nekaj dolarjev. Če ga želite zamenjati, preprosto ponovno spajkajte obe žici in pri tem upoštevajte polarnost.

Po nekaj letih delovanja mi je svetilka Lentel GL01 LED, katere popravilo je bilo opisano na začetku članka, spet prišla k meni na popravilo. Diagnostika je pokazala, da je kislinski akumulator iztekel svojo življenjsko dobo.

Kot nadomestna je bila kupljena baterija Delta DT 401, vendar se je izkazalo, da so njene geometrijske dimenzije večje od pokvarjene. Standardna baterija svetilke je imela dimenzije 21x30x54 mm in je bila višja za 10 mm. Moral sem spremeniti ohišje svetilke. Zato se pred nakupom nove baterije prepričajte, da se prilega ohišju svetilke.

Odstranili smo omejevalnik v ohišju in z nožno žago odrezali del tiskanega vezja, iz katerega smo predhodno prispajkali upor in eno LED.

Po spremembi se je nova baterija dobro vgradila v ohišje svetilke in upam, da bo zdržala več let.

Zamenjava svinčenega akumulatorja
AA ali AAA baterije

Če baterije 4V 1Ah Delta DT 401 ni mogoče kupiti, jo lahko uspešno zamenjate s poljubnimi tremi baterijami AA ali AAA velikosti AA ali AAA pen-type, ki imajo napetost 1,2 V. Za to zadostuje povežite tri baterije v seriji, pri čemer upoštevajte polarnost, z uporabo spajkalnih žic. Vendar pa takšna zamenjava ni ekonomsko izvedljiva, saj lahko cena treh visokokakovostnih AA baterij velikosti AA preseže stroške nakupa nove LED svetilke.

Toda kje je zagotovilo, da v električnem tokokrogu nove LED svetilke ni napak in je tudi ne bo treba spreminjati. Zato menim, da je zamenjava svinčene baterije pri modificirani svetilki smotrna, saj bo zagotovila zanesljivo delovanje svetilke še nekaj let. In vedno bo veselje uporabljati svetilko, ki ste jo sami popravili in posodobili.

V času moje strasti do turizma sem kupil svetilko Duracell z močno kriptonsko svetilko na dveh velikih baterijah velikosti D (v sovjetski različici tip 373). Svetloba je bila odlična, vendar je v 3-4 urah izpraznila baterije.

Poleg tega se je dvakrat zgodila težava - baterije so puščale in elektrolit je preplavil vse v notranjosti svetilke. Kontakti so bili oksidirani, prekriti z rjo, svetilka tudi po čiščenju in vstavitvi novih baterij ni vzbujala več zaupanja, še manj pa baterije. Škoda jo je bilo zavreči, a ker je nisem imel možnosti uporabljati, se mi je porodila ideja, da svetilko predelam na zdaj modno litijevo baterijo in LED. Šest mesecev sem imel v zabojnikih litijevo baterijo Sanyo 18650 s kapaciteto 2600 mAh in od mojih kitajskih tovarišev sem naročil to LED (domnevno Cree XML T6 U2) z delovno napetostjo 3-3,6 V, tok 0,3-3 A (spet domnevno z močjo 10 W), svetlobni tok 1000-1155 lumnov, barvna temperatura 5500-6500 K in disperzijski kot 170 stopinj.

Ker sem že imel izkušnje s predelavo svetilk za napajanje z litijevimi baterijami (in), sem se odločil, da grem po isti poti: uporabim dobro preverjeno kombinacijo: baterija 18650 in krmilnik polnjenja TP4056. Rešiti je bilo le še eno težavo - kateri gonilnik uporabiti za LED? Ne morete se izogniti preprostemu uporu za omejevanje toka - moč LED morda ni 10 vatov, kot trdijo kitajski tovariši, a vseeno. Med preučevanjem gradiva o "razvoju gonilnikov za visoko zmogljive LED diode" sem naletel na zelo zanimivo in, kot se je izkazalo, pogosto uporabljeno mikrovezje AMC7135. Na podlagi tega mikrovezja so Kitajci že dolgo in uspešno napolnili planet s svojimi lučmi). Shematski diagram napajanja za visoko zmogljivo LED na osnovi AMC7135.

Kot lahko vidite, je moč dovoljena v območju 2,7...6 V, in to je precej širok razpon virov napajanja, vključno z litijevimi baterijami. Naloga čipa je omejiti tok, ki teče skozi LED na 350 mA.
Po mnenju proizvajalca čipa je treba kondenzator Co uporabiti, če:

dolžina vodnika med AMC7135 in LED je večja od 3 cm;
dolžina vodnika med LED in virom napajanja je večja od 10 cm;
LED in čip nista nameščena na isti plošči.

V resnici proizvajalci svetilk pogosto zanemarijo te pogoje in izključijo kondenzatorje iz vezja. A kot je pokazal poskus, je bilo zaman, o čemer malo kasneje. Dodatne prednosti tipa IC AMC7135 vključujejo prisotnost vgrajene zaščite v primeru preloma, kratkega stika LED in delovno temperaturno območje -4O...85°C. Podrobno dokumentacijo za čip AMC7135 najdete tukaj.

Električni tokokrog svetilke

Druga pomembna in izjemno uporabna lastnost tega čipa je, da ju je mogoče namestiti vzporedno, da se poveča tok, ki teče skozi LED. Kot rezultat se je rodila naslednja shema:

Na podlagi tega bo tok, ki teče skozi LED, 1050 mA, kar je po mojem mnenju več kot dovolj za sploh ne taktično, ampak uporabno svetilko. Nato sem vse začel nameščati v en sistem. Z Dremelom sem odstranil vodila baterije in kontaktne palice iz ohišja svetilke:

Z Dremelom sem odstranil tudi montažno vtičnico za kriptonsko svetilko in oblikoval platformo za LED

Ker močna LED med delovanjem ustvari veliko toplote, sem se odločil uporabiti hladilno telo, ki je bilo odstranjeno iz matične plošče, da jo odvedem.

Kot je bilo načrtovano, bodo LED, hladilno telo in glavni del svetilke z reflektorjem tvorili eno celoto in se pri privitju na ohišje svetilke ne smejo oprijemati ničesar. Da bi to naredil, sem odrezal robove hladilnega telesa, izvrtal luknje za žice in z vročim lepilom prilepil LED na hladilno telo.

Skoraj vsak ribič, lovec ali amaterski vrtnar se je moral pogosto soočiti s potrebo po premikanju ali opravljanju različnih del v temi. Kompaktne žepne svetilke ne morejo vedno v celoti »prerezati teme« ... Predstavljam vam ta 100 W LED čudež, ki ga je mogoče narediti njihov roke.

Za začetek sem pobrskal po »smetnjakih moje domovine« in našel radiator za hlajenje procesorja. Idealno bi bilo LED diodo namestiti na Peltierjev element (za učinkovitejše hlajenje). Potem sem šel v lokalno gradbeno trgovino in kupil potrebno domači izdelki podrobnosti.

Med potjo se je pojavilo vprašanje glede bodočega ohišja svetilke ... Ni bilo smisla "ponovno izumljati kolesa", zato sem se odločil vzeti že pripravljeno ohišje iz stare 6V svetilke

Korak 1:

Prva stvar, ki jo morate storiti, je sestaviti baterijski sklop.

2. korak:

Namestimo LED in povežemo žice. Ožičenje je bilo nameščeno v skladu s shemo, prikazano v videu.

3. korak: Pripravite telo svetilke

Ker pri delovanju močnega svetlobnega vira nastaja znatna količina toplote, je treba v ohišju izrezati prezračevalne luknje. Zaprli jih bomo s prezračevalnimi rešetkami.