Нужно ли срезать окучивать розы на зиму. Зимнее укрытие роз

Перед укрытием роз в ботаническом саду мы окучиваем кусты землей на высоту 20-30 см. Только землю не из-под куста надо сгребать, она должна быть заранее приготовлена. Осенняя обрезка -только для удобства укрытия.

Все розы можно разделить на две группы: первую – плетистые и кустарниковые -либо не обрезаем вообще, либо только на 1/3; вторая группа: чайно-гибридные, флорибунды, миниатюрные, полиантовые – их можно обрезать на половину длины.

Обязательно убираем весь лист и невызревшие побеги. Стебли не пригибаем, укладываем только плетистые розы.

Укрываем лапником. Если его нет, можно лутрасилом, самым толстым. Идеально, если есть и лапник, и лутрасил – лапник уплотняет, утяжеляет укрытие. Желательно, чтобы к первому ноября розы были укрыты.

К этому времени уже, как правило, проходят и первые, и вторые закаливающие заморозки. Да, может быть и дождь, и плюсовая температура, но это и в январе может случиться, не у всех же есть возможность открывать-проветривать свои розы?

Л.Бумбеева, научный сотрудник ГБС РАН, куратор коллекции роз.

Мои чайно-гибридные спят стоя…

Подготовка роз к зиме у меня начинаются с последней подкормки И в августе. Я использую сернокислый калий. Обычно рекомендуют калийно-фосфорные удобрения, но у меня

суглинки, в которых фосфор накапливается. Естественно, продолжаю следить за состоянием здоровья кустов. Если появляются больные листья-удаляю. Зависит от осени, конечно, но, как правило, розы цветут до середины октября. Потом удаляю бутоны,

а что цветет – пусть доцветает. Перед укрытием обрабатываю кусты раствором фунгицидного препарата. С некоторых пор я розы не обрезаю, а стягиваю стебли синтетическим шпагатом и оборачиваю лутрасилом.

Естественно, внутри куст у меня уже окучен смесью торфа и опилок в равных пропорциях с добавлением чашки золы. Зола прекрасно предохраняет от грибных болезней. Стебли лутрасилом обматываю на высоту сантиметров пятьдесят, верхушки остаются торчать.

Обрезая розы, мы удаляем накопленный в побегах «стратегический запас» питательных веществ, который с наступлением холодов переходит в корни, а весной дает возможность розе тронуться в рост.

Пригибаю я только плетистые розы и шрабы. Чайно-гибридные высотой до полутора метров зимуют «стоя».

Наталья Анзигитова, коллекционер роз.

Как н и странно для укрытия роз на зиму рекомендую электроды

Полагается розы укрывать в ноябре, обычно это делают на ноябрьские праздники, но у меня именно в это время возможности нет, поэтому сроки сдвигаю. Начинаю укрывать свои розы с начала октября, пока все укрою, уже и ноябрь.

Кусты не окучиваю, у меня сыро, гниют розы под окучкой. И обрезать не обрезаю: во-первых, стараюсь сохранить максимум побегов, а во-вторых, если обрезать, труднее пригибать будет. Большие кусты пришпиливаю к земле кустодержателями (или любым большим крючком), а маленькие фиксирую сварочными электродами, они похожи на большие бенгальские огни и легко сгибаются «шпилькой». Лет пять назад купила несколько штук специально для роз, очень удобно. Укрываю только лутрасилом, самым толстым-«шестеркой», в два слоя. Лапник, считаю, не утепляет, служит только для задержания снега. Если ударят морозы по голой земле, как это у нас часто бывает, лутрасил их хоть немного смягчит.

И.Махрова, коллекционер роз.

Над современными сортами роз не надо башни городить…

Свои розы я укрываю где-то седьмого-одиннадцатого ноября, когда уже подморозит до -5-7вС, но дуги и прочие конструкции подлутрасил устанавливаю раньше.

Если осень слякотная, то на эти дуги набрасываю «крышу» из пленки, а потом ее снимаю и укладываю вместо пленки лутрасил. Лутрасила вполне хватает. Если на лутрасиле снега сантиметров десять, то под укрытием ниже, чем -4’С не бывает.

Обрезаю розы только на высоту конструкции. Если есть возможность пригнуть стебли – пригибаю без обрезки. Коротко розы осенью обрезать нельзя, особенно плетистые и шрабы.

Исключение составляют, пожалуй что, только запущенные кусты, особенно парковых роз. Вот им можно осенью устроить «весеннюю» короткую обрезку, хорошенько окучить и не разо-кучивать, по крайней мере, до начала лета.

У старых кустов спящие почки находятся в глубоком сне, если куст рано разокучить, они не успеют проснуться и просто высохнут от солнца и ветра. Окучивать лучше всего структурной землей, например, суглинком с перегноем. Можно песком, но только не торфом!

Особенно если весной вода долго стоит на участке. Вообще, я считаю, что торф и розарий – «антиподы-антагонисты».

Листья я удаляю только больные (если сами от болезни не опали). Да, пишут, что надо листву обрезать, но представьте розарий в семьсот роз! Как вы думаете, сколько садовников надо, чтобы все листья обрезать?

Я помню, мы как-то с рамблера листву удаляли. Стригла вся семья, мальчишки мои сказали, что это рабский труд. Главное не в дилемме «стричь-не стричь» – нужно выбирать устойчивые сорта.

Г.Панкратова, хозяйка грандиозного розария

Воздушно-сухое укрытие для роз на зиму – лучшее!

Я занимаюсь розами больше тридцати пяти лет и пришла к выводу, что ничего нет лучше, чем воздушно-сухое укрытие. Розы ведь у нас не вымерзают, они выпревают.

Перед укрытием розы не обрезаю: во-первых, считаю, что два раза травмировать их (и весной, и осенью) нецелесообразно, а во-вторых, все питательные вещества из верхушек за осень и зиму переходят в корни.

Пригибать кусты начинаю в сентябре, делаю это постепенно: устанавливаю над слегка пригнутыми розами дуги, через два-три дня втыкаю их чуть поглубже и так, пока не пригну как следует. Над розами устраиваю «шалашик», его оптимальная высота – 60 см.

Если он будет выше, розы замерзнут. В сухую погоду делаю временную крышу из пленки, но торцы оставляю открытыми, чтобы ветер сушил почву. Когда начнутся морозы -5-7 С, закрываю и торцы.

Я укрываю розы рубероидом, можно и пленкой, но тогда между ней и розами обязательно должен быть какой-нибудь впитывающий влагу материал. Если укрывать только пленкой, на ней соберется конденсат, и у роз будет инфекционный ожог.

Плетистые розы обязательно укладываю на шифер или на рубероид, они не должны лежать на земле. Листву хорошо бы удалять, но я делаю это, только когда есть возможность, если нет-оставляю. Порой, знаете, открываю розы весной, а листва зеленая, живая, здоровая.

А.Теорина, мастер выращивания роз.

Не по календарю, а по погоде

Когда днем установится хотя бы -3 С, значит -пора укрывать.

Обрезаю всю невызревшую часть, правда, здесь надо помнить, что некоторые сорта роз имеют бурую окраску побегов. Если есть сомнения по поводу зрелости побега, можно сделать пробный срез: если есть древесина, значит- побег вызрел.

Засыпаю розы сухой землей, уплотняю (это очень важно!) Укрываю двумя слоями лутрасила гладкой стороной наверх (эта сторона не пропускает влагу).

Тогда, даже если пойдут дожди, промокнет только верхняя часть земляного холмика, а основание куста останется сухим. Побеги не пригибаю, я обрезаю розы, разумеется, кроме плетистых, оставляя примерно 50 см от уровня земли.

Листву удаляю.

Я знаю, говорят, это слишком трудоемко, но ко времени укрытия листва с кустов уже и сама опадает. С плетистых, да, обрезать всю листву сложно.

Если плетистые розы не болели, то листву можно оставить, но если есть пятнистости или признаки грибных болезней, считаю, что удалять надо обязательно, как бы это ни было трудоемко!

К. Голеня, потомственный розовод.

Укрытие роз – 2 основных способов

Многие цветоводы на собственном опыте убедились, что раннее укрытие роз опасно выпреванием растений, а потому не спешите: небольшое понижение температуры (-2…-у град.) растениям пойдет даже на пользу - для закалки.

Есть два основных способа укрытия роз.

1. Окучивание Когда температура воздуха начнет опускаться ниже +3 град., розы слегка окучьте торфом (от 10 до 30 см - в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещины при осенних перепадах температуры. С наступлением устойчивых холодов срежьте листья и неодревесневшие части побегов, затем укройте окончательно - обложите лапником, а сверху насыпьте утепляющий материал слоем в 25-30 см (торф, сухие листья, перегной).

После обрезки установите вокруг кустов щиты (из досок, шифера и др.). Внутри ограниченного щитами пространства накройте розы еловым лапником, сверху положите потолочные щиты, оставляя до устойчивых морозов проемы для вентиляции.

Когда почва промерзнет на глубину 5-6 см, щиты с боков и сверху засыпьте сухими листьями или укройте лапником слоем толщиной 20 см, а зимой - еще и снегом. Щиты можно заменить рубероидом (для невысоких кустов). Ветки стяните шпагатом вместе с лапником, возле кустов установите колышки, а вокруг сверните рубероид в виде трубы. В трубу засыпьте сухие листья, а сверху накройте ведром.

Ранней весной с укрытия счищают снег и открывают проемы. А после оттаивания почвы убирают щиты или рубероид, растения разокучивают.

Рис. 1 Корневая система четырехлетней чайногибридной розы Хис Мэжести. придаточные корни: а. - образовались выше места прививки на корневой шейке б. - видно два яруса побегов - результат окучивания и подсыпки.

Рис. 2 Корневая система однолетней корнесобственной полиантовой розы Оранж Триумф.

Рис. 3 Корневая система четырехлетней привитой плетистой розы Нью Даун; а - придаточные корни, б - корни образовались выше места прививки

В течение лета розам необходим самый тщательный уход: рыхление, полив, подкормка, подсыпка почвы (или окучивание), обрезка увядающих соцветий, а также защита от вредителей и болезней.

В случае уплотнения почвы, после сильных дождей или обильного полива и в засушливое лето проводят рыхление на глубину 5-8 см на расстоянии 15-20 см от куста, а основание куста присыпают перегноем или хорошо выветрившимся известкованным торфом на высоту 10-12 см.

В городских цветниках можно иногда встретить слаборазвитые кусты роз с единичными цветками. Происходит это оттого, что несведущие садовники весной при освобождении растений от земля сильно обнажают корневую шейку, а в дальнейшем при поливе из шланга бьющей струей смывают часть почвы и еще больше обнажают основание куста.

Корневая система иссушается , а спящие почки у основания побегов не пробуждаются и не дают новых сильных цветоносных побегов. В результате растения плохо развиваются и скудно цветут. Особенно страдают корнесобственные полиантовые и гибридно-полиантовые розы, у которых вся активная масса корешков расположена в верхнем почвенном слое на глубине 15-20 см.

В городских цветниках, где слой насыпной почвы невелик (в лучшем случае 30-40 см), а устройство глубоких котлованов затруднительно, привитым розам необходимо создать условия для развития корней в верхнем горизонте почвы.

Этого можно добиться, подсыпая (или окучивая) питательную землю к основанию куста не менее одного-двух раз в течение лета.

Наблюдения за розами в естественных грунтах показали, что при сильном окучивании в течение всего лета у привитых чайно-гибридных, полиантовых. гибридно-полиантовых и плетистых роз образуются придаточные корни на стеблевой части привоя.

Они имеют густую мочку и располагаются на глубине 10-20 см. Окучивание из года в год приводит к образованию ярусной корневой системы. Растение постепенно переходит на собственные корни, хорошо растет и обильно цветет, интенсивно используя верхние слои почвы.

При этом корни подвоя все еще продолжают функционировать.

Подсыпка разрешает сразу несколько вопросов ухода за розами , особенно в условиях города: стимулирует образование придаточной корневой системы, предохраняет корневую шейку от высыхания, способствует пробуждению нижних спящих почек, из которых развиваются цветоносы (у ремонтантных и плетистых роз от побегов замещения зависит цветение следующего года).

Землю для подсыпки необходимо брать со стороны. Заменять подсылку окучиванием нельзя, так как при этом уменьшается слой земли в междурядьях и это ведет к иссушению корневой системы, отходящей в стороны от куста как окученного, так и соседнего растения.

Обильный ежедекадный полив (в жаркое лето еженедельно) способствует непрерывному росту и цветению роз. Поливать следует в борозды вокруг куста так, чтобы почва увлажнялась на глубину не менее 50 см. После впитывания воды борозды заравнивают и мульчируют (перегноем или торфом).

С поливом можно совместить подкормки органическими и минеральными удобрениями. Надо обратить внимание, что при брожении навозной жижи теряется очень много ауксинов-стимуляторов роста, полезных для растения.

В первую половину лета , во время бутонизации, розы подкармливают жидким раствором свежего коровяка (1:10), на одно ведро которого добавляют 10-15 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата и 10 г калийной соли.

После первого цветения , когда закладываются бутоны второго цветения, следует еще подкормить розы, увеличив дозу аммиачной селитры до 20-25 г и суперфосфата до 50-60 г на 1 ведро раствора.

Третью подкормку дают не позднее начала августа, уменьшая при этом дозу аммиачной селитры до 10-15 г и увеличивая дозу калийной соли до 20-25 г на ведро раствора.

В последнюю подкормку входят только суперфосфат (50-60 г) и калий (20-25 г на ведро чистой воды), которые необходимы в это время для того, чтобы способствовать вызреванию отцветших побегов и задержать рост новых.

Увядшие цветки необходимо удалять, чтобы стимулировать развитие новых бутонов из пазух верхних листьев цветочных побегов.

Во второй половине августа рыхление и полив надо прекратить , а завязавшиеся плоды оставить на растении. Это также способствует вызреванию древесины и лучшей подготовке растений к зиме.

Зимовка роз. Одна из весьма важных мер по ухо­ду за розами- защита растений от морозов. Как правильно приготовить и укрыть розы на зиму.

Подготовка роз к укрытию

Подготовку нужно начинать заблаговременно. Еще в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. Не удалять образовавшиеся завязи. В это же время рекомендуется минимально ограничить полив и рыхление, но прополку производить обязательно.

! Окучивание кустов- обязательно!

Расте­ния хорошо развитые, правильно получающие пи­тание (растущие в хорошей гумусной почве, содер­жащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму.

Розы с недозревшими побегами, которые продол­жают развиваться вплоть до самого прихода моро­зов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего, что ме­шает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста поздней осенью.

Это значит, что не следует в тени или прямо под кронами деревьев, вносить удобрения в поздние сроки, перенасыщать почву азотом, оставлять розы без полива (в случае засушливого лета!), окучивать их в конце лета и осенью и срезать в эту пору (в сентябре и октябре) цветы на длинных ножках.

! Опасно для роз засушливое и очень жаркое лето. В су­хой почве даже укрытые розы погибают от моро­зов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хо­рошо закрепились в грунте .

Первые легкие заморозки не приносят розам вреда, наоборот, они способствуют засаливанию побегов. Перед наступлени­ем существенных заморозков кусты окучи­те на высоту 10-25 см сухой землей, смешанной с песком в соотношении 1:1. Это предохраняет основание куста, где на­ходятся спящие почки, от вымерзания. Зем­лю для окучивания нельзя сгребать между кустами, иначе корни роз окажутся близко к поверхности.

! Нельзя окучивать торфом и опилками, так как они сильно насыщаются влагой и промерзают зимой.

Правильная обрезка роз

Осенью обрезку роз проводят для создания лучших условий перезимовки, перед самым укрытием.

В ок­тябре все листья следует срезать, слабые, тонкие или пораженные болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать на высоту 40-60 см (не более).

Также необходимо удалить жировики. Как правило, они имеют красноватый оттенок. Не жалейте, обре­зайте их у основания, так как они не только сами не перезимуют, но и могут вызвать ги­бель всего растения. На вызревших побегах роз до самых заморозков прорастают вер­хушечные почки и растут молодые побеги. Поэтому осенью:

• чайно-гибридные розы обрезают наполовину;
• полиантовые, флорибунда, почвопокровные, миниатюрные, парковые- на одну треть;
• Листья до при­листников лучше тоже удалить. Обрезанные кусты связывают шпагатом.
• У плетистых роз обрезают только не­вызревшие верхушки и жировики. Если стеблей больше 10, то вырезают все самые слабые и старые побеги (старше трёх лет). До наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность, стебли роз снимают с опоры, связывают синтетиче­ским шпагатом и укладывают на укрытую лапником почву, сверху прижав щитами, досками, ящиками. Взрослые растения с мощными толстыми стеблями рекоменду­ется для укладки подкапывать, чтобы при сгибании стеблей у них не лопнула кора. Также пригибают для укрытия и штамбовые розы, фиксируя ствол ее кольями, скобами или рогатинами.

Укрытие кустовых роз

После наступления не больших морозов, когда почва начнет промерзать, розы следует укрыть. Лучше всего, когда тем­пература опустится до (-6…-8°С) и верхний слой почвы промёрзнет на несколько сан­тиметров. Предварительно розы и землю под ними обрабатывают 3-5-процентным железным купоросом или .

Несколько способов укрытия роз в зимний период

Способы бывают воздушно-сухой и утепление с использованием органического “утепляющего материала”.

Чаще для укры­тия роз в качестве “утепляющего материала” используют дерновую почву, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с дре­весными опилками или торфом.

Утепляющий материал, перечис­ленный выше, можно спокойно заранее привезти на тележке к каждому кусту и оставить до первых чисел ноября в кучах.

! Древесные опилки и торф сами по себе использовать нельзя. Эти материалы хорошо впитывают и сохраняют влагу, что приведет к промерзанию зимой, а также снизит воздухообмен под укрытием.

Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны от­тепели и дожди. Поэтому “утеплитель” целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под ук­рытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. По­этому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.

! Все утепляющие материалы должны быть сухи­ми (особенно опилки и торф). Иначе они замерзают, и образуется непроницае­мое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.

Первый способ защиты роз

На сырых участках под воздуш­ным укрытием скапливается конденсат, ко­торый ведёт к выпреванию роз. В этом слу­чае кусты обкладывают лапником и сверху насыпают толстый слой “утепляющего мате­риала”.

Второй способ защиты роз

Как только начнутся морозы (-3…-5 °С), “утепляющий материал” нужно сразу же лопатой на­бросать к розам, как бы окучить куст на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, или в несколько слоев обер­нуть старым укрывным материалом.

! Использование лапника для укрытия роз рекомендуется особо: он имеет бакте­рицидные свойства и отпугивает мышей.

Третий способ укрытия роз

Используют еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20-30 см, а сверху положить пленку и на нее насыпать небольшой слой торфа или земли.

Четвертый способ защиты роз

Надежный воздушно-сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30-40 см, на них сверху укладывают щиты («домиком») или доски вплотную.

До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя или рубероида, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала ос­тавляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрыва­ют досками или толем.

Пятый способ укрытия роз

Другое воздушно-сухое укрытие, когда над окученными ранее ку­стами устанавливают деревянные или ме­таллические каркасы, на которые натяги­вают укрывной материал, а затем сверху закрывают полиэтиленовой плёнкой.

Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10-15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30-40 см.

Зимой такие укрытия дополнительно укрываются снегом. Такой способ даёт лучшие резуль­таты зимовки роз при суровой зиме. Оно обеспечивает защиту не только от низких температур, но и от высокой влажности, так как наибольшие потери роз происходят от вымокания и загнивания побегов. Необхо­димо только помнить, что до наступления устойчивых ночных температур (-7…-8°С) тор­цы укрытия должны быть открыты. Иначе в тепле розы будут преть и плесневеть. При более существенном похолодании отдуши­ны закрывают, но не плотно.

Шестой способ укрытия роз

В мягкие зимы такие укрытие излишне. Достаточно более легкого. Простой и надежный способ укрытия. Не дожидаясь наступле­ния устойчивого похолодания, примерно в конце октября-начале ноября, при ясной погоде подготовленные кусты роз укрывают двойным слоем плотного укрывного матери­ала (лутрасилом) или используют лапник, который защищает розы как от холода и ветра, так и от губительного в это время солнца и перепада температур. Слабые и молодые кусты дополнительно сверху лучше накрыть ящиками.

Укрытие роз в кадках

В последнее время многие садоводы выращива­ют розы в кадках, так же выра­щивают и штамбовые розы. Большая проблема- сохранить эти растения зимой.

Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обяза­тельным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзнет насквозь и розы погибнут. Следует выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с по­верхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить иначе, например окучить, засыпав сверху землей.

Укрытие штамбовых роз

Подготовка к зиме штамбовых роз требует осо­бых усилий. Штамбовые розы, сформированные де­ревцем, ствол которого уже утратил гибкость, нель­зя пригнуть к земле.

Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно. Сверху натягивают плотный мешок, обвязывают его верев­кой и закрепляют горловину мешка на штамбе. За­тем окучивают землей как можно выше. Сверху можно набросать лапник и засыпать всё листьями

! Особенно тщательно следует утеплить место прививки.

Укрытие вьющихся плетистых роз

Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры.

В регионах со сравнительно мягкой зимой плетистые и полуплетистые розы укрывают лапником прямо на опоре, фиксируя лапник на стеблях и опоре с помощью шнура.

В настоящее время много сортов вьющихся роз да­же не утепляют на зиму, они очень устойчивы к мо­розам, но окучить до 20-25 см корневую систему нужно обязательно.

Весеннее снятие укрытий

Весной, во время наступления устойчивой теп­лой погоды (15-25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укры­тие снимают. Лучше эту работу проводить в пас­мурную погоду.

Весеннее снятие укрытий- очень ответственный момент. Хорошо ук­рытые с осени розы весной могут погибнуть от неправильно снятого укры­тия.

• Уже в марте около роз надо сделать канавки для талых вод.
• Когда снег растает, снять пленку, которая служила укрытием, и осторожно разрых­лить верхний слой утепляющего материала.
• Через некоторое время следу­ет удалить подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить.
• С установлением теплых дней во 2-й половине апреля укрытие следует снять полностью. Лучше всего это сделать в пасмурный день или вечером.
• Затем надо очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть толем, бумагой, пленкой- от ветра и солнечных лучей.
• К концу апреля- началу мая можно убрать притенение и сразу же приступить к обрезке. Прежде всего надо удалить все подмерзшие, почерневшие концы побе­гов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза или подмокания. Затем приступить к формированию куста.
• При сильной обрезке надо убрать почти весь побег, кроме 2-3 ниж­них хорошо развитых почек;
• При средней обрезке на побеге надо оста­вить 4-6 нижних почек;
• При слабой- удалить только небольшую часть побега и оставить 8-10 и более почек.
• Чайно-гибридные, розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю об­резку надо дифференцировать: 1-2 побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 8 почек, а 1- обрезать коротко, на 2-3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьет­ся новый мощный побег замещения- основа цветения будущего года.
• Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2-3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Отлично(3 ) Плохо(0 )

Любой цветовод бережно относится к каждому розовому кусту, растущему в его саду. Но особенно важно для нашего климата правильно укрыть розы от зимних морозов. Задача эта не всегда будет простой, так как каждый климатический регион имеет свои особенности, зима часто преподносит перепады температур и не всегда богата на снегопады. Укрывая розы на зиму, нужно предусматривать любые сюрпризы погоды.

В какие сроки укрывают розу на зиму

Розы, выращиваемые на большей части России, необходимо укрывать на зиму. Но точное время, когда розу полностью нужно закрыть от холодного воздуха, указать нельзя. Небольшие заморозки это растение хорошо переносит, а вот излишний перегрев может вызвать гибель куста. Рекомендуется окончательно укрывать розовый куст сразу при установлении небольших морозов (около 5°C).

Если у вас нет возможности постоянно отслеживать изменение температуры, укрытие можно проводить поэтапно. Вначале прикапывается землёй корневая система, куст можно прикрыть нетолстой тканью, а более основательно укрыть розу позже.

Начальный этап подготовки розы к зимовке - постепенный переход к состоянию покоя

Чтобы растение лучше подготовилось к периоду покоя, необходимо прекратить выполнять те действия, которые стимулируют его к росту:

• ни в коем случае не допускается подкормка азотными удобрениями, так как они способствуют росту зелёной массы; подкармливать можно калийными и фосфорными удобрениями или их натуральными эквивалентами (древесной золой);
• вокруг куста розы убрать сорняки, но культивацию почвы не проводить, так как она также подталкивает растение к развитию;
• постепенно снижать полив, при большом количестве осадков можно сделать отводные канавки или даже навес.

Такую работу в тёплом умеренном климате выполняют с начала сентября, в регионах с более коротким летом - с середины августа.

Второй этап: защита розы от развития болезней под укрывным материалом

Любая конструкция укрытия розы не может полностью гарантировать отсутствие хотя бы незначительного перегрева. А повышенная температура и влажность способствует развитию грибковых заболеваний. Поэтому необходимо позаботиться о профилактике:

• источником заражения являются листья, особенно нижние; их необходимо аккуратно срезать; розам с длинными ветками удаление листьев проводят в несколько этапов, начиная с нижних;
• молодые отростки обязательно удаляются, так как они не смогут перезимовать, а погибнув, станут источником инфекции;
• куст и земля вокруг него опрыскивается фунгицидом: бордовской смесью или трёхпроцентным раствором медного купороса.

Обрезку листьев и опрыскивание проводят перед окучиванием розового куста на зиму в период, когда только начались первые заморозки.

Укрывание землёй корневой системы и обрезка розового куста

Окучивание розы перед зимовкой проводится обязательно во всех регионах. Наиболее простым и действенным материалом для этого является обыкновенная земля. Но лучше, если вы не станете огребать куст, а принесёте её с огорода. Холмик вокруг растения должен быть не менее тридцати сантиметров от места прививки. Сверху почву можно прикрыть лапником.

Использование опилок или перегноя при окучивании не желательно, так как это может вызвать перегрев корневой системы во время оттепелей

Перед окучиванием нужно провести обрезку веток. На какую длину их обрезать зависит от вида розы и от высоты вашего укрытия:

• чайно-гибридные розы подрезают так, чтобы после окучивания над холмиком земли виднелись 10–15 сантиметров стволов; у этих видов бутоны образуются на молодых побегах, поэтому достаточно сохранить здоровыми старые стволы у основания куста;
• у плетущихся роз бутоны появляются только на старых (двухгодичных и старше) побегах, поэтому важно оставить ветви как можно большей длины и укрывать их надо обязательно, поэтому обрезка зависит от того, как вы сделаете укрытие, но даже при очень длинных ветвях не рекомендуется удалять более третьей части ствола;
• у штамбовых роз подрезают ветви только с целью формирования кроны, обязательно укрывать нужно весь куст и ствол и крону;
• парковые розы считаются морозостойкими и их обычно не укрывают.

Срезы веток после обрезки лучше обработать средством Раннет или специальным лаком-бальзамом

Одновременно с обрезкой пригибают длинные ветви к земле, ветви связывают и опускают на подпорку или изоляционный материал между ними и почвой: тот же лапник, деревянные доски.

После пригибания ветвей плетистой розы над ней устанавливается каркас

Хотя я и не являюсь выдающимся садоводом, но кусты роз выращиваю уже больше двадцати лет. И могу сказать из собственного опыта, что простое окучивание чайно-гибридных роз в нашем регионе (Брянская область) даже без укрытия лапником полностью обеспечивает сохранение кустов. А вот без такого окучивания роза вымерзает. Последние годы ветки роз я не подрезаю: что укрыто землёй не вымерзнет, верхняя часть при сильных морозах погибает, а если зима тёплая - останется зелёной. Весной только нужно убрать все почерневшие части куста.

Организация зимнего укрытия для роз

Основной защитой растения от мороза является воздушная подушка, которая образуется между покрытием и стеблем, поэтому для эффективности вашей работы необходимо выполнять такие условия:

1. Нельзя, чтобы ветки касались тканевого покрытия.
2. Тканевый материал должен быть плотным, не менее 200 г/м², в холодных регионах нужно использовать несколько слоёв.
3. Нельзя допускать промокание ткани, иначе она будет промерзать; в качестве защиты от воды можно использовать деревянные щиты или другой подручный материал: полиэтиленовую плёнку или поликарбонат, но в этом случае необходимо предусмотреть отдушины.
4. В регионах с гарантированно большим снежным покровом достаточно пригнуть ветки и накрыть тонким материалом.

Фотогалерея: как можно сделать укрытие для роз

Деревянные щиты будут прочной опорой для тканевого покрытия Каркас из метелических или пропиленовых труб может быть самой раз нообразной формы, но лучше, если весь розарий находится под одним укрытием Поликарбонатовое укрытие имеет хорошие теплоизоляционные свойства и к тому же достаточно жёсткое, нужно не забывать о его обязательном проветривании Можно не снимать плетистые розы с поддерживающих опор, но тогда нужно сделать укрытие вокруг них, используя лапник и тканевое покрытие Штамбовые розы можно пригибать к земле, но лучше сделать вертикальное укрытие

Видео: как правильно укрывать розы на зиму

Несмотря на трудоёмкость выполнения всех работ по правильной подготовке розария к зиме, каждый цветовод тщательно их выполняет, потому что только в этом случае будущий год порадует его цветением роз.

Нежный цветок не только шипами защищает себя. При всей своей внешней хрупкости растение оказывается настоящим бойцом, даже первые заморозки оно вполне достойно может пережить. Именно из-за такой устойчивости садоводы всегда советуются, до какой температуры розы можно не укрывать, и как избежать наиболее частых ошибок. При какой температуре укрывать розы на зиму, читайте прямо сейчас.

Когда укрывать розы на зиму

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке - окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о- и они сразу подмёрзнут.

Поэтому обрезать и укрывать кусты надо с 15 октября. К этому времени у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Подготовка роз к зиме

Опытные садоводы знают, что оставлять розы открытыми на зиму не стоит. К весне они могут погибнуть полностью или получить травму от морозов. Какие розы необходимо укрывать на зиму, каким способом, каждый садовод решает индивидуально, исходя из личного опыта. Но подготовительные работы начинаются заранее, когда пышное цветение роз еще радует глаз. Проводить плановые мероприятия необходимо с середины лета, чтобы куст набрались сил и смогли успешно перезимовать:

• Прекращают вносить комплексные и органические удобрения и переходят на калийные и фосфорные;
• Последнюю подкормку проводят в середине сентября, когда под кусты рассыпают калийную магнезию для укрепления корней.

Осенняя обрезка роз

Обрезка роз - это обязательная процедура, которую необходимо проводить со всеми розами, кроме плетистых. Существует несколько типов обрезки:

• легкая формирующая обрезка. При такой обрезке нужно просто слегка укоротить побеги, оставив от них примерно две трети. Срез нужно делать острыми ножницами или секатором обязательно под острым углом примерно на полтора сантиметра выше почки, которая растет наружу;
• средняя обрезка. Такую обрезку можно осуществлять с любыми розовыми кустами, которые растут у вас не первый год. Правила такие же, как и при формирующей обрезке - острый угол, срез выше почки, почка должна расти наружу;
• сильная омолаживающая обрезка. Такую обрезку необходимо проводить с растениями, которым пять и более лет. Это прекрасное омолаживающее средство для розовых кустов, оно стимулирует цветение, рост побегов, помогает розам с легкостью перезимовать и способствует хорошему росту. При этом способе от куста остаются пеньки примерно 12-15 см от земли.

Обрезка роз осенью для начинающих иногда кажется чем-то сложным. Это совсем не так - если вы не знаете, как правильно обрезать свои розы, укоротите их побеги наполовину. При таком варианте вы и сформируете крону, и омолодите ваш куст, и подготовите его к холодной зиме. Средняя обрезка для новичков - беспроигрышный вариант.

Осенняя обработка роз

Обработку кустов защитными средствами проводят только после того, как утилизированы все листья. Если на побегах остались цветы, снимают только лепестки, а коробочки оставляют. Если их срезать, растение расценивает это, как сигнал к активности ближайших почек. Если осень теплая, они успевают прорасти и погибают с наступлением мороза. А, значит, обмерзают. Вот почему те сорта, которые на зиму не обрезают, от листьев освобождают, а плоды не трогают.

Многие садоводы стараются выбрать розы устойчивые к заболеваниям, но даже их стоит оградить от возможных болезней. Даже если ваш участок ухожен идеально, опасность может появиться из соседнего сада или от дикорастущих насаждений. Вот почему не стоит полагаться на случай и обработать розы от инфекции. Тем более, если выявлены явные симптомы заболевания. Осеннее опрыскивание фунгицидами не позволит патогенам сохраниться до весны. Так можно избежать ее распространения.

Для этого применяют, как давно испытанные, так и современные препараты.

Одно из самых известных веществ, для осенней обработки роз – это железный купорос. Для осеннего опрыскивания роз готовят раствор из 300 г вещества и 10 л воды (3% раствор). Обработку проводят после полного растворения кристаллов.

Железный купорос можно разводить только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной таре. В металлических емкостях происходит химическая реакция с выделением вредной окиси железа. В работе с препаратом нужно соблюдать меры предосторожности для средств, третьего класса опасности.

Статьи для цветоводов

Окучивание роз перед укрытием на зиму

После обрезки вызревших побегов розы, независимо от видовой принадлежности проводят процедуру окучивания. Окучивание роз проводят с целью:

• защитить растения от образования трещин у основания стебля;
• дополнительно утеплить корни растения;
• защитить от морозов нижние почки растения, которые на следующий год образуют новые молодые побеги. Читайте также статью: → «Нужно ли выкапывать розы на зиму».

Окучивают розы при помощи рыхлого компоста, торфяного субстрата и питательной садовой почвой. Не рекомендуется окучивать розы такими материалами как стружка, опилки, сено и солома. Эти материалы нередко приводят к загниваю прикорневой шейки куста, а также являются благоприятной средой для размножения грибковых заболеваний.

Зависимость способа утепления от вида цветков

• Парковая роза. Хорошо переносит морозы, и потому необходимости в укрытии не возникает. Однако саженцы или молодые кустики лучше утеплить. Почвопокровная роза. Данный вид не требует особого ухода.
• Флорибунда. Кусты обрезают наполовину, оставляя максимальную вышину 40 см, убирают листья. Затем окучивают и укрывают подручными материалами. Миниатюрная роза. Маленькие окучивают, накрывают сухой листвой и утеплителем, и сверху над ними устанавливают каркас. Сверху на металлические дуги или деревянные ящики натягивают плёнку, укрепляют концы.

• Плетистая роза. Стебли скручивают в жгуты, толстые побеги осторожно пришпиливают проволокой так, чтобы они не касались земли, и укладывают на сухую листву или хвою, сверху присыпают таким же слоем утеплителя и накрывают полиэтиленом или синтетическим волокном. Кустовая роза. Кустовую розу нужно укоротить и посыпать приготовленной землёй слоем 30 см. При этом весь промежуток должен быть заполнен. Прививка должна быть спрятана под семи сантиметровым слоем. Чайно-гибридная роза. Оптимальным методом защиты будет воздушно-сухое укрытие. Штамбовая роза. Применяют воздушно-сухое укрытие.