나무 의자 DIY 도면 및 다이어그램. 자신의 손으로 의자를 만드는 방법 : 계산에 대한 관심과 디자인에 대한 창의적인 접근 방식

장인 Tom McLaughlin은 아름다움을 위해 편안함을 희생하지 않으면서 다양한 가구 스타일의 요소를 결합하여 이 의자를 디자인했습니다. 템플릿을 사용하면 곡선 부분을 쉽게 만들 수 있습니다. 조인트를 만들기 위해 Tom은 띠톱, 원형 톱, 슬로터(후자 대신 슬로터가 있는 드릴을 사용할 수 있음)의 세 가지 기계를 사용합니다. 목공 작업을 마친 후 간단하고 검증된 방식으로 제작된 편안한 의자로 의자를 완성해보세요.

술 마시기 전에 잘 생각해보세요

의자 디자인은 제조 및 장착 시 주의와 집중이 필요한 많은 세부 사항으로 구성됩니다. Tom이 조언하는 내용은 다음과 같습니다.

다리 모양 만들기

1. 다이어그램을 중심으로 뒷다리의 윤곽을 그립니다. ㅏ실제 크기 (그림 1). 6mm 하드보드에 그림을 붙이고 템플릿을 잘라내어 그 위에 둥지 위치를 표시합니다. 뒷다리 블랭크의 템플릿 윤곽을 추적하고 띠톱으로 잘라내어 윤곽선 근처에서 절단합니다. 그런 다음 두 번째 뒷다리를 잘라냅니다.

톰이 조언합니다! 더 나은 모습을 위해, 양쪽 뒷다리 앞쪽의 텍스처 패턴은 대칭이어야 합니다. 이렇게 하려면 윤곽선을 표시할 때떼 다리는 템플릿을 뒤집고 끝을 바꿉니다. (사진 A). 그런 다음 보드 너비를 따라 여러 개의 다리를 나란히 배치해야 합니다. 이렇게 하면 거울의 반사와 유사하게 쌍을 이루는 디테일을 얻을 수 있습니다. (사진 B).

2. 양면 테이프를 사용하여 템플릿을 절단된 다리 블랭크에 붙입니다. 테이블에 설치된 라우터의 콜레트에 긴 고정 장치를 고정합니다.

베어링 커터를 사용하고 베어링을 템플릿 가장자리에 맞춰 도달 범위를 조정합니다. 윤곽선을 따라 뒷다리를 작업하여 최종 모양을 만듭니다. 연필로 각 다리의 상단과 하단을 표시하고 템플릿을 제거한 다음 다리를 등고선까지 샌딩합니다.

3. 앞다리를 잘라주세요 안에("재료 목록" 및 쌀. 1).그 앞면을 표시하십시오. 톱날을 7° 기울여 앞쪽 가장자리가 뒤쪽 가장자리보다 넓어지도록 각 다리 바깥쪽에 경사면을 다듬습니다. 디스크의 기울기를 변경하지 않고 스크랩에서 같은 각도로 길이 250-300mm 길이의 쐐기 모양 섹션 두 개를 잘라냅니다. 이는 다리에서 소켓을 선택할 때 필요합니다.

뒷부분을 잘라주세요

1. 하단 레일을 잘라냅니다. 와 함께등받이 (그림 4),하지만 아직 상단 가장자리를 베벨하지 마세요. 네 개의 둥지 위치를 표시합니다.

2. 상단 레일을 잘라냅니다. 디등받이 (그림 5)길이 10mm의 여유가 있습니다. 상단 레일 템플릿의 복사본을 두 개 만듭니다. 복사본 하나를 아래쪽 가장자리에 붙이되 아직 곡선 모양을 잘라내지 마세요.

3. 중판 이자형그리고 사이드바 에프등받이, 13 x 178 x 533 mm 크기의 공백을 만드십시오. (그림 6).스파이크를 톱질한 후 나중에 측면 레일을 톱질할 것입니다.

모든 슬롯 선택

1. 다리의 소켓 위치를 표시합니다. 에이, 비 (그림 1 및2) , 부품은 미러 복사본이어야 함을 기억합니다.

2. 10mm 전면 서랍 소켓을 선택하세요 G앞다리에 B (사진 C, 쌀. 2).앞다리를 돌려라 안에경사진 모서리가 슬로팅 또는 드릴링 머신 테이블의 정지점에 인접하도록 합니다. (사진디) 측면 조임끈을 위해 비스듬히 10mm 소켓을 만듭니다. N.두 번째 앞다리에도 동일하게 수행하십시오.

웨지는 부품을 올바른 위치로 설정하는 데 도움이 됩니다.

소켓의 벽을 앞쪽 가장자리와 평행하게 유지하려면 경 사진 가장자리가 아래로 향하도록 다리를 놓고 쐐기 모양의 막대를 놓습니다.

부품의 앞면을 웨지에 놓고 두 번째 부품을 사용하여 클램프에 고정합니다. 귀하의 기계에 웨지가 없으면 두 번째 웨지를 사용하지 마십시오.

3. 뒷다리를 톱질하고 남은 공작물 조각이 충분하지 않은 경우 90 × 525 mm 크기의 곡선 지지대(tsulag)를 만듭니다. (사진 E)두께가 다리 두께와 같거나 약간 작은 스크랩에서. 측면 조임끈을 위한 둥지를 선택할 때 다리를 올바른 각도로 유지하는 것이 도움이 될 것입니다.

드로스트링용 둥지의 맨 끝 표시를 보드 가장자리로 옮기고 다리 템플릿에 원을 그리며 띠톱으로 곡선형 지지대 쓰라구를 잘라냅니다.

줄기와 받침대의 둥지 표시선을 정렬합니다. 발이 기계 테이블 위에 놓이면 소켓이 비스듬히 선택됩니다.

4. 곡선 지지대 사용 (사진에프), 뒷다리에서 선택 ㅏ측면 서랍 측면용 10mm 슬롯 시간. 두 번째 뒷다리에도 동일하게 수행하십시오.

5. 허리 바용 10mm 소켓 샘플링용 와 함께뒷다리에 ㅏ(이전 소켓이 방금 만들어진) 다리의 평평한 면을 기계 정지 장치에 대고 누르고 부품 내부에 있는 소켓을 선택합니다.

6. 상단 바용 8mm 소켓을 만듭니다. 디뒷다리 상단의 등받이 ㅏ안쪽에서 부품의 앞면을 스톱에 대고 누릅니다.

7. 하단 레일에서 6mm 소켓을 선택합니다. 와 함께중간판용 등받이 이자형그리고 사이드바 F(그림 4).

8. 상단 레일의 하단 가장자리에도 동일한 6mm 소켓을 만듭니다. 디중형보드용 E(그림 5).사이드바용 네스트 만들기 에프, 크로스바 사이에 4° 웨지를 삽입합니다. 디그리고 강조 (2 단계).

이제 가시를 잘라내세요.

1. 스터드를 안전하고 쉽게 톱질하기 기사에 설명된 대로 간단한 스터드 톱을 만드십시오.

2. 세 가지 크기의 스파이크를 절단하려면 두께가 6, 8, 10mm인 스크랩에서 세 개의 스페이서와 톱날 두께와 동일한 두께의 스페이서를 만듭니다. 스페이서의 너비는 75-100mm입니다.

서랍 G, H의 10mm 스파이크를 절단하려면 첫 번째 절단에 필요한 두께의 스페이서를 선택하십시오. 두 번째 절단 전에 제거하십시오.

3. 앞부분을 잘라주세요 G그리고 측면 시간좌석 서랍 (그림 7).손이나 클램프로 고정 장치와 작업물 사이에 적절한 스페이서를 고정합니다. (사진G), 앞부분 끝의 스파이크 볼을 90° 각도로 다듬습니다. G그리고 측면 시간차르, 더 낮은 와 함께그리고 상단 디등받이 레일, 중간 보드 및 측면 막대의 공백 전자/여등받이 (그림 4, 5, 6그리고 7).

메모. 측면 레일에 시간조각의 앞쪽 끝에서만 90° 각도로 장부를 형성합니다.

(상단 바 스파이크의 최종 길이는 17mm여야 하지만, 이 시점에서 길이를 22mm로 만드십시오. 따라서 이를 위해 특별히 톱을 설정할 필요가 없습니다.)

톰이 조언합니다! 장부 볼을 형성하는 테스트 절단을 절단한 후 띠톱으로 여분의 재료를 제거하되 블레이드와 톱 기계의 세로 정지 장치 사이에 절단이 걸리지 않도록 어깨에 약 6mm의 여유분을 남겨 두십시오. . 시험용 스파이크가 해당 소켓에 잘 맞는지 확인하세요. 장부가 너무 느슨하면 스페이서에 마스킹 테이프 한두 장을 붙이고 다른 테스트 장부를 잘라냅니다.

동일한 설정을 사용하되 톱날을 7° 각도로 기울여 조임끈의 바깥쪽을 고정 장치에 대고 누르고 장부 볼을 잘라냅니다.

4. 십자가 머리(모서리) 스톱에 나무 조각을 부착하고 아래쪽 및 위쪽 가로대를 만듭니다. CD, 중간 보드 및 측면 막대의 공백 전자/여, 그리고 앞 차르에서도 G스파이크의 어깨를 형성하는 상처.

5. 톱날을 수직에서 7° 각도로 기울여 측면 서랍 뒤쪽 끝에 있는 10mm 두께의 경사 장부 볼을 다듬습니다. 시간 (사진 H).

6. 톱날의 경사를 바꾸지 않고 측면 서랍의 전면 및 후면 스파이크의 어깨 각도를 맞춥니다. (사진나, 제이, 에게).

디스크가 스파이크의 뺨에 거의 닿지 않도록 첫 번째 절단을 수행하십시오. 베벨과 마킹 나이프를 사용하여 두 번째 어깨를 만들려는 리브까지 7° 각도로 선을 연장합니다. 마지막으로 부품을 디스크 반대쪽에 배치하고 마크업에 따라 두 번째 어깨를 잘라냅니다.

7. 톱날의 각도를 8°로 늘립니다. 미들 보드와 사이드 바의 블랭크 하단에 6mm 두께의 비스듬한 스파이크의 볼과 어깨를 형성합니다. 전자/여에서처럼 5단계그리고 6 (그림 6a).톱날을 수직 위치로 되돌리고 측면 막대를 립 컷으로 찢어냅니다. 에프공작물의 각 가장자리에서. 퍼즐과 끌을 사용하여 중판 양쪽 끝의 넓은 장부 중앙을 잘라냅니다. E(그림 6)가장자리 주위에 6mm 너비의 컷아웃을 추가합니다(아래 "요령 팁" 참조).

한 립 컷에서 다른 립 컷의 뒤쪽 가장자리까지 퍼즐을 사용하여 첫 번째 십자 컷을 만듭니다. 그런 다음 나머지를 보았습니다.

미드보드에 정확하게 맞는 수공구로 기술을 연마하세요.

공작기계나 전동공구만으로는 넓은 스파이크의 중앙을 절단하는 것이 쉽지 않습니다. 더 나은 해결책이 있습니다. 띠톱이나 잘 예리한 역톱을 사용하여 장부의 어깨 부분을 자른 다음 좁은 칼날이 절단 부분에서 쉽게 회전하는 직소를 사용하여 초과 부분을 제거하고 바닥에 약간의 여유분을 남깁니다. 마지막으로 끌을 사용하여 나머지 부분을 어깨와 같은 높이로 자릅니다.

끌을 약간 각도로 안쪽으로 향하게 합니다. 이는 어깨 라인을 따라 관절의 견고성을 보장합니다.

8. 앞면과 옆면에 상단 스파이크 숄더를 형성합니다. G, H(그림 7).상단 막대의 스파이크 끝 부분을 줄입니다. 디 5mm씩.

9. 의자 프레임을 건조(접착제 사용 안 함) 조립하고 젠주벨이나 줄로 너무 빡빡한 조인트의 스파이크를 조정합니다. 먼저, 중간 보드와 측면 레일을 등받이 레일 상단 및 하단의 슬롯에 삽입한 다음 레일의 스파이크를 후면 다리 슬롯에 맞춥니다. 그런 다음 tsarg의 스파이크를 다리 소켓에 맞추십시오. 모든 연결을 완료한 후 부품을 분리합니다.

모든 곡선 윤곽과 수축을 마무리합니다.

1. 띠톱을 이용하여 상단 레일의 앞면과 뒷면에 곡면을 만듭니다. 디뒤로 그리고 모래를 부드럽게 만드십시오.

세 손가락으로 부품 전면을 누르고 위에서부터 전면 가장자리와 평행한 선을 그립니다.

2. 상단 레일 템플릿의 두 번째 복사본을 6mm 하드보드 조각에 붙이고 윤곽선 주위에 파일을 만듭니다. 이 템플릿을 사용하여 부품의 상단과 뒷면에 경사 모서리를 표시합니다. 윗면의 표시선은 앞뼈와 평행해야 합니다. (사진엘). 띠톱 테이블을 27° 각도로 기울이고 두 선을 따라 베벨을 다듬습니다. 모든 곡면을 부드럽게 샌딩합니다.

3. 띠톱으로 하단 레일의 끝 부분에 16° 베벨을 표시하고 줄질합니다. C(그림 4).그런 다음 톱날을 22° 각도로 기울여 세로 방향으로 베벨을 다듬습니다. 작은 대패로 톱질 자국을 제거하십시오. 상단 레일 템플릿을 사용하여 하단 레일의 하단 가장자리에 호를 표시합니다. 띠톱으로 원호를 잘라내고 모래를 매끄럽게 다듬습니다.

4. 띠톱을 사용하여 뒷면에 테이퍼를 만듭니다. ㅏ그리고 앞 안에다리 (그림 1그리고 2). 가장자리를 부드럽게 샌딩하거나 파일로 잘라냅니다.

마크업에 따라 다양한 폭의 베벨을 순차적으로 밀링합니다. 그런 다음 작은 대패와 루프를 사용하여 둘 사이의 전환을 부드럽게 만듭니다.

5. 뒷다리 뒷부분에 표시를 해주세요 ㅏ상단에서 178, 470 및 533mm 거리에 있습니다. 45° 모따기 엣지 커터를 라우터 콜릿에 부착하고 서로 다른 너비(각 다리의 양쪽 측면)의 연속 베벨을 절단합니다. 상단에서 533mm 표시까지 너비 6mm, 178mm와 533mm 표시 사이 너비 8mm, 마크 470부터 마지막까지 너비 11mm (사진 M).

533mm 표시에서 반원형 줄을 사용하여 경사를 둥글게 하고 매끄럽게 하여 부드러운 둥글게 만듭니다.

메모. 다리 상단의 모따기와 중간 플랫 버의 폭은 동일해야 합니다. 시트 상단 바의 어깨선 아래로 떨어지지 않도록 모따기를 너무 넓게 만들지 마십시오.

6. 마이터 대패를 사용하여 모든 다리의 하단 끝 부분에 작은 경사를 만듭니다. 에이, 비. 뒷다리 위쪽에는 ㅏ전면과 측면에 3mm 너비의 모따기 (그림 1).그런 다음 뒤쪽에서 12mm 너비의 베벨을 모따기합니다.

7. 샌딩 패드를 사용하여 #220 사포로 모든 부품을 마무리합니다.

톰이 조언합니다! 최종 샌딩 단계 전에 모든 표면을 변경하여 파일을 올립니다. 이렇게 하면 리프팅을 방지할 수 있습니다. 제거 시 보푸라기 젖은 스펀지에 과도한 접착제를 바르면 접합부 주변의 어색한 부분을 모래로 덮을 필요가 없습니다.

조립 및 마무리로 진행

1. 중간 보드 스파이크를 붙입니다. 이자형그리고 사이드바 에프상단 및 하단 크로스바의 소켓에 디, 씨뒤. 그런 다음 이 어셈블리를 뒷다리에 붙입니다. ㅏ. 앞면을 붙이세요. G앞다리 사이 안에. 완전히 건조시킨 후 측면 tsarg의 스파이크를 붙입니다. 시간앞다리와 뒷다리의 소켓에 비, 에이, 조립된 의자 프레임을 클램프로 고정합니다.

2. 전면 및 후면 모서리 버팀대를 잘라냅니다. 나, 제이다리와 서랍 사이의 연결을 강화하고 시트를 쉽게 장착할 수 있도록 접착제와 나사를 사용하여 제자리에 설치하세요.

3. 원하는 탑코트를 바르세요. (톰은 "덴마크" 오일이나 래커 광택제를 3회 칠할 것을 권장합니다.)

4. 시트의 베이스를 K로 만들어서 끼워주세요 (그림 3그리고 9). 실내장식을 마친 후 시트를 코너 타이에 부착합니다. 나, 제이나사 4.5 × 50mm.

템플릿

프로젝트 작성자 소개

Tom McLaughlin은 노스캐롤라이나에서 전문적으로 목공을 시작했으며, 처음으로 유명한 18세기 장인이 만든 고전적인 디자인을 복사했습니다. Tom은 현재 뉴햄프셔에 거주하며 자신의 작업장인 단풍나무, 자작나무, 참나무로 둘러싸인 3층짜리 대저택에서 목수를 훈련하고 있습니다. 그는 무엇보다 새로운 의자를 디자인하고 만드는 것을 즐깁니다. "가능한 한 편안하게 만들고 모든 각도에서 완벽하게 보이도록 만드는 도전은 내 안에 진정한 창의적인 열정을 불러일으킵니다." 그는 디자인 대회에서 수많은 상을 받은 24개 이상의 의자를 디자인했습니다.

천연 목재를 사용해 본 모든 사람은 천연 목재에 대해 존중하는 태도를 유지합니다. 단 하나의 최고 품질 접착 보드라도 천연 목재와 비교할 수 없습니다. 톱밥을 눌러 만든 가짜 의자와 참나무로 만든 손으로 만든 나무 의자 중 어느 것이 더 낫습니까? 대답은 분명합니다. 물론 매장에 있는 좋은 가구는 가격이 부담스럽기 때문에 직접 만들어보도록 합시다.

우리는 단단한 나무 의자를 만드는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

목재 준비

이런 종류의 의자는 방사형으로 절단된 단단한 참나무로 만들어집니다. 마호가니 배열을 가져갈 수 있습니다 (있는 경우). 의자는 더 나 빠지지 않습니다. 방사형 톱질은 목재 섬유가 보드의 전체 폭에 걸쳐 조밀하고 균일한 간격으로 배치되어 있기 때문에 좋습니다. 이러한 블랭크로 만든 가구는 내구성이 뛰어나 초기 구성을 무기한 유지합니다. 보드 외에도 나사, 목재 접착제, 얼룩, 폴리우레탄 바니시가 필요합니다.

모든 천연 목재는 온도, 습도 및 공기 구성의 변화에 반응하는 살아있는 재료입니다. 그러므로 우리 손으로 나무 의자를 만들 참나무 판은 새 방에서 적어도 일주일 동안 숙성되어야합니다. 나무에 적응한 후에 블랭크 자르기를 시작할 수 있습니다.

나무 의자를 만들기 위한 도구 세트

제 분기.
벨트 샌더.
전기 퍼즐.
클램프.

나무 의자의 세부 사항 표시 및 톱질

자세한 제품 세부 정보가 표시된 표가 있습니다.

의자 디테일

의자 조립의 전체 그림은 번호가 매겨진 부품이 포함된 시각적 그림을 제공합니다. 이를 참조하여 주어진 요소를 순서대로 잘라내기 시작합니다.

나무 의자의 다이어그램

의자의 뒷다리는 항상 먼저 절단됩니다(그림에서는 숫자 1로 표시됨). 너비 75mm, 두께 38mm의 평면 블랭크를 사용하여 표시된 모양의 두 부분(높이 1075mm)을 잘라냅니다. 우리는 뒷면의 수평 점퍼 홈 위치를 측정하고 찾습니다.

블랭크에서 앞다리 두 개(2)를 잘라냈습니다. 우리는 그라인더로 그것들을 자릅니다. 다리를 점퍼 및 서랍 부품과 연결하기 위해 밀링 머신으로 홈을 표시하고 선택합니다. 낮은 피라미드가 형성되도록 모든 다리의 상단을 잘라냅니다.

뒷면의 점퍼를 잘라냅니다. 수평 2개(3 및 4)와 수직 5개(5 및 6)입니다. 길이는 모두 475mm로 동일합니다. 수평 칸막이에 홈을 표시하고 만듭니다. 부품 3,4,5,6의 끝에 스파이크를 형성하여 크기를 둥지의 크기와 모양에 맞게 조정합니다. 수평부(3)의 상단 가장자리는 중앙에서 가장자리까지 경사가 있어야 한다.

사소한 결함없이 나무로 의자를 만드는 방법에 대한 문제를 해결하기 위해 먼저 등받이를 건조시킵니다. 텅 앤 그루브 연결을 조정합니다. 완벽한 페어링을 확인한 후 뒷면을 분해하고 모든 부품을 접착제에 바르고 클램프로 조입니다. 조립된 구조(소위 하위 조립체)는 직사각형이고 평평해야 합니다.

접착제가 마를 때까지 클램프로 하위 어셈블리 부품을 조입니다.

측면 패널 톱질 및 조립

작업의 가장 어려운 부분이 우리를 기다리고 있습니다. 의자의 양면 삽입물이 형성되는 것입니다. 하나의 인서트에는 상단 아치형 상인방 7, 하단 직사각형 크로스바 8, 레일 5개 9 및 10이 포함됩니다. 우리는 이들과 아치형 상인방 11에 대해 블랭크를 잘라냅니다.

4개의 아치형 빔이 모두 동일하므로 템플릿이 필수입니다. 모서리가 구부러진 나무 의자를 만드는 것은 템플릿 없이는 상상할 수 없습니다. 20mm 두께의 MDF에서 잘라 냈습니다. 우리는 스텐실 베이스에 지지 레일과 기술 인서트를 부착하여 밀링된 스트립을 원하는 위치에 고정합니다. 우리는 모든 절단 부품을 연마합니다.

측면 인서트의 슬레이트 상단을 밀링하기 위한 특수 템플릿 장치

측면 인서트의 아치형 크로스바에 홈을 표시하고 선택합니다. 이 구멍에서 스트립 9와 10을 스파이크에 고정한 다음 템플릿에 따라 점퍼 4개 모두에 아치형 둥근 부분을 그립니다. 우리는 네 개의 동일한 부분을 잘라내어 조심스럽게 갈아줍니다.

스트립 9와 10을 올바른 순서로 배치하고 끝에 스파이크를 계획합니다. 템플릿을 사용하여 상단을 표시합니다. 부드러운 곡선을 따라 자르고 커터로 수평을 맞추었습니다. 둥근 상단 끝의 스파이크를 자르기 위해 먼저 원통형 커터를 사용하여 리베이트를 선택합니다. 모든 아치형 요소와 크로스바 12 및 13에서 콧수염의 스파이크를 잘라냅니다. 필요한 경우 측면 인서트를 조립하고 마감재를 조정, 분해 및 접착합니다. 클램프로 하위 어셈블리를 압축하고 건조시킵니다.

템플릿에 따라 슬레이트의 상단을 밀링합니다.

둥근 상단 끝의 스파이크를 자르기 위해 먼저 원통형 커터를 사용하여 리베이트를 선택합니다.

접착 조인트는 일반적으로 나사를 사용하여 강화하려고 시도합니다. 소형 하드웨어의 경우 비관통 소켓 14를 표시하고 드릴링합니다. 각 구멍은 나무 마개(15)로 막혀 있습니다.

합판 시트는 슬랫 16 위에 놓이고 나사 18로 크로스바에 고정됩니다. 나사 구멍은 미리 뚫어야 합니다.

나무 의자 조립하기

시간을 낭비하지 않고 나무를 만드는 방법은 무엇입니까? 우리는 제품의 요소와 완성된 하위 어셈블리를 배치하고 모든 홈 가시 메이트가 일치하는지 확인합니다. 우리는 특정 순서로 전체 구조를 수집합니다.

부품 11, 12, 19를 뒷다리에 붙이고 구조를 뒤집어 자유 끝의 스파이크를 두 번째 뒷다리의 홈에 붙입니다. 클램프를 사용하여 하위 어셈블리를 압축합니다. 우리는 텅 앤 그루브 조인트에 나사를 조입니다.
우리는 tsarga의 측면 부분과 양쪽 측면 인서트를 조립된 뒷면에 붙입니다. 아치형 상인방의 스파이크와 tsargi의 앞면을 앞다리의 홈에 즉시 붙입니다. 결과 디자인을 측벽의 스파이크에 배치합니다. 그 위에 클램프를 설치하고 조이지 않고 의자를 평평한 표면에 놓아 제품의 직사각형을 확인합니다. 클램프를 조이고 나사를 스파이크 조인트에 조입니다.
접착제가 굳으면 나무 플러그가 달린 나사로 구멍을 막습니다. 우리는 의자의 최종 연삭을 수행하고 어두운 얼룩으로 처리하고 폴리 우레탄 바니시로 2-3 번 덮습니다.
좌석을 덮는 것이 남아 있습니다. 이렇게하려면 부드러운 가죽과 촘촘한 가구 발포 고무가 필요합니다. 그림과 같이 실내 장식을 만든 후 나사로 시트를 요소 16에 고정합니다. 바닥 덮개가 손상되지 않도록 펠트 패드 20을 다리 바닥에 붙입니다.

의자 좌석 장식. 우리는 600x600mm 크기의 가죽 조각을 가져다가 모서리에서 너비 25mm의 스트립을 잘라냅니다. 50mm 발포 고무의 가장자리를 30 ° 각도로 경사지게 만듭니다 (밑면의 크기는 합판 시트와 동일합니다). 우리는 가구 스테이플러로 늘어난 실내 장식품을 못 박습니다.

완성된 제품을 보면 견고함, 견고함, 편안함을 느낄 수 있습니다. 특히 의자에 작은 추가 사항을 추가하면 팔걸이가 있는 편안한 의자로 쉽게 변하기 때문입니다.

어떤 제품에 관계없이 목재를 사용하면 작업은 항상 창의적입니다. 결국 재료는 살아 있고 처리하기가 매우 쉽습니다. 또한, 제대로 처리되면 매우 오랫동안 고품질로 서비스를 제공할 수 있습니다! 그리고 목재 제품이 있는 분위기에는 편안함과 따뜻함이 있으며 모든 것이 고유합니다. 장식용부터 시작하여 항상 다양한 목적으로 사용할 수 있는 자신의 손으로 나무 의자를 만드는 방법을 고려해 보는 것이 좋습니다. 실제로 이것은 전혀 힘들지 않고 긴 과정도 아닙니다. 가장 중요한 것은 선호하는 모델과 제품이 수행할 주요 기능을 이해하는 것입니다.

단단한 의자를 만들려면 최고 품질의 목재를 무료로 구입하세요. 이 경우에도 제조업체에서 완제품을 구입하는 것보다 비용이 저렴합니다. 너도밤나무, 소나무, 참나무가 이러한 목적에 가장 적합합니다. 프레임은 40 x 40 및 40 x 60 단면의 목재로 만들어지며 두께가 1.5cm 인 보드로 판자와 상인방을 만듭니다. 등받이와 좌석이 모두 있는 의자가 필요한 경우 합판도 준비하세요.

다음 도구를 준비하세요.

실톱
속이다
비행기
망치
드라이버
사포
키얀쿠
클램프
호치키스
삼각 줄자와 자
목공용 접착제
바니시/페인트
셀프 태핑 나사
스테이플

자신의 손으로 나무 의자를 만드는 방법? 청사진. 동영상

목재 가구를 만드는 가장 쉬운 방법은 의자, 즉 등받이가 없는 의자로 딱딱하거나 부드러운 좌석을 가질 수 있습니다. 제조 과정에 대한 사진과 비디오를 보면 모든 것이 매우 명확해집니다.

그렇다면 자신의 손으로 의자를 만드는 방법은 무엇입니까? 이렇게하려면 단면적이 40 x 40이고 길이가 44cm 인 4 개의 빔을 가져와야하며 목재로 작업 할 때는 버가 없는지 확인해야합니다. 사포가 도움이 될 것입니다. 거칠기가 강한 경우 더 거칠게 적용하십시오. 거칠기가 강하지 않은 경우 고운 사포를 바르십시오.

서랍 4개도 준비해야 합니다. 의자 좌석이 이 점퍼 위에 놓이게 됩니다. tsarg의 크기는 2 x 5 x 28cm이며 구조를 강화하려면 3 x 2 x 28cm 크기의 점퍼 4개를 준비합니다.

좌석이 단단한 와이드판으로 되어 있으면 정말 좋을 것 같아요. 아무것도 없으면 보드를 가져와 "홈 스파이크"로 연결하십시오.

다리와 측면(끝 부분)에 스파이크를 만듭니다. 따라서 다리에 홈이 필요합니다. 스파이크와 홈은 각각 2cm, 두 번째는 바닥에서 27cm 높이입니다.

각 부품이 얼마나 단단히 결합되어 있는지 확인하려면 마치 하나의 전체로 조립해야하며 그 후에 상트 페테르부르크의 Lefty 작업장처럼 특수 목공 접착제로 모든 세부 사항을 최종적으로 붙일 수 있습니다. 서랍이 부착된 부분에는 셀프 태핑 나사를 사용하여 구조를 강화합니다.

의자의 각 다리에는 앞면에서 셀프 태핑 나사를 조이고 모자를 나무에 가라 앉히고 패스너를 퍼티와 플라스틱 플러그로 가려야합니다.

결과적으로 대변을 칠하거나 간단히 니스 칠해야 하며 이는 귀하의 재량에 달려 있습니다.

나무 의자 제조를 위한 다양한 모양과 옵션

밀링머신을 이용하면 다양한 모양과 종류의 의자를 만들 수 있습니다.

자신만의 부지가 있고 그 위에 톱질한 나무도 있는 경우 이를 사용하면 소프트 패드를 사용하여 매우 독창적인 통나무를 만들 수 있습니다. 등받이가 있도록 트렁크를 처리하는 것도 매우 흥미 롭습니다.

또한 자신의 손으로 의자를 제조하려면 두껍고 처리되지 않은 가지를 사용하여 껍질을 제거하고 바니시로 열 수 있습니다. 여기에서는 페인트 재료를 열어서 매듭이나 기타 튀어나온 입자가 없도록 하는 것이 중요합니다.

그리고 가장 일반적인 버전의 의자를 일반 흔들 의자로 만드는 경우 또 다른 옵션이 있습니다. 이렇게하려면 주자를 다리에 부착하고 팔걸이도 만드십시오.

어린이의 경우 유아용 식탁의자는 거친 부분이 없고 안전해야 합니다. 이것이 가장 중요한 요소입니다!

집에서 만든 의자의 경제성에 대해 여전히 생각해야한다면 손으로 의자를 만드는 것이 확실히 정당합니다. 가정 작업장의 일반 유아용 의자는 구입 한 것보다 나쁘지 않게 보일 수 있지만 비용은 2입니다. -3배 저렴합니다. 누적된 재고를 사용하지 않고 처음부터 자재를 구매하는 경우입니다. 그리고 평균적인 손을 가진 장인을 위한 의자로 가능한 독점 제품을 사용하면 절감액은 상상할 수 없는 한계에 도달할 것입니다.

또 다른 중요한 점이 있습니다. 의자는 나중에 논의하겠지만 기술적으로뿐만 아니라 이념적으로도 의자와 다릅니다. 스툴은 본질적으로 실용적인 제품이므로 일반적으로 거실에 스툴을 보관하기에는 좋지 않은 형태로 간주되며 푸프가 더 좋습니다. 그리고 의자는 테이블 못지않게 인테리어의 얼굴을 정의하는 가구에 속합니다.

에티켓의 미묘한 전문가는 신발의 품질과 상태, 집안의 의자로 업무 상태를 기준으로 사람의 존엄성을 판단합니다. 허구와 취향이 담긴 의자를 만들 능력, 시간, 욕구가 있는 사람이라면 여전히 비좁은 상황에 처하더라도 신뢰를 받을 자격이 있습니다. 그리고 이것들은 변형 불가능한 의자, 접는 의자, 예를 들어 사다리 의자 - 특별한 종류의 가구 만드는 일뿐입니다.

이렇게 좋은 의자를 얻은 침엽수는 의자, 심지어 단단한 낙엽송에도 적합하지 않습니다. 이유: 모든 침엽수 나무는 직선으로 층을 이루고 층을 따라 부서질 수 있는 하중의 의자에 있습니다. 덜 원하지만 어디로 갈 수 있습니까? 의자의 침엽수는 좌석 바닥에 합판 형태로만 사용됩니다.

참나무, 너도밤 나무, 서어 나무속, 호두, 느릅 나무, 마가목과 같은 낙엽 작은 층의 밀도가 높은 내구성 종을 나무 의자에 가져옵니다. 자작 나무는 높은 의자에 갈 것입니다. 자작 나무 합판 - 접을 때. 일반 가구 준비 조건: 챔버 건조가 아닌 실내 건조(8-12%), 가구용 고순도 미네랄 오일, 오일 왁스 화합물, 가구용 아크릴 화합물과 같은 수성 중합체 에멀젼 또는 기타 무해한 살생물제 함침.

의자 용 나무는 톱질하지 않고 배열로 가져 와서 원형 톱이나 집에서 만든 프레임에 원형 톱이 달린 그라인더에 직접 녹이면 비용이 더 저렴합니다. 바 의자와 같은 일부 제품의 경우 필요한 너비의 목재를 사용할 수 없거나 매우 비싸기 때문에 배열 없이는 할 수 없습니다. 이 경우 장식용 및 구조용 목재 덩어리가 판매된다는 것을 알아야합니다. 후자는 기계적 성능이 정규화되고 확인되는 반면 장식 어레이는 그렇지 않기 때문에 더 비쌉니다.

의자용 목재를 선택할 때 고려해야 할 마지막 사항은 "장식적인" 결함이 허용되지 않는다는 것입니다. 스툴이나 테이블 상판에서는 기울어지고 늘어지고 꽉 조이는 매듭이 유리해 결국 아름다운 질감을 줄 수 있지만, 그런 나무로 만든 의자는 곧 부러지기 마련이다.

스테인은 목재 가공에 사용되는 특수 물질로 착색 특성을 가지고 있습니다. 질감을 덮지는 않지만 표면을 좀 더 어두운 톤으로 만들어 값비싼 암석의 효과를 연출할 수 있습니다. 따라서 몇 시간 안에 소나무로 동일한 체리 또는 메르바우를 만들 수 있습니다.

의자 마무리에 대해 조금. 나무의 아름다운 질감을 유지하고 싶다면 투명(또는 착색) 바니시로 덮어주세요. 예를 들어 정원이나 열린 베란다와 같이 야외에서 의자를 사용할 계획이라면 PF-170 알키드 바니시 또는 요트 바니시로 코팅하는 것이 좋습니다. 이 제품은 태양과 습기 아래에서 목재가 퇴색되는 것을 방지합니다. . "가정용" 의자의 경우 특수 가구 광택제를 사용하십시오. 니트로 바니시는 빨리 건조되지만 매운 냄새가 나므로 발코니나 통풍이 잘되는 곳에서 작업하는 것이 좋습니다.

단단한 목재나 합판 가구를 제작하려면 목공 도구가 필요합니다. 구조적 세부 사항의 완벽한 처리는 일반적으로 자체 작업장을 운영하는 목수가 소유하는 전문 목공 기계에서 이루어집니다. 물론 처음에는 다양한 기계화 장치가 등장하기 이전부터 장인들이 사용했던 수공구를 사용하는 것만으로도 충분하지만, 그것을 사용하려면 인내심을 갖고 길고 매우 힘든 재료를 준비해야합니다. 처리 작업. 따라서 가장 좋은 방법은 목재 작업용 전동 공구를 구입하거나 최소한 임대하는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

전기 퍼즐을 사용하면 보드나 합판에서 필요한 부품 모양을 빠르고 균일하게 잘라낼 수 있습니다. 이 도구로 목재나 합판을 톱질한 후에는 모서리가 매끄러워지지만 잘린 모서리가 직선으로 유지되어 미적으로 보기 좋지 않고 의자, 스툴, 테이블과 같은 가구에 사용하기에도 편리합니다. 따라서 부품의 완벽한 가공, 모서리 둥글게 처리 또는 곱슬 모양 제공을 위해 밀링 커터가 사용됩니다.

핸드 밀링 커터 - 이 도구는 목재 작업에 없어서는 안될 도구입니다. 이는 완성된 부품의 가장자리 처리뿐만 아니라 패스너 시스템에 포함된 홈과 구멍의 샘플링에도 필요합니다.

그라인더는 부품의 표면과 모서리 마감 처리 속도를 크게 향상시킵니다. 초기 가공 후 남은 크고 작은 버를 제거하고 표면을 완벽하게 매끄럽게 만드는 데 도움이 됩니다.

샌더는 편심 회전, 진동, 벨트입니다. 그들에게는 다양한 입자 정도의 적절한 연마지 세트를 구입해야합니다 (목재의 경우 일반적으로 P80에서 P400까지 사용됨).

드라이버. 이 도구는 가구 제조뿐만 아니라 아파트 및 개인 주택의 다른 많은 작업에도 유용하므로 구입하는 것이 결코 돈 낭비가 아닙니다. 드라이버뿐만 아니라 경우에 따라 드릴도 쉽게 교체할 수 있으므로 직경이 다른 드릴 세트를 가져와야 합니다.

다양한 작업 길이의 클램프는 접착할 구조물 부분을 조이거나 시험 조립 중 요소를 장착할 때 설계되었습니다. 이 도구 덕분에 요소의 연결이 더욱 견고하고 안정적으로 이루어지며 이는 지속적으로 높은 하중을 받는 가구에 중요합니다.

또한 작업에는 망치, 건설 사각형, 줄자, 500 ¼ 1000mm 눈금자, 마킹 연필, 칼, 펜치 등 가장 간단한 도구가 필요합니다.

작업을 효율적으로 수행하려면 자신을 위한 편안한 장소를 준비하는 것이 필요하며, 무엇보다도 넓고 안정적인 작업대라면 더욱 좋습니다.

접이식 의자와 같은 이러한 유형의 가구는 많은 생활 상황에서 없어서는 안될 요소입니다. 특히 집이 작고 큰 가구를 배치하기 어렵고 휴일 동안 손님이 앉아 있어야하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 그리고 갑자기 소풍을 가려면 의심 할 여지없이 그러한 의자가 필요할 것입니다.

일반 접이식 의자를 만들려면 다음이 필요합니다.

다리 4x2x47 cm - 4개;
좌석 바를 지지하는 크로스바 4x2x32 cm - 4개;
Prolegs 4x2x32 cm - 2 개;
좌석: 9x2x35 cm - 2개, 6x2x35 cm - 2개;
직경 6mm, 길이 최대 4cm의 볼트 - 6개;
프롤레그를 다리에 직접 부착하고 바를 지지대 레일에 부착하려면 길이가 4~5cm인 셀프 태핑 나사가 필요합니다.

의자 제조에 성공적으로 대처했다면 직접 손으로 "본격적인"나무 의자를 만드는 것이 좋습니다. 이러한 제품의 경우 이미 참나무 또는 호두와 같은 더 인상적인 목재를 선택할 수 있습니다. 목재 외에도 나사, 목재 접착제, 위에서 설명한 도구 및 절단기가 필요합니다. 기계로 작업할 수 없는 경우에는 끌 세트와 망치를 사용하십시오. 토닝을 위해 동일한 얼룩을 사용할 수 있습니다.

아래는 등받이가 있는 의자를 만드는 데 필요한 부품의 수와 치수를 설명하는 표입니다. 언뜻보기에는 (특히 의자와 비교할 때) 너무 많은 것 같지만 그러한 의자는 매우 편안하고 수십 년 동안 지속될 것입니다.

귀하의 편의를 위해 번호가 매겨진 부품을 사용하여 후속 조립에 대한 시각적 계획을 준비했습니다. 앞으로는 나만의 특별한 가구를 만들려면 나무 의자를 직접 그려야 할 것입니다.

진전:

어떤 의자를 만들든 항상 다리부터 톱질을 시작해야 합니다. 두께 38mm, 너비 75mm, 높이 1075mm의 두 조각을 잘라냅니다.
수평 타이 바의 부착 지점을 측정하고 찾습니다.
두 개의 앞다리를 만드십시오 - 뒷다리보다 짧습니다. 높이 420cm.
그라인더로 부품을 가공하십시오.
마크업을 만들고 커터(끌)를 사용하여 다리와 점퍼를 연결하기 위한 홈을 선택합니다. 낮은 피라미드를 얻으려면 상단 끝을 잘라냅니다.
길이가 475mm인 수평 점퍼 2개와 수직 점퍼 5개를 만드세요. 뒷면은 이것으로 구성됩니다.
수평 요소에 홈을 만드세요.
조각 #3, 4, 5, 6에 스파이크를 만듭니다.
중간에서 가장자리까지 요소 #3의 상단을 베벨 처리합니다.
텅 앤 홈 조인트를 조정하여 뒷면(접착제 없이)을 대략적으로 조립합니다.
모든 작업이 올바르게 완료되면 등받이를 분해하고 모든 부착 지점에 나무 접착제를 바르고 다시 조립한 다음 클램프로 고정합니다.
가장 어려운 부분은 측면 패널을 만드는 것입니다. 그 중 하나에는 상부 아치형 부품 번호 7, 하부 크로스바 번호 8, 5 개의 레일 번호 9 및 10이 포함됩니다.
이 요소와 아치형 상인방 No. 11에 대해 공백을 자릅니다.
모든 아치형 요소의 크기가 동일하므로 작업을 더 쉽게 하기 위해 MDF에서 템플릿을 만들 수 있습니다.
모든 세부 사항을 정리하십시오.
아치형 요소의 홈을 표시하고 선택합니다. 판자 #9와 10의 스파이크가 홈에 삽입됩니다.
템플릿에 따라 필렛을 그려 4개의 동일한 부품을 얻습니다.
판자 #9와 #10에 스파이크를 만듭니다.
상단 끝을 표시하고 잘라내어 커터와 같은 높이에 맞춥니다. 상단에 스파이크를 만들려면 먼저 원통형 리베이트 커터를 사용하십시오.
모든 아치형 세부 사항과 요소 번호 12 및 13에서 콧수염의 스파이크를 잘라냅니다.
측면 인서트를 대략적으로 조립합니다.
조인트를 접착하고 클램프로 고정합니다.
접착제가 마르면 나사로 고정 지점을 강화하십시오.
장식용 플러그로 패스너 구멍을 막습니다.
판자 #16은 좌석을 지지하도록 설계되었습니다. 이전에 소켓을 뚫은 후 나사를 사용하여 크로스바 18번에 나사로 고정합니다.
모든 공백을 함께 모으는 것이 남아 있습니다. 먼저 요소 번호 11, 12, 19를 뒷다리에 붙입니다.
뒤집어 두 번째 긴 다리의 홈에 스파이크를 삽입합니다. 클램프로 고정하고 나사를 조입니다.
서랍 측면의 측면 요소와 측면 인서트를 완성된 뒷면에 붙입니다.
아치형 상인방과 서랍 쪽 앞면에 다리를 붙입니다.
결과 디자인을 측벽의 스파이크에 놓습니다.
클램프를 설치하되 끝까지 조이지 마십시오. 먼저 구조의 직각도를 확인하십시오. 이렇게하려면 사각형을 사용하고 의자를 바닥에 놓고 몇 걸음 뒤로 물러서서 모든면에서 검사하십시오. 모든 것이 순조롭게 진행되면 클램프를 조이고 나사를 조입니다.
최종 샌딩을 수행하고 불규칙한 부분과 날카로운 모서리를 다림질합니다.
얼룩과 바니시로 제품을 덮으십시오. 폴리우레탄 바니시를 사용할 경우 2~3겹으로 도포합니다. 이전 레이어가 완전히 건조된 후에만 새 레이어를 적용하세요!
부드러운 가죽이나 인조가죽으로 시트를 덮으세요. 먼저 두꺼운 가구용 폼 층을 시트에 못으로 고정한 후 시트를 #16에 나사로 고정합니다.

나무 의자를 만드는 것은 매우 흥미롭고 창의적인 과정이며 결국 유용한 취미로 발전할 수 있습니다. 기본 디자인을 만드는 방법을 배운 후에는 자신만의 디테일을 추가하고, 목각 도구를 사용하고, 다양한 재료를 결합하여 프로세스를 다양화할 수 있습니다. 누구나 목재 가구를 만들 수 있지만 일반 주방 의자부터 시작할 수도 있습니다.

의자를 직접 만드는 것은 가구를 편안하게 만들 수 있는 기회입니다. 이렇게 하려면 많은 예비 측정과 계산을 수행해야 합니다. 등받이, 좌석에 어떤 모양을 부여하고 인테리어 전용 모델을 만들 수 있습니다.