Изготовление прямого и углового буфета из дерева своими руками: пошаговая инструкция. Деревянный буфет: выбор древесины, инструментов и материалов

Сучковатая, но красивая. Почему я выбрал ольху

Если сделать такой буфет из сосновой древесины, он будет выглядеть так же хорошо, но продавец показал мне штабель ольховых досок (спасибо ему за это!). Цена этой мягкой лиственной древесины примерно такая же, как и сосновой, но в ней нет смолы, обычной для хвойных пород. Она легко обрабатывается без при- жогов, мшистости или образования заноз, отлично воспринимает отделку, впитывая морилку равномерно, без пятен. Но большая часть досок в штабеле была первосортной, без сучков, и они выглядели слишком однообразно, поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы отобрать более выразительный материал с сучками.

В отличие от сосновых досок, нередко имеющих ширину 300 мм, ольховые оказались более узкими, и мне не удалось найти ни одной шире 150 мм, поэтому для широких деталей этого буфета пришлось склеить несколько щитов.

Джон Олсон, дизайнер

Любая древесина разбухает, впитывая влагу из воздуха в жаркие летние месяцы, и усыхает зимой, когда воздух становится сухим. Эти сезонные колебания неизбежны, и, желая избежать появления трещин, мы ориентировали доски в этом проекте так, чтобы они расширялись и сжимались одинаково, не мешая друг другу. Например, древесные волокна центральных полок ориентированы так же, как и в примыкающих стенках корпуса. Там, где направления волокон перпендикулярны, например, планки задней стенки, имеющие перекрывающиеся фальцы (которые традиционно применяются для так называемой обшивки в четверть), закреплены шурупами только у одной кромки, чтобы древесина могла менять свои размеры, и при этом между планками не появятся просветы.

Начнем с корпуса

1. Из ольховых (или сосновых) досок склейте щитовые заготовки для стенок А , верхней и нижней полок В , средних полок С и перегородки D . Прочитайте «Совет мастера» и раздел «Секреты склейки ровных щитов» внизу. Когда клей высохнет, опилите заготовки до окончательной ширины, оставив припуск около 25 мм по длине.

Для прочной склейки обе деревянные поверхности должны быть идеально прямыми, и, если у вас нет строгально-фуговального станка, попробуйте этот метод. Возьмите полосу хорошей фанеры и прикрепите ее струбцинами к доске, выровняв прямой фабричный край вдоль кромки с отступом около 1,5 мм (фото). Вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу с лезвиями длиной не менее 25 мм. Прижимая подшипник фрезы к фанере, удалите припуск на кромке доски. Этот способ особенно хорош для фугования длинных досок, которые неудобно обрабатывать на станке.

Секреты склейки ровных щитов

Пока клей не стал липким, начиная схватываться, он действует как смазка, и склеиваемые кромки досок могут сдвинуться, когда вы будете затягивать струбцины. Прижимные бруски, расположенные поперек щита, помогают удерживать выровненные доски, но они становятся менее эффективными в середине широких щитов. Чтобы получить небольшую выпуклость, позволяющую равномерно распределить давление по всей длине бруска, наклейте небольшой отрезок малярного скотча в середине грани, как показано. Поверх добавляйте новые полоски скотча, выравнивая их посередине и постепенно увеличивая их длину до тех пор, пока не дойдете почти до концов бруска. Дополнительная выгода: скотч не даст бруску приклеиться к доскам щита. Для этого проекта потребовались четыре прижимных бруска длиной 300 мм.

2. Выпилите из фанеры четыре полосы размерами 19x64x407 мм и соберите приспособление для фрезерования пазов (фото А). С его помощью придайте боковым стенкам А , полкам В, С и перегородке D окончательную длину (фото В).

Прикрепите четыре детали приспособления струбцинами под прямым углом к стенке А, вставив между направляющими планками один-два ольховых обрезка, а затем склейте все полосы вместе.

Закрепляя приспособление на деталях А, В и С, придайте им окончательную длину циркулярной пилы с диском для чистового пиления.

3. Разметьте пазы на верхней и нижней полках В и перегородке D (рис. 1 и фото С). Выровняйте один край фрезерного приспособления с линией разметки, зафиксируйте струбцинами и отфрезеруйте паз глубиной 3 мм (фото D ).

Размечайте пазы на верхней и нижней полках одновременно, чтобы при сборке не было проблем.

Проведите 12- или 16-миллиметровую копирующую фрезу с короткой рабочей частью вдоль одной направляющей планки и верните к началу по другой стороне.

4. Окончательно отшлифуйте полки В, С и перегородку D наждачной бумагой № 220. Приклейте перегородку к верхней и нижней полкам, установив прижимные бруски пол губки струбцин, и убедитесь в прямоугольности сборки. Когда клей высохнет, приклейте на место одну из средних полок С (фото Е). После просушки добавьте вторую среднюю полку. Отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передних ребрах деталей.

Для упрощения сборки центральных деталей B/C/D добавляйте и фиксируйте детали по одной, чтобы гарантировать прямоугольность.

Выровняйте стенку А вблизи перегородки D и отметьте положение нижней и средней полок.

5. Разметьте положение верхней полки В на боковых стенках А (рис. 1). Затем отметьте расположение паза для нижней и средней полок (фото F ). Отфрезеруйте пазы глубиной 3 мм в боковых стенках с помощью того же приспособления, которым пользовались ранее.

Зафиксируйте сверлильный шаблон-кондуктор вровень с верхом стенки А, плотно прижав его к кромке, и просверлите отверстия 6×10 мм. Проделайте то же самое у другого края.

6. Для изготовления сверлильного шаблона-кондуктора выпилите из 6-миллиметровой фанеры полосу размером 50×813 мм и проведите центральную линию по всей длине. Отступив 203 мм от одного из концов, разметьте центры 14 отверстий с интервалами 38 мм. Просверлите 6-миллиметровые отверстия в каждой из этих точек. С помощью этого шаблона сделайте ряды отверстий для полкодержателей на четырех внутренних сторонах боковых стенок (фото G , рис. 1). Специальное центрирующее сверло поможет контролировать глубину и точность центровки отверстий.

7. Выпилите короткие перекладины Е (рис. 1) и сделайте на обоих концах этих деталей косые отверстия-карманы. Окончательно отшлифуйте внутренние стороны боковых стенок А и коротких перекладин. Склейте и скрепите шурупами две стенки и четыре перекладины. Будьте внимательны — верхние торцы стенок должны находиться сверху, чтобы отверстия для полкодержателей располагались на одном уровне. Повторите операцию с другим набором деталей А и Е .

8. Приклейте один из боковых корпусов А/Е к центральной сборке B/C/D (фото Н). Когда клей высохнет, присоедините второй корпус с другой стороны.

9. Выпилите заднюю перекладину F , подогнав ее длину к расстоянию между двумя корпусами А/Е . Прикрепите ее на место с помощью шурупов в косых отверстиях-карманах, выровняв с верхом и задней стороной корпусов (рис. 1).

Добавим заднюю стенку и фасадную раму

1. Выпилите планки G для задней стенки («Список материалов», рис. 2).

Отрегулируйте вылет фрезы и отфрезеруйте фальцы вдоль обеих кромок каждой планки G с противоположных сторон.

Для сборки нужны три прижимных бруска и шесть длинных струбцин. Убедитесь, что полки до конца вставлены в пазы и выровнены с передней кромкой стенки А.

2. Отфрезеруйте фальцы шириной и глубиной 10 мм вдоль обеих кромок каждой планки G , но с разных сторон (рис. 2а, фото I), чтобы гребень одной планки перекрывал фальц следующей. Затем на внутренней стороне каждой планки отфрезеруйте 3-миллиметровое скругление с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 2а и фото J ). Окончательно отшлифуйте внутренние стороны всех планок наждачной бумагой № 220.

Чтобы украсить один край каждой планки узким профилем «ноготок», просто настройте вылет фрезы для 3-миллиметровых скруглений так, чтобы образовался небольшой уступ.

После установки фасадной рамы внутренние поверхности будут менее доступны, поэтому целесообразно заняться их отделкой сейчас.

3. Оклейте малярным скотчем передние кромки корпусов А-Е , к которым будет затем прикреплена фасадная рама (фото К), и нанесите отделочное покрытие на внутренние поверхности корпуса, а также внутренние стороны и кромки задних планок G . Мы сначала нанесли обильно льняную олифу для выявления текстуры, стерли излишки и просушили в течение 12 часов. Затем нанесли три слоя шеллачной политуры, слегка разбавив ее спиртом- денатуратом, чтобы было удобнее работать кистью. Промежуточную шлифовку после высыхания делали наждачной бумагой № 320.

4. Удалите малярный скотч. Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины Н , I и стойки J . Приклейте нижнюю перекладину на место (рис. 2) и зафиксируйте струбцинами.

5. На одной кромке каждой стойки J отфрезеруйте 10-миллиметровое скругление с уступом («ноготок») (рис. 2b). Приклейте стойки к корпусу (фото L ) вплотную к нижней перекладине и зафиксируйте.

Выровняв профилированную кромку стойки J с внешней стороной стенки А, приклейте деталь на место и прижмите струбцинами.

Пользуясь угольником, выровняйте первую планку G вровень с перегородкой D. Закрепите только один ее край шурупами 4,2×32 мм.

6. Приклейте на место верхнюю перекладину H , прижав ее к стойкам J .

Поставьте метки на выступающих с боков планках G, а затем опилите их до окончательной ширины.

7. Когда клей высохнет, переверните корпус передней стороной вниз и прикрепите задние планки G шурупами (рис. 2, 2а, фото М), начав от центра. Выравнивайте зазоры между планками с помощью пары мелких монет.

8. Крайние планки у торцов корпуса будут выступать за стенки А . Отметьте их ширину и опилите (фото N ), прежде чем закрепить шурупами.

Делаем полки и дверцы

1. Склейте щитовые заготовки и выпилите из них шесть полок К указанных размеров. Отложите их в сторону.

2. Выпилите доски L для дверок (рис. 3). Отфрезеруйте 3-миллиметровое скругление с уступом («ноготок») вдоль одной кромки двух досок.

3. Склейте доски L попарно, располагая фрезерованную кромку по центру.

4. Положите корпус A-J на верстак передней стороной вверх. Используя полки К в роли опор, вставьте дверцы в проемы корпуса и подгоните их размеры (фото О).

Вставьте дверцы в проемы и убедитесь, что зазоры по всему периметру одинаковы. Если требуется, подгоните дверцы. Разметьте положение петель и просверлите отверстия для шурупов.

5. Расположите петли на расстоянии 76 мм от верха дверок (фото О, рис. 2) и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Затем так же подготовьте места для установки запоров. Временно отложите петли и запоры в сторону.

6. Выпилите поперечные стяжки М и отфрезеруйте 10-миллиметровые скругления на обоих торцах и кромках с одной стороны. Просверлите 4-миллиметровые отверстия и раззенкуйте их (рис. 3). (Отверстия увеличенного размера позволят шурупам слегка смешаться при разбухании и усушке досок.) Закрепите стяжки шурупами на задней стороне дверок, не приклеивая их.

Теперь — верх и низ

1. Выпилите продольные планки N и проставки О для верхней и нижней рам (рис. 2). Приклейте продольные планки N к проставкам О спереди и сзади, выровняв торцы.

2. Отфрезеруйте выкружку радиусом 12 мм вдоль переднего края и торцов обеих рам N/O (рис. 2). Краткий совет! Чтобы избежишь сколов при фрезеровании поперек волокон, всегда прижимайте струбциной к детали в месте, где заканчивается проход, ненужный обрезок, который поддержит волокна и не даст им расщепиться.

3. Приклейте верхнюю и нижнюю рамы N/O к корпусу A-J , выровняв но центру, и дополнительно закрепите шурупами (фото Р, рис. 2).

Нанеся клей на рамы N/0, выровняйте их с задней стороной корпуса, прижмите струбцинами и закрепите шурупами с потайной головкой.

Выровняйте крышку Р по центру верхней рамы и зафиксируйте струбцинами. Закрепите деталь шурупами, ввернув их снизу через верхнюю раму. Не используйте клей.

4. Склейте щитовую заготовку и выпилите из нее крышку Р (рис. 2). Отфрезеруйте округления по всему периметру с обеих сторон.

5. Для крепления крышки Р просверлите в верхней раме N/O отверстия и раззенкуйте снизу (фото Q ). Закрепите крышку шурупами (рис. 2).

Завершение

1. Нанесите отделочное покрытие на все поверхности, которые не были отделаны ранее.

2. Установите дверцы с петлями и запорами. Поздравляем, вы справились с проектом!

Описание изготовления буфета и пенала на кухню.
После изготовления корпусов шкафов будем навешивать
дверцы и устанавливать выдвижные ящики.
Корпусные шкафы на кухне удобны тем, что Вы всегда
можете их передвинуть, переставить или даже перенести
и установить в любой другой комнате.

Это продолжение описания работы, начало в статье .
В нижних тумбах шкафов установлены выдвижные ящики и дверцы. Верхние
дверцы буфета остекленные. Так же планировалось сделать и верхнюю
большую дверцу пенала, но в итоге сделал филенчатую.

Дверцы собраны на плоских шипах, точно так же можно изготовить
дверцы на круглых вставных шипах (шкантах), или применить специальную
двойную фрезу для дверок. Все дверцы сделаны из брусков шириной 60 мм.
и толщиной 20 мм. .

Размеры верхних дверок буфета высота 800 мм. , ширина 500 мм. ,
всего три штуки.

Верхняя дверца пенала высота 1150 мм. , ширина 500 мм. , одна штука.

Нижние дверцы буфета и пенала высота 550 мм. , ширина 500 мм. ,
четыре штуки.

Фасады выдвижных ящиков высота 200 мм. , ширина 500 мм. , четыре штуки.
На фасадах ящиков вертикальные бруски обвязки шириной 60 мм. , а горизонтальные
шириной 40 мм. . Это сделано чтобы увеличить высоту филенки.

Здесь размеры дверок без учета зазоров между ними, зазоры могут быть 2-3 мм. .
Дверцы сделаны в виде деревянных рамок с филенкой из фанеры. Как можно
сделать такие дверцы я уже писал в статье .

Разметка и установка дверок.

Перед тем как приступить к установке дверок и ящиков нам надо разметить
и установить внутренние вертикальные перегородки в тумбе и верхнем
шкафчике буфета. Есть два варианта, первый установить внутренние
перегородки на равном расстоянии друг от друга. Это хорошо для изготовления
выдвижных ящиков, они будут совершенно одинаковы. Но не очень здорово
для установки трех наружных дверок, могут быть трудности при настройке
зазоров.

Второй способ разметки это когда шкаф делится по ширине на две части 1000 мм.
и 500 мм. При этом правая внутренняя перегородка устанавливается на расстоянии
960 мм. от левой боковины шкафа, а левая внутренняя перегородка размечается
по центру получившегося проема.

Две левые дверцы буфета устанавливаются обычным образом, на мебельные петли.
Так как толщина стенок 20 мм. , то разметка центров сверления гнезд под петли
от верхней и нижней кромки по 100 мм. , а от боковой кромки 26 мм. . Диаметр
сверла (сверло Фостнера) 35 мм. , глубина гнезда для петли 12 мм. . При работе
надо следить чтобы центр сверла не вылез наружу.

Для установки правых дверок буфета, на правую перегородку я доклеил брусок
шириной 60 мм. и толщиной 20 мм. . Длина бруска для верхнего шкафчика 760 мм. .

Брусок для тумбы длиной 540 мм. . Брусок в тумбе укороченный для того, чтобы он не мешал
установке ящиков, но в тоже время верхний торец бруска закрывался фасадной планкой ящика.

Большую верхнюю дверцу пенала лучше установить на три петли. Чтобы дверца
не цепляла тумбу её надо укоротить на 3-4 мм снизу.

Разметка и установка ящиков.

В нижней тумбе буфета и пенала сначала удобнее установить выдвижные ящики,
а затем дверцы. Ящики собраны из деревянных планок шириной 150-160 мм. ,
дно из фанеры 4 мм. . Про изготовление ящиков я писал в статье .
Принцип тот же, только надо точно просчитать размеры.

Глубина ящиков до 370 мм. , можно меньше но больше не получится, ящик упрется
в заднюю стенку. Ящики устанавливаются на роликовые или телескопические
направляющие, в этом случае на роликовые. Ширину ящиков высчитываем так:
Замеряем металлической линейкой проем между вертикальными перегородками
или стенками тумбы. От полученного размера отнимаем две толщины направляющих
плюс один миллиметр.
Например для ящика в тумбе пенала проем получается 460 мм. , отнимаем 12+12+1 мм. ,
итого нужно делать ящики шириной 435 мм. .

Разметку под направляющие для ящиков можно сделать так: Отмеряем на внутренней
стороне стенок и перегородок тумбы 160 мм. вниз от столешницы. С помощью угольника
проводим линию карандашом в глубину тумбы. Берем внешнюю половинку направляющей
и прикладываем к стенке так, чтобы середина отверстий совпала с линией.
Ну а дальше размечаем два регулируемых овальных отверстия и вкручиваем
шурупы длиной 15-16 мм. . Внутренние детали направляющих устанавливаем на нижних
кромках ящика, так же крепим на шурупы или саморезы. Вдвигаем ящик внутрь
корпуса, если размеры выдержаны точно, то ящик сразу будет ходить свободно
не заедая и не проваливаясь.

На ящики крепим фасады, зазоры сверху от столешницы 2-3 мм. . Фасады размечаем
по месту установки и прикручиваем изнутри ящика саморезами, можно использовать
белые с плоскими шляпками. Стандартные болты для установки ручек рассчитаны
на толщину фасада 16-18 мм. , здесь общая толщина передней стенки ящиков
получается от 36 мм. до 40 мм. в зависимости от толщины деталей.
Поэтому для установки ручек отверстие под болты засверливается только
на фасадной детали. На передней стенке самого ящика можно засверлить
отверстие перкой 20 мм. для того чтобы была возможность установить и
закрутить болты ручек.

Вверху на шкафах установлен общий карниз. Карниз это дело вкуса, можно сделать его
в разных вариантах, или совсем не делать. Правда шкафы из массива дерева без карниза
смотрятся несколько куцо, как незавершенные. Карниз на фото самый простой. Я взял доску
длиной 1950 мм. , шириной 230 мм. , толщиной 20 мм. и выпилил лобзиком верхнюю фигурную
кромку. Разметка произвольная, но симметричная от центра.

Это один из современных вариантов покраски готового посудного шкафа.

На центральном выступе сверху доклеил еще фигурный брусок шириной 35 мм. и толщиной
так же 20 мм. . По верхней кромке прошел широкий профиль ручным фрезером.
С обратной стороны карниза приклеил брусок 40/40 мм. длиной 1950 мм. ,
по уровню нижней кромки. Через этот брусок на саморезах закрепил карниз
к верхним крышкам шкафов. Дополнительно можно сделать еще и торцевые детали
карниза. Как это может выглядеть в интерьере, фото в галерее .

В верхних шкафчиках буфета установлены по одной полке на полко - держателях.
Полки можно сделать из столярного щита толщиной 16-20 мм. , или из
фанеры толщиной 12 мм. . В верхнем шкафу пенала две полки. Конечно
количество полок может быть различным. Что касается тумб, то здесь по
необходимости, можно сделать полки, а можно и не делать, это зависит от того
что вы собираетесь там размещать.
Продолжение темы, статья , изготовление фигурных раскладок
для остекленных дверок буфета.

Что такое буфет? В старинку так назывались небольшие комнатушки возле кухни, где находились продукты. Сегодня – это некий шкаф с полочками для хранения красивых глиняных горшочков, расписных блюд, фужеров и другой декоративной кухонной утвари. Все эти детали «одомашнивают» интерьер, вносят в него нотку уюта, тепла и своеобразности. Поэтому нашу статью мы решили посвятить именно буфетам.

Какие бывают кухонные буфеты

В классическом понимании буфет – это довольно таки массивная закрытая тумба, расположенная на полу, а сверху на нее надставлен еще шкаф со стеклянными дверцами.

Однако здесь нужно уточнить, что дверцы могут быть двух типов:

• Полностью прозрачные , выставляющие на всеобщее обозрение всю кухонную утварь, которая аккуратно расставлена на полочках;

• С небольшим прозрачным окошечком , через которое видна лишь часть всего содержимого буфета.

Между верхней и нижней частью также может быть открытая столешница. На нее чаще всего выставляют часто используемые предметы, вазы с фруктами или цветами, всевозможные статуэтки.

По форме и размеру буфет тоже можно разделить на несколько видов. Но самым оптимальным из них является двух- или трехдверная тумба со стеклянной витриной. Множество удобных ящичков, полочек, да плюс открытая витрина – весьма функционально.

Совет!
В нижнюю закрытую тумбу вполне вместится крупная кухонная утварь (сковороды, кувшины, кастрюли, широкие блюда) и даже мелкая бытовая техника (пароварка, блендер, хлебопечка).
А в верхнюю витрину можно поставить декоративные предметы, например, дорогой чайный сервиз.

Правда такой буфет требует довольно много пространства, поэтому вряд ли подойдет для небольших кухонек. Примерные размеры этой красоты такие: ширина от 120 до 200 см, высота около 200 см, а глубина около 45 см.

Однако существуют и боле скромные по размеру буфеты, они уже ниже и не такие глубокие. Также можно компактно и гармонично вписать угловую модель буфета-серванта. Он имеет полукруглую форму и прекрасно встанет в угол, не мешая свободному перемещению по кухне.

Где лучше всего поставить буфет

Вот небольшая инструкция или скорее рекомендации на этот счет от профессиональных дизайнеров:

• Если ваша кухня просторная, то столовой буфет будет гармонично смотреться около обеденной зоны возле стола или напротив входа в кухню. В таком случае, внимание гостей сразу упадет на самобытный сервант с красивой посудой или иными декорациями.
• Если же у вас имеется отдельная столовая комната, то, конечно, большой буфет лучше разместить там.

• Для квартир-студий подойдет так называемый бар-буфет. Он может стать неким разграничителем пространства. С его помощью можно удачно разделить помещение на зону приготовления пищи и гостиную комнату. Кроме того, с такой мебелью в процессе приготовления вам не придется отрываться от беседы, а приготовленные блюда и напитки можно передавать прямо через буфет.

• Но даже если у вас квартира с небольшим кухонным пространством – не нужно отказывать себе в удовольствии и поставить такую красоту. Буфетом можно «заполнить» не функциональную нишу в стене или мертвый «мертвый угол», как вы можете наблюдать это на фото ниже.

Как вписать буфет в общий кухонный интерьер

Конечно, самыми популярными моделями являются традиционные буфеты «под старинку», изготовленные из благородных пород дерева с потрясающей гравировкой, резьбой и балюстрадами на фасадах, карнизах, цоколе. Такие модели обладают аристократичным видом и прекрасно подойдут для .

Для кухни в стиле кантри лучше выбрать простоватый шкаф-буфет из необработанного дерева, без изящной отделки, с многочисленными выдвижными, закрывающимися шкафчиками, или занавешенными тканью в мелкий цветочек. А вот стиль прованс одобрит буфеты белого цвета с открытыми полками.

Что касается современных кухонных интерьеров, то и для них найдутся подходящие модели. Лаконичные формы и строгость – вот что характерно для буфетов нашего времени. И, нужно заметить, изготавливаются они не только из дерева, но также из пластика, акрила, матового стекла, украшений, достигнутых новыми технологиями.

Отделка буфета

Наверное, многие согласятся, что новая мебель смотрится безупречно, но, увы, цена на нее совсем не радует. Если вам вдруг по наследству достался бабушкин буфет-сервант – считайте, что вам повезло! Ведь, как известно, раньше мебель делали на дело, с расчетом на долгую эксплуатацию. А привести его в должный, а главное нужный вам вид, можно и самостоятельно, не потратив на это кучу денег.

Пять идей оформления старой мебели

Предлагаем вам несколько интересных вариантов переделки кухонной мебели.

Даже в домашних условиях кухонный буфет своими руками можно превратить, казалось бы, из ветхой мебели в настоящее украшение интерьера!

• Окрашивание с . Старую деревянную или окрашенную поверхность необходимо хорошенько очистить от жирных пятен и пыли, промыть теплой водой с моющим средством и просушить. Далее потребуется легкая обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Если на мебели имеются щели, то затираем их специальной шпаклевкой по дереву.
  Уже просушенную поверхность необходимо повторно обработать наждачной бумагой (только уже среднезернистой). Далее следует грунтовка универсальной краской и легкая шлифовка.

Затем необходимо нанести подобранную краску в два слоя. Шкафы на фото выше покрашены в белый цвет, а некоторые дверки заменены новыми, стеклянными. Также подобрана новая металлическая фурнитура. Дополняет общую композицию красивая посуда.

Внимание!
Вместо замены дверок, можно нанести на старые дверцы красивый орнамент.

• Техника декупажа. Здесь вам потребуются лишь специальные салфетки или заранее распечатанный на принтере рисунок, ножницы, кисточки, клей и акрил. Немножко фантазии и усилий – получится действительно оригинальная и эффектная вещь!

• В этом варианте шкафчики окрашены в нежный салатовый цвет, а на дверки нанесен цветной трафарет. Вы же можете экспериментировать с любыми оттенками!

• Яркая мебель! Все лишь с помощью краски, новой фурнитуры и очаровательных шторок. Возможно, вам приглянется такой вариант.

• Черно-белая контрастная мебель. Довольно интересное решение для современных кухонных интерьеров в стиле хай-тек, арт-деко, минимализма или модерна. А все лишние декорации со шкафчиков в виде резьбы и балюстрад всегда можно снять.

В заключение

Не ограничивайте свою фантазию, и ни в коем случае не думайте, что красивую мебель с изумительным декором можно купить лишь в магазине за бешеные деньги. Нужно лишь немножко «поколдовать» над старым буфетом и дать ему путевку в новую жизнь! Поэтому желаем творческих успехов и воплощения новых идей. А видео в этой статье непременно поможет вам в этом.

Буфет – это шкаф с полочками и закрытым нижним отсеком, который предназначен для хранения посуды, бакалеи и всякой бытовой мелочи. Верхняя часть бывает открытая и застекленная. На заводах для производства используется ДСП, но изготовить буфет своими руками лучше всего из натурального дерева.

Прежде всего надо выбрать из какой породы дерева его сделать. Затем позаимствовать или самостоятельно нарисовать чертеж. И после этого приступать к изготовлению. Для удобства в статье рассмотрим прямую и угловую конфигурацию буфета. Методы кардинально отличаются и для каждого есть подробная инструкция.

Выбор дерева

Породы для изготовления мебели разделяют на три категории:

• мягкая: ель, сосна, ольха, липа, осина;
• твёрдая: дуб, ясень, орех, бук, лиственница, берёза;
• сверхтвёрдая: акация, самшит, тис.

Рассмотрим преимущества и недостатки некоторых сортов древесины.

Сосна

Структура этого дерева мягкая, поэтому его легко резать, пилить, обрабатывать рейсмусом, клеить и красить. Сосна стойко выдерживает условия повышенной влажности. Мебель, изготовленная из неё, источает тонкий хвойный запах и фитонциды, которые уничтожают вредоносные микроорганизмы в атмосфере кухни.

К сожалению, сосна подвержена царапинам и сколам при небольшом механическом воздействии на её поверхность. Срок службы сосновой мебели может составлять пару десятков лет. В жарких условиях дерево выделяет смолу, что может значительно подпортить внешний вид шкафа.

Сосновые доски и спил ствола

Дуб

Самый дорогой и долговечный вид древесины твёрдых пород. Спил может иметь светлую или жёлто-коричневую окраску. Буфет из дуба украсит самый изысканный интерьер. Поверхность мебели покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту структуры древесины.

Доски стяните струбцинами до полного высыхания клея. В боковых стойках и дверных полотнах вырежьте стамеской или фрезером посадочные места петель. Навесьте дверки, прикрутив петли саморезами. Все поверхности обработайте морилкой и покройте мебельным лаком.

Готовый шкафчик установите на тумбу или пристенный стол.

Инструкция по изготовлению углового серванта

Угол помещения зачастую остаётся незаполненным. При дефиците полезной площади кухни или гостиной, угловой шкаф будет способствовать большей свободе.

Подготовьте инструменты. В принципе список тот же, что описан в предыдущем случае, только струбцины нам не понадобятся.

Подберите следующие материалы:

• доски шириной 290 мм и толщиной 12 мм;
• фанера толщиной 8 мм;
• шканты – деревянные дюбели;
• столярный клей;
• морилка;
• мебельный или водорастворимый лак;
• саморезы;
• мебельные ручки и петли;
• линейка, рулетка, карандаш или маркер;
• наждачная бумага.

Спецификация

Все детали отмечены на картинках номерами в красных кружочках:

1. Задняя стенка 1 шт. – (№1) 183 см.
2. Трапециевидные полки 6 шт. – (№2) 77,5 см спереди. Стороны отрезаются под углом 45° от прямых сторон (смотри рисунок)
3. Передняя боковая планка 2 шт. – (№3) 183 см.
4. Боковые стенки из фанеры 2 шт. – (№4) 41,3 см. x 183 см.
5. Верхний и нижний карниз 2 шт. – (№5) 67 см.
6. Карниз столешницы 1 шт. – (№6) 67 см.
7. Верхний молдинг 1шт. – 90 см.

Доски длиной 1830 мм пропустите через рейсмус. Разметьте и распилите 2 доски циркулярной пилой на шесть трапециевидных полок. Полки получатся с малым основанием шириной 1950 мм и широкой стороной – 775 мм.

Разметка доски для полок

Одну доску распустите циркулярной пилой на две планки шириной 60 мм, из другой ламели сделайте полотно для задней стенки с поперечным размером 195 мм (по ширине малого основания полки).

Закрепите саморезами на задней стенке шесть горизонтальных сегментов (верхняя крышка + нижнее основание + 4 полки).

На фасадной стороне корпуса прикрепите саморезами две вертикальные планки – опоры. Саморезы утапливайте в массив древесины, чтобы потом гнёзда крепежа зашпаклевать. Нижнее основание крепите на расстоянии 70 мм от пола. Полки расположите на равном расстоянии друг от друга. Важно, чтобы третья полка снизу, которая будет столешницей, была закреплена на расстоянии 760 мм от пола.

Для изготовления боковых стенок вырежьте из фанеры 2 доски по высоте шкафа (1830 мм). Стенки крепите саморезами и клеем к основаниям и полкам корпуса.

Монтаж боковых стенок шкафа

Подготовьте три карниза. В нижней планке сделайте фигурный вырез, как на рисунке. Средний и верхний карниз обработайте фрезером – сделайте фигурные канавки, насечку.

Карнизы можете закрепить столярным клеем, нижнюю планку-опору обязательно фиксируйте саморезами.

Изготовление дверей

Из планок шириной 45 мм соберите две фрамуги (длина указана на рисунке). Делайте это с помощью угловых соединений шип-паз, намазав их столярным клеем. С тыльной стороны фрамуг привинчиваем шурупами полотна из фанеры.

Расчетные размеры дверей

У вас должны получиться две дверцы высотой от середины нижней планки до середины среднего карниза (635 мм). Ширина будет равна расстоянию от середины боковой вертикальной планки до центральной оси корпуса (335 мм).

Обработайте труднодоступные места корпуса шлифмашинкой или бруском с наждачной бумагой. Все поверхности покрасьте морилкой. Затем покройте мебельным или водным лаком. Если вы владеете кракелюром, то можете придать мебели благородный состарившийся облик в виде патины.

В боковинах и дверках стамеской или фрезером вырежьте посадочные места под петли. Навесьте дверцы, привинчивая петли шурупами. Просверлите два отверстия в вертикальных планках фрамуг по центру и прикрутите две ручки.

Внутри тумбы установите центральную вертикальную стопорную планку. Дверки будут упираться в неё и не провалятся внутрь тумбы.

Положение вертикальной стопорной планки

Поставьте угловой сервант на своё место. Верхние отделения для посуды можете застеклить, установив горизонтальные направляющие для стеклянных раздвижных полотен.

Заключение

В зависимости от ваших навыков, собранная мебель может получиться не совсем высокого качества, однако такие буфеты востребованы для дачных построек и небольших загородных домиков. Следуя нашим советам, смело беритесь за изготовление, у вас всё получится. Если достигнете определённого уровня мастерства, то вы сможете украсить самодельной мебелью своё жилище.

Дерево – это уникальный материал, который замечательно подходит для оформления различных комнат. Он не только имеет натуральное происхождение, но еще и не выделяет никаких токсичных веществ, а наоборот – обогащает воздух эфирными маслами. Прекрасно подходит для изготовления различной мебели. Она отличается прочностью, эстетичностью, практичностью, экологичностью и долговечностью.

Выполненные предметы интерьера с помощью своих рук, повышают ценность таких вещей и делают их уникальными. Они приносят уют и тепло в помещение, и радуют взгляд хозяина. Это так же позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые задумки. Все, что понадобиться – это немного терпения, доски из дерева и инструменты, которые можно найти практически в каждом доме.

Преимущества самодельного буфета

Если человек дружит со столярными инструментами, то для него работа не составит никаких проблем или трудностей. Самодельный буфет станет украшением любой кухни, к тому, он отлично порадуют любую хозяйку. Отличается своей многофункциональностью и вместительностью. Теперь не придется покупать множество различных шкафчиков, чтобы прятать там различные мелочи или посуду. Все с удобством поместиться в кухонном буфете.

Важно! Чтобы обеспечить максимальный полезный эффект, стоит продумать не только внешний вид конструкции, но и его функциональные задачи.

Деревянный буфет, который создан своими руками, обладает целым рядом преимуществ. Эти преимущества нельзя найти в магазинной мебели:

• дизайн можно подобрать, ссылаясь только на свои предпочтения и фантазию;
• материал выбирается в зависимости от своего вкуса;
• есть возможность применить оригинальную и уникальную фурнитуру;
• подобрать цветовую гамму, которая идеально впишется в общую обстановку кухни.

К тому же, не стоит забывать, что такой материал как дерево, исключительно полезен для человеческого здоровья и совместим с домашними питомцами. В его составе отсутствуют ядовитые соединения и вещества. Помещение наполняется ароматов эфирных масел, которые облегчают дыхание.

Важно! Сервант и буфет — очень напоминают друг друга, потому что имеют общего прародителя – шкаф.

Деревянный буфет отличается прочностью и долговечностью. Он спокойно прослужит не один десяток годов и легко поддается реставрационным работам, а при желании – можно корректировать оформление чуть ли ни каждый год! Еще одна положительная черта самодельного буфета в том, что его можно сделать в оригинальной конфигурации и размерах, отвечающим еще большему комфорту и удобству.

Буфет своими руками

Сделать буфет легко для тех, кто владеет столярным делом. Когда подготовительные работы закончены (подбор материала, инструментов и необходимых деталей), можно приступать к сборке:

1. В боковых деталях просверливаются отверстия.
2. Соединяются между собой перегородки буфета.
3. Верхняя часть изделия прикрепляется к боковой.
4. Устанавливаются внутренние детали.
5. Собираются цокольные элементы, которые потом крепяться.
6. Оформляется фасадная часть.
7. Задняя стенка закрепляется, а корпус буфета кладется на бок для плотного крепления.
8. Монтируются дверки и петли.
9. Мебель устанавливается на ее постоянное место.

Декором занимаются, ссылаясь на свою фантазию, средства и силы.