Մենք հասկանում ենք, թե ինչպես են աշխատում ավտոմատ ֆոկուսի տարբեր ռեժիմները Nikon և Canon DSLR-ների համար: Ձեռք բերեք կենտրոնացման կատարյալ ճշգրտություն

Այժմ մեր լուսանկարչության դասընթացում կլինեն մի քանի բավականին ձանձրալի, բայց անհրաժեշտ դասեր պրոֆեսիոնալ լուսանկարչության ճանապարհին։ Առաջինը կենտրոնացվածությամբ աշխատելու մասին է: Ավելի կոնկրետ՝ ինչպես ճիշտ կարգավորել ֆոկուսը, որո՞նք են ֆոկուսի ռեժիմները, կենտրոնացման տարածքները և երբ է ավելի լավ օգտագործել ֆոկուսի որ ռեժիմը:

Ակամա էպիգրաֆ. Խորհուրդ եմ տալիս կարդալ մեր ֆոտոդպրոցի այս դասը թվային, ամենից լավը՝ հայելին, տեսախցիկը ձեռքին ու գրվածը փորձիր կիրառել անմիջապես գործնականում։

Խաղերն ավարտվեցին, և ժամանակն է առաջին քայլն անելու դեպի հասուն տարիք: Այսօր ես ձեզ մանրամասն կպատմեմ ուշադրության և դրա հետ աշխատելու մասին: (Ես խոսեցի այն մասին, թե ինչ է ֆոկուսը և դրա հիմնական հատկությունները մեր լուսանկարչության դաս #3).

Այսպիսով. Տեսախցիկին պետք է ցույց տալ, թե ԻՆՉԻ վրա կենտրոնանալ: Դա անելու համար նա ունի կենտրոնացման գոտիներ:

Ֆոկուս գոտիներ.

Ֆոկուսային տարածքների չափերը կարող են տարբեր լինել՝ պարզ կետից մինչև բավականին մեծ տարածք:

Ահա թե ինչպիսին կարող է լինել ֆոկուսային տարածքի անջատիչը:

Մի կետով ամեն ինչ քիչ թե շատ պարզ է.

1. Ընտրեք, թե որտեղ է լինելու ֆոկուսը (օրինակ՝ շրջանակի կենտրոնում կամ գոտու եզրերի երկայնքով): Այս դեպքում կենտրոնացումը տեղի է ունենում միայն ձեր ընտրած փոքր քառակուսու վրա:

2. Շրջանակի շրջանակը: Այս դեպքում այն, ինչի վրա կկենտրոնանաք, պետք է լինի ձեր ընտրած գոտում։

3. Իրականում նկարեք։

Այս դեպքում դուք կոշտ կերպով նշում եք, թե որտեղ է տեղի ունենալու կենտրոնացումը՝ խլելով վատ տեսախցիկից ցանկացած նախաձեռնություն: Ֆոտոխցիկի մեջ այս տեսակի կենտրոնացումը կոչվում է « մեկ գոտի ավտոֆոկուս:

Շատ դեպքերում ուշադրության կենտրոնը մնում է կենտրոնում: Եվ այն հազվագյուտ պահերին, երբ ֆոկուս օբյեկտը մեջտեղում չէ, նրանք անում են սա.

- մեջտեղում դրեք այն առարկան, որի վրա ցանկանում են կենտրոնանալ:

- սեղմեք կափարիչի կոճակը կիսով չափ (այս դիրքում տեսախցիկը չի նկարում, այլ կարգավորում է ֆոկուսը: Նկարահանումը տեղի կունենա, եթե սեղմեք փակման կոճակը մինչև վերջ): Նրանք սպասում են, մինչև տեսախցիկը կարգավորի ֆոկուսը՝ որպես կանոն արձակելով բնորոշ ճռռոց (եթե դա չի արել, կարդացեք «ֆոկուսի ռեժիմները» ստորև՝ նույն գլխում։ Եթե որևէ բան կա, կարող եք դուրս նետել տեսախցիկը մի փոքր ուշ)։

- կոճակը կիսով չափ սեղմած պահելով, ֆոկուսը ֆիքսված պահելու համար անհրաժեշտության դեպքում կառուցեք շրջանակը: Օրինակ, այնպես, որ թեման գտնվում է վերին աջ անկյունում:

- սեղմեք փակման կոճակը մինչև վերջ: Ստացեք պրոֆեսիոնալ լուսանկար:

Երկրորդ տարբերակում դուք ընտրում եք մի փոքր տարածք, որը բաղկացած է ԲԱԶՄԱԿԱՆ կետերից: Եվ արդեն տեղափոխեք այն տեսադաշտում: Ստացվում է, որ ուշադրությունը գրավում է ոչ թե մի կետ, այլ մի տեսակ թակարդը մի կետի համար։ Այս մեթոդը կոչվում է «խմբային դինամիկ ավտոմատ ֆոկուս»

Երրորդ ճանապարհը ամենահամարձակների համար՝ դուք «տեսախցիկին տալիս եք» ավտոֆոկուսի ամբողջ տարածքը, և նա արդեն փնտրում է ԱՄԵՆԱՄՈՏ առարկան դրա մեջ և կենտրոնանում դրա վրա։ Այս մեթոդը ունի «պարզ» անուն: «Ավտոֆոկուս դինամիկ ֆոկուս ընտրությամբ և ամենամոտ առարկայի առաջնահերթությամբ»:

Դա այն ամենն է, ինչ ես ուզում էի պատմել ձեզ կենտրոնացման ոլորտների մասին: Բայց սա հեռու չէ լուսանկարչական դասի ավարտից։ Որպեսզի ձեզ ամբողջովին շփոթեցնեն, նրանք նաև առաջարկեցին ֆոկուսի ռեժիմներ: Թեև դրանք հորինած չարագործները անկեղծորեն հավատում էին, որ լավ և օգտակար գործ են անում։

Ֆոկուս ռեժիմներ

Երբ ես խոսում էի կենտրոնացման ոլորտների մասին, ես պատասխանում էի «ՈՐՏԵ՞Ղ է տեղի ունենալու կենտրոնացումը» հարցին: Հիմա ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես է դա աշխատելու:

Փորձենք պարզել այն հերթականությամբ: Գոյություն ունեն ֆոկուսի երեք ռեժիմ՝ հետևել, մեկ կադր և մեխանիկական (ով կմտածեր, բայց երբեմն դա ձեզ նույնպես պետք է):

Ահա թե ինչպիսին կարող է լինել ֆոկուս ռեժիմի անջատիչը:

Ե՞րբ պետք է օգտագործեք մեկ կադրի ֆոկուս:

Մեկ շրջանակի կենտրոնացումը, իմ անձնական կարծիքով, կենտրոնացման ամենակատարյալ և ամենահեշտ տեսակն է: Այն սովորաբար լռելյայն է թվային տեսախցիկների համար: Այն աշխատում է հետևյալ կերպ.

Առաջին տարբերակ. Դուք սեղմում եք կափարիչի կոճակը կիսով չափ, ոչ մինչև վերջ: Տեսախցիկը կենտրոնանում է թեմայի վրա: Ձայնային ազդանշաններ և LOCKS կենտրոնացում: Այսինքն՝ դա այլեւս չի փոխում։ Դրանից հետո կարող եք (կոճակը կիսով չափ պահելով) շրջանակը տեղափոխել ձեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ և նկարել։

Ընկերս, ով հաճախ է նկարահանում իր սիրելի «օճառի տուփով» ակումբներում, բախվել է խնդրի՝ ակումբի շատ սենյակներում չափազանց մութ է, իսկ ավտոֆոկուսն այնտեղ չի աշխատում։ Նա այս խնդիրը լուծում է հետեւյալ կերպ. Ակումբի լուսավորված հատվածում փնտրում է ինչ-որ բան, որը մոտավորապես նույն հեռավորության վրա է, ինչ այն օբյեկտը, որը նա ցանկանում է կրակել: Կենտրոնանում է «թեթև օբյեկտի» վրա,արգելափակում է ավտոմատ ֆոկուսը, տեսախցիկը տեղափոխում է մութ տեղ և արդեն նկարում է:

Երկրորդ տարբերակը նույնիսկ ավելի հեշտ է. Պարզապես ընտրեք թեման և սեղմեք փակման կոճակը մինչև վերջ: Տեսախցիկը կենտրոնանում է և անմիջապես լուսանկարում:

Ինչպես ասացի, կենտրոնացման այս մեթոդը առավել հաճախ օգտագործվում է: Այն ամենաճիշտն է և հարմար է անշարժ և դանդաղ շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար։

Ե՞րբ պետք է օգտագործեք ուշադրության կենտրոնացումը:

Ֆոկուսի հետագծումը օգտակար է շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար: Իրականում տեսախցիկը փորձում է (հիմնաբառ) պահել շարժվող առարկան ուշադրության կենտրոնում: Այսինքն՝ ֆոկուսային շարժիչը անընդհատ աշխատում է և փոխում է կիզակետային երկարությունը։ Բայց թե ինչպես է նա դա անում, կախված է նրանից, թե որտեղ եք կրակում, թե ինչ առարկա է դա, և որքան արագ է այն շարժվում: Եվ, իհարկե, հենց տեսախցիկից։ Այս տարբերակը կարող է օգտակար լինել, երբ դուք անընդմեջ մի քանի լուսանկար եք անում (կամ պայթեցված նկարահանում):

AF հետևելու ռեժիմը սկսում է աշխատել, երբ սեղմում եք փակման կոճակը կիսով չափ: Մինչ սեղմում եք այն, տեսախցիկը փորձում է առարկան պահել ուշադրության կենտրոնում: Երբ սեղմեք կոճակը, այն կնկարահանվի: Եթե ​​բաց թողնեք, այն կդադարի աշխատել:

Երբ օգտագործել ձեռքով ֆոկուս

Ինչպես է աշխատում ձեռքով ֆոկուսը, պարզ է՝ բռնակներով, իմ սիրելի ընկեր, բռնակներով: Պտտեք կենտրոնացման օղակը կամ անիվը կամ քաշեք լծակը: Եվ ահա այն դեպքերը, երբ այն պետք է օգտագործել.

1. Փոքր քանակությամբ լույս:

Հասկանալի է, թե ինչու։ Տեսախցիկը ինքնին չի տեսնում, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ՝ նրա համար մութ է։ Շատ տեսախցիկներ ունեն ավտոմատ ֆոկուսի լույս, որը նախատեսված է կենտրոնանալու համար, բայց այն հաճախ ձախողվում է:

2. Լուսանկարը շարժման մեջ:

Սովորաբար շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար անհրաժեշտ է հետևել ավտոֆոկուսին: Բայց, եթե նա չի կարողանում գլուխ հանել և չի հետևում օբյեկտին, ապա կարող եք անել հետևյալը. Օգտագործեք ձեռքով ֆոկուս՝ տեսախցիկը տեղադրելու համար, որտեղ ակնկալվում է, որ առարկան հայտնվի: Երբ նա հայտնվեց այս վայրում, գլխավորը փակման կոճակը ժամանակին սեղմելն է։

3. Դիմանկարի կամ ինչ-որ մտահղացված բարդ կոմպոզիցիայի նկարահանում.

Երբ ֆոկուսում միայն որոշ մանրամասներ են, հաճախ ավելի հեշտ և հարմար է ֆոկուսը ձեռքով կարգավորելը:

4. Կրակոցներ ապակու կամ ցանցի միջով:

Դե, այստեղ ամեն ինչ պարզ է. Տեսախցիկը չգիտի, որ դուք պետք է նկարեք այն, ինչ կա ցանկապատի հետևում, և համառորեն կենտրոնանում է ապակու կամ ցանցի արտացոլման վրա: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ստիպողաբար կարգավորել ուշադրությունը «ապակու հետևում» գտնվող առարկաների վրա:

5. Մակրո լուսանկարչություն.

Չեմ բացատրի, թե սա ինչ է այս ֆոտոդասի շրջանակներում։ Մի խոսքով, օբյեկտներ կրակել շատ մոտ հեռավորությունից: Որպեսզի շրջանակում դրանք շատ մեծ լինեն։

Տեսախցիկը միշտ չէ, որ պատրաստակամորեն և հնազանդորեն կենտրոնանում է նման կարճ տարածությունների վրա: Երբեմն նրանք ընդհանրապես չեն կենտրոնանում: Այո, և կիզակետային տարածքներով այնքան էլ պարզ չէ:

6. Հյուսվածքի լուսանկար՝ հարթ մակերես, որի վրա հակադրվող տեղեր չկան։

Բանն այն է, որ ավտոֆոկուսը հիմնված է գույների հակադրության վրա։ Եթե ​​դուք փորձում եք ինչ-որ բան բերել ձեր աչքերին, որը հարթ սպիտակ մակերես ունի (օրինակ, թղթի թերթիկ), ապա հեշտությամբ կարող եք նկատել, որ աչքերն իրենք են սկսում փնտրել հարվածներ, գծիկներ, վիլլիներ՝ ցանկացած բան: Քանի որ աչքը չի կարող կենտրոնանալ իսկապես մոնոֆոնիկ նյութի վրա։ Նույն կերպ տեսախցիկի համար: Որքան մեծ է կոնտրաստը, այնքան ավելի հեշտ է կենտրոնանալը (հատկապես դժվար լուսավորության դեպքում): Եվ եթե նկարահանվածը միապաղաղ և ոչ արտահայտիչ բան է, նաև վատ լուսավորված, ապա տեսախցիկը կարող է պարզապես չկենտրոնանալ դրա վրա, և դուք ստիպված կլինեք օգտագործել ձեռքով ֆոկուս:

Եւ, վերջապես. Յուրաքանչյուր ոսպնյակ (կամ ոսպնյակով տեսախցիկը, եթե դրանք անբաժանելի են «մինչև մահը, մենք կբաժանվենք») ունի նվազագույն հեռավորություն, որի վրա այն կարող է կենտրոնանալ: Այսինքն՝ ավելի մոտ՝ լուսանկարում պատկերն արդեն մշուշոտ կլինի։ Այս «կրիտիկական» հեռավորությունը կարող եք պարզել անձնագրից, ոսպնյակի սանդղակից ...

Կամ փորձնականորեն՝ փորձելով կրակել՝ աստիճանաբար նվազեցնելով հեռավորությունը։ Ի դեպ, պատահում է, որ «անձնագրային» հեռավորությունը տարբերվում է իրականից։

Առավելագույն կենտրոնացման հեռավորությունը սովորաբար անսահմանություն է: Եվ դա գալիս է որոշակի կադրերից հետո: այսինքն. Մինչեւ, օրինակ, մեկ ու կես մետր, դուք պետք է կարգավորեք ֆոկուսը: Մեկուկես մետրից հետո՝ ոչ ավելին։ Հետագա ցանկացած բան կտրուկ կլինի:

Ես ձեզ շատ տեղեկություններ եմ տվել կենտրոնանալու մասին: Այս ամենը կիրառելի է SLR տեսախցիկների մեծ մասի համար: Նշումը կարող է տարբեր լինել, բայց իմաստը մնում է նույնը: Տեսախցիկներն ունեն տարբեր կառավարումներ, ֆոկուսի կետերի քանակը, ռեժիմների առկայությունը, սակայն սկզբունքը մնում է նույնը։ Խորհուրդ կտամ մի փոքր պարապել տարբեր ռեժիմներով։ Ժամանակի ընթացքում դուք, առանց վարանելու, կընտրեք օպտիմալռեժիմ. Դե, երբ դու դառնում ես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ... Չնայած քեզ դա պետք է։ Միգուցե ավելի լավ է պարզապես լինել գեղեցիկ լուսանկարներ արող մարդ:

Հրապարակման ամսաթիվ. 16.09.2015

Վերջերս մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես է ավտոմատ ֆոկուսը աշխատում ժամանակակից SLR տեսախցիկների մեջ: Բայց ցանկացած տեսակի ֆոկուս ունի աշխատանքի մի քանի եղանակ: Լուսանկարիչը կարող է ընտրել դրանցից ամենահարմարը կոնկրետ նկարահանման իրավիճակի համար: Այսպիսով, ի՞նչ ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմներ կան: Ե՞րբ պետք է օգտագործել մեկը: Եկեք պարզենք...

Ինչպե՞ս միացնել ցանկալի ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը տեսախցիկի վրա:

Սկսենք պարզից. ինչպե՞ս եք փոխում ֆոկուսի ռեժիմները Nikon տեսախցիկների վրա:

• Նախ, համոզվեք, որ ավտոմատ ֆոկուսը ընդհանրապես միացված է: Ստուգեք ոսպնյակի և տեսախցիկի անջատիչները:

Ամենապարզ մոդելներում (օրինակ՝ Nikon D3300 և Nikon D5500) կարևոր է հետևել միայն ոսպնյակի անջատիչին: Այն պետք է լինի AF դիրքում:

• Այժմ, երբ ավտոմատ ֆոկուսը միացված է, ընտրեք ցանկալի ռեժիմը:

• Պատրաստ. Այժմ դուք կարող եք կենտրոնանալ ընտրված ֆոկուսի ռեժիմում:

Մեկ կրակոց ավտոֆոկուս: ԱՖ-Ս

Մեկ շրջանակի ավտոմատ ֆոկուսը կամ AF-S (Auto Focus Single) կարելի է անվանել հիմնական, հիմնական ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմ: Սովորաբար դա լռելյայն է: Այս ռեժիմում կենտրոնացումը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ.

Կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելով՝ ակտիվանում է ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը;

Տեսախցիկը կենտրոնանում է ընտրված կետի վրա (ձեր կամ ավտոմատ), այնուհետև այդ մասին ձայնային ազդանշանով տեղեկացնում է օգտագործողին.

Դրանից հետո ֆոկուսը կողպվում է նշված դիրքում, մինչև կափարիչի կոճակը մինչև վերջ սեղմվի (և նկարը նկարվի) կամ պարզապես ազատ արձակվի:

Այս ռեժիմի բոլոր հատկանիշները բխում են այս պարզ ալգորիթմից։

• AF-S ռեժիմը լավ է ստատիկ տեսարաններ նկարահանելու համար. Ենթադրենք, դուք նկարում եք բնապատկեր, նատյուրմորտ կամ մարդ, ով կեցվածք է ընդունում ձեզ համար: Այս դեպքում ֆոկուս օբյեկտը ոչ մի տեղ չի շարժվում: Սա նշանակում է, որ դուք կարող եք մեկ անգամ կենտրոնանալ դրա վրա, այնուհետև հանգիստ նկարել կամ վերակազմավորել կադրը՝ փակման կոճակը կիսով չափ սեղմած պահելով: Կարևոր նրբերանգ. այն բանից հետո, երբ ֆոկուսը արվել է, և տեսախցիկը դրա մասին ազդանշան է տվել, դուք չեք կարող փոխել ձեր և նկարահանվող օբյեկտի միջև հեռավորությունը (մոտենալ կամ հեռանալ նրանից): Սա կհանգեցնի նրան, որ առարկան կրկին կկենտրոնանա: Սա հատկապես կարևոր է բարձր բացվածքով օպտիկայով դիմանկարներ նկարելիս. այնտեղ հեռավորությունը նույնիսկ մի քանի սանտիմետրով փոխելը սպառնում է, որ մոդելի դեմքը մշուշոտ կլինի: Եթե, այնուամենայնիվ, հեռավորությունը խախտվել է, մնում է միայն նորից կենտրոնանալ։

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

AF-S ռեժիմը հիանալի է բեմադրված դիմանկարների համար: Հիմնական բանը հիշելն է, որ կենտրոնանալուց հետո չես կարող փոխել քո և առարկայի միջև եղած հեռավորությունը, որպեսզի չկորցնես կենտրոնացումը։ Կենտրոնանալուց հետո իզուր ժամանակ մի վատնեք՝ անմիջապես նկարեք:

• AF-S ռեժիմը հարմար չէ շարժվող առարկաներ նկարելու համար. Քանի որ ֆոկուսը կենտրոնանալուց հետո կողպված է որոշակի դիրքում, այն չի կարող հետևել կադրում արագ շարժվող առարկաներին: Եվ դրանք բավականին քիչ են մեր աշխարհում: Սրանք զվարթ երեխաներ են, և կենդանիներ, և մարզիկներ, և բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ՝ հեծանիվներ, մեքենաներ... Կադր առ կադր ֆոկուս ռեժիմում շարժվող առարկաներ նկարահանելը չափազանց դժվար է. ուշադրության կենտրոնում լինելու շատ սխալներ կլինեն:

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35 մմ f/3.5-4.5G ED Nikkor

AF-S ռեժիմը հիանալի է լանդշաֆտային լուսանկարչության համար: Այն թույլ է տալիս ճշգրիտ ընտրել ցանկալի կիզակետը, որից հետո ֆոկուսը ոչ մի տեղ չի «փախչի»:

Շարունակական ավտոմատ ֆոկուս: AF-C

Focus tracking-ը կամ AF-C (Auto Focus Continuous) այլ կերպ է աշխատում: Կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելով՝ դուք միացնում եք ավտոմատ ֆոկուսը: Այն այժմ «կհետևի» թեմային ընտրված ֆոկուսային կետում մինչև նկար նկարվի կամ կափարիչի կոճակը չթողարկվի:

Շարունակական ավտոմատ ֆոկուսը հիանալի է արագ շարժվող առարկաներ նկարելու համար. Օգտագործեք այն սպորտի, մանկական խաղերի, կենդանիների ցնծության համար: Աշխարհում շատ բազմազան շարժումներ կան. մի կարոտեք դա: Միևնույն ժամանակ, ժամանակակից 3D հետևելու տեխնոլոգիաները և ֆոկուսի կետի դինամիկ ընտրությունը թույլ են տալիս ավտոմատացմանը՝ ընտրել համապատասխան ավտոֆոկուսի կետը: Առանձին դաս կնվիրվի, թե ինչպես աշխատել գոտիների և կենտրոնացման կետերի հետ:

Շարունակական ավտոմատ ֆոկուսը հարմար չէ ֆոկուսից հետո կադրը վերակազմավորելու համար նկարահանելու համար:Որոշ լուսանկարիչների սիրելի հնարքն է կենտրոնանալ կենտրոնական կենտրոնական կետի վրա, այնուհետև, երբ ֆոկուսը կողպված է, վերակազմավորեք շրջանակն այնպես, ինչպես ցանկանում եք: Այս տեխնիկան անհարմար է շարունակական ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմում օգտագործելու համար, քանի որ կադրը վերակազմավորելիս ուշադրությունը կկորչի: Միակ տարբերակն այն է, որ շրջանակը վերակառուցվի՝ սեղմած պահելով AF-L կոճակը, ինչը պահանջում է մատների բավականաչափ ճարտարություն:

Nikon D600 / Nikon 80-200 մմ f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

AF-C ֆոկուս ռեժիմով ավելի հարմար է լուսանկարել վայրի բնության ցանկացած աստիճանի կենդանիներ: Այսպիսով, նկարահանման պահին նրանք հաստատ չեն սպառվի ուշադրության կենտրոնում:

AF-A ռեժիմ

AF-A (Auto Focus Automatic) ռեժիմը հասանելի է սիրողական և առաջադեմ սարքերում: (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300): Այս ռեժիմում տեսախցիկը ավտոմատ կերպով որոշում է, թե ավտոֆոկուսի երկու ռեժիմներից որն է (AF-S կամ AF-C) հարմար տվյալ իրավիճակում: AF-A ռեժիմը հարմար է սկսնակ լուսանկարիչների համար. այն թույլ է տալիս չմտածել ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմ ընտրելու մասին, տեսախցիկը կկատարի ընտրությունը ձեզ համար:

Ավտոֆոկուսի ռեժիմներ՝ Live View նկարահանման համար

Ինքնաֆոկուսի տեսակների մասին վերջերս հրապարակված հոդվածից մենք գիտենք, որ տեսադաշտի միջոցով և Live View էկրանի միջոցով կենտրոնանալը ներառում է բոլորովին այլ մեխանիզմներ: Ֆոտոխցիկի էկրանի միջոցով կենտրոնանալն օգտագործում է ավտոմատ ֆոկուսի մի տեսակ, որը կոչվում է կոնտրաստային ֆոկուս: Այն ունի իր գործունեության ռեժիմները:

Մեկ կրակոց AF-S

Այս ռեժիմը նման է համանուն ռեժիմին, որը հասանելի է տեսախցիկի տեսադաշտի միջոցով կենտրոնանալիս: Կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելիս տեսախցիկը կենտրոնանում է ընտրված կետի վրա: Գործողությունը հաջող ավարտվելուն պես, ֆոկուսը կողպված է, մինչև նկար նկարվի կամ կափարիչի կոճակը չազատվի:

Եվ ահա շարունակական ավտոմատ ֆոկուս AF-Fաշխատում է մի փոքր այլ կերպ, քան AF-C-ն: Ֆոկուսավորումն իրականացվում է ոչ թե փակման կոճակը կիսով չափ սեղմելիս, այլ այն բաց թողնելիս։ Այսինքն՝ անընդհատ։ Երբ կափարիչի կոճակը սեղմված է կիսով չափ, ֆոկուսը կողպված է: Այս մեթոդը թույլ է տալիս անընդհատ վերահսկել թեմային՝ ոչ մի վայրկյան չկորցնելով այն։

AF կողպեք AE-L/AF-L կոճակով

Մենք գիտենք, որ ավտոմատ ֆոկուսը կողպվում է AF-S միակողմանի ֆոկուս ռեժիմում՝ կենտրոնանալով կափարիչի կոճակը կիսով չափ պահելով: Բայց AF-C ռեժիմում դա տեղի չի ունենում, և ավտոմատ ֆոկուսը «հետևում է» օբյեկտին մինչև դառը ծայրը: Այնուամենայնիվ, երկու ռեժիմներում էլ ֆոկուսը կարող է կողպվել այն դիրքում, որում գտնվում է ներկայումս: Դա անելու համար կա ավտոմատ ֆոկուսը և ավտոմատ լուսարձակումը AE-L / AF-L (Auto Exposure Lock / Auto Focus Lock) կողպելու կոճակ: Այսպիսով, սեղմելով այս կոճակը, դուք կկողպեք և՛ ֆոկուսը, և՛ լուսարձակման պարամետրերը այն դիրքում, որտեղ նրանք գտնվում են: Այնուամենայնիվ, տեսախցիկի կարգավորումներում դուք կարող եք ինքնուրույն նշել, թե ինչ արգելափակել այս կոճակով` երկու պարամետրերը, միայն մերկացումը կամ միայն ֆոկուսը:

Ֆոկուս ռեժիմներ

Ֆոկուս ռեժիմը, որում սովորաբար աշխատում են բոլորը, One Shot AF-ն է: Այն համապատասխանում է ցանկացած ստատիկ տեսարանին և երբեմն դանդաղ շարժվող առարկաներին: Երբ նկարում եք One Shot AF-ով, դուք ստեղծում եք տեսարանը՝ օգտագործելով տեսադաշտը և սեղմում կափարիչի կոճակը կիսով չափ: Ավտոֆոկուսի համակարգը միանում է, և ոսպնյակն անմիջապես կենտրոնանում է հիմնական առարկայի վրա: Այս փուլում կվառվի կանաչ լույս՝ ֆոկուսը հաստատելու համար, և դուք կարող եք նաև լսել ձայնային հաստատում:

Երբ տեսախցիկը սահմանում է կենտրոնացման կետը, այն արգելափակում է այն: Եթե ​​ձեր մատը չարձակեք կափարիչի կոճակից, ֆոկուսը չի փոխվի, նույնիսկ եթե շարժեք տեսախցիկը: Այս օգտակար հատկությունը կոչվում է «Focus Lock»: Այն թույլ է տալիս նախ կենտրոնանալ տեսարանից դուրս ինչ-որ կետի վրա, այնուհետև շրջել տեսախցիկը և ստեղծագործել: Օրինակ, պատկերացրեք, որ լուսանկարում եք բնապատկեր: Տեսախցիկը կարող է ցանկանալ կենտրոնանալ ամենահեռավոր բլուրների վրա, իսկ դուք ցանկանում եք մեծացնել դաշտի խորությունը՝ կենտրոնանալով տեսախցիկին ավելի մոտ գտնվող կետի վրա: Այն ամենը, ինչ դուք պետք է անեք, տեսախցիկը մի փոքր ներքև թեքեք՝ այս կետը տեսանելի դարձնելու համար: Այժմ սեղմեք կափարիչի կոճակը կիսով չափ, համոզվեք, որ տեսախցիկը կենտրոնացած է (կանաչ հաստատման լույսը կմիանա) և պահեք կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմված՝ ձեր դեկորացիա կազմելիս:

One Shot AF ռեժիմն ունի ևս մեկ օգտակար հատկություն: Տեսախցիկը թույլ չի տա նկարահանել, եթե ոսպնյակը ֆոկուսից դուրս է: Եթե ​​ֆոկուսի հաստատման ազդանշանը թարթում է, դա նշանակում է, որ ոսպնյակը չի կարողացել կենտրոնանալ, և փակման կոճակն ամբողջությամբ սեղմելուց հետո ոչինչ չի պատահի:

Կափարիչի կոճակ

Ձեր EOS տեսախցիկի կափարիչի կոճակը իրականում երկու դիրքով էլեկտրական անջատիչ է: Կոճակը մասամբ սեղմելով ակտիվանում է առաջին անջատիչը (Canon-ն այն անվանում է SW-1): Առաջին սեղմումից հետո միանում են ավտոմատ ֆոկուսի և հաշվառման համակարգերը: Ցածր լուսավորության պայմաններում (կախված ընտրված նկարահանման ռեժիմից) ներկառուցված լուսաբռնկիչը կարող է ցայտել: Որպեսզի տեսախցիկը կենտրոնանա ցածր լույսի պայմաններում, AF-օգնական ճառագայթը կարող է լուսավորվել: Կափարիչի կոճակը սեղմելով ամբողջությամբ ակտիվանում է երկրորդ անջատիչը (SW-2) և սկսում է գործողությունների հետևյալ շղթան.

• Խցիկի ներսում գտնվող հայելին վեր է բարձրացվում, որպեսզի լույսը հասնի խցիկի հետևի մաս
• կափարիչի մեխանիզմը սկսվում է - կափարիչները բացվում են, և ֆիլմը (կամ թվային սենսորը) սկսում է լույսի հոսք ստանալ
• եթե ներկառուցված լուսաբռնկիչը բարձրացված է կամ արտաքին Speedlite-ն ամրացված է տեսախցիկին և միացված է, ֆլեշը միանում է
• հայելին վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին
• կափարիչը վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին և պատրաստ է հաջորդ բացահայտմանը

AI Servo AF ռեժիմ

AI Servo AF-ն ըստ էության One Shot AF է, բայց առանց ֆոկուսի կողպման: Ոսպնյակը ավտոմատ կերպով վերակենտրոնանում է ամեն անգամ, երբ փոխվում է տեսախցիկի և առարկայի միջև հեռավորությունը: Այս հատկությունը շատ օգտակար է շարժվող առարկաներ լուսանկարելիս: Այս ռեժիմն առավել հաճախ օգտագործվում է սպորտային լուսանկարչության մեջ: Այնուամենայնիվ, դրանք պետք է օգտագործվեն զգուշությամբ: Այս ռեժիմում դուք կարող եք լուսանկարել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոսպնյակը դեռ չի կենտրոնացել կամ չի կարողացել կենտրոնանալ: Բացի այդ, եթե տեսախցիկի և առարկայի միջև շարժվող առարկա է հայտնվում, ոսպնյակը կարող է կենտրոնանալ տեսախցիկին ավելի մոտ գտնվող առարկայի վրա: Այս ամենը կարող է հանգեցնել ֆոկուսից դուրս պատկերների:

AI Servo AF ռեժիմում ֆոկուսի հաստատման կանաչ լույսը չի վառվի, և դուք չեք լսի հաստատման ազդանշան (նույնիսկ եթե այն միացված է): Այնուամենայնիվ, և՛ One Shot AF, և՛ AI Servo AF-ում կանաչ լույսը կթողնի, եթե տեսախցիկը չկարողանա կենտրոնանալ առարկայի վրա:

Ոսպնյակի կենտրոնացման և կափարիչի անջատման միջև կա մի փոքր ուշացում: Չնայած այն չափվում է վայրկյանի կոտորակներով, այն կարելի է հաշվի առնել արագ շարժվող առարկաներ նկարահանելիս, օրինակ՝ 160 կմ/ժ արագությամբ մրցարշավային մեքենան 1/10 վայրկյանում անցնում է մոտ 4,5 մ: Սա նշանակում է, որ թեև սարքը կարող էր ֆոկուսում գտնվել, երբ սեղմված է փակման կոճակը, այն կարող է ուշադրության կենտրոնում չլինել, երբ կափարիչը բացվում է:

Շատ EOS տեսախցիկներ լուծում են այս խնդիրը կանխատեսող ֆոկուս տեխնոլոգիայի միջոցով: Տեսախցիկը չափում է առարկայի հեռավորությունը ամեն անգամ, երբ ոսպնյակը կրկին կենտրոնացվում է: Վերլուծելով այս տվյալները՝ տեսախցիկը կարող է հաշվարկել օբյեկտի արագությունն ու ուղղությունը։ Այնուհետև այն արտահանում է այս տեղեկատվությունը, որպեսզի որոշի, թե որտեղ է լինելու առարկան, երբ կափարիչը ազատվի: Այնուհետև տեսախցիկը վերակենտրոնացնում է ոսպնյակը հաշվարկված հեռավորության վրա, որպեսզի առարկան լուսարձակման պահին ուշադրության կենտրոնում լինի: Կանխատեսող ֆոկուսի ռեժիմն ավտոմատ կերպով ակտիվանում է, երբ դա անհրաժեշտ է:

Պատվերով գործառույթ

One Shot AF ռեժիմում կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելով ակտիվանում է ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը: Հենց որ տեսախցիկը կենտրոնանա, այն կպահպանի այդ ֆոկուսը այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք սեղմում եք փակման կոճակը: Սա նշանակում է, որ դուք կարող եք կենտրոնանալ կամայական կետի վրա, այնուհետև կարող եք շրջել տեսախցիկը և ստեղծել տեսարանը՝ առանց ֆոկուսը փոխելու:

Ֆոկուսի կողպումն արդյունավետ է, երբ հիմնական առարկան լավ լուսավորված չէ կամ անբավարար կոնտրաստ ունի ոսպնյակի վրա կենտրոնանալու համար: Այս դեպքում դուք կենտրոնանում եք ցանկացած այլ առարկայի վրա, որը գտնվում է տեսախցիկից նույն հեռավորության վրա, ինչ հիմնական առարկան:

Focus lock mode-ը հասանելի չէ AI Servo AF-ում. տեսախցիկը տեղափոխելիս ոսպնյակը անընդհատ կվերակենտրոնանա: Այնուամենայնիվ, EOS 1N և 1V տեսախցիկների վրա CF 4-2-ի կարգավորումը թույլ է տալիս AI Servo AF-ը դադարեցնել՝ սեղմելով AE Lock կոճակը:

AI Focus ռեժիմ

Երրորդ ֆոկուս ռեժիմը՝ AI Focus, իրականում առաջին երկուսի համակցությունն է: Ժամանակի մեծ մասը տեսախցիկը գտնվում է One Shot AF-ով, բայց եթե ֆոկուսի սենսորը հայտնաբերի, որ հիմնական առարկան շարժվում է, տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կանցնի AI Servo AF-ին և կսկսի հետևել թեմային:

Ինչպե՞ս է տեսախցիկը որոշում, որ առարկան շարժվում է: Հենց մենք կիսով չափ սեղմում ենք կափարիչի կոճակը, ֆոկուսի սենսորը սկսում է անընդհատ աշխատել։ Եթե ​​ֆոկուսի հեռավորությունը փոխվում է, տեսախցիկը որոշում է, որ առարկան շարժվում է և կարող է որոշել շարժման արագությունը: Հենց այս արագությունը գերազանցում է որոշակի շեմը, տեսախցիկը անցնում է AI Servo AF ռեժիմին:

Սովորաբար, AI Focus ռեժիմն օգտագործվում է էժան EOS մոդելների վրա. ենթադրվում է, որ այն օգտագործվում է լուսանկարչության մեջ քիչ փորձ ունեցող մարդկանց կողմից: AI Focus-ի միջոցով մենք կարող ենք կենտրոնանալ տեսարանի վրա և թույլ տալ, որ տեսախցիկը ընտրի ձեզ համար լավագույն նկարահանման ռեժիմը:

Որոշ մոդելներում ֆոտոֆոկուսի տարբեր ռեժիմներ են սահմանվում տեսախցիկի կողմից՝ ելնելով ընտրված նկարահանման ռեժիմից, օրինակ՝ One Shot՝ լանդշաֆտային ռեժիմի համար և AI Servo՝ սպորտային ռեժիմի համար:

EF տիրույթի բոլոր ոսպնյակներն ապահովում են ավտոմատ ֆոկուս: Այնուամենայնիվ, EOS համակարգում կան որոշ ոչ EF ոսպնյակներ, որոնք պետք է ձեռքով կենտրոնացվեն: Սրանք Tilt&Shift ոսպնյակներն են՝ TS-E 24mm/45mm/90mm, ինչպես նաև MP-E65 f/2.8 1-5x Macro ոսպնյակներ։

Ավտոֆոկուսի ռեժիմներ

Տեսախցիկ	Մեկ կրակոց AF	AI Servo AF	AI Focus	Ձեռնարկ
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

Այս աղյուսակը ցույց է տալիս EOS տեսախցիկների ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմները: Դուք կարող եք ինքնուրույն սահմանել ռեժիմը [·], կամ տեսախցիկը ինքն է սահմանում ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը՝ կախված ընտրված նկարահանման ռեժիմից [o]: Բոլոր տեսախցիկները, բացի EOS 650-ից և 620-ից, ունեն կանխատեսող կենտրոնացման համակարգ՝ AI Servo AF-ով:

(·) - AI Servo AF ռեժիմը հասանելի չէ, երբ EOS 1N RS-ը միացված է RS ռեժիմին (նմանապես, երբ EOS RT-ն դրված է RT ռեժիմի վրա):

Ընտրելով AF ռեժիմը

Միշտ լավ է իմանալ, թե ինչ է անում տեսախցիկը. այս աղյուսակում դուք կգտնեք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները:

AF ռեժիմի ընտրությունը հնարավոր է միայն Creative Zone-ում (P, Tv, Av, M, DEP) և միայն որոշ տեսախցիկների վրա: Նկարահանման այլ ռեժիմներում տեսախցիկը ինքն է ընտրություն կատարում.

Տեսախցիկ						Մեքենա	Դիմանկար	Լանդշաֆտ	Մակրո	Սպորտ	Գիշեր
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

U - օգտագործողը ինքն է ընտրում ռեժիմը
ՕՀ - Մեկ կրակոց AF ռեժիմ
AF - AI Focus AF ռեժիմ
AS - AI Servo AF ռեժիմ

Ձեռքով ֆոկուս

Եվ վերջապես, կա ձեռքով ֆոկուս ռեժիմ: Այն կարող է օգտագործվել ցանկացած EOS տեսախցիկի հետ, բայց ֆունկցիան տեսախցիկ չէ, այլ ոսպնյակ: Նայեք ոսպնյակի կողքին, կարմիր կետի կողքին, դուք կտեսնեք անջատիչ երկու դիրքով՝ «AF» և «M»: Անցեք այն «M» դիրքի, և ոսպնյակն այլևս ինքնաբերաբար չի կենտրոնանա: Փոխարենը, այն կկենտրոնանա՝ ըստ այն բանի, թե ինչպես եք պտտեցնում կենտրոնացման օղակը հենց ոսպնյակի վրա: Միակ ոչ ձեռքով EF ոսպնյակը՝ EF 35-80mm f/4-5.6 PZ, Power Zoom ոսպնյակն էր, որը վաճառվում էր EOS 700-ով:

Բոլոր EF ոսպնյակները նախագծվել են՝ հաշվի առնելով ավտոմատ ֆոկուսը: Եթե ​​դուք օգտագործել եք ավելի հին FD ոսպնյակներ, EF ոսպնյակների ձեռքով կենտրոնացումը կարող է ձեզ այնքան հարթ չթվալ, որքան ամբողջովին ձեռքով FD ոսպնյակների վրա: Բացի այդ, անսահմանությունից մինչև ամենամոտ հեռավորությունը, կենտրոնացման օղակը բավականին արագ է պտտվում՝ որոշ դեպքերում դժվարացնելով ճշգրիտ կենտրոնացումը: Ինչ էլ որ լինի, դա կախված է կոնկրետ ոսպնյակից:

Ընդհանրապես, ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ ձեռքով կենտրոնացում ավտոմատ ֆոկուսային ոսպնյակների վրա: Կան իրավիճակներ, երբ ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը բավականին դժվար կլինի հաղթահարել. տեսարաններ ցածր կոնտրաստով. տեսարաններ ցածր լուսավորությամբ (իրականում սա ցածր հակադրություն ունեցող տեսարանի հատուկ դեպք է); չափազանց պայծառ արտացոլումներ ջրից, սառույցից կամ մետաղից; առարկաներ, որոնք շատ արագ են շարժվում ավտոմատ կերպով կենտրոնանալու համար. տեսարաններ, որոնցում հիմնական առարկան ամենամոտ չէ տեսախցիկին (օրինակ՝ վանդակում գտնվող կենդանին ճաղերի հետևում):

Եթե ​​հիմնական առարկան մոտ է տեսախցիկին, տեսախցիկի մեջ ներկառուցված կենտրոնացման օժանդակ համակարգը (կամ ավելի հզորը Speedlite-ում) կարող է օգնել, բայց այն աշխատում է միայն այն դեպքում, եթե առարկան շատ հեռու չէ:

Բոլոր նման իրավիճակներում լավագույն ելքը ոսպնյակը ձեռքով կենտրոնացնելն է:

USM-ի շատ ոսպնյակներ թույլ են տալիս ձեռքով կենտրոնացնել ավտոմատ ֆոկուսավորումից անմիջապես հետո՝ առանց ձեռքով և ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմների միջև անընդհատ անցնելու անհրաժեշտության: Այս հատկությունը կոչվում է Full-time Manual Focusing (FTMF): Սա հատկապես օգտակար է, երբ օգտագործում եք հեռաֆոտո ոսպնյակներ՝ նկարահանելուց անմիջապես առաջ կենտրոնանալու վերջնական ճշգրտումներ կատարելու համար: Դուք կարող եք ստուգել, ​​թե արդյոք ձեր ոսպնյակն ունի այս հատկությունը՝ ավտոմատ ֆոկուսացման ավարտից անմիջապես հետո օղակը պտտելով:

Ինչպե՞ս ընտրել ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմ:

AF ռեժիմը հնարավոր է ընտրել միայն Ստեղծագործական գոտում (P,Tv,Av,DEP,M): Լիովին ավտոմատ ռեժիմում (կանաչ քառակուսի) և PIC ռեժիմներում տեսախցիկը ինքն է սահմանում ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը (տես աղյուսակը): Պարզապես պետք է համոզվեք, որ ոսպնյակը պատշաճ կերպով տեղադրված է տեսախցիկի վրա և գտնվում է ավտոմատ ֆոկուսի («AF») ռեժիմում:

EOS 1, 600, 620 և 650 տեսախցիկները ցուցադրում են «M.Focus», երբ ոսպնյակը միացված է ձեռքով ֆոկուս ռեժիմին; այլ մոդելներում ձեռքով ռեժիմին անցնելը չի ​​ցուցադրվում:

Ավտոֆոկուսից հետո դուք կարող եք կողպել կենտրոնացման հեռավորությունը՝ ոսպնյակը դնելով «M» ռեժիմի վրա: Սա թույլ կտա հեռացնել ձեր մատը կափարիչի կոճակից, գրել և լուսանկարել սկզբնական ֆոկուսի հեռավորության վրա:

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Սեղմեք տեսախցիկի վերևի ձախ կողմում գտնվող AF կոճակը և միևնույն ժամանակ պտտեք պարամետրերի հավաքիչը, մինչև LCD-ի վերին աջ անկյունում ցուցադրվի «One Shot» կամ «AI Servo»:

EOS 10
Սեղմեք տեսախցիկի հետևի մասում գտնվող դեղին AF կոճակը և միաժամանակ պտտեք պարամետրերի հավաքիչը, մինչև LCD-ի վերին աջ անկյունում ցուցադրվի «One Shot» կամ «AI Servo»:

EOS D30, D60
Սեղմեք տեսախցիկի վերևի աջ կողմում գտնվող AF կոճակը և միևնույն ժամանակ պտտեք պարամետրերի հավաքիչը, մինչև LCD-ի վերին աջ անկյունում ցուցադրվի «One Shot» կամ «AI Servo»:

EOS 10D
Սեղմեք տեսախցիկի վերևի աջ կողմում գտնվող AF կոճակը և միաժամանակ պտտեք պարամետրերի հավաքիչը, մինչև LCD-ի ստորին աջ անկյունում ցուցադրվի «One Shot» կամ «AI Servo»:

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը ավտոմատ կերպով սահմանվում է տեսախցիկի կողմից՝ կախված նկարահանման ռեժիմից:

EOS 30, 33, 50, 50E
AF ռեժիմի հավաքիչը միացրեք «One Shot», «AI Focus» կամ «AI Servo»:

EOS 5
Սեղմեք AF ռեժիմի ընտրության կոճակը տեսախցիկի հետևի մասում: Պտտեք պարամետրերի հավաքիչը այնքան ժամանակ, մինչև LCD-ում ցուցադրվեն «One Shot», «AI Focus» կամ «AI Servo»: Եթե ​​դուք բաց թողնեք AF ռեժիմի ընտրության կոճակը, ընտրված ռեժիմը ակտիվ կլինի 6 վայրկյան:

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Սեղմեք AF ռեժիմի ընտրության կոճակը, որը գտնվում է տեսախցիկի հետևի կափարիչի տակ: Պտտեցրեք հավաքիչը այնքան ժամանակ, մինչև LCD-ում ցուցադրվի «One Shot», «AI Focus» կամ «AI Servo» (EOS 620 և 650-ում դա պարզապես «Servo» է):

Լուսանկարներ - Դեյվիդ Հեյ, Փոլ Էքստոն

աղբյուր eos.nmi.ru 2002-2006 Ալեքսանդր Ժավորոնկով

Հոդվածի տեքստը թարմացվել է՝ 13.12.2018թ

Շատ ժամանակակից SLR տեսախցիկներ հագեցած են այնպիսի առաջադեմ ավտոֆոկուս համակարգերով, որ հաճախ դժվար է պարզել, թե ինչպես օգտագործել դրանք: Կարևոր չէ՝ մենք նկարում ենք նախնական մակարդակի տեսախցիկով, թե պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, որպեսզի հստակ նկարներ ստանանք, մենք պետք է փորձենք պարզել, թե ինչպես օգտագործել ավտոֆոկուսի տարբեր ռեժիմները: Սխալ կենտրոնացումը, լղոզված պատկերը կարող է ոչնչացնել նկարի դրական տպավորությունը, և անհնար է շտկել այդ թերությունը գրաֆիկական խմբագրիչում հետմշակման ժամանակ: Որոշ լուսանկարիչներ իրենց լուսանկարները վերածում են սև-սպիտակի՝ ֆոկուսի խնդիրները թաքցնելու համար: Եթե ​​մենք սովորենք, թե ինչպես ճիշտ կենտրոնանալ, մենք ստիպված չենք լինի դիմել այս տեսակի հնարքների, մենք շատ ավելի լավ արդյունք ենք ստանում, որը մեր հեռուստադիտողին դուր կգա: Հստակ պատկերն այն է, ինչ մարդիկ ցանկանում են տեսնել այսօր մեր նկարները դիտելիս: Ինչ-որ մեկը կարող է վիճել, որ երբեմն մշուշոտ նկարը «կրեատիվ» է թվում, բայց այստեղ պետք է հասկանալ. մի բան է, երբ մենք նկարը քսում ենք կոնկրետ նպատակով, և մեկ այլ բան, երբ մենք փչացնում ենք նկարը, քանի որ չենք հասկանում մեր աշխատանքը: տեսախցիկի կենտրոնացման համակարգ. Երբ մենք հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում DSLR ավտոմատ ֆոկուսը, մենք կարող ենք ինքներս որոշել, թե երբ և որքանով պատկերը կլինի առանց ուշադրության:

Լուսանկար 1. Դասեր սկսնակների համար. Բարձրորակ լուսանկար ստանալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ընտրել կափարիչի ճիշտ արագությունը, ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը, այլև կարողանալ արագ պտտել խոշորացումը... Nikon D610 տեսախցիկը։ Nikkor 70-300 հեռաֆոտո ոսպնյակ: Կարգավորումներ՝ ISO 1000, FR-98 մմ, f/5.0, V=1/2500 վայրկյան

Այսօրվա անվճար լուսանկարչության ձեռնարկում մենք կանդրադառնանք DSLR-ների ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմների հիմունքներին: Քանի որ ավտոմատ ֆոկուսի գործարկումը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որ տեսախցիկի տեսակից և դրա մոդելից ենք մենք օգտագործում, մենք, իհարկե, մանրամասն չենք նկարագրի բացարձակապես բոլոր AF ռեժիմները, այլ պարզության համար կվերլուծենք մի քանի կամ երկու օրինակ: Քանի որ ես ինքս այժմ ունեմ լրիվ կադր Nikon D610 տեսախցիկ, իսկ ավելի վաղ կար կրճատված Nikon D5100 տեսախցիկ, ավելի շատ շեշտը կդրվի այս արտադրողի DSLR-ների աշխատանքի վրա: Դե, խնդրում եմ ձեր ներողամտությունը բացարձակապես սկսնակ սիրողական լուսանկարիչներին այն բանի համար, որ ֆոտոդասը կօգտագործի հատուկ բառապաշար, որն ավելի հասկանալի է առաջադեմ լուսանկարիչների համար:

1. Ինչպես է աշխատում SLR տեսախցիկների ավտոֆոկուս համակարգը

Ժամանակակից տեսախցիկների լավ բաներից մեկը տասնհինգ տարի առաջվա իրենց կինոընկերների համեմատությամբ այն է, որ մենք այլևս կարիք չունենք ձեռքով կարգավորելու ֆոկուսը: Թվային լուսանկարչությունն այս առումով շատ ավելի բարեկամական է սիրողական լուսանկարչի համար, քանի որ, ի տարբերություն կինոլուսանկարչության, մենք անմիջապես տեսնում ենք արդյունքը և հեշտությամբ կարող ենք փոխել կարգավորումները, նորից լուսանկարել՝ չմտածելով ֆիլմի և ֆոտոթղթի արժեքի մասին: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ավտոմատ ֆոկուսային համակարգերը շատ ավելի լավն են դարձել, և նույնիսկ սկզբնական մակարդակի DSLR-ները պարծենում են լավ ավտոմատ ֆոկուսային համալիրով: Դե, ինչպես է աշխատում նման համակարգը ժամանակակից SLR տեսախցիկների մեջ: Սկսենք հենց հիմունքներից:

1.1 Ակտիվ ընդդեմ պասիվ ավտոֆոկուս

Ավտոֆոկուսի (AF) համակարգ կա երկու տեսակի՝ ակտիվ և պասիվ: Ակտիվ AF «Ակտիվ AF» գործում է՝ ուղարկելով ինֆրակարմիր ճառագայթ մեր առարկայի վրա և ընտրելով դրա արտացոլումը («ձայնային» սկզբունք): Տեսախցիկը հաշվարկներ է անում և հասկանում, թե ինչքան հեռու է օբյեկտն իրենից, ոսպնյակին ազդանշան է տալիս, թե որքան պետք է կարգավորել ֆոկուսը։ Ակտիվ կենտրոնացման համակարգի լավ առավելությունն այն է, որ այն կարող է աշխատել շատ ցածր լույսի պայմաններում, որոնց դեպքում նորմալ (պասիվ) ավտոմատ ֆոկուսը չի հաջողվի: «Active AF»-ի թերությունն այն է, որ այս ռեժիմը կարող է օգտագործվել միայն անշարժ պայմաններում, անշարժ առարկաներ նկարահանելու համար և աշխատում է միայն կարճ հեռավորությունների վրա՝ մինչև 5-6 մետր: Եթե ​​մենք լուսանկարում ենք Nikon կամ Canon ֆլեշ-ով, որն ունի «AF Assist» ավտոմատ ֆոկուսի գործառույթ, այն կաշխատի ակտիվ ավտոֆոկուսի ռեժիմում:

«Passive AF» ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը հիմնված է բոլորովին այլ սկզբունքի վրա. այն չի ուղարկում IR ճառագայթ և չի վերցնում դրա արտացոլումը, որպեսզի հասկանա, թե որքան հեռու է տեսախցիկի և ֆոկուսի օբյեկտի միջև: Փոխարենը խցիկի ներսում օգտագործվում են հատուկ սենսորներ հակադրությունների սահմանումներոսպնյակի միջով անցնող լույսի մի մասը (կոչվում է «փուլային մեթոդ»), կամ ֆոտոխցիկի մատրիցն ինքնին ծառայում է որպես այդպիսի սենսոր, որը որոշում է պատկերի հակադրությունը (կոչվում է «կոնտրաստային մեթոդ»):

Ի՞նչ է նշանակում «հակադրություն սահմանել»: Առանց տերմինաբանության վայրի մեջ մտնելու, սա պատկերի որոշակի տարածքում հստակության սահմանումն է: Եթե ​​այն սուր չէ, ապա ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը կարգավորում է ոսպնյակը մինչև հստակություն/հակադրություն ձեռք բերվի:

Սա է պատճառը, որ պասիվ ավտոմատ ֆոկուսային համակարգին անհրաժեշտ է բավականաչափ հակադրություն կադրում ճիշտ գործելու համար: Երբ ոսպնյակը սկսում է «քծվել» միատեսակ մակերեսի վրա (օրինակ՝ սպիտակ պատի կամ ինչ-որ հարթ տոնային մակերեսի), դա պայմանավորված է նրանով, որ տեսախցիկին անհրաժեշտ են ֆոնից անջատվող եզրեր (հակադրություն) առարկաներ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես է հարմարվում: կենտրոնանալ.

Ի դեպ, եթե մեր DSLR-ի առջևի վահանակի վրա կա AF օժանդակ լամպ, դա չի նշանակում, որ տեսախցիկը գտնվում է ակտիվ ֆոկուսի ռեժիմում. այն ամենը, ինչ անում է լամպը, լապտերի պես լուսավորում է մեր օբյեկտը, այսինքն. Տեսախցիկը գործում է «պասիվ AF”.

Շատ թվային տեսախցիկներ, ինչպիսիք են՝ մատնանշող տեսախցիկները, տեսախցիկները և այլն, առավել հաճախ օգտագործում են «հակադրություն AF մեթոդը»՝ կենտրոնանալու համար: Միևնույն ժամանակ, ժամանակակից DSLR-ների մեծ մասը կարող է համալրվել ֆոկուսի ուղղման երկու համակարգերով՝ ֆազային և կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսով:

Քանի որ «կոնտրաստային մեթոդը» պահանջում է լույս, որպեսզի դիպչի սենսորին, SLR տեսախցիկը պետք է հայելին վերև ունենա, երբ որոշվում է ֆոկուսը, ինչը նշանակում է, որ DSLR-ում կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը կարող է իրականացվել միայն «Live View» ռեժիմում:

Ֆազային մեթոդը հիանալի է շարժվող առարկաների վրա կենտրոնանալու համար, իսկ հակադրության մեթոդը՝ անշարժ օբյեկտների համար: Կոնտրաստ հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսը հաճախ ավելի լավ է աշխատում, քան փուլային AF-ն, հատկապես ցածր լուսավորության պայմաններում: Կոնտրաստային ֆոկուսավորման առավելությունն այն է, որ բավական է օգտագործել պատկերի ցանկացած մաս (այդ թվում՝ հենց ծայրամասում) մատրիցայի վրա՝ հստակությունը կարգավորելու համար, մինչդեռ փուլային ֆոկուսը պահանջում է SLR-ի մեկ կամ մի քանի ֆոկուս կետերի օգտագործում: Կոնտրաստային մեթոդի թերությունն այսօր այն է, որ այն համեմատաբար դանդաղ է:

Շատ մասնագետներ վստահ են, որ տեսախցիկների արտադրողները տեսանելի ապագայում կկարողանան լուծել այս խնդիրը, քանի որ տեսանկարահանման ժամանակ ավտոմատ ֆոկուսի արագությունն ավելի կարևոր է դառնում DSLR-ների և որոշ առանց հայելի տեսախցիկների համար (մասնավորապես, Micro Four Thirds, 4/3): ստանդարտ) արդեն հագեցած են արագ հակադրություն AF-ով: Ժամանակակից բարձրակարգ առանց հայելի տեսախցիկներն ունեն երկու ավտոմատ ֆոկուսային համակարգ՝ լավ լույսի ներքո աշխատելու արագ փուլային հայտնաբերում և ցածր լույսի պայմաններում դանդաղ հակադրություն: Որոշ արտադրողների, ընդհանուր առմամբ, հաջողվել է ներդնել ֆազային սենսորների պիքսելները անմիջապես տեսախցիկի մատրիցի մեջ, ինչը, համեմատած DSLR-ների ավանդական փուլային ավտոմատ ֆոկուսի համակարգի հետ, զգալիորեն մեծացրել է համակարգի ճշգրտությունը:

Եթե ​​վերը նշված բոլորը շփոթեցնող են թվում, մի՛ վշտացեք. վերը ներկայացված տեխնիկական տեղեկատվությունը նախատեսված է ընդհանուր պատկերացում կազմելու, թե ինչպես է ավտոմատ ֆոկուսը աշխատում տեսախցիկում: Պարզապես հիշեք, որ տեսախցիկի ներսում ֆոկուսացման սխալները տեղի են ունենում ոսպնյակի միջով անցնող լույսի բացակայության և մեր ընտրած ֆոկուս ռեժիմի տեսակի պատճառով (ինչպես բացատրվում է ստորև):

1.2 Ֆոկուս կետեր

Ֆոկուս կետերը փոքր դատարկ ուղղանկյուններ կամ շրջանակներ են, որոնք մենք կարող ենք գտնել մեր տեսախցիկի տեսադաշտում: Արտադրողները հաճախ տարբերում են սիրողական և պրոֆեսիոնալ տեսախցիկները՝ դրանց մեջ կառուցելով ավտոֆոկուսի տարբեր համակարգեր: Մուտքի մակարդակի DSLR-ները սովորաբար ունեն նվազագույն թվով կենտրոնացման կետեր, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ, մինչդեռ առաջադեմ DSLR-ները գալիս են բարդ, բարձր կարգաբերելի AF համակարգով՝ մեծ թվով ֆոկուս կետերով: Դրանք «Phase AF Method»-ի մաս են կազմում, որպեսզի յուրաքանչյուր կետ կարող է օգտագործվել խցիկի AF սենսորի կողմից՝ կոնտրաստը որոշելու համար:

Ֆոկուս կետերը միտումնավոր տեղակայված են շրջանակի որոշակի հատվածում, և դրանց թիվը տարբերվում է ոչ միայն տարբեր արտադրողներից, այլև տեսախցիկների տարբեր մոդելներից: Ահա երկու տարբեր տեսակի ավտոմատ ֆոկուսի օրինակ՝ տարբեր թվով կենտրոնացման կետերով և դրանց դասավորությամբ:

Ինչպես տեսնում եք, Nikon D5100 DSLR-ն ունի 11 միավոր, մինչդեռ Nikon D810-ն ունի դրանցից 51-ը՝ մեծ տարբերություն սենսորների քանակի մեջ: Արդյո՞ք կարևոր է կենտրոնացման կետերի քանակը: Իհարկե - այո! Սա ոչ միայն այն պատճառով է, որ մեզ համար ավելի հեշտ է ստեղծել որոշակի կադր՝ կենտրոնանալով պատկերի որոշակի հատվածի վրա, այլ նաև այն պատճառով, որ AF համակարգը կարող է ավելի արդյունավետ կերպով հետևել օբյեկտին կադրում (անսովոր հարմար է սպորտային և վայրի բնության նկարահանումների ժամանակ։ ): Չնայած, պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տեսախցիկի ոչ միայն կենտրոնացման կետերի քանակը, այլև դրանց տեսակն է կարևոր։

1.3 Կետերի տեսակները DSLR AF համակարգում

Եկեք խոսենք DSLR-ների ավտոֆոկուսի տարբեր տեսակների մասին: Ինչպես նշվեց վերևում, կետերի թիվը ավտոֆոկուսային համակարգի միակ կարևոր պարամետրը չէ: Կետերի տեսակը նույնպես կարևոր է ճշգրտության հասնելու համար: Գոյություն ունեն երեք տեսակի կենտրոնացման կետեր. ուղղահայաց, հորիզոնականև Խաչ. Ուղղահայաց և հորիզոնական աշխատանք նույն ուղղությամբ, այսինքն. սրանք գծային սենսորներ են: Խաչի կետերը չափում են հակադրությունը երկու ուղղությամբ՝ դրանք ավելի ճշգրիտ դարձնելով: Հետևաբար, որքան շատ են խաչաձև սենսորները մեր DSLR-ում, այնքան ավելի ճշգրիտ է աշխատում AF համակարգը:

Ահա թե ինչու, երբ հայտարարվում է SLR տեսախցիկի նոր մոդելի մասին, վերանայման մեջ կարող ենք կարդալ նման բան. «Ֆոկուս կետերի թիվը X է, որից Y-ը խաչի տեսակ է»։ Արտադրողը հպարտորեն ընդգծում է կետերի քանակը, հատկապես խաչի կետերի առկայությունը, եթե դրանք ավելի շատ լինեն նոր տեսախցիկի մեջ: Այստեղ, օրինակ, Nikon D7200-ի և Nikon D7100-ի հիմնական տարբերությունների ցանկում նախորդ մոդելի Nikon D7000-ից, նշվել է, որ դրանք ունեն 51 ֆոկուս կետ, այդ թվում՝ 15 խաչմերուկ, իսկ ծեր կինը՝ 39 կետ, խաչ: միավոր - 9 հատ:

Երբ մենք գնում ենք նոր SLR տեսախցիկ, որը մենք նախատեսում ենք օգտագործել սպորտի հրաձգության կամ որսի համար, մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք այս երկու պարամետրերին:

1.4 Տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգի արդյունավետության վրա ազդող այլ գործոններ

Ինչպես տեսնում ենք, կարևոր են և՛ կենտրոնացման կետերի քանակը, և՛ դրանց տեսակը: Չնայած դրանք ոչ միայն ազդում են ավտոմատ ֆոկուսի շահագործման վրա: Լույսի որակը և քանակը ևս մեկ պարամետր է, որը մեծապես որոշում է ավտոֆոկուսի աշխատանքը: Հավանաբար յուրաքանչյուր լուսանկարիչ նկատել է, որ տեսախցիկը հիանալի կերպով կենտրոնանում է փողոցում արևոտ արևոտ օրը նկարահանելիս, և հենց մտնում ենք թույլ լուսավորված սենյակ, ոսպնյակը սկսում է «թափվել»: Ինչու է դա տեղի ունենում: Քանի որ թեմայի վրա ցածր լույսի պայմաններում տեսախցիկի համար շատ ավելի դժվար է չափել տեսարանի հակադրության տարբերությունները: Հիշեք, որ պասիվ ավտոֆոկուսը լիովին կախված է ոսպնյակի միջով անցնող լույսից, և եթե լուսավորության որակը վատ է, ապա ավտոմատ ֆոկուսը բավարար չի աշխատում:

Լույսի որակի մասին խոսելիս չպետք է մոռանալ ոսպնյակի առանձնահատկությունների մասին, որ առավելագույն բաց բացվածքը նույնպես ազդում է AF-ի վրա։ Եթե ​​մենք նկարում ենք հին ապակուց, որն ունի բորբոս, կեղտ, շատ փոշի, կամ խնդիրներ կան առջևի և հետևի ֆոկուսի հետ, ապա ավտոմատ ֆոկուսը, իհարկե, այնքան էլ ճշգրիտ չի աշխատի:

Ահա թե ինչու պրոֆեսիոնալ ոսպնյակները f/2.8 թույլ են տալիս շատ ավելի արագ կենտրոնանալ, քան սիրողական ոսպնյակները f/5.6: F/2.8 բացվածքն ամենահարմարն է արագ կենտրոնացման համար. բացվածքը չափազանց լայն չէ, ոչ շատ նեղ: Ի դեպ, սովորաբար 1.4 բացվածքի ոսպնյակներն ավելի դանդաղ են կենտրոնանում, քան f/2.8-ում, քանի որ կառուցվածքի ներսում ապակե տարրերի ավելի շատ պտույտ է պահանջվում ճիշտ կենտրոնանալու համար: .

Այս լայն բացվածքներում կարևոր է կենտրոնացման ճշգրտությունը, քանի որ դաշտի խորությունը շատ փոքր է: Իդեալում, բացվածքը պետք է լինի f/2.0 և f/2.8 միջակայքում, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը լավագույնս գործի:

Ավելի փոքր բացվածքները, ինչպիսիք են f/5.6-ը, կհանգեցնեն ոսպնյակի միջով ավելի քիչ լույսի անցմանը և կդժվարացնեն ավտոմատ ֆոկուսային համակարգի աշխատանքը: Այդ իսկ պատճառով բաց բացվածքները (բացառությամբ f/1.4-ի) նախընտրելի են սեղմվածներից:

Ավելացնենք նաև, որ բոլոր ժամանակակից թվային տեսախցիկները կենտրոնանում են բաց բացվածքի վրա, այնպես որ, անկախ նրանից, թե որ բացվածքի արժեքը կընտրենք (օրինակ՝ f/22), բացվածքը փոխվում է միայն նկարահանման պահին։ .

Վերջապես, ավտոմատ ֆոկուսի համակարգի ընդհանուր որակը և անվտանգության սահմանը ամենակարևորն է: Օրինակ, լավագույն պրոֆեսիոնալ Canon 1D Mark III DSLR-ը, որը նախատեսված է սպորտի և որսի համար, սերիա թողարկվելուց հետո փչացրեց իր հեղինակությունը ավտոֆոկուսի հետ կապված խնդիրների պատճառով: Եվ Kenon-ից ընդմիշտ պահանջվեց որոնվածը թողարկելու համար այս թերությունները շտկելու համար, որոնք զայրացնում էին պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներին: Նրանցից շատերը Nikon տեսախցիկների են անցել հենց կենտրոնացման խնդիրների պատճառով։ Տեսախցիկը հագեցած էր ավտոֆոկուսի բոլոր ռեժիմներով, սակայն որոշակի պայմաններում այն ​​ճիշտ չէր աշխատում։

Եթե ​​մենք ցանկանում ենք լավագույն ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը այսօրվա DSLR-ներում, հատկապես սպորտային և վայրի բնության լուսանկարչության համար, ընտրությունը պետք է լինի Nikon-ը կամ Canon-ը (չնայած մյուս արտադրողները արագորեն հասնում են շուկայի առաջատարներին):

2. Թվային DSLR-ների ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմներ

Այսօրվա DSLR-ների մեծամասնությունը հնարավորություն ունի նկարահանել տարբեր առանց ֆոկուսի ռեժիմներում՝ կախված իրավիճակից:

Մի բան է, երբ նկարում ենք հանգիստ նստած մարդու դիմանկարը, և մեկ այլ բան, երբ նկարում ենք վազող մարզիկի կամ թռչող բազեի։ Երբ մենք նկարահանում ենք անշարժ առարկա, մենք մեկ անգամ կենտրոնանում ենք և լուսանկարվում։ Բայց եթե առարկան անընդհատ շարժման մեջ է, մեզ անհրաժեշտ է, որ ֆոտոխցիկը ավտոմատ կերպով կարգավորի ֆոկուսը հենց այն պահին, երբ մենք նկարում ենք: Լավ նորությունն այն է, որ մեր տեսախցիկը ներկառուցված գործառույթ ունի այս իրավիճակում արդյունավետ աշխատելու համար: Եկեք ավելի մանրամասն նայենք ֆոկուսի ռեժիմներից յուրաքանչյուրին:

2.1 Մեկ կրակոցի կենտրոնացման ռեժիմ

Nikon տեսախցիկներում մեկ կադրի հետագծման ֆոկուսը նշանակված է «AF-S», Canon տեսախցիկներում այս տեսակը կոչվում է «One-shot AF»: Եվ դա հեշտ միջոց է ոսպնյակն ուղղակիորեն ուշադրության կենտրոնում բերելու համար: Մենք ընտրում ենք կենտրոնացման կետը, և տեսախցիկը չափում է կոնտրաստը պարզապես մեկ կետով:

Եթե ​​մենք սեղմում ենք կափարիչի կոճակը կամ նշանակված AF կոճակը (եթե մեր մոդելում այս հանձնարարությունը հնարավոր է), տեսախցիկը կենտրոնանում է, բայց եթե առարկան շարժվում է, այն չի վերակենտրոնանում, նույնիսկ եթե մենք շարունակում ենք փակման կոճակը կիսով չափ սեղմված պահել: Այսինքն՝ կիզակետը մնում է «կողպված»։

Սովորաբար, մեկ սերվո AF ռեժիմում տեսախցիկը նախ պետք է կենտրոնանա, որպեսզի կափարիչը ազատվի: Հետևաբար, եթե ֆոկուսը ձախողվի կամ առարկան շարժվի, կափարիչի կոճակը սեղմելը ոչինչ չի տա (կենտրոնացման սխալի պատճառով): Տեսախցիկի որոշ մոդելներում հնարավոր է փոխել տեսախցիկի արձագանքը կենտրոնացման բացակայությանը (օրինակ, Nikon D810-ով մենք կարող ենք «AF-S Priority Selection» պարամետրը դնել «Shutter» մաքսային կարգավորումների ցանկում, ինչը թույլ կտա մեզ. նկարել, նույնիսկ եթե տեսախցիկը ուշադրության կենտրոնում չէ):

AF-S ռեժիմի որոշ առանձնահատկություններ կան, որոնք պետք է ի նկատի ունենալ. եթե մենք տեղադրել ենք արտաքին ֆլեշ, որն ունի կարմիր AF-օգնական ճառագայթ, որպեսզի այն աշխատի, պետք է տեսախցիկը դնենք AF-S ռեժիմի, որպեսզի այն աշխատելու համար: Նույնը վերաբերում է տեսախցիկի առջևի վահանակում ներկառուցված ավտոմատ ֆոկուսի օժանդակ լամպին. այն աշխատում է միայն AF-S ռեժիմում:

2.2 AI Servo Focus ռեժիմ

Ժամանակակից DSLR-ներում հասանելի մեկ այլ կենտրոնացման մեթոդ կոչվում է «Continuous Servo AF» կամ AF-C Nikon-ի կողմից և «AI Servo AF» Canon-ի կողմից: Այն օգտագործվում է շարժվող առարկաներին հետևելու համար և կարևոր է սպորտը, վայրի բնությունը և այլ ոչ ստացիոնար առարկաներ լուսանկարելիս: Այս ռեժիմի գործարկման սկզբունքը հիմնված է օբյեկտների շարժումների վերլուծության և հաջորդ ակնթարթում այն ​​գտնվելու վայրի կանխատեսման և կենտրոնացումը այս կետի վրա դնելու վրա:

Այս ռեժիմի առավելությունն այն է, որ ֆոկուսը ավտոմատ կերպով նորից կարգավորվում է, եթե լուսանկարիչը կամ առարկան շարժվում է: Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, շարունակել պահել փակման կոճակը (կամ նշանակված AF ստեղնը, եթե հնարավոր է) կիսով չափ սեղմված վիճակում: Ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը ավտոմատ կերպով կհետևի թեմային: Համեմատած AF-S մեկ սերվո ֆոկուսավորման հետ՝ AF-C շարունակական կենտրոնացումը սովորաբար շատ հարմարեցված է (հատկապես ամենաթանկ DSLR-ների դեպքում) և կարող է կատարել բարդ առաջադրանքներ, ինչպիսիք են առարկաներին հետևելը մեկ կամ մի քանի ֆոկուս կետերում:

2.3 Հիբրիդային մեկ կրակոց և հետևող ֆոկուս

Որոշ տեսախցիկներ ունեն նաև մեկ այլ ռեժիմ, որը կոչվում է «Auto Servo AF», «AF-A» Nikon-ի համար կամ «AI Focus AF» Canon տեսախցիկների համար: Սա մի տեսակ հիբրիդ է, որն ավտոմատ կերպով անցնում է մեկ կադրի և շարունակական կենտրոնացման միջև: Եթե ​​տեսախցիկը որոշում է, որ առարկան անշարժ է, այն անցնում է AF-S-ի, իսկ եթե առարկան շարժվում է, այն անցնում է AF-C-ի:

Էժան DSLR-ներում AF-A ռեժիմը լռելյայն միացված է և բավականաչափ պատշաճ կերպով աշխատում է շատ իրավիճակներում: Շատ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ չունեն Auto Servo AF, քանի որ այն նախատեսված է սկսնակների համար:

2.4 Շարունակական ուշադրության հետևում

Շարունակական ուշադրության կենտրոնացման ռեժիմը, որը նշանակվել է Nikon-ի կողմից «AF-F» տառերով, ընկերությունը ներկայացրել է նոր Nikon D3100 և D7000 մոդելների համար: Այն նախատեսված է հիմնականում Live View ֆորմատով նկարահանումների համար։ Այս ռեժիմում տեսախցիկը հետևում է թեմային և ավտոմատ կերպով կարգավորում է ֆոկուսը տեսագրման ժամանակ: Չնայած անունը գեղեցիկ է հնչում, իրական կյանքում այս ռեժիմն այնքան էլ լավ չի աշխատում արագ շարժվող առարկաներ նկարելիս: Nikon Corporation-ի ինժեներները դեռ շատ աշխատանք ունեն անելու «AF-F» ռեժիմը կատարելության հասցնելու համար: Եթե ​​դուք չեք նկարահանում տեսանյութեր DSLR-ով, ապա չպետք է միացնեք այս ռեժիմը:

Սկսնակների համար լուսանկարչության դասերին շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ նշում են, որ ժամանակի մեծ մասը միացված է AF-C շարունակական ֆոկուսի հետագծումը, և միայն այն դեպքում, երբ տեսախցիկը չի կարողանում կենտրոնանալ վատ լուսավորության պայմաններում, նրանք անցնում են AF-S-ի:

2.5 Ֆոկուսի ռեժիմների փոփոխություն

Եթե ​​չգիտեք, թե ինչպես փոխել ձեր ֆոտոխցիկի ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը, ավելի լավ է կարդալ դրա հրահանգները, քանի որ տարբեր մոդելների դեպքում դա տարբեր կերպ է տեղի ունենում: Օրինակ, սկզբնական մակարդակի Nikon D5300 կամ Nikon D5200 տեսախցիկների համար անհրաժեշտ է սեղմել «Info» կոճակը և ջոյսթիկով ընտրել ֆոկուսի ռեժիմը: Իսկ թանկարժեք DSLR-ները դիմային վահանակի վրա ունեն հատուկ կոճակ, որով կարելի է արագ անցնել տարբեր ռեժիմների։ Ահա, օրինակ, ինչպես փոխել AF ռեժիմը Nikon D610 տեսախցիկի վրա. սեղմեք AF ռեժիմի կոճակը և միաժամանակ պտտեք կառավարման անիվը:

Օժանդակ էկրանին հայտնվեց «C» տառը, ինչը նշանակում է, որ տեսախցիկը աշխատում է AF-C շարունակական ֆոկուսացման ռեժիմում, միացված է «S»-ին՝ կադր առ կադր ֆոկուսը միացված է: Սեղմեք «M» - միացված է տեսախցիկի ֆոկուսի ձեռքով կառավարմանը:

3. AF տարածքի ռեժիմներ

Սկսնակ լուսանկարիչներին էլ ավելի շփոթեցնելու համար, շատ SLR տեսախցիկներ իրենց մենյուում ունեն այնպիսի տարրեր, որոնք կոչվում են «AF area mode», որոնք թույլ են տալիս սիրողական լուսանկարչին ընտրել մի քանի տարբերակ, թե ինչպես է ֆոկուսը աշխատելու AF-S, AF-C, AF-A և AF-S-ում: ԱՖ-Ֆ.

Մուտքի մակարդակի DSLR-ների համար, ինչպիսիք են Nikon D3100-ը կամ Nikon D5200-ը, կարգավորումները կարող են փոխվել մենյուի միջոցով, մինչդեռ առաջադեմ տեսախցիկների համար, ինչպիսիք են Nikon D300s-ը, Nikon D700-ը, Nikon D3-ը կամ Nikon D3x-ը, դրանք փոխվում են հատուկ ընտրիչի միջոցով: հետևի վահանակը (SLR տեսախցիկների համար Nikon D810-ը և Nikon D4S-ը չեն կարող վերանշանակվել այս պարամետրը այլ կոճակների վրա կառավարելու համար): Տեսնենք, թե ինչ է մեզ տալիս AF տարածքի ընտրությունը:

3.1 Մեկ կետի կենտրոնացման տարածք

Երբ մենք ընտրում ենք «Single Point AF» Nikon տեսախցիկի վրա կամ «Manual AF Point» Canon տեսախցիկի վրա, մենք օգտագործում ենք միայն մեկ կետ՝ տեսադաշտի միջով կենտրոնանալու համար՝ կենտրոնանալու համար: Այսինքն, երբ մենք ջոյստիկով մի կետից մյուսն ենք անցնում, տեսախցիկը չափում է կոնտրաստը միայն պատկերի այս հատվածում՝ ուղղահայաց կամ խաչաձև սենսորների միջոցով (կախված նրանից, թե որն ենք ընտրել): Շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ խորհուրդ են տալիս օգտագործել մեկ կետով ֆոկուսի ռեժիմը լանդշաֆտներ, ճարտարապետություն և այլ անշարժ առարկաներ նկարելիս:

3.2 Դինամիկ ֆոկուսի տարածքի ռեժիմ

«Դինամիկ AF» ռեժիմում Nikon-ի համար կամ «AF Point Expansion» Canon տեսախցիկների համար, մենք ընտրում ենք մեկ կենտրոնացման կետ, և տեսախցիկը նախ կարգավորում է դրա վրա կենտրոնացումը: Ավելին, ֆոկուսը միացնելուց հետո, եթե առարկան շարժվում է, տեսախցիկը կօգտագործի շրջակա կետերը, որպեսզի հետևի դրան և կկենտրոնանա առարկայի վրա: Մենք ակնկալում ենք, որ այն կհետևի առարկայի շարժմանը և կպահի այն ուշադրության կենտրոնում՝ միաժամանակ պահելով տեսախցիկը ի սկզբանե ընտրված կենտրոնացման կետին: Եթե ​​տեսախցիկը ընտրի շրջապատող/այլ կետեր, այն տեսադաշտում տեսանելի չի լինի, բայց պատրաստի լուսանկարում նկատելի կլինի:

Դինամիկ AF-ը հիանալի է աշխատում արագ շարժվող առարկաներ, ինչպիսիք են թռչունները, նկարահանելիս, քանի որ մեզ համար հեշտ չէ թռչնին թռչելիս ուշադրության կենտրոնում պահել: Ընդլայնված DSLR-ները, ինչպիսիք են Nikon D7100-ը, Nikon D7200-ը կամ Nikon D800-ը, թույլ են տալիս ընտրել հիմնականը շրջապատող կետերի քանակը՝ 9, 21 կամ 51 կտոր:

Այսպիսով, երբ մենք ցանկանում ենք հետևել կադրի մի փոքր տարածքին, մենք ընտրում ենք 9 կետ, և եթե մեզ անհրաժեշտ է հետևել շարժմանը շրջանակի ամբողջ դաշտում, ապա նշանակում ենք 51 միավոր:

Վերջերս Nikon DSLR-ի շատ մոդելներ ունեն նաև «3D հետագծման» ռեժիմ. երբ մենք կետ ենք նշանակում, և տեսախցիկը այնուհետև որոշում է, թե քանի օժանդակ է իրեն անհրաժեշտ՝ հետևելու օբյեկտի դիրքի փոփոխությանը կադրում: Եռաչափ հետևելու ռեժիմի առավելությունն այն է, որ տեսախցիկը օգտագործում է պատկերների ճանաչման ներկառուցված համակարգ՝ ավտոմատ կերպով կարդալով գույները և ինքնուրույն հետևելով թեմային, և դուք պարզապես նկար եք կազմում, մինչ առարկան շարժվում է:

Օրինակ, մենք լուսանկարում ենք սպիտակ երաշտին, որը քայլում է սև թռչունների մեջ: Համակարգ 3 ԴՀետագծումն ավտոմատ կերպով կկենտրոնանա սպիտակ թռչունի վրա և կհետևի նրան, նույնիսկ եթե թռչունը շարժվի կամ տեսախցիկը շարժվի, ինչը թույլ կտա մեզ ստեղծել կադրը։ .

Եթե ​​համեմատենք Dynamic AF և 3D Tracking ռեժիմները, ապա առաջին դեպքում կօգտագործվեն որոշակի քանակությամբ կետեր, իսկ երկրորդում՝ բոլորը հասանելի են թեմային հետևելու համար: Այս դեպքում «Դինամիկ AF»-ն օգտագործում է որոշակի «գոտիներ»՝ ակտիվացնելով միայն շրջակա կենտրոնական կետերը (այնքան, որքան մենք ընտրել ենք կարգավորումներում): Օրինակ, մենք ընտրել ենք 9 կետ, հետևելը կաշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ օբյեկտը գտնվում է հիմնականը շրջապատող 9 ֆոկուս կետերի գոտում: Եթե ​​առարկան հեռանա այս տարածքից, տեսախցիկը չի կարողանա կենտրոնանալ: Բայց 3D հետևելու ռեժիմում տեսախցիկը կշարունակի դիտարկել օբյեկտը (նոր ընտրված կետերը կցուցադրվեն տեսադաշտում), նույնիսկ եթե այն զգալիորեն հեռանա սկզբնապես ընտրված կետից:

Պրոֆեսիոնալներն օգտագործում են դինամիկ ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը թռչունների և վայրի բնության լուսանկարչության ժամանակ՝ օգտագործելով փոքր քանակությամբ կետեր՝ 9 կամ 21 կտոր: Տարբեր կարծիքներ կան 3D հետևելու մասին, քանի որ այն այնքան արագ չէ, որքան, օրինակ, 9 դինամիկ AF կետերը:

3.3 Ավտոմատ կենտրոնացման տարածքի ընտրության ռեժիմ

Nikon տեսախցիկների համար այն կոչվում է «Ավտոմատ AF տարածքի ընտրություն», Canon-ի համար՝ «Ավտոմատ AF կետի ընտրություն» և կենտրոնացման կետային և նկարահանման մեթոդ է: Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ընտրում է, թե ինչի վրա կենտրոնանալ: Սա բարդ համակարգ է, որը կարող է կադրում ճանաչել մարդու մաշկի գույնը և ավտոմատ կերպով կենտրոնանալ դրա վրա։ Եթե ​​կադրում մի քանի մարդ կա, ֆոկուսը կընտրվի տեսախցիկին ամենամոտ գտնվողի վրա: Եթե ​​կադրում մարդիկ չկան, ապա, սովորաբար, տեսախցիկը կենտրոնանում է մոտ կամ հեռու օբյեկտի վրա: Եթե ​​մենք ընտրել ենք AF-S և Auto-area AF ռեժիմները, տեսադաշտը մի վայրկյան կցուցադրի ներգրավված ֆոկուսի կետը, ինչը թույլ կտա մեզ հաստատել այն տարածքը, որի վրա տեսախցիկը կենտրոնացել է:

Նույնը հնարավոր է Canon տեսախցիկների դեպքում, սակայն նրանք ունեն այս ռեժիմը, որը կոչվում է «Ավտոմատ AF կետի ընտրություն One-Shot AF ռեժիմում»: Դժվար է ասել, թե ինչու է անհրաժեշտ այս ռեժիմը, քանի որ մասնագետները սիրում են վերահսկել նկարահանման բոլոր պարամետրերը, փոխարենը թույլ տալ, որ տեսախցիկը դա անի իրենց փոխարեն:

3.4 Խմբային կենտրոնացման տարածքի ռեժիմ

Վերջին Nikon SLR տեսախցիկները, ինչպիսիք են Nikon D810-ը և Nikon D4S-ը, ունեն ֆոկուսային տարածքի ընտրության նոր ռեժիմ՝ «Group AF»: Ի տարբերություն «Single-point AF»-ի՝ առարկաներին հետևելու համար օգտագործվում են ոչ թե մեկ, այլ հինգ կենտրոնական կետեր: Այս ռեժիմն ավելի լավ է կենտրոնանալու և հետևելու առարկաներին մեկնարկային կետ դնելու համար, քան «Մեկ կետանոց AF» կամ «Դինամիկ AF», հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է փոքր թռչուններին նկարահանելուն, որոնք անընդհատ թռչում են ճյուղից ճյուղ և կարող են դժվար լինել ուշադրության կենտրոնում բռնելը: և հետևիր նրանց: Նման դեպքերում «Group AF»-ը կարող է մեծ օգնություն ցույց տալ լուսանկարչին և ավելի լավ արդյունքներ տալ, քան «Dynamic AF»-ը, քանի որ այն ավելի ճշգրիտ է և ապահովում է կադրից կադր կայունություն:

Ինչպե՞ս է աշխատում խմբային կենտրոնացման տարածքի ռեժիմը: Տեսադաշտում մենք տեսնում ենք կենտրոնացման 4 կետ, հինգերորդը՝ կենտրոնում, թաքնված է: Մենք կարող ենք խումբը տեղափոխել՝ սեղմելով տեսախցիկի հետևի ջոյսթիկն (իդեալականում մենք ուզում ենք մնալ կենտրոնում, քանի որ կադրի մեջտեղի կենտրոնացման կետը խաչի կետ է, ավելի ճշգրիտ): Երբ մենք ուղղված ենք թեմային, բոլոր հինգ կետերը միևնույն ժամանակ ակտիվանում են մոտակա թեմայի վրա առաջնահերթությամբ սկզբնական կենտրոնանալու համար:

Սա տարբերվում է «Dynamic AF»-ից 9 միավորով, որն ունի առաջնահերթություն ընտրված կենտրոնական կետի վրա: Եթե ​​հնարավոր չեղավ կենտրոնանալ կենտրոնականի վրա (ցածր կոնտրաստ), տեսախցիկը կփորձի մնացած 8 կտորները։ Սկզբում տեսախցիկը միշտ կենտրոնանում է կենտրոնական կետի վրա, և միայն դրանից հետո անցնում մնացած 8 կտորներին:

Իր հերթին «Group AF»-ն օգտագործում է բոլոր 5 կետերը միաժամանակ և փորձում է կենտրոնանալ մոտակա թեմայի վրա՝ չտալով 5 կետերից որևէ մեկի առավելությունը:

Խմբային AF ռեժիմը «Group AF» հատկապես օգտակար է թռչունների, վայրի բնության և ոչ թիմային սպորտաձևերի նկարահանման համար: Հեծանվորդի վերևի օրինակում, եթե մեր նպատակն է կենտրոնանալ առջևում գտնվող մարզիկի վրա, Group AF-ն ավելի լավ ընտրություն կլինի, քանի որ այս ռեժիմը կպահի տեսախցիկը հետևել մարզիկին ամենամոտն իրեն:

Մեկ այլ լավ օրինակ է թռչունը, որը նստած է լուսանկարիչից մի փոքր վեր, այնպես որ նրա հետևի ֆոնը գրեթե անտեսանելի է: Դինամիկ AF ռեժիմում, անկախ նրանից, թե ուր եք նպատակադրում, տեսախցիկը նախ կփորձի կենտրոնանալ: Եթե ​​ոսպնյակն ուղղենք անմիջապես թռչնի վրա, տեսախցիկը կկենտրոնանա նրա վրա: Եթե ​​մենք պատահաբար թիրախ դարձնենք ֆոնին, տեսախցիկը կկենտրոնանա դրա վրա:

Հետևաբար, փոքր թռչունների վրա կրակելը կարող է մի փոքր դժվար լինել, հատկապես թփերի մեջ, կամ եթե ճյուղերը, որոնց վրա նրանք նստած են, անընդհատ ցնցվում են: Նախնական կիզակետի ընտրությունը շատ կարևոր է, և որքան շուտ ընտրենք այն, այնքան մեծ կլինի թռչունին ուշադրության կենտրոնում բռնելու և նրան հետևելու հնարավորությունները, հատկապես, եթե նա հանկարծ որոշի թռչել հեռու: Ինչպես նշվեց վերևում, «Group AF» ռեժիմը չի օգտվում որևէ ֆոկուսային կետից, բոլոր 5 կտորները միևնույն ժամանակ միացված են: Այս դեպքում, քանի որ թռչունը ֆոնից ավելի մոտ է նստած, երբ 5 կետերից բաղկացած խումբը մոտ է նրան, տեսախցիկը միշտ կկենտրոնանա թռչնի վրա և ոչ թե ֆոնի վրա: Երբ մենք ընտրենք ֆոկուսը, Խմբի AF-ի տեսախցիկը կհետևի թեմային, բայց նորից միայն այն դեպքում, եթե 5 կետերից մեկը գտնվում է առարկայի կողքին: Եթե ​​առարկան արագ շարժվի, և մենք ժամանակ չունենանք տեսախցիկը շրջելու նույն ուղղությամբ, կենտրոնացումը կկորչի, ինչպես դա կլիներ 9 կետանոց Dynamic AF-ի դեպքում:

Որոշ լուսանկարիչներ ասում են, որ «Group AF» ռեժիմը թույլ է տալիս բավականին արագ ֆիքսել ֆոկուսը, բայց ոչ ոք իսկապես չի չափել, թե արդյոք այն ավելի արագ է, քան 9 կետանոց դինամիկ ֆոկուսը: Թերեւս վերջինս որոշ իրավիճակներում ավելի արագ կլինի։

Մեկ այլ կարևոր փաստ, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, այն է, որ երբ մենք միացնում ենք խմբային ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը մեկ կադր կենտրոնացնելիս AF— Ս, տեսախցիկը միացնում է դեմքի հայտնաբերման գործառույթը և փորձում կենտրոնանալ իրեն ամենամոտ մարդու աչքերի վրա, ով առանձնանում է խմբից։ Օրինակ, եթե մենք լուսանկարում ենք ինչ-որ մեկին, ով կանգնած է ծառի ճյուղերի և սաղարթների միջև, տեսախցիկը միշտ կփորձի կենտրոնանալ առարկայի դեմքին՝ տերևների վրա կենտրոնանալու փոխարեն: .

Ցավոք, դեմքի հայտնաբերումը հնարավոր է միայն AF-S ռեժիմում, այնպես որ, եթե մենք լուսանկարում ենք արագ շարժվող մարզիկների խումբ, և մեզ անհրաժեշտ է, որ տեսախցիկը կողպի ֆոկուսը և հետևի առարկաների դեմքերին (այլ ոչ թե մոտակա օբյեկտների վրա կենտրոնանալը), մենք ավելի լավ է օգտագործել Dynamic ռեժիմը: AF» Nikon-ի համար կամ «AF Point Expansion» Canon տեսախցիկների համար:

Ահա Nikon տեսախցիկների ավտոմատ ֆոկուսային ռեժիմներից յուրաքանչյուրի սխեմատիկ համեմատությունը:

Պատկերները ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ դիտելիս՝ մեկ կետի AF, ավտոմատ տարածքի AF (9, 21 և 51), 3D հետագծում և խմբային AF:

3.5 Ֆոկուս տարածքի ընտրության այլ ռեժիմներ

Վերջին DSLR-ներն ունեն տարածքի ընտրության նոր ռեժիմներ, ինչպիսիք են Դեմքի առաջնահերթ AF, լայնածավալ AF, նորմալ տարածքի AF և առարկայի հետագծման AF: Այս ռեժիմներն օգտագործվում են SLR տեսախցիկով տեսանյութեր նկարահանելիս: Ամենայն հավանականությամբ, այս գործառույթները կներառվեն տեսանկարահանելու հնարավորություն ունեցող Nikon DSLR-ների ամբողջ շարքում: Մենք մանրամասն չենք քննարկելու այս ռեժիմները, քանի որ տարբեր տեսախցիկներում դրանց աշխատանքը փոքր-ինչ տարբերվում է և կարող է փոխվել ապագայում:

Canon-ն ունի նաև AF տարածքի ընտրության իր սեփական ռեժիմները, ինչպիսիք են «Spot AF», որտեղ մենք կարող ենք ճշգրտորեն կարգավորել ֆոկուսը կենտրոնացման կետում: Այս ռեժիմը խիստ մասնագիտացված է, այն կարելի է գտնել, օրինակ, Canon EOS 7D տեսախցիկներում։

3.6 Երբ ընտրել ավտոմատ ֆոկուսի այս կամ այն ​​տեսակը

Ինչո՞ւ պետք է իմանանք, թե ինչպես և երբ օգտագործել AF տարածքի ընտրության տարբեր ռեժիմները: Քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է համակցվել ֆոկուսի ռեժիմի հետ: Սա ավելի լավ հասկանալու համար եկեք աղյուսակ կազմենք օրինակներով (Նիկոն SLR տեսախցիկների համար):

AF տարածքի ընտրության ռեժիմ	Նիկոն ֆոկուսի ռեժիմներ
Մեկ կետ AF	Տեսախցիկը կենտրոնանում է միայն մեկ անգամ և միայն ընտրված ֆոկուս կետի վրա:	Տեսախցիկը կենտրոնանում է ընտրված մեկ կետի վրա, երբ օբյեկտը շարժվում է, ֆոկուսը վերակազմավորվում է:	DSLR-ը հայտնաբերում է՝ առարկան շարժվում է, թե անշարժ, և ինքնաբերաբար որոշում է, թե որ ռեժիմն օգտագործել՝ AF-S կամ AF-C: Երկու դեպքում էլ կիրառվում է միայն մեկ կետ.
Դինամիկ AF	Անջատված է, աշխատում է այնպես, ինչպես մեկ կետով ավտոմատ ֆոկուս:	Մենք ընտրում ենք սկզբնական կենտրոնացման կետը, և երբ տեսախցիկը գտնվում է առարկայի վրա, շրջակա կետերը միացված են՝ հետևելու դրա շարժմանը: Տեսախցիկի ընտրացանկում կարող եք ընտրել օժանդակ կետերի քանակը:	Ինչպես նախորդ դեպքում, բայց մի խումբ միավորներով։
	Ինչպես նախորդ դեպքում	Հատուկ թվով ֆոկուս կետեր օգտագործելու փոխարեն օգտագործվում են բոլոր հնարավոր կետերը, և գույների ճանաչումը՝ թեմային հետևելու համար: Լուսանկարիչը նշում է մեկնարկային կետը, և տեսախցիկը ինքնաբերաբար հետևում է թեմային ամբողջ կադրով, ինչը նրան թույլ է տալիս վերակազմավորել կադրը՝ առանց թեմայի վրա կենտրոնացումը կորցնելու:	Նախկինի նման
	Տեսախցիկը ակտիվացնում է 5 ֆոկուս կետ և ուղղված է դեպի մոտակա առարկան: Եթե ​​նա որոշել է, որ կադրում մարդ կա, ապա կկենտրոնանա նրա վրա։	Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կենտրոնանում է մոտակա առարկայի վրա և հետևում այն ​​կադրում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն մոտ է 5 կետին: Դեմքի ճանաչումը չի աշխատում:	Անհասանելի.
Ավտո-տարածք AF	Տեսախցիկը ինքն է ընտրում մի կետ՝ կախված նրանից, թե ինչ կա կադրում։	Տեսախցիկը ինքնին կետ է դնում շարժվող առարկայի վրա և հետևում նրան:	Նախորդ դեպքերի նման.

Ուշադրություն դարձրեք վերը նշված ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմների բացատրությունների աղյուսակին. որոշ տարբերակներ կարող են հասանելի չլինել տարբեր մոդելներում:

3.7 Ֆոկուս տարածքի ընտրության ռեժիմների փոփոխություն

Հասկանալու համար, թե ինչպես փոխել ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմը ձեր տեսախցիկի վրա, ավելի լավ է կարդալ հրահանգները: Մուտքի մակարդակի DSLR-ների համար, ինչպիսիք են Nikon D3100-ը կամ Nikon D3300-ը, դուք պետք է մուտք գործեք «Նկարահանման ընտրացանկ» բաժինը, իսկ առաջադեմ տեսախցիկներն ունեն անջատիչ հետևի մասում: Ահա, օրինակ, ինչպիսին է օժանդակ էկրանը Nikon D600 և D610 SLR տեսախցիկների վրա:

Մենք սեղմում ենք AF կոճակը ամրակի հիմքում և առանց այն բաց թողնելու, պտտում ենք առջևի և հետևի կառավարման անիվները:

4. Ավտոֆոկուսի սցենարներ և օրինակներ

Դե, մենք շատ տեխնիկական տեղեկատվություն սովորեցինք այն մասին, թե որն է ավտոմատ ֆոկուսի և AF տարածքի ընտրության ռեժիմներից յուրաքանչյուրը: Եկեք անցնենք ավելի շատ սցենարների միջով և դիտարկենք օրինակներ՝ ավելի լավ հասկանալու և յուրացնելու ավելի վաղ ներկայացված տվյալները: Ստորև նկարագրված տեսախցիկի կարգավորումները վերցված են Nikon տեսախցիկներից:

4.1 Սցենար թիվ 1 - Բացօթյա սպորտի նկարահանում

Ավտոֆոկուսի ինչպիսի՞ ռեժիմ և AF տարածքի չափման տեսակ ենք ընտրելու, օրինակ, ֆուտբոլ լուսանկարելիս: Սկսենք՝ ընտրելով ճիշտ կենտրոնացման ռեժիմը: Ակնհայտ է, որ միայնակ սերվո AF-S-ը չի աշխատի, քանի որ մենք ցանկանում ենք, որ տեսախցիկը անընդհատ կենտրոնանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմված է (լավ, կամ ցանկացած կոճակ, որը մենք հանձնարարել ենք AF-ին): Հետևաբար, մենք պետք է օգտագործենք կամ AF-C կամ AF-A ռեժիմ: Պրոֆեսիոնալները ցանկանում են ամբողջությամբ վերահսկել նկարահանման գործընթացը, ուստի նման իրավիճակում նրանք անցնում են AF-C շարունակական սերվո ավտոմատ ֆոկուսի:

Ինչ վերաբերում է AF տարածքի ընտրությանը: Արդյո՞ք պետք է միացնենք Single-point AF, Dynamic AF, Group AF, թե 3D Tracking: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները, որոնք նկարահանում են այնպիսի սպորտաձևեր, ինչպիսիք են ֆուտբոլը, բասկետբոլը կամ բացօթյա հոկեյը, կմիացնեն 3D հետագծումը, ինչը թույլ կտա տեսախցիկին դիտել մարզիկներին, մինչ անձը նկարում է կադրը: Եթե ​​հանկարծ պարզվի, որ 3D հետագծումը ճիշտ չի աշխատում, հաճախ սխալներ է թույլ տալիս, ապա կարող եք անցնել «Դինամիկ AF»-ի՝ բավականին մեծ թվով ֆոկուսային կետերով, հատկապես, եթե մենք կանգնած ենք դեպքի վայրին մոտ։ AF խումբը լավ կաշխատի միայն այն դեպքում, եթե մենք շատ մոտ կանգնած լինենք թեմային: Ահա նկարագրված դեպքերի համար ֆոկուս ռեժիմի կարգավորումների մի շարք.

1. Ավտոմատ ֆոկուսի մեթոդ AF-C
2. AF տարածքի չափման ռեժիմ 3D Հետևում, Դինամիկ կամ Խմբային AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF 21 կամ 51 միավոր
4. Հատուկ կարգավորումներ => AF-C առաջնահերթ ընտրություն: ուշադրության գերակայություն

4.2 Սցենար թիվ 2 - Փողոցում կրակել մարդկանց

Երբ արևոտ օրը լուսանկարում ենք մարդկանց, ովքեր մեզ համար նկարում են բնության գրկում, ֆոկուսի ցանկացած ռեժիմ պետք է լավ աշխատի: Եթե ​​մենք ընտրենք AF-S, տեսախցիկը կկենտրոնանա մեկ անգամ, հենց որ կիսով չափ սեղմենք Shutter-ը, այնպես որ մենք պարզապես պետք է համոզվենք, որ մեր առարկան չի շարժվում կենտրոնանալուց հետո: Լռելյայնորեն, տեսախցիկը թույլ չի տա լուսանկարել մեկ սերվո AF-S ռեժիմով, եթե ֆոկուսը չհասնի:

Եթե, այնուամենայնիվ, մենք նկարում ենք AF-C շարունակական ֆոկուս ռեժիմում, ապա կոճակը սեղմելուց առաջ պարզապես պետք է համոզվենք, որ ֆոկուսը ճիշտ է: Բացի այդ, AF-A-ն լավ է դիմանկարներ նկարահանելու համար:

Ինչ վերաբերում է AF հաշվառման տարածքի ընտրությանը, ապա ավելի հարմար է նկարահանել «Single-point AF»-ով, քանի որ առարկան անշարժ է:

1. Ռեժիմավտոմատ ֆոկուս AF-S, AF-C կամ AF-A
2. AF չափիչ տարածք: մեկ կետ
3. Օգտագործողի կարգավորումներ => AF-S-ի առաջնահերթ ընտրություն: ուշադրության գերակայություն
4. Հատուկ կարգավորումներ => AF-C առաջնահերթ ընտրություն: թողարկման առաջնահերթություն

Հավանաբար չարժե նշել, որ մենք միշտ պետք է կենտրոնանանք մեր մոդելի մոտակա աչքի վրա, հատկապես, եթե նա մեզ մոտ է։

4.3 Սցենար թիվ 3 – Ներսում դիմանկարների նկարահանում

Շենքի ներսում մարդկանց վատ լուսավորության պայմաններում լուսանկարելը կարող է մի փոքր բարդ լինել: Եթե ​​սենյակը մութ է, կարող եք անցնել AF-S մեկ սերվո ֆոկուս ռեժիմին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում օգնության լամպը օգնի մեզ: Եթե ​​մենք ունենք արտաքին լուսաբռնկիչ, ապա AF-S ռեժիմը կմիացնի կարմիր ճառագայթը՝ ֆոկուսը կարգավորելու համար:

AF-C ռեժիմում այս գործառույթը չի կարող օգտագործվել: Եվ AF-A ավտոմատ ֆոկուսը նույնպես պետք է կատարի աշխատանքը, բայց պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները կնախընտրեն միացնել AF-S-ը:

Ինչ վերաբերում է AF տարածքի չափմանը, ապա ավելի հարմար է օգտագործել կենտրոնական ֆոկուսային կետը՝ ցածր լույսի պայմաններում ավելի մեծ ճշգրտության համար:

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ՝ AF-S
2. ՉափումՄեկ կետ AF
3. Օգտագործողի կարգավորումներ => AF-S-ի առաջնահերթ ընտրություն: ուշադրության գերակայություն

4.4 Սցենար թիվ 4 - թռչող թռչունների լուսանկարում

Թռչուններ կրակելը լուսանկարչության չափազանց բարդ ժանր է, քանի որ մեզ համար դժվար է կանխատեսել նրանց վարքագիծը, և նրանք հաճախ շատ արագ են թռչում: Ինչպես նշվեց վերևում, որսորդության ժամանակ ավելի լավ է ընտրել շարունակական հետևող AF (AF-C) ռեժիմը, և ֆոկուսի տարածքը 9-րդ կամ 21-ից կամ Խմբային AF կամ Դինամիկ AF է (ես կցանկանայի նկարել 21 կետով, բայց սովորաբար 9 կտոր ավելի արագ է): Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներն ասում են, որ փորձել են 51 ֆոկուս կետ և 3D հետևել, բայց այս ռեժիմներն ավելի դանդաղ են և ավելի քիչ ճշգրիտ, քան ավելի քիչ կետերով:

Լուսանկարիչներից մեկն ինձ ասաց, որ 99% դեպքերում նա կենտրոնանում է թռչունների վրա կենտրոնական կետում՝ փոխելով այն միայն այն ժամանակ, երբ թռչունները նստած են ինչ-որ ճյուղի վրա։ Կրկին կենտրոնական կենտրոնական կետը շատ դեպքերում կտա լավագույն արդյունքը: Եթե ​​մենք փոքր թռչուններ ենք նկարում, և ժամանակ չկա սկզբնական կենտրոնացման կետը սահմանելու համար, կարող ենք փորձել Խմբային AF ռեժիմը (եթե առկա է ձեր տեսախցիկի վրա):

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ AF-C
2. AF տարածքի չափումԴինամիկ կամ խմբային AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF 9 կամ 21 միավոր
4. Հատուկ կարգավորումներ => AF-C առաջնահերթ ընտրություն: թողարկման առաջնահերթություն

4.5 Սցենար թիվ 5 – Լանդշաֆտների և ճարտարապետության նկարահանում

Այս տեսակի նկարահանումների համար բոլոր ֆոկուսային ռեժիմները հարմար են, բայց ավելի հարմար է օգտագործել AF-S, քանի որ մենք հետևելու առարկաներ չունենք:

Վատ լուսավորության պայմաններում մենք չենք կարողանա օգտագործել AF-assist illuminator ֆունկցիան, քանի որ հեռավորությունները շատ մեծ են: Այս դեպքում դուք կարող եք տեսախցիկը տեղադրել եռոտանի վրա և անցնել Live View-ին՝ կոնտրաստային մեթոդով կենտրոնանալու մեր տեսարանի պայծառ օբյեկտի վրա: Եթե ​​դա չօգնի, մնում է մի բան՝ անջատել ավտոմատ ֆոկուսը և կենտրոնացնել ձեռքով:

Լանդշաֆտային կամ ճարտարապետական ​​առարկաներ նկարելիս մենք պետք է ավելի ուշադիր լինենք, թե ինչի վրա է կենտրոնացած մեր տեսախցիկը և հիշենք, որ դաշտի խորության (DOF) և հիպերֆոկալ հեռավորության հստակ ընկալման անհրաժեշտությունը առանձնահատուկ կարևորություն ունի:

Մի բան կարելի է ասել AF տարածքի չափման մասին. մեզ անպայման պետք է «Single-point AF» ռեժիմը, որպեսզի կենտրոնանանք մեր կադրի կոնկրետ կետի վրա:

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ՝ AF-S
2. AF տարածքի ընտրության մեթոդՄեկ կետ AF
3. Օգտագործողի կարգավորումներ => AF-S-ի առաջնահերթ ընտրություն: ուշադրության գերակայություն

4.6 Սցենար թիվ 6 – Կրակել մեծ կենդանիներ

Լուսանկարչական սաֆարիում, մեծ կենդանիներ նկարահանելիս, մասնագետները նախընտրում են օգտագործել շարունակական AF-C հետևելու ռեժիմը և AF տարածքի չափման մեթոդը՝ «Dynamic AF» կամ «3D tracking», որոնք երկուսն էլ անթերի են աշխատում: Կենդանիները սովորաբար այնքան ճարպիկ չեն, որքան թռչունները (չնայած երբեմն նրանք կարող են նույնիսկ ավելի արագ շարժվել), այնպես որ, եթե մենք ոչ արագ գործողություններ ենք նկարում, ավելի լավ է օգտագործել Dynamic AF-ը ավելի շատ կենտրոնացման կետերով կամ կիրառել 3D հետևում:

1. Ավտոմատ ֆոկուս ռեժիմ AF-C
2. AF տարածքի ընտրությունԴինամիկ ֆոկուս կամ 3D հետևում
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF: միավորների առավելագույն քանակը կամ 3D
4. Հատուկ կարգավորումներ => AF-C առաջնահերթ ընտրություն: թողարկման առաջնահերթություն

Հուսանք, որ վերը թվարկված սցենարները կհեշտացնեն հասկանալը, թե երբ և ինչպես ընտրել այս կամ այն ​​ֆոկուսի ռեժիմը և կենտրոնացման տարածքի չափումը: Այժմ ժամանակն է վերադառնալ վերը նշված աղյուսակին և ստուգել, ​​թե արդյոք մենք ամեն ինչ լավ ենք հասկացել։

4.7 Սցենար #7 – Փոքր խմբերի լուսանկարում

Սկսնակները հաճախ հարցնում են, թե ինչ ռեժիմի վրա կենտրոնանալ, երբ մենք նկարահանում ենք մի քանի հոգուց բաղկացած խումբ: Նախքան ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմի մասին խոսելը, պետք է քննարկել մի քանի կարևոր բան: Եթե ​​մենք օգտագործում ենք ստանդարտ կիզակետային երկարության ոսպնյակներ կամ լայն բացվածքով հեռաֆոտո ոսպնյակներ, մենք պետք է հիշենք առարկայից հեռավորությունը: Երբ մենք մոտ կանգնած ենք մեր խմբին և կրակում ենք f/1.4-f/2.8 վրա, կարող է պատահել, որ միայն մի քանի հոգի լինեն ուշադրության կենտրոնում, իսկ մնացածները մշուշոտ լինեն, եթե նրանք կանգնած չեն նույն հարթության վրա: Այստեղ երկու լուծում կա՝ կա՛մ փակեք բացվածքը f/5.6 կամ f/8, կա՛մ հեռանաք՝ դաշտի խորությունը մեծացնելու համար: Կամ կարող եք օգտագործել այս երկու խորհուրդները:

Եթե ​​ցանկանում ենք լղոզել ֆոնը և նկարահանել մեծ բացվածքով, ապա մենք կարող ենք միայն բոլորին անընդմեջ դնել՝ տեսախցիկին խիստ զուգահեռ: Պատկերացրեք, թե ինչպես կպահանջվի, որ մարդիկ կանգնեն, եթե գլուխները սեղմեն հարթ պատին. ահա թե ինչպես պետք է դիրքավորվեն մեր մոդելները:

Ինչ վերաբերում է ֆոկուսի ռեժիմներին, ապա ցերեկային ժամերին դրանք բոլորը լավ կաշխատեն, բայց ավելի հարմար է օգտագործել մեկ կետի ֆոկուս:

1. Ռեժիմներավտոմատ ֆոկուս AF-S, AF-C կամ AF-A
2. Չափման մեթոդՄեկ կետ AF
3. Օգտագործողի կարգավորումներ => AF-S-ի առաջնահերթ ընտրություն: ուշադրության գերակայություն
4. Հատուկ կարգավորումներ => AF-C առաջնահերթ ընտրություն: թողարկման առաջնահերթություն

Նշում. Ինչպես տեսնում եք, բոլոր ռեժիմներում «AF-S»-ի և «AF-C»-ի առաջնահերթ ընտրությունը համապատասխանաբար սահմանված է «կենտրոնացման առաջնահերթություն» և «թողարկում»: Եվ ահա թե ինչու։ Մեկ սերվերի կենտրոնացման ռեժիմը դնելով AF-S-ի և «կենտրոնացման առաջնահերթության» վրա՝ մենք տեսախցիկին ասում ենք, որ թույլ չտա լուսանկարել, եթե չկարողանա կենտրոնանալ: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներն այնքան էլ հաճախ չեն օգտագործում AF-S, բայց երբ դա անում են, նրանք ցանկանում են, որ կադրը լինի սուր:

AF-C շարունակական սերվո ավտոմատ ֆոկուսի համար «ազատման առաջնահերթությունը» հիանալի է աշխատում շատ իրավիճակներում. տեսախցիկը հնարավորինս ճշգրտորեն կարգավորում է ֆոկուսը, բայց թույլ չի տալիս կափարիչի չափազանց երկար հետաձգումներ՝ թույլ տալով լուսանկարչին նկարահանել, երբ ցանկանում է: Անիմաստ է մտածել AF-C ռեժիմի մասին, թե ինչ առաջնահերթություն պետք է սահմանել՝ ազատել կամ կենտրոնացնել: «Ազատ արձակման առաջնահերթությունում» տեսախցիկը թքած ունի լավ կամ վատ ֆոկուսի վրա (ինչու՞ այդ դեպքում ավտոմատ ֆոկուս), իսկ «ֆոկուս առաջնահերթությունում» այն թույլ չի տա լավ նկարել, քանի դեռ ֆոկուսը կողպված չէ: Եթե ​​մեզ անհրաժեշտ է, որ կենտրոնացումն այսքան ճշգրիտ լինի, մենք անցնում ենք AF— Սապա. Պարզապես սահմանեք այս պարամետրը, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված օրինակներում և ընդմիշտ մոռացեք դրանց մասին .

5. Խորհուրդներ ցածր լույսի ներքո ավտոմատ ֆոկուսի աշխատանքի բարելավման համար

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, լավ, արևոտ նկարահանման պայմաններում տեսախցիկները հիանալի կերպով կատարում են ավտոմատ ֆոկուսավորման աշխատանք: Բայց երբ լուսանկարիչները սկսում են նկարել ցածր լույսի ներքո, նրանք բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, հատկապես փակ տարածքում: Ահա մի քանի խորհուրդ, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը ավելի լավ աշխատի, երբ բավարար լույս չկա.

1. Օգտագործելով կենտրոնական կենտրոնական կետը. Անկախ նրանից, թե մեր տեսախցիկը ինչքան ֆոկուս կետ ունի 9 կամ 51, այնուամենայնիվ մենք կենտրոնանում ենք կենտրոնի վրա, այլ ոչ թե ծայրահեղության վրա, եթե նկարում ենք վատ լույսի ներքո, քանի որ այն ավելի ճշգրիտ է աշխատում։ Սովորաբար կենտրոնում կա խաչաձև սենսոր, որն ավելի լավ է աշխատում, քան մեր տեսախցիկի ցանկացած այլ կետ:

Բայց հետո ի՞նչ անել շրջանակի և կոմպոզիցիայի հետ, եթե մենք պետք է կենտրոնանանք կենտրոնական կետի վրա: Թվում է, թե լուծումը ավտոմատ ֆոկուսի ֆունկցիան խցիկի «փակիչ» կոճակից վերանշանակելն է տեսախցիկի հետևի մասում գտնվող մյուսին: Այնուհետև կարող եք կենտրոնանալ թեմայի վրա և վերակազմավորել շրջանակը: DSLR-ների մեծ մասը, ներառյալ սկզբնական մակարդակի, սկսնակների համար, թույլ են տալիս դա անել: Պրոֆեսիոնալ DSLR-ները ունեն կոճակ (սովորաբար կոչվում է «AF-On»), որը կարելի է միացնել ցանկի միջոցով՝ ավտոմատ ֆոկուսի ակտիվացման կարգավորումներում «Միայն AF-ON» ընտրելով: Բայց մենք պետք է զգույշ լինենք կադրը վերակառուցելուց հետո, հատկապես, երբ նկարում ենք դաշտի փոքր խորությամբ բաց բացվածքով: Երբ մենք կենտրոնանում ենք, այնուհետև տեղափոխում տեսախցիկը, կենտրոնացումը անպայման կփոխվի, և մենք պետք է զգույշ լինենք, որպեսզի մեր առարկան հստակ լինի:

2. Միացրեք ֆոտոֆոկուսի աջակցման լույսի գործառույթը տեսախցիկի վրա կամ արտաքին լուսարձակի վրա. Ամեն անգամ, երբ ստիպված եք նկարահանել ցածր լույսի ներքո, այս ֆունկցիան օգնում է լուսանկարիչներին: Այն ակտիվացնելու համար դուք պետք է համոզվեք, որ AF-assist illuminator-ը միացված է մենյուում, և ֆոկուսի ռեժիմը միացված է Single-servo focus - AF-S:

3. Ընտրելով հակապատկեր առարկաներ և դեմքեր. Հարթ, մոնոխրոմ մակերեսի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, փնտրեք «հակադրող» առարկաներ, որոնք աչքի են ընկնում ֆոնից:

4. Մի փոքր լույս ավելացրեք կամ միացրեք լամպերը. Պարզ է թվում, բայց եթե մենք դժվարանում ենք կենտրոնանալ, ի՞նչը կարող է ավելի հեշտ լինել, քան մի փոքր ավելի լույս ավելացնելը կամ սենյակում ավելի շատ լույսեր միացնելը: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներից մեկը պատմել է, թե ինչպես պետք է պարեր նկարի երեկույթի ժամանակ։ Այնքան քիչ լույս կար, որ ես ստիպված էի լապտերը վառել մոդելների վրա՝ կենտրոնանալու համար: Այնուհետև նա մոտեցավ կազմակերպչին և խնդրեց միացնել դահլիճի ընդհանուր լուսավորությունը. բոլոր խնդիրներն ինքնուրույն լուծվեցին, և նա կարողացավ հիանալի լուսանկարներ անել:

5. Կափարիչի արագության հետևում. Մենք կարող ենք մտածել, որ կենտրոնանալու հետ կապված խնդիրներ ունենք, բայց չպետք է մոռանալ, որ կափարիչի արագությունը պետք է բավարար լինի ձեռքի նկարահանման համար: B=1/(2*FR) բանաձևի օգտագործմամբ լուսարձակման ժամանակը որոշելու կանոնի մասին մանրամասները նկարագրված են DSLR-ի կարգավորումների վերաբերյալ առանձին լուսանկարչական ձեռնարկում:

6. Օգտագործելով եռոտանի. Օգտագործելով եռոտանի՝ մենք կարող ենք հասնել ավելի ճշգրիտ կենտրոնացման վատ լույսի ներքո՝ առանց խցիկի շարժման մասին անհանգստանալու:

7. Եկեք օգտագործենք հակադրություն կենտրոնացման գործառույթը Live View-ում. Եռոտանի վրա դրված տեսախցիկով մենք կարող ենք փորձել կենտրոնանալ Live View ռեժիմում, որը, ինչպես հիշում ենք, կարող է օգտագործել կադրում գտնվող առարկաների կոնտրաստի վրա կենտրոնանալու ավելի ճշգրիտ մեթոդ: Շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ գտնում են, որ երբ նրանք պետք է նկարեն եռոտանիով, նրանք փորձում են օգտագործել կոնտրաստային ֆոկուս, քանի որ այն տալիս է լավագույն արդյունքները: Եվ, ընդհանուր առմամբ, ավելի հարմար է կենտրոնանալ Live View ռեժիմում, քանի որ տեսախցիկի էկրանին պատկերն ավելի մեծ է, քան տեսադաշտում:

8. Օգտակար բան՝ վառ լապտեր. Եթե ​​մեր ֆոտոխցիկի մոդելը չունի ներկառուցված ավտոմատ ֆոկուսի օժանդակ լամպ, մենք օգտագործում ենք վառ լապտեր և խնդրում ենք ինչ-որ մեկին փայլել մեր առարկայի վրա, որպեսզի փորձի կենտրոնանալ: Հենց որ սրությունը ֆիքսվի, մենք անցնում ենք ձեռքով ֆոկուս ռեժիմի և անջատում ենք լապտերը, նկարում ենք «ինքնաչափով»։ Ես հանդիպեցի մասնագետների խորհուրդին՝ օգտագործել լազերային ցուցիչ՝ գիշերային լանդշաֆտներ նկարելիս կենտրոնանալու համար (մի մոռացեք, որ եթե մարդու կամ կենդանու աչքի մեջ ընկնեք, կարող եք այրել ցանցաթաղանթը):

9. Օգտագործելով ձեռքով ֆոկուս. Նման խորհուրդը չի համապատասխանում հոդվածի վերնագրին, բայց մենք պետք է կարողանանք ձեռքով կենտրոնանալ և չվախենանք դա անել: Երբեմն ձեռքով կենտրոնացումը կստացվի նույնիսկ ավելի արագ, քան ավտոմատ ռեժիմում: Շատ լանդշաֆտներ, մակրո կադրեր և ճարտարապետական ​​լուսանկարներ արվում են ձեռքով ֆոկուսով:

Լուսանկար 13. Մեկ այլ բնապատկեր՝ նկարահանված ձեռքով ֆոկուսով: Երեք շրջանակի HDR: Տեսախցիկ Nikon D610. Ոսպնյակներ - Samyang 14 / 2.8. Եռոտանի Sirui T-2204X.

P.S. Հարգելի ընկերներ, գործընկերներ և կայքի հյուրեր: Եթե ​​կարծում եք, որ հոդվածը կարող է օգտակար լինել այլ լուսանկարիչների համար, ես երախտապարտ կլինեմ, եթե դրա հղումը տարածեք սոցիալական ցանցերում, մասնագիտացված ֆորումներում և հրապարակեք այն ձեր բլոգում։ Պարզապես խնդրեք ակտիվ հղում տեղադրել աղբյուրին: Կինը ամբողջ օրը ծախսել է այս բոլոր շրջանակները նկարելու համար... Անհնար է, որ նրա աշխատանքն ապարդյուն է եղել: Շնորհակալություն! Հաջողություն, սուր լուսանկարներ ձեզ:

Ինչպես ցանկացած ավտոմատացում, ավտոմատ ֆոկուսը միշտ չէ, որ կատարյալ է աշխատում: Երբեմն, ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը կարող է կենտրոնանալ կադրի սխալ հատվածի վրա, որի վրա ցանկանում եք կենտրոնանալ ձեր լուսանկարում:

Մեզ սխալ մի հասկացեք, այսօրվա DSLR-ները և առանց հայելի տեսախցիկները կարող են ավելի արագ կենտրոնանալ, քան երբևէ: Այնուամենայնիվ, իսկապես կրեատիվ և գեղարվեստական ​​լուսանկարներ ստեղծելու համար դուք պետք է ինքներդ կարգավորեք ֆոկուսը:

Ո՞ր դեպքերում ավտոմատ ֆոկուսը ճիշտ չի աշխատի:

Ձեր տեսախցիկը կարող է չկենտրոնանալ ավտոմատ կերպով, երբ բավարար լույս չկա կամ պինդ առարկաներ նկարելիս, օրինակ՝ բաց դաշտում շագանակագույն շան լուսանկարելիս: Այս դեպքում տեսախցիկը պարզապես չի կարողանա որոշել կենտրոնացման կետը:

Նման իրավիճակներում ոսպնյակը հետ ու առաջ կշարժվի՝ փորձելով գոնե ինչ-որ կետով ֆիքսել: Եթե ​​այս դեպքում կա ինչ-որ առաջին պլանի առարկա՝ թուփ, ճյուղ և այլն, ապա, ամենայն հավանականությամբ, տեսախցիկը կկենտրոնանա դրա վրա։

Շարժվող առարկաները կարող են շատ խնդրահարույց առարկաներ լինել ավտոմատ կենտրոնացման համար: Նման նկարահանումների համար պետք է համոզվել, որ ընտրել եք ճիշտ ֆոկուսի ռեժիմը, միայն այս կերպ հնարավորություն կա գեղեցիկ, հստակ և սուր պատկերներ ստեղծելու։

Ֆոկուսացման ի՞նչ ռեժիմներ պետք է օգտագործեք և երբ:

Առաջին բանը, որ պետք է որոշել, այն է, թե արդյոք ցանկանում եք օգտագործել ավտոմատ ֆոկուս, թե անցնել ձեռքով ֆոկուս ռեժիմին: Կան մի քանի իրավիճակներ, երբ ձեռքով ֆոկուսը լավագույն տարբերակն է: Համոզվելու համար, որ դուք աշխատում եք ավտոմատ ռեժիմում, տեսեք, թե արդյոք ոսպնյակը դրված է AF-ի և ոչ թե MF-ի վրա:

Ավտոֆոկուսը առաջարկում է երկու տարբեր ռեժիմներ, որոնցից մեկը պետք է տեղադրվի տեսախցիկի վրա: Դրանք են՝ One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) և AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon): One-Shot/Single-Servo-ն ամենալավ տարբերակն է անշարժ առարկաներ նկարահանելու համար: Այն բանից հետո, երբ համակարգը կենտրոնանում է ցանկալի օբյեկտի վրա, դուք կարող եք ապահով կերպով լուսանկարել ձեր նկարը:

Ինչպես անունն է հուշում, AI Servo AF / Continuous-Servo AF ռեժիմում տեսախցիկը անընդհատ կենտրոնանում է առարկայի վրա, այս ռեժիմն ավելի հարմար է առարկայի շարժմանը հետևելու համար: Այս դեպքում դուք կարող եք նկարել նկարի ցանկացած կետում, նույնիսկ եթե առարկան ֆոկուսից դուրս է: Սա նախատեսված է ավելի արագ և արդյունավետ աշխատանքի համար։

Շատ տեսախցիկներ առաջարկում են ավտոմատ ֆոկուսի մեկ այլ ռեժիմ՝ AI Focus AF (Canon) կամ Auto AF (Nikon): Այս ռեժիմում տեսախցիկը ինքնաբերաբար հայտնաբերում է՝ առարկան անշարժ է, թե շարժվում է և համապատասխանաբար անցնում է համապատասխան ռեժիմին:

Մի շփոթեք ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմի ընտրությունը ֆոկուսի տարածքի ընտրության հետ, որը կարող է սահմանվել նաև ավտոմատ կամ ձեռքով:

Ո՞րն է տարբերությունը ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմի և ֆոկուսի տարածքի միջև:

Ֆոկուս ռեժիմը որոշում է, թե ինչ ինչպես կկենտրոնանա ոսպնյակը, և ավտոմատ ֆոկուսի տարածքը որոշում է որտեղ կկենտրոնանա տեսախցիկը. Ֆոկուսային տարածքները կարող են տարբեր լինել տեսախցիկի մոդելների և արտադրողների միջև:

Տեսախցիկի հետ աշխատելիս լուսանկարիչը հնարավորություն ունի ընտրելու՝ այն կկենտրոնանա մի կետի վրա, թե՞ մի քանի կետի։ Տեսադաշտի միջով նայելիս և կափարիչի կոճակը կիսով չափ պահելով, կտեսնեք, թե ինչպես է տեսախցիկը կենտրոնանում: Երբ կենտրոնանում եք մեկ կետի վրա, կարող եք տեղափոխել կետը:

Քանի՞ AF միավոր պետք է օգտագործեք:

Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ եք նկարահանում: Եթե ​​ֆոկուսը մի քանի կետերի վրա եք դնում, տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ընտրում է, թե որ կետերն օգտագործի թեմայի վրա կենտրոնանալու համար:

Միևնույն ժամանակ, եթե առարկան բավականաչափ մեծ է, ապա դուք կարող եք չբավարարվել նրանով, թե ինչպես է տեսախցիկը կենտրոնանում: Օրինակ, հուշարձան նկարահանելիս տեսախցիկը կարող է կենտրոնանալ արձանի ոտքերի վրա, մինչդեռ դուք կուզենայիք, որ ուշադրությունը դեմքի վրա լինի: Բացի այդ, այս դեպքում առաջնային պլանում գտնվող օբյեկտների վրա կենտրոնանալու վտանգ կա, մինչ առարկան հետին պլանում է:

Միևնույն ժամանակ, Մի քանի կետերի վրա ավտոմատ կենտրոնացումը կարող է ավելի արդյունավետ լինել, երբ թեմա նկարում եք ամուր ֆոնի վրա, օրինակ՝ կապույտ երկնքի դեմ թռչուններին լուսանկարելիս։ Որքան շատ ավտոֆոկուսի կետեր ունենա տեսախցիկը, այնքան ավելի ճշգրիտ կկենտրոնանա և ավելի լավ կհետևի թեմային, երբ այն շարժվում է շրջանակի միջով: Մնացած դեպքերում նախընտրելի կլինի օգտագործել բազմակետ ֆոկուսը։

Բոլոր հասանելի AF կետերից, կենտրոնական կետը, ապահովում է լավագույն ճշգրտությունը. Լավագույնն այն է, որ կենտրոնանաք այս կետի վրա, այնուհետև, ֆոկուսը կողպելուց հետո, տեղափոխեք տեսախցիկը այնպես, որ կոմպոզիցիոն ձևով ստեղծեք գրավիչ լուսանկար:

Ե՞րբ օգտագործել ձեռքով ֆոկուս:

Ձեռքով ֆոկուսը կարող է օգտակար լինել, երբ կիզակետային երկարությունը մնում է նույնը: Օրինակ՝ ավտոմեքենաների մրցավազքը լուսանկարելիս կարող եք ավտոմատ կերպով կենտրոնանալ ուղու վրա, իսկ հետո, երբ մեքենան վեր է քաշվում, անցեք ձեռքով ֆոկուսի և մեքենային հետևելով՝ կենտրոնացեք ձեռքով:

Ձեռքով ֆոկուսը նաև միակ տարբերակն է, երբ տեսախցիկը չի կարող ինքնուրույն կենտրոնանալ: Որոշ ոսպնյակներ թույլ են տալիս մշտապես ձեռքով կարգավորել տեսախցիկի ֆոկուսը՝ առանց անընդհատ մեխանիկականից ավտոմատի անցնելու:

Ինչպես կենտրոնանալ Live View-ի միջոցով

Live View-ը լավ է կենտրոնանում ձեռքով ռեժիմում: Ավտոմատ ֆոկուս ռեժիմին անցնելիս տեսախցիկից հրաշքներ մի սպասեք:

Ավտոմատ ֆոկուս

Ավտոմատ ռեժիմը Live View-ում կարող է տարբեր կերպ աշխատել տեսախցիկի յուրաքանչյուր մոդելի հետ: Տեսախցիկների մեծ մասն ունակ է արագ ավտոմատ ֆոկուսի և ավելի դանդաղ, բայց ավելի ճշգրիտ ռեժիմ՝ դեմքի հայտնաբերմամբ:

Ձեռքով հսկողություն

Live View-ն օգնում է ձեռքով կենտրոնացնել, քանի որ դուք կարող եք օգտագործել էկրանը՝ էկրանի մի մասը մեծացնելու և ֆոկուսը ճշգրտելու համար: Սա հատկապես օգտակար է լանդշաֆտային և մակրո լուսանկարչության համար: Լուսանկարչի խնդիրն է շատ նուրբ ճշգրտում կատարել, քանի որ հստակ և հստակ տարբերությունը կարող է էական լինել: