Ինչպես նկարել հետքերը տախտակի վրա փորագրման համար: Տպագիր տպատախտակներ պատրաստելու հեշտ միջոց (ոչ LUT)

Տախտակներ պատրաստելու թեման նոր չէ, առավել եւս՝ մարկերով կամ լաքով նկարելը, բայց իմ քաղաքում քիչ տեղեր կան, որտեղ կարելի է մարկեր գնել։ Հա, ու համարյա բոլոր խանութներում էլ նույնն են - վազեցի բոլոր խանութներով, նորը չգտա, ընդամենը 2 տեսակի մարկեր կա, լավ, դրանք էլ են բազմագույն, բայց հաստատ չեն անում. մեզ չի սազում: Այսօր մենք կփորձարկենք տպագիր տպատախտակներ նկարելու համար մարկերների այսպիսի հավաքածու՝ 2 գրիչ և եղունգների լաք (իհարկե, դա մրցակցությունից դուրս է):

Փորձի համար ես վերցրեցի մի կտոր տեքստոլիտ, ավազով քսեցի և սկսեցի ինչ-որ բան նկարել: Ստացվեց նման բան, ես անմիջապես կասեմ, որ մեր թեստը դաժան է և ոչ ադեկվատ, բայց արդեն պարզ կդառնա, թե ինչն է: Տախտակը վեց ժամ թողել են թունավորելու։

Հիմա եկեք ավելի մանրամասն խոսենք արդյունքների և փորձարարական թիթեղների մասին:

Գունավոր կապույտ մարկերը նախկինում ոչինչ էր, տեքստոլիտը չի պաշտպանում, ինչ կա, առանց դրա, և չորացավ, ապամոնտաժեցի, բայց պահեցի պատյանը, ուղղակի կատարյալ է նման դեպքում հավաքող սարքի համար. , բայց հիմա դա նրա մասին չէ։

• Մարկեր, ամենաշատը, որ սովորական սև մարկեր չէ
• CD ստորագրման նշիչ
• Երկու տարբեր գրիչներ՝ ոչ հելիում
• Եվ իհարկե եղունգների լաք:

Այսպիսով, ինչպես տեսնում եք, լաքը լավագույն գործն արեց, բայց նրանց համար հարմար չէ տախտակներ նկարելը, միայն նկարել դրանց վրա:

Հաջորդը, CD-ի մարկեր, այն լավ է աշխատել, և եթե այն 5 ժամ չպահես լուծույթի մեջ, ապա այն ավելի վատ չի դիմանում, քան լաքը: Դրա մեջ կա մեկ առանձնահատկություն՝ գծագրման հատվածը բարակ է, այն պաշտպանված է պլաստիկով մի փոքր ավելի բարձր և հաճելի է քանոնի տակ նկարել։

Սովորության մարկերն արեց նույնը, ինչ նախորդը, միայն թե այն կունենա մի փոքր ավելի մեծ գծագրման ծայր, բայց դա նույնպես շատ վատ է ստացվում։

Հիմա գրիչներ. Գրիչներից ոչ մի հետք չէր մնացել, ես մի անգամ գել գրիչ ունեի, այնպես էր նկարում, որ աչքերի համար խնջույք էր։ Ստացվեց հետքեր 0,4 մմ-ից, միայն այն անհետացավ ինչ-որ տեղ, թեստերի ժամանակ ես հիշեցի սա և որոշեցի ստուգել, ​​թե ինչպես են նկարում ներկայիս գրիչները:

Լաքը այստեղ միայն մեկ գումարած է, և եթե այն լցնում եք քրտինքի շտկողից տարայի մեջ, ապա ընդհանուր առմամբ ջերմամիջուկային բան է դուրս գալիս տպատախտակները նկարելու համար: Ես ունեմ բավականաչափ մարկերներ, և դա այդպես է - նշում:

Տպագիր տպատախտակը մեկուսիչ նյութի թերթիկ է, սովորաբար ապակեպլաստե, որի մի կամ երկու կողմերում կան հաղորդիչ, սովորաբար պղնձե ուղիներ: Մասերը տեղադրվում են տախտակի անցքերի մեջ և եռակցվում այդ գծերի վրա: Հաղորդող ուղիները դասավորված են այնպես, որ եթե դրանք ճիշտ մտցվեն անհրաժեշտ անցքերի մեջ և լավ զոդվեն, ապա այդ հետքերը մասերը կմիացնեն այնպես, որ ինչ-որ էլեկտրոնային սարք դուրս գա:

Գոյություն ունի նաև մակերևույթի տեղադրում, երբ մասերը գտնվում են նույն կողմում, ինչ տպագրված հետքերը և զոդվում են դրանց վրա՝ առանց անցքերն անցքերի մեջ մղելու։ Այս մեթոդը առավել հաճախ օգտագործվում է շատ կոմպակտ սարքերում, մանրանկարչության մասերի տեղադրման ժամանակ: Տանը, այսպես ասած, խոհանոցում ավելի հեշտ է անել առաջին տարբերակը։ Նրա մասին և կքննարկվի այստեղ:

Կան բազմաթիվ եղանակներ և մեթոդներ «խոհանոցային» պայմաններում տպագիր տպատախտակների արտադրության համար, որոնք նկարագրված են տարբեր սիրողական ռադիո գրականության մեջ: Այստեղ, առանց ինքնատիպ լինելու հավակնելու, դրանցից մեկը համարվում է հարմար պարզ էլեկտրոնային սարքերի տպագիր տպատախտակների արտադրության համար: Որպես օրինակ՝ եկեք պատրաստենք «Էլեկտրոնային զանգ հեծանիվի համար» հոդվածում այս ամսագրում նկարագրված ազդանշանային տախտակ։ Ամսագրի միջով ևս մեկ անգամ թերթելու համար ժամանակաչափի սխեման, ինչպես նաև տպագիր տպատախտակի գծագիրը և միացման դիագրամը կրկնվում են այստեղ համապատասխանաբար 1,2 և 3 նկարներում:

Նկարչության պատրաստում

Բայց, նախքան տպագիր տպատախտակի արտադրությամբ զբաղվելը, դուք պետք է պարզեք, թե ինչ մասշտաբով է տրված դրա նկարը: Ռադիո ամսագրերում նկարը գրեթե միշտ տրվում է 1: 1 մասշտաբով: Բայց դա տարբերվում է խմբագրությունից հրատարակություն:

Եթե ​​տախտակի գծագիրը տրված է այլ մասշտաբով, այն պետք է վերագծվի կամ վերագծվի սանդղակի ցանցով, որպեսզի պատկեր ստացվի 1:1 մասշտաբով: Այստեղ պատկերն անմիջապես 1:1 մասշտաբով է, և ոչինչ պետք չէ փոքրացնել կամ մեծացնել:

PCB նյութ

Տպագիր տպատախտակների հիմնական նյութը փայլաթիթեղի ապակեպլաստե է: Սա մեկուսիչ թերթ է, որի վրա սոսնձված է պղնձե փայլաթիթեղը մեկ կամ երկու կողմերից: Դուք պետք է կտրեք այս թերթիկից դատարկը. մի կտոր մի փոքր ավելի մեծ է, քան տպագիր տպատախտակը: Սովորաբար խորհուրդ է տրվում կտրել մետաղական սղոցով, բայց բավարար ֆիզիկական ուժով դա կարելի է անել մետաղական մկրատով. դա կլինի ավելի արագ և քիչ քրտինքով:

Այնուհետև փայլաթիթեղը պետք է մանրակրկիտ հղկվի նուրբ հղկաթուղթով - զրո, բայց ոչ անցքերով, այլ այնպես, որ հեռացվի միայն օքսիդների շերտը: Պետք չէ հայելային փայլի հասնել, թող ավելի լավ լինի շատ փոքր քերծվածքներ ունենալ: Հետագա գործողությունների էությունը փայլաթիթեղի անհրաժեշտ հատվածները փորագրող լուծույթից պաշտպանելն է։

Նկարի փոխանցում

Այժմ դուք պետք է տեղափոխեք նկար 2-ը այս փայլաթիթեղի վրա: Դա անելու ամենադյուրին ճանապարհն է թմբուկը, թեթև մուրճը, ածխածնային թուղթը («ածխածնային թուղթ», որը տեղադրվում է թղթի թերթերի միջև՝ միանգամից մի քանի թերթ գրելու համար) և գնդիկավոր գրիչով։

Բրինձ. 1. Պարզ էլեկտրոնային սարքի դիագրամ.

Բրինձ. 2. Տպագիր տպատախտակ էլեկտրոնային սարքի համար:

Բրինձ. 3. Բաղադրիչների դասավորությունը տպագիր տպատախտակի վրա:

Աշխատանքային կտորը պետք է դնել հետքերի պատկերով թերթիկի տակ (նկ. 2): Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք նախ պատճենահանել, որպեսզի չփչացնեք ամսագիրը: Այնուհետև հետքերի պատկերով թերթիկի և աշխատանքային մասի միջև դրեք «ածխածնային թուղթ»՝ գունազարդման կողմով դեպի մշակված մասը: Թղթի սեղմակների օգնությամբ կամ այլ կերպ ամրացրեք այս «սենդվիչը»։

Այնուհետև, թմբուկի և թեթև մուրճի օգնությամբ անհրաժեշտ է թեթևակի, թեթևակի սեղմել այն կետերը, որտեղ պետք է լինեն անցքեր: Այնուհետև, օգտագործելով գնդիկավոր գրիչ, գծեք հետքերը, որպեսզի դրանց եզրագծերը ածխածնային թղթի միջով անցնեն աշխատանքային մասի վրա: Այժմ մենք ապամոնտաժում ենք «սենդվիչը»:

Փոս հորատում

Վերցնում ենք միկրոդրիլ (էլեկտրական պտուտակահանը կամ փոքր պտուտակահանը կկատարի որպես միկրոփայլ), իսկ 1-1,2 մմ տրամագծով մետաղյա գայլիկոնով անցքեր ենք փորում ամրացված տեղերում։ Ավելի լավ է թեփը փչել, այլ ոչ թե ձեռքով մաքրել, այլապես «ածխածնային թղթից» կարող եք ջնջել նախշը։ Նրբաթիթեղի կողքից մի դիպչեք տախտակի մակերեսին, քանի որ մատները թողնում են «քրտինքով ճարպային» հետքեր, որոնք հետագայում կարող են խանգարել փորագրմանը։

Նկարչական հետքեր

Հաջորդ քայլը ինքնին հետքերը նկարելն է: Դա անելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Կարող եք օգտագործել եղունգների լաք (համապատասխան վրձնով), «զապոն-լաք», նիտրո ներկ, բիտումային լաք։ Գրելու գործիքը միաժամանակ եղունգների լաքի վրձին է, նկարչական գրիչ, նկարչական գրիչ, կտրուկ սրված լուցկի։

Բայց այս ամենն անցել է խորը խիտ անցյալ, այն բանից հետո, երբ գրենական պիտույքների խանութներում հայտնվեցին ձայնասկավառակների և DVD-ների վրա գրելու համար նախատեսված ֆլոմաստերներ (մարկերներ):

Սա, կարելի է ասել, «հեղափոխեց խոհանոցային արդյունաբերությունը» տպագիր տպատախտակների: Մենք վերցնում ենք սև հաստ գույնի «CD-ի համար» կամ «DVD-ի համար» մարկերը, թարմ, «համեղ» ալկոհոլի կամ քացախաթթվի բույրով, և մանրակրկիտ կերպով դրանով գծում ենք մոնտաժային բարձիկներ և տպում հետքեր՝ խիտ ներկելով դրանց մակերեսը մի քանի շերտերով։ .

Միևնույն ժամանակ, մնացած մակերեսը պետք է մնա չներկված (և ոչ կարկատված): «For CD» կամ «For DVD» մարկերն ակնթարթորեն չորանում է, այնպես որ աշխատանքային մասը պատրաստ է փորագրման հենց ներկման գործընթացն ավարտվի:

Հետքերի փորագրում

Փորագրման համար ամենահարմար ռեագենտը երկաթի քլորիդի լուծույթն է: Այժմ երկաթի քլորիդը փոշու տեսքով վաճառվում է գրեթե ամենուր, նույն տեղում, ինչ ռադիո բաղադրիչները: Մեկ բաժակ տաք ջրի համար անհրաժեշտ է նոսրացնել 50-60 գրամ:

Ոչ մետաղական առարկայով հարել (սովորական մետաղական թեյի գդալն իհարկե հարմար է, բայց ամեն ինչ կփչացնի ու ինքն իրեն կփչանա)։ Այնուհետև, տախտակի հետքերով չզբաղեցված անկյունում մի փոքրիկ անցք բացելով, կարող եք դրա համար այս տախտակը կախել նեյլոնե ձկնորսական գծի վրա և իջեցնել այն նույն ապակու մեջ (ապակին պետք է լինի ոչ մետաղական):

Որպեսզի տախտակը լինի ինչ-որ տեղ ապակու մեջտեղում՝ ամբողջությամբ ծածկված երկաթի քլորիդի լուծույթով։ Ամբողջ չներկված փայլաթիթեղը լուծվելուց հետո հանեք աշխատանքային մասը, լվացեք ջրով: Լվացեք մարկերի ներկը ցանկացած սպիրտ պարունակող հեղուկով, օրինակ ... էժան օդեկոլոնով։

Կրկին լվանալ ջրով, չորացնել վարսահարդարիչով և կարող եք մասերը դասավորել ըստ Նկար 3-ի և զոդել:

Կայքի էջերում արդեն խոսվել է տպագիր տպատախտակների արտադրության այսպես կոչված «մատիտի տեխնոլոգիայի» մասին։ Մեթոդը պարզ է և մատչելի՝ ուղղիչ մատիտ կարելի է գնել գրասենյակային պարագաներ վաճառող գրեթե ցանկացած խանութում: Բայց կան նաև սահմանափակումներ. Նրանք, ովքեր փորձել են ուղղիչ մատիտով տպագիր տպատախտակի նախշ նկարել, նկատել են, որ ստացված ուղու նվազագույն լայնությունը դժվար թե լինի 1,5-2,5 միլիմետրից պակաս:

Այս հանգամանքը սահմանափակումներ է դնում տպագիր տպատախտակների արտադրության վրա, որոնք ունեն բարակ հետքեր և նրանց միջև փոքր հեռավորություն: Հայտնի է, որ մակերեսային մոնտաժային փաթեթում պատրաստված միկրոսխեմաների քորոցների միջև հեռավորությունը շատ փոքր է: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք տպագիր տպատախտակ պատրաստել բարակ հետքերով և նրանց միջև փոքր հեռավորությամբ, ապա «մատիտ» տեխնոլոգիան չի աշխատի: Հարկ է նաև նշել, որ ուղղիչ մատիտով գծանկար նկարելը այնքան էլ հարմար չէ, հետքերը միշտ չէ, որ հավասար են, և ռադիոյի բաղադրիչների կապարները զոդելու համար պղնձե բծերը այնքան էլ կոկիկ չեն դուրս գալիս: Հետևաբար, դուք պետք է շտկեք տպագիր տպատախտակի նախշը սուր ածելիով կամ scalpel-ով:

Այս իրավիճակից ելքը կարող է լինել PCB մարկեր օգտագործելը, որը հիանալի է փորագրման դիմացկուն շերտ կիրառելու համար: Անտեղյակությունից դուք կարող եք ձեռք բերել մարկեր CD / DVD սկավառակների վրա մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար: Նման մարկերը հարմար չէ տպագիր տպատախտակների արտադրության համար. երկաթի քլորիդի լուծույթը քայքայում է նման մարկերի նախշը, իսկ պղնձի հետքերը գրեթե ամբողջությամբ փորագրված են: Բայց, չնայած դրան, վաճառքում կան մարկերներ, որոնք հարմար են ոչ միայն տարբեր նյութերի վրա մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար (CD / DVD, պլաստիկ, մետաղալարային մեկուսացում), այլև փորագրությանը դիմացկուն պաշտպանիչ շերտ պատրաստելու համար:

Գործնականում օգտագործվել է տպագիր տպատախտակների մարկեր Edding 792. Այն թույլ է տալիս գծեր գծել 0,8-1 մմ լայնությամբ: Սա բավական է տնական էլեկտրոնային սարքերի համար մեծ քանակությամբ տպագիր տպատախտակներ արտադրելու համար: Ինչպես պարզվեց, այս մարկերը հիանալի կերպով հաղթահարում է առաջադրանքը: Տպագիր տպատախտակը բավականին լավ ստացվեց, թեև այն գծված էր շտապում: Նայել.

PCB (պատրաստված Edding 792 մարկերով)

Ի դեպ, Edding 792 մարկերը կարող է օգտագործվել նաև շտկելու սխալներն ու բծերը, որոնք առաջացել են տպագիր տպատախտակի նախշը աշխատանքային մասին փոխանցելիս LUT մեթոդով (լազերային արդուկման տեխնոլոգիա): Դա տեղի է ունենում, հատկապես, եթե տպագիր տպատախտակը բավականին մեծ է և ունի բարդ օրինակ: Սա շատ հարմար է, քանի որ կարիք չկա ամբողջ նախշը նորից ամբողջությամբ փոխանցել աշխատանքային մասին:

Եթե ​​դուք չեք կարող գտնել Edding 792 նշիչը, ապա դա կլինի: Edding 791, Edding 780. Դրանք կարող են օգտագործվել նաև տպագիր տպատախտակները նկարելու համար:

Անշուշտ, էլեկտրոնիկայի սկսնակ սիրահարները հետաքրքրված են մարկերի միջոցով տպագիր տպատախտակի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացով, ուստի պատմությունը կշարունակվի այս մասին:

Տպագիր տպատախտակի արտադրության ամբողջ գործընթացը նման է «Մատիտ» մեթոդով տպագիր տպատախտակի արտադրություն» հոդվածում նկարագրվածին: Ահա մի կարճ ալգորիթմ.

Մի քանի «նրբություններ».

Հորատման անցքերի մասին.

Կարծիք կա, որ փորագրումից հետո անհրաժեշտ է անցքեր փորել տպագիր տպատախտակի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, վերը նշված ալգորիթմում անցքեր փորելը նախքան տպագիր տպատախտակը լուծույթում փորագրելը: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք հորատել նույնիսկ տպագիր տպատախտակը փորագրելուց առաջ, նույնիսկ դրանից հետո: Տեխնոլոգիական տեսանկյունից սահմանափակումներ չկան։ Բայց, հարկ է հաշվի առնել, որ հորատման որակը ուղղակիորեն կախված է այն գործիքից, որով անցքերը փորված են:

Եթե ​​հորատման մեքենան լավ արագություն է զարգացնում, և առկա են բարձրորակ փորվածքներ, ապա դուք կարող եք փորել փորագրությունից հետո, արդյունքը լավ կլինի: Բայց, եթե տախտակի վրա անցքեր եք փորում ինքնաշեն մինի-փորվածքով, որը հիմնված է թույլ շարժիչի վրա՝ վատ դասավորվածությամբ, ապա դուք հեշտությամբ կարող եք պոկել պղնձե սալերը կապարի համար:

Բացի այդ, շատ բան կախված է տեքստոլիտի, գետինաքսի կամ ապակեպլաստիկի որակից: Հետևաբար, վերը նշված ալգորիթմում անցքեր հորատելը նախքան տպագիր տպատախտակը փորագրելը: Այս ալգորիթմի միջոցով հորատումից հետո մնացած պղնձի եզրերը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել հղկաթուղթով և միևնույն ժամանակ մաքրել պղնձի մակերեսը աղտոտումից, եթե այդպիսիք կան: Ինչպես հայտնի է, պղնձե փայլաթիթեղի աղտոտված մակերեսը վատ է փորագրված լուծույթում։

Ինչպե՞ս լուծել մարկերի պաշտպանիչ շերտը:

Լուծույթի մեջ փորագրելուց հետո պաշտպանիչ շերտը, որը կիրառվել է Edding 792 մարկերով, կարելի է հեշտությամբ հեռացնել լուծիչով: Փաստորեն, օգտագործվել է սպիտակ ոգի: Այն հոտ է գալիս, իհարկե, զզվելի, բայց պաշտպանիչ շերտը լվանում է պայթյունով: Լաքի մնացորդ չի մնում։

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում պղնձե գծերի երեսպատման համար:

Պաշտպանիչ շերտը հեռացնելուց հետո կարող եք մի քանի վայրկյանովկրկին նետեք տպագիր տպատախտակը լուծույթի մեջ: Միևնույն ժամանակ, պղնձի հետքերի մակերեսը մի փոքր փորագրված կլինի և կդառնա վառ վարդագույն գույն: Այսպիսի պղինձը ավելի լավ է ծածկված զոդով հետագծերի հետագա երեսպատման ժամանակ, քանի որ դրա մակերեսին չկան օքսիդներ և փոքր աղտոտիչներ: Ճիշտ է, գծերի թիթեղավորումը պետք է կատարվի անհապաղ, այլապես բաց երկնքի տակ պղինձը կրկին ծածկվելու է օքսիդի շերտով։

Ավարտված սարքը հավաքումից հետո

Տպագիր տպատախտակ- սա դիէլեկտրիկ հիմք է, որի մակերեսի վրա և ծավալի վրա կիրառվում են հաղորդիչ ուղիները էլեկտրական սխեմայի համաձայն: Տպագիր տպատախտակը նախատեսված է մեխանիկական ամրացման և միմյանց միջև էլեկտրական միացման համար՝ դրա վրա տեղադրված էլեկտրոնային և էլեկտրական արտադրանքի կապարները զոդելու միջոցով:

Աշխատանքային կտոր ապակեպլաստեից կտրելու, անցքեր հորատելու և տպագիր տպատախտակ փորագրելու գործողությունները՝ հոսանք կրող հետքեր ստանալու համար, անկախ տպագիր տպատախտակի վրա նախշ գծելու եղանակից, կատարվում են նույն տեխնոլոգիայով:

Ձեռնարկի կիրառման տեխնոլոգիա
PCB հետքեր

Կաղապարի պատրաստում

Թուղթը, որի վրա գծված է PCB-ի դասավորությունը, սովորաբար բարակ է և անցքերն ավելի ճշգրիտ հորատելու համար, հատկապես, երբ օգտագործվում է ձեռքով պատրաստված տնական գայլիկոն, որպեսզի փորվածքը կողք չտանի, պահանջվում է այն ավելի խիտ դարձնել: Դա անելու համար հարկավոր է տպագիր տպատախտակի նախշը սոսնձել ավելի հաստ թղթի կամ բարակ հաստ ստվարաթղթի վրա՝ օգտագործելով ցանկացած սոսինձ, օրինակ՝ PVA կամ Moment:

Աշխատանքային մասի կտրում

Ընտրվում է համապատասխան չափի փայլաթիթեղի ապակեպլաստե դատարկ, տպագիր տպատախտակի ձևանմուշը կիրառվում է դատարկի վրա և ուրվագծվում է պարագծի շուրջը մարկերով, փափուկ պարզ մատիտով կամ սուր առարկայով գիծ գծելով:

Հաջորդը, ապակեպլաստե ապակեպլաստե կտրված է նշված գծերի երկայնքով, օգտագործելով մետաղական մկրատ կամ կտրված է սղոցով: Մկրատը կտրում է ավելի արագ և առանց փոշու: Բայց պետք է հաշվի առնել, որ մկրատով կտրելիս ապակեպլաստե ապակեպլաստեը խիստ թեքված է, ինչը որոշակիորեն վատթարանում է պղնձե փայլաթիթեղի սոսնձման ուժը, և եթե անհրաժեշտ է տարրերի նորից զոդում, ապա հետքերը կարող են կեղևվել: Հետևաբար, եթե տախտակը մեծ է և շատ բարակ հետքերով, ապա ավելի լավ է այն կտրել սղոցով:

Տպագիր տպատախտակի ձևանմուշը սոսնձված է կտրված դատարկի վրա՝ օգտագործելով Moment սոսինձ, որի չորս կաթիլները կիրառվում են դատարկի անկյուններում:

Քանի որ սոսինձը ամրանում է ընդամենը մի քանի րոպեում, կարող եք անմիջապես սկսել ռադիոյի բաղադրիչների համար անցքեր հորատել:

Փոս հորատում

Լավագույնն այն է, որ անցքեր փորեք հատուկ մինի հորատման մեքենա օգտագործելով 0,7-0,8 մմ կարբիդային փորվածքով: Եթե ​​մինի հորատման մեքենա չկա, ապա դուք կարող եք անցքեր հորատել ցածր հզորության գայլիկոնով պարզ գայլիկոնով: Բայց երբ աշխատում եք ունիվերսալ ձեռքի գայլիկոնով, կոտրված փորվածքների քանակը կախված կլինի ձեր ձեռքի կարծրությունից: Մեկ վարժանքը հաստատ բավարար չէ։

Եթե ​​հորատումը հնարավոր չէ սեղմել, ապա դրա սրունքը կարելի է փաթաթել մի քանի շերտ թղթով կամ մեկ շերտ հղկաթուղթով: Հնարավոր է բարակ մետաղական մետաղալարից պինդ փաթաթել սրունքի վրա:

Հորատման ավարտից հետո ստուգվում է, թե արդյոք բոլոր անցքերը փորված են: Սա հստակ տեսանելի է, եթե լույսի միջով նայեք տպագիր տպատախտակին: Ինչպես տեսնում եք, բացակայող անցքեր չկան։

Տեղագրական գծագրի գծում

Ապակեպլաստե ապակեպլաստի վրա փայլաթիթեղի տեղերը, որոնք փորագրման ընթացքում հաղորդիչ ուղիներ կլինեն, պաշտպանելու համար դրանք պետք է ծածկվեն դիմակով, որը դիմացկուն է ջրային լուծույթում լուծարվելու համար: Հետքերը նկարելու հարմարության համար ավելի լավ է դրանք նախապես նշել փափուկ, պարզ մատիտով կամ մարկերով:

Նշելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել Moment սոսինձի հետքերը, որը սոսնձել է տպագիր տպատախտակի կաղապարը։ Քանի որ սոսինձը շատ չի պնդացել, այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել՝ մատով գլորելով։ Փայլաթիթեղի մակերեսը նույնպես պետք է յուղազերծվի ցանկացած նյութով, օրինակ՝ ացետոնով կամ սպիտակ սպիրտով (ինչպես կոչվում է զտված բենզին), ինչպես նաև կարելի է օգտագործել ցանկացած աման լվացող միջոց, ինչպիսին է Ferry-ն:

Տպագիր տպատախտակի հետքերը նշելուց հետո կարող եք սկսել կիրառել դրանց օրինակը: Ցանկացած անջրանցիկ էմալ հարմար է հետքեր նկարելու համար, օրինակ՝ PF շարքի ալկիդային էմալը, որը նոսրացված է սպիտակ սպիրտի լուծիչով համապատասխան խտության: Դուք կարող եք հետքեր նկարել տարբեր գործիքներով՝ ապակյա կամ մետաղական գրիչով, բժշկական ասեղով և նույնիսկ ատամի մածուկով: Այս հոդվածում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է նկարել PCB-ի հետքերը՝ օգտագործելով նկարչական գրիչ և բալերինա, որոնք նախատեսված են թանաքով թղթի վրա նկարելու համար:

Նախկինում համակարգիչներ չկային, և բոլոր գծագրերը գծվում էին պարզ մատիտներով Whatman թղթի վրա, այնուհետև թանաքով տեղափոխվում էին հետագծման թղթի վրա, որտեղից պատճենահանվում էին պատճենահանող սարքերի միջոցով:

Նկար նկարելը սկսվում է կոնտակտային բարձիկներով, որոնք գծված են բալերինայի միջոցով։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է բալերինայի գզրոցի լոգարիթմական ծնոտների բացը հարմարեցնել գծի պահանջվող լայնությանը և շրջանակի տրամագիծը սահմանելու համար կարգավորել երկրորդ պտուտակը` գզրոցը պտտման առանցքից տեղափոխելով:

Հաջորդը, 5-10 մմ երկարությամբ բալերինայի դարակը խոզանակով լցվում է ներկով: Տպագիր տպատախտակի վրա պաշտպանիչ շերտ կիրառելու համար PF կամ GF ապրանքանիշի ներկը լավագույնս համապատասխանում է, քանի որ այն դանդաղ է չորանում և թույլ է տալիս հանգիստ աշխատել: NC ապրանքանիշի ներկը նույնպես կարելի է օգտագործել, սակայն դժվար է աշխատել դրա հետ, քանի որ այն արագ չորանում է։ Ներկը պետք է լավ պառկի և չտարածվի։ Նկարելուց առաջ ներկը պետք է նոսրացնել մինչև հեղուկ խտություն, դրան ավելացնելով համապատասխան լուծիչ՝ եռանդուն խառնելով և փորձելով նկարել ապակեպլաստե մնացորդների վրա: Ներկի հետ աշխատելու համար ամենահարմարն է այն լցնել եղունգների լաքի շշի մեջ, որի ոլորում տեղադրված է լուծիչին դիմացկուն խոզանակ։

Բալերինայի գզրոցը կարգավորելուց և գծի պահանջվող պարամետրերը ձեռք բերելուց հետո կարող եք սկսել կիրառել կոնտակտային բարձիկներ: Դրա համար առանցքի սուր հատվածը մտցնում են անցքի մեջ, իսկ բալերինայի հիմքը շրջանաձև պտտվում է։

Նկարչական գրիչի ճիշտ տեղադրմամբ և տպագիր տպատախտակի վրա անցքերի շուրջ ներկի ցանկալի հետևողականությամբ ստացվում են կատարյալ կլոր ձևի շրջանակներ: Երբ բալերինան սկսում է վատ նկարել, չորացած ներկի մնացորդները կտորով հանվում են դարակի բացից և դարակը լցվում թարմ ներկով։ Այս տպագիր տպատախտակի բոլոր անցքերը շրջանագծերով ուրվագծելու համար պահանջվեց նկարչական գրիչի ընդամենը երկու լիցքավորում և ոչ ավելի, քան երկու րոպե ժամանակ:

Երբ տախտակի վրա կլոր կոնտակտային բարձիկները գծված են, դուք կարող եք սկսել հաղորդիչ ուղիներ նկարել՝ օգտագործելով ձեռքով նկարչական գրիչ: Ձեռքով նկարչական գրիչի պատրաստումն ու կարգավորումը ոչնչով չի տարբերվում բալերինայի պատրաստումից։

Միակ բանը, որ հավելյալ անհրաժեշտ է, հարթ քանոն է՝ եզրերի երկայնքով մի կողմից սոսնձված ռետինե կտորներով, 2,5-3 մմ հաստությամբ, որպեսզի քանոնը չսահի շահագործման ընթացքում, իսկ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, առանց քանոնի դիպչելու, կարող է ազատ անցնել դրա տակով։ Փայտե եռանկյունին լավագույնս համապատասխանում է որպես քանոն, այն կայուն է և միևնույն ժամանակ կարող է ձեռքի հենարան ծառայել տպագիր տպատախտակ նկարելիս:

Որպեսզի տպագիր տպատախտակը հետքեր գծելիս չսահի, խորհուրդ է տրվում տեղադրել այն հղկաթղթի թերթիկի վրա, որը երկու հղկաթուղթ է, որոնք գամված են թղթե կողմերի հետ միասին:

Եթե ​​արահետներ ու շրջանակներ գծելիս նրանք շոշափել են, ապա ոչ մի գործողություն չպետք է ձեռնարկվի։ Անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ տպագիր տպատախտակի վրա ներկը չորանա, որպեսզի այն դիպչելիս չբիծի, և օգտագործեք դանակի եզրը՝ նախշի ավելորդ մասը հեռացնելու համար: Որպեսզի ներկն ավելի արագ չորանա, տախտակը պետք է դնել տաք տեղում, օրինակ՝ ձմռանը՝ ռադիատորի վրա։ Ամառային սեզոնին `արևի ճառագայթների տակ:

Երբ տպագիր տպատախտակի վրա նախշը ամբողջությամբ կիրառվի, և բոլոր թերությունները շտկվեն, կարող եք անցնել դրա փորագրմանը:

Տպագիր տպատախտակի գծագրման տեխնոլոգիա
օգտագործելով լազերային տպիչ

Լազերային տպիչի վրա տպելիս տոների միջոցով ձևավորված պատկերը էլեկտրաստատիկ կերպով փոխանցվում է լուսանկարչական թմբուկից, որի վրա լազերային ճառագայթը նկարել է պատկերը, թղթի վրա: Տոները պահվում է թղթի վրա՝ պահպանելով պատկերը միայն էլեկտրաստատիկ պատճառով։ Տոները ֆիքսելու համար թուղթը գլորում են գլանափաթեթների արանքում, որոնցից մեկը 180-220°C ջերմաստիճանում տաքացվող ջերմային վառարան է։ Տոնիկը հալչում է և թափանցում թղթի հյուսվածքի մեջ։ Սառչելուց հետո տոնիկը կարծրանում է և ամուր կպչում թղթին։ Եթե ​​թուղթը նորից տաքացվի մինչև 180-220°C, ապա տոները կրկին հեղուկ կդառնա: Տոների այս հատկությունն օգտագործվում է հոսանք կրող հետքերի պատկերը տան տպագիր տպատախտակին փոխանցելու համար:

Տպագիր տպատախտակի գծագրով ֆայլը պատրաստ լինելուց հետո անհրաժեշտ է այն տպել լազերային տպիչի միջոցով թղթի վրա: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս տեխնոլոգիայի համար տպագիր տպատախտակի գծագրի պատկերը պետք է դիտվի մասերի տեղադրման կողմից: Inkjet տպիչը հարմար չէ այս նպատակների համար, քանի որ այն աշխատում է այլ սկզբունքով:

Թղթի կաղապարի պատրաստում տպագիր տպատախտակին նախշը փոխանցելու համար

Եթե ​​դուք տպագիր տպատախտակի նախշ եք տպում սովորական թղթի վրա գրասենյակային սարքավորումների համար, ապա իր ծակոտկեն կառուցվածքի պատճառով տոները խորը կներթափանցի թղթի մարմնի մեջ և երբ տոները տեղափոխվի տպագիր տպատախտակ, դրա մեծ մասը կմնա: թղթի մեջ։ Բացի այդ, դժվարություններ կլինեն տպագիր տպատախտակից թուղթը հեռացնելու հետ կապված: Դուք ստիպված կլինեք այն երկար թրջել ջրի մեջ։ Հետևաբար, ֆոտոդիմակ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է ծակոտկեն կառուցվածք չունեցող թուղթ, օրինակ՝ լուսանկարչական թուղթ, ինքնասոսնձվող թաղանթներից և պիտակներից պատրաստված ենթաշերտ, հետագծող թուղթ, էջեր փայլուն ամսագրերից:

Որպես PCB դիզայնի տպագրության թուղթ, ես օգտագործում եմ հին պաշարների հետագծող թուղթ: Հետագծող թուղթը շատ բարակ է և անհնար է ուղղակիորեն դրա վրա կաղապար տպել, այն խցանում է տպիչի մեջ։ Այս խնդիրը լուծելու համար, նախքան պահանջվող չափի թղթի վրա տպելը, անկյուններում մի կաթիլ սոսինձ քսեք և կպցրեք A4 գրասենյակային թղթի վրա:

Այս տեխնիկան թույլ է տալիս տպագիր տպատախտակի նախշը տպել նույնիսկ ամենաբարակ թղթի կամ թաղանթի վրա: Որպեսզի նախշի տոների հաստությունը լինի առավելագույնը, նախքան տպելը, դուք պետք է կարգավորեք «Տպիչի հատկությունները»՝ անջատելով տնտեսական տպագրության ռեժիմը, և եթե այս գործառույթը հասանելի չէ, ապա ընտրեք թղթի ամենակոպիտ տեսակը, օրինակ. որպես ստվարաթուղթ կամ նման բան: Միանգամայն հնարավոր է, որ առաջին անգամ լավ տպագիր չստանաք, և ստիպված լինեք մի փոքր փորձարկել՝ ընտրելով լազերային տպիչի լավագույն տպման ռեժիմը։ Նախշի արդյունքում ստացված տպագրության մեջ տպագիր տպատախտակի հետքերը և կոնտակտային բարձիկները պետք է լինեն խիտ, առանց բացերի և քսելու, քանի որ այս տեխնոլոգիական փուլում ռետուշը անօգուտ է:

Մնում է ուրվագծային թուղթը կտրել եզրագծի երկայնքով, և տպագիր տպատախտակի պատրաստման ձևանմուշը պատրաստ կլինի, և դուք կարող եք անցնել հաջորդ քայլին՝ պատկերը փոխանցելով ապակեպլաստե ապակեպատին:

Նախշի փոխանցում թղթից ապակեպլաստե

PCB-ի օրինաչափության փոխանցումը ամենակարևոր քայլն է: Տեխնոլոգիայի էությունը պարզ է, թուղթը, տպագիր տպատախտակի հետքերի տպագիր օրինակի կողքով, կիրառվում է ապակեպլաստե պղնձե փայլաթիթեղի վրա և սեղմվում մեծ ջանքերով: Այնուհետև այս սենդվիչը տաքացնում են մինչև 180-220°C ջերմաստիճանի, այնուհետև սառչում են մինչև սենյակային ջերմաստիճանը: Թուղթը պոկվում է, և նախշը մնում է տպագիր տպատախտակի վրա:

Որոշ արհեստավորներ առաջարկում են նախշը թղթից տեղափոխել տպագիր տպատախտակ՝ օգտագործելով էլեկտրական արդուկ։ Ես փորձեցի այս մեթոդը, բայց արդյունքն անկայուն էր: Դժվար է միաժամանակ տաքացնել տոները մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը և հավասարաչափ սեղմել թուղթը տպագիր տպատախտակի ամբողջ մակերեսին, երբ տոները ամրանում է: Արդյունքում, նախշը ամբողջությամբ չի փոխանցվում, և PCB-ի հետքերում կան բացեր: Հնարավոր է, որ արդուկը բավականաչափ չի տաքացել, չնայած կարգավորիչը դրված էր արդուկի առավելագույն տաքացման վրա: Ես չէի ուզում բացել արդուկը և վերակազմավորել թերմոստատը: Ուստի ես օգտագործեցի մեկ այլ տեխնոլոգիա, որն ավելի քիչ աշխատատար է և ապահովում է 100% արդյունք։

Չափերով կտրված և ացետոնով յուղազերծված տպագիր տպատախտակի վրա փայլաթիթեղի ապակեպլաստե մի կտոր սոսնձված էր հետագծող թղթի անկյուններին, որի վրա տպված էր օրինակ: Հետագծման թղթի վրա ավելի միատեսակ ճնշման համար դրեք գրասենյակային թղթի թերթերի կրունկներ: Ստացված փաթեթը դրվել է նրբատախտակի թերթիկի վրա և վերևում ծածկվել է նույն չափի թերթիկով։ Այս ամբողջ սենդվիչը սեղմված էր սեղմակների մեջ առավելագույն ուժով:

Մնում է պատրաստված սենդվիչը տաքացնել 200 ° C ջերմաստիճանի և սառեցնել: Ջերմաստիճանի կարգավորիչով էլեկտրական վառարանը իդեալական է ջեռուցման համար: Բավական է ստեղծված կառույցը տեղադրել պահարանում, սպասել, որ սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, իսկ կես ժամ հետո հանել տախտակը սառչելու համար։

Եթե ​​էլեկտրական վառարան չկա, ապա կարող եք օգտագործել նաև գազօջախ՝ կարգավորելով ջերմաստիճանը գազի մատակարարման կոճակով ներկառուցված ջերմաչափի համաձայն։ Եթե ​​ջերմաչափ չկա, կամ այն ​​անսարք է, ապա կանայք կարող են օգնել, կարգավորիչի բռնակի դիրքը, որի վրա թխում են կարկանդակները, լավ կլինի։

Քանի որ նրբատախտակի ծայրերը ծռված էին, ամեն դեպքում ես դրանք սեղմեցի լրացուցիչ սեղմիչներով։ Այս երեւույթից խուսափելու համար ավելի լավ է սեղմել տպագիր տպատախտակը 5-6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղների միջև: Դուք կարող եք դրանց անկյուններում անցքեր փորել և սեղմել տպագիր տպատախտակները, ամրացնել թիթեղները պտուտակներով և ընկույզներով: M10-ը բավական կլինի:

Կես ժամ անց դիզայնը բավականաչափ սառչել է, որպեսզի տոնիկը կարծրանա, տախտակը կարելի է հեռացնել: Հեռացված տպագիր տպատախտակի առաջին հայացքից պարզ է դառնում, որ տոները կատարյալ կերպով փոխանցվել է հետագծող թղթից տախտակին: Հետագծման թուղթը սերտորեն և հավասարապես տեղավորվում է տպագրված գծերի, բարձիկների օղակների և գծանշման տառերի երկայնքով:

Հետագծող թուղթը հեշտությամբ դուրս եկավ տպագիր տպատախտակի գրեթե բոլոր հետքերից, հետագծող թղթի մնացորդները հանվեցին խոնավ շորով: Բայց, այնուամենայնիվ, տպագրված գծերի մի քանի տեղերում բացեր կային։ Դա կարող է տեղի ունենալ տպիչի անհավասար տպագրության կամ ապակեպլաստե փայլաթիթեղի վրա մնացած կեղտի կամ կոռոզիայի հետևանքով: Բացերը կարելի է լրացնել ցանկացած անջրանցիկ ներկով, եղունգների լաքով կամ ռետուշ անել մարկերով։

Տպագիր տպատախտակի ռետուշավորման համար մարկերի համապատասխանությունը ստուգելու համար հարկավոր է դրանով գծեր գծել թղթի վրա և թրջել թուղթը ջրով։ Եթե ​​գծերը չեն լղոզվում, ապա ռետուշի մարկերը հարմար է:

Տանը տպագիր տպատախտակ փորագրելը լավագույնն է կիտրոնաթթուով երկաթի քլորիդի կամ ջրածնի պերօքսիդի լուծույթում: Փորագրումից հետո տպված հետքերից տոնիկը հեշտությամբ հեռացվում է ացետոնի մեջ թաթախված շվաբրով:

Այնուհետև անցքեր են փորվում, հաղորդիչ ուղիները և կոնտակտային բարձիկներն են թիթեղապատվում, իսկ ռադիոտարրերը զոդվում են:

Այս ձևը վերցվել է տպագիր տպատախտակի միջոցով, որի վրա տեղադրված են ռադիո բաղադրիչներ: Պարզվել է էլեկտրոնային համակարգի էլեկտրամատակարարման և անջատման բլոկ, որը լրացնում է սովորական զուգարանակոնքը բիդե ֆունկցիայով:

PCB փորագրություն

Տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության մեջ փայլաթիթեղի ապակեպլաստե անպաշտպան տարածքներից պղնձե փայլաթիթեղը հեռացնելու համար ռադիոսիրողները սովորաբար օգտագործում են քիմիական մեթոդ: Տպագիր տպատախտակը դրվում է փորագրող լուծույթի մեջ և քիմիական ռեակցիայի արդյունքում դիմակով չպաշտպանված պղինձը լուծվում է։

Փորագրման լուծույթի բաղադրատոմսեր

Կախված բաղադրիչների առկայությունից, ռադիոսիրողները օգտագործում են ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված լուծումներից մեկը: Փորագրման լուծումները թվարկված են ըստ ժողովրդականության՝ տանը ռադիոսիրողների կողմից դրանց օգտագործման համար:

Լուծման անվանումը	Բաղադրյալ	Քանակ	Խոհարարության տեխնոլոգիա	Առավելությունները	թերությունները
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած կիտրոնաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	100 մլ	Կիտրոնաթթուն և կերակրի աղը լուծեք ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթում	Բաղադրիչների առկայություն, թթուների բարձր մակարդակ, անվտանգություն	Պահպանված չէ
	Կիտրոնաթթու (C 6 H 8 O 7)	30 գ
	Աղ (NaCl)	5 գ
Երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	300 մլ	Տաք ջրի մեջ լուծեք երկաթի քլորիդը	Բավարար փորագրման արագություն, վերօգտագործելի	Երկաթի քլորիդի ցածր հասանելիություն
	երկաթի քլորիդ (FeCl 3)	100 գ
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած աղաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	200 մլ	Լցնել 10% աղաթթու 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ	Մարինացման բարձր արագություն, բազմակի օգտագործման	Պահանջում է բարձր ճշգրտություն
	Հիդրոքլորային թթու (HCl)	200 մլ
Պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	500 մլ	Տաք ջրի մեջ (50-80 ° C) լուծեք կերակրի աղը, այնուհետև պղնձի սուլֆատը	Բաղադրիչի առկայությունը	Պղնձի սուլֆատի թունավորությունը և դանդաղ փորագրումը, մինչև 4 ժամ
	Պղնձի սուլֆատ (CuSO 4)	50 գ
	Աղ (NaCl)	100 գ

Փորագրեք տպագիր տպատախտակները մետաղական սպասք չի թույլատրվում. Դա անելու համար օգտագործեք ապակուց, կերամիկական կամ պլաստմասսայից պատրաստված տարա: Թույլատրվում է ծախսված թթու լուծույթը թափել կոյուղու մեջ։

Ջրածնի պերօքսիդի և կիտրոնաթթվի փորագրման լուծույթ

Ջրածնի պերօքսիդի վրա հիմնված լուծույթը՝ դրանում լուծված կիտրոնաթթուով, ամենաանվտանգ, մատչելի և ամենաարագ աշխատողն է: Բոլոր թվարկված լուծումներից, բոլոր չափանիշներով, սա լավագույնն է։

Ջրածնի պերօքսիդը կարելի է ձեռք բերել ցանկացած դեղատնից: Վաճառվում է 3% հեղուկ լուծույթի կամ հաբերի տեսքով, որը կոչվում է հիդրոպերիտ: Հիդրոպերիտից ջրածնի պերօքսիդի հեղուկ 3%-անոց լուծույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է 100 մլ ջրի մեջ լուծել 1,5 գրամ կշռող 6 հաբ։

Կիտրոնաթթուն բյուրեղների տեսքով վաճառվում է ցանկացած մթերային խանութում՝ փաթեթավորված 30 կամ 50 գրամ կշռող պարկերով։ Սեղանի աղ կարելի է գտնել ցանկացած տանը: 100 մլ թթու լուծույթը բավական է 100 սմ2 տպագիր տպատախտակից 35 մկմ հաստությամբ պղնձե փայլաթիթեղից հեռացնելու համար: Օգտագործված լուծույթը չի պահվում և չի կարող կրկին օգտագործվել: Ի դեպ, կիտրոնաթթուն կարելի է փոխարինել քացախաթթվով, սակայն դրա սուր հոտի պատճառով ստիպված կլինեք թթու դնել տպագիր տպատախտակը բաց երկնքի տակ։

Երկաթի քլորիդի հիման վրա թթու լուծույթ

Երկրորդ ամենատարածված թթու լուծույթը երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթն է: Նախկինում այն ​​ամենատարածվածն էր, քանի որ երկաթի քլորիդը հեշտ էր ձեռք բերել ցանկացած արդյունաբերական ձեռնարկությունում:

Օֆորտային լուծույթը ջերմաստիճանի նկատմամբ բծախնդիր չէ, այն բավականին արագ է փորագրվում, բայց փորագրման արագությունը նվազում է, քանի որ լուծույթում առկա երկաթի քլորիդը սպառվում է:

Երկաթի քլորիդը շատ հիգրոսկոպիկ է և, հետևաբար, արագորեն կլանում է ջուրը օդից: Արդյունքում բանկայի հատակին դեղին հեղուկ է հայտնվում։ Սա չի ազդում բաղադրիչի որակի վրա, և նման երկաթի քլորիդը հարմար է փորագրման լուծույթ պատրաստելու համար:

Եթե ​​երկաթի քլորիդի օգտագործված լուծույթը պահվում է հերմետիկ տարայի մեջ, ապա այն կարելի է բազմիցս օգտագործել։ Վերականգնվելու համար բավական է լուծույթի մեջ լցնել երկաթյա մեխեր (դրանք անմիջապես կծածկվեն պղնձի չամրացված շերտով)։ Ցանկացած մակերեսի հետ շփվելիս թողնում է դժվար հեռացվող դեղին բծեր: Ներկայումս տպագիր տպատախտակների արտադրության համար երկաթի քլորիդի լուծույթն ավելի հազվադեպ է օգտագործվում՝ բարձր արժեքի պատճառով:

Փորագրման լուծույթ, որը հիմնված է ջրածնի պերօքսիդի և աղաթթվի վրա

Գերազանց թթու լուծում, ապահովում է թթու թթուների բարձր արագություն: Աղաթթուն, ուժեղ խառնելով, բարակ հոսքով լցվում է ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթի մեջ։ Ջրածնի պերօքսիդը թթվի մեջ լցնելն անընդունելի է: Բայց փորագրման լուծույթում աղաթթվի առկայության պատճառով տախտակը փորագրելիս պետք է մեծ զգույշ լինել, քանի որ լուծույթը կոռոզիայի է ենթարկում ձեռքերի մաշկը և փչացնում այն ​​ամենը, ինչի վրա հայտնվում է։ Այդ իսկ պատճառով տանը աղաթթվով փորագրման լուծույթը խորհուրդ չի տրվում:

Պղնձի սուլֆատի հիման վրա փորագրող լուծույթ

Պղնձի սուլֆատի օգտագործմամբ տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդը սովորաբար օգտագործվում է, եթե անհնար է այլ բաղադրիչների վրա հիմնված փորագրման լուծույթ արտադրել դրանց անհասանելիության պատճառով: Պղնձի սուլֆատը թունաքիմիկատ է և լայնորեն օգտագործվում է գյուղատնտեսության մեջ վնասատուների դեմ պայքարի համար: Բացի այդ, PCB-ի փորագրման ժամանակը մինչև 4 ժամ է, մինչդեռ անհրաժեշտ է պահպանել լուծույթի ջերմաստիճանը 50-80°C և ապահովել, որ լուծույթը անընդհատ փոխվի փորագրված մակերեսի վրա:

PCB փորագրման տեխնոլոգիա

Տախտակը վերը նշված փորագրման լուծույթներից որևէ մեկում փորագրելու համար հարմար են ապակյա, կերամիկական կամ պլաստմասե պարագաներ, օրինակ՝ կաթնամթերք: Եթե ​​ձեռքի տակ չկա հարմար տարայի չափս, ապա կարող եք վերցնել ցանկացած տուփ, որը պատրաստված է հաստ թղթից կամ համապատասխան չափի ստվարաթղթից և ներքևը ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով: Օֆորտային լուծույթը լցվում է տարայի մեջ, և տպագիր տպատախտակը զգուշորեն դրվում է դրա մակերեսին՝ ներքև նախշով: Հեղուկի մակերեւութային լարվածության ուժերի և ցածր քաշի շնորհիվ տախտակը լողալու է։

Հարմարության համար պլաստիկ շշից խցան կարելի է սոսինձով սոսնձել տախտակի կենտրոնում: Խցանափայտը միաժամանակ կծառայի որպես բռնակ և բոց: Բայց վտանգ կա, որ տախտակի վրա օդային պղպջակներ առաջանան, և այս վայրերում պղինձը չի կոռոզիայի ենթարկվի։

Պղնձի միատեսակ փորագրումն ապահովելու համար դուք կարող եք տպագիր տպատախտակը դնել տանկի ներքևի մասում՝ նախշով վերև և պարբերաբար թափահարել լոգանքը ձեր ձեռքով: Որոշ ժամանակ անց, կախված թթու լուծույթից, կսկսեն հայտնվել առանց պղնձի տարածքներ, այնուհետև պղինձը ամբողջությամբ կլուծվի տպագիր տպատախտակի ամբողջ մակերեսի վրա:

Թթու լուծույթում պղնձի վերջնական լուծարումից հետո տպագիր տպատախտակը հանվում է լոգանքից և մանրակրկիտ լվանում հոսող ջրի տակ: Տոնիկը հետքերից հանվում է ացետոնով թաթախված կտորով, իսկ ներկը լավ հանվում է լուծիչով թաթախված կտորով, որն ավելացվել է ներկին՝ ցանկալի խտությունը ստանալու համար:

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում ռադիո բաղադրիչների տեղադրման համար

Հաջորդ քայլը ռադիո տարրերի տեղադրման համար տպագիր տպատախտակի պատրաստումն է: Ներկը տախտակից հանելուց հետո հետքերը պետք է շրջանաձև մշակել նուրբ հղկաթուղթով։ Պետք չէ տարվել, քանի որ պղնձի հետքերը բարակ են և հեշտությամբ կարելի է մանրացնել: Բավական է ընդամենը մի քանի անցում ցածր ճնշման հղկող նյութով:

Այնուհետև, տպագիր տպատախտակի հոսանք կրող հետքերը և կոնտակտային բարձիկները ծածկված են սպիրտ-ռեզինային հոսքով և երեսպատված փափուկ զոդով էլեկտրական զոդման երկաթով: որպեսզի տպագիր տպատախտակի վրայի անցքերը զոդով չխստացվեն, անհրաժեշտ է դրանից մի քիչ վերցնել զոդման երկաթի ծայրին:

Տպագիր տպատախտակի արտադրությունն ավարտելուց հետո մնում է միայն ռադիո բաղադրամասերը ներդնել նախատեսված դիրքերում և դրանց լարերը զոդել տեղամասերին: Զոդումից առաջ մասերի ոտքերը պետք է խոնավացվեն սպիրտ-ռոզինային հոսքով։ Եթե ​​ռադիոյի բաղադրիչների ոտքերը երկար են, ապա դրանք պետք է կտրվեն կողային կտրիչներով, նախքան տպագիր տպատախտակի մակերևույթից 1-1,5 մմ ելուստ երկարությամբ զոդելը: Մասերի տեղադրումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է հեռացնել ռոսինի մնացորդները՝ օգտագործելով ցանկացած լուծիչ՝ սպիրտ, սպիտակ սպիրտ կամ ացետոն: Նրանք բոլորն էլ հաջողությամբ լուծարում են ռոզինը:

Այս պարզ կոնդենսիվ ռելեի միացումը տևեց ոչ ավելի, քան հինգ ժամ, որպեսզի ավարտվի PCB-ի հետքերից մինչև աշխատանքային նախատիպ, շատ ավելի քիչ, քան այս էջի դասավորությունը:

լյուպո, դե ուրեմն շարունակեք նույն կերպ, մանավանդ որ վճարը պատվերով է, և, ակնհայտորեն, ժամանակը սահմանափակ է, և դուք բավականին շատ ժամանակ կծախսեք LUT-ի յուրացման վրա։ Իմ «գաղտնիքները» ներկով նկարելու ժամանակից.

Ա) ինսուլինի ներարկիչի օգտագործումը սրած (չկծած!) մինչև 4-5 մմ շարժական բարակ (վարդագույն) ասեղով.
բ) ոչ թե նիտրոներկերի, այլ համապատասխան լուծիչներով նոսրացված ՊՖ էմալների օգտագործումը (ոչ մի դեպքում ացետոնով և ացետոն պարունակող լուծիչներով. հակառակ թվացյալ տրամաբանության, ացետոնով նոսրացված ՊՖ-ը կչորանա մեկ շաբաթ):
գ) էմալի բավականաչափ հեղուկ նոսրացում և «կերակրման» ճշգրտում ասեղի մեջ մետաղալար մտցնելու միջոցով - տրամագիծը ընտրված է փորձարարական եղանակով՝ կանխելու «թանաքի» ինքնաբուխ արտահոսքը։ Նույն նպատակով անցանկալի է ներարկիչը լցնել ասեղի մակարդակից ավելի քան 2-3 մմ: Այս դեպքում ներկը ասեղից «դուրս է քաշվում» մազանոթային էֆեկտի շնորհիվ միայն նկարելիս։ Պետք է ձեռքի տակ ունենալ ստվարաթուղթ. նույնիսկ կարճ ընդմիջման դեպքում դուք ստիպված կլինեք «ներկել» ասեղը՝ փչելով ներարկիչը, և միևնույն ժամանակ մի կաթիլ դուրս կսողա, որը, երբ փորձեք «ներկել». «Ներարկիչը անմիջապես տախտակի վրա կհանգեցնի բծի:
դ) նախ ուրվագծվում են կոնտակտային բարձիկների ԲՈԼՈՐ նիկելները, այնուհետև տախտակին ժամանակ է տրվում չորանալու մինչև քանոնի նիկելներին «չկպչելու» վիճակը՝ առնվազն 3 ժամ)
ե) գծերի գծումն իրականացվում է քանոնի տակ՝ ստորին եզրը դեպի ներս թեքված՝ ներկի արտահոսքը կանխելու համար: Միևնույն ժամանակ, ըստ նախագծի, նախ գծվում են հորիզոնական գծեր (երկու կողմից լուսանցքով - PF-ն, ի տարբերություն նիտրայի, լավ է, քանի որ ավելի հեշտ է այն զգուշորեն մաքրել, մինչև այն ամբողջովին չորանա (նույնիսկ քանոնի տակ, որը շատ հարմար է այս տեխնոլոգիայով ձևավորված «ցանցերը» մաքրելիս, օրինակ՝ բազմաբիթ անվադողերի պտույտների ժամանակ), այնուհետև տախտակին ժամանակ է տրվում չորանալու, այնուհետև ուղղահայաց գծեր են գծվում: Գնդիկավոր գրիչի նշաններ են արվում. հետագա նկարչություն.
զ) ուղղաձիգները չորանալուց հետո, անհրաժեշտության դեպքում, գծվում են անկյունագծերը, իսկ հորիզոնականների բծերը, «պոչերը» և այլն կարող են անմիջապես մաքրվել։ PF-ի առավելությունն այն է, որ այն պահպանում է պլաստիկությունը բավականին երկար ժամանակ և չի կտրվում մերկացման ժամանակ, ի տարբերություն նիտրայի: Դրա շնորհիվ, վարժ հմտությամբ, դուք կարող եք 2,5 մմ քայլով ՀԱՆԳՈՒՇ «քաշել» երկու ուղի միկրոշրջանի ոտքերի միջև: 0,5 մմ տրամագիծը, որը ենթարկվում է այս առաջարկություններին, ստանդարտ ուղու լայնությունն է՝ ՇԱՏ մեծ քրտնաջան աշխատանքով, ներկի խտության մանրակրկիտ ընտրությամբ և մետաղալարերի ներդիրի տրամագիծը՝ 0,3 մմ, կարելի է հանել: Կմիաձուլվի՞ ոտքերի նիկելների հետ: Այո, և X-ը նրանց հետ - չորանալուց հետո մեկուսիչ բացերը հանգիստ և առանց լարվածության «ավարտվում» են քերիչով: Մի փորձեք ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ շտկել արտահոսքերը. դա միայն կհանգեցնի տախտակի վրա կեղտոտվելու: Թողեք դրանք չորանան (սովորաբար ես նշում էի ստացված «շերտերը», որոնք հետագայում ուշադրություն էին պահանջում գծագրության նախագծում մարկեր-հայլայթերով և վերացնում էի այն տախտակի հետքերը ԼԻՎԱԾ գծելուց հետո):
է) թողեք տախտակը չորանա առնվազն 4 ժամ, գոնե մինչև վերջին գծված հետքերը մատի «կպչելու» զգացողությունը չվերանա։
ը) Դե, վերջ ... Հաջորդը `երկաթի քլորիդ, վերջնական ստուգում և, անհրաժեշտության դեպքում, մաքրում: Ներկի ամրությունը թույլ է տալիս բարձր անհավասար լարերի միջոցով (շատ խիտ նախշ՝ որոշ տեղերում բարակ հետքերով, իսկ որոշ տեղերում՝ մեծ փորագրված տարածքներով), խուսափել արդեն փորագրված հետքերը փորագրելուց, դադարեցնել լուծույթի ընդհանուր խառնումը և կիրառեք ձեռքով սեղմված (փրփուրի շվաբր) մեծ փորագրված մակերեսների վրա:
թ) փորագրված տախտակից ներկը լվանում եմ ոչ թե լուծիչով, այլ ծորակի տակից՝ փորվածքի կտորի և «Պեմոքսոլի» (կամ որևէ այլ հղկող մաքրող միջոցի) օգնությամբ - սա թույլ է տալիս ներկը լվանալուց անմիջապես հետո և. մաքրել կաթիլները տախտակից, ճառագայթել այն զոդող երկաթով, լցնել այն սպիրտ-ռեզինի հոսքով (ավելի լավ՝ ակտիվացված LTI-120)
ժ) Վայելե՛ք:

Կարոտ... Ես տարիներ շարունակ չեմ օգտագործում այս մեթոդը... Իսկ եթե ունեք ժամանակ և լազերային տպիչ, հարցրեք ֆորումների որոնումներում կամ Google-ում հարցում: ԼՈՒՏ(Laser-Iron Technology), և երջանկություն կլինի: Կատարելագործված հմտություններով (ոչ մի առաջարկություն դոգմա չէ, շատ բան կախված է տպիչից, կրիչից, թղթից և անձնական նախասիրություններից), այս տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեռք բերել արդյունաբերական մետաքսանման տպագրությունից ավելի բարձր որակի տախտակներ՝ շատ կայուն արդյունքով։ . Ես կավելացնեմ մի գաղտնիք ինքս ինձանից, որը ինչ-ինչ պատճառներով բաց է թողնվել LUT-ի «կրթական ծրագրերում». այս տեխնոլոգիայով լայն (ուժային) հետքերը և մեծ ստվերված տարածքները բավականին վատ են տպագրվում. տեղի է ունենում շատ տգեղ կետային փորագրություն: Այս դեպքում ես սովորաբար նախագծում գծում եմ բոլոր հետքերը 1 մմ-ից ավելի լայնությամբ և փայլաթիթեղի «կղզիները» գծում եմ միայն եզրագծով (0,5 մմ գիծ), գծագիրը գրատախտակին տպելուց հետո, ներկելով միջուրվագիծը: տարածություն դասականորեն - ներկի ներարկիչով: