Kako nacrtati tragove na ploči za graviranje. Jednostavan način za izradu tiskanih ploča (ne LUT)

Tema izrade ploča nije nova, a još više crtanja markerom ili lakom, ali malo je mjesta u mom gradu gdje se može kupiti marker. Da, i u skoro svim dućanima su isti - trčao sam po svim dućanima, i nisam našao novi, postoje samo 2 vrste markera, dobro, i oni su višebojni, ali definitivno nemaju ne odgovara nam. Danas ćemo testirati takav set markera za crtanje tiskanih ploča: 2 olovke i lak za nokte (naravno, izvan konkurencije).

Za eksperiment sam uzeo komadić tekstolita, izbrusio ga i počeo nešto crtati. Ispalo je ovako nešto, odmah ću reći da je naš test brutalan i neadekvatan, ali će već sada biti jasno što je što. Ploča je ostavljena da se truje šest sati.

Sada razgovarajmo o rezultatima i eksperimentalnim pločama detaljnije.

Plavi marker u boji prije nije bio ništa, ne štiti tekstolit, što je s njim, što je bez njega, i osušio se, rastavio sam ga, ali zadržao kućište, baš je savršen za uređaj za biranje u takvom slučaju , ali sad se ne radi o njemu.

• Marker, najviše što nije običan crni marker
• Marker za potpisivanje CD-a
• Dvije različite olovke - ne helij
• I naravno lak za nokte.

Dakle, kao što vidite, lak je napravio najbolji posao, ali im nije zgodno crtati daske, već samo slikati po njima.

Dalje, CD marker, napravio je dobar posao, a ako ga ne držite u otopini 5 sati, onda se ne nosi ništa gore od laka. Ima jedna karakteristika u njemu - crtaći dio je tanak, zaštićen je plastikom malo više i užitak je crtati ispod ravnala.

Marker navike učinio je isto kao i prethodni, samo će imati malo veći vrh za crtanje, ali ispada i ne baš loše.

Sada olovke. Od olovki nije ostalo ni traga, ja sam jednom imala gel olovku, pa je tako crtala da je bio praznik za oči! Ispostavilo se tragove od 0,4 mm, samo što je negdje nestalo, tijekom testova sam se toga sjetio i odlučio provjeriti kako sadašnje olovke crtaju.

Lak je ovdje samo jedan plus, a ako ga napunite u staklenku iz korektora znoja, onda općenito izlazi termonuklearna stvar za crtanje ploča! Imam dovoljno markera, a ovo je tako - napomena.

Tiskana ploča je ploča od izolacijskog materijala, obično stakloplastike, na jednoj ili obje strane koje se nalaze vodljivi, obično bakreni, tragovi. Dijelovi su umetnuti u rupe na ploči i zalemljeni na ove staze. Vodljive staze su raspoređene tako da ako su ispravno umetnute u potrebne rupe i dobro zalemljene, onda će te staze spojiti dijelove zajedno na način da će ispasti neka vrsta elektroničkog uređaja.

Postoji i površinska montaža, kada su dijelovi smješteni na istoj strani kao i tiskane staze, i zalemljeni na njih bez guranja vodova u rupe. Ova metoda se najčešće koristi u vrlo kompaktnim uređajima, pri montaži minijaturnih dijelova. Kod kuće, da tako kažem, u kuhinji, lakše je napraviti prvu opciju. O njemu i ovdje će se raspravljati.

Postoji mnogo načina i metoda za izradu tiskanih ploča u "kuhinjskim" uvjetima, opisanih u raznoj radioamaterskoj literaturi. Ovdje se, bez pretvaranja da je originalan, smatra jednim od njih prikladnim za proizvodnju tiskanih ploča za jednostavne elektroničke uređaje. Kao primjer, napravimo ploču za zujalicu opisanu u ovom časopisu u članku "Elektronsko zvono za bicikl". Kako ne bismo ponovno listali magazin, krug timera, kao i crtež tiskane ploče i dijagram ožičenja, ponavljaju se ovdje na slikama 1, 2 i 3.

Priprema crteža

Ali, prije nego što se upustite u proizvodnju tiskane ploče, morate saznati u kojoj je mjeri prikazan njezin crtež. U radijskim časopisima crtež se gotovo uvijek daje u mjerilu 1: 1. Ali razlikuje se od izdanja do izdanja.

Ako je crtež ploče dan u drugom mjerilu, mora se ponovno nacrtati ili precrtati na mreži mjerila tako da se dobije slika u mjerilu 1:1. Ovdje je slika odmah u mjerilu 1:1 i ništa se ne treba smanjivati ​​ili povećavati.

PCB materijal

Glavni materijal za tiskane ploče je stakloplastika. Ovo je izolacijska ploča na koju je s jedne ili obje strane zalijepljena bakrena folija. Iz ovog lista trebate izrezati prazninu - komad je nešto veći od tiskane ploče. Obično se preporuča rezati metalnom pilom, ali uz dovoljnu fizičku snagu, to se može učiniti škarama za metal - to će biti brže i s manje znoja.

Zatim, foliju treba pažljivo brusiti finim brusnim papirom - nula, ali ne do rupa, već tako da se ukloni samo sloj oksida. Nema potrebe za postizanjem zrcalnog sjaja, neka bude bolje imati puno malih ogrebotina. Bit daljnjih radnji je zaštititi potrebne dijelove folije od otopine za jetkanje.

Prijenos slike

Sada trebate prenijeti sliku 2 na ovu foliju. Najlakše je to učiniti šilom, laganim čekićem, karbonskim papirom („karbonski papir“, koji se stavlja između listova papira za pisanje nekoliko listova odjednom) i kemijskom olovkom.

Riža. 1. Shema jednostavnog elektroničkog uređaja.

Riža. 2. Tiskana ploča za elektronički uređaj.

Riža. 3. Raspored komponenti na tiskanoj pločici.

Potrebno je staviti obradak ispod lima sa slikom staza (slika 2). No, prvo možete napraviti fotokopiju kako ne biste pokvarili časopis. Zatim, između lista sa slikom tragova i izratka, položite "ugljični papir" sa stranom za bojanje prema radnom komadu. Uz pomoć spajalica ili na neki drugi način popravite ovaj "sendvič".

Zatim, uz pomoć šila i laganog čekića, morate lagano, lagano stisnuti točke na kojima bi trebale biti rupe. Zatim, pomoću kemijske olovke, nacrtajte tragove tako da njihove konture prolaze kroz karbonski papir do izratka. Sada rastavljamo "sendvič".

Bušenje rupa

Uzimamo mikrobušilicu (električni odvijač ili mali odvijač će poslužiti kao mikrobušilica), a bušilicom za metal promjera 1-1,2 mm izbušimo rupe na prikovanim mjestima. Bolje je otpuhati piljevinu, a ne četkati je rukom, inače možete izbrisati uzorak s "karbonskog papira". Ne dirajte površinu ploče sa strane folije, jer prsti ostavljaju "znojno-masne" tragove, koji u budućnosti mogu ometati jetkanje.

Crtanje staza

Sljedeći korak je crtanje samih staza. Postoji mnogo načina da to učinite. Možete koristiti lak za nokte (s odgovarajućom četkom), "zapon-lak", nitro-boju, bitumenski lak. Istodobno, instrument za pisanje je kist za lak za nokte, olovka za crtanje, olovka za crtanje, oštro naoštrena šibica.

No, sve je to otišlo u duboku gustu prošlost, nakon što su se u kancelarijskim trgovinama pojavili flomasteri (markeri) za pisanje na CD-ovima i DVD-ima.

To je, moglo bi se reći, "revolucioniralo kuhinjsku industriju" tiskanih ploča. Uzimamo marker "Za CD" ili "Za DVD" crne guste boje, svježe, "ukusne" mirisa na alkohol ili octenu kiselinu, te njime savjesno crtamo montažne podloge i ispisujemo tragove, gusto bojeći njihovu površinu, u nekoliko slojeva. .

Istodobno, ostatak površine mora ostati neobojen (i ne zakrpan). Oznaka "Za CD" ili "Za DVD" se odmah suši, tako da je radni komad spreman za jetkanje čim se proces slikanja završi.

Jetkanje staza

Najprikladniji reagens za jetkanje je otopina željeznog klorida. Sada se željezni klorid u obliku praha prodaje gotovo posvuda na istom mjestu kao i radio komponente. Morate razrijediti 50-60 grama po čaši tople vode.

Promiješajte nemetalnim predmetom (zgodna je, naravno, obična metalna žličica, ali će sve pokvariti i pokvariti se). Zatim, nakon što ste napravili malu rupu u kutu ploče koju ne zauzimaju gusjenice, možete ovu dasku za nju objesiti na najlonsku uže i spustiti je u to isto staklo (staklo mora biti nemetalno).

Tako da je ploča negdje u sredini stakla, potpuno prekrivena otopinom željeznog klorida. Nakon što se sva neobojena folija otopi, uklonite radni komad, isperite vodom. Operite boju markera bilo kojom tekućinom koja sadrži alkohol, na primjer ... jeftinom kolonjskom vodom.

Ponovno isperite vodom, osušite sušilom za kosu i možete rasporediti dijelove prema slici 3 i lemiti.

Stranice stranice već su govorile o takozvanoj "tehnologiji olovke" za proizvodnju tiskanih ploča. Metoda je jednostavna i pristupačna - korektivna olovka može se kupiti u gotovo svakoj trgovini koja prodaje uredski materijal. Ali postoje i ograničenja. Oni koji su pokušali nacrtati crtež tiskane ploče s korekcijskom olovkom primijetili su da minimalna širina rezultirajuće staze vjerojatno neće biti manja od 1,5-2,5 milimetara.

Ova okolnost nameće ograničenja u proizvodnji tiskanih ploča koje imaju tanke staze i malu udaljenost između njih. Poznato je da je razmak između pinova mikro krugova izrađenih u paketu za površinsku montažu vrlo mali. Stoga, ako želite napraviti tiskanu ploču s tankim stazama i malom razmakom između njih, tada tehnologija "olovke" neće raditi. Također je vrijedno napomenuti da crtanje crteža korektivnom olovkom nije baš prikladno, staze nisu uvijek ujednačene, a bakrene zakrpe za lemljenje vodova radio komponenti ne izlaze baš uredno. Stoga morate ispraviti uzorak tiskane ploče oštrim žiletom ili skalpelom.

Izlaz iz ove situacije može biti korištenje PCB markera, koji je odličan za nanošenje sloja otpornog na jetkanje. Iz neznanja možete kupiti marker za nanošenje natpisa i oznaka na CD / DVD diskove. Takav marker nije prikladan za proizvodnju tiskanih ploča - otopina željeznog klorida korodira uzorak takvog markera, a bakrene staze su gotovo potpuno urezane. No, unatoč tome, u prodaji postoje markeri koji su prikladni ne samo za nanošenje natpisa i oznaka na različite materijale (CD / DVD, plastika, izolacija žice), već i za izradu zaštitnog sloja otpornog na jetkanje.

U praksi se koristio marker za tiskane ploče Edding 792. Omogućuje vam crtanje linija širine 0,8-1 mm. To je dovoljno za proizvodnju velikog broja tiskanih ploča za kućne elektroničke uređaje. Kako se pokazalo, ovaj marker savršeno se nosi sa zadatkom. Tiskana ploča je ispala prilično dobra, iako je nacrtana na brzinu. Pogledaj.

PCB (napravljen s Edding 792 markerom)

Usput, marker Edding 792 također se može koristiti za ispravljanje pogrešaka i mrlja koje su se pojavile prilikom prijenosa uzorka tiskane ploče na radni komad metodom LUT (tehnologija laserskog glačanja). To se događa, pogotovo ako je tiskana ploča prilično velika i ima složen uzorak. To je vrlo zgodno, jer nema potrebe ponovno potpuno prenijeti cijeli uzorak na radni komad.

Ako ne možete pronaći marker Edding 792, onda će to učiniti. Edding 791, Edding 780. Također se mogu koristiti za crtanje tiskanih ploča.

Zasigurno početnike ljubitelje elektronike zanima tehnološki proces izrade tiskane ploče pomoću markera, pa će se priča o tome nastaviti.

Cijeli proces izrade tiskane ploče sličan je onom opisanom u članku "Proizvodnja tiskane ploče metodom "olovka". Evo kratkog algoritma:

Nekoliko "suptilnosti".

O bušenju rupa.

Postoji mišljenje da je potrebno izbušiti rupe u tiskanoj ploči nakon jetkanja. Kao što možete vidjeti, u gornjem algoritmu, bušenje rupa je prije jetkanja tiskane ploče u otopini. U principu, možete bušiti i prije jetkanja tiskane ploče, čak i nakon. S tehnološke točke gledišta, nema ograničenja. Ali, treba imati na umu da kvaliteta bušenja izravno ovisi o alatu kojim se buše rupe.

Ako stroj za bušenje razvija dobru brzinu i postoje visokokvalitetne bušilice, tada možete bušiti nakon jetkanja - rezultat će biti dobar. Ali, ako izbušite rupe na ploči samostalnom mini bušilicom na temelju slabog motora s lošim poravnanjem, tada možete lako otkinuti bakrene zakrpe za vodove.

Također, puno ovisi o kvaliteti tekstolita, getinaksa ili stakloplastike. Stoga je u gornjem algoritmu bušenje rupa prije jetkanja tiskane ploče. Ovim algoritmom se bakreni rubovi preostali nakon bušenja mogu lako ukloniti brusnim papirom i istovremeno očistiti bakrenu površinu od onečišćenja, ako ih ima. Kao što je poznato, kontaminirana površina bakrene folije je slabo urezana u otopini.

Kako otopiti zaštitni sloj markera?

Nakon jetkanja u otopini, zaštitni sloj, koji je nanesen markerom Edding 792, može se lako ukloniti otapalom. Zapravo, korišten je white spirit. Smrdi, naravno, odvratno, ali zaštitni sloj se s praskom ispire. Nema ostataka laka.

Priprema tiskane ploče za kalajisanje bakrenih staza.

Nakon što je zaštitni sloj uklonjen, možete na nekoliko sekundi ponovno bacite ispisnu ploču u otopinu. Istodobno, površina bakrenih staza bit će lagano urezana i postati svijetlo ružičasta boja. Takav bakar je bolje prekriven lemljenjem tijekom naknadnog kalajisanja staza, jer na njegovoj površini nema oksida i malih onečišćenja. Istina, kalajisanje staza mora se obaviti odmah, inače će bakar na otvorenom ponovno biti prekriven slojem oksida.

Gotov uređaj nakon montaže

Isprintana matična ploča- ovo je dielektrična baza, na površini i u volumenu koje se primjenjuju vodljivi putovi u skladu s električnim krugom. Tiskana ploča je dizajnirana za mehaničko pričvršćivanje i električno povezivanje međusobno lemljenjem vodova elektroničkih i električnih proizvoda instaliranih na njoj.

Radnje rezanja izratka od stakloplastike, bušenja rupa i jetkanja tiskane ploče radi dobivanja strujnih tragova, bez obzira na način crtanja uzorka na tiskanoj ploči, izvode se istom tehnologijom.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema predloška

Papir na kojem se crta PCB raspored je obično tanak i za točnije bušenje rupa, posebno kada se koristi ručna domaća bušilica, kako bušilica ne bi vodila u stranu, potrebno je da bude gušće. Da biste to učinili, trebate zalijepiti uzorak tiskane ploče na deblji papir ili tanki debeli karton bilo kojim ljepilom, kao što je PVA ili Moment.

Rezanje obratka

Odabire se praznina od stakloplastike prikladne veličine, na prazninu se nanosi predložak tiskane pločice i ocrtava po obodu markerom, mekom jednostavnom olovkom ili crtanjem linije oštrim predmetom.

Zatim se stakloplastika reže duž označenih linija metalnim škarama ili reže pilom. Škare režu brže i bez prašine. No, mora se uzeti u obzir da se pri rezanju škarama stakloplastika snažno savija, što donekle pogoršava čvrstoću lijepljenja bakrene folije, a ako je potrebno ponovno lemljenje elemenata, staze se mogu odlijepiti. Stoga, ako je ploča velika i s vrlo tankim stazama, onda je bolje odrezati je nožnom pilom.

Predložak uzorka tiskane pločice zalijepljen je na izrezani blank pomoću Moment ljepila, čije se četiri kapi nanose na kutove blanka.

Budući da se ljepilo veže za samo nekoliko minuta, možete odmah početi bušiti rupe za radio komponente.

Bušenje rupa

Najbolje je bušiti rupe posebnim mini strojem za bušenje s tvrdom svrdlom od 0,7-0,8 mm. Ako mini stroj za bušenje nije dostupan, tada možete izbušiti rupe bušilicom male snage jednostavnom bušilicom. Ali kada radite s univerzalnom ručnom bušilicom, broj slomljenih bušilica ovisit će o tvrdoći vaše ruke. Jedna bušilica definitivno nije dovoljna.

Ako se bušilica ne može stegnuti, tada se njezin drška može omotati s nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusnog papira. Moguće je čvrsto namotati svitak na zavojnicu tanke metalne žice na dršku.

Nakon završenog bušenja provjerava se jesu li izbušene sve rupe. To je jasno vidljivo ako pogledate tiskanu ploču kroz svjetlo. Kao što vidite, rupa nema.

Crtanje topografskog crteža

Kako bi se mjesta folije na stakloplastici koja će biti vodljivi putevi zaštitili od uništavanja tijekom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenoj otopini. Za praktičnost crtanja staza, bolje ih je unaprijed označiti mekom, jednostavnom olovkom ili markerom.

Prije označavanja potrebno je ukloniti tragove ljepila Moment, kojim je zalijepljen šablon tiskane ploče. Budući da se ljepilo nije puno stvrdnulo, lako se može ukloniti valjanjem prstom. Površinu folije također je potrebno odmastiti krpom s bilo kojim sredstvom, primjerice acetonom ili white spiritom (kako se naziva rafinirani benzin), a može se koristiti i bilo koji deterdžent za pranje posuđa, kao što je Ferry.

Nakon označavanja tragova tiskane ploče, možete početi primjenjivati ​​njihov uzorak. Bilo koja vodootporna caklina dobro je prikladna za crtanje tragova, na primjer, alkidna caklina serije PF, razrijeđena do odgovarajuće konzistencije otapalom u bijelom špiritu. Tragove možete crtati različitim alatima - staklenom ili metalnom olovkom za crtanje, medicinskom iglom, pa čak i čačkalicom. U ovom članku pokazat ću vam kako crtati PCB staze pomoću olovke za crtanje i balerinke, koje su dizajnirane za crtanje na papiru tintom.

Prije nije bilo računala i svi su crteži crtani jednostavnim olovkama na whatman papiru, a zatim tintom prebačeni na paus papir, s kojeg su se kopirale kopirnim aparatima.

Crtanje slike počinje kontaktnim jastučićima, koji se crtaju balerinom. Da biste to učinili, trebate namjestiti razmak kliznih čeljusti ladice balerine na potrebnu širinu linije i za postavljanje promjera kruga podesiti drugi vijak pomicanjem ladice s osi rotacije.

Zatim se ladica balerine za duljinu od 5-10 mm četkom napuni bojom. Za nanošenje zaštitnog sloja na tiskanu ploču najprikladnija je boja marke PF ili GF, jer se sporo suši i omogućuje miran rad. Može se koristiti i boja marke NC, ali s njom je teško raditi, jer se brzo suši. Boja treba dobro ležati i ne širiti se. Prije crtanja, boja se mora razrijediti do tekuće konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajuće otapalo uz snažno miješanje i pokušavajući nacrtati komadiće stakloplastike. Za rad s bojom najprikladnije je uliti ga u bočicu laka za nokte, u čiji je zavoj ugrađen četkica otporna na otapala.

Nakon podešavanja ladice balerine i dobivanja potrebnih parametara linije, možete početi primjenjivati ​​kontaktne jastučiće. Da biste to učinili, oštar dio osi umetnut je u rupu, a baza balerine se okreće u krug.

Pravilnim postavljanjem olovke za crtanje i željenom konzistencijom boje oko rupa na tiskanoj ploči dobivaju se krugovi savršeno okruglog oblika. Kada balerina počne slabo crtati, ostaci osušene boje uklanjaju se iz otvora ladice krpom i ladica se puni svježom bojom. za ocrtavanje svih rupa na ovoj tiskanoj ploči s krugovima, bila su potrebna samo dva punjenja olovke za crtanje i ne više od dvije minute vremena.

Kada su okrugli kontaktni jastučići na ploči nacrtani, možete početi crtati vodljive staze koristeći ručnu olovku za crtanje. Priprema i podešavanje ručne olovke za crtanje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je ravno ravnalo, uz rubove na jednoj strani zalijepljeni komadići gume, debljine 2,5-3 mm, kako ravnalo ne bi skliznulo tijekom rada i stakloplastike, bez dodirivanja ravnala, može slobodno proći ispod njega. Drveni trokut je najprikladniji kao ravnalo, stabilan je, a ujedno može poslužiti i kao oslonac za ruku pri crtanju tiskane ploče.

Kako tiskana ploča ne bi skliznula prilikom crtanja tragova, preporučljivo ju je postaviti na list brusnog papira, a to su dva lista brusnog papira zakovana zajedno s papirnim stranicama.

Ako su se, prilikom crtanja staza i krugova, dodirnuli, ne treba ništa poduzeti. Potrebno je pustiti da se boja na tiskanoj pločici osuši do stanja u kojem se neće mrljati pri dodiru te rubom noža ukloniti višak uzorka. Da bi se boja brže osušila, ploča se mora staviti na toplo mjesto, na primjer, zimi, na radijator. U ljetnoj sezoni - pod zrakama sunca.

Kada je uzorak na tiskanoj pločici potpuno nanesen i svi nedostaci su ispravljeni, možete nastaviti s jetkanjem.

Tehnologija crtanja tiskanih pločica
pomoću laserskog pisača

Prilikom ispisa na laserskom pisaču, slika formirana tonerom se elektrostatički prenosi s foto bubnja, na kojem je laserska zraka oslikala sliku, na papir. Toner se drži na papiru, čuvajući sliku, samo zahvaljujući elektrostatici. Za fiksiranje tonera papir se valja između valjaka, od kojih je jedan termo peć zagrijana na temperaturu od 180-220°C. Toner se topi i prodire u teksturu papira. Nakon hlađenja, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovno zagrije na 180-220°C, toner će ponovno postati tekući. Ovo svojstvo tonera koristi se za prijenos slike staza koje vode struju na tiskanu ploču kod kuće.

Nakon što je datoteka s crtežom tiskane ploče spremna, potrebno ju je ispisati laserskim pisačem na papir. Imajte na umu da se slika crteža tiskane ploče za ovu tehnologiju mora gledati sa strane ugradnje dijelova! Inkjet pisač nije prikladan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnate šablone za prijenos uzorka na tiskanu ploču

Ako otisnete uzorak tiskane ploče na običan papir za uredsku opremu, tada će zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu ploču, većina će ostati u novinama. Osim toga, bit će poteškoća s uklanjanjem papira s tiskane ploče. Morat ćete ga dugo namakati u vodi. Stoga vam je za pripremu fotomaske potreban papir koji nema poroznu strukturu, kao što je fotografski papir, podloga od samoljepljivih filmova i naljepnica, paus papir, stranice iz sjajnih časopisa.

Kao papir za ispis dizajna PCB-a koristim paus papir iz starih zaliha. Paus papir je vrlo tanak i nemoguće je ispisati šablonu izravno na njega, zaglavi se u pisaču. Da biste riješili ovaj problem, prije ispisa na komad paus papira potrebne veličine, nanesite kap bilo kojeg ljepila u kutove i zalijepite ga na list uredskog papira A4.

Ova tehnika omogućuje ispis uzorka tiskane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Kako bi debljina tonera uzorka bila maksimalna, prije ispisa potrebno je konfigurirati “Svojstva pisača” isključivanjem ekonomičnog načina ispisa, a ako ova funkcija nije dostupna, odabrati najgrublji tip papira, npr. kao karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da prvi put nećete dobiti dobar ispis i morat ćete malo eksperimentirati, birajući najbolji način ispisa za laserski pisač. U rezultirajućem otisku uzorka, tragovi i kontaktni jastučići tiskane ploče moraju biti gusti bez praznina i razmazivanja, jer je retuširanje u ovoj tehnološkoj fazi beskorisno.

Ostaje izrezati paus papir duž konture i predložak za izradu tiskane ploče bit će spreman i možete nastaviti na sljedeći korak, prenoseći sliku na stakloplastike.

Prijenos uzorka s papira na stakloplastike

Prijenos PCB uzorka je najkritičniji korak. Bit tehnologije je jednostavna, papir, sa stranom otisnutog uzorka tračnica tiskane ploče, nanosi se na bakrenu foliju stakloplastike i pritisne s velikim naporom. Zatim se ovaj sendvič zagrije na temperaturu od 180-220°C, a zatim ohladi na sobnu temperaturu. Papir se otkine, a uzorak ostaje na tiskanoj pločici.

Neki majstori predlažu prijenos uzorka s papira na tiskanu ploču pomoću električnog glačala. Isprobao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno zagrijati toner na željenu temperaturu i ravnomjerno pritisnuti papir na cijelu površinu tiskane ploče kada se toner stvrdne. Kao rezultat toga, uzorak nije u potpunosti prenesen i postoje praznine u uzorku PCB staza. Moguće je da se glačalo nije dovoljno zagrijalo, iako je regulator bio postavljen na maksimalno zagrijavanje glačala. Nisam htio otvoriti glačalo i rekonfigurirati termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju koja je manje naporna i daje 100% rezultat.

Na tiskanu pločicu izrezanu na veličinu i odmašćenu acetonom, na kutove paus papira zalijepljena je praznina od stakloplastike s otisnutim uzorkom. Na vrh paus papira stavite, za ravnomjerniji pritisak, pete listova uredskog papira. Dobiveni paket stavljen je na list šperploče i prekriven listom iste veličine na vrhu. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje zagrijati napravljeni sendvič na temperaturu od 200 ° C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Stvorenu strukturu dovoljno je smjestiti u ormarić, pričekati da dosegne zadanu temperaturu i nakon pola sata ukloniti ploču za hlađenje.

Ako električna pećnica nije dostupna, tada možete koristiti i plinsku pećnicu podešavanjem temperature pomoću gumba za dovod plina prema ugrađenom termometru. Ako termometra nema ili je neispravan, onda žene mogu pomoći, dobro će doći položaj gumba regulatora na kojem se peku pite.

Budući da su krajevi šperploče bili iskrivljeni, za svaki slučaj sam ih stegnuo dodatnim stezaljkama. kako bi se izbjegla ova pojava, bolje je pričvrstiti tiskanu ploču između metalnih limova debljine 5-6 mm. Možete izbušiti rupe u njihovim kutovima i stegnuti tiskane ploče, zategnuti ploče vijcima i maticama. M10 će biti dovoljan.

Nakon pola sata, dizajn se dovoljno ohladio da se toner stvrdne, ploča se može ukloniti. Već na prvi pogled na uklonjenu tiskanu ploču postaje jasno da je toner savršeno prešao s paus papira na ploču. Paus papir čvrsto i ravnomjerno pristaje uz linije ispisanih tragova, prstenova jastučića i slova za označavanje.

Paus papir se lako skida sa gotovo svih tragova tiskane ploče, ostaci paus papira uklonjeni su vlažnom krpom. No, ipak je na otisnutim tragovima bilo praznina na nekoliko mjesta. To se može dogoditi kao posljedica neravnomjernog ispisa pisača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od stakloplastike. Praznine se mogu popuniti bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za nokte ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje tiskane ploče, trebate njime povući crte na papiru i navlažiti papir vodom. Ako se linije ne zamute, onda je prikladan marker za retuširanje.

Jetkanje tiskane ploče kod kuće najbolje je u otopini željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner s otisnutih tragova lako se uklanja tamponom umočenim u aceton.

Zatim se buše rupe, vodljive staze i kontaktne jastučiće kalajišu, a radioelementi se lemljuju.

Ovaj oblik je preuzela tiskana ploča s ugrađenim radio komponentama. Rezultat je bio napajanje i sklopna jedinica za elektronički sustav koji nadopunjuje običnu WC školjku s funkcijom bidea.

PCB jetkanje

Za uklanjanje bakrene folije s nezaštićenih područja folijske stakloplastike u proizvodnji tiskanih ploča kod kuće, radio amateri obično koriste kemijsku metodu. Tiskana ploča se stavlja u otopinu za jetkanje i kemijskom reakcijom bakar, nezaštićen maskom, otapa se.

Recepti za otopine za jetkanje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radioamateri koriste jedno od rješenja prikazanih u donjoj tablici. Rješenja za jetkanje navedena su prema redoslijedu popularnosti za njihovu upotrebu od strane radioamatera u kući.

Naziv rješenja	Spoj	Količina	Tehnologija kuhanja	Prednosti	nedostatke
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopite limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida	Dostupnost komponenti, visoka stopa kiseljenja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C 6 H 8 O 7)	30 g
	sol (NaCl)	5 g
Vodena otopina željeznog klorida	voda (H2O)	300 ml	Otopiti željezni klorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Niska dostupnost željeznog klorida
	Željezov klorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus klorovodična kiselina	vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Ulijte 10% klorovodičnu kiselinu u 3% otopinu vodikovog peroksida	Visoka brzina kiseljenja, za višekratnu upotrebu	Zahtijeva visoku preciznost
	klorovodična kiselina (HCl)	200 ml
Vodena otopina bakrenog sulfata	voda (H2O)	500 ml	U vrućoj vodi (50-80 ° C) otopite kuhinjsku sol, a zatim plavi vitriol	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakrenog sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	sol (NaCl)	100 g

Urezati tiskane ploče metalni pribor nije dopušten. Da biste to učinili, koristite posudu od stakla, keramike ili plastike. Dopušteno je odložiti istrošenu otopinu za kiseljenje u kanalizaciju.

Otopina za jetkanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s otopljenom limunskom kiselinom je najsigurnija, najpristupačnija i najbrže djelotvorna. Od svih navedenih rješenja, po svim kriterijima, ovo je najbolje.

Vodikov peroksid možete kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta pod nazivom hidroperit. Da biste dobili tekuću 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, morate otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Limunska kiselina u obliku kristala prodaje se u bilo kojoj trgovini, pakirana u vrećice od 30 ili 50 grama. Kuhinjska sol se može naći u svakom domu. 100 ml otopine za kiseljenje dovoljno je za uklanjanje bakrene folije debljine 35 µm s tiskane ploče od 100 cm2. Potrošena otopina se ne pohranjuje i ne može se ponovno upotrijebiti. Usput, limunsku kiselinu može se zamijeniti octenom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa morat ćete kiseliti tiskanu ploču na otvorenom.

Otopina za kiseljenje na bazi željeznog klorida

Druga najpopularnija otopina za kiseljenje je vodena otopina željeznog klorida. Prije je bio najpopularniji, jer je željezni klorid bilo lako nabaviti u bilo kojem industrijskom poduzeću.

Otopina za jetkanje nije izbirljiva u pogledu temperature, prilično se brzo jetka, ali brzina jetkanja opada kako se troši željezni klorid u otopini.

Željezov klorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Kao rezultat toga, na dnu staklenke pojavljuje se žuta tekućina. To ne utječe na kvalitetu komponente i takav je željezni klorid prikladan za pripremu otopine za jetkanje.

Ako se upotrijebljena otopina željeznog klorida čuva u hermetički zatvorenoj posudi, može se koristiti više puta. Za regeneraciju dovoljno je u otopinu uliti željezne čavle (odmah će biti prekrivene labavim slojem bakra). Ostavlja žute mrlje koje se teško uklanjaju pri dodiru s bilo kojom površinom. Trenutno se otopina željeznog klorida za proizvodnju tiskanih ploča koristi rjeđe zbog svoje visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i klorovodične kiseline

Izvrsno rješenje za kiseljenje, osigurava veliku brzinu kiseljenja. Klorovodonična kiselina se uz snažno miješanje u tankom mlazu ulije u 3% vodenu otopinu vodikovog peroksida. Ulijevanje vodikovog peroksida u kiselinu je neprihvatljivo! No, zbog prisutnosti klorovodične kiseline u otopini za jetkanje, potrebno je paziti na jetkanje ploče, jer otopina nagriza kožu ruku i pokvari sve na što dođe. Iz tog razloga, otopina za jetkanje s klorovodičnom kiselinom kod kuće se ne preporučuje.

Otopina za jetkanje na bazi bakrenog sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih ploča s bakrenim sulfatom obično se koristi ako je nemoguće proizvesti otopinu za jetkanje temeljenu na drugim komponentama zbog njihove nedostupnosti. Bakar sulfat je pesticid i naširoko se koristi za suzbijanje štetočina u poljoprivredi. Uz to, vrijeme jetkanja PCB-a je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu promjenu otopine na ugraviranoj površini.

PCB tehnologija jetkanja

Za jetkanje ploče u bilo kojoj od gore navedenih otopina za jetkanje prikladni su stakleni, keramički ili plastični pribor, poput mliječnih proizvoda. Ako pri ruci nema odgovarajuće veličine spremnika, možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona prikladne veličine i obložiti je iznutra plastičnom folijom. U posudu se ulijeva otopina za jetkanje i na njezinu površinu pažljivo se postavlja tiskana ploča s uzorkom prema dolje. Zbog sila površinske napetosti tekućine i male težine, ploča će plutati.

Radi praktičnosti, pluto iz plastične boce može se zalijepiti na sredinu ploče ljepilom. Pluto će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči stvore mjehurići zraka i na tim mjestima bakar neće korodirati.

Kako biste osigurali ravnomjerno jetkanje bakra, možete staviti tiskanu ploču na dno spremnika s uzorkom prema gore i povremeno protresti kadu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za kiseljenje, počet će se pojavljivati ​​područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti na cijeloj površini tiskane ploče.

Nakon konačnog otapanja bakra u otopini za kiseljenje, tiskana ploča se uklanja iz kupke i temeljito ispere pod tekućom vodom. Toner se uklanja sa tragova krpom natopljenom acetonom, a boja se dobro uklanja krpom namočenom u otapalo koje je dodano boji kako bi se dobila željena konzistencija.

Priprema tiskane ploče za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema tiskane ploče za ugradnju radio elemenata. Nakon uklanjanja boje s ploče, staze se moraju obraditi kružnim pokretima finim brusnim papirom. Ne morate se zanositi, jer su bakreni tragovi tanki i lako se mogu brusiti. Dovoljno je samo nekoliko prolaza s niskotlačnim abrazivom.

Nadalje, strujne staze i kontaktne pločice tiskane ploče prekrivene su fluksom alkohola i kolofonija i kalajisane mekim lemom s električnim lemilom. tako da rupe na tiskanoj ploči ne budu zategnute lemom, morate uzeti malo toga na vrh lemilice.

Nakon dovršetka izrade tiskane ploče, ostaje samo da se radio komponente umetnu u predviđena mjesta i zalemi njihove izvode na mjesta. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti tokom alkohola i kolofonija. Ako su noge radijskih komponenti dugačke, tada se moraju izrezati bočnim rezačima prije lemljenja na duljinu izbočine od 1-1,5 mm iznad površine tiskane ploče. Nakon dovršetka ugradnje dijelova potrebno je ukloniti ostatke kolofonija bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim špiritom ili acetonom. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Ovom jednostavnom kapacitivnom relejnom krugu nije bilo potrebno više od pet sati da se završi od tragova PCB-a do radnog prototipa, mnogo manje od izgleda ove stranice.

lupo, pa nastavite na isti način, pogotovo jer je naknada po narudžbi, a, očito, vrijeme je ograničeno, te ćete potrošiti dosta vremena na savladavanje LUT-a. Moje "tajne" iz vremena kada sam slikao bojom:

A) korištenje inzulinske štrcaljke s naoštrenom (ne ugrizenom!) do 4-5 mm uklonjivom tankom (ružičastom) iglom.
b) korištenje ne nitro-boja, već PF emajla razrijeđenih odgovarajućim otapalima (ni u kojem slučaju s acetonom i otapalima koja sadrže aceton! - suprotno logici, PF razrijeđen acetonom će se sušiti tjedan dana).
c) dovoljno tekuće razrjeđivanje cakline i podešavanje "hrane" umetanjem žice u iglu - promjer se odabire eksperimentalno - kako bi se spriječilo spontano istjecanje "tinte". U istu svrhu, nepoželjno je puniti štrcaljku više od 2-3 mm iznad razine igle. U tom slučaju boja se zbog kapilarnog efekta „isiše“ iz igle samo pri crtanju. Trebate imati komad kartona pri ruci – čak i uz kratku pauzu, iglu ćete morati “obojiti” puhanjem u štrcaljku, a pritom će ispuzati kap koja, kada pokušate “obojiti” " šprica izravno na ploču, dovest će do mrlje.
d) prvo se ocrtavaju SVI nikli kontaktnih jastučića, zatim se ploča daje vremena da se osuši do stanja "neljepljenja" za nikle ravnala - najmanje 3 sata)
e) crtanje linija se izvodi ispod ravnala s donjim rubom zakošenim prema unutra - kako bi se spriječilo curenje boje. Istodobno, prema projektu, prvo se povlače vodoravne linije (s marginom s obje strane - PF je, za razliku od nitre, dobar jer ga je lakše pažljivo očistiti dok se potpuno ne osuši (čak i ispod ravnala koje vrlo je zgodno kod čišćenja "rešetki" nastalih ovom tehnologijom, na primjer na zavojima guma s više bitova), zatim se daska daje vremena da se osuši, a zatim se povlače okomite linije. Izrađuju se oznake kemijske olovke - za naknadno crtanje.
f) nakon što se vertikale osuše, po potrebi se iscrtavaju dijagonale, a mrlje, "repovi" horizontala i sl. mogu se odmah očistiti. Prednost PF-a je u tome što zadržava plastičnost prilično dugo i ne otkine se tijekom skidanja, za razliku od nitre. Zahvaljujući tome, uz uvježbanu vještinu, možete TIHO "povući" dvije staze između nogu mikrosklopa s korakom od 2,5 mm. Traka od 0,5 mm, podložna ovim preporukama, je standardna širina kolosijeka, uz VRLO veliki mukotrpan rad, pažljiv odabir gustoće boje i promjera umetka žice, može se izvući 0,3 mm. Hoće li se spojiti s novčićima nogu? Da, i X s njima - nakon sušenja, izolacijski razmaci se mirno i bez napetosti "završavaju" strugačem. Ne pokušavajte ODMAH popraviti curenje - to će dovesti samo do prljavštine na ploči! Pustite ih da se osuše (nastale "trake" koje su zahtijevale naknadnu pažnju u projektu crtanja obično sam označavao markerom-oznakačem, a eliminirao nakon POTPUNOG crtanja tragova ploče).
g) pustite da se daska suši najmanje 4 sata, barem dok ne nestane osjećaj "ljepljenja" prsta za posljednje nacrtane tragove.
h) Pa to je to... Sljedeće - željezni klorid, završni pregled i po potrebi čišćenje. Čvrstoća boje omogućuje da se uz visoku neravnomjernost ožičenja (vrlo gust uzorak s tankim tragovima na nekim mjestima, a na drugim velikim urezanim površinama) izbjegne jetkanje već urezanih tragova, zaustavi opće miješanje otopine i nanijeti ručno prisilno (pjenasti tampon) na velike urezane površine.
i) Boju s gravirane ploče ne isperem otapalom, već pod mlazom vode - pomoću komadića vrećice i "Pemoxola" (ili bilo kojeg drugog abrazivnog deterdženta) - to omogućuje odmah nakon ispiranja boje i upijanja kapi s ploče, zračite ga lemilom, polivajući ga alkoholno-kolofonijskim tokom (bolje - aktivirani LTI-120)
j) Uživajte!

Nostalgija... Ne koristim ovu metodu već godinama... A ako imate vremena i laserskog pisača - pitajte u Pretrazi na forumima ili u Googleu zahtjev LUT(Tehnologija Laser-Iron), i bit će sreće. Uz usavršene vještine (nijedna preporuka nije dogma, puno ovisi o pisaču, medijima, papiru i osobnim preferencijama), ova tehnologija vam omogućuje da dobijete ploče s kvalitetom čak i više od industrijskog sitotiska, s vrlo stabilnim rezultatom . Dodat ću jednu tajnu od sebe, koja je iz nekog razloga izostavljena u "obrazovnim programima" za LUT - s ovom tehnologijom, široke (snažne) staze i velika zasjenjena područja se dosta slabo ispisuju - dolazi do vrlo ružnog urezivanja. U ovom slučaju obično crtam sve staze šire od 1 mm u projektu i crtam "otoke" folije samo konturom (linija 0,5 mm), nakon što otisnem crtež na ploču, slikam preko međukonture prostor klasično - špricom za boju.