Circuits d'oscilloscope maison sur microcontrôleurs. Oscilloscope USB HID double canal basé sur le microcontrôleur ATtiny45

Ce n'est un secret pour personne que les radioamateurs débutants ne disposent pas toujours d'appareils de mesure coûteux. Par exemple, un oscilloscope, qui même sur le marché chinois, le modèle le moins cher coûte environ plusieurs milliers.
Parfois, un oscilloscope est nécessaire pour réparer divers circuits, vérifier la distorsion de l'amplificateur, régler l'équipement audio, etc. Très souvent, un oscilloscope basse fréquence est utilisé pour diagnostiquer le fonctionnement des capteurs dans une voiture.
Dans cette série de cas, l'oscilloscope le plus simple fabriqué à partir de votre ordinateur personnel vous aidera. Non, votre ordinateur ne devra en aucun cas être démonté et modifié. Tout ce dont vous avez besoin est de souder le préfixe - diviseur et de le connecter au PC via l'entrée audio. Et pour afficher le signal, installez un logiciel spécial. En quelques dizaines de minutes, vous aurez votre propre oscilloscope, qui pourrait bien convenir à l'analyse du signal. Soit dit en passant, vous pouvez utiliser non seulement un PC fixe, mais également un ordinateur portable ou un netbook.
Bien sûr, un tel oscilloscope n'est guère comparable à un appareil réel, car il a une petite plage de fréquences, mais une chose très utile dans le ménage pour voir la sortie d'un amplificateur, diverses ondulations d'alimentations, etc.

Schéma de préfixe

Convenez que le circuit est incroyablement simple et ne nécessite pas beaucoup de temps pour l'assembler. Il s'agit d'un diviseur - un limiteur qui protégera la carte son de votre ordinateur des tensions dangereuses que vous pourriez accidentellement faire tomber sur l'entrée. Le diviseur peut être 1, 10 et 100. La sensibilité de l'ensemble du circuit est régulée par une résistance variable. Le décodeur est connecté à l'entrée ligne de la carte son du PC.

On assemble le préfixe

Vous pouvez prendre un boîtier de batterie comme moi ou un autre boîtier en plastique.

Logiciel

Le programme de l'oscilloscope visualisera le signal appliqué à l'entrée de la carte son. Je vais vous proposer deux options de téléchargement :
1) Un programme simple sans installation avec une interface russe, téléchargez.

(téléchargements : 9807)

2) Et le second avec l'installation, vous pouvez le télécharger -.

Lequel utiliser dépend de vous. Obtenez et installez les deux, puis choisissez.
Si vous avez déjà installé un microphone, après avoir installé et exécuté le programme, vous pourrez déjà observer les ondes sonores qui pénètrent dans le microphone. Cela signifie que tout est OK.
Aucun autre pilote n'est requis pour le décodeur.
Nous connectons le préfixe à l'entrée ligne ou microphone de la carte son et l'utilisons pour notre santé.

Si vous n'avez jamais eu d'expérience avec un oscilloscope de votre vie, je vous recommande sincèrement de répéter ce bricolage et de travailler avec un tel instrument virtuel. L'expérience est très précieuse et intéressante.

Les oscilloscopes numériques sont utilisés par les amateurs d'électronique et font partie des objets courants trouvés sur leur bureau. Mais l'achat d'une solution prête à l'emploi peut coûter un joli centime, alors j'ai décidé de construire mon propre oscilloscope de mes propres mains. Ce projet de base vous aidera à améliorer vos compétences et, éventuellement, vous aurez votre propre gadget de bricolage qui vous facilitera la vie.

Arduino est une chose merveilleuse qui fonctionne sur des microcontrôleurs 8 bits dotés de sorties numériques, SPI, lignes I2S, communication série, ADC, etc. Donc, utiliser Arduino dans ce projet est une bonne idée.

Étape 1 : Matériel requis

Je voulais que tout reste simple et bon marché, vous aurez donc besoin de :

• Ordinateur portable x1
• Arduino x 1 (UNO, PRO MINI, NANO - tout sauf MEGA fera l'affaire)
• Câbles avec fiches x 2
• Carte de développement x 1
• Pinces crocodile x 2
• Câble jack 3,5 mm mâle-mâle x 1
• La source du signal audio ou autre dont vous voulez voir la forme

Étape 2 : Code et programme de l'oscilloscope

Après la connexion, téléchargez simplement le code de l'archive zip. Ce code lit simplement la tension sur les broches analogiques Arduino A0-A5 ou A7 (selon votre carte) puis la convertit en une valeur allant de 0 à 1023. Cette valeur est ensuite envoyée à l'ordinateur via le port USB.

Les broches A0-A5 ou A7 (selon votre carte) agissent comme 6 ou 8 canaux de l'oscilloscope, mais le logiciel ne vous permet d'afficher que trois canaux à la fois.

Après avoir ouvert le programme de l'oscilloscope après avoir chargé l'esquisse, sélectionnez le débit en bauds souhaité (débit en bauds) et le port COM, puis ouvrez les canaux.

Le programme de l'oscilloscope est conçu pour prendre des valeurs de l'Arduino et les tracer en ajoutant les valeurs à la ligne, ce qui vous donne de jolis graphiques de forme d'onde, comme sur un oscilloscope.

Des dossiers

Étape 3 : Principe de fonctionnement

1. Connecter Arduino
2. Télécharger le code
3. Faites passer le signal par les broches A0 - A5 ou A7 (selon votre carte). J'ai choisi le signal provenant de mon téléphone via la prise. Une extrémité du fil était connectée au téléphone, et à l'autre extrémité, j'ai connecté la terre au GND de l'Arduino, et le deuxième alligator était connecté à l'un des canaux audio. (dans mon cas, le canal droit du signal audio).
4. Ouvrez le logiciel de l'oscilloscope
5. Sélectionnez le port COM et le débit en bauds
6. Ouvrez les canaux et vous avez terminé !

Étape 4 : Fonctionnalités

• Résolution de l'oscilloscope : environ 0,0049 volts (4,9 mV)
• Taux de rafraîchissement : 1KHz
• Taux de transfert : 115200
• Plage de tension : 0-5 Volts
• Il peut afficher 3 canaux en même temps

Remarque : ne dépassez pas la limite de 5 volts de votre oscilloscope ou vous ferez griller votre Arduino.

Restrictions :

1. La tension ne doit pas être dépassée, elle est de l'ordre de 0-5 Volts
2. Tout signal supérieur à 1 kHz ne sera pas vu par Arduino, ou il sera défini comme des valeurs parasites (bruit)
3. N'essayez pas de mesurer les signaux AC car les broches analogiques ne sont pas conçues pour cela et à la fin vous endommagerez l'Arduino ou détecterez la moitié positive.

Étape 5 : Tout est prêt !

Donc, je pense qu'il était assez facile de créer votre propre oscilloscope avec Arduino. J'espère que vous en avez profité.

Cette revue est destinée aux personnes qui souhaitent construire des oscilloscopes maison de complexité faible et moyenne. En règle générale, les numériques, puisque la base d'éléments modernes (microcontrôleurs) permet de les rendre pas trop compliqués. Mais pour les oscilloscopes analogiques, la plupart des éléments suivants sont tout à fait applicables.

Cette revue résume l'expérience que j'ai acquise en essayant et en construisant plus de dix (environ 15) oscilloscopes.

Les circuits pour la construction d'oscilloscopes peuvent être très différents, donc cet avis ne prétend pas être incontestable et ne reflète que mon avis et mon expérience.

Donc. Pour de nombreuses tâches radioamateurs, je pense que l'oscilloscope doit permettre de considérer des signaux avec un niveau de 5-20 millivolts, jusqu'à plusieurs dizaines de volts.

La sensibilité en millivolts vous permettra de détecter les interférences et d'ajuster les filtres dans les circuits de divers appareils et alimentations.

Une sensibilité de plusieurs dizaines de volts est nécessaire lors de la configuration et du diagnostic de diverses alimentations, en particulier celles à découpage.

Et de nombreux autres appareils sont beaucoup plus faciles à configurer avec un oscilloscope.

Sur cette base, nous obtenons les exigences pour l'atténuateur d'entrée. Je considérerai un atténuateur construit sur des interrupteurs mécaniques. Pourquoi - je vous expliquerai plus tard.

Malheureusement, un nombre important d'étages diviseurs nécessitent l'utilisation de commutateurs câblés. Et ils sont généralement très grands et ne s'intègrent pas bien dans les conceptions amateurs miniatures.

Parmi les plus abordables et les plus courants, il existe des interrupteurs à trois positions. Ici, nous allons nous concentrer sur eux.

Circuits atténuateurs d'entrée

L'atténuateur d'entrée (diviseur) le plus courant est peut-être assemblé selon le circuit illustré à la figure 1.

Le schéma peut être dessiné de différentes manières, cela n'a pas d'importance. Souvent, au lieu d'un interrupteur, des microcircuits spéciaux sont utilisés - des multiplexeurs, l'essence de cela ne change pas. C'est juste qu'au lieu de la mécanique, ils utilisent un microcircuit qui a un contrôle numérique et vous permet de mettre en œuvre un plus grand nombre d'étapes de division, et même ce bonheur est contrôlé par un logiciel, des boutons.

Plutôt pratique. Certes, il y a un gros "MAIS" dans cette affaire. Lors de la configuration de l'oscilloscope, un signal rectangulaire est généralement appliqué à son entrée et les capacités C1 et C3 sont ajustées, obtenant des sommets plats des impulsions. À peu près comme ça. (Ci-après, il y a des captures d'écran du programme Multisim 12).

Le réglage est généralement effectué une fois. Sur une plage de sensibilité spécifique. Et ceci est considéré comme terminé.

Mais lors du passage à d'autres plages de sensibilité, lorsque l'on considère des signaux avec une tension différente, un problème nous attend généralement. Nous pouvons voir ceci au lieu d'un rectangle :

Ou ca:

Et seulement avec les condensateurs C2 et C4 selon le schéma 1, sans modifier les réglages du condensateur C1, nous ne pouvons en aucun cas compenser cela.

Je précise que les deux dernières photos montrent des cas assez simples, relativement compréhensibles. Et ils peuvent être encore plus durs. Jusqu'à la folie totale. Ce qu'il faut faire? Chaque fois qu'il faut ajuster C1 ? D'après mon expérience, beaucoup ne prêtent même pas attention à cette nuance de configuration. Eh bien, en conséquence, ils voient ce qui est inconnu.

Bien sûr, je ne suis pas prêt à dire qu'il est en principe impossible de choisir la configuration des circuits correctifs en composant des résistances diviseuses séparées parmi plusieurs en série, avec leurs propres capacités de compensation sur chacune. Je n'ai tout simplement pas réussi. Ni en fer, ni en Multisim.

Pour se débarrasser de cet inconvénient, il est préférable d'utiliser un circuit atténuateur d'entrée différent. D'après la figure 2.

La seule différence avec le premier est que non seulement l'épaule inférieure du diviseur est commutée, mais aussi la supérieure. Et la capacité de compensation de fréquence pour le bras supérieur de chacun des diviseurs est configurée séparément.

Autrement dit, lors de la commutation des plages de sensibilité, l'image d'une impulsion rectangulaire ne changera pas. Comme nous configurons chaque plage séparément, voici comment cela fonctionnera.

Mais. Ce circuit nécessite déjà un interrupteur à deux groupes de contacts. Et pour le haut du bras, en principe, il est déjà impossible d'utiliser des multiplexeurs. Parce qu'il y a déjà des tensions d'entrée de l'oscilloscope. Ceux. le contrôle logiciel est difficile.

Bien sûr, vous pouvez utiliser des multiplexeurs avec des relais électromagnétiques aux sorties et utiliser un atténuateur selon le schéma 2, mais cela entraînera une forte augmentation de la taille et de la consommation électrique de l'oscilloscope, ce qui est très malsain pour les appareils alimentés par batterie.

Cela détermine le fait que je considère les commutateurs mécaniques comme optimaux. Ce qui a été mentionné ci-dessus.

Alternativement, vous pouvez appliquer le principe comme dans DSO-138 et ses successeurs.

Cliquez pour agrandir

Le même circuit 2, mais les résistances côté haut sont interconnectées. Mais vous devrez payer pour cela en réduisant la résistance d'entrée dans la plage avec une sensibilité maximale. En raison de l'influence des étapes du diviseur les unes sur les autres.

En un mot, aujourd'hui, je considère qu'il est optimal pour les simples oscilloscopes faits maison d'utiliser l'atténuateur d'entrée (diviseur) selon le schéma 2.

Commutation de gamme

Et nous arrivons ici au deuxième problème de cette affaire. Trois étapes du diviseur ne SUFFISENT PAS. Il s'avère que les signaux les plus petits seront difficiles à prendre en compte et qu'une commutation ou un étirement vertical supplémentaire est nécessaire.

Vous pouvez utiliser des biscottes. Mais ce sont des dimensions comparables aux dimensions de l'âne lui-même. Le plus petit que j'ai est à 5 positions 2 directions, légèrement plus long que la résistance de coupe soviétique. Mais 5 positions ne suffisent pas non plus, et elle a été arrachée à la technologie japonaise il y a très longtemps et je n'ai plus rencontré d'analogues. Pas le chemin.

Le dernier oscilloscope que j'ai construit est le "ATMEGA32A Microcontroller Oscilloscope" du site bezkz. Sa particularité est qu'il a un programme qui s'étire 2 fois en 2 temps. Autrement dit, il est capable d'étirer l'image de 2 et 4 fois.

Avec un interrupteur à trois positions pour les plages de sensibilité, on obtient un total de 9 positions. Et ils se couvrent assez bien. J'ai utilisé un atténuateur d'entrée sur la même carte avec un amplificateur AD823. Naturellement avec des circuits de protection, etc.

Une autre version de l'oscilloscope que je vise à refaire est VirtOS dans la version de VetalST pour l'affichage LS020. Je l'ai déjà implémenté en métal, mais la plage de sensibilité (1 volt par division, de 2 à 8 divisions par écran) ne me convient pas.

Il a un programme qui s'étire 2 fois et un potentiomètre encore 2 fois. Ceux. encore deux fois deux, comme dans "Electrica". Certes, la commutation ne sera plus aussi pratique. Mais cet âne est gentil avec moi et aimerait bien me le rappeler. Je prévois d'y ajouter un amplificateur avec un atténuateur et d'étendre la gamme 100 fois. Eh bien, une sonde avec un diviseur de 10 - augmente la plage.

Vous pouvez également considérer les amplificateurs d'entrée sur l'ampli-op. Caractéristiques de leur application. Avec schémas de montage et circuits imprimés spécifiques. Mais c'est un sujet pour le prochain article. En attendant, j'exhorte ceux qui envisagent de développer des oscilloscopes simples à privilégier les interrupteurs mécaniques dans les diviseurs d'entrée.

Pour les radioamateurs débutants, de tels circuits sont beaucoup plus faciles à fabriquer et à configurer. Et dans la pratique, il est beaucoup plus pratique pour moi personnellement de changer de plage simplement en cliquant sur les commutateurs, et de ne pas sauter dans les éléments de menu avec des boutons ou des encodeurs. Spécialement pour le site Trichine Alexandre Olegovitch. Ville de Komsomolsk-sur-Amour.

Discutez de l'article ENTRÉES DES OSCILLOSCOPES FAITS MAISON

Récemment, j'ai déjà fait une revue sur un constructeur, aujourd'hui la suite d'une petite série de revues sur toutes sortes de choses faites maison pour les radioamateurs débutants.
Je dirai tout de suite que ce n'est certainement pas Tektronix, et même pas DS203, mais à sa manière c'est une petite chose intéressante, même si en fait c'est un jouet.
Habituellement, avant les tests, la chose est d'abord démontée, ici vous devez d'abord l'assembler :)

À mon avis, ce sont les "yeux" d'un radioamateur. Cet appareil a rarement une grande précision, contrairement à un multimètre, mais il vous permet de voir les processus en dynamique, c'est-à-dire en mouvement".
Parfois, un tel "regard" peut aider plus qu'une journée de bricolage avec le testeur.

Auparavant, les oscilloscopes étaient des oscilloscopes à tube, puis ils ont été remplacés par des transistors, mais le résultat était toujours affiché sur l'écran CRT. Au fil du temps, ils ont été remplacés par leurs homologues numériques, petits, légers, mais la suite logique a été l'apparition d'un designer pour assembler un tel appareil.
Il y a quelques années, sur certains forums, j'ai rencontré des tentatives (parfois réussies) de développer un oscilloscope maison. Bien sûr, le concepteur est plus simple qu'eux et plus faible en termes de caractéristiques techniques, mais je peux affirmer avec certitude que même un écolier peut l'assembler.
Ce constructeur a été développé par jyetech. cet appareil sur le site Web du fabricant.

Cette revue paraîtra peut-être trop détaillée aux spécialistes, mais la pratique de la communication avec des radioamateurs novices a montré qu'ils percevaient mieux l'information de cette façon.

En général, je parlerai de tout un peu plus bas, mais pour l'instant, une introduction standard, déballage.

Ils ont envoyé le créateur dans un sac ordinaire avec un loquet, bien qu'assez dense.
Quant à moi, un beau paquet ne ferait pas de mal pour un tel ensemble. Pas à des fins de protection contre les dommages, mais à des fins d'esthétique externe. Après tout, une chose devrait déjà être agréable même au stade du déballage, car il s'agit d'un constructeur.

Le colis contenait :
Instruction
Circuit imprimé
Câble de connexion aux circuits mesurés
Deux sachets d'ingrédients
Afficher.

Les caractéristiques techniques de l'appareil sont très modestes, car pour moi, il s'agit plus d'un ensemble d'entraînement que d'un appareil de mesure, bien qu'avec l'aide même de cet appareil, il soit possible de prendre des mesures, bien que simples.

Le kit comprend également des instructions de couleur détaillées sur deux feuilles.
Les instructions décrivent la séquence d'assemblage, d'étalonnage et un bref guide d'utilisation.
Le seul point négatif est que tout est en anglais, mais les images sont claires, donc, même dans cette version, la plupart seront claires.
Les instructions indiquent même les emplacements de position des éléments et créent des «cases à cocher» où vous devez cocher la case après avoir terminé une certaine étape. Très réfléchi.

Une feuille séparée est une plaque avec une liste de composants SMD.
Il convient de noter qu'il existe au moins deux variantes de l'appareil. Sur le premier, seul le microcontrôleur est initialement soudé, sur le second, tous les composants SMD sont soudés.
La première option est conçue pour les utilisateurs un peu plus expérimentés.
C'est cette option qui participe à mon examen, j'ai appris l'existence de la deuxième option plus tard.

Le circuit imprimé est à double face, comme dans le test précédent, même la couleur est la même.
Un masque avec la désignation des éléments est appliqué sur le dessus, une partie des éléments est entièrement indiquée, la seconde n'a qu'un numéro de position selon le schéma.

Il n'y a pas de marquage au verso, il n'y a que la désignation des cavaliers et le nom du modèle de l'appareil.
La planche est recouverte d'un masque, et le masque est très résistant (j'ai dû le vérifier involontairement), à mon avis, c'est ce dont vous avez besoin pour les débutants, car il est difficile d'endommager quelque chose pendant le processus d'assemblage.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, les désignations des éléments à installer sont marquées sur le tableau, les marquages ​​​​sont clairs, il n'y a rien à redire sur cet article.

Tous les contacts sont étamés, la carte se soude très facilement, enfin presque facilement, à propos de cette nuance dans la section assemblage :)

Comme je l'ai écrit plus haut, le microcontrôleur est préinstallé sur la carte
Il s'agit d'un microcontrôleur 32 bits basé sur le cœur ARM 32 bits Cortex™-M3.
La fréquence de fonctionnement maximale est de 72 MHz, et il dispose également de 2 ADC 12 bits, 1 µs.

De part et d'autre de la carte, son modèle est indiqué, DSO138.

Revenons à la liste des composants.
Petits composants radio, connecteurs, etc. emballés dans de petits sacs ziplock.

Nous versons le contenu d'un gros paquet sur la table. À l'intérieur se trouvent des connecteurs, des racks et des condensateurs électrolytiques. Le paquet contient également deux petits sacs supplémentaires :)

Après avoir ouvert tous les packages, nous voyons pas mal de composants radio. Bien que compte tenu du fait qu'il s'agit d'un oscilloscope numérique, je m'attendais à plus.
La bonne chose est que les résistances SMD sont signées, bien que, pour moi, cela ne ferait pas de mal de signer des résistances ordinaires, ou de donner une petite instruction sur le codage couleur dans le kit.

L'écran est emballé dans un matériau souple, il s'est avéré qu'il ne glisse pas, il ne traînera donc pas dans l'emballage et la carte de circuit imprimé le protège des dommages pendant le transport.
Mais encore, je pense qu'un emballage normal ne ferait pas de mal.

L'appareil utilise un écran LCD TFT de 2,4 pouces avec rétroéclairage LED.
Résolution d'écran 320x240 pixels.

Un petit câble est également inclus. Un connecteur BNC standard est utilisé pour se connecter à l'oscilloscope, une paire de pinces crocodiles se trouve à la deuxième extrémité du câble.
Le câble est moyennement doux, les "crocodiles" sont assez gros.

Eh bien, une vue de l'ensemble sous une forme entièrement dépliée.

Vous pouvez maintenant procéder à l'assemblage proprement dit de ce constructeur et en même temps essayer de comprendre à quel point c'est difficile.

La dernière fois, j'ai commencé avec les résistances comme éléments les plus bas du tableau.
S'il y a des composants SMD, il est préférable de commencer l'assemblage avec eux.
Pour ce faire, j'ai disposé tous les composants CMS sur la feuille jointe en indiquant leur dénomination et leur désignation de référence sur le schéma.

Lorsque je me suis préparé à souder, je pensais que les éléments étaient dans un boîtier trop petit pour un débutant, il était tout à fait possible d'utiliser des résistances de taille 1206 au lieu de 0805. La différence d'espace occupé est insignifiante, mais il est plus simple de souder.
La deuxième pensée était - maintenant je perdrai la résistance et je ne la trouverai pas. D'accord, je vais ouvrir la table et retirer la deuxième résistance de ce type, mais tout le monde n'a pas un tel choix. Dans ce cas, le fabricant s'en est occupé.
J'ai donné toutes les résistances (c'est dommage que ce ne soient pas des microcircuits) par une de plus, c'est-à-dire en réserve, très prudemment, compensé.

De plus, je parlerai un peu de la façon dont je soude de tels composants et comment je conseille aux autres de le faire, mais ce n'est que mon opinion, bien sûr, chacun peut le faire à sa manière.
Parfois, les composants SMD sont soudés à l'aide d'une pâte spéciale, mais un radioamateur débutant (et un non-débutant aussi) l'a rarement, je vais donc montrer à quel point il est plus facile de travailler sans.
Nous prenons le composant avec une pince à épiler, l'appliquons sur le site d'installation.

En général, j'enduis souvent d'abord le site d'installation du composant avec du flux, cela facilite la soudure, mais complique le lavage de la carte, il est parfois difficile de laver le flux sous le composant.
Par conséquent, dans ce cas, j'ai juste utilisé une soudure tubulaire de 1 mm avec flux.
En tenant le composant avec une pince à épiler, prélevez une goutte de soudure sur la pointe du fer à souder et soudez un côté du composant.
Ce n'est pas effrayant si la soudure s'avère moche ou pas très solide, à ce stade il suffit que le composant se tienne.
Ensuite, nous répétons l'opération avec le reste des composants.
Après avoir fixé tous les composants de cette manière (ou tous les composants de même calibre), vous pouvez souder en toute sécurité au besoin, pour cela, nous tournons la carte de sorte que le côté déjà soudé soit à gauche et en tenant le fer à souder dans votre main droite (si vous êtes droitier), et la soudure en gauche, on passe par tous les endroits dessoudés. Si la soudure du deuxième côté ne vous convient pas, tournez la carte à 180 degrés et soudez de la même manière l'autre côté du composant.
C'est plus facile et plus rapide que de souder chaque composant individuellement.

Ici, sur la photo, vous pouvez voir plusieurs résistances installées, mais jusqu'à présent soudées d'un seul côté.

Les microcircuits dans un boîtier SMD sont marqués de la même manière que dans un boîtier normal, le premier contact est situé près de la marque (bien que généralement en bas à gauche si vous regardez le marquage), les autres sont comptés dans le sens antihoraire.
La photo montre un endroit pour installer un microcircuit et un exemple de la façon dont il doit être installé.

Avec les microcircuits, on procède exactement de la même manière qu'avec les résistances.
Nous exposons le microcircuit sur les sites, soudons n'importe quelle sortie (de préférence l'extrême), corrigeons légèrement la position du microcircuit (si nécessaire) et soudons les contacts restants.
Avec un microcircuit stabilisateur, vous pouvez le faire différemment, mais je vous conseille de souder d'abord le pétale, puis les plages de contact, puis le microcircuit s'adaptera parfaitement à la carte.
Mais personne n'interdit de souder d'abord la conclusion extrême, puis tout le reste.

Tous les composants SMD sont installés et soudés, il reste plusieurs résistances, une de chaque valeur, nous les mettons dans un sac, elles peuvent être utiles un jour.

Nous procédons à l'installation des résistances classiques.
Dans la dernière revue, j'ai un peu parlé du codage couleur. Cette fois, je vous conseillerais plutôt de mesurer simplement la résistance des résistances avec un multimètre.
Le fait est que les résistances sont très petites et qu'à de telles tailles, le marquage de couleur est très difficile à lire (plus la zone de la zone ombrée est petite, plus il est difficile de déterminer la couleur).
Au départ, je cherchais une liste de dénominations et de désignations de position dans les instructions, mais je ne les ai pas trouvées, car je les cherchais sous la forme d'une plaque, et après l'installation, il s'est avéré qu'elles étaient sur les photos, de plus, avec des cases à cocher pour marquer les positions installées.
En raison de mon inattention, j'ai dû fabriquer ma propre plaque, selon laquelle j'ai disposé les composants installés à côté.
Sur la gauche, une résistance est visible séparément; lors de la compilation de la plaque, c'était superflu, je l'ai donc laissée à la fin.

Nous agissons avec les résistances de la même manière que dans la revue précédente, nous formons les conclusions à l'aide d'une pince à épiler (ou d'un mandrin spécial) afin que la résistance se mette facilement en place.
Attention, les désignations de position des composants sur la carte peuvent être non seulement inscrites, mais également SIGNÉES, et cela peut vous jouer un tour, surtout s'il y a de nombreux composants sur une même rangée sur la carte.

Ici, un petit moins de la carte de circuit imprimé est sorti.
Le fait est que les trous pour les résistances ont un très grand diamètre, et comme l'installation est relativement serrée, j'ai décidé de plier les fils, mais pas beaucoup, et donc ils ne tiennent pas très bien dans de tels trous.

Du fait que les résistances ne tenaient pas très bien, je recommande de ne pas remplir toutes les valeurs une fois, mais d'en installer la moitié ou un tiers, puis de les souder et d'installer le reste.
N'ayez pas peur de mordre beaucoup les conclusions, une carte double face avec métallisation pardonne de telles choses, vous pouvez toujours souder une résistance au moins par le haut, ce que vous ne pouvez pas faire avec une carte de circuit imprimé simple face.

Tout, les résistances sont soudées, passons aux condensateurs.
J'ai fait avec eux la même chose qu'avec les résistances, en les répartissant selon la plaque.
Au fait, j'ai encore une résistance supplémentaire, apparemment ils l'ont accidentellement mis.

Quelques mots sur l'étiquetage.
Ces condensateurs sont marqués de la même manière que les résistances.
Les deux premiers chiffres sont le nombre, le troisième chiffre est le nombre de zéros après le nombre.
Le résultat est égal à la capacité en picofarads.
Mais sur cette carte il y a des condensateurs qui ne relèvent pas de ce marquage, ce sont les valeurs de 1, 3 et 22pF.
Ils sont marqués simplement par la capacité, puisque la capacité est inférieure à 100pF, c'est-à-dire moins de trois chiffres.

Tout d'abord, je soude de petits condensateurs selon des désignations de position (c'est une autre quête).

Avec des condensateurs de 100nF, j'ai un peu avancé, sans les ajouter tout de suite à la plaque, j'ai dû le faire plus tard à la main.

Je n'ai pas non plus complètement plié les bornes des condensateurs, mais à environ 45 degrés, cela suffit amplement pour que le composant ne tombe pas.
Soit dit en passant, cette photo montre que les patchs connectés au contact commun de la carte sont correctement réalisés, il y a un espace annulaire pour réduire le transfert de chaleur, cela facilite la soudure de tels endroits.

D'une manière ou d'une autre, je me suis un peu détendu sur cette carte et je me suis souvenu des selfs et des diodes après avoir soudé des condensateurs en céramique, même s'il était préférable de les souder devant eux.
Mais cela n'a pas vraiment changé la situation, alors passons à eux.
La carte comprenait trois selfs et deux diodes (1N4007 et 1N5815).

Tout est clair avec les diodes, l'endroit est signé, la cathode est indiquée par une bande blanche sur la diode elle-même et sur la carte, il est très difficile de confondre.
C'est peut-être un peu plus compliqué avec les chokes, ils ont parfois aussi des repères de couleur, puisque dans ce cas les trois chokes ont le même calibre :)

Sur le plateau, les selfs sont indiquées par la lettre L et un trait ondulé.
La photo montre une section de la carte avec des selfs et des diodes soudées.

L'oscilloscope utilise deux transistors de conductivité différente et deux microcircuits stabilisateurs, pour des polarités différentes. À cet égard, soyez prudent lors de l'installation, car la désignation 78L05 est très similaire à 79L05, mais si vous la mettez dans l'autre sens, vous opterez probablement pour de nouvelles.
C'est un peu plus facile avec les transistors, bien que la carte montre simplement la conductivité sans indiquer le type de transistor, mais le type de transistor et sa désignation de référence peuvent être facilement vus sur le schéma ou la carte d'installation des composants.
Les conclusions ici sont sensiblement plus difficiles à mouler, puisque les trois conclusions doivent être moulées, il vaut mieux ne pas se précipiter, afin de ne pas rompre les conclusions.

Les conclusions sont formées de la même manière, cela simplifie la tâche.
Sur la carte, la position des transistors et des stabilisateurs est indiquée, mais au cas où, j'ai pris une photo de la façon dont ils doivent être installés.

Le kit comprenait une inductance (relativement) puissante, qui est utilisée dans le convertisseur pour obtenir une polarité négative, et un résonateur à quartz.
Ils n'ont pas besoin de tirer des conclusions.

Parlons maintenant du résonateur à quartz, il est fait pour une fréquence de 8 MHz, il n'a pas non plus de polarité, mais il vaut mieux mettre un morceau de ruban adhésif en dessous, car son boîtier est en métal et il repose sur les pistes. La planche était recouverte d'un masque de protection, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis habitué à fabriquer une sorte de substrat dans de tels cas, pour des raisons de sécurité.
ne soyez pas surpris qu'au début j'ai indiqué que le processeur a une fréquence maximale de 72 MHz, et le quartz ne coûte que 8, il y a à la fois des diviseurs de fréquence à l'intérieur du processeur, et parfois des multiplicateurs, car le noyau peut bien fonctionner, par exemple, à une fréquence de 8x8 = 64 MHz.
Pour une raison quelconque, sur la carte, les contacts du starter sont carrés et ronds, bien que le starter lui-même soit un élément non polaire, nous le soudons donc simplement en place, il vaut mieux ne pas plier les conclusions.

Ils ont donné pas mal de condensateurs électrolytiques dans le kit, ils ont tous la même capacité de 100 microfarads et une tension de 16 volts.
Ils doivent être soudés en respectant la polarité, sinon des effets pyrotechniques sont possibles :)
La borne longue du condensateur est la borne positive. La carte a un marquage de polarité à la fois près de la broche correspondante et à côté du cercle marquant la position du condensateur, ce qui est assez pratique.
Sortie positive marquée. Parfois, ils marquent moins, dans ce cas, environ la moitié du cercle est ombrée. Et puis il y a un fabricant de matériel informatique tel qu'Asus, qui nuance le côté positif, il faut donc toujours faire attention.

Lentement, nous sommes arrivés à un composant plutôt rare, un condensateur ajustable.
Il s'agit d'un condensateur dont la capacité peut être modifiée dans de petites limites, par exemple 10-30pF, généralement la capacité de ces condensateurs est faible, jusqu'à 40-50pF.
En général, cet élément est non polaire, c'est-à-dire formellement, peu importe comment le souder, mais parfois, il importe de savoir comment le souder.
Le condensateur contient une fente pour un tournevis (comme la tête d'une petite vis) qui a une connexion électrique à l'une des bornes. Ainsi, dans ce circuit, une borne du condensateur est connectée au conducteur commun de la carte et la seconde au reste des éléments.
Afin d'avoir moins d'influence d'un tournevis sur les paramètres du circuit, il faut le souder pour que la sortie reliée à la fente soit reliée au fil commun de la carte.
Le tableau montre les marques sur la façon de souder, et plus loin dans l'examen, il y aura une photo où cela peut être vu.

Boutons et interrupteurs.
Eh bien, il est difficile de faire quelque chose de mal ici, car il est très difficile de les insérer d'une manière ou d'une autre :)
Permettez-moi de dire que les conclusions du boîtier de l'interrupteur doivent être soudées à la carte.
Dans le cas d'un interrupteur, cela ajoutera non seulement de la force, mais connectera également le corps de l'interrupteur au contact commun de la carte et le corps de l'interrupteur fonctionnera comme un écran antibruit.

Connecteurs.
La partie la plus difficile en termes de soudure. Difficile pas avec la précision ou la petite taille du composant, mais au contraire, parfois le lieu de soudure est difficile à réchauffer, donc pour le connecteur BNC il vaut mieux prendre un fer à souder plus puissant.

Sur la photo, vous pouvez voir -
Souder un connecteur BNC, un connecteur d'alimentation supplémentaire (le seul connecteur ici pouvant être mis à l'envers) et un connecteur USB.

Avec l'indicateur, ou plutôt avec les connecteurs pour le brancher, il y avait un peu de nuisance.
Ils ont oublié de mettre une paire de contacts doubles (pins) dans le kit, ils servent ici à fixer le côté de l'indicateur opposé au connecteur de signal.

Mais en regardant le brochage du connecteur de signal, j'ai réalisé que certains contacts peuvent facilement être mordus et utilisés à la place de ceux qui manquent.
Je pourrais ouvrir un tiroir et sortir un tel connecteur, mais ce serait sans intérêt et quelque peu malhonnête.

Nous soudons les parties imbriquées (appelées - mères) des connecteurs à la carte.

La carte a une sortie du générateur 1KHz intégré, nous en aurons besoin plus tard, bien que ces deux contacts soient connectés l'un à l'autre, nous soudons toujours le cavalier, ce sera pratique pour connecter le "crocodile" du câble de signal.
Pour un cavalier, il est pratique d'utiliser la borne mordue d'un condensateur électrolytique, elles sont longues et plutôt rigides.
Ce cavalier est situé à gauche du connecteur d'alimentation.

Il y a aussi quelques cavaliers importants sur le tableau.
L'un d'eux, appelé JP3 il faut court-circuiter immédiatement, cela se fait à l'aide d'une goutte de soudure.

Avec le deuxième sauteur, un peu plus difficile.
Vous devez d'abord connecter le multimètre en mode de mesure de tension au point de contrôle situé au-dessus du pétale du microcircuit stabilisateur. La deuxième sonde est connectée à tout contact relié au contact commun de la carte, par exemple au connecteur USB.
L'alimentation est appliquée à la carte et la tension au point de test est vérifiée, si tout est en ordre, il devrait y avoir environ 3,3 volts.

Après ce pull JP4, situé légèrement à gauche et sous le stabilisateur, est également connecté à l'aide d'une goutte de soudure.

Il y a quatre autres cavaliers à l'arrière de la carte, vous n'avez pas besoin de les toucher, ce sont des cavaliers technologiques pour diagnostiquer la carte et passer le processeur en mode firmware.

Nous revenons à l'affichage. Comme je l'ai écrit ci-dessus, j'ai dû mordre plusieurs paires de contacts pour remplacer celles qui manquaient.
Mais lors de l'assemblage, j'ai décidé de ne pas mordre les paires extrêmes, mais, pour ainsi dire, du milieu, et de souder l'extrême en place, il sera donc plus difficile de confondre quelque chose lors de l'installation.

Bien qu'un film protecteur soit collé sur l'écran, je recommanderais de recouvrir l'écran d'un morceau de papier lors de la soudure du connecteur, auquel cas les gouttes de flux qui bout lors de la soudure s'envoleront sur le papier, et non sur l'écran.

Tout, vous pouvez alimenter et vérifier :)
Soit dit en passant, l'une des diodes que nous avons soudées précédemment sert à protéger l'électronique des connexions d'alimentation incorrectes, c'est une étape utile de la part du développeur, car vous pouvez graver la carte avec la mauvaise polarité en une seconde.
La carte indique que l'alimentation est de 9 volts, mais la plage va jusqu'à 12 volts.
Lors des tests, j'ai alimenté la carte à partir d'une alimentation 12 volts, mais je l'ai également essayée à partir de deux batteries au lithium connectées en série, la différence n'était que dans une luminosité légèrement inférieure du rétroéclairage de l'écran, je pense qu'en utilisant une faible chute Stabilisateur 5 volts et en retirant la diode de protection (ou en la connectant en parallèle avec l'alimentation et en installant un fusible), vous pouvez alimenter la carte en toute sécurité à partir de deux batteries au lithium.
Vous pouvez également utiliser un convertisseur de puissance de 3,7 à 5 volts.

Le lancement de la planche ayant été un succès, mieux vaut rincer la planche avant de la mettre en place.
J'utilise de l'acétone, bien que sa vente soit interdite, mais il existe de petites réserves, en option, ils ont également utilisé du toluène ou, dans les cas extrêmes, de l'alcool médical.
Mais la planche doit être rincée sans faute, il n'est pas nécessaire de la "baigner" entièrement, il suffit de marcher par le bas avec un coton-tige.

Au final, on pose la planche "sur ses pieds" à l'aide des racks complets, certes ils sont un peu plus petits que nécessaire et pendouillent un peu, mais c'est quand même plus pratique que de simplement la poser sur la table, sans compter le fait que les conclusions des parties peuvent rayer le dessus de table, eh bien, donc rien ne tombe sous le tableau et ne court-circuite rien en dessous.

La première vérification provient du générateur intégré, pour cela nous connectons le "crocodile" avec un isolant rouge au cavalier près du connecteur d'alimentation, le fil noir n'a pas besoin d'être connecté n'importe où.

J'ai failli oublier, quelques mots sur le but des interrupteurs et des boutons.
Sur la gauche se trouvent trois interrupteurs à trois positions.
Celui du haut commute le mode de fonctionnement de l'entrée.
fondé
Mode de fonctionnement sans prise en compte de la composante DC, ou AC, ou mode de fonctionnement avec entrée fermée. Bon pour mesurer le courant alternatif.
Mode de fonctionnement avec capacité de mesure de courant continu ou mode de fonctionnement avec entrée ouverte. Permet d'effectuer des mesures en tenant compte de la composante constante de la tension.

Les deuxième et troisième commutateurs vous permettent de sélectionner l'échelle le long de l'axe de tension.
Si 1 Volt est sélectionné, cela signifie que dans ce mode, le swing dans une cellule de l'échelle de l'écran sera égal à la tension de 1 Volt.
Dans le même temps, le commutateur du milieu vous permet de sélectionner la tension et le multiplicateur inférieur. Par conséquent, à l'aide de trois commutateurs, vous pouvez sélectionner neuf niveaux de tension fixes de 10 mV à 5 volts par cellule.

Sur la droite se trouvent les boutons de commande pour les modes de balayage et le mode de fonctionnement.
Description des boutons de haut en bas.
1. Avec une courte pression, il active le mode HOLD, c'est-à-dire fixation des indications sur l'afficheur. avec un long (plus de 3 secondes) allume ou éteint le mode de sortie numérique des données de paramètre de signal, fréquence, période, tension.
2. Bouton pour augmenter le paramètre sélectionné
3. Bouton pour diminuer le paramètre sélectionné.
4. Bouton pour basculer entre les modes de fonctionnement.
Contrôle du temps de balayage, plage de 10µs à 500s.
Choix du mode de fonctionnement du déclencheur de synchronisation, Auto, normal et veille.
Le mode de capture d'un signal de synchronisation par un déclencheur, le long de l'avant ou de l'arrière du signal.
Sélectionne le niveau de tension pour capturer le signal de déclenchement de synchronisation.
Défilement horizontal de la forme d'onde, permet de visualiser le signal "hors écran"
Le réglage de la position verticale de la forme d'onde aide lors de la mesure des tensions de signal et lorsque la forme d'onde ne tient pas sur l'écran...
Le bouton de réinitialisation, qui ne fait que redémarrer l'oscilloscope, s'est avéré parfois très pratique.
Il y a une LED verte à côté du bouton, elle clignote lorsque l'oscilloscope est synchronisé.

Tous les modes sont mémorisés lorsque l'appareil est éteint et il s'allume plus tard dans le mode dans lequel il a été éteint.

Il y a aussi un connecteur USB sur la carte, mais si je comprends bien, il n'est pas utilisé dans cette version, lorsqu'il est connecté à un ordinateur, il indique qu'un périphérique inconnu a été détecté.
Il existe également des contacts pour flasher l'appareil.

Tous les modes sélectionnés par des boutons ou des commutateurs sont dupliqués sur l'écran de l'oscilloscope.

Je n'ai pas mis à jour la version du logiciel, car la dernière est actuellement 113-13801-042

La configuration de l'appareil est très simple, le générateur intégré y contribue.
Très probablement, lorsqu'il est connecté au générateur d'impulsions rectangulaire intégré, vous verrez l'image suivante, au lieu de rectangles pairs, il y aura soit un «blocage» de l'angle haut / bas, vers le bas ou vers le haut.

Ceci est corrigé en faisant tourner les condensateurs d'accord.
Il y a deux condensateurs, en mode 0,1 Volt, nous ajustons C4, en mode 1 Volt, respectivement, C6. En mode 10 mV, aucun réglage n'est effectué.

En ajustant, il est nécessaire d'obtenir des impulsions rectangulaires uniformes sur l'écran, comme indiqué sur la photo.

J'ai regardé ce signal avec un autre oscilloscope, à mon avis il est assez "lisse" pour calibrer cet oscilloscope.

Bien que les condensateurs soient installés correctement, même dans ce cas, il y a une légère influence d'un tournevis en métal, pendant que nous tenons la piqûre sur l'élément réglable, le résultat est le même, cela vaut la peine de retirer la piqûre, le résultat change légèrement.
Dans ce mode de réalisation, tournez avec de petits décalages ou utilisez un tournevis en plastique (diélectrique).
J'ai eu un tel tournevis avec une sorte de caméra Hikvision.

D'une part, elle a une piqûre croisée et une coupe, juste pour de tels condensateurs, de l'autre, une droite.

Étant donné que cet oscilloscope est plus un appareil pour étudier les principes de fonctionnement qu'un appareil à part entière, je ne vois pas l'intérêt de procéder à des tests à part entière, même si je vais montrer et vérifier les principaux éléments.
1. J'ai complètement oublié, parfois en travaillant en bas de l'écran, la publicité du fabricant apparaît :)
2. Affichage des valeurs numériques du paramètre de signal, un signal est donné par le générateur d'onde carrée intégré.
3. Voici le propre bruit d'entrée de l'oscilloscope, sur Internet j'en ai rencontré des mentions, ainsi que le fait que la nouvelle version a un niveau de bruit inférieur.
4. Pour vérifier qu'il s'agit bien de bruit analogique et non d'interférences, j'ai mis l'oscilloscope en mode court-circuit.

1. J'ai changé le temps de balayage à 500 secondes par division, quant à moi, eh bien, c'est absolument pour les gens extrêmes.
2. Le niveau du signal d'entrée peut être modifié à partir de 10 mV par cellule
3. Jusqu'à 5 volts par cellule.
4. Signal rectangulaire avec une fréquence de 10 kHz provenant du générateur d'oscilloscope DS203.

1. Signal rectangulaire avec une fréquence de 50KHz provenant du générateur d'oscilloscope DS203. On voit qu'à cette fréquence le signal est déjà fortement déformé. 100kHz à appliquer n'a plus beaucoup de sens.
2. Signal sinusoïdal avec une fréquence de 20KHz du générateur d'oscilloscope DS203.
3. Signal triangulaire avec une fréquence de 20 kHz provenant de l'oscilloscope oscilloscope DS203.
4. Signal en dents de scie avec une fréquence de 20KHz provenant du générateur d'oscilloscope DS203.

Ensuite, j'ai décidé de regarder comment l'appareil se comporte lorsqu'il travaille avec un signal sinusoïdal fourni par un générateur analogique et de le comparer avec mon DS203
1. Fréquence 1KHz
2. Fréquence 10KHz

1. La fréquence est de 100KHz, dans le constructeur vous ne pouvez pas sélectionner un temps de balayage inférieur à 10ms, c'est pourquoi c'est le seul moyen :(
2. Et voici à quoi pourrait ressembler un signal sinusoïdal de 20 KHz appliqué à partir du DS203, mais dans un mode de diviseur d'entrée différent. Ci-dessus était une capture d'écran d'un tel signal, mais donné dans la position du diviseur 1 Volt x 1, ici le signal est dans le mode de 0,1 Volt x 5.
Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble ce signal lorsqu'il est appliqué au DS203

Signal 20KHz d'un oscillateur analogique.

Photo comparative de deux oscilloscopes, DSO138 et DS203. Les deux sont connectés à un générateur de sinus analogique, fréquence 20KHz, le même mode de fonctionnement est réglé sur les deux oscilloscopes.

Résumé.
avantages
Structure d'apprentissage intéressante
Circuit imprimé fabriqué de manière qualitative, revêtement de protection durable.
Même un radioamateur novice peut assembler un concepteur.
Matériel sophistiqué, satisfait des résistances de rechange dans le kit.
Les instructions décrivent bien le processus de montage.

Les moins
Basse fréquence d'entrée.
J'ai oublié de mettre dans le kit quelques contacts pour fixer l'indicateur
Emballage neutre.

Mon avis. Je dirai brièvement, si j'avais eu un tel designer dans mon enfance, je serais probablement très heureux, même malgré ses défauts.
Et si c'est long, alors le concepteur m'a agréablement plu, je le considère comme une bonne base à la fois pour acquérir de l'expérience dans l'assemblage et la configuration d'un appareil électronique, et pour travailler avec un appareil très important pour un radioamateur - un oscilloscope. Que ce soit simple, que ce soit sans mémoire et avec une basse fréquence, mais c'est bien mieux que de jouer avec des cartes audio.
Bien sûr, il ne peut pas être considéré comme un appareil sérieux, mais il ne se positionne pas comme tel, mais en tant que designer, plus que.
Pourquoi ai-je commandé ce constructeur ? Oui, c'était juste intéressant, parce que nous aimons tous les jouets :)

J'espère que l'examen a été intéressant et utile, j'attends des suggestions sur les options de test :)
Eh bien, comme toujours, matériel supplémentaire, micrologiciel, instructions, sources, diagramme, description -

modes de fonctionnement :

• oscilloscope à signaux mixtes ;
• générateur de formes d'onde arbitraires ;
• Analyseur logique 8 canaux ;
• analyseur de spectre;

la possibilité de fonctionnement simultané du générateur et de l'oscilloscope ;

écran graphique OLED, taille 0,96", résolution 128×64 points ;

Interface PDI pour la programmation et le débogage ;

contrôle via un clavier à 4 boutons ;

Connecteur USB pour alimenter l'appareil (ci-après, l'implémentation logicielle de l'interface USB).

Spécification de l'instrument de mesure :

• oscilloscope:
  • 2 canaux analogiques ;
  • 8 canaux numériques ;
  • bande passante analogique - 318 kHz ;
  • taux d'échantillonnage maximal - 2 Msps ;
  • résolution - 8 bits ;
  • synchronisation analogique et synchronisation numérique externe ;
  • curseurs verticaux et horizontaux ;
  • résistance d'entrée - 1 MOhm;
  • taille de la mémoire tampon pour chaque canal - 256 ;
  • tension d'entrée maximale - ±10 V ;
• générateur de forme d'onde arbitraire :
  • 1 canal analogique ;
  • vitesse de conversion maximale - 1 Msps ;
  • bande passante analogique - 66 kHz;
  • résolution - 8 bits ;
  • faible impédance de sortie ;
  • taille du tampon - 256 ;
  • tension de sortie maximale - ±2 V.

Schéma de principe de l'appareil

Les canaux analogiques d'entrée de l'oscilloscope, le canal de sortie du générateur de signal sont réalisés sur un amplificateur opérationnel JFET basse puissance TL064. Sur le même amplificateur opérationnel, une source de tension de référence pour le convertisseur analogique-numérique intégré du microcontrôleur est réalisée.

L'appareil est alimenté par l'interface USB, cependant, vous pouvez utiliser une source de tension externe de 5 V, mais vous devez être prudent et exclure la possibilité de connecter simultanément une source externe et l'interface USB. La tension d'alimentation du microcontrôleur est de 3,3 V, à cet effet un régulateur de tension 3,3 V AP7333 est installé. De plus, 3,3 V sont nécessaires pour alimenter le contrôleur d'affichage.

Pour alimenter les amplificateurs opérationnels, il faut une source de tension bipolaire de + 5 V et -5 V. Pour obtenir une tension négative de -5 V, un convertisseur DC/DC intégré TPS60403 (pompe de charge) est installé.

La source d'horloge du microcontrôleur est un résonateur à quartz externe de 16 MHz.

La gestion, la navigation dans les menus, le paramétrage s'effectuent à l'aide du clavier K1-K4.

Pour la programmation (ainsi que pour le logiciel de débogage), le microcontrôleur utilise une interface PDI à 2 fils. Cette interface prend en charge la programmation à grande vitesse de tous les espaces de mémoire non volatile, incl. Mémoire flash, EEPOM, Fuse bits, Lock bits et code de signature utilisateur. La programmation est effectuée en accédant au contrôleur de mémoire non volatile (contrôleur NVM) et en exécutant des commandes par le contrôleur NVM.

L'apparence du circuit imprimé

Démonstration du fonctionnement de l'appareil