Appareils pour affûter les couteaux de vos propres mains. Affûteuse universelle de vos propres mains Affûteuse pour affûter les couteaux de vos propres mains

Dans le ménage, un appareil aussi simple qu'un couteau est constamment utilisé. Au cours du travail, tôt ou tard, les couteaux commencent à s'émousser. L'utilisation de tels ustensiles ménagers devient inconfortable et souvent dangereuse. Un tel couteau peut se casser et causer des blessures lors de la coupe des aliments, de sorte que les couteaux de la maison doivent toujours être assez tranchants. Pour ce faire, cet outil doit être périodiquement mis à mal.

Très souvent à la maison, pour affûter votre outil de coupe, ils utilisent affûteurs réguliers ou barres abrasives qui ne donne pas toujours de bons résultats. Pour apprendre à affûter votre outil de cuisine avec des affûteurs, vous avez besoin d'une pratique particulière, car avec le mauvais angle d'affûtage, l'outil n'aura pas la netteté souhaitée. Pour effectuer des travaux sur les couteaux d'affûtage, il existe à la fois des affûteurs simples avec une forme d'écart angulaire, ainsi qu'une variété de dispositifs d'affûtage d'usine et d'affûteuses électriques complexes.

Le taille-crayon en bois le plus simple

Afin de fabriquer indépendamment le dispositif le plus simple pour affûter les couteaux, vous aurez besoin d'une paire de barres abrasives. Ensuite, nous prenons deux flans en bois identiques et en utilisant du papier de verre nous les traitons. Nous traitons les ébauches avec soin afin qu'il n'y ait pas de bosses ni de bavures.

Après cela, nous faisons des marquages sur des blocs de bois des endroits où les meules seront installées. Pour ce faire, nous traçons des lignes sur la barre où les pierres à aiguiser seront fixées, en tenant compte de l'angle d'affûtage souhaité de la lame. Après avoir appliqué des meules sur les lignes appliquées, nous fixons leur épaisseur. Selon les marquages obtenus, nous réalisons des coupes d'une profondeur de 1 à 1,5 cm Après avoir sélectionné le bois parmi les coupes et y avoir inséré les pierres à aiguiser, nous devrions obtenir un dessin dans lequel les barres de bois serrent les pierres à aiguiser. Les abrasifs sont situés à l'angle des couteaux d'affûtage.

Pour l'assemblage final de notre conception maison, vous avez besoin percer deux trous dans des blocs de bois et serrez-les avec des boulons. Les pierres abrasives doivent rester immobiles. Pour éviter que l'affûteur de couteaux ne glisse lors de l'affûtage des couteaux, un joint en matériau caoutchouté peut être fixé au bas des barres.

Machine manuelle artisanale pour affûter les couteaux

Actuellement, les artisans à domicile ont développé une variété de modèles pour affûter les couteaux. Ils diffèrent à la fois par le principe de fonctionnement et par les matériaux et outils nécessaires à la fabrication. Si vous décidez de fabriquer un appareil pour affûter les couteaux de vos propres mains, des dessins de telles structures peuvent être trouvés sur Internet. Selon le principe de fonctionnement, les machines sont divisées en deux types.

Le couteau est fixe, la pierre à aiguiser bouge.

Il est assez facile de fabriquer un tel appareil. Structurellement, une telle machine se compose de deux parties principales.

La pierre à aiguiser est fixée, le couteau est déplacé.

Le deuxième dispositif d'affûtage de la lame est basé sur le fait que la pierre à aiguiser est fixée sur la base, la lame est affûtée en déplaçant le couteau. Avec cette méthode d'affûtage, un dispositif est réalisé sous la forme d'un chariot mobile, sur lequel le couteau est fixé de manière rigide. L'angle d'affûtage est défini par la hauteur de la barre par rapport au site.

En déplaçant le chariot avec le couteau serré d'avant en arrière, la lame est affûtée, cependant, vous devez vous adapter à l'affûtage des bords arrondis de la lame. Pour un affûtage de haute qualité, vous devez placer cet appareil sur une surface parfaitement plane, par exemple en plaçant une feuille de verre sur la table ou en utilisant un plan de travail en pierre naturelle.

Le choix des pierres à aiguiser pour aiguiser les couteaux

Lors de la fabrication d'une machine à aiguiser les couteaux maison, le composant principal sera une pierre à aiguiser. Choisir bon type d'abrasif, vous devez connaître les paramètres des barres, ainsi que l'outil auquel elles sont destinées pour l'affûtage. Il existe sept types de pierres à aiguiser. Les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués sont appelés abrasifs.

Le matériau abrasif est naturel et artificiel. Les abrasifs artificiels sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux, ils diffèrent par leur qualité, leur résistance et leur prix. Les abrasifs naturels sont la novaculite et les pierres à eau japonaises. Les principaux paramètres des pierres à aiguiser sont la granulométrie et les dimensions. Afin d'aiguiser complètement un couteau, des barres de trois types de grains sont nécessaires.

Gros grain. Conçu pour le traitement primaire, corrigeant la forme de la lame.
grain moyen. Conçu pour l'affûtage, la finition après le traitement primaire.
Grain fin. Conçu pour le polissage et la finition finale de la lame.

Pour les besoins domestiques, les aiguiseurs sont également fabriqués avec deux types de grains des deux côtés de la barre.

Règles d'affûtage des couteaux à faire soi-même

Il n'est pas sûr d'utiliser des couteaux émoussés, donc lorsque la lame est émoussée, elle doit être affûtée. Il est important que lors de l'affûtage, l'outil de coupe soit situé strictement perpendiculairement à la direction de la barre et que vous deviez affûter le couteau au même angle. sur toute la lame.

La plupart des outils de coupe de cuisine sont affûtés en usine entre 20 et 25 degrés. Lors de l'affûtage pour les besoins domestiques, cet angle peut être légèrement réduit à environ 15 degrés, ce qui augmentera ses propriétés de coupe. Le traitement doit commencer dès le début de la lame ; pour contrôler l'angle et la qualité de l'affûtage, vous pouvez peindre la partie traitée de la lame avec un marqueur. Comme il s'use de manière inégale lors de l'utilisation, lors de l'affûtage, vous devez vous concentrer sur la partie la plus émoussée de la lame.

Nous avons tous rencontré une situation où il n'y a aucun désir ou opportunité d'acheter un appareil spécial pour l'affûtage professionnel des couteaux ou de demander l'aide d'un maître. Il y a un excellent moyen de sortir auto-assemblage pour aiguiser les couteaux. Pour un affûtage plus sûr et meilleur, utilisez-le strictement pour l'usage auquel il est destiné. L'avantage est que vous pouvez choisir vous-même le mode et le niveau de difficulté, cela vous permettra d'atteindre rapidement et efficacement le résultat souhaité.

Dans les ménages, il est souvent nécessaire d'utiliser des outils de coupe, de sciage et de rabotage. Au cours du travail, ils perdent leur tranchant et la lame doit retrouver ses propriétés d'origine.

Apporter les outils aux ateliers pour les affûter est une option raisonnable, mais pour ne plus gaspiller d'argent, vous pouvez fabriquer un appareil pour affûter les couteaux de vos propres mains.

Informations générales sur l'affûtage des couteaux

Le but de tout type d'affûtage de couteau est de garder la lame tranchante. Et le facteur le plus important qui affecte le fonctionnement à long terme et efficace est la taille de l'angle d'affûtage. La praticité d'un tel paramètre est bien évaluée au cours des travaux. Si vous regardez objectivement, vous pouvez voir qu'avec une valeur d'angle plus petite, la lame du couteau est plus tranchante. Mais avec une telle action, il s'avère que la période d'amélioration des qualités de coupe n'est pas très longue, c'est-à-dire qu'elle s'émousse plus rapidement. Plus la lame d'un couteau devient tranchante pendant le processus d'affûtage, plus elle s'émousse rapidement. Sur la base de cette régularité, on peut conclure que l'angle doit être choisi correctement et la valeur faussement observée sur toute la longueur du bord de manière uniforme.

Il convient de noter que seuls les types de lames qui ont un certain degré de durcissement sont sujets à l'affûtage. Si la dureté de l'acier sur les pièces de coupe dépasse 55 HRC, il ne peut être affûté avec aucun outil improvisé.

La règle d'or pour l'affûtage des couteaux est de garder l'angle d'affûtage du tranchant inchangé sur toute sa longueur.

Pour y parvenir, du professionnalisme, des compétences et un équipement spécial sont nécessaires, ce qui vous permettra de tenir l'outil entre vos mains, en maintenant un angle d'inclinaison donné de chaque tranchant.

Dans ce cas, vous pouvez vous charger d'acheter un appareil spécial, mais ces produits sont généralement coûteux, vous pouvez donc essayer de le fabriquer vous-même. Pour plus d'informations sur la fabrication d'un tel appareil à la maison, lisez ci-dessous.

Vidéo "Conception maison d'un simple aiguiseur de couteaux"

Caractéristiques d'utilisation de l'appareil

Bien sûr, une simple pierre à aiguiser convient parfaitement pour affûter le tranchant d'un couteau ou d'une raboteuse. Mais sa qualité ne sera pas la meilleure. Pour assurer une élimination uniforme de la couche métallique et la précision du traitement, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de meulage spéciaux.

L'avantage d'un tel produit n'est pas seulement la commodité de son utilisation, mais également des facteurs tels que:

La possibilité de fixer les lames, qui est assez fiable et n'exerce pas de charge excessive. un appareil correctement conçu ne permet pas d'endommager le métal pendant le fonctionnement.
La possibilité d'installer la barre à un certain angle. De ce fait, lorsque le tranchant se déplace, la valeur de l'angle ne changera pas.
Variation d'installation de différents angles d'affûtage. Avec cette fonctionnalité, il est possible de traiter divers outils, même d'affûter des couteaux avec une structure étagée.

Matériaux et outils nécessaires pour l'appareil

Pour réaliser un montage simple et assez solide, il faut prendre soin de préparer les ébauches et outils suivants :

contreplaqué ou petite feuille d'aggloméré stratifié;
goujon en acier d'un diamètre de 8 mm (le filetage doit être coupé sur toute la longueur);
barre de textolite ou d'ébonite (en alternative, vous pouvez la remplacer par des bois durs - hêtre, chêne, etc.);
plaque d'aluminium (d'une épaisseur d'au moins 5 mm);
attaches - boulons, écrous (écrous à oreilles);
aimant néodyme (il peut être trouvé sur un vieux disque dur d'ordinateur).

Dessins à faire soi-même d'un outil pour affûter les couteaux

Après avoir préparé et terminé les matériaux, vous pouvez commencer le processus d'assemblage du luminaire. Tout d'abord, nous utilisons du contreplaqué comme lit, qui doit reposer sur les pieds de montage à un certain angle compris entre 15 et 20 degrés. Après cela, l'épingle à cheveux que nous avons préparée est tordue dans la partie inférieure, sa longueur doit être d'environ 35 à 40 cm.Pour renforcer le fil de montage, vous pouvez utiliser de la colle ou du mastic.

Au centre du contreplaqué installé, nous fixons la plaque d'aluminium. Avant de le fixer, il est nécessaire de faire une rainure dont la taille correspondra au diamètre des boulons de fixation. Il convient de noter que nous utilisons une lame en aluminium car cela aidera à éviter d'endommager la lame en acier du couteau.

Après cela, nous procédons à la fabrication d'un levier qui vous permettra de fixer l'émeri sur le luminaire. Pour l'assembler, utilisez le reste du goujon. Ensuite, nous prenons deux barres de textolite (ou en bois) et en découpant nous fabriquons des supports pour le levier. D'un côté, les butées doivent être fixées avec un écrou papillon.

Près de la poignée, il est optimal de prévoir la présence d'un bloc à ressort, qui vous permettra de changer rapidement la pierre émeri.

Comme éléments principaux, vous pouvez utiliser des ébauches de barres faites maison - nous collons des feuilles de papier de verre sur la plaque d'aluminium, tandis que leur granulométrie doit être différente. Un tel dispositif peut être facilement fixé dans le levier.

La principale caractéristique de conception est la présence d'une charnière à double degré de liberté. Un tel dispositif peut être facilement assemblé en utilisant les mêmes barres de textolite pour cela. L'un d'eux doit être vissé sur les filetages du goujon vertical, et utilisé comme pivot horizontal et ajusteur de hauteur pour la tringlerie (cela est nécessaire pour régler l'angle d'affûtage).

La fonction de la deuxième barre, qui a un trou horizontal pour le levier, est qu'elle doit être vissée à la première.

Grâce à cela, il est possible d'assurer un type de mouvement libre de toute la structure du levier verticalement.

Les couteaux sont serrés avec une plaque ou fixés à la surface d'un aimant en néodyme. Lors du retrait de la première couche avec des types d'abrasifs grossiers, la lame doit être solidement fixée.

S'il est nécessaire d'effectuer un réglage fin, vous pouvez installer la lame sur un aimant et effectuer l'opération d'affûtage sans effort. Le fer à cheval des aimants doit être encastré au ras du dessus de table et assis avec de l'époxy.

Fabriquer un outil fait maison pour affûter les couteaux peut être considéré comme complet. Il suffit de régler l'angle souhaité, d'affûter lentement le tranchant avec un mouvement fluide sur toute la longueur de la lame.

Vidéo "Aiguiseur de couteaux de vos propres mains"

Dispositif pour aiguiser les couteaux sur un émeri électrique

Un affûteur électrique permettra non seulement d'accélérer le travail, mais permettra également d'obtenir des profils de bord concave de haute qualité sur les lames, ce que l'on appelle un affûtage plus complet. Il est impossible de réaliser de telles formes à l'aide d'une barre linéaire, par conséquent, ces types d'appareils ne sont pas interchangeables, mais des appareils complémentaires.

Il est à noter qu'une personne, travaillant sur un dispositif de meulage manuel, contrôle la vitesse et l'intensité des processus effectués, tandis que la meule émeri a une vitesse de rotation constamment élevée, ce qui peut nuire à l'état du couteau.

Lorsqu'elle est frottée, la surface métallique est soumise à une chaleur intense, ce qui a pour effet de « tempérer » le durcissement de l'acier. Le matériau perd de nombreuses propriétés, il devient moins dur, ce qui entraîne un meulage et l'apparition de bords déchirés. Un autre problème avec un couteau "lâché" est la perte rapide de netteté. À cet égard, vous devez travailler avec précaution sur l'émeri électrique, en amenant la lame à affûter l'abrasif pendant de courtes périodes et en prenant des pauses fréquentes pour que le couteau refroidisse.

En travaillant dans de tels modes, il est assez problématique de maintenir des angles constants, de sorte que l'outil doit être solidement fixé pendant un tel traitement.

Mettre en œuvre la conception d'un tel dispositif est assez simple. Dans la direction de l'axe de rotation sur l'émeri, il y a des guides le long desquels se déplacent les chariots à couteaux. Les angles sont maintenus mécaniquement et les forces sont déterminées directement par l'opérateur.

Ce type de montage est assez simple à faire de vos propres mains - alors qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un travail précis pour traiter les pièces métalliques. Pour la fabrication des guides, le matériau du pied est réellement utilisé.

Sur l'établi, près de l'affûteur, des guides sont fixés, à l'aide desquels il est possible de modifier la distance entre les butées de couteau et l'abrasif. Cette distance affecte l'angle d'affûtage. Sur la barre verticale, il doit y avoir des régulateurs de roue libre haut et bas avec des types durables de fixation des positions actuelles.

La lame du couteau doit être tirée horizontalement, appuyée contre l'élément de poussée. La force en contact avec l'émeri doit être ajustée directement dans le processus. Le traitement doit être effectué de manière symétrique, il suffit de changer les côtés du couteau et de les affûter aux mêmes angles.

L'utilisation de cette méthode ne peut être utilisée que lors du traitement du type classique de couteaux. La cuisine, la chasse, le tourisme et d'autres types de plans de coupe de divers outils nécessitent une approche légèrement différente.

Un type de conception courant pour affûter les couteaux - "menuisier"

Pour un tel appareil, il est nécessaire d'utiliser un émeri spécialisé, avec une surface de travail de type fin. Le guide sous le chariot est placé en bas de façon à ce qu'il soit éloigné de l'axe de rotation. Cela est dû au fait que dans cette partie de la meule abrasive, son travail est considéré comme le plus efficace. Les guides avec éléments de coupe sont déplacés manuellement, les pinces sont fournies par le propre poids de l'outil.

Un dessin de chaque structure est présenté dans l'image.

Ce type de machine a été utilisé au début du siècle dernier, et pendant tout ce temps, la technologie de son fonctionnement est restée inchangée. En raison de la simplicité de cet appareil, il est facile de le fabriquer pour votre atelier à domicile. Pour cela, tous les composants en métal, plastique, bois conviennent.

En remplaçant l'élément coupant sur la dégauchisseuse, vous pouvez affûter les couteaux de piolet, l'essentiel est de maintenir le bon angle, qui devrait être plus doux. Le même principe s'applique à l'affûtage des ciseaux.

Pour aiguiser un ciseau et un couteau à partir d'une raboteuse, vous pouvez également utiliser des émeris électriques et des chariots de verrouillage. Mais ces types d'outils sont compacts et peuvent être affûtés avec un appareil mécanique.

Il existe des moyens équivalents - le long des bords et à travers. En termes de qualité, le traitement est pratiquement identique, il est donc impossible de distinguer un type de luminaire spécifique.

Pour les produits d'usine, des modifications transversales des lames sont supposées.

Par un principe similaire, on prend du contreplaqué épais à partir duquel le boîtier de la carte est fabriqué. N'importe quels rouleaux peuvent être utilisés comme guide, de préférence en quantité supérieure à deux. En déplaçant la machine le long de la surface de l'émeri, la forme idéale est donnée à la lame du ciseau.

Si des types d'affûtage sérieux ne sont pas nécessaires, des appareils plus simples conviennent également aux petites modifications.

Fixez les barres avec les angles d'inclinaison requis au ciseau. Mettez de l'émeri et un morceau de verre près d'eux. Une solution de savon doit être appliquée sur la surface du verre.

Vous serez agréablement surpris par l'efficacité de tels appareils.

Pour l'affûtage transversal - il vaut la peine de créer un dispositif plus simple, où l'élément de guidage est également utilisé comme support. Une lame est fixée verticalement sur la partie mobile. Le seul inconvénient est l'angle fixe, qui est défini lors du processus de fabrication.

Mais, comparés à un couteau, les écarts par rapport aux idéaux qui sont apparus ne sont pas si critiques.

Ce type de fixation peut être utilisé pour affûter les couteaux de raboteuse. Mais en raison de la grande taille des lames, le processus est un peu plus compliqué. À cet égard, vous pouvez utiliser une meuleuse électrique dotée d'une surface de travail d'extrémité.

Les arrêts sont fabriqués à partir de blocs de bois. Il est important de prévoir la possibilité de changer d'angle. Des pinces sont fournies par l'opérateur et un affûtage semi-circulaire peut être effectué, ce qui est très indispensable pour les menuisiers.

Naturellement, cet appareil est pratique à utiliser pour affûter les bords des ciseaux. Si vous tenez compte de l'indice de haute performance, vous pourrez restaurer des outils même avec un grand nombre d'encoches.

Vous savez maintenant comment créer un aiguiseur maison pour effectuer toutes les opérations nécessaires à l'affûtage des couteaux à la maison.

Vidéo "Dispositif pour affûter différents types de couteaux"

Souvent, des barres abrasives ordinaires sont utilisées pour affûter les couteaux à la maison. Mais leur utilisation nécessite une pratique particulière, car avec un mauvais angle d'affûtage, le résultat sera désastreux. La lame n'aura pas le bon tranchant, ce qui nécessitera un traitement supplémentaire.

Règles d'affûtage des couteaux

Avant de commencer à fabriquer un appareil fait maison pour affûter les couteaux, vous devez vous familiariser avec les recommandations des experts. Lors de la première étape, il est nécessaire de déterminer l'angle entre la partie travaillante de la lame et la barre. Cela peut être fait individuellement pour chaque modèle.

Le couteau doit être situé strictement perpendiculairement à la direction de la barre. L'angle dans ce cas peut être égal à la moitié de l'affûtage. Cela est dû au fait que des rainures se forment à la surface de la lame lors du traitement. Ils apparaissent en raison de l'action de composants abrasifs. Avec le grain minimum des outils, ils seront insignifiants. Mais il y aura aussi un petit impact sur le couteau.

En plus de ce facteur, lors de l'affûtage d'un couteau de vos propres mains, vous devez prendre en compte:

l'angle d'affûtage moyen est de 20 à 25 degrés;
le traitement est effectué depuis le début de la lame;
pour contrôler l'angle d'affûtage, vous pouvez peindre une partie de la lame avec un marqueur. De cette façon, la zone d'influence réelle peut être contrôlée.

Il convient de rappeler que la déformation sur toute la longueur de la lame de travail sera non uniforme. Par conséquent, lors de l'affûtage de vos propres mains, le "point de rapport" doit être la partie la plus émoussée du couteau.

Les rainures résultantes dues à l'impact de la barre doivent être strictement perpendiculaires à la ligne du couteau. C'est la condition principale pour un bon affûtage.

Le choix des pierres à aiguiser pour aiguiser les couteaux

Le composant principal d'une machine à affûter maison sera une barre. Il s'agit d'un matériau abrasif qui, lorsqu'il est exposé à la lame, l'amincit, augmentant son tranchant. Par conséquent, avant de choisir un design, vous devez choisir les bonnes barres.

L'indicateur principal de la barre est la taille des grains, mais les dimensions doivent également être prises en compte. Idéalement, la longueur de l'outil ne doit pas être inférieure à la longueur du couteau. Cela garantira un traitement uniforme et réduira le risque de défauts.

Pour aiguiser les couteaux de vos propres mains, vous aurez besoin des types de barres suivants :

haute granularité. Avec leur aide, le traitement primaire a lieu, la forme de la lame est corrigée;
grain moyen. Ils sont destinés à éliminer les rainures formées lors de la première opération ;
pierre à aiguiser ou ceinture en cuir frottée avec de la pâte GOM. Cette étape est appelée polissage ou finition de la lame.

La tâche principale de l'élaboration d'un schéma de conception est l'emplacement correct des barres. Par conséquent, nous envisagerons plusieurs options pour les fixer par rapport à la lame du couteau.

Pour aiguiser les couteaux de cuisine ordinaires, deux types de pierres à aiguiser suffiront - avec un grain élevé et moyen. De plus, ils auront besoin d'un âne.

Version simplifiée de la machine

La version la plus simple de la conception de la machine est constituée de deux paires de lattes de bois reliées entre elles par des vis réglables. Une barre est attachée entre ces composants.

La condition principale dans la fabrication de cette conception est la stabilité. Pendant le fonctionnement, il ne doit pas changer d'emplacement sur le bureau. Pour une meilleure fixation de la barre, il est recommandé de prévoir des bandes de soutien situées entre les éléments en bois.

Malgré la facilité de fabrication de vos propres mains, cette machine présente plusieurs inconvénients:

la lame est réglée manuellement par rapport à la pierre. Lors d'un travail prolongé, il n'est pas toujours possible de contrôler l'angle d'affûtage ;
une unité de fixation supplémentaire est nécessaire. Comme le design doit être stable, il est recherché pour le fixer de manière rigide sur le bureau ;
pendant le fonctionnement, les chapes peuvent se desserrer, modifiant ainsi l'emplacement de la barre.

Le principal avantage de ce schéma est la facilité de fabrication. La conception convient à l'affûtage des couteaux de cuisine à la maison. En tant que composants supplémentaires, vous aurez besoin d'une pierre de touche.

L'épaisseur des lattes de bois peut être différente. En fait, pour la fabrication indépendante d'une telle conception, vous pouvez utiliser n'importe quel matériau à portée de main.

Affûteuse manuelle avec réglage de la barre

Pour obtenir le meilleur résultat, il est recommandé de se baser sur les dessins des modèles d'outils d'usine. Leur différence avec les instructions décrites ci-dessus réside dans la fixation rigide du couteau, mais cela nécessitera de gros efforts de fabrication.

La conception consiste en une table de support sur laquelle la lame du couteau est fixée. Une crémaillère à vis est installée en position verticale. Une sangle avec une fente y est attachée. La pierre à aiguiser est montée sur une tige de guidage. L'angle d'affûtage est modifié en déplaçant la barre fendue le long du poteau à vis.

Caractéristiques du fonctionnement d'une machine de ce type:

l'angle d'affûtage est réglé avec une grande précision. Son changement dépend du pas de filetage de la crémaillère;
au lieu d'une barre, vous pouvez utiliser du papier de verre. Pour cela, le socle est en plexiglas. Un trou est fait le long de celui-ci pour l'installation sur une tige de guidage. Le papier de verre est collé à la surface du plexiglas;
la base de support est mieux large. Cela permettra de le fixer avec des pinces sur n'importe quel comptoir.

Le principal problème de cette conception est le long réglage de l'angle d'affûtage. Cela peut affecter la vitesse de travail si plusieurs types de couteaux sont traités. Chacun d'eux nécessite une longue configuration de la machine.

Pour augmenter la qualité, vous pouvez utiliser de l'eau ou de l'huile. Ils sont appliqués sur la surface abrasive, réduisant ainsi l'impact des particules ébréchées de la barre sur la lame.

Affûteuse avec réglage de la position du couteau

Une option de fabrication alternative pour la machine consiste à modifier la position du couteau par rapport à la pierre. En général, la conception est à bien des égards similaire à celle décrite ci-dessus, mais beaucoup plus facile à fabriquer.

Un bloc de fixation mobile pour une goupille avec une pierre est installé sur la base. Deux pinces sont montées sur le même plan. L'un d'eux sera persistant et le second - réglable. En modifiant la distance entre les pinces, vous pouvez régler l'angle d'affûtage.

Le principal inconvénient de cette conception est l'usure de la barre en un seul endroit. Pour résoudre ce problème, il est recommandé de fabriquer une longue goupille pour ajuster la position du tranchant par rapport à la lame.

En plus des schémas ci-dessus, il existe de nombreuses rectifieuses que vous pouvez fabriquer vous-même. Lors du choix du modèle optimal, il convient de partir de la disponibilité réelle des matériaux improvisés. Il est également recommandé d'analyser les machines d'usine. Souvent, ils sont à la base de la fabrication d'un design unique.

La plupart des pièces d'une rectifieuse peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, selon le principe général de l'appareil. À titre d'exemple, prenons le contreplaqué laminé ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, qui était largement utilisé dans la fabrication des boîtiers d'ingénierie radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg - sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est la bienvenue, par exemple, la base du boîtier peut être «forgée» avec un coin de 20x20 mm.

Dans du contreplaqué, vous devez découper deux parties avec une scie sauteuse sous la forme d'un trapèze rectangulaire avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm. Lors de la coupe, laissez une marge de 0,5 à 0,7 mm pour le traitement des extrémités: elles doivent être droites et correspondre exactement au balisage.

La troisième partie est un plan incliné en planches de contreplaqué de 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, tandis que les trapèzes des parois latérales reposent sur le côté rectangulaire.

En d'autres termes, la base de la machine est une sorte de coin, mais le plan incliné doit dépasser de 40 mm à l'avant. Aux extrémités des parois latérales, réservez deux lignes avec une jauge d'épaisseur, en retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le perçage aux extrémités de la partie inclinée, connectez temporairement les parties de base.

Dans la partie arrière, les parois latérales sont reliées par une barre de 60x60 mm, qui est fixée à l'extrémité avec deux vis de chaque côté. Dans la barre, vous devez faire un trou vertical de 10 mm en retrait à 50 mm du centre, soit à 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés, puis d'élargir. Par le haut et par le bas, vissez deux raccords avec filetage interne M10 dans le trou et, à l'intérieur, un goujon de 10 mm de 250 mm de long. Ici, il peut être nécessaire de réajuster légèrement la bague inférieure si ses filetages ne correspondent pas au goujon.

Dispositif assistant.

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être finalisée en fournissant un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Mettez d'abord de côté 40 mm à partir du bord avant et le long de cette ligne avec une scie à métaux, coupez une rainure d'environ 2 mm de profondeur. À l'aide d'un cutter ou d'un couteau à sabot, découpez les deux couches supérieures de placage à partir de l'extrémité de la planche pour former un échantillon dans lequel vous pouvez mettre une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

L'accoudoir se compose de deux bandes d'acier 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des retraits uniformes le long des bords et trois trous traversants de 6 mm doivent être faits. Les bandes le long de ces trous doivent être boulonnées ensemble, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. Souder à l'arc chaque chapeau en le soudant à la plaque, puis éliminer les dépôts métalliques et meuler la plaque jusqu'à l'obtention d'un plan parfaitement plat.

Fixez le percuteur le plus étroit à l'encoche sur le bord et transférez les trous avec une perceuse, puis fixez le porte-outil avec des boulons. Avant l'installation, il peut également être magnétisé avec du courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage.

La deuxième partie du frein à main est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

Barre supérieure en forme de L 150x180 mm avec une largeur d'étagère d'environ 45-50 mm.
La gâche inférieure est de forme rectangulaire 50x100 mm.

Les pièces doivent être pliées de la même manière que les pièces de l'accoudoir ont été pliées, en plaçant la barre réciproque au bord le plus éloigné de la pince supérieure. Au centre, nous faisons deux trous avec un retrait de 25 mm à partir des bords d'une petite pièce, à travers eux, nous serrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Vous devez les démarrer dans des directions opposées, tandis que la tête du boulon supérieur (proche) est située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-poncées pour obtenir des filets nets.

Sur une planche inclinée avec un retrait de 40 mm du bord, tracez une ligne avec une raboteuse et faites un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec un marquage et faites une coupe avec une allocation avec une scie sauteuse. Amenez la rainure résultante avec une lime à une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez la barre de serrage et réciproque à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon qui dépasse du dessus avec un écrou afin que la barre conserve une mobilité minimale, puis verrouillez la connexion avec un deuxième écrou. Pour appuyer ou relâcher la barre par le bas (dans la niche de la base), vissez l'écrou papillon sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage.

Sur le goujon vissé dans la barre de base, jetez une rondelle large et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les futors.
Le bloc de réglage doit être fabriqué à partir d'une petite barre en matériau dur d'environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord, le bloc est percé dans une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou se dilate à 9 mm, puis nous coupons le fil à l'intérieur. Avec un retrait de 50 mm de l'axe du trou réalisé, le second est percé, mais dans la partie plate de la pièce, c'est-à-dire perpendiculairement à la précédente. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm, et il doit également être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur le goujon, il est donc possible de régler relativement précisément la hauteur de l'ergot sans un système complexe de serre-joints à vis, comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en oeuvre en pratique. Pour que le bloc soit immobile pendant le fonctionnement, il doit être verrouillé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariot et barres interchangeables.

Pour un chariot de meulage, vous devrez souder coaxialement des morceaux de 30 cm d'un goujon M10 et une barre lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides mesurant environ 50x80 mm avec une épaisseur allant jusqu'à 20 mm. Un trou de 10 mm doit être fait dans chaque barre au centre et avec un retrait de 20 mm à partir du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou à oreilles est vissé sur la barre, puis une rondelle large et deux barres, encore une rondelle et un écrou. Des pierres à aiguiser rectangulaires peuvent être serrées entre les pierres à aiguiser, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser remplaçables.
Comme base pour eux, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tuyau rectangulaire profilé ou de morceaux d'un ancien profil de corniche.

Nous écorchons et dégraissons la partie plate, "Moment" y colle des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à base de tissu, et collez une bande de cuir suédé sur l'une des barres pour habiller les lames avec de la pâte abrasive.

Comment aiguiser.

Pour un bon affûtage, fabriquez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14-20 ? pour la coupe et 30-37 ? pour les arêtes de coupe, l'angle exact dépend de la nuance d'acier. Fixez la lame parallèlement au bord du manche et appuyez dessus avec une barre. Selon le gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc de meulage et la planche inclinée de la table.

Commencer l'affûtage avec une grosse pierre (P400) si le tranchant n'a pas le bon angle. Atteignez la bande de descente pour qu'elle prenne la forme d'une bande rectiligne sans méandres ni vagues. Réduisez le grain et passez des deux côtés de la lame d'abord avec une cale P800, puis avec une cale P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, passez la pierre avec un petit effort dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être corrigée avec une barre "cuir", sur laquelle une petite quantité de pâte GOI est appliquée. Lors du redressement des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers lui-même), mais pas contre lui. Et, enfin, un petit conseil : si vous affûtez des couteaux avec des lames polies et des gravures, collez-les avec du ruban adhésif pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Il ne fait pas de mal non plus de coller sur la surface de la pièce à main avec du vinyle autocollant.

L'avènement des affûteurs Edge Pro a littéralement révolutionné. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne prend la peine de copier le principe et de créer soi-même un tel appareil. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, les ciseaux et toutes autres lames que vous pouvez fabriquer vous-même.

Base de la machine

Dispositif de pièce à main

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être finalisée en fournissant un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie du frein à main est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

Barre supérieure en forme de L 150x180 mm avec une largeur d'étagère d'environ 45-50 mm.
La gâche inférieure est de forme rectangulaire 50x100 mm.

Réglage de l'angle d'affûtage

Sur le goujon vissé dans la barre de base, jetez une rondelle large et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les futors.

Le bloc de réglage doit être fabriqué à partir d'une petite barre en matériau dur d'environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

Barres de transport et de changement

Comme base pour eux, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tuyau rectangulaire profilé ou de morceaux d'un ancien profil de corniche.

Comment aiguiser

Pour un bon affûtage, fabriquez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14-20º pour la coupe et de 30-37º pour les tranchants, l'angle exact dépend de la qualité de l'acier. Fixez la lame parallèlement au bord du manche et appuyez dessus avec une barre. Selon le gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc de meulage et la planche inclinée de la table.