Comment planifier un verger. Le jardin idéal : comment bien l'aménager ? Lois de la distribution rationnelle

Un jardin et un potager font partie intégrante de toute zone suburbaine. Pour les casser, vous n'avez pas besoin d'être un jardinier expérimenté - il suffit d'avoir une connaissance minimale du problème et, bien sûr, de bonnes instructions.

Commençons par le fait que faire un jardin à partir de zéro est beaucoup plus difficile, car il ne poussera pas pendant un an, mais pendant plusieurs décennies, tant de points doivent être pris en compte. Quelque chose, peut-être, sera planté au mauvais endroit, et des années plus tard, ces erreurs se feront sentir. Par exemple, une erreur courante commise par les jardiniers débutants est un collet trop profond des semis.

Le processus est assez laborieux et se compose de plusieurs étapes importantes. Faisons connaissance avec les caractéristiques de chacun d'eux.

Première étape. Choisissez un emplacement

Une grande attention est accordée au choix d'un site approprié - le relief, le type de sol, la profondeur des eaux souterraines, le degré de protection contre le vent et d'autres conditions importantes sont évalués. Grâce aux analyses agrochimiques, il est possible de déterminer le niveau d'acidité du sol et la concentration des nutriments, ce qui aidera plus tard à l'arrosage, au top dressing et au chaulage. Déterminer la profondeur des eaux souterraines vous permettra de déterminer les mesures pour minimiser leur impact négatif. En un mot, la pose d'un jardin ne doit être effectuée qu'après une préparation préalable, et les jardiniers doivent être conscients de certains aspects de l'évaluation foncière.

Noter! Un certain nombre de mesures supplémentaires contribueront à rendre même les terres impropres aux arbres propices (par exemple, le drainage).

Le soulagement

Les jardins poussent mieux sur des pentes dont la pente ne dépasse pas 8 degrés. La direction de la pente est également importante - elle doit être au sud, ce qui signifie chaud et bien éclairé. Ne plantez pas un jardin dans un creux, car l'eau s'y accumule et l'air froid y stagne.

Mais le relief de la plupart des zones suburbaines est plat, sans dépressions ni pentes, il n'est donc pas nécessaire de choisir.

Le sol

Les arbres fruitiers, comme vous le savez, ont un système racinaire assez puissant, qui s'étend verticalement profondément et s'étend largement sur les côtés. Cela signifie que le milieu nutritif est requis en grands volumes. C'est pour cette raison que les cultures horticoles se développent mieux sur un sol puissant, qui contient l'apport nécessaire en éléments, et qui est suffisamment (mais pas trop) humidifié. Dans ce cas, les terrains marécageux, rocheux, fortement podzolisés et argileux sont totalement inadaptés.

Quant au sous-sol, il doit être humide et respirant.

1. Les pommiers ont besoin d'un sol noir, d'un loam sableux ou d'un sol gazonné. Il est important que la terre soit meuble et humide, cependant, les pommiers ne tolèrent pas l'excès d'humidité.
2. Les prunes ont besoin d'un sol limoneux humide et riche en nutriments. Ils ne tolèrent pas un manque d'humidité et d'air sec.
3. Les cerises sont mieux plantées sur des pentes pas trop raides avec un sol sablonneux.
4. Les poires poussent mieux dans un sol limoneux léger.

eau souterraine

Une zone avec un niveau élevé d'écoulement des eaux souterraines est dangereuse pour les arbres de jardin, car les plantes ne vivent pas longtemps dans de tels endroits. Les racines, atteignant l'eau, meurent par manque d'oxygène, puis les extrémités des branches de la cime sèchent, et plus tard les nœuds. Les plantes poussent très lentement et meurent rapidement.

Si vous envisagez de planter des pommiers, la nappe phréatique ne doit pas être à moins de 2 m.Pour les fruits à noyau (cerises, cerises, abricots), qui ont des racines profondes, ce chiffre est de 1,5 m. L'eau peut être encore moins.

À propos des satellites d'arbres fruitiers

Certains arbres forestiers poussent dans les mêmes conditions que les arbres fruitiers. Il a été prouvé que si le chêne, le tilleul ou l'érable poussent bien sur ou à proximité du site, les cultures fruitières se développeront avec succès. Mais l'aulne et la prêle témoignent du caractère marécageux du site, ce qui signifie qu'il faut d'abord le cultiver. Grâce à tous ces panneaux, vous pouvez savoir si le terrain est propice à un jardin.

Protection contre le vent

De nombreux jardiniers savent que le vent a un effet néfaste sur le jardin. En hiver, il souffle la neige du sol, augmentant le risque de gel du système racinaire. De grandes congères le long du périmètre détruisent les cimes. Quant aux vents chauds d'été, ils assèchent le sol et empêchent la pollinisation normale par les insectes. Les jeunes plantations sont balayées par le vent, c'est pourquoi les racines des semis s'enracinent plus lentement. Enfin, avec un vent fort en rafales, non seulement les feuilles sont arrachées et les branches sont cassées, mais les arbres eux-mêmes tombent.

Les vents violents sont particulièrement dangereux pendant les années de récolte, lorsqu'en une seule journée, la plupart des fruits peuvent tomber au sol. Pour éviter tout cela, un brise-vent est nécessaire - un excellent moyen de préserver la récolte et de protéger les plantes des dommages. Pour les plantations de protection, il est préférable d'utiliser des arbres et des arbustes à croissance rapide, mais ils ne seront efficaces que plusieurs années après la plantation. Par conséquent, la protection contre le vent doit être prise en charge au moins deux à trois ans avant la pose du jardin. De plus, le rôle de protection contre le vent peut être joué par des dépendances, des collines naturelles et une forêt voisine.

Plus que d'autres, les espèces d'arbres telles que le chêne, le peuplier, le bouleau, le tilleul conviennent à la protection contre le vent. Si des arbustes sont utilisés, il est préférable de privilégier l'acacia jaune, le sorbier, le noisetier et la rose sauvage.

Noter! Il y a des distances claires auxquelles les arbres et buissons de protection doivent être placés. Pour les arbres, c'est environ 1-1,2 m (à l'intérieur de la rangée) et 1,5-2 m (entre les rangées), pour les arbustes - 0,5-0,7 m et 0,7-1 m, respectivement.

Deuxième étape. Aménagement du terrain

La terre doit être utilisée de manière rationnelle et il ne doit pas y avoir de place pour les mauvaises herbes et divers ravageurs. En d'autres termes, le site doit être densément planté. Les cultures fruitières ont besoin de lumière et leurs racines ont besoin de la nutrition du sol. De plus, avec un placement approprié, le jardin lui-même sera plus attrayant.

Avant de commencer à apprendre, vous devez tout planifier. En règle générale, les jardiniers utilisent les mêmes dispositions, qui peuvent différer selon les reliefs, le climat et les préférences des jardiniers eux-mêmes. Un tel diagramme est illustré ci-dessous.

Sur les huit à dix pommiers, cinq devraient être de la variété d'hiver, deux de la variété d'été et deux autres de la variété d'automne. Il prévoit également la création de gazebos et de zones de loisirs, la plantation de cultures florales.

Noter! Les poires, les pommiers doivent être plantés à 5-6x4 m de distance, tandis que les prunes et les cerises - quelque part dans 3x2,5 m.Vous pouvez planter des représentants sous-dimensionnés des mêmes variétés entre les rangées de cultures hautes.

Ces plantes sous-dimensionnées sont moins durables, leur fructification se terminera à l'âge de vingt ans. Dans le même temps, les couronnes atteindront leur plein développement, elles deviendront trop encombrées et vous pourrez vous débarrasser des arbres.

Troisième étape. Choix de la date d'atterrissage

Dans les régions centrales, il est préférable de planter un jardin au début du printemps, c'est-à-dire avant que les bourgeons ne gonflent (ceci est particulièrement important pour les cerises). Dans le sud, les jardins sont généralement plantés en automne. Plus important encore, au printemps, la plantation doit être effectuée avant que les semis ne commencent à pousser et à l'automne - pendant la chute des feuilles.

Notez également qu'avant de creuser des semis, il est nécessaire d'enlever les feuilles. Le fait est que l'humidité pénétrant dans la plante s'évapore à travers les feuilles, et si elles ne sont pas éliminées, la probabilité de survie réussie diminuera. Les feuilles sont retirées avec soin, en essayant de ne pas endommager les reins.

Quatrième étape. Préparation du sol

Pour obtenir une bonne récolte, une couche profonde de sol arable est nécessaire. En règle générale, les systèmes racinaires des cultures fruitières pénètrent dans le sol à une profondeur de 0,8 m, ce qui signifie que le traitement et la fertilisation doivent être effectués avec la même quantité. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser une petite charrue de plantation.

Cinquième étape. Sélection de semis

Ils doivent être achetés dans une pépinière située dans la même région que le futur jardin, sinon il y aura un risque que les plantes ne prennent pas racine. Les racines doivent être ramifiées, longues (plus de 30 cm), non gelées, sur la coupe - blanche. Les semis de qualité ont des troncs droits, avec une écorce lisse et sans défauts visibles. Enfin, la couronne doit être constituée d'au moins trois ou quatre branches bien développées, dirigées dans des directions différentes, et sans faute avec un conducteur (c'est-à-dire une pousse principale).

Quant à l'âge auquel les arbres doivent être plantés, les avis des jardiniers divergent. Certains plantent des plantes matures (huit ou neuf ans), qui portent rapidement des fruits, mais sont assez chères, et il est assez difficile de les planter. D'autres achètent des enfants de deux et trois ans, qui sont un peu en retard en termes de fructification, mais qui sont moins chers.

Sixième étape. Préparation des semis

La procédure consiste en deux étapes simples. Considérons-les.

Étape 1. Racines

Les plus grosses racines sont coupées de manière à ce que la zone coupée "regarde" le fond de la fosse. Pour ce faire, vous devez utiliser un couteau de jardin (pas un sécateur, car il pétrit le bois et ne donne pas une coupe régulière). Si les semis ont été obtenus à l'automne, mais seront plantés au printemps, après la taille, ils sont immergés dans une solution d'argile et enfouis dans le sol pendant un certain temps (cela empêchera le dessèchement).

Étape 2. Couronne

La longueur des racines des semis déterrés ne dépasse pas 35-40 cm, alors que la plupart d'entre eux (les racines), et c'est environ 70%, restent dans le sol. Mais la partie aérienne reste la même, c'est pourquoi le système racinaire tronqué ne peut plus la "nourrir" correctement. Par conséquent, les branches de la couronne doivent être coupées à environ un tiers de la longueur.

Noter! Il est plus pratique de couper les branches après la plantation - afin qu'une personne puisse non seulement voir leur placement les unes par rapport aux autres, mais également effectuer le travail à deux mains.

Sixième étape. Creuser des trous de plantation

Au cours des deux premières années après la plantation, les racines se trouvent dans le trou de plantation, ce qui signifie qu'elles utilisent l'humidité et les nutriments à partir de là. Par conséquent, dans un premier temps, les jeunes plantes doivent bénéficier des meilleures conditions de développement.

Le diamètre et la forme des fosses de plantation peuvent varier, mais pour un développement uniforme et correct des racines, il est souhaitable de faire des fosses rondes effilées.

Noter! Il y a une opinion que sur les sols argileux, le fond de la fosse devrait être recouvert d'un "coussin" sablonneux, et sur les sols sablonneux - avec de l'argile. Ceci est prétendument nécessaire pour la rétention d'eau. En réalité, tout n'est pas ainsi.

Les fosses pour la plantation de printemps doivent être préparées à l'automne, tandis que pour l'automne - environ un mois à l'avance. De plus, dans le premier cas, avant les gelées, les fosses doivent être recouvertes de terre fertilisée, mais non tassée.

Septième étape. Un atterrissage

Nous ferons une réservation tout de suite qu'il ne vaut pas la peine de remplir les cous de racines - lorsque le sol se dépose, ils doivent être au ras de sa surface. En principe, la plantation est l'étape la plus importante, c'est d'elle que dépendent le rendement, le taux de survie et l'espérance de vie des arbres. Il est assez difficile, et parfois même impossible, d'éliminer les erreurs commises ici à l'avenir.

L'erreur la plus courante est considérée comme un atterrissage en profondeur, qui ne peut être découvert qu'après quelques années. Élever un arbre profondément planté est difficile, et un jardinier débutant ne pourra certainement pas y faire face, de plus, il peut même ruiner la plante.

Noter! Si les eaux souterraines sont trop proches de la surface, les plantes ne peuvent pas être plantées dans des fosses - des monticules de sol sont créés à la place. Pour cela, les sites d'atterrissage sont d'abord déterrés, puis des monticules de terre fertilisée sont versés dessus (largeur - 100 cm, hauteur - 45-50 cm). Les semis sont plantés sur ces monticules et attachés à des piquets en bois.

Quelques mots sur la planche d'atterrissage

Lorsque les sites d'atterrissage sont marqués et que les piquets sont prêts, vous pouvez procéder directement au creusement. Afin d'éviter la violation de la rectitude, un piquet doit être enfoncé au centre de chaque fosse.

Il n'est pas facile de faire cela «à l'œil», vous pouvez donc recourir à un appareil simple - la soi-disant planche d'atterrissage. Pour sa fabrication, une planche aux dimensions approximatives de 200x15x2 cm est utilisée.Une découpe triangulaire est faite au milieu d'un côté de cette planche. Des coupes similaires sont faites le long des bords, à 75 cm du centre, comme indiqué sur les images.

Une telle planche vous permettra d'installer des piquets auxquels les semis seront attachés, exactement au centre des fosses. Ensuite, les plantes sont attachées à des piquets comme indiqué ci-dessous.

Après la plantation, les arbres doivent être soignés, fertilisés et arrosés, mais ici tout dépend de l'espèce d'arbre spécifique.

Vidéo - Caractéristiques de l'entretien des arbres fruitiers

Création d'un jardin sur le site

Idéalement, le jardin devrait être composé de parterres situés dans un endroit ensoleillé et protégés du vent par des arbres fruitiers plantés du nord, ainsi que de larges allées pratiques. Faire un jardin à partir de zéro n'est pas aussi difficile qu'un jardin, mais vous pouvez tout de même rencontrer certaines difficultés. Vous devriez commencer par une préparation préliminaire.

Première étape. Sélection de l'emplacement

Une place pour un jardin doit répondre à certaines exigences, familiarisons-nous avec elles.

1. Le jardin doit être situé dans un endroit ensoleillé. Il est important que les plantes soient au soleil pendant au moins six heures par jour.
2. De plus, il ne devrait pas y avoir de vents forts à l'endroit choisi ou, en option, la protection contre le vent décrite ci-dessus sera équipée.
3. Les plates-bandes doivent être à au moins dix mètres des arbres et des bâtiments.
4. Enfin, le site choisi doit être plat et surélevé.

Noter! Si le jardin est en pente vers le sud, la récolte sera précoce, tandis que sur le versant nord, les fruits mûriront plus tard que d'habitude. Les versants ouest et est conviennent également à un potager.

Cela ne vaut pas la peine de casser des lits dans une plaine, car l'eau s'y accumulera. S'il n'y a pas d'autre issue, vous devez prendre soin du système de rainures de drainage et faire en sorte que les lits eux-mêmes ne soient pas inférieurs à 20 cm.

Quant à l'éclairage, il n'est pas facile de le régler. Le seul moyen est de se débarrasser des objets qui font de l'ombre au jardin (à l'exception du côté nord). Autrement dit, les arbres n'ont pas besoin d'être plantés. Mais s'ils servent de protection contre le vent, il est nécessaire d'éclaircir au moins les couronnes pour qu'elles ne projettent pas une ombre épaisse.

Deuxième étape. Planification

Dans la plupart des cas, il n'arrive au jardin qu'une fois que tout le reste est prêt. Il ne reste qu'un lopin de terre sur lequel il faut casser les lits.

Vous devriez commencer par faire un plan. Que faut-il y inclure ? Tout d'abord, vous devez désigner le nombre de lits et déterminer leur forme. Il est souhaitable de rendre les lits carrés ou rectangulaires, mais si vous le souhaitez, le jardin peut être divisé en secteurs. Vous devez également les élever quelque peu (d'environ 15 à 20 cm, bien que la hauteur puisse être supérieure) afin de ne pas exercer trop de pression sur votre dos lors du traitement des plantes. La largeur des lits est généralement d'environ 80 cm.

De plus, le plan doit allouer de l'espace pour les chemins (pour cela, la distance entre les lits doit être d'au moins 40 cm), ainsi que de petites zones pour les réservoirs d'eau et l'équipement. Soit dit en passant, de tels réservoirs sont nécessaires lors de la plantation de cultures qui aiment l'arrosage chaud. La plupart des dépenses ici sont pour l'aménagement des chemins.

Noter! Vous ne devez pas utiliser de matériaux de toiture ou d'ardoise lors de la délimitation - ces matériaux libèrent des substances nocives dans le sol, ce qui peut rendre la culture dangereuse pour la santé.

Vous avez également besoin d'un endroit pour un tas de compost, où les déchets végétaux et organiques seront ajoutés. Au bout de deux ans, ces déchets pourriront et serviront de bon engrais.

Troisième étape. Inscription

S'il y a une pelouse à la place des futurs lits, la zone sélectionnée doit être cultivée. Il peut y avoir plusieurs options, mais la plus efficace (et en même temps coûteuse) consiste à couper la couche supérieure de gazon (pas plus de 3 cm) puis à étaler uniformément le mélange composé de sable, de tourbe et de fumier. Ensuite, le site est creusé et des lits sont créés. Une autre option consiste à creuser le sol de manière à ce que la couche supérieure ait environ 15 cm de profondeur et à y faire pousser des pommes de terre la première année.

La procédure de conception des lits est la suivante.

Étape 1. Tout d'abord, selon le plan établi, des piquets sont enfoncés autour du périmètre du jardin, entre lesquels une corde est tirée.

Étape 2 Ensuite, le sol est préparé par l'une des méthodes décrites ci-dessus.

Noter! L'emplacement des cultures doit être modifié chaque année, sinon la culture s'aggravera avec le temps et le sol deviendra impropre à la culture.

Étape 3. Le sol est ameubli. Il doit être doux et aéré pour que les plantes poussent facilement.

Étape 4 Les bordures des lits sont marquées. Cela peut être fait en utilisant les mêmes piquets et cordes, ou plantés autour du périmètre des plantes vivaces.

Étape 5 Au bout, des chemins se forment. Ils peuvent être recouverts de gravier ou posés avec des tuiles (dans le second cas, la terre est compactée et recouverte d'une couche de sable, après quoi la pose est effectuée).

Quatrième étape. plantation

Après avoir créé des plates-bandes et des chemins, vous pouvez commencer à planter des plantes. Pour éviter tout problème à l'avenir, vous devez suivre les règles de compatibilité indiquées dans l'image ci-dessous.

C'est tout. En fin de compte, si vous faites tout correctement, il est tout à fait possible d'équiper une maison, un jardin et un jardin de vos propres mains. Pour plus d'informations utiles, regardez la vidéo ci-dessous.

Vidéo - Planification de jardin et jardinage

De nos jours, un nombre croissant de personnes ont recours à la culture de légumes dans et sur les chalets d'été.

Après tout, ce n'est que si nous avons reçu des cultures de nos plates-bandes que nous ne pouvons avoir aucun doute sur la qualité des légumes verts, des racines et des légumes cultivés.

Et le coût des légumes achetés est assez élevé, surtout en hiver.

L'aménagement du verger commence par des travaux préparatoires.

Pour que toute la végétation pousse confortablement, il faut tenir compte du fait que les endroits les plus réussis lui conviennent en fonction de ses préférences en matière de sol et d'éclairage. Ensuite, vous devez analyser en détail l'ensemble du site, cela aidera à placer rationnellement les objets de style paysager, cela comprend à la fois les constructions et les plantations achevées et les futures.

En dessinant dans votre esprit une image de votre futur site, vous devez créer un avant-projet et ne manquer aucune subtilité. Il est recommandé de mesurer immédiatement les dimensions du site, qui est prévu pour la végétation fruitière, en estimant 4 mètres carrés par arbre. sites, et c'est minime.

Il est préférable de choisir une zone plate ou légèrement en pente pour le jardin. Vous devez choisir un endroit pour le jardin, situé au sud, et en l'absence d'une telle opportunité, vous devez en choisir un autre, surtout ensoleillé et pas particulièrement ombragé. Il est nécessaire d'analyser le terrain, car les arbres dans des sols fertiles avec une acidité normale (chernoziom ou loam sableux) sont confortables.

Vous devez également tenir compte de la profondeur des eaux souterraines, car cela peut nuire au système racinaire de la végétation. Vous pouvez faire une liste des noms des cultures que vous aimeriez faire pousser dans la cour, étudier en détail les conditions de leur croissance pour savoir si elles s'entendent bien. Planifiez le nombre de crêtes, demandez-vous si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un ou s'il est possible de faire face aux atterrissages par vous-même.

Répartition des plantations de jardin en zones distinctes

Sur une feuille vierge du journal de votre jardinier, vous devez esquisser l'hypothèse du jardin. Il peut être avant, latéral ou arrière par rapport à la maison, seuls les arbres et arbustes doivent pousser du côté nord vers le sud pour un meilleur éclairage et signifier trois pièces.

L'emplacement des zones doit se succéder ou être divisé en trois territoires divisés, qui seront situés à différentes extrémités de la zone commune du site:

• Première. Compatibilité des arbres fruitiers et arbustes dans cette variation de zonage. Dans la première zone, nous posons un jardin, sa végétation n'obscurcira pas les représentants de la seconde partie, et le matin, il sera doté de sa part de soleil.
• Dans la zone suivante, il est plus efficace de placer des baies, leur hauteur ne dépasse pas 1,5 mètre. L'ombre émanant des buissons le matin n'interférera pas avec la végétation de la troisième partie.
• Dans la partie du troisième ordre, on plante des fruits. À partir du précédent, il devrait être dans un intervalle d'environ 3 m, de sorte qu'il n'y ait aucune menace d'ombrage.

Dans le journal, vous pouvez enregistrer les noms et la nature principale de la végétation de fruits et de baies, et sur un plan schématique indiquer leur emplacement dans le jardin avec des chiffres.

Disposition des baies

Lors de la rupture d'un arbuste à baies sur une parcelle, il convient de prendre en compte schématiquement les caractéristiques de la végétation. Le cassis pousse normalement entouré du reste de la végétation, et l'argousier et la viorne ne s'entendent pas avec leurs voisins, ils sont donc plantés séparément. Les buissons d'argousier peuvent parfaitement remplacer une clôture verte, et la viorne, l'aubépine décorera le paysage dans un coin de loisirs.

Certains jardiniers préfèrent placer des baies autour du périmètre du site. Sous cette forme, une partie du territoire est libérée pour d'autres cultures ou pour des zones de loisirs, des activités sportives, etc. Cette disposition convient si le terrain n'est pas clôturé avec une clôture verte, ou si les buissons à baies eux-mêmes entoureront le site avec leur emplacement.

L'épaississement des plantations de baies est particulièrement important. Après tout, il agit comme un régulateur d'origine naturelle pour le développement optimal de la végétation, sa résistance aux maladies et la formation de la culture :

• Les framboises sont placées en rangées serrées, à des intervalles d'un demi-mètre les unes des autres et à des intervalles d'un mètre et demi en rangées. La végétation de framboisiers, en pleine croissance, remplit les allées, les anciennes allées sont débarrassées des broussailles et servent de cheminements non permanents. Ils changent les lieux de culture en coupant les pousses, revenant, après trois ans, à l'ancien site de croissance.
• Yoshta et cassis sont plantés à des intervalles d'au moins un mètre et demi et rouges à des intervalles d'un mètre. Une grande végétation touffue s'ombragera, les épines de certaines espèces de groseilles variétales bloqueront complètement l'accès aux fruits.

Dans le cas de l'utilisation de chèvrefeuille et de shadberry, comme une clôture verte, les buissons sont plantés à des intervalles d'un mètre et demi, il peut être encore plus épais, et dans le buisson de baies à des intervalles allant jusqu'à 2 mètres.

Le nombre de l'une ou l'autre végétation de baies est particulièrement important. Il est bon de penser à l'avance et de planifier schématiquement le nombre de chaque espèce et type variétal afin de pouvoir faire plaisir à la famille avec des récoltes fraîches de baies en été et de fermer des pots de confiture parfumée pour le stockage hivernal.

Une parcelle de baies bien planifiée pousse normalement et porte des fruits pendant environ 11 ans, et à l'avenir, elle devrait être progressivement rajeunie ou les plantes transférées sur un autre territoire. L'élagage des arbres fruitiers et le façonnage de la cime est également une activité importante. Pour ce faire, vous devez connaître les caractéristiques des espèces variétales d'arbres fruitiers.

Aménagement d'un verger

Sur la page suivante du journal, nous dessinons un diagramme avec le placement de la végétation des cultures fruitières, en allouant conditionnellement 4 m² pour chaque copie. de l'espace commun. Pas besoin d'épaissir les paliers. Les plantes pousseront et deviendront un obstacle les unes pour les autres.

Laissez les fosses d'atterrissage être disposées en rangée à des intervalles de quatre mètres. Nous prêtons attention aux types de végétation cultivée. Actuellement, un grand nombre d'exploitations adoptent les formats de pommiers et de poiriers sous forme de colonnes - la végétation horticole fondamentale de la parcelle familiale.

En termes de dimensions, ces espèces sont plus petites et les rendements sont égaux à la végétation cultivée élevée. Pour ces types et les soins sont plus faciles, ils sont résistants aux maux, les plus résistants par temps froid. Les espèces variétales précoces, moyennes et tardives doivent pousser afin de pouvoir profiter de délices frais toute la saison et de pouvoir transformer et stocker les fruits cultivés pour l'hiver.

De la végétation cultivée du jardin, deux cerises douces (précoces et tardives) suffisent amplement. Au lieu de ses espèces variétales moyennes, il est plus efficace de planter deux cerises.

Ils donnent des récoltes après les premières cerises. Soit un coing (plus tard on pourra y greffer une autre espèce ou d'autres types variétaux), deux ou trois pruniers, dont la marabelle. Quelques abricots suffisent, qui sont des espèces variétales résistantes au gel. Trois pommiers, à l'avenir, par greffage, ils peuvent être transformés en 6 ou 8 espèces variétales de différentes périodes de maturation. Il est nécessaire de réserver une place aux nouveaux représentants de la végétation.

Pour que le jardin plaise avec une abondance de récoltes pendant une longue période et ne tombe pas malade, il est nécessaire d'utiliser des espèces variétales zonées. Ils sont plus résistants aux maladies, aux insectes nuisibles, aux changements de conditions météorologiques, la période de fructification est plus longue.

Vous pouvez vous familiariser avec les espèces et sous-espèces variétales de la région et leurs caractères dans la littérature spécialisée. Lors de l'achat de plants, vous devez contacter les experts. Un jardin rempli de végétation de mauvaise qualité ajoutera du travail et des ennuis, mais ne vous plaira pas avec la qualité et la quantité de fruits.

Comment construire de belles crêtes et les placer correctement dans votre jardin

Formats

Ils peuvent être de toutes sortes, seules les dimensions du site peuvent limiter leur taille. Les faîtages peuvent être construits droits ou de différentes géométries, ou bouclés. Vous pouvez prévoir une clôture, ou vous pouvez vous en passer, en hauteur elles peuvent être basses ou hautes.

Les hautes crêtes sont désormais plus demandées. Parmi ceux-ci, les plus réussis sont ceux qui atteignent une hauteur de 40 cm.

• Ces lits sont chauds. Sur la couche inférieure de matériaux qui se compostent rapidement (branches, chiffons, papier, carton), une couche de matériaux est posée, ils se compostent plus lentement (feuilles, mauvaises herbes, déchets de papier). Ensuite, il doit être renversé avec de l'eau et recouvert de terre. En cours de décomposition, la crête commencera à émettre de la chaleur et les cultures mûriront plus activement.
• Les rayons du soleil réchauffent plus activement le sol. Mais l'irrigation doit également être effectuée plus souvent.
• Si vous souhaitez protéger votre prochaine récolte des taupes et des souris, vous devez placer un treillis en plâtre sous la couche inférieure.
• De telles crêtes n'ont pas besoin d'être creusées. Après tout, ils ne sont pas creusés, mais fabriqués.
• Il est possible de récolter deux fois par saison. Vous pouvez également avoir le temps de cultiver, par exemple, la laitue, avant de planter la culture principale.

Dimension

Comme d'habitude, les crêtes mesurent entre un demi-mètre et un mètre de large. Ces dimensions sont réussies dans le traitement, car les soins sont simplifiés. Et la longueur ne peut pas être limitée. Selon la méthode Mitlider, il est proposé de construire des crêtes complètement étroites de 45 cm, et les passages, au contraire, sont plus larges à 90 cm, tandis que la longueur des crêtes ne doit pas dépasser 9 mètres. Les jardiniers utilisant cette technique en parlent positivement.

La végétation est bien aérée. Avec sa croissance, son accessibilité reste particulièrement confortable, et l'essentiel est qu'il reçoive plus d'énergie solaire, et même pendant la saison estivale nuageuse, les fruits mûrissent parfaitement. Les rendements dans cette variation augmentent.

Dans les billons disposés par cette espèce, vous pouvez planter diverses cultures : tomate, concombre, poivron, etc.

Emplacement

Comme d'habitude, les crêtes sont disposées du côté sud vers le nord. Cela permet à toute la végétation de se réchauffer uniformément. Et le matin et le soir, lorsque les rayons du soleil illuminent les crêtes des flancs, ils ne s'ombragent pas particulièrement. Il arrive que le site soit doté d'une pente. Comment bien disposer les crêtes dans cette version ?

Il est plus efficace de les placer sur la pente, l'humidité sera alors répartie uniformément. Il arrive que le site soit complètement inégal, auquel cas il est conseillé de placer les faîtages sur une pente du côté sud, et de jardiner la végétation du côté nord.

agencement

Pour son alphabétisation, vous devez considérer:

• Le rendement de l'un ou l'autre type variétal de légumes par mètre carré. Après tout, il sera alors possible de calculer le site d'atterrissage requis pour chaque espèce.
• Compatibilité avec la végétation. Sans cela, il ne sera pas possible de réaliser le plan qualitativement.
• Si le site est trop en pente, il faut construire des terrasses et y placer des faîtières.
• Planifiez la plantation des cultures de manière à ce que la végétation la plus haute se trouve du côté nord du site. Ainsi, les espèces inférieures ne pousseront pas à l'ombre.

Faux pas courants d'un jardinier débutant :

• Plantations trop épaissies: il est nécessaire d'éclaircir les semis en temps voulu, car si la végétation est surpeuplée, cela n'affectera pas favorablement sa croissance, ses rendements et sa résistance aux insectes nuisibles et aux maladies. Les écarts entre les rangées et la végétation dans une rangée (schémas de plantation) sont fournis séparément pour chacune des cultures.
• Le manque de travail sur l'élimination des mauvaises herbes à temps entraînera une baisse du rendement et de sa qualité. Car la graminée adventice, déjà résistante et en croissance active, prive une part importante des composants nutritionnels de la culture.
• Crêtes végétales à l'ombre: affecte négativement la qualité de la végétation, certaines cultures accumulent des composants contenant des nitrates, poussant à l'ombre. Laissez la lumière sur les crêtes du jardin être présente pendant au moins 6 heures par jour. En particulier, la végétation utilise la lumière de l'après-midi. Alors, c'est une chance si à ce moment ils ne sont pas dans l'ombre.
• Surdosage de pansements : la végétation végétale suralimentée est beaucoup plus sujette aux maux. Une alimentation excessive avec des additifs azotés conduit à l'engraissement de la culture, en conséquence, la fructification en souffre et les nitrates s'accumulent dans les légumes. Il est impératif que le strict respect des conditions et des normes d'ajout de pansements soit nécessaire, en tenant compte des préférences de la culture.
• Semer les graines trop tôt : semer les graines dans un sol non chauffé détruit la germination. Chaque végétation a ses propres périodes, cela s'applique également à la plantation. Si la période printanière s'est avérée fraîche et humide, il est préférable de reporter les semis d'une semaine et d'attendre des pousses amicales un peu plus tard.
• Sélection illettrée de représentants de légumes: légumes capricieux et chaleureux (

Les résidents d'été inexpérimentés, ayant planté leur propre jardin, se plaignent souvent qu'il n'a pas l'abondance de fruits qu'ils attendaient. Et ils commencent à abattre des arbres, les remplaçant par des plants de pointe. Mais dans 90% des cas, les personnes elles-mêmes sont responsables d'une mauvaise fructification ! Probablement, la plantation a été effectuée au hasard, selon le principe «plus il y en a, mieux c'est», il n'y avait pas d'aménagement du jardin, et voici le résultat - des arbres malades inutiles.

Vidéo: comment bien planifier un chalet d'été

Créer un jardin, comme créer une maison, commence par le design. Rappelez-vous comment un projet de construction est choisi: ils étudient le climat, le terrain, la disponibilité d'espace libre, les membres de la famille, etc. Et seule la prise en compte de tous les facteurs vous permet de créer la maison la plus confortable et la plus chaleureuse.

Où commence le jardin ?

Le jardin commence également par l'étude du terrain sur lequel vivront les plantes et du climat, qui affecte directement le nombre de fruits. Si le sol est trop argileux ou sableux, il est nécessaire de l'enrichir avec de la terre noire, de la tourbe et d'autres composants utiles dont dépendra la nutrition des racines.

Dans le climat, les principaux facteurs qui détruisent la fructification sont les hivers glaciaux, les gelées printanières tardives et l'excès d'humidité. Par conséquent, il est nécessaire de sélectionner un assortiment d'arbres en fonction des conditions climatiques d'une zone particulière.

Choisir des arbres

Le pommier, le poirier, le mirabelle et les cerises sélectionnées localement sont les arbres les plus résistants à la température. Ils s'adaptent dans presque tous les domaines et portent leurs fruits, sinon annuellement, puis en un an.

Les invités du sud - abricot, pêche - ont peur des printemps humides, car la floraison précoce à forte humidité ne se termine pas par la pollinisation. Le pollen, avec l'humidité, se dépose sur le sol. Gelées dangereuses et printanières, qui viennent de tomber sur la fleur d'abricotier.

Cherry ne tolère absolument pas les eaux souterraines à proximité, et si la remise en état n'est pas effectuée, elle dépérira dans quelques années. Le printemps cru laisse aussi sa marque : les fruits craquent et pourrissent, pas encore mûrs.

Par conséquent, lorsque vous choisissez un assortiment d'arbres, tenez compte de leurs performances futures. Faut-il allouer de précieux mètres sur cinq à six acres pour des arbres qui peuvent fructifier une fois tous les six ans (dans des conditions climatiques optimales !). Ne serait-il pas préférable d'aller au supermarché le plus proche et d'acheter quelques kilogrammes d'abricots ou de pêches, qui ne seront pas très chers en saison, et de ne planter dans le jardin que les plantes qui fourniront sept vitamines en hiver ?

Faire du balisage

Pour décider du nombre d'arbres à planter et comment le faire correctement, vous devez dessiner sur papier tous les bâtiments disponibles et prévus sur le site : une maison, un bain public, un belvédère, une clôture, des poteaux électriques avec fils (le cas échéant) et les vieux arbres que vous ne comptez pas déraciner.

Jardin sur une petite maison d'été

Pourquoi est-ce nécessaire ? Chaque objet qui s'élève au-dessus du sol projette une ombre qui affecte le développement des plantes à proximité. Les arbres, les buissons, les plantes de jardin commenceront à s'étendre dans la zone d'éclairage constant, dépensant leur force non pas pour pondre des fruits, mais pour lutter pour la lumière. Cela continuera jusqu'à ce que le sommet soit au-dessus de la barrière. Et comme il n'est pas toujours possible que les arbres deviennent trop grands pour une maison ou un bain public, vous ne vous attendez pas à des fruits même après 10 ans. Par conséquent, sur votre plan, marquez la hauteur de chaque bâtiment, ainsi que les points cardinaux, avec un chiffre. Les ombres seront situées à partir de l'ouest et de l'est des objets, se rétrécissant vers le sud. Dessinez avec des traits les endroits où il y aura une ombre pendant plus d'une demi-journée. Cette distance est égale à la moitié de la hauteur de vos bâtiments.

Tout ce qui s'est avéré être ombré sur papier ne convient pas au jardin. Vous pouvez y aménager des allées, aménager des parterres de fleurs, défoncer une pelouse, un étang, etc. Pour que les arbres produisent une récolte, la zone d'ombre est exclue du plan du futur jardin.

Nous plantons des plantes

Décidez d'abord du nombre d'arbres et d'arbustes que vous comptez planter. Si vous ne voulez pas couper des poires, des pommiers, vous pouvez "asseoir" un maximum de 7 arbres par cent mètres carrés. Pourquoi pas plus épais ? Parce qu'à mesure qu'ils grandissent, ils commenceront à projeter une ombre, interférant les uns avec les autres dans le développement normal.

Si l'élagage est toujours prévu, le nombre de troncs peut être augmenté à 15 (pour cent mètres carrés). Les résidents d'été les plus "avancés" devraient dépenser de l'argent pour des formes d'arbres colonnaires, qui sont plantés à des intervalles d'un mètre.

Option d'aménagement d'une parcelle rectangulaire avec un jardin et un potager

Ça devrait être noté!
La taille réduit le nombre de fruits uniquement dans les cerises et les abricots, car ils sont situés dans toute la branche. Ils ne sont pas coutumiers de les couper. Les autres arbres ont grand besoin d'être taillés. Les fruits deviendront plus gros, les branches supplémentaires ne prendront pas la lumière. Il est préférable de garder les arbres à une taille d'environ 2 mètres, formant une couronne comme une boule ou un mur plat (si vous plantez des arbres près de la clôture).

Les arbres sont plantés après quatre mètres s'il est prévu de limiter leur croissance aux alentours de 2 m sous forme de boule, et après trois mètres s'ils sont plantés avec un mur. La distance entre les arbustes (groseilles, groseilles, etc.) est de 1,5 m.

Les rangées doivent aller du sud au nord. Ainsi, les plantes jetteront moins d'ombre et des cultures tolérantes à l'ombre peuvent être plantées entre les rangs.

Aménagement du jardin

L'aménagement moderne du jardin et du potager a cessé d'être strictement rectangulaire. Et tout cela parce qu'il n'est pas pratique de se pencher dans les coins droits lors d'un déplacement avec une brouette. Par conséquent, marquez les allées de jardin et les plates-bandes de manière à ce qu'il soit pratique de marcher avec l'inventaire. Des exemples intéressants de planification d'un jardin et d'un potager peuvent être lus par d'autres résidents d'été, sur Internet ou dans des annuaires spécialisés.

Mais il y a des lois générales qui doivent être suivies pour qu'un minimum de planches donne un maximum de rendement.

Les propriétaires qui n'ont pas souffert de l'aménagement souffrent de la culture de cultures maraîchères. Après avoir bien gonflé une fois, planifié un jardin et un potager, vous vous épargnerez des travaux inutiles.

verger vous devez planifier lentement, après avoir bien réfléchi, car la future récolte dépendra, entre autres, du bon endroit. Pour le jardin fruitier, vous devez allouer un espace ouvert lumineux. Il n'est pas souhaitable d'installer un verger dans une plaine, où l'eau s'accumulera après le mauvais temps ou la fonte des neiges au printemps.

Commencer le signet verger il est nécessaire de l'inspection et des travaux préparatoires, qui comprennent le nettoyage du site des vieilles souches, pierres et autres débris, le creusement de tout le terrain sur le site et l'analyse du sol. L'analyse du sol vous montrera quel type d'engrais vous devriez appliquer à l'avenir. Si vous renversez toute la terre de la zone avec de l'eau, cela provoquera la croissance des mauvaises herbes pour leur élimination ultérieure.

La prochaine étape est la planification de la parcelle de jardin.

Les données suivantes peuvent influencer l'emplacement du verger :

• Emplacement par rapport à la maison (devant la maison, derrière la maison, sur le côté de la maison)
• Concernant les points cardinaux
• La présence d'autres zones de jardin sur votre site - plates-bandes, plates-bandes, étangs, pelouse, etc.

Avant de casser verger, vous devez également décider quelles races et variétés y pousseront. De nombreux arbres n'atteignent la maturité qu'après 7 à 10 ans. Dans ce cas, la récolte devra attendre longtemps. Au cas où vous ne voudriez pas attendre et que vous vouliez obtenir une récolte l'année prochaine, vous pouvez en planter de plus grandes.

Grandes tailles - Ce sont des arbres matures, âgés de 4 à 7 ans, autour du système racinaire desquels se forme une motte de terre. Lors de la transplantation de tels arbres, en règle générale, un équipement spécial est utilisé.

Lors du choix des espèces d'arbres, il faut se rappeler que de nombreuses espèces n'aiment pas les quartiers et inhibent la croissance des autres. De plus, les différents arbres du verger ont des préférences complètement différentes pour la lumière et le sol. Il est conseillé de consulter un spécialiste ou d'étudier la littérature pertinente.

De plus, chaque culture a ses propres caractéristiques structurelles du système racinaire. Par exemple, dans un pommier, les racines peuvent atteindre 10 m de largeur et jusqu'à 6 m de profondeur, tandis que le système racinaire du poirier, au contraire, s'approfondit - jusqu'à 10 m et en largeur - jusqu'à 6 m. M.

Si le sol de votre jardin est lourd, l'arbre ne pourra pas s'enraciner profondément. Un tel arbre est susceptible d'être faible.

Bien sûr, il est difficile de trouver des conditions idéales dans nos vergers pour chaque arbre. Mais encore, les règles de base pour la plantation d'arbres vous aideront à mettre en place un verger sain qui plaît à sa récolte. Pour qu'un arbre non seulement pousse, mais porte des fruits et soit fort, il est nécessaire de lui fournir une couche optimale de sol fertile, qui sera la source de l'humidité et de la nutrition nécessaires.

Lors de la plantation de plantes de grande taille, votre rêve de transformer le site en un verger fleuri se transforme rapidement en réalité. De plus, le système racinaire de ces arbres est déjà pratiquement formé et ils peuvent être transplantés sans crainte.

La technologie moderne vous permet de transplanter des arbres matures ( fruit de grande taille) sans trop de problème.

Les arbres préparés pour la transplantation doivent naturellement être sains et non endommagés. Les arbres qui ont un creux ne conviennent pas au repiquage.

La couronne d'un fruit de grande taille doit être considérablement éclaircie (enlever certaines branches squelettiques d'environ 1/3 de leur longueur) afin d'éviter l'évaporation de l'humidité. Couvrez les plaies formées après la taille avec de la poix de jardin.

La boule de terre doit être cubique ou cylindrique.

La fosse est préparée à l'avance (1-2 semaines à l'avance). Ses dimensions doivent dépasser la motte de terre (deux fois en hauteur et trois fois en largeur).

Le fond est en cours de préparation - un mélange d'argile expansée est versé, puis d'humus, de sable, de tourbe et de terre noire. La composition en pourcentage de ce mélange dépend du type de bois.

Après avoir planté la plante de grande taille, tout l'espace libre dans la fosse est recouvert d'un bon sol fertile. Ensuite, il est légèrement compacté.

Et, bien sûr, bien arrosé. De plus, un système d'irrigation (tube d'aération ou arrosage des racines) est prévu.

Un renforcement supplémentaire avec des haubans aidera à stabiliser l'arbre transplanté.

Il est nécessaire de choisir de jeunes plantes (1-2 ans). Alors ils s'entendent mieux. Le système racinaire des semis plus âgés est plus facile à endommager.

Semis de verger généralement planté en automne ou au printemps au repos (lorsque les processus végétatifs sont ralentis).

Lors de la plantation de semis, un trou est préalablement creusé (environ 80x80 cm) et rempli de terre fertile. Le sol de la profondeur de la fosse peut être réparti le long du cercle du tronc. Si le semis est planté immédiatement après avoir creusé un trou, le sol au fond doit être compacté - tassé avec des pieds et versé avec 1-2 seaux d'eau.

De plus, des engrais organiques (compost, fumier) et des engrais minéraux sont appliqués dans la fosse de plantation. La quantité d'engrais pour chaque espèce d'arbre est différente. Il est préférable de ne pas ajouter d'engrais minéraux directement aux racines de la plante. Seul le sol de la couche supérieure.

Un atterrissage semis pour verger les branches cassées doivent être enlevées. Les racines ne sont taillées (jusqu'à une partie saine) que si elles sont endommagées.

Un semis sain doit avoir un système racinaire bien ramifié. Si les racines ont séché en cours de route, elles peuvent être placées dans l'eau pendant environ 12 à 24 heures. Immédiatement avant la plantation, il est conseillé de tremper les racines dans une purée d'argile.

Si la plantation n'est pas possible dans quelques jours, le semis doit être enveloppé d'un chiffon humide et de plusieurs couches de papier journal.

Les feuilles, afin d'éviter l'évaporation de l'humidité, il est préférable de les retirer soigneusement.

Lors de la plantation, il est souhaitable de prendre en compte la position du semis par rapport aux points cardinaux. Pendant 1 à 2 ans, alors qu'ils grandissaient en pépinière, ils se sont adaptés à certaines conditions d'éclairage. Le côté sud de la tige du semis se distingue par sa coloration brun plus foncé. Le côté le plus clair est le nord.

N'enterrez pas le collet de la racine ! Il doit être au niveau du sol. Après la plantation, le sol près du cercle du tronc est paillé et le semis lui-même est attaché à un piquet (pas serré, avec un chiffre huit).

Principale semis de verger- ce sont des poires, des cerises et des prunes.

Il arrive souvent que l'espace du jardin soit organisé : à la première impulsion, sous l'effet des émotions ou sous l'effet de la publicité, on achète des plants, des fleurs, des accessoires, et ensuite tout cela est placé au hasard sur le site ou selon le principe « comme tout le monde ». Comment tout cela finira-t-il ? Un seul et même: il s'avérera bientôt que presque tout n'était pas à sa place et, par conséquent, le site est laid et inconfortable.

Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez agir comme des professionnels dès le début - planifier votre jardin avec compétence. Il n'y a pas d'autre moyen, seule une planification préalable vous permet d'obtenir le jardin dont vous rêvez.

Espace dîner

groenbedrijflimburg.be

De quel jardin rêvez-vous ? C'est là qu'il faut s'arrêter. C'est la première étape professionnelle. Vous devez déterminer le type de jardin dont vous avez besoin, et très précisément et "matériellement". Pour ce faire, commencez par vous-même.

Prenez une feuille de papier vierge et dans une atmosphère calme réfléchissez et écrivez : ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, quels sont vos besoins, vos loisirs, vos traditions familiales, comment vous passez votre temps libre, ce qui vous inspire, ce que vous voulez atteindre. C'est important. Laissez chaque membre de votre famille faire un tel dossier, une telle "recherche" vous aidera alors à choisir des options spécifiques.

Lieu de repos

flowerpower.com.au

Il est maintenant temps de réunir le "conseil de famille". Rassemblez-vous et demandez à chacun de faire une liste de ses souhaits pour ce qu'il aimerait avoir sur le site. Tout d'abord, faites abstraction de la taille du site, ainsi que s'il est nouveau ou s'il contient déjà des plantations et des bâtiments. Ne limitez pas votre imagination, notez tout ce que vous souhaitez : un bain public, un belvédère, un verger, un potager, un patio, une rocaille, une colline alpine, un étang, un atelier... Pour les enfants, une aire de jeux sûrement être nécessaire, pour les membres plus âgés de la famille - un banc confortable. Et là où il y a un jardin, il y a une grange et un tas de compost. Discutez de vos listes ensemble et estimez approximativement la superficie de tout ce qui est prévu. Il est tout à fait naturel que tout ne rentre pas sur le site. Par conséquent, vous devez parcourir les listes plusieurs fois et rayer tout ce dont vous pouvez vous passer, et c'est là que votre première liste vous aidera - une liste de vos priorités personnelles.

L'emplacement des lits

durablenovato.org

Vous avez identifié vos "objets de désir". L'étape suivante consiste à créer une "collection d'idées". Pour ce faire, vous avez besoin d'un dossier lumineux avec des fichiers de poche. Mettez-y progressivement toutes les «images» liées à votre futur «projet de design»: coupures de magazines, photographies, dessins, échantillons de parterres de fleurs, tonnelles, idées originales, jeux de couleurs, matériaux d'expositions. Au début, n'analysez pas la faisabilité, la complexité - collectez simplement ce que vous voulez. Les solutions les plus inattendues viendront, pas forcément dans les mêmes versions que dans votre « collection », et votre version unique se formera à partir de ce « kaléidoscope ».

Eh bien, maintenant, vous êtes prêt à passer directement à la planification. Après tout, vous connaissez maintenant votre rêve « de vue ». Lors de la planification, vous devez déterminer si vous avez un site entièrement nouveau ou un jardin déjà habité. Le jardin de rêve est réel pour vous de toute façon. Un jardin entièrement habité peut aussi être repensé à cent pour cent, tout dépend de la technique utilisée.

arbustes

Utilisez une méthode très efficace qui ne nécessite pas de compétences ni d'aptitudes particulières. C'est ce qu'on appelle "la méthode du kálek".

1. Les limites du jardin. Prenez une feuille de papier vierge et tracez les limites de votre zone. Pour ce faire, vous avez besoin d'un papier millimétré (échelle 1:100, ce qui signifie qu'un mètre sur le site correspond à un centimètre sur papier. Ce sera l'échelle la plus pratique pour vous). Vous pouvez prendre du papier blanc ordinaire et utiliser une règle d'échelle (ces règles sont vendues avec différentes échelles, choisissez celle avec 1:100). Vous aurez également besoin de crayons (simples et de couleur), d'un compas, d'une équerre, d'une règle, de papier calque, d'un mètre ruban et d'un compas. Avant de dessiner, mesurez les côtés de la parcelle avec un ruban à mesurer. Soit dit en passant, si vous ne savez pas du tout dessiner, les documents de votre site vous aideront - il devrait y avoir un plan à l'échelle, sa configuration. Il vous suffit de les agrandir à l'échelle souhaitée, plus grande.

La pierre comme matériau pour les constructions improvisées

foudejardins.com

2. Zonage du jardin. Ici, vous devez déterminer quelles zones (parties du jardin) seront situées où et quelle taille elles seront. Les zones ont toujours une fonction et distinguent généralement : zone résidentielle (maison, maison d'été, cuisine d'été, terrasse, etc.), zones de loisirs (gazebo, espace barbecue, étang, piscine), zones utilitaires (jardin, potager, grange, garage, atelier…). Mais ce n'est qu'à titre indicatif, et vous pouvez vous-même «établir» n'importe quelle zone, puisque vous avez déjà vos propres souhaits.

Les zones doivent être notées sur votre "projet de conception". Mais pas sur la feuille de papier où vous avez tracé les limites du site ! Prenez quelques feuilles de papier calque pour cela. Transférez votre plan original sur papier calque en plusieurs exemplaires et marquez les zones sur l'un d'eux. Ils sont dessinés comme des taches abstraites de forme arbitraire. Signez-les. Considérez l'option résultante. Il est possible que des questions se posent où il est préférable de placer n'importe quelle zone, par exemple un belvédère. Et vous n'avez que quelques infirmes. Faites une estimation de cette façon et cela, comparez les options, déplacez le papier calque le long du plan principal et voyez immédiatement le meilleur. Ainsi, progressivement, vous recevrez un plan complet des zones (et déterminerez leur taille en fonction de vos besoins). À ce stade, la priorité est donnée à l'aspect pratique et à la rationalité, car même le design le plus spectaculaire a peu de chances de vous plaire s'il est inconfortable sur le site.

passerelles

3. Pistes. Dessinez-les sur le papier. Marquez d'abord les itinéraires prévus de votre mouvement avec des flèches, puis tracez les contours des pistes le long d'eux avec des lignes. Leur largeur et leur forme exactes peuvent être ajoutées ultérieurement. Le critère principal est d'être à l'aise. Pour des raisons décoratives, ne faites pas toutes les pistes absolument égales, laissez-les légèrement pliées. Bouclez-les autour du jardin - connectez-les en un seul itinéraire. C'est à la fois commode et pratique, c'est une des techniques de l'architecture paysagère.

4. Arbres et arbustes. Dessinez-les sur le papier calque dans des cercles de la taille appropriée, pour cela, intéressez-vous aux ouvrages de référence sur la taille de la cime des arbres que vous avez choisis à l'âge adulte et sur la distance dont ils ont besoin lors de la plantation. La recommandation générale de placement est la suivante: plantes plus hautes - dans la partie inférieure du site, plantes à fleurs - plus proches des zones de loisirs. Les arbustes, y compris les buissons de baies, peuvent encadrer le chemin, les conifères peuvent être clôturés des vents dominants.

5. Parterres de fleurs. Dessinez tout sur le prochain papier calque, car il y aura beaucoup d'options ! Disposez-les comme vous le souhaitez, mais n'oubliez pas les exigences d'éclairage. Place aux roses - devant la maison et côté sud, les conifères et les bruyères sont bons dans les rocailles, donnent l'entrée du site aux plantes qui fleurissent plus longtemps que les autres.

Mobilier de jardin

6. Jardinage vertical. Nous le dessinons avec des icônes conditionnelles également sur du papier calque. Choisissez "vos" types de jardinage vertical qui vous plaisent : paravents, arches, treillis, pergolas, etc.

7. Accents de jardin. Mettez des accents sur un plan schématique : accessoires de jardin, bacs à plantes, éclairage réfléchi, détails spectaculaires. En un mot, donner au site un "zeste".

Eh bien, maintenant - le moment le plus excitant! En combinant tous vos papiers calques, vous obtiendrez un plan pour votre jardin de rêve.

patio

www.meaningfullife.com

Ici, la même méthode est utilisée, mais avec quelques particularités.

1. Analyse des conditions existantes. Au tout début de la planification, vous devez tracer les limites du jardin. Mais suit ensuite une analyse des conditions existantes - ce qui vous est "donné". Vous devez dessiner un plan du site tel qu'il est actuellement. Ainsi, vous avez tracé les limites du site et mettez maintenant sur ce plan tous les objets qui y existent déjà (arbres, bâtiments, etc.). Le plan résultant de ce qui est « donné » doit maintenant être complété. Cela signifie - pour identifier les caractéristiques individuelles de votre site. Marquez les directions cardinales sur le plan, en les déterminant avec une boussole - c'est très important pour l'orientation correcte des futures plantations et bâtiments, c'est votre "climat" lumineux. Marquez toutes les caractéristiques du microrelief - dépressions, élévations, irrégularités et signez-les. Dessinez avec une flèche la direction de la pente, le cas échéant. Évaluez son angle à l'œil nu. Faites attention au paysage qui vous entoure, à la proximité de la forêt, du réservoir, de la route, à la beauté des vues depuis le site, aux bâtiments des voisins. Directement sur le plan, signez ce que vous voudriez cacher, et ce que, au contraire, révéler. Représentez des objets sur le plan avec des formes géométriques simples - cercles, rectangles de la taille appropriée, de préférence colorés.

Si votre jardin est habité, vous en savez beaucoup sur lui. Veillez donc à marquer sur le plan la direction des vents dominants, le "calendrier de déplacement" des ombres au cours de la journée, l'emplacement des endroits les plus chauds et les plus froids (ceux où le gel est garanti et la neige reste plus longtemps). Il serait très bien, bien sûr, de connaître le niveau des eaux souterraines et la composition du sol (environ, une analyse précise n'est pas nécessaire).

Il est très bon d'utiliser une caméra lors de l'analyse des conditions existantes. Il sera très pratique de photographier certains recoins de votre domaine afin d'avoir toujours matière à réflexion sous les yeux et de ne manquer aucun détail.

lanterne décorative

mimimiamiliving.com

2. Zonage d'un jardin habitable. L'essentiel lors du zonage est de prendre en compte les caractéristiques individuelles que vous avez identifiées lors de la première étape : le relief, le paysage environnant, les bâtiments existants et les caractéristiques climatiques. Si une vue particulièrement belle s'ouvre de quelque part, il est logique d'y faire une zone de loisirs, s'il y a une plaine ou une dépression, il n'y a pas de meilleur endroit pour un étang. Le secret de conception le plus important : la plupart des inconvénients de votre site sont en fait des avantages, c'est de la chance, c'est votre style individuel, c'est grâce à eux que votre site deviendra unique !

bordure fleurie

www.homesandland.com

Si le site a déjà été aménagé, il y a des bâtiments et des plantations, alors vous devez considérer chaque "objet" dans la mesure où il vous convient et s'intègre dans le nouveau zonage. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des changements cardinaux, car tout peut toujours être adapté aux nouvelles conditions, il existe des techniques décoratives spéciales pour cela.

Toutes les cinq étapes suivantes- planifiez les allées, les plantes, les plates-bandes, le jardinage vertical et les accents de jardin sur des calques séparés de la même manière que lors de la planification d'un nouveau jardin. Mais avant cela, après avoir terminé le zonage, ne marquez sur le papier calque que les objets que vous souhaitez laisser dans le jardin et faites abstraction du reste - ne les transférez pas dans votre projet.