Дачный домик своими руками: схемы и инструкции, как построить дачный домик. Как построить просторный дом на маленьком участке

Давайте рассмотрим процесс строительства маленького домика своими руками начиная с фундамента и заканчивая отделкой. Размер дома будет 5х4 м и он предназначен для круглогодичного проживания, то есть нужно утеплить пол, стены и потолок. Дом будет каркасным, а значит его можно построить самостоятельно.

Выбираем место для строительства дома на участке. Его нужно правильно сориентировать по отношению к сторонам света. А именно так, чтобы окна жилых комнат выходили на Юг, Восток или Запад, но не на Север.

С размещением и ориентацией дома мы определились, можно приступать к устройству фундамента. Для такого маленького и легко дома идеально подойдет ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его устройство происходит следующим образом: делаем разметку, снимаем растительный слой под ленту (примерно 15-20 см), Устанавливаем опалубку и заливаем бетон. Также фундамент нужно армировать. В данном случаи ширина ленты фундамента 15 см, а высота зависит о рельефа и может быть разной. Минимальная высота от уровня земли должна быть 15 см. Мелкозаглубленный фундамент нужно обязательно утеплить снаружи. Достаточно будет применить пенополистирол толщиной 7 см, который нужно обязательно закрыть от солнца. В нашем случаи это алюминиевые листы.

После затвердевания бетона снимаем опалубку и снимаем растительный слой под пятном застройки. Чтобы дом был теплым утепляем основание пола. Для этого хорошо подойдет пенополистирол.

На этой стадии строительства нужно предусмотреть подвод коммуникаций, чтобы потом не портить строительные конструкции.

Укладываем гидроизоляцию на фундамент, а сверху брус нижней обвязки 150х100 мм. Предварительно брус нужно обработать огне- биозащитной пропиткой.

Как правильно выполнить монтаж обвязочного бруса и установку угловых стоек смотри на видео.

Устанавливаем угловые стойки каркаса.

Ответственно нужно подойти к строительству каркаса, ведь от этого будет зависит вся последующая геометрия дома. Как правильно установить стойки и сделать верхнюю обвязку показано на видео выше.

Продолжаем собирать каркас плавно приближаясь к устройству кровли. Чтобы придать жесткости всей конструкции нужно в углах установить укосины.

После укладки балок перекрытия можно приступать к устройству стропильной системы дома.

Разметку стропил лучше производить на земле, а на высоте их просто собирать. Для этого нужно сделать шаблон и по нему выпилить все остальные стропила.

По кровлю делаем обрешетку с доски 100х25 мм с шагом 15-20 см.

Устройство кровли желательно выполнить в теплую и не дождевую погоду, чтобы защитить все несущие конструкции от намокания. Это важно, потому что дерево может коробить от частого намокания и высыхания.

В качестве кровельного материала используется ондулин он недорогой и прост в монтаже, а также долговечен.

Зная размер скатов кровли нужно рассчитать кровельный материал. При этом нужно учесть запасы в виде выпусков и нахлестов. Для крепления ондулина нужно использовать специальные кровельные гвозди, которые имеют насечки по всей длине и специальные мягкие прокладки для прижатия материала.

Параллельно можно крепить ветрозащитную пленку на стены.

В доме будет печное отопление. Самому сделать печь без опыта работы будет трудно, поэтому лучше пригласить специалиста.

Кто же все-таки решился делать все сам предлагаю посмотреть подробный мастер-класс по устройству печи.

Давайте поговорим еще немного о ветрозащите дома. Для этих целей используется специальная пленка, которая не пропускает порывы ветра в дом, а также служит в качестве гидроизоляции.

Пленку нужно правильно монтировать, то есть с одной стороны она не пропускает воздух, а с другой наоборот — пропускает. Если сделать сделать все на оборот, то никакого результата не будет.

Наружная отделка будет выполняться из доски толщиной 16 мм. Крепится она внахлест для того, чтобы скрыть гвозди. Так мы не будем иметь ржавых потоков на стенах после дождя.

По завершению обшивки доска красится. Так мы придадим дому эстетический вид и защитим доску от воздействия окружающей среды.

Устройство полов, установка окон и дверей. Технология этих процессов описана в видео ролике.

Как же сделать дом теплым и уютным. Правильно его нужно утеплить. Утеплитель устанавливается между стоек в стены. От качества утепления зависит насколько теплым будет дом. В качестве утеплителя лучше всего применить минеральную вату. Ее нужно устанавливать в распор, чтобы она надежно фиксировалась между стоек и не образовывались щели.

Вот и все, дом готов. Так само и вы можете построить маленький домик своими руками. Вперед, за дело!

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	*Сечение стропильной ноги (в мм)*
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).

На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.
Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Загородный участок – это не только земля с огородом и посадками. Многие городские жители приезжают туда для полноценного отдыха, поэтому необходимо иметь на участке домик. Не у всех дачников есть возможность строить благоустроенный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбрав вариант возведения домика эконом класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками стоит вопрос о выборе дешевых материалов для строительства. Ниже приведены примеры недорогих и уютных дачных домиков с наглядными фото.

С чего начинать стройку

Любая стройка начинается с плана на бумаге. Домик за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но ради комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов дачных домиков лидируют с чердаком или мансардой. Такой вариант позволяет отказаться от строительства на участке хозпостройки. Весь инвентарь и рабочие инструменты хранятся на чердаке. В дополнение к такому дому можно пристроить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и затрат. Положительная сторона его в том, что он позволяет использовать помещение под полом как подвал.

Следующим этапом подготовки является материал «коробки» будущей постройки. Существуют несколько видов недорогих и надежных стройматериалов:

Каркасно-щитовые конструкции

Каркас монтируется с помощью бруса и обшивается деревянными досками ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используют пенополистирол, стекловату или пенопласт. В результате выходит дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом из бруса отличается своей долговечностью. Работа по строительству обойдется дороже. При использовании дешевого бруса есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В итоге появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом тоже придется утеплять.

Глиняный домик – самый дешевый и простой вариант строительства. Стройматериалы находятся прямо под ногами. Техника возведения подобна лепке из глины.

Минусом считается слишком затянутый по времени процесс строения. На стройку глиняного жилища уйдет несколько сезонов.

Вагончик распространен среди новичков дачников. Оптимальный вариант для проживания в летнее время или во время возведения благоустроенного дома.

Строительство каркасной конструкции

Каркасная постройка относится к разряду малобюджетных. Построить дачный домик своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для строительства дома понадобятся:

брусья для каркаса;
саморезы и уголки;
деревянные плиты ДСП или ДВП;
утеплитель;
сваи для фундамента.

Этапы строительства каркасного домика

На отмеченных местах забивают сваи по углам. Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыками стен. Затем застилают на них гидроизоляционный материал и обвязывают швеллером.

По всему периметру укладывают решетку из брусьев. Поверх нее ставят деревянные лаги на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все части закрепляют с помощью уголков и саморезов.

Далее монтируют вертикальные стойки, крепко упирая в брусковую решетку. Готовый каркас обвязывают и поверх него кладут чердачные лаги. Дальше идет работа по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляют отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для дачного дома. Большинство дачников выбирают двускатные и односкатные крыши. В качестве экономии второй вариант заслуживает большего внимания. При возведении крыши не стоит забывать о пароизоляции. Кровлей послужат недорогие листы профнастила или ондулина.

Облицовку снаружи производят с помощью сайдинга. Перед этим утепляют наружные стены специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливают обычные деревянные без стеклопакета. Такой подход позволит существенно удешевить постройку.

С помощью нехитрых и простых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации меньше, чем через месяц. Те, кому на строительство не хватает времени, могут обратиться в строительную компанию, где предложат по приемлемой цене построить домик для дачи под ключ.

Несколько слов об интерьере

Как бы не выглядел дом снаружи, внутри дачное помещение должно отвечать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда жилище на даче использовалось для приготовления пищи и ночлега.

Отдых на даче – прежде всего уют и организованность внутри домика. Есть множество бюджетных способов удовлетворить самые желанные интерьерные решения.

Кантри – деревенский стиль в интерьере. Здесь не обойтись без шкафчиков и полочек, занавешенных шторками с вышивкой. Хорошо будут смотреться вязаные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Незаменимы пледы советских времен и накидки на табуретках. Кроме воплощения образа русской избушки, можно пофантазировать в стиле американской культуры.

Ретро – предлагает оформление с помощью старой посуды, абажура, антикварного дивана. Ретро стиль подчеркнут часы с кукушкой, узоры с цветами или геометрические орнаменты.

Классика – отличается роскошью в интерьере. Для создания этого стиля потребуются:

мебель из дорогих материалов;
люстры или бра;
тяжелые текстильные занавески;
большие ковры;
картины известных художников;
антикварные предметы.

Дачный стиль – самый распространенный вид интерьера. Здесь идет смешение всех стилей в зависимости от предпочтений хозяев.

Классический стиль гостиной прекрасно сочетается с деревенской кухней. Ретро идеально соседствует со спальней, на полу которой лежит восточный ковер.

Дача – излюбленное место городских жителей для отдыха на природе. Домик на даче – основная составляющая часть дачного участка. Построить его не сложно – строительный рынок предлагает множество недорогих материалов.

В качестве помощников всегда можно обратиться к друзьям или соседям по участку. Среди них вероятнее всего найдутся мастера самоделки.

Фото дачных домиков своими руками

Если есть возможность поставить на маленьком участке широкое здание, соблюдя при этом все необходимые нормы, то можно будет без труда подобрать подходящий проект. Сложнее обстоит с выбором проектов маленьких домиков, чьи размеры составляют 6х6 или 7х7 метров. Таких архитектурных проектов разрабатывается мало, а те что есть, не всегда могут порадовать наличием на плане ванной комнаты.

Что же делать, если найти подходящий проект для небольшого дома не удалось? Неужели отказаться от строительства? Нет, конечно! Можно самому все запроектировать! Именно так и поступили владельцы небольшого подмосковного участка. Ниже представлен их проект дома и приведен поэтапный план строительства.

При выборе архитектурного проекта выдвигались следующие требования:

1. На участке имеется старый полуразрушенный ленточный фундамент 7,3х7,3 метров, который непригоден для использования под новый дом. Удалять такой фундамент накладно, а именно это место идеально подходит для возведения нового здания. Если заливать новый фундамент внутри старого, то размер будущего дома составит 6х6 м, если снаружи – примерно 9х9. Большой дом не подходит из-за того, что придется нарушать нормы застройки участка, да и такое строительство обойдется дороже. Соответственно, решено было строить дом 6х6 м и без эркеров. Кроме того, длина деревянных материалов, как правило, составляет 6 м, что позволяет сэкономить на стройматериалах.

2. Основным строительным материалом был выбран профилированный брус из-за экологичности и небольших финансовых затрат при отделке.

3. Дом предназначен для проживания в нем трех взрослых человек с апреля по октябрь, с возможными наездами в зимний период.

4. В доме должно быть два полных этажа с высотой потолка 2,6 м.

5. Простая двускатная крыша без мансардных окон, что позволяет экономить материал и затраты на строительство.

6. Из расчета, что на каждого проживающего должно приходиться по отдельной комнате, в доме должны быть расположены следующий помещения: 3 спальни, кухня (на плане она обозначена, как комната 9,4 м на первом этаже), санузел, кладовка-гардеробная.

7. Лестница на второй этаж должна иметь поворотную площадку в целях безопасности. На плане, по ошибке нарисована лестница с забежными ступенями. Под лестницей находится шкаф для верхней одежды.

8. В ванной комнате должны быть размещены раковина, унитаз, ванна длиной 150 см. Санузел может быть совмещен, так как на участке имеется еще один туалет.

9. Возможность пристройки террасы во всю ширину дома вместо крыльца.

Готового проекта, соответствующего этим требованиям, найдено не было. В основном, в проектах маленьких домов не предусматривается санузел или второй полноценный этаж (все проекты имеют мансардную крышу), зато в наличии крутые лестницы, противоречащие требованиям безопасности. Именно по этой причине проект дома пришлось делать самим владельцам участка.

Главной особенностью проекта должны были стать крайняя простота и надежность конструкции, но в тоже время, чтобы проживать в нем было удобно.

Строительные работы

1. Строительные работы были начаты 1 июня 2007 года. Была вырыта траншея под домикленточный фундамент, после чего были произведены армирование и опалубка. Глубина фундамента составила 0,7 м, ширина — 0,4 м. Цоколь сделан армированный, высотой 0,6 м, а диаметр использованной арматуры составил 10-12 мм. Связка выполнялась пластиковыми хомутами. Работы производились в выходные дни самими хозяевами.

3. В течение 1-2 недель фундамент поливали водой, а через 14 дней сняли опалубку, сам же фундамент отстаивался 28 дней (так вычитали в книге).

4. Произвели гидроизоляцию цоколя: 2 слоя «Пенетрона» со всех сторон, сверху – «Гудрон» фирмы Кнауф, и еще один слой стеклоизола. В течение 2 дней хозяева своими силами все это сделали.

5. 17 августа привезли строительный брус. Сдача дома строительной бригадой запланирована на 2 сентября 2007 года. Внешние и внутренние стены выполнены из профилированного бруса (145х130 мм), а крыша покрыта металлочерепицей. Оконные проемы решили сделать размером 1200х1200, а подоконник подняли примерно на 90-95 см, почти как в городской квартире.

6. На строительный сезон 2008 года запланирована окончательная отделка дома: окна, двери, пол, потолок, утепление, покраска, коммуникации и т.д.

7. Внешняя отделка планируется в стиле а-ля фахверк, то есть дом из брусьев будет покрашен светлой краской, а поверх будут прибиты доски и рейки под цвет металлочерепицы. (см. фото)Сами хозяева говорят, что если бы строили не деревянный, а кирпичный дом, то самостоятельно заливать фундамент не стали бы, потому что кирпичные стены при усадке дают трещины. С деревянным же домом такие неприятности не приключатся.

Кроме того, некоторые считают, что уж слишком большой был сделан шаг для вертикальной рабочей арматуры, нужно было ее распределять чаще, и что зря положили не только в верхнем, но и в среднем поясе горизонтальную рабочую арматуру.

Однако, следует отметить, что ширина шага вертикальной рабочей арматуры равна 30-35 см и этого будет достаточно, ведь новый фундамент находится внутри старого, и нагрузки будут распределяться не так, как обычно. Горизонтальная же арматура в среднем поясе служит не только для создания пространственного каркаса, но для удерживания вертикальной в проектном положении во время заливки бетона, так что это является скорее «плюсом», чем «минусом». Использование для связки пластиковых хомутов вместо вязальной проволоки позволило в разы сократить время работ.

Еще одним «недостатком» такого дома кто-то может посчитать то, что в нем нельзя жить в зимний период. И это распространенное заблуждение! На самом деле слово «нельзя» означает лишь то, что с инженерной точки зрения на отопление средств уйдет больше, чем на поддержания температурного режима в хорошо утепленном доме с более толстыми стенами. Так что зимой можно жить в любом доме!

На чердаке хозяева планирую хранить всякое-разное. Возможно, даже сделают там специальные шкафчики из остатков строительного материала. Высота чердака под «коньком» составляет 2 метра, так что в случае необходимости там можно даже организовать жилое помещение. Лестница на чердак пока только планируется. Было предложение установить выдвигающуюся металлическую лестницу. Однако, по финансовым соображениям решили отложить пока решение этой проблемы. Также подумывают над созданием пристройки со стороны крыльца либо на углу

Финансовая сторона

Расходы на строительство такого дома без отделки составили порядка 700 000 рублей, из них около 80 000 рублей пошло на фундамент, а 250 000 на оплату строительных работ. Можно было бы сэкономить на материалах, купив их самостоятельно, а также на оплате строительной бригады, пригласив «знакомых» рабочих, но летом все хорошие строители уже заняты на других работах.

Недавно, хозяйка видела в передаче «Необычные дома мира» трехуровневый домик размером 3,5х3,5 м (правда, на третьем уровне стоит только кровать) и теперь радостно всем сообщает, что ее дом – не самый маленький!

Чтобы дом занял минимум места и получился при этом просторным и удобным, он должен быть двухэтажным, с полноценным, а не мансардным вторым этажом. Такой вариант строительства идеален для постройки частного дома в черте города, так как в городах под частное строительство обычно выделяются маленькие и узкие участки.

Рациональность и стиль

Современные двухэтажные коттеджи проектируются с привлекательным фасадом, энергоэффективной формой здания, простым дизайном интерьера . И это лишь некоторые их достоинства проектов дома для маленького участка . Тем не менее, еще не так давно они считались менее привлекательными, чем одноэтажные дома или коттеджи с мансардным вторым уровнем. Ситуация изменилась благодаря тому, что в последнее время актуальными стали кубические архитектурные формы и коттеджи с плоскими кровлями.

Форма двухэтажного строения, независимо от того, имеет ли оно модную плоскую кровлю или классическую скатную крышу, лучше вписывается в окружение городских построек, которые зачастую имеют строгую и сдержанную архитектуру. Кроме того, фасады, оформленные в современном стиле с применением широкого остекления, бетона и элементов из металла, полностью соответствуют городской атмосфере.

Квадратная форма здания позволяет самым рациональным образом распределить внутреннее пространство, получить комфортную планировку, используя каждый квадратный метр дома с максимальной пользой. Кроме того, квадратные строения наиболее энергоэфективны, так как на их фасадах нет такого количества «мостиков холода», которое возникает при строительстве сложных зданий с выступами, арками, эркерами и т. д. Все дело в том, что «мостики холода» образовываются в местах стыков и изгибов, и чем проще конструкция наружных стен, тем лучше они удерживают тепло. Не лишним будет отметить и финансовую экономичность возведения квадратный домов.

Характерной чертой коттеджей нового поколения является плоская кровля. Однако не всегда по тем или иным причинам удается возводить частные дома с крышей без скатов. Поэтому, если дом будет с классической скатной крышей, то лучше проектировать скаты с совсем покатыми, с углом наклона в 30-40 градусов. В этом случае здание будет иметь современный силуэт. Крыша может быть четырех или двухскатной. Второй вариант более экономичный в строительстве и обеспечивает более высокое теплосбережение.

На первом этаже чаще всего размещается дневная зона с гостиной, кухней и складскими помещениями. Второй этаж - это ночная зона со спальнями, ванной комнатой, гардеробной. Если в доме будут проживать люди разных поколений, то именно двухэтажный вариант позволит самым оптимальным образом разделить жилую территорию так, чтобы никто никому не мешал.

В планировке двухэтажного дома зонирование осуществляется по уровням. В то же время одноэтажные строения зонируются при помощи сложной схемы коммуникаций, включающей дополнительные холлы и коридоры, которые, по сути, полезной площадью не являются. Это означает, что жилище в один уровень изначально нужно проектировать большей площади, иначе за счет коридоров в результате будет уменьшена квадратура жилых помещений.

Экономичность

В двухэтажном доме нет помещений со скошенными стенами, как в домах мансардных. Это серьезное преимущество, ведь наклонные стены требуют особого подхода в обустройстве комнат, а также применения дорогостоящих мансардных окон.

Несмотря на то, что одноэтажный коттедж, требует сооружения фундамента с меньшей несущей способностью, и не требует установки внутренних лестниц, обустройство фундамента под двухэтажный дом все равно выходит дешевле. Все дело в площади основания здания. Для двухуровневых домов с полноценным вторым этажом нужен более прочный фундамент, но зато его площадь в два раза меньше, отсюда и экономия.

При строительстве двухэтажных коттеджей более экономичным получается и подведение коммуникационных систем. Так, в одноэтажном доме нужно предусмотреть минимум два санузла, причем располагаться они должны в разных частях здания, и поэтому необходимо практически через весь дом протягивать водопроводные и канализационные трубы. Особенно сложно обеспечить подачу горячей воды. В двухэтажном доме санузлы просто размещают один над другим, причем на первом этаже кухню и санузел планируют рядом, и таким образом получают экономию в подведении и эксплуатации коммуникаций.

Еще одно важное преимущество двухэтажных строений – их можно строить поэтапно, а со временем модернизировать и достраивать. Например, вы можете возвести сначала только нижний этаж дома, и накрыть его кровлей. Позже, в процессе того, как семья будет увеличиваться, можно выстроить второй этаж. Еще позже, при необходимости можно переоборудовать подкровельное пространство в мансарду.

Современный энергосберегающий двухэтажный коттедж не только экономичен в эксплуатации. Он еще выгодно отличается от частных домов другого типа гарантированной высокой рыночной стоимостью. Энергоэффективное жилье, построенное с учетом самых последних архитектурных тенденций, в случае необходимости можно будет дорого и быстро продать.