Съвети за начинаещ моделист - Ръководство: Как да сглобим добри модели. Инструкции за сглобяване на хартиени скулптури Проектирайте защо имате нужда от сканиране на хартия

Преди да разпечатате детайлите на модела, внимателно ги разгледайте и преценете кои страници и на каква дебелина хартия ще отпечатате.

За части, които трябва да бъдат навити в тръба с малък диаметър, е подходяща обикновена офис хартия с плътност 80 g/m2.
По-добре е да отпечатате по-голямата част от частите на хартия с плътност 160-200 g / m2.
Отделни части могат да бъдат отпечатани на хартия 240-320 g/m2.
За остъкляване можете да използвате филм за лазерни принтери.

Отпечатайте изтеглените PDF или DJVU файлове на принтер на листове А4.

Рязане

Етап 1Преди да започнете да изрязвате части, изчистете работното си пространство от ненужни неща и хартия, за да не загубите малки части.
Преди да изрежете части от листа, натиснете леко гънките с химикал със сух връх или нещо подобно. Основното нещо е да не надраскате повърхността на хартията.
Това ще ви помогне да направите по-чисти извивки по линията.

Стъпка 2Изрежете всяка проба поотделно, оставяйки достатъчно поле около краищата.

Стъпка 3След като изрежете частта, внимателно напишете номера на гърба, за да можете да следите кои части имате.

Стъпка 4Внимателно отрежете всички излишни граници на всяко парче.

Стъпка 5Винаги режете по външния ръб на черната линия. По този начин, когато започнете да сглобявате частите, те ще паснат добре.

Огъване на части.

Използвайте линийка, когато огъвате прави секции. За вътрешната гънка поставете линийка по линията на сгъване. След това повдигнете хартията и я притиснете към ръба на линийката.

Външна чупка. За да направите външно огъване, поставете линийка на ръба на масата и поставете шаблона отгоре. Внимателно подравнете линията на сгъване с ръба на линийката и сгънете хартията надолу.

Извити части За да придадете на частта естествено огъване, трябва да я разтриете в ъгъла на масата. Това ще улесни залепването.
Можете също така да увиете частта около молив и след това да я разгънете и да придадете на частта желания радиус на заобляне.

Лепене.

Изчакването на лепилото да изсъхне напълно е ключът към осигуряването на добри резултати при сглобяване на модела.
Ако имате лепило по ръцете си, ще съсипете моделите си, така че се уверете, че поддържате ръцете си чисти през цялото време и мийте ръцете си веднага или ги подсушете с влажна кърпа.

Етап 1Използвайте прозрачно, бързосъхнещо лепило. Можете да използвате PVA (колкото по-дебел, толкова по-добре - хартията ще се деформира по-малко), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Изстискайте малко количество лепило върху парче картон или пластмаса.

Стъпка 2След това, като използвате лента строителна хартия или картон като шпатула, изгребете лепилото. Не забравяйте да нанесете лепило само върху едната страна на шпатулата.

Стъпка 3Използвайте тази шпатула, за да нанесете равномерен тънък слой лепило върху капака за залепване.

Стъпка 4Задръжте плътно частите в зоната за залепване, докато лепилото изсъхне напълно.

Стъпка 5Сглобете частите по отделно и изчакайте да изсъхнат напълно преди да сглобите целия модел!

За сглобяването на модел самият модел и лепилото са напълно недостатъчни. За да сглобите добре модел, ще ви трябват много инструменти, главно евтини инструменти - макетен нож. пинсети, шкурка, лепило, тиксо и бои.

Макетни ножове и фрези

Най-важният от всички инструменти е добрият нож. За работа с модели на самолети е по-подходящ нож с тясно острие. Качеството на ножа трябва да е много добро, за да не се налага да точите острието по време на работа. Хирургическият скалпел се е доказал добре като нож.

кожа

За да почистите сглобения модел, ще ви трябват поне два вида шкурка: по-едрозърнеста за първоначална обработка и много фина за довършителна обработка. Препоръчително е да използвате водоустойчива шкурка, тъй като зърното бързо се запушва с износена пластмаса. Водоустойчивата шкурка трябва да се потапя във вода от време на време, за да се отмият пластмасовите стърготини.

лепило

Най-лесният начин за сглобяване на модела е с течно бързосъхнещо лепило. Не пречи да имате специално лепило за свързване на прозрачни части.

замазка

Специалната макетна шпакловка е абсолютно необходима за запечатване на всякакви пукнатини, които се образуват след залепване, изравняване на повърхности и др.

Самозалепваща лента

Маскиращата лента се използва широко при сглобяване на модели. Той може не само да защити повърхностите при боядисване или шпакловка, но и да държи частите заедно по време на залепване. Препоръчително е да използвате възможно най-тънка лента.

боядисване

Предлага се голямо разнообразие от бои за модели, от коси до акрилни бои на водна основа. По-добре е да завършите с акрилна или маслена боя. В последния случай готовият модел трябва да се напръска с полуматов лак, така че цялата повърхност да стане хомогенна. Блажната боя дава матова повърхност, но моделът на самолета трябва да има лек блясък.

Четки

За рисуване ще ви трябват три четки: тънка, средна и голяма плоска. Препоръчително е да купувате художествени четки със самурени косми. След употреба четките трябва да бъдат старателно измити и подсушени.

Четка "Revell", куница, № 4/0

Четка "Revell", №2

Правилно организираното работно място е голяма работа. За предпочитане е да имате отделна голяма маса за моделиране, но можете да работите и върху кухненската маса, когато е свободна. Осветлението играе важна роля. При слаба светлина може да не забележите дефекти в моделите.

Местоположение на инструмента

Целият инструмент трябва да бъде поставен спретнато и в същото време така. така че да е под ръка. Няма нищо по-лошо от търсенето на липсващ нож по време на процеса на сглобяване.

Файл и CP

Добре е отделните малки части да се съхраняват в прозрачни найлонови файлове - всичко се вижда и няма да се загуби. Няма да е зле да имате албум за файлове.

пинсети

В пълен моделен комплект винаги ще има части, които са твърде малки за грубите пръсти на моделиста. В този случай пинсетите са незаменими. Добре е да имате две пинсети: обикновени и с огънати върхове.

Аерограф и компресор

По-голямата част от моделистите не могат да си представят процеса на боядисване без аерограф и компресор. Във всеки случай ще трябва да закупите аерограф и компресор, ако наистина искате да се занимавате с моделиране повече или по-малко сериозно. Аерографът и компресорът ще изискват най-големите финансови средства, отделени от семейния бюджет. Бъдете готови за това сами и подгответе половинката си (последното е най-важно!!!). Общоприето е, че рисуването с аерограф е по-лесно, отколкото с четка. Въпросът е спорен, но във всеки случай резултатът от боядисване с аерограф, при равни други условия (опитът на моделиста), превъзхожда резултата от работа с четка. В допълнение, редица схеми за камуфлажно боядисване на самолети (италиански, немски) от Втората световна война могат да бъдат направени само с аерограф.

Комплект ножове

Един модел нож понякога не е достатъчен, по-добре е да вземете три: с остри, нарязани и заоблени остриета.

И определено имате нужда от резервни остриета за макетен нож. Можете да ги купите в Tools Store или на Aliexpress: .

„Допълнителни ръце“

Малките метални щипки тип алигатор са чудесна помощ. Използва се от радиомонтьори. Те са добри за задържане на малки части при лепене и боядисване.

При сглобяването и особено при модифицирането на модела често се налага да пробивате дупки, така че има смисъл да вземете електрическа микро бормашина и комплект свредла с малък диаметър. Можете също така да използвате бормашина, за да обработите повърхностите на модела с различни приставки.

Резачки за тел

Отделете части от рамките, отхапете грапавини и др. Най-добре е да използвате малки странични резачки, заимствани от арсенала на радиолюбител.

Файл

Модел с изрязани контролни повърхности изглежда много по-реалистичен от този, при който кормилата и елероните са просто очертани чрез съединяване. Най-добре е да режете с миниатюрен трион. направен от бръснарско ножче.

Перфоратор

Перфоратори с различни диаметри са полезни за изработване на шаблони за идентификационни знаци, например японски кръгове „изгряващо слънце“. Боядисаните маркировки са за предпочитане пред стикери.

Едва ли е възможно да се изброят всички инструменти, необходими за сглобяването на модела. Освен обективния фактор има и субективен.

Купуваме модел

Придобихме инструмент, сега можем да изберем модел. Първоначално най-мъдрото решение е да се спрете на нещо просто, например един от едномоторните изтребители от Втората световна война: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero или R-47 Thunderbolt. Чрез сглобяването на тези модели можете да придобиете основни умения за сглобяване и боядисване.

Моделите на тези самолети са относително прости. И в 48-ия, и в 72-ия мащаб те не съдържат толкова много подробности. В по-голямата си част е като Thunderbolt. Както Mustang, така и Zero бяха боядисани само в два цвята - обикновена горна част и обикновена долна част. По-добре е да започнете с 72-та скала, макар и само поради нейната евтиност в сравнение с 48-та. Ако нямате опит, тогава защо да съсипете скъп модел, ако можете да съсипете евтин?

След като сглобите няколко моноплана с витло с един двигател, можете да преминете към експерименти с многомоторни машини, „джетове“, биплани, както и „китове“ в мащаб 1:48 и по-висок (ако имате желание и има отделен апартамент за готови модели).

Преглед

След като получите модела от продавача, не бързайте да му благодарите. Отворете кутията и се уверете, че всички части, посочени в инструкциите, са налични, стикери и особено капака на пилотската кабина. Би било полезно да сравните отливката с самолета, обявен на кутията. Производителите от Китай могат да успеят да поставят Messerschmitt в кутия Spitfire. да не говорим за замяната на Bf.109E с Bf.l09G. Проверете качеството на отливките - има недопълване.

Ако откриете пълно съответствие с комплекта, благодарете на продавача и бягайте вкъщи, за да сглобите модела. У дома изберете нужните инструменти и внимателно ги поставете на работната маса. Можете да преминете към следващия етап.

Проучване на инструкциите

Вероятно ще започнете да изучавате инструкциите по пътя. Това в никакъв случай не е забранено (но и не се насърчава - може да ви блъсне кола). Оценявайте инструкциите критично. Авторът му има свое виждане за процеса на сглобяване на модела, вие може да имате своето. Понякога има смисъл да промените реда на изграждане. Въпреки това. Не бързайте да се карате на автора, ако нещо не ви харесва. Опитайте се да се задълбочите в идеите, които са накарали технолога да приеме тази конкретна поръчка за сглобяване. Може би той е прав, а не ти?

Проверка за въшки

Общото качество на модела е доста лесно за проверка. Отделете няколко големи части (половини на фюзелажа или равнини на крилата) и ги прикрепете една към друга. Ако се получи лесно и без изместване, значи сте купили Нещото. Ако не, запасете се с шпакловка, шкурка и търпение. За да избегнете загуба на изрязаните части, препоръчително е да ги съхранявате в специална кутия. Частите трябва да се отделят от лебите с нож или резачки, но в никакъв случай да не се отчупват. Ако е необходимо, местата на закрепване на частите към рамките трябва да бъдат почистени след отделяне.

Монтаж на фюзелажа

И така, разгледахте модела. Еуфорията премина, можете да се заемете с работата. Да започнем с фюзелажа.

Почистващи части

По отливките може да има следи от смазка от плесен и други мазни петна; те трябва да бъдат отстранени. Потопете леяка или вече изрязаните части в топла вода за около десет минути, след което ги изтъркайте старателно със сапун и стара четка за зъби. Изплакнете под течаща вода и оставете да изсъхне.

Събличане

След като частите изсъхнат, почистете плоските повърхности с голямо парче шкурка и преминете през шкурка с краищата на половинките на фюзелажа. Операцията има две цели - да се премахнат евентуални големи неравности и да се направи напълно плоско мястото, където са залепени половинките, като се премахнат следите от бутача (ако има такива) и леко грапаво за по-добро залепване на лепилото. Почистете и местата, където частите се закрепват към леяците.

Случва се една от половините на фюзелажа да е отлята с изпъкнали части, например с опашния колесник. Има два начина. Първият е да изрежете частта и да я залепите след сглобяването на фюзелажа. Вторият начин е да вземете малък дървен блок, да го увиете в шкурка и да шлайфате края на килимите на фюзелажа, като особено внимателно шлайфате областта на изпъкналата част. Най-добре е да изстържете самата част не с шкурка, а с половин бръснарско ножче. Използвайте нож за моделиране, за да премахнете светкавицата. В допълнение към фабриката, при шлайфане може да се появи малък „спукване“. Някои пластмаси ще се лющят. Обърнете внимание на светкавицата не само в краищата, но и в областта на изреза за капака на кабината, в отвора за всмукване на въздух и в местата, където са залепени стабилизаторите и равнините на крилата. Запомнете: когато дефектът „излезе“ по време на боядисване (а той определено ще се „появи“), ще бъде твърде късно да го коригирате.

Регулиране на фенера

Сгънете половинките на фюзелажа. Те трябва да си пасват перфектно. Ако е необходимо, повторете шлайфането на половинките с шкурка. Прикрепете фенерче към сгънатия фюзелаж (докато може да се закрепи с гумени ленти). Фенерът отново трябва да пасне идеално „на мястото си“. В противен случай внимателно го шлайфайте, за да го поставите към фюзелажа. Има „смъртоносни“ опции - сенникът е по-дебел от фюзелажа. Е, шлайфайте плексигласа, след това бягайте до магазина за инфузия на GOI. С пастата GOI е напълно възможно да възстановите прозрачността на фенерчето до повече от приемливо ниво.

Съвременните моделисти използват Бъдещо покритие на пода (восък за под)- Американска течност за полиране на подове. Добавя прозрачност и блясък към прозрачните ваденки.

Много по-лошо е, ако между сенника и фюзелажа се образува празнина, а горната част на сенника пасва идеално в задната част на фюзелажа. Такъв дефект може да бъде „третиран“ с шпакловка. Проблемът е в цвета на шпакловката - бял или светлосив. Интериорът на кабината е в съвсем различен цвят. Боядисването на шпакловка отвътре със залепен фенер е по-трудна задача от сглобяването на модел на кораб в бутилка. Процесът е елементарен само в един случай - когато в долната част на фюзелажа има огромен изрез за централната част.

Персонализиране на интериора на кабината

Време е да отделите елементите на интериора на пилотската кабина от леяците: арматурното табло, пода, задната стена. Регулирайте частите, за да паснат, като ги шлайфате и поставите в половинките на фюзелажа. Често подът и арматурното табло са твърде широки за залепените заедно половини на фюзелажа. При някои модели страничните панели на кабината са излети неразделно с половините на фюзелажа; при някои подът на кабината заедно със страничните панели образува нещо като вана. Банята също често е по-широка от необходимото. Регулирайте го, за да пасне.

Сега отрежете малките части от интериора на кабината от леяците - дръжката за управление. педали, пилотска седалка. Обелете ги и ги сложете в кутия, за да не ги загубите.

Интериорно боядисване на кабината

Понякога по време на конструирането на даден модел е необходимо да се боядисват отделни части или възли, в частност кабината. Малките части трябва да бъдат подготвени за сглобяване и боядисване по същия начин като големите: премахване на счупени части, следи от тласкачи, почистване на леярски шевове, измиване, изсушаване и обезмасляване.

Обърнете специално внимание на избора на бои за интериора на кабината. Групирайте парчетата по цвят. Частите, които са боядисани в различни цветове, са удобно захванати в „крокодили“. Уверете се, че „зъбите“ на алигатора захващат здраво частите - поток от сгъстен въздух е напълно способен да помете лошо закрепена част. На първо място, самата пилотска кабина е боядисана в основния цвят (най-често това са вътрешните страни на половините на фюзелажа). След като основният тон изсъхне напълно, продължете с „боядисване“ с четка на елементите на „украсата“ на кабината: дистанционно управление на радиото, управление на тримера, вентил за подаване на кислород и др. Най-често тези елементи са боядисани в черно, но се срещат и други цветове.

Преди монтажа също си струва да боядисате видимите вътрешни повърхности на въздухозаборниците и цилиндрите на двигателя.

Облицовка на таблото

Най-лесният начин е да прехвърлите включената стикера върху таблото. Почти всички модели са оборудвани с такива етикети и почти всички етикети в най-добрия случай отговарят на реалността с 20-30 процента. Много по-голям реализъм може да се постигне чрез изчеткване на арматурното табло с бои на водна или маслена основа. Боядисването на таблото в основния цвят е необходимо дори при използване на етикет. По-лесно е да боядисате арматурни панели, върху които се имитират отделни инструменти по време на кастинг, особено ако основният цвят на дъската, както при Mustang или Zero, е черен. Частта е изцяло боядисана с матова черна боя, след което ръбовете на инструментите са очертани с молив. Накрая върху скалата на устройството се поставя капка течно стъкло или в най-лошия случай безцветен лак за нокти, след изсъхване лакът или стъклото се полират леко.

Арматурният панел на Thunderbolt е боядисан в черно, а циферблатите на инструментите са боядисани в бяло. Отново ще трябва да започнете с боядисване на арматурното табло в матово черно. След пълно изсъхване капка бяла боя се нанася в центъра на скалата на имитиращия инструмент и се „размазва“ по краищата на инструмента. След изсъхване - лак или стъкло плюс полиране.

Следващата стъпка към реализма е имитацията на самите гами на инструмента. Тази работа изисква опит и точност. Везните се рисуват с тънка четка.

Сглобяване на вътрешността на кабината

След боядисване на интериорните елементи на кабината можете да започнете монтажа. При условие, че частите са предварително монтирани, това не би трябвало да създава затруднения. Контактните точки трябва да бъдат почистени от боя. Най-добре е да свържете части с течно лепило, като използвате капилярния ефект, познат от курса по физика. Двете части се притискат плътно една към друга, а върху фугата се нанася капка течно лепило. Капката ще запълни и най-малките пори на фугата и връзката ще бъде здрава и чиста. При залепване е важно лепилото да не попадне върху боядисани повърхности, особено върху таблото - старателната работа ще отиде в канализацията.

Най-удобно е, когато интериорът на кабината е направен под формата на „вана“, както при модела Thunderbolt. Ваната се сглобява отделно от фюзелажа и след залепването трябва да изсъхне поне една нощ. С първите лъчи на изгряващото слънце можете да опитате сглобения модул към фюзелажа. Ако модулът пасва, залепете го към едната половина на фюзелажа и легнете да го напълните. Ако не, коригирайте го, като използвате познатия метод за шлайфане, рязане и изпиляване на излишната пластмаса. След като залепите „ваната“ и лепилото е стегнало леко, направете последна проверка – сглобете още веднъж половинките на фюзелажа, в едната от които вече е залепена кабината.

Сглобяване на половинките на фюзелажа

Обикновено инструкциите препоръчват нанасяне на лепило върху съединителните повърхности на половините на фюзелажа. Повечето хора правят точно това, но в този случай има голяма вероятност от неконтролирано изстискване на излишното лепило върху външните повърхности на сглобката. По-добре е да използвате вече познатия капилярен ефект: сгънете половинките и ги намажете по контура с течно лепило, внимателно нанесете лепилото с четка. Вярно е, че този случай също има своите капани: лепилата могат лесно да попаднат на върха на пръстите ви, а последните могат да оставят отпечатъци, които трудно се премахват върху повърхността на фюзелажа. Опитайте се да държите пръстите си далеч от шева на фюзелажа, когато нанасяте лепилото. Залепените половини трябва да се захванат с нещо (гумени ленти, щипки) и да се оставят да изсъхнат.

След изсъхване в продължение на няколко часа е необходимо да почистите лепилния шев, като предварително сте защитили кабината на пилота от дървени стърготини с лента. Понякога шевът трябва да се замазва. На замазката също трябва да се даде време да изсъхне напълно. Шевът се почиства с шкурка с различна големина на зърното (от средно до фино).

Първата стъпка от сглобяването на модела на самолета е завършена. Можете да се усмихнете гордо, горди от постижението си.

Нека добавим крило и опашка

Логично е да започнете с опашката: докато крилото не е залепено за стабилизатора и кормилата, височината е лесна за достигане.

Корекция на дефекти в бруталната опашка

При повечето модели на изтребители Mustang, Thunderbolt и Zero в малък мащаб, половините на стабилизатора са отлети в едно цяло (отгоре и отдолу заедно). Най-често те са без дефекти. Ако има дефекти, препоръчително е да използвате „горещо почистване“.

Загрейте водата до кипене и спуснете частта с ненужната чупка в нея за няколко секунди. Отстранете частта и я изправете, преди да се охлади. Повторете операцията (нагряване-огъване), докато дефектът изчезне.

По-тънките части изискват по-малко топлина. Всички повърхности на опашката имат доста тънки предни и задни ръбове; ако просто премахнете дефекта чрез къпане в гореща вода, можете лесно да повредите ръбовете. Препоръчително е да огънете само дебелия слой стабилизатор.

Подгответе половинките на стабилизатора за залепване – шлайфане, измиване, подсушаване и обезмасляване.

Регулиране на опашните повърхности

Поставете половината стабилизатор във фюзелажа. По правило мястото на фугата, дори при добри модели, изисква корекция. Пролуката ще трябва да се шпаклова след залепването, но междувременно трябва да преценим колко точно повърхността на стабилизатора съвпада с провисването на фюзелажа. Ако перлото е по-дебело, тогава трябва да се регулира спрямо профила на стабилизатора, но ако стабилизаторът е по-дебел, тогава вероятно би било по-добре да се увеличи профилът на перлата с шпакловка след залепване на половината от стабилизатора.

Подравняване и закрепване на опашни повърхности

Сега, след като сте нагласили опашката на място, можете да започнете да я залепвате. Ако кормилото е дадено отделно, започнете с него. Нанесете клен върху свързващите повърхности и натиснете руля към фюзелажа. В повечето случаи кормилото е залепено, сякаш е в неутрално положение, така че проверете няколко пъти, като огледате модела отпред, отзад и отгоре, за да сте сигурни, че кормилото е в правилната позиция.

След като залепващият шев на руля и фюзелажа се втвърди, можете да започнете да закрепвате хоризонталните половини. Всяка половина трябва да бъде залепена строго под прав ъгъл спрямо равнината на симетрия на фюзелажа. Най-добре е да проверите на око дали стабилизаторът е залепен правилно, като инспектирате монтажа стриктно отзад със завъртане на 90 градуса. В този случай стабилизаторът заема вертикално положение и е по-лесно да сравнявате мислено относителните позиции на половините му, половините трябва да са на една и съща ос. След като поставите прави ъгли, закрепете половинките на стабилизатора с нещо (например маскираща лента), докато лепилото изсъхне напълно.

Крило

Равнините на крилата понякога се дават в две половини, горна и долна, понякога дясна и лява горна част и обща долна част за дясна и лява равнина; има и равнини на крила, отлети от едно парче. Проблемите, които могат да възникнат с крило, са подобни на проблема със стабилизатора.

Подравняване и залепване на твърдото крило

Дефектите в твърдото крило се отстраняват чрез вече познатия метод „нагряване-огъване“. След това равнината се регулира до централната част. При залепване на равнините трябва да се контролира напречният ъгъл "V" и монтажният ъгъл на атака. Важно е да поддържате еднакви ъгли на атака и „V“ за двете равнини. Дори малки несъответствия в ъглите на равнините ще бъдат ясно видими на сглобения модел. Удобно е да се контролира равномерността на напречния ъгъл чрез ширината на пролуките между равнините и централната секция. Лепене на самолетите. Проверете ъглите на монтаж и закрепете позицията на крилото с маскираща лента или лента. След втвърдяване на лепилото пукнатините се замазват и шлайфат. Работата с шмиргел на кръстовището на самолета и фюзелажа е изключително неудобна, а връзката почти винаги се поврежда по време на работа. Въпреки това, нищо не можете да направите, не оставяйте празнина. С подходящите умения е напълно възможно да се възстанови фугата.

Подравняване и залепване на крилни плоскости от две половини

Първата стъпка е да се шлайфат краищата на половинките на самолетите с помощта на шкурка; подобна операция вече е извършена с половинките на фюзелажа. Нека сгънем половинките на една равнина и внимателно да ги разгледаме. В идеалния случай краищата на половинките, техните краища и линиите на съединяване трябва да се сближават. На практика обикновено трябва да помним поговорката „опашката е навън, носът е заседнал“. След комбиниране на високопланинците, един от краищата „напуска“ някъде, линиите на съединяване не съвпадат. Най-добре е съвпадението на линиите на фуги на горната и долната половина да се вземе за ориентир при залепването. Подготовката за залепване се извършва както обикновено. Половинките се сгъват отново и се закрепват с тесни ленти от камуфлажни данни. Залепването се получава поради работата на капилярния ефект - но периметърът на равнината се преминава с четка с течно лепило. След като лепилото стегне, фиксиращите ленти се отстраняват и върху фугите, които са покрили, се накапва лепило. Докато една равнина изсъхва, можете да работите върху втората. Завършването на повърхностите и особено на ръбовете на равнината се извършва само след пълно изсъхване на лепилото. Сглобените самолети се залепват към фюзелажа по същия начин като плътните половини. Още веднъж, не боли да ви напомня: контролирайте ъглите на монтаж, на първо място, напречния ъгъл "V".

Подравняване и залепване на крило от три части

Процесът на сглобяване на крило от три части (две горни половини на самолетите и една долна, отлята в едно цяло с долната повърхност на централната част) ще бъде различен от сглобяването на крила от четири и две части.

Подгответе частите за залепване както обикновено. Сменете долната част на крилото и я закрепете с маскираща лента. Проверете ъглите на монтаж. След това поставете горните черпаци на самолетите на място и ги закрепете с лента (тук могат да възникнат същите проблеми, както при съединяването на горната и долната половина на крило от четири части: несъответствие на върховете и линиите на съединяване). Проверете кръста "V" отново. Ако трябва да намалите ъгъла, поставете тънки пластмасови разделители със същата дебелина в пролуките между фюзелажа и горните половини. Залепете долната част на крилото към фюзелажа. След изсъхване проверете още веднъж напречното „V” и правилното прилягане на горните половини на равнините. Ако всичко е наред, накарайте капилярния ефект да работи за добрата кауза за залепване на горните половини към долната част. След като основният лепилен шев стегне, отстранете лентата и нанесете лепило върху фугите, предварително покрити с маскираща лента.

Сглобката трябва да е напълно суха преди шпакловане и почистване. Шлифоването на ръбовете на крилото и кръстовището на равнините с централната секция завършва важна стъпка в сглобяването на модела. Сега моделът вече прилича на самолет.

Този въпрос винаги възниква пред хората, които искат да се заемат с нов вид дейност. Същият въпрос ще измъчва начинаещите моделисти на хартия.

Да оставим настрана душевните терзания, които често измъчват начинаещите „картонери“ относно правилността на избрания път. Само ще отбележа, че висококачествени модели могат да бъдат направени от хартия, за това са ви необходими три компонента:

1. точност
2. Постоянство (търпение)

И така, вие сте решили посоката на вашата дейност, сега следващата стъпка е да изберете вашата област на интерес и също така трябва да вземете предвид собствените си черти на характера. По-долу ще се опитаме да разгледаме основните тенденции в моделирането на картон и да ги опишем накратко:

1. Авиация. Основният мащаб на картонените модели е 1/33, по-рядко се срещат 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Моделите на самолети, като правило, не отнемат много време за сглобяване, така че те трябва да заинтересуват нетърпеливите (но никой не е отменил точността). При сглобяването на модели на самолети трябва да се отдаде голямо значение на плавните преходи на секциите, тъй като всеки стъпков преход може да превърне вашия модел в хартиена играчка (рационализирането е едно от ключовите качества, за които се бориха дизайнерите на самолети). Може да възникнат известни трудности при сглобяването на прозрачни фенери.
2. Наземно оборудване. Основният мащаб на картонените модели е 1/25, по-рядко 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Сглобяването на наземни превозни средства, особено бронирани превозни средства, е едно от най-популярните. Характеристиките на монтажа на BTT включват сравнително прости форми, което несъмнено улеснява живота на моделиста; от друга страна, много проби имат писти, които все още се препоръчват да бъдат направени или от отделни писти (представени в повечето модели) или с помощта на лазерно рязане (продава се отделно). Процесът на създаване на такава „гъска“ е дълъг процес и се състои от редица монотонни операции (една танкова гъсеница обикновено се състои от 70-100 писти и има 2 от тях), което може да не се хареса на много моделисти, особено на начинаещи (въпреки че казват, че по време на тази процедура повечето достигат до просветление). Пистите, направени от хартиена лента, изглеждат, меко казано, неестествени и могат да развалят впечатлението за модела. Начинаещите могат да бъдат посъветвани да се запознаят с бронираните превозни средства чрез различни колесни бронирани превозвачи и превозни средства, които според мен няма да им позволят да скучаят.
3. Флота. Основната скала е 1/200 (за ветроходни кораби е 1/96). Често срещаните мащаби са 1/25, 1/50 (различни видове лодки и малки подводници), 1/72, 1/100 (доста популярна скала за малки кораби като разрушители, торпедни катери и др.), 1/300, 1350, 1/700. Особено забележителни са мащабите 1/250 и 1/400 - това са популярни мащаби на корабни модели по водолинията, т.е. без подводна част. Дори не знам дали сглобяването на кораби може да се препоръча на начинаещи моделисти, тъй като моделирането на кораби е една от най-трудоемките области в света на картона. Това, което усложнява сглобяването, е преди всичко малкият мащаб, високата наситеност на кораба с различни механизми и честото повторение на елементите. Важен етап е производството на чиста подводна част, без прегъвания и резки граници (повечето моделисти замазват, шлайфат и боядисват дъното, което значително увеличава интензивността на труда и по някакъв начин намалява привлекателността на хартиените модели). Освен това сглобяването на кораб отнема повече от един месец, така че бързащите и холеричните хора трябва да се въздържат от работа с хартиен флот. От друга страна, спретнато сглобеният кораб изглежда просто невероятно.

В допълнение към тези тенденции, които несъмнено са най-популярните, можем да говорим за съществуването на архитектурни модели, железопътни модели, фентъзи и научнофантастични фигури и аксесоари. Вероятно и тук има стандарти и функции, но за мен, като човек, който не се интересува от тези области, тези стандарти и функции са непознати.

И така, зоната на интерес е избрана и ръцете ви сърбят отново да вземете ножицата. Не бързайте, искате да се насладите на процеса и резултата, нали? Следователно ви предстои много отговорна и трудна стъпка - изборът на първия модел. Какви критерии трябва да се вземат предвид, за да не си навлечете проблеми:

1. Конвергенция– това е най-важният критерий, особено за първия модел. Ако съседните части не пасват една към друга, тогава ще бъде изключително трудно да се направи точен модел без натрупан опит. Затова препоръчвам да избирате модели с компютърна разработка (почти всички нови модели са разработени на компютър). Има много ръчно рисувани модели в продажба и в интернет, те очевидно не си струва да избирате като първороден. Можете да научите за конвергенцията във форума, като разгледате сглобки от модели, които ви интересуват, и можете да ги използвате, за да оцените разходите за труд, които ви очакват по трънливия и хлъзгав път на моделирането. Опитайте се да разберете автора на моделите, които харесвате, тъй като можете да предположите, че ако един модел е сглобен перфектно, тогава други от този автор няма да бъдат по-лоши.
2. Сложност на модела– също важен фактор, първият модел трябва да бъде възможно най-опростен, въпреки че повечето моделисти са склонни да искат да го направят грандиозен (следователно първият модел е компромис между здравия разум и суперегото на моделиста). Горещо препоръчвам първият модел да бъде сглобен от печатни списания. Като правило, в нормалните публикации хартията и цветовата схема са избрани правилно, което също не изплува при контакт с лепило, мокри пръсти и др. Някой може да възрази, че в интернет има много безплатни (и ако не сте ограничени от морални принципи, тогава пиратски) модели и защо да купувате, какво можете да получите безплатно и освен това, ако развалите едно копие, можете винаги отпечатвайте още един. Искам веднага да кажа, че трябва да имате предвид всички трудности, които ви очакват по пътя, и има доста от тях. Нека ги разгледаме по-подробно:
   • Необходимостта от цветен принтер, за предпочитане с режим на висококачествен фотопечат и висококачествени консумативи. Вероятно повечето хора имат цветен мастиленоструен принтер, ще им трябва и фотохартия с плътност 160 - 180 g/m2 (повечето модели се печатат на хартия точно с такава плътност).
   • Правилно цветопредаване. При безплатните модели нещата са малко по-лесни, защото са дигитални, което гарантира еднакъв цвят на различните листове от електронния модел. Всички гаранции изчезват при отпечатване на модела, тъй като някои модели принтери (особено когато цветът свърши) дават различен цвят и още повече ще се появи, ако използвате хартия с различни дебелини и производители или печатате листове за дълъг период от време . Много лоша ситуация може да се случи със сканирани модели, тъй като сканирането може сериозно да изкриви цветовете и тук ще трябва да овладеете Photoshop или четка.
   • Правилно прехвърляне на геометрия и мащаб. Това също е важно, тъй като от това ще зависи конвергенцията на модела. Ако сте пренебрегнали настройките за печат, може да получите набор от листове с различни мащаби, но почти всеки принтер ще се опита да въведе геометрични изкривявания и те със сигурност ще се появят, ако включите скенер в тази верига.
   • Необходимостта от следпечатна обработка. Мастилото за мастиленоструйни принтери (и повечето ще печатат изключително на мастиленоструйни принтери) има тенденция да се размазва, когато е изложено на влага (мокри ръце, лепило на водна основа и т.н.). За да защитите шаблона по време на работа и готовия модел, препоръчително е да покриете отпечатаните листове с матов акрилен лак (автолак или лак, който се продава в магазините за изкуство).

     Обобщавайки, преди да започнете да печатате модел, помислете внимателно и изчислете не само разходите за труд, но и разходите за печат, възможно е по-евтино да закупите публикуван модел.

3. Подробности за инструкции и монтажни чертежи. Поради липсата на опит в първия модел, постоянно възникват въпроси, дори при сглобяване на прости компоненти и части. Някои няма да се поколебаят да попитат във форума, други ще го разберат сами, но все пак е желателно да имате много електрически схеми (Не е срамно да използвате пиратски продукти под формата на „сканиране“, за да се запознаете сами с инструкциите за сглобяване). Повечето модели се публикуват в Полша (Меката на хартиеното моделиране), така че езикът на инструкциите често е полски (понякога английски) и ако искате да разберете какво пишат авторите на модела, тогава най-лесният начин е да намерите Публикации на руски език (за щастие има и такива).
4. Историческа точност или сходство с прототипа. Това е може би най-спорният момент, тъй като всеки има свой собствен критерий за историческа достоверност. Приликата на външния вид ще бъде достатъчна за единия, другият ще изрази недоволство от броя на нитове в шева, но във всеки случай сглобяването на модели, подобни на прототипа, е много по-приятно.

Когато избирате първите си модели, не се колебайте да се свържете с по-опитни моделисти, например чрез форума. Учтивият, добре поставен въпрос винаги ще получи отговор.

Е, избраният модел вече във вашите ръце ли е? След това можете да вземете инструментите!

За да може хартиеният модел да има плавни и правилни линии на сгъване, непосредствено преди сгъването трябва да използвате някакъв тъп предмет (това може да е механичен молив, химикалка за писане и др.) и да го нарисувате по протежение на линия на сгъване, правейки малка бразда.

Обикновено тази процедура се извършва преди изрязване на части от хартиен модел: тъп инструмент се извършва по линиите на сгъване, като се прави малка бразда. Така, когато се опитате да огънете по линията на сгъване, частта ще се огъне точно там, където сте прекарали инструмента.

За да получите много остри ръбове, когато правите модели от дебела хартия (картон), можете да следвате линиите на сгъване с нож за хартия, но не докрай, като изрежете само горния слой хартия. Следващият път, когато го огънете, ръбовете му ще бъдат остри.

Рязане

Изрежете детайлите на хартиения модел или с ножица, или с нож за хартия. Ножиците работят добре за големи парчета и има два вида ножици, които можете да използвате - големи с прави остриета и ножици за нокти с малки извити остриета. Правите ножици са полезни за изрязване на големи парчета, докато ножиците за нокти са полезни за изрязване на по-малки, извити парчета. Резачката за хартия е чудесна за много малки части, а също и за изрязване на вътрешни отвори.

Преди да започнете, уверете се, че зоната на масата, където ще работите, е добре осветена. Това е важно, за да можете ясно да видите линиите на рязане. Когато използвате нож за хартия, добра идея е да имате устойчива на порязвания подложка, която да предпазва масата, както и самия нож.

Важно е винаги да използвате остро острие и да не натискате прекалено силно ножа. Тогава рязането на хартия ще бъде много лесно.

Не се опитвайте да въртите ръката си по всички извивки на линията, за да изрежете сложни форми. Необходимо е да завъртите листа. Така ще го направите по-бързо и по-правилно.

Режете част по част, направете го точно когато имате нужда от тази конкретна част. Няма смисъл да изрязвате всички детайли, защото те просто могат да се изгубят. Ако сте направили това (изрежете всички части наведнъж), не забравяйте да поставите сериен номер на гърба на всяка от тях.

Сгънете

Има 2 вида огъване - външно и вътрешно.

За да направите външна гънка, трябва да сгънете по линията на сгъване, така че да е над сгънатите страни. Резултатът трябва да бъде така наречената изпъкналост; не напразно на английски външната гънка звучи като планинска гънка, планина на английски означава планина.

За да направите вътрешна гънка, трябва да сгънете по линията на сгъване, така че да е под сгънатите страни. Трябва да изглежда като прорез, не е за нищо, че на английски вътрешната гънка звучи като гънка на долината, долина, преведена от английски - прорез, улей.

Най-често използваният тип гънка в хартиените модели е външната гънка.

По правило всеки тип огъване на частите на модела има свой собствен символ. Пунктираните линии (_ _ _ _ _) обикновено се използват за външните гънки, пунктираните линии (_ . _ . _ . _) за вътрешните гънки. Плътните линии (______) обикновено се използват за рязане на линии.

Лепене

Лепенето е един от най-важните етапи на хартиеното моделиране. От правилното залепване зависи външния вид на модела и правилността на сглобяването му. Обърнете голямо внимание на този етап.

Повечето части от хартиен модел имат специални уши за нанасяне на лепило, така че за да залепите две части заедно, ще трябва да нанесете лепило върху углата и да притиснете частите една към друга.

Важен съвет: не използвайте твърде много лепило! Достатъчно е да нанесете само една капка лепило върху детайла и да го разнесете по повърхността с четка или пръст. Ако сте използвали много лепило, то ще попадне върху самия модел; в този момент трябва бързо да го отстраните, като го избършете с кърпа или пръст. Важно е да използвате лепило, което не оставя следи върху самия модел.

В някои ситуации е необходимо да нанесете лепило не върху специални пластини, а върху частите, които се залепват. Това се отнася за вътрешното залепване, когато една част се поставя в друга. В този случай лепилото се нанася върху страничните ръбове (виж фигурата).

Филе

Много модели използват цилиндрични части, това могат да бъдат мачтите на хартиените кораби, колоните на историческите сгради и много други.

За да заоблите част, за да я направите по-гъвкава за направата на цилиндър, просто трябва да я начертаете по задната страна на частта, например с механичен молив или метална линийка. Частта веднага ще стане по-заоблена и ще ви бъде много по-лесно да й придадете желаната форма.

За много малки парчета хартия можете да използвате клечка за зъби.

Докинг

Някои модели използват отделно специално ухо, с което се залепват две части. Под двете части е залепен специален етикет, който придава почти перфектен вид на повърхността.

Обикновено този метод се използва за създаване на самолети и космически кораби, за да се придаде идеален вид на фюзелажите.

Боядисване на фуги

При слепване на две парчета ръбовете им остават бели - напречното сечение на хартията. За хартиени модели, направени в тъмни цветове, тази точка става критична.

Като заобиколно решение, след като изрежете частите преди сглобяването, използвайте цветни маркери или моливи, за да оцветите ръбовете в желания от вас цвят.

Какви техники използвате, когато правите модели от хартия?