Установка столбиков для забора. Как выставить ровно столбы под забор? Общие этапы монтажа

Глубина закапывания столбов для забора из сетки-рабицы должна препятствовать падению ограждения на землю. В определенных случаях столбы вбиваются с помощью специальных инструментов, которые можно сделать своими руками. Перед выбором длины самого забора следует наметить высоту опоры. После этого необходимо подобрать наиболее подходящие материалы для возведения сооружения.

Этапы монтажа столбов для забора

Перед тем как установить столбы для забора, потребуется определиться со способом установки, который будет оптимальным. Заранее следует приготовить необходимые инструменты и материалы:

Лопата.
Строительный уровень.
Садовый бур.
Шнур.
Дренажный материал.
Рубероид.
Кувалда.
Емкость для раствора.
Цемент.

На первом этапе необходимо осуществить планирование и разбивку территории. Отметить на участке места для столбов можно путем вбивания кольев, через которые следует натянуть шнур или шпагат. Соседние колышки должны располагаться строго друг против друга.

Поскольку по углам обеспечивается высокая нагрузка, то диаметр столбов предусматривается больше. Рекомендуемое расстояние, которое должно соблюдаться, обычно составляет не более 3 м. Если забор будет представлять собой тяжелую конструкцию, то расстояние потребуется сократить до 2,5 м. Это позволит не допустить провисания.

Когда начальная угловая стойка установлена, можно приступать к вкапыванию или вбиванию следующей опоры, выравнивая ее высоту относительно первой с помощью гидроуровня. Между установленными стойками потребуется натянуть 2 шнура внизу и вверху, они нужны в качестве маркеров при установке промежуточных столбов.

Значительный перепад высот (больше 25 см) предполагает устройство дополнительных опор и ступенчатого забора. Установка вспомогательных стоек требует обеспечения наибольшей прочности всей конструкции, поэтому они монтируются в местах, где расположены калитки и автомобильные ворота.

Самые простые материалы и методы установки опорных столбов для заборов позволяют обойтись собственными силами. Ограждение не будет требовать особого ухода и ежегодного ремонта. Заборы зачастую изготавливаются из профиля или сетки-рабицы. Бюджетный вариант, связанный с возведением деревянных заборов, не является практичным.

В сложных конструкциях применяются асбоцементные и кирпичные опоры.

Правильная фиксация столба требует проверки положения с помощью вертикального уровня. Каждая стойка должна иметь одинаковую высоту, их необходимо выставлять ровно и по одной линии. Если планируется не вкапывать столбы, а бетонировать их, то начинать укрепление забора следует не раньше, чем через 3-5 дней, чтобы раствор полностью схватился и застыл.

Процесс устройства асбестоцементных столбов для забора требует проведения соответствующих расчетов, которые позволяют исключить механическое воздействие, к примеру, возникающее по причине пучинистости грунта. Хрупкая структура столбов из асбестоцемента при их низкой стоимости требует соблюдения всех правил монтажа.

Столбы под сетчатые ограды делаются обычно из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 70-80 мм. Они обладают небольшим весом, поэтому считаются удобными не только в процессе монтажа, но и при транспортировке. Асбестоцементные столбы не являются прочными, поэтому они используются только для монтажа легких конструкций. Если установка произведена неправильно, то срок службы конструкции уменьшится.

Срок службы асбестоцементной опоры при правильном монтаже должен составлять больше 50 лет. Перед тем как вкопать столбы для забора, высота которого будет около 2 м, потребуется пробурить ямы. Их глубина обычно составляет около 80 см.

Часто встречаются столбы диаметром около 12 см. Асбестоцементная опора не считается прочной, поэтому подходит только для легких конструкций. При правильном монтаже срок службы превышает 50 лет. Для заливки расширения используется бетонный раствор, а для укрепления стенок применяется рубероидная трубка.

Выступающая часть рубероида должна составлять 15 см. Вокруг нее необходимо сделать опалубку из дерева. Углубление не заполняется бетоном полностью. Пока он еще не застыл, внутрь ямы следует вставить прут из железа или штырь, длина которого меньше высоты самой опоры.

После закрепления прута раствором можно монтировать стойку. Для этого необходимо залить бетоном все оставшееся пространство до края опалубки, которая должна быть надежно закреплена. В полые формы, образованные за счет опалубки, до самого верха заливается бетонная смесь, которая должна исключить скопление воды.

Чтобы установить ограждение с опорами из асбестоцемента, можно воспользоваться менее трудоемким способом. Он применяется при установке ограждений на песчаных грунтах.

Принципы установки столбов для сетчатых заборов

Материалы для изготовления забора - это кирпич, профнастил или дерево. Они обладают разным весом, поэтому при возведении сооружения потребуется устанавливать стойки, которые необходимо выбрать правильно. Чтобы совсем скрыть участок от посторонних взглядов, следует остановить свой выбор на столбах высотой 3 м.

Процесс установки опор следует начинать с разметки участка. Территории, требующие ограждения зачастую являются прямоугольными. Вначале размечаются места расположения угловых столбов.

Если на линии установки опор имеются изгибы, то для их обозначения можно использовать колышки. По ним потребуется натянуть леску или прочную капроновую нить. Это позволит определить линию установки промежуточных опор. Глубина ям не обязательно должна быть большой. Она выбирается в зависимости от высоты будущего забора.

После разметки можно переходить к подготовке скважин, которая осуществляется последовательно:

Выкапываются ямы под столбы глубиной 40-50 см.
Устраивается песчаная подушка на дне скважины.
Утрамбовывается мелкий щебень, засыпанный поверх песка.

Трубы из бетона, металла или асбестоцемента заливаются бетонным раствором марки не ниже М300, что позволяет сделать столбы под забор более устойчивыми. Внутренняя полость опор из асбестоцемента и металла дополнительно укрепляется бетонной заливкой.

Производить забивание столбов можно в том случае, если структура грунта довольно мягкая. Таким способом можно устанавливать металлические и деревянные столбы, которые не разрушаются из-за механического воздействия.

Вбивание бетонных опор не является целесообразным из-за большого веса материала.

Фиксация стоек должна быть перпендикулярной по отношению к линии горизонта грунта, а также параллельной по отношению к опорам, находящимся рядом с ними. Поставить столбы требуется без каких-либо уклонов. Предельное расстояние между местами установки должно составлять 2–2,5 м. Если верхние концы опор оказались неровными после установки, то их необходимо срезать или спилить.

Монтаж металлических опор с крючками для сетки-рабицы

Сетка-рабица является наиболее простым вариантом, позволяющим создавать надежные ограждения для дачных участков. При этом важно подобрать соответствующую высоту опоры, чтобы забор со временем не покосился, а сетка не провисла. Перед тем как ровно установить опоры, потребуется обратить внимание на следующие основные моменты:

Закапывать металлические столбы следует на глубину не менее чем на 80 см.
Вмонтировать крючки на каждую опору, служащую для крепления сетки.
Протянуть арматуру сквозь сетку, чтобы она не провисала.

Учитывая все перечисленные правила, необходимо помнить о том, что не следует осуществлять монтаж крючков для сетки после установки столбов в грунт, иначе весь забор будет перекошен. Смонтированные крючки заранее потребуется загнуть в противоположных направлениях. Количество материалов необходимо рассчитать перед установкой сооружения.

Монтаж опор заканчивается укреплением сетки. Под ней можно пробраться, если она не прикреплена к рамочной конструкции из металла либо уголка.

Для крепления рамки на опорах используются элементы из металла, которые фиксируются на стойках путем сварки.

Если крепление сетки-рабицы невозможно осуществить предложенным способом, то можно остановиться на другом методе. Стальную проволоку диаметром 5–6 мм следует натянуть на верхние и нижние грани конструкции. Она представляет собой своеобразный каркас, на который требуется укрепить саму сетку. Для крепления полотна используется проволока с меньшим диаметром.

Правила установки деревянных опор для забора

Отбивать периметр участка следует с использованием опор, диаметр которых составляет 15 см. Промежуточные столбы должны иметь диаметр 10 см. Перед применением требуется просушка и предварительная обработка древесины раствором медного купороса. Для этого подойдет и антисептический препарат, который позволяет уничтожать микроорганизмы. Нижние концы деревянных столбов смолятся и оборачиваются рубероидом.

Лучшая защита от влаги требует окрашивания столбов масляной краской. Ориентировать столбы для забора своими руками необходимо так, чтобы верхняя часть столба соответствовала низу дерева, из которого сделана опора. Благодаря этой хитрости можно предотвратить подъем воды по капиллярам, поэтому влага не будет накапливаться внутри деревянных столбов.

На какую глубину закапывать столбы? Формы конструкции, для которых предусматриваются деревянные опоры, являются легкими, а крепление их отличается простотой. Столбики для забора из дерева должны вставляться в ямы глубиной 1,5 м, которые проделаны с помощью бура. Если высоту забора потребуется увеличить, то заделывать столбы потребуется глубже. Длина заглубляемой части обычно составляет 1/3 от общей длины столба.

Если сравнивать диаметры столба и ямы, то последний должен быть больше в 2 раза. Чтобы получить прямое отверстие, бур потребуется удерживать вертикально. Для проверки правильности установки опор необходимо использовать строительный уровень. Монтаж столбов предполагает периодическое уплотнение сыпучего материала ломом.

Установка деревянных столбов осуществляется в гильзы из металла, выполняющие роль кожуха для заглубляемой части. Чтобы вода не могла проникнуть внутрь, гильза должна проходить вплотную с деревом. Для этого применяются цилиндры из металла, диаметр которых несколько меньше, чем у столбов.

Способ вбивания металлических опор в грунт

Вбивание опор в грунт является самым простым и распространенным способом. Для выполнения установки столба потребуется лопата. С этой целью можно воспользоваться ручным или электрическим буром. Этот инструмент позволяет делать углубления в грунте, которые представляют собой ямы для опор.

Для вбивания опор применяется кувалда, которую можно использовать и для уплотнения земли вокруг столбов. Летом может закапать сильный дождь или придут зимние холода, в результате чего опоры окажутся покосившимися, а накренившийся забор может совсем упасть. Чтобы его установить снова, достаточно воспользоваться кувалдой. Это является преимуществом заборов на вбитых в землю опорах.

Недостаток этого способа состоит в том, что вбивание опор требует больших физических усилий. Столб требуется забить в отверстие меньшего диаметра, чтобы он мог плотно прилегать к грунту. Этот способ подходит только при устройстве заборов на тяжелых почвах, которые имеют плотный грунт.

Для вбивания в землю лучше всего подходят столбы из металла. Опора цилиндрической формы может иметь диаметр 40–60 мм. Столб может представлять собой отрезок из металла или профиль, имеющий квадратную либо прямоугольную форму.

Металлическая опора является более долговечной, она обладает наибольшим запасом прочности, а также способностью выдерживать значительные нагрузки.

Если использовать комбинированный способ установки столбов забора, то он не считается надежным. Поскольку требуется вкопать стойку в углубление в земле, а затем залить ее бетонным раствором. В результате подземная часть опоры может быстро сгнить. Забетонированный отрезок металлической трубы будет поражать коррозия. В любом случае заливка бетоном столбов необходима, поскольку иначе они потеряют перпендикулярность к земле и станут неустойчивыми.

Монтаж бетонных опор своими руками

Зная, как правильно установить столбы для забора, можно воспользоваться способом бетонирования опор. Применение этого универсального способа позволяет устраивать прочные ограждения для дачных участков, но они требуют больших финансовых вложений. При этом следует учитывать, что технология монтажа комбинированным методом подходит только для песчаных почв.

В земле потребуется пробурить яму, в которую нужно вставить столб. После этого установленный столб необходимо залить вместе со свободным пространством бетонной смесью. Этот способ не является надежным, поскольку функция цементного раствора связана с обычным заполнением пространства внутри ямы, а не с поддержанием опоры ограждения.

Если грунт подвержен пучению, то есть объем почвы увеличивается под воздействием температурных изменений, то в результате заборная конструкция будет смещена или разрушена. Начиная подобные работы, следует учесть особенности слоев грунта. Пучение зачастую становится заметным после зимних холодов.

Преимущества, которые присущи опорным стойкам из бетона, следующие:

возможность выбора высоты сетки с учетом запаса на глубину установки опоры;
конструкции столбов из бетона считаются самыми прочными, их сечение имеет размер 80–100 мм;
сооружение из бетона является долговечным, оно не требует периодического ремонта.

Бетонирование - это дорогостоящий способ, но он этого стоит, поскольку срок службы забора увеличивается. Бетон не подвержен влиянию ветра, влаги или коррозии. Недостатком монтажа является необходимость приобретения специального оборудования, которое позволяет смонтировать сетку на забор.

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части - столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ - наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор - какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

прямая забивка в землю;
частичное бетонирование;
полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями - заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой - рабицей.
В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5-10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки - рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
если необходимо быстро возвести временное ограждение;
при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

долговечность (забор спокойно простоит 30-50 лет в зависимости от материала);
правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

из деревянного бруса и бревна;
из различного металлопроката - профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

невысокая цена;
лёгкость обработки и крепления заборных секций;
прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус - материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10-15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат - универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений - они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго - до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

брус сечением 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
для частокола лучше взять кругляк максимального размера - 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество - это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

при высоте забора 2-2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
оптимальный диаметр круглой трубы - 57 мм;
максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, - 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал - 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом - 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта - 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

средства измерения - рулетка, жидкостный уровень;
длинная бечёвка и колышки для разметки;
ручной либо механизированный бур;
кувалда или портативный гидромолот;
лопата штыковая;
трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора - это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2-4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Выполнение разметки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

При забивке столбик должен поддерживать помощник Бурение ямы мотобуром Так выглядит готовая скважина под забивку С помощью забивки каркас ставится за 1 день

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10-15 см шире сечения опоры.
Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель - не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, - почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

Заполнение ямы бетоном Яма заполняется бетоном до верха Края скважины лучше прикрыть рубероидом
Фиксация стойки подпорками С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба Приготовление бетонной смеси

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20-25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6-0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2-2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина - глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы - видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила – самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует : как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
Саморезы по металлу.
Краска для опор и лаг.
Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет .

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
Столбы бетонируются;
Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка , вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Задумав оградить свой участок, каждый рачительный хозяин непременно думает о том, как ровно установить столбы для забора, чтобы они стали настоящей опорой. Для ровной установки нужно знать некоторые нюансы.

Существует несколько видов заборов, для каждого из которых технология установки столбов особо не отличается. Какими бы ни были пролеты, используется несколько способов установки столбов: забивание, бутование и бетонирование.

Каждый способ требует предельной аккуратности и внимания, небольшое отклонение хотя бы одного столба на несколько градусов может привести к тому, что работу придется переделывать.

1. Забивание столба в грунт. Этот способ, пожалуй, самый экономичный в финансовом плане, но самый трудный в монтаже. К тому же, он подойдет только для твердой почвы, установив столбы, даже идеально ровно, в песчаном или болотистом грунте, вы рискуете увидеть покосившийся забор уже через пару месяцев.

Для работы понадобится профильная труба диаметром не менее 6 см. Длина трубы для каждого столба рассчитывается, исходя из высоты забора и уровня промерзания почвы (обычно не менее 1,2 метра).

Важно! Чем выше забор, тем больше должен быть диаметр трубы. Тоже самое касается увеличения диаметра трубы для заборов с тяжелыми пролетами.

Порядок работы

Размечаем территорию. Для этого нам необходимо вбить два параллельных ряда деревянных колышков по периметру будущего забора, между которыми натягивается шнурок или шпагат;

Разметка территории

Бурение отверстия для столба. Для работы можно использовать садовый бур или простую совковую лопату. Отверстия должны быть на расстоянии 2-2,5 метров. Глубина отверстий – не более 50 сантиметров, ширина – сантиметров на 5 шире столба;

Важно! Для того чтобы столбы установить идеально ровно, нужно, чтобы их глубина была одинаковой с точностью до сантиметра.

Установка столба. В угловое или крайнее (если забор будет только по прямой линии) устанавливаем столб. Тут вам понадобится помощник, который будет удерживать столб в ровном положении, которое необходимо будет постоянно проверять вертикальным уровнем от установки до окончания вбивания.

Вбивать столб нужно кувалдой. Процесс непрост, за один день с одним помощником вы вряд ли справитесь с пятью столбами, особенно, если грунт тяжелый.

Утрамбовка столба. После того, как столб вбит, его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать крупный песок или мелкий щебень (гравий), который засыпается в отверстие вокруг столба и трамбуется через каждые 5-10 см. Не забываем проверять вертикальным уровнем.
Выравнивание столбов. После того, как крайние или угловые столбы установлены, между ними необходимо натянуть шнурок, по которому промежуточные столбы будут установлены максимально ровно.

Вбивание столбов для забора из сетки-рабица

2. Бутование столбов. Для забутовки столбов понадобится мелкий песок, средний по размеру щебень, гравий или камень, сильно крупный не подойдёт и мелкий нужно отсеять.

Принцип работы

Разметка территории. Размечать территорию нужно так же, как и при в вбивании.
Бурение отверстий. В отличие от предыдущего способа, при забутовке необходимо бурить отверстия на всю глубину промерзания (120 см). На дно каждого отверстия небольшим слоем насыпаем песок;
Установка столба. Также как и при вбивании, вам необходим будет помощник, который подержит столб, пока вы будете трамбовать наполнитель. Также необходимо постоянно пользовать вертикальным уровнем. Засыпав небольшую часть наполнителя, его необходимо тщательно утрамбовать. Слой за слоем, вы будете чувствовать, как столб будет все прочнее стоять в отверстии.
Выравнивание столбов. Эту работу нужно производить также как и при предыдущем способе.

Забутованые столбы будут стоять идеально ровно ни один год, при необходимости вы легко их выровняете.

Бутование столбов

3. Бетонирование столбов. Таким образом, устанавливаются столбы для тяжелых заборов и заборов, имеющих высокую парусность. Бетонирование может быть как частичным, так и полным. Какое из них лучше выбрать, зависит от твердости почвы.
Полное бетонирование производится практически также как бутование, только вместо щебня или гравия мы используем раствор цемента. Также подготавливаем территорию и бурим отверстие на всю глубину промерзания. В отверстие вокруг столба можно уложить арматурную сетку или куски старой арматуры для более крепкой сцепки.

Раствор будет затвердевать неделю, первые дни нужно проверять ровное положение столба вертикальным уровнем, при необходимости корректировать, пока раствор не сцепился окончательно.

Полное бетонирование столбов для забора

Частичное бетонирование больше похоже по принципу работы на вбивание столбов. В отверстия, глубиной до половины уровня промерзания, нужно строго вертикально установить столб и на остальную длину вбить кувалдой, не забывая проверять уровнем.

Оставшееся пространство заливаем раствором. За неделю затвердевания раствора столбы навряд ли сместятся, но все же, хотя бы первые 2 дня проверяйте их уровнем.

Для наибольшей устойчивости столба можно у его основания приварить металлические пластины, которые должны затем быть залиты раствором.

В качестве опор для забора обычно устанавливаются

деревянные столбы ,
металлические трубы,
кирпичные столбики .

Кирпичные столбы.

Можно встретить столбы:

из асбестоцементных труб,
монолитные бетонные,
красивые каменные декоративные опоры.

Каменные столбы.

От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.

Какие выбрать опоры

Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.

Забор из профнастила с металлическими трубами.

Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.

Забор из сетки рабица с металлическими столбами.

Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.

Забор из кирпича.

Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево - прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.

Деревянный забор.

Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.

Бетонный забор.

Способы установки столбов для забора

Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.

Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала - бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.

Бетонирование опор.

Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
Самый дешевый способ установки - забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник - металлическая труба. Заборы на фундаменте - это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.

Забор на фундаменте.

Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года - в том числе и зимой.

Ввинчивание столбов.

Глубина заглубления опор

Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.

При стандартной высоте забора в 2 метра заглубления опор на 1 метр достаточно.

Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева - пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.

Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину - ограждение рухнет.

Порядок установки столбов

Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.

Забор на участке с уклоном.

Как поставить столбы ровно

Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.

Проверка опоры уровнем.

Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.

Как обложить столбы кирпичом

Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора - это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.

Полоса для крепления лаг должна выступать за кирпич.

Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.

Пространство между трубой и кирпичом заливается раствором.

Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.

Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета

В том числе есть

покраска забора

под кирпич или под камень. При такой окраске листы монтируют только вертикально. Подобная окраска имитирует внешний вид ограждения под данный материал и смотрится очень красиво. Такое ограждение лучше делать постоянным.

Общие положения

Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала. На столбики натягивают нить. Именно она будет отправной точкой для установки столбов ограждения. Стандартный лист профнастила имеет ширину 1,2 м. Однако его рабочая ширина несколько меньше.

Существующие размеры листов профнастила

Чтобы ограждение получилось сплошным, необходимо накладывать крайние зиги листа один на другой. Длина листа может быть любой, вплоть до 6 м. Для устройства ограждения горизонтальными листами такая длина оптимальна. Столбы подбирают в зависимости от его назначения.

Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.

Схема с размерами забора из профнастила

Если расположение профлиста горизонтальное, то обрешетка делается на ширину в месте стыка двух, накладываемых друг на друга листов. В этом случае расстояние между опорами должно позволить соединить горизонтальные листы именно в месте установки столба. В этом месте на столб делается дополнительная вертикальная обрешетка.

Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.

Чертеж с размерами ограды из профнастила

В случае ограждения строительной площадки предусматривается дополнительный

усиленный козырек для забора

шириной не менее 1,5 м. Необходимо выдерживать положение ограждения на некотором расстоянии от существующих или строящихся зданий и сооружений. Это расстояние предусмотрено противопожарными нормативными документами.

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.

Временное ограждение

Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила

Если листы забора располагаются горизонтально, то места их соединения тоже крепят с помощью кровельных шурупов с шагом 25-50 см. Для проведения этих работ профнастил просверливают с помощью сверла, имеющего чуть больший диаметр, чем у применяемых шурупов. Применение гвоздей нерационально. При крепеже ограждающих листов гвоздями их будет труднее удалить при разборке забора. Да и профлист можно повредить при демонтаже.

Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.

Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов

Подобные конструкции довольно часто встречаются в населенных пунктах при строительстве многоэтажных зданий. К основным ошибкам при устройстве конструкции с горизонтальным расположением профлиста относятся такие, как отсутствие жесткости в местах стыков листов, недостаточное количество или большое расстояние при устройстве обрешетки, соединение профлистов кровельными саморезами между собой, недостаточная жесткость столбов.

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Забор на сложном рельефе

Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью. Именно на таком рельефе очень хорошо смотрится забор с кирпичными столбами.

Схема для установки ограды на неровном рельефе

В этом случае ворота и калитка могут быть в одном уровне, а секции забора в другом.

Заключение

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Меня зовут Александр, и я поведаю Вам свою историю по применению лазерного нивелира. По периметру дачи у меня стоял деревянный забор. Он был совсем старый сгнивший, его постоянно подпирали, чтоб он не упал, подколачивали рейки, но столбы сгнили и этому антиквариату, пришел конец.

Я естественно его разобрал, гниль выкинул, остальное распилил на дрова. Стал думать какой забор мне поставить, чтоб внушал доверие. Опять деревянный? Не надежно, да и сгниет через 7-10 лет. Этот вариант откинул сразу.

Может вкопать в землю куски труб и вставить в них деревянные, экономично, но опять ненадолго, так как дерево сгниет на границе трубы и дерева, и в трубе останется часть столба. Решил, что забор сделаю из цельных труб диаметром 100 мм.

Расстояние между трубами обозначил 2,5 метра, так как, если сделать расстояние больше, обрезные доски толщиной 5см и шириной 10 см будут провисать. Так как участок у меня 20х30 метров, мне понадобилось 42 столба длиной 2,5 метра.

Я не поскупился и приобрел трубы, так как привык платить за качественные вещи. У меня в хозяйстве был мотобур, так что дело казалось проще простого. Но не тут-то было.

Начал размечать местоположения столбов. Пробурил яму, вставил трубу на углу участка, на другом конце вбил кол и натянул веревку. Веревку постоянно качало при ветре, и я не мог точно пробурить ямы под трубы.

Тогда я взял, правда, на улице линию было не видно. Почитав информацию в интернете, узнал, что специально для работы на улице в моем лазерном нивелире есть режим работы с приемником, который увеличивает диапазон работ и определяет местоположение лазерной линии.

Прочитал и про нивелировку горизонтального уровня, узнал, что для определения превышений пользуются нивелирной рейкой. Я немедленно съездил, купил приемник лазерного луча и специальную с максимальной длиной 2,4 метра.

Все инструменты приобретены, дело оставалось за малым. Установив лазерный построитель плоскостей на фото/видео штатив, который идет в комплекте, за столб, стоящий на углу участка, таким образом, чтобы вертикальная лазерная линия, местоположение которой я определял с помощью приемника лазерного излучения, проходила буквально в миллиметре от кромки трубы.

Далее опять же с помощью приёмника лазерного луча разметил край трубы и расстояния по 2,5 метра и начал бурить ямы. Бурить, оказалось, очень просто. Ямы я делал не очень глубокие, где-то около 60 сантиметров.

Установил вертикально трубы, присыпал грунтом. Теперь мне предстояло поставить все трубы в один горизонтальный уровень. Для этого я перенес штатив, с установленным на него лазерным уровнем, таким образом, чтобы ничто не перекрывало горизонтальную лазерную плоскость.

С помощью кронштейна зафиксировал на нивелирной рейке на высоте 190 см, так как именно на этой высоте была установлена первая труба, от которой я дальше и отталкивался.

Последовательно пройдя по всем трубам, передвигая приемник по рейке, определил превышения, и где надо заглубил или поднял опоры.

Вот таким не хитрым образом я установил опоры для будущего забора!

Видео установки столбов другим способом

Полезные статьи: Обзор лазерного уровня X-Line Helper 2D, Как выровнять пол фанерой своими руками, Обзор лазерного дальномера RGK D100, Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в нашу Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Заборы являются неотъемлемым элементом обустройства загородных участков. Ограждения служат не только надежной защитой от любопытных взглядов и непрошеных «гостей». Они выступают завершающим штрихом целостности архитектурного ансамбля. Красивые, изящные и надежные ограждения, являясь «лицом» участка, призваны поддерживать его эстетические качества. При обустройстве любого забора особое внимание всегда уделяется выбору и установке таких элементов, как опорные столбы. Правильно сделанные своими руками столбы для забора повысят прочность конструкции и дополнят ее по оформлению и стилю.

Выбирая материал для опорных столбов необходимо ориентироваться на то, что они должны выдерживать нагрузку, создаваемую секциями забора, механические удары и мощные ветровые нагрузки. В загородном строительстве при возведении ограждений чаще всего используют металлические, деревянные, бетонные или кирпичные столбы.

Металлические столбы универсальны в применении, поскольку подходят для строительства заборов из металлической решетки или сетки, деревянного штакетника, пластиковых секций и профнастила.

Металлические конструкции изготавливаются из полых труб и отличаются прочностью, устойчивостью и долговечностью

Качественное дерево стоит дорого. Но, к сожалению, даже высококачественные породы деревьев не отличаются особой долговечностью на открытой местности. В сравнении с металлическими столбами, срок службы которых составляет около полувека, деревянные конструкции даже при должной обработке способны прослужить не более двух-трех десятков лет. Поэтому чаще всего их применяют при обустройстве невысоких изгородей, палисадников и временных заборов.

Деревянные столбы – один из самых простых вариантов обустройства ограждения, но далеко не самый дешевый. Заборы из дерева – это всегда эстетично и престижно

Бетонные и кирпичные столбы целесообразно устанавливать только при устройстве тяжелых заборов. Однако, иногда кирпичные столбы люди устанавливают в качестве украшения. В этом случае они служат отличной “визитной карточкой” для богатого участка.

Бетонные столбы относительно не дороги и технологичны. Они, как и металлические опорные столбы, отличаются прочностью и долговечностью

Кирпичные столбы – один из самых дорогих вариантов обустройства забора. Благодаря разнообразию современных отделочных материалов заборы из кирпича являются достойным украшением фасада

Разметка заборной конструкции

Решая построить ограждение, необходимо наметить место его расположения на участке и произвести расчет будущих столбов. Грамотный расчет позволит предупредить перекашивание и заваливание ограждающей конструкции в процессе эксплуатации.

В среднем расстояние между столбами не превышает 2,5-3 метров

Необходимое количество столбов рассчитывается в зависимости от протяженности всей ограждающей конструкции и размера секций забора.

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Универсальный способ – бетонирование

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Совет. Достаточно использовать бур, диаметр лопастей которого полностью соответствует диаметру столба. Это позволит избежать «распушивание» околоствольной области: столбы входят в землю плотно и не требуют дополнительного бетонирования. Но такой способ требует владения навыком строго вертикального сверления лунок.

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивание несущих столбов металлических конструкций

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Возведение бетонного цоколя для кирпичного забора

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Монтаж столбов – винтовых свай

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Главная > Электростанции