Den enklaste DIY-metalldetektorn. Hur man gör en enkel metalldetektor med egna händer - steg-för-steg-instruktioner DIY transistor metalldetektorkretsar

Alla har inte råd att köpa en metalldetektor. Och för att söka efter järn är det inte alls nödvändigt att köpa en dyr enhet. Det räcker att montera det själv. Och han kommer att hitta det också.

Förresten ska jag säga att jag såg ett reportage på TV om hur en man som hade satt ihop en metalldetektor och letade metallskrot med den hittade en låda med ammunition från inbördeskriget i skogen.

Jag har själv försökt montera en sådan apparat länge och det fungerade till och med! Men du kommer inte att kunna söka efter mynt med den, eftersom den främst reagerar på stora metallföremål.

Och så, för att montera en enkel metalldetektor behöver vi:

~ två KT315 transistorer eller liknande;
~ två 1000 pf kondensatorer;
~ två kondensatorer 10000 pf;
~ två 100 kOhm motstånd.

Dessutom kommer följande att vara användbart: ett 3,7-5 volt batteri, hörlurar, emaljisolerad tråd med en diameter på 0,5-0,7 mm.

Monteringsschemat är enkelt!

Spolarna kan lindas på en vanlig panna. Efter tio varv görs en slinga och lindningen av de återstående tjugo varven fortsätter.

Kroppen är gjord av vilket material som helst, helst förseglat. Stången kan tillverkas av rör. Spolarna placeras på samma plan på ett avstånd av 10 cm.

Om, när du slår på enheten, ett gnissel dyker upp i hörlurarna, betyder det att du måste justera enheten - ändra avståndet mellan spolarna. Eller anpassa med ferrit.

Således kan du tjäna pengar genom att söka efter metallskrot för en bra märkesenhet. Och en god gärning kommer att göras - jorden kommer att renas. Nåväl, metallen kommer att återanvändas.

Bilderna i artikeln är mina, tagna 2014. Och den första bilden med diagrammet är tagen från öppna källor.

Hur man gör en enkel metalldetektor för att söka på stranden

I den här artikeln kommer jag att berätta hur man bygger en enkel metalldetektor för att söka efter mynt och smycken på stranden. Den består av ett chip - NE555N-timern, en spole och flera andra radiokomponenter.

Räkna med att spendera upp till 300 rubel för att bygga denna metalldetektor!

Nödvändigt material

För att montera metalldetektorn behöver du:

• NE555N timerchip, i DIP-paket;
• motstånd 47 kOhm;
• två kondensatorer 2,2 µF, 16 V;
• bit av kontaktbräda;
• 9 volt batteri, strömbrytare, batteriuttag;
• elektromekanisk ljudsändare;
• 100 meter koppartråd med en diameter på 0,2 millimeter;
• lite tjock kartong och lim.

Istället för en elektromekanisk ljudsändare kan du använda en 10 µF kondensator och valfri högtalare med 8 Ohm impedans, seriekopplade.

Metalldetektorkrets

Idén om en metalldetektor togs från boken " 499 kretsar på NE555 timer" Jag har precis lagt till en switch mellan batteriet och chippet, och jag använder även en elektromekanisk ljudsändare från en gammal elektronisk väckarklocka istället för en högtalare.

Sökspole

Den svåraste delen av en metalldetektor är dess spole. Jag beräknade att en spole med en diameter på 90 mm skulle ha cirka 260 varv av lackerad koppartråd med en diameter på 0,2 mm. I detta fall kommer dess induktans att vara ungefär 10 millihenry.

Jag lindade spolen försiktigt, vrid för att vända. För att förhindra att ledningarna rivas upp lindade jag lindningen med vit eltejp ovanpå.

Om du vill göra en spole med större diameter för att öka måldetekteringsområdet, så finns det flera onlineräknare på Internet som du kan beräkna det med.

Kretskort

Jag placerade alla elektroniska komponenter på en bit brödbräda. Anslutningarna gjordes med den vanligaste tråden som fanns till hands. Att löda själva brädan tog inte mer än 15 minuter.

Storleken på brädan visade sig vara ungefär lika stor som en tändsticksask.

Ram

För att förenkla, bestämde jag mig för att göra metalldetektorns handtag av kartong. Handtaget innehåller ett kretskort, en strömbrytare och ett batteri.

Allt detta skars ut av tjock kartong och limmades ihop med PVA-lim. Efter att limmet torkat gjorde jag hål i kartongen för skiva och trådar.

Därefter limmade jag sökspolen på handtaget med varmt lim. Det sista steget, även med varmt lim, limmade jag brädan och batteriet inuti handtaget.

Slutsats

Metalldetektorn fungerar enligt följande: så länge det inte finns några metallföremål nära spolen, piper ljudsändaren med samma frekvens; när ett metallföremål lyfts upp ändras tonen i ljudet mot en högre.

Detektionsområdet för ett stort mynt genom luften, enligt mina mått, var 5 – 7 centimeter!

Enkel metalldetektor baby FM-2 förbättrad

Jag presenterar för din uppmärksamhet ett diagram över en mer förbättrad metalldetektor Malysh FM-2. Baby fm2 metalldetektorn är inte så svår att montera med egna händer, trots dess betydande förändringar. Detta är kanske den enklaste selektiva metalldetektorn som även en nybörjare radioamatör kan montera.

Du har säkert hört talas om, och kanske samlat, sådana metalldetektorer som "Malysh" och "Malysh FM-2". Men framstegen står inte stilla och därför har vi ett diagram över en mer förbättrad metalldetektor Malysh FM-2. Den nya versionen lägger till LED-indikering av metaller, en aviseringsfunktion för strömpåslag läggs till, meddelandeljudet förbättras och enheten har blivit mycket mer stabil i drift.

Diagram över den förbättrade metalldetektorn Malysh FM-2

Specifikationer och funktioner:

• Matningsspänning - 9 Volt
• Metalldetektionsdjup är ca 15 cm.
• Urval av metaller - svarta, icke-järnhaltiga
• LED-indikering av metaller - svart, färg
• Ström-på-indikator

Så detta tryckta kretskort i Malysh FM-2 metalldetektor är designat för att använda DIP-komponenter, vilket skulle vara bekvämt för alla, eftersom många nybörjare radioamatörer ännu inte har stött på SMD-komponenter.

Kondensatorerna C5-22nF och C1-100nF måste vara film

Spänningsstabilisator AMS1117 -3,3v

Så här ser det färdiga kortet på "Malysh FM-2" metalldetektor ut:

Utsikt från stigarna

Efter att ha monterat brädan fortsätter vi att tillverka spolen.

En standardspole innehåller 150 varv, tråddiameter 0,3 och lindad på en ram på 150 mm. Men jag bestämde mig för att minska diametern något till 10-11 cm så att metalldetektorn bättre kunde se små föremål, detektionsdjupet minskar men känsligheten ökar. Jag hade inte 0,3 tråd, så jag lindade 0,4 på en 10 cm ram, 130 varv.

Så efter att spolen är lindad är det nödvändigt att dra åt den mycket hårt med tejp.

Nu är det absolut nödvändigt att skärma spolen så att metalldetektorn inte reagerar på störningar och det inte finns några falsklarm. Ta matfolie och linda slingan hårt. Observera att foliens ändar inte får vidröra varandra!

Sedan tar vi tråden, strippar änden och lindar spolen till ena kanten av skärmen, drar sedan åt den och lindar den tätt med tejp igen.

Vi ansluter spolen till kortet. Tråden från skärmen måste lödas till kortets minus.

Nu återstår bara att flasha mikrokontrollern och det är det, du kan använda det)

Om du gör allt rätt bör enheten fungera utan problem första gången du slår på den. Kontrollera noggrant delarnas klassificering och glöm inte att kondensatorerna C2-22nF och C6-100nF måste vara film, INTE keramiska!

När den är påslagen ska enheten ge ett karakteristiskt ljud som liknar en "pip-fang", detta betyder att enheten har slagits på och fungerar korrekt.

VIKTIG! "Enligt diagrammet finns det 8 motstånd, men på bilden finns det 9" - det nionde motståndet (100 Ohm) installerade jag själv dessutom på den andra lysdioden, även om den inte behöver installeras! 1N4007-dioden kan också utelämnas, som jag gjorde!

Det tryckta kretskortet, firmware, samt en lista över delar som kan köpas mycket billigt på AliExpress med fri frakt finns under videon!

Video av metalldetektorn baby FM-2 v2

Bra DIY metalldetektor

Detta hände för flera år sedan. Jag ville hålla mina händer sysselsatta och vara borta på kvällarna när skattjaktsäsongen närmade sig. Det beslutades att montera en metalldetektor. För montering valde jag "Pirate" metalldetektorkrets. Eftersom det inte är komplicerat, men själva enheten är ganska intressant. Monteringen började med sökandet efter delar. Jag var till och med tvungen att gå till verkstaden för att skaffa några motstånd. När allt hittades var det nödvändigt att förbereda kretskortet, nämligen etsa det med LUT-metoden. Sedan var det bara en fråga om småsaker: lödning av alla delar. Tja, kolla den färdiga tavlan. Första gången slog den inte på. K157UD2-chippet visade sig vara felaktigt. Efter att ha ändrat det fungerade schemat!
Nu kan du jobba på kroppen. Kroppen från Koschey 5I togs som dess kvalitet, och en ny frontpanel gjordes. Det är upp till spolen. Till spolen skars en ram ut med en sticksåg och ett spår bearbetades längs sidokanten, där spollindningen lindades och en kabel med en kontakt löddes. Staven var gjord av plaströr och kopplingar. Armstödet skärs från ett avloppsrör. Det hela blev ganska kulturellt. Enheten visade sig vara lätt, men inte tillräckligt styv.
Resultatet blev en fungerande enhet av hög kvalitet. Dess enda nackdel är bristen på metalldiskriminering. Därför kan man säga att den inte lämpar sig för att söka efter mynt. När allt kommer omkring ringer både spikar och mynt på samma sätt.
Men med dess hjälp kan du framgångsrikt gräva metallskrot och lämna över det till insamlingsställen och därigenom tjäna pengar! Det finns en video med ett test av denna enhet. Den filmades av mig våren 2015.

Om du har en långvågstransistormottagare i gott skick kan du enkelt montera ett enkelt fäste till den - en metalldetektor. Metalldetektorkretsen är en konventionell LC-oscillator, med en frekvens på cirka 140 KHz. Spolen för oscillerande krets L1 är 12 cm i diameter, innehåller 16 varv av tråd (vilken isolerad montering eller lackerad lindning, med en diameter på 0,25 - 0,5 mm, är lämplig). Spolarna läggs på en plywoodplattform av lämplig storlek och fixeras, till exempel med lim - "kallsvetsning" eller "flytande spik".

Motstånd och kondensator - vilken typ som helst, lågeffekts, högfrekvent transistor, omvänd konduktivitet.
Lämplig - KT315, KT3102 med valfri bokstav. Kretsen är monterad på ett kort gjord av getinax eller textolite; tryckt ledning krävs inte; delarna kan anslutas med vilken isolerad monteringstråd som helst.

Efter montering är kretsen tillsammans med strömkällan placerad bredvid spolen på en plywoodplattform med ett trähandtag av lämplig längd. Mottagaren är monterad på ett handtag och avstämd till en mottagningsfrekvens nära 140 KHz tills ett ljud som liknar ett knarrande uppstår. När spolen närmar sig ett metallföremål kommer dess ton att ändras.

Trots kretsens enkelhet är en sådan metalldetektor praktiskt taget inte sämre i känslighet för industriell design.
Med dess hjälp kan metallföremål som en guldring eller mynt upptäckas på ett djup av upp till 20 cm.

I den här artikeln kommer vi att prata om en av de enkla metalldetektorerna, vars montering kan utföras med tillgängliga sovjetiska radiokomponenter. Dessa inkluderar transistorer märkta CT och MP, samt motstånd och kondensatorer från populär radioutrustning. De flesta av de nödvändiga delarna kan hittas utan problem i gamla radioapparater.

Kretsen består av fem noder, vars struktur kan ses i figur 1:

1. Master frequency oscillator, används för att skapa en referensfrekvens.
2. Sök frekvensgenerator. Dess frekvens kommer att ändras när metall hittas.
3. Lågfrekvent förstärkare för att öka signalskillnaden hos generatorerna.
4. En nod som producerar ljud.
5. Strömförsörjning.

Den här enheten liknar en metalldetektor med två transistorer, men den har en extra ljudförstärkare, och trots sin enkelhet har den bra metalldetekteringsprestanda. Den är perfekt för masssökning och insamling av järnmetall. Om du hittar radiokomponenter och lite tid kan du enkelt sätta ihop en metalldetektor med exemplet i denna pedagogiska artikel.

Montering av kretselement

Kretsen kan monteras på ett ensidigt foliebelagt PCB. Styrt av figur 2, som visar kretsen för en metalldetektor som använder transistorer, räknar vi antalet anslutningar och skapar motsvarande antal kontaktdynor med ett vasst föremål. Efter förtenning är skivan klar för montering av delar (fig. 3). För bättre montering kan du tänka om och rita ett hemgjort kretskort.

Nedan finns en lista över nödvändiga delar och instruktioner för några av dem:

1. 14 motstånd med en effekt på 0,125 W. Valörer:
   1. R1, R5 – 100 kOhm;
   2. R2, R6, R11 – 10 kOhm;
   3. R3, R7 – 1 kOhm;
   4. R4, R8 – 5,1 kOhm;
   5. R9 – 6,2 kOhm;
   6. R10, R13 – 220 kOhm;
   7. R12 – 3,9 kOhm;
   8. R14 – 3 kOhm.
2. 14 kondensatorer, helst värmebeständiga:
   1. Elektrolytisk vid 6 V: C10, C14 – 47 µF; C12, C13 – 22 µF;
   2. Variabla kondensatorer C7 – upp till 10 pF / från 150 pF;
   3. Trimmerkondensator C8 – 6/25 pF;
   4. C1, C11 - 47 nF;
   5. C2, C6 - 4,7 nF;
   6. C3 – 100 pF;
   7. C4 - 47 pF;
   8. C5, C9 – 2,2 nF.
3. Fem transistorer:
   1. 3.1 VT1, VT2 – KT315. Som analoger kan du använda KT3102, KT312 eller KT316;
   2. 3.2 VT3, VT4, VT5 – MP35. Kan ersättas med MP från 36 till 38;
   3. 3.3 VT6 – MP39. MP från 40 till 42 är också lämpliga;
4. 2 dioder D9Zh eller andra - D18, D2, GD 507.
5. Strömförsörjning 4,5 V i form av tre AA-batterier. Du kan använda ett 9V Krona-batteri, men i det här fallet är det nödvändigt att ändra elektrolytkondensatorerna till en spänning högre än 9V.
6. Högtalare med motstånd från 5 till 100 Ohm. Högtalare från barnleksaker, intercom-lurar, radioapparater eller hörlurar är lämpliga.
7. Kontaktkontakt för batteri (fig. 4).
8. Mikrobrytare eller vippbrytare för att stänga av.

Metalldetektorer kan inte fungera utan spolar, som spelar en stor roll i enheten. I nästa stycke av artikeln kommer vi att beskriva i detalj deras roll i arbetet och tillverkningsprocessen.

Skapa generatorspolar

Primärspolen L1 är exemplifierande och tjänar tillsammans med kondensatorn C3 till att skapa referensfrekvensen för generatorn. Sekundärspolen L2 fungerar på samma sätt, men den är gjord utan kärna. Detta gör att metallföremål kan verka på den och ändra frekvensen på generatorn, vilket leder till en skillnad i frekvenser för signalen.

Nedan är hur man gör hemgjorda spolar utan större svårighet.

För ramen på L1-spolen behöver du en metallstav med en diameter på 8 mm och en längd på 3 cm. Du kan använda en antenn med en radio. Whatman-papper ska lindas runt stången. Detta gör vi för att kunna justera frekvensen genom att flytta staven i förhållande till spolen, så det är viktigt att Whatman-pappret sitter väldigt tätt för att förhindra spontan rörelse. Efter den sista inställningen av metalldetektorn i det sista steget kan du fixera staven med lim. En provspole visas i figur 5.

Vi lindar L1-spolen med PEV-tråd med en diameter på 0,2 - 0,3 mm. Vi lindar 110 varv på whatman-papper strikt på en rad, och försöker undvika luckor eller luckor mellan varven. Vid 16:e varvet gör vi en kran utan att bryta vajern. Efter lindning kan du lacka tråden, men du måste se till att metallstången inuti kan röra sig fritt. Vi ansluter tråden enligt diagrammet.

Den andra spolen L2 är gjord i form av en rektangulär ram som mäter 12 x 22 cm Ramen kan vara gjord av plast, plexiglas, plywood och annat icke-ledande material. Vi gör en bricka eller monterar bara en stödjande rektangel i vilken lindningen kan läggas i bulk. Färdiga prover kan ses i figur 6.

Tråden, som i det första fallet, väljer vi PEV-märket, men med en diameter på 0,4 - 0,6 mm. Vi lindar 45 varv, gör en avslutning på 10:e svängen. Efter att metalldetektorn är helt tillverkad och konfigurerad kommer det att vara möjligt att fixa och isolera lindningen med lack. Anslutningen till kretsen görs med en skärmad kabel med minst två kärnor. Sådana kablar används i högkvalitativ ljudutrustning och i trunkkommunikationslinjer, och de kan också köpas i en elektronikaffär.

Att göra en metalldetektordesign

Först och främst måste du bestämma vilket material baren ska vara gjord av. Det är bättre att ge företräde åt dielektriskt material för att eliminera problem med metalldetektorns funktion. Det finns många alternativ: PVC-rör, teleskopisk fiskespö, trästolpe. När du väljer är det värt att överväga sådana indikatorer som vikt, flexibilitet, demonteringsförmåga och bekvämlighet.

Om du planerar att spendera mycket tid på att leta efter metall, kommer det lätta och bekväma armstödet med handtag att spara dig mycket ansträngning. Men glöm inte att lättviktsmaterial kan böjas. När det gäller ett PVC-rör kan detta kompenseras med sand som hälls inuti eller ytterligare bärande strukturer. Med en hopfällbar stång blir det inga problem med transporten. För att implementera denna idé kan du besöka en VVS-butik och montera en utmärkt metalldetektor med dina egna händer med hjälp av olika adaptrar (fig. 7).

När du har bestämt dig för valet av spö måste du fästa rullen på den. Allt är enkelt här - ingen metall. Använd plastfästen, förmonterade öron på rullens ram, adaptrar eller helt enkelt pålitligt lim.

Vi placerar kretsen i en plastlåda. Du kan göra små hål för högtalaren för bra hörbarhet. Kortet, högtalaren, primärspolen och batterilådan kan fästas med lim. Vi placerar lådan en meter från sökspolen och fäster den på ett bekvämt sätt - med hjälp av plastfästen eller lim.

Vid det här laget har du satt ihop en enkel transistormetalldetektor som behöver finjusteras och testas.

Enhetskonfiguration

Att sätta upp en metalldetektor innebär att man skapar samma frekvens i båda generatorerna. När detta resultat uppnås kommer den lägsta, knappt hörbara tonen att avges från högtalaren.

Ta först bort alla metallföremål från metalldetektorns räckvidd. Vi tar hänsyn till betongväggar och golv, eftersom de kan innehålla metallarmering. Vi ställer in alla variabla kondensatorer till mittläget. Genom att ändra stångens position i spolen L1 uppnår vi önskad ton eller brist på sådan. Vid vidare drift av enheten använder vi kondensator C7 för justering. Efter uppställning tar vi ett metallföremål på olika avstånd från sökspolen och ser till att metalldetektorn fungerar.

Om metalldetektorn inte fungerar kontrollerar vi blocken och kretsdelarna. Vi börjar testet med transistorer och kontrollerar sedan dioderna. För att kontrollera ljudförstärkaren tar du bara bort motståndet R9 från generatorerna och ansluter det till ljudutgången på alla enheter som återger ljud (fig. 8).

Om delarna och förstärkaren fungerar, ställer vi in ​​transistorgeneratorerna. För att göra detta försöker vi ändra värdena på kondensatorn C4 och motståndet R2 för masteroscillatorn och motståndet R6 för sökoscillatorn. Du kan prova att starta den andra generatorn med avstämningskondensator C8.

Det finns ingen anledning att förklara för någon vad en metalldetektor är. Denna enhet är dyr, och vissa modeller kostar ganska mycket.

Du kan dock göra en metalldetektor med dina egna händer hemma. Dessutom kan du inte bara spara tusentals rubel på köpet, utan också berika dig själv genom att hitta en skatt. Låt oss prata om själva enheten och försöka ta reda på vad som finns i den och hur.

Steg-för-steg-instruktioner för montering av en enkel metalldetektor

I denna detaljerade instruktion kommer vi att visa hur du kan montera en enkel metalldetektor med dina egna händer från tillgängliga material. Vi behöver: en vanlig cd-box i plast, en bärbar AM- eller AM/FM-radio, en miniräknare, kontaktband av VELCRO-typ (Velcro). Så låt oss börja!

Steg 1. Ta isär CD-boxens kropp. Ta försiktigt isär CD-fodralet av plast och ta bort insatsen som håller skivan på plats.

STEG 1. Ta bort plastinsatsen från sidolådan

Steg 2. Klipp 2 remsor av kardborreband. Mät upp området mitt på baksidan av din radio. Klipp sedan 2 stycken kardborreband i samma storlek.

STEG 2.1. Mät området på baksidan av radion ungefär i mitten (markerat i rött)
STEG 2.2. Klipp ut 2 kardborrband av lämplig storlek mätt i steg 2.1

Steg 3. Säkra radion. Använd den klibbiga sidan för att fästa en bit kardborreband på baksidan av radion och en annan på en av insidan av CD-fodralet. Fäst sedan radion på kroppen av plast-cd-fodralet med kardborreband mot kardborreband.

Steg 4. Säkra räknaren. Upprepa steg 2 och 3 med räknaren, men sätt på kardborrbandet på andra sidan av CD-fodralet. Fäst sedan räknaren på den här sidan av lådan med standardmetoden kardborre-till-kardborre.

Steg 5. Ställa in radiobandet. Slå på radion och se till att den är inställd på AM-bandet. Ställ nu in den till AM-änden av bandet, men inte till själva radiostationen. Höj volymen. Du ska bara höra statisk.

Ledtråd:

Om det finns en radiostation som är i slutet av AM-bandet, försök att komma så nära den som möjligt. I det här fallet ska du bara höra störningar!

Steg 6. Rulla ihop cd-boxen. Slå på räknaren. Börja fälla sidan av räknarlådan mot radion tills du hör ett högt pip. Detta pip talar om för oss att radion har fångat upp en elektromagnetisk våg från räknarens kretsar.

STEG 6. Vik sidorna av CD-boxen mot varandra tills en karakteristisk hög signal hörs

Steg 7 För den sammansatta enheten till ett metallföremål.Öppna flikarna på plastlådan igen tills ljudet vi hörde i steg 6 knappt hörs. Börja sedan flytta lådan med din radio och miniräknare nära metallföremålet och du kommer att höra ett högt ljud igen. Detta indikerar korrekt funktion av vår enklaste metalldetektor.

Instruktioner för montering av en känslig metalldetektor baserad på en oscillatorkrets med två kretsar

Funktionsprincip:

I detta projekt kommer vi att bygga en metalldetektor baserad på en dubbel oscillatorkrets. En oscillator är fixerad och den andra varierar beroende på närheten till metallföremål. Slagfrekvensen mellan dessa två oscillatorfrekvenser ligger inom ljudområdet. När detektorn passerar över ett metallföremål kommer du att höra en förändring i denna slagfrekvens. Olika typer av metaller kommer att orsaka en positiv eller negativ förändring, vilket höjer eller sänker ljudfrekvensen.

Vi behöver material och elektriska komponenter:

Koppar flerlagers PCB Enkelsidig 114,3 mm x 155,6 mm	1 ST.
Motstånd 0,125 W	1 ST.
Kondensator, 0,1μF	5 delar.
Kondensator, 0,01μF	5 delar.
Kondensator, elektrolytisk 220μF	2 st.
PEL-lindningstråd (26 AWG eller 0,4 mm i diameter)	1 enhet
Ljudjack, 1/8′, mono, panelfäste, tillval	1 ST.
Hörlurar, 1/8′-kontakt, mono eller stereo	1 ST.
Batteri, 9 V	1 ST.
Kontakt för bindning av 9V batteri	1 ST.
Potentiometer, 5 kOhm, ljudavsmalning, tillval	1 ST.
Strömbrytare, enpolig	1 ST.
Transistor, NPN, 2N3904	6 st.
Ledning för anslutning av sensorn (22 AWG eller tvärsnitt - 0,3250 mm 2)	1 enhet
Trådbunden högtalare 4′	1 ST.
Högtalare, liten 8 ohm	1 ST.
Låsmutter, mässing, 1/2′	1 ST.
Gängad PVC-rörkoppling (1/2′ hål)	1 ST.
1/4′ träpinne	1 ST.
3/4′ träpinne	1 ST.
1/2′ träpinne	1 ST.
Epoxiharts	1 ST.
1/4′ plywood	1 ST.
Trälim	1 ST.

Vi behöver verktyg:

Så låt oss börja!

Steg 1: Gör ett PCB. För att göra detta, ladda ner tavlans design. Skriv sedan ut den och etsa den på kopparkortet med toner-till-kort-överföringsmetoden. Med toneröverföringsmetoden skriver du ut en spegelbild av tavlans design med hjälp av en vanlig laserskrivare och överför sedan motivet till kopparbeklädnaden med hjälp av ett strykjärn. Under etsningsstadiet verkar tonern som en mask, bevara kopparspår medan som resten koppar löses i kemiskt bad.

Steg 2: Fyller kortet med transistorer och elektrolytkondensatorer . Börja med att löda 6 NPN-transistorer. Var uppmärksam på orienteringen av transistorernas kollektor, emitter och basben. Basbenet (B) är nästan alltid i mitten. Därefter lägger vi till två 220μF elektrolytiska kondensatorer.

Steg 2.2. Lägg till 2 elektrolytkondensatorer

Steg 3: Fyll brädan med polyesterkondensatorer och motstånd. Nu behöver du lägga till 5 polyesterkondensatorer med en kapacitet på 0,1μF på de platser som visas nedan. Lägg sedan till 5 kondensatorer med en kapacitet på 0,01μF. Dessa kondensatorer är inte polariserade och kan lödas fast på kortet med ben i valfri riktning. Lägg sedan till 6 10 kOhm-motstånd (brun, svart, orange, guld).

Steg 3.2. Lägg till 5 kondensatorer med en kapacitet på 0,01μF
Steg 3.3. Lägg till 6 10 kOhm motstånd

Steg 4: Vi fortsätter att fylla eltavlan med element. Nu behöver du lägga till ett 2,2 mOhm motstånd (röd, röd, grön, guld) och två 39 kOhm motstånd (orange, vit, orange, guld). Och löd sedan in det sista 1 kOhm-motståndet (brun, svart, röd, guld). Lägg sedan till par av ledningar för ström (röd/svart), ljudutgång (grön/grön), referensspole (svart/svart) och detektorspole (gul/gul).

Steg 4.1. Lägg till 3 motstånd (ett 2 mOhm och två 39 kOhm)
Steg 4.2. Lägg till 1 1 kOhm motstånd (längst till höger)
Steg 4.3. Lägger till kablar

Steg 5: Vi lindar upp svängarna på rullen. Nästa steg är att linda på 2 spolar, som är en del av LC-generatorkretsen. Den första är referensspolen. Jag använde en tråd med diametern 0,4 mm för detta. Skär en bit plugg (ca 13 mm i diameter och 50 mm i längd).

Borra tre hål i pluggen så att trådarna kan passera genom: ett på längden genom mitten av pluggen och två vinkelrätt i varje ände.

Linda långsamt och försiktigt så många trådvarv du kan runt pluggen i ett lager. Lämna 3-4 mm bart trä i varje ände. Motstå frestelsen att "tvinna" tråden - det här är det mest intuitiva sättet att vinda, men det här är fel sätt. Du måste rotera pluggen och dra tråden bakom dig. På så sätt lindar han tråden runt sig själv.

Dra varje ände av tråden genom de vinkelräta hålen i pluggen och sedan en av dem genom det längsgående hålet. Fäst tråden med tejp när du är klar. Använd slutligen sandpapper för att ta bort beläggningen på de två öppna ändarna av spolen.

Steg 6: Vi gör en mottagande (sök)spole. Det är nödvändigt att skära spolhållaren från 6-7 mm plywood. Använd samma tråd med diametern 0,4 mm och linda 10 varv runt skåran. Min rulle har en diameter på 152 mm. Använd en 6-7 mm träpinne, fäst handtaget på hållaren. Använd inte en metallbult (eller något liknande) för detta - annars kommer metalldetektorn ständigt att upptäcka skatter åt dig. Återigen, med hjälp av sandpapper, ta bort beläggningen på ändarna av tråden.

Steg 6.1. Klipp ut spolhållaren
Steg 6.2 Vi lindar 10 varv runt spåret med en tråd 0,4 mm i diameter

Steg 7: Inställning av referensspolen. Nu måste vi justera referensspolens frekvens i vår krets till 100 kHz. Till detta använde jag ett oscilloskop. Du kan också använda en multimeter med en frekvensmätare för dessa ändamål. Börja med att ansluta spolen till kretsen. Slå sedan på strömmen. Anslut sonden från ett oscilloskop eller multimeter till båda ändarna av spolen och mät dess frekvens. Det bör vara mindre än 100 kHz. Du kan vid behov förkorta spolen - detta kommer att minska dess induktans och öka frekvensen. Sedan nya och nya dimensioner. När jag väl fick frekvensen under 100kHz var min spole 31mm lång.

Metalldetektor på en transformator med W-formade plattor

Den enklaste metalldetektorkretsen. Vi behöver: en transformator med W-formade plattor, ett 4,5 V-batteri, ett motstånd, en transistor, en kondensator, hörlurar. Lämna endast de W-formade plattorna i transformatorn. Linda 1000 varv av den första lindningen, och efter de första 500 varven, gör en kran med PEL-0.1-tråd. Linda den andra lindningen 200 varv med PEL-0,2 tråd.

Fäst transformatorn i änden av stången. Täta den mot vatten. Slå på den och för den nära marken. Eftersom den magnetiska kretsen inte är stängd, när man närmar sig metallen, kommer parametrarna för vår krets att ändras, och tonen i signalen i hörlurarna kommer att ändras.

En enkel krets baserad på gemensamma element. Du behöver transistorer i K315B- eller K3102-serien, motstånd, kondensatorer, hörlurar och ett batteri. Värdena visas i diagrammet.

Video: Hur man gör en metalldetektor korrekt med dina egna händer

Den första transistorn innehåller en masteroscillator med en frekvens på 100 Hz och den andra transistorn innehåller en sökoscillator med samma frekvens. Som sökspole tog jag en gammal plasthink med en diameter på 250 mm, skar av den och lindade en koppartråd med ett tvärsnitt på 0,4 mm2 i mängden 50 varv. Jag placerade den monterade kretsen i en liten låda, förseglade den och fäste allt på stången med tejp.

Krets med två generatorer med samma frekvens. Det finns ingen signal i standby-läge. Om ett metallföremål dyker upp i spolens fält ändras frekvensen för en av generatorerna och ljud uppstår i hörlurarna. Enheten är ganska mångsidig och har bra känslighet.

En enkel krets baserad på enkla element. Du behöver en mikrokrets, kondensatorer, motstånd, hörlurar och en strömkälla. Det är lämpligt att först montera spole L2, som visas på bilden:

En masteroscillator med spole L1 är monterad på ett element i mikrokretsen, och spole L2 används i sökgeneratorkretsen. När metallföremål kommer in i känslighetszonen ändras sökkretsens frekvens och ljudet i hörlurarna ändras. Med hjälp av handtaget på kondensator C6 kan du ställa in överflödigt brus. Ett 9V batteri används som batteri.

Sammanfattningsvis kan jag säga att alla som är bekanta med grunderna i elteknik och har tillräckligt med tålamod för att slutföra jobbet kan montera enheten.

Funktionsprincip

Så en metalldetektor är en elektronisk enhet som har en primär sensor och en sekundär enhet. Den primära sensorns roll utförs vanligtvis av en spole med en lindad tråd. Funktionen av metalldetektorn är baserad på principen att ändra sensorns elektromagnetiska fält med vilket metallföremål som helst.

Det elektromagnetiska fältet som skapas av metalldetektorsensorn orsakar virvelströmmar i sådana föremål. Dessa strömmar orsakar sitt eget elektromagnetiska fält, vilket förändrar fältet som skapas av vår enhet. Metalldetektorns sekundära enhet registrerar dessa signaler och meddelar oss att ett metallföremål har hittats.

De enklaste metalldetektorerna ändrar larmets ljud när det önskade föremålet detekteras. Mer moderna och dyra prover är utrustade med en mikroprocessor och en flytande kristallskärm. De mest avancerade företagen utrustar sina modeller med två sensorer, vilket gör att de kan söka mer effektivt.

Metalldetektorer kan delas in i flera kategorier:

• offentliga anordningar;
• medelstora enheter;
• enheter för proffs.

Den första kategorin inkluderar de billigaste modellerna med en minimal uppsättning funktioner, men deras pris är mycket attraktivt. De mest populära märkena i Ryssland: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Enheter i detta segment använder en "mottagare-sändare"-krets som arbetar vid ultralåga frekvenser och kräver konstant rörelse av söksensorn.

Den andra kategorin, dessa är dyrare enheter, har flera utbytbara sensorer och flera kontrollrattar. De kan arbeta i olika lägen. De vanligaste modellerna: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Foto: allmän bild av en typisk metalldetektor

Alla andra enheter bör klassificeras som professionella. De är utrustade med en mikroprocessor och kan arbeta i dynamiskt och statiskt läge. Låter dig bestämma sammansättningen av metallen (objektet) och djupet av dess förekomst. Inställningarna kan vara automatiska eller så kan du justera dem manuellt.

För att montera en hemmagjord metalldetektor måste du förbereda flera föremål i förväg: en sensor (en spole med en lindad tråd), en hållarstång, en elektronisk kontrollenhet. Känsligheten hos vår enhet beror på dess kvalitet och storlek. Hållarstången väljs efter personens längd så att den är bekväm att arbeta. Alla strukturella element är fixerade till den.

Vem som helst kan montera en sådan enhet, även de som är helt långt ifrån elektronik, du behöver bara löda alla delar som i diagrammet. Metalldetektorn består av två mikrokretsar. De kräver ingen firmware eller programmering.

Strömförsörjningen är 12 volt, du kan använda AA-batterier, men det är bättre att använda ett 12V-batteri (litet)

Spolen är lindad på en 190 mm dorn och innehåller 25 varv PEV 0,5 tråd

Egenskaper:
- Strömförbrukning 30-40 mA
– Reagerar på alla metaller, ingen diskriminering
- Känslighet 25 mm mynt - 20 cm
- Stora metallföremål - 150 cm
– Alla delar är billiga och lättillgängliga.

Lista över nödvändiga delar:
1) Lödkolv
2) Textolit
3) Ledningar
4) Borra 1 mm

Här är en lista över nödvändiga delar

Diagram över själva metalldetektorn

Kretsen använder 2 mikrokretsar (NE555 och K157UD2). De är ganska vanliga. K157UD2 - kan plockas ut från gammal utrustning, vilket jag gjorde med framgång

Se till att ta 100nF filmkondensatorer, som dessa, ta spänningen så låg som möjligt

Skriv ut skivskissen på vanligt papper

Vi skär en bit textolit till dess storlek.

Vi applicerar det tätt och trycker på det med ett vasst föremål på platserna för framtida hål.

Så här ska det bli.

Ta sedan valfri borr eller borrmaskin och borra hål

Efter borrning måste du rita spår. Du kan göra detta genom, eller helt enkelt måla dem med Nitrolack med en enkel pensel. Spåren ska se exakt likadana ut som på pappersmallen. Och vi förgiftar brädan.

På de rödmarkerade platserna placeras hoppare:

Därefter löder vi helt enkelt alla komponenter på plats.

För K157UD2 är det bättre att installera ett adapteruttag.

För att linda sökspolen behöver du en koppartråd med en diameter på 0,5-0,7 mm

Om det inte finns någon kan du använda en annan. Jag hade inte tillräckligt med lackerad koppartråd. Jag tog en gammal nätverkskabel.

Han tog av skalet. Det fanns tillräckligt med sladdar där. Två kärnor räckte för mig, och de användes för att linda spolen.

Enligt diagrammet har spolen en diameter på 19 cm och innehåller 25 varv. Jag kommer omedelbart att notera att spolen måste göras av en sådan diameter baserat på vad du kommer att leta efter. Ju större spole, desto djupare sökning, men en stor spole ser inte små detaljer bra. Den lilla spolen ser små detaljer bra, men djupet är inte stort. Jag lindade genast tre spolar på 23cm (25 varv), 15cm (17 varv) och 10cm (13-15 varv). Om du behöver gräva upp metallskrot, använd en stor, om du letar efter små saker på stranden, använd då en mindre rulle, men du kommer att ta reda på det själv.

Vi lindar spolen på vad som helst med lämplig diameter och lindar den tätt med eltejp så att varven ligger tätt intill varandra.

Spolen ska vara så jämn som möjligt. Talaren tog den första tillgängliga.

Nu kopplar vi ihop allt och testar kretsen för att se om den fungerar.

Efter att ha lagt på ström måste du vänta 15-20 sekunder tills kretsen värms upp. Vi placerar spolen bort från all metall, det är bäst att hänga den i luften. Sedan börjar vi vrida det 100K variabla motståndet tills klick visas. Så snart klicken dyker upp, vrid den i motsatt riktning; så fort klicken försvinner räcker det. Efter detta justerar vi även 10K-motståndet.

Angående mikrokretsen K157UD2. Utöver den jag valde ut frågade jag en till av en granne och köpte två på radiomarknaden. Jag satte in de köpta mikrokretsarna, slog på enheten, men den vägrade att fungera. Jag höll på med hjärnan länge tills jag helt enkelt installerade en annan mikrokrets (den jag tog bort). Och allt började fungera direkt. Så det är därför du behöver ett adapteruttag, så att du kan välja en strömförande mikrokrets och inte behöver oroa dig för avlödning och lödning.

Köpta chips