Подготовка почвы под посадку. Подготовка почвы для посадок — весенние работы на даче

Готовиться к огородному сезону начинают ранней весной. Но перед этим, в конце зимы, необходимо провести тщательное планирование, чтобы подготовительные работы оказались максимально эффективными. Если есть план участка, отлично. Если нет – придется совершить выезд на дачу и провести «рекогносцировку» местности. Необходимо составить точное представление о том, что и в каком объеме вы будете выращивать в наступающем сезоне. И как только придет апрель – начинать готовить землю к будущему обильному урожаю.

Начало подготовительных работ

Подготовка грядок весной начинается в зависимости от климатических условий вашей местности. Традиционно в средней полосе это апрель. Главное, чтобы снег сошел, а температура поднялась выше ноля.

Не стоит идти «в поле» срезу же, как только последний снег исчез. Подождите, пока солнце подсушит верхний слой почвы, и влага от таяния снегов уйдет поглубже в землю.

Пока огород похож на грязевые ванны, дачнику есть чем заняться. Обустройство сада тоже требует внимание. И чтобы потом не тратить драгоценное время на обработку и обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, сделайте это в первую очередь.

Их нужно освободить от утепления и защитных укрытий, побелить, если вы не сделали этого раньше, провести санитарную обрезку, пока не проснулись почки, и выполнить профилактическую обработку, чтобы сохранить от жадных вредителей молодые зеленые листики, которые скоро появятся.

Как узнать, что почва готова к обработке

Чтобы понять, готова или нет земля к весенней подготовке грядок, люди издавна применяли проверенный способ. Возьмите в ладонь немного земли и попытайтесь раскрошить. Грунт должен распадаться на мелкие фрагменты.

Если он лежит слипшейся глыбой – обрабатывать еще рано. Но если рассыпается, едва до него дотронешься, значит, вы немного опоздали, и земля пересохла.

Не стоит дожидаться пересушивания грунта, иначе придется перед посевом проводить влагозарядный полив всего огорода. Чтобы почва была готова к обработке быстрее, для засева холодостойких и ранних культур, на остатки снега на грядках насыпьте торфа. Это ускорит прогрев и позволит начать обработку раньше.

Подготовка по этапам

Как у любого спланированного действия, у весенней подготовки грядок есть свои этапы, каждый из которых необходимо пройти в свое время. Многое зависит от того, какие огородные работы были проведены осенью.

Перекопка

Если с осени вы не перекапывали землю (рекомендуется делать это в октябре, когда собран урожай, удалены остатки, но холода еще не наступили в полную силу), перекопка станет первым этапом подготовки к посеву. Копать весной не стоит глубоко. Если осенняя перекопка делается на 25 см в глубину, весной достаточно 15 см. Но оборот пласта должен быть полным, чтобы вся нижняя честь почвы оказалась сверху.

Удобрение

Одновременно с перекопкой происходит насыщение почвы азотом. Вносить можно только хорошо и полностью перегнивший компост или навоз. Если осенью вы перекопали огород и внесли органику, эти два этапа можно пропустить и перейти непосредственно к рыхлению. Если перекопка и внесение удобрений осуществляются весной, подождите неделю, пока почва снова слегка уплотнится.

Рыхление

Перекопанную землю необходимо разрыхлить. Слой рыхления должен быть неглубоким – 5-10 см. При этом удаляются все корни сорных растений, чтобы они не проросли, став помехой всходам посеянных культурных семян. Если перекопка проводится лопатой, то для рыхления лучше применить культиватор роторный или, в случае образования земляных глыб, звездчатый каток.

Этими приспособлениями можно разбить земляные уплотнения, придать почве однородность и легкую структуру.

Сорняки и другие растительные отходы, которые вы удалили с грядки, можно сложить в компост. Также здесь допускается осенняя листва, собранная с участка, если деревья не поражены грибковыми заболеваниями. Можно перекладывать растения в компостной яме навозом или пересыпать перегноем. В первом случае для перегнивания компостной массы потребуется больше времени.

Разравнивание и разметка гряд

Прорыхленную почву необходимо разровнять. Сделать это можно обычными граблями. После этого можно приступить к разметке гряд. Традиционно максимальная ширина грядок не должна превышать 1,2 м, чтобы было удобно осуществлять посев, прополку, прорывку и другие работы по уходу за растениями. Длина может быть любой, на ваше усмотрение.

По краю грядки, если не предусмотрен бордюр на границе с проходом, хорошо насыпать земляные валики, высотой до 8 см. Они не дадут влаге стечь с гряды при поливе и предохранят полезную посевную площадь от проникновения сорняков извне.

Если позволяет площадь огорода, создайте идеальные грядки, ширина которых будет 60-70 см. Между ними обустройте дорожки примерно такой же ширины. Тогда всем, даже высокорослым огородным растениям будет хватать солнечного света влаги и места в почве, чтобы расти в полную силу.

Интересный способ:

Дорожки тоже перекапывают, как и гряды, но не так глубоко, только чтобы удалить из почвы корневища сорняков. После того как грядки будут готовы, дорожки посыпают опилками или другим мульчирующим материалом. Так на них не будут расти сорняки, который в противном случае вскоре окажутся и на полезной площади грядки, мешая культурным растениям и отбирая у них питательные вещества.

Можно оборудовать высокие грядки. Это особенно актуально в северных районах. Их границы очерчиваются полуметровой ширины деревянным брусом, шифером, доской, любыми материалами так, чтобы получился своеобразный короб. Внутренность заполняется землей по уровню выше 35-45 см, чем уровень огорода. Ширина может быть около метра, но не более 1,2 м.

Как улучшить почву

Улучшить иногда требуется не только структуру, но и качество почвы. Весной это делается за счет внесения удобрений. Чтобы понять, какие именно вещества необходимо вносить, оцените качество почвы. Это можно сделать вручную, определив тип по характеру земляного кома. Глинистые почвы из кома не разбиваются. Плодородные черноземы разбиваются со средней силой. Песчаники рассыпаются моментально.

Что можно использовать.

Органические удобрения.
Минеральные удобрения.
Торфяную или песчаную подсыпку.

При внесении удобрений и вспомогательных веществ важна мера. Не используйте срезу много компонентов, выберите один или два, в зависимости от нужд вашей почвы.

Какие компоненты добавляют в почву.

Как готовить гряды в парниках

В теплице весной тоже необходимо подготовить площадь для посева. Делается это на две недели раньше, чем погода позволяет начать подготовку в огороде.

Зачастую в парниках севооборот соблюдается не особенно тщательно. В них годами сеют одни и те же культуры на своих местах. Поэтому почву готовить к посеву в теплице нужно особенно внимательно.

Сначала замените верхний слой. Снимите около 15 см старого грунта, вынесите из парника (его можно использовать на открытых грядках) и засыпьте на это место свежеприготовленный грунт.
Для досыпки грунт готовится из дерновой земли, речного песка, перегноя и торфа в пропорции 1:1:3:5.
Далее насыпанный грунт необходимо хорошо увлажнить, выбрав любой способ полива. Можно, если за пределами теплицы еще лежит снег, набросать его на тепличные грядки. Растаяв, он даст необходимую влагу.
Последним этапом является рыхление, разметка грядок и обустройство лунок или борозд для посева семян.

Одним из важнейших этапов в ежегодной работе огородника является подготовка грунта к посадке рассады . Как правильно готовить почву, какие компоненты и в каких пропорциях смешивать - об этом в нашей сегодняшней статье на сайте для .

Для получения крепкой и здоровой рассады необходима правильно подготовленная почвосмесь. Что это значит? Субстрат должен быть легким, однородным, воздухо- и влагопроницаемым, питательным и некислым. Многие огородники научились создавать правильный грунт. Несколькими проверенными рецептами мы с вами сегодня поделимся.

Подготовка почвы для рассады - методы земледелия

1. Прямое питание. Выращивание растений на минеральных удобрениях дает быстрый результат, но вкус таких овощей и полезность становятся ниже. Ионы минералов мгновенно усваиваются ниточками корешков, но не защищают растения от болезней. В дальнейшем необходимо неоднократно применять пестициды.
2. Посредническое питание. Через бактерии и грибы, которые перерабатывают элементы в удобные для усваивания растениями. Такое природное земледелие обходится без пестицидов. Растения не болеют, так как грибы и бактерии выделяют вещества, препятствующие заболеваниям.
3. Смежное питание. Применяются как элементы прямого питания (минеральные удобрения), так и посреднического питания (через живые организмы).

Минеральные удобрения не защищают рассаду от болезней

Подготовка грунта для рассады- способ 1

Если вы хотите получить по-настоящему полезный и вкусный урожай овощей, воспользуйтесь этим рецептом приготовления грунта для выращивания рассады. Он создан по принципу природного земледелия, без применения быстроусвояемых питательных добавок.

Возьмите мелкофракционный грунт с огорода, имеющий в своем составе грибы и бактерии, необходимые для переработки питательных веществ. Подготовка под посев семян подразумевает его просеивание.

Огородная почва имеет в составе полезные бактерии и грибы

Для увеличения доли питательных веществ добавьте в грунт пятую часть биогумуса. Это отходы жизнедеятельности червей, ценные своим составом. В процессе прохождения через пищеварительный тракт червя почва обрабатывается бактериями, защищающими в последствии растения от болезней.

Добавьте в состав золу из лиственных пород деревьев или из трав. Можно сжечь старое сено или скошенную траву. На ведро почвы - полстакана золы. В ней содержатся все элементы питания, которые были в растениях. Особенно большое разнообразие ценных веществ в разнотравье.

Для выращивания рассады при подготовке почвы полезно добавлять золу

Подготовка грунта для рассады - способ 2

Второй, предложенный огородниками рецепт, основан на принципе смешанного земледелия. Другими словами, он совмещает прямое питание и посредническое. В этом случае в создании почвы для рассады участвует много компонентов. Для всех культур можно готовить одинаковую смесь.

Качественное питание молодым растениям обеспечат:

Соправель - 0,5 л;
биогумус - 0,5 л;
бионекс - горсть;
фермертированный куриный помет - горсть;
ферментированные отруби - горсть;
жидкий биококтейль из минеральных удобрений («Экоперин», «НВ», «Восток» и др.).

Почва для рассады должна быть рыхлой и питательной

В первую очередь смешиваем все сухие компоненты, тщательно растирая почву в руках. Далее производим увлажнение с сохранением комковатой структуры. Для этого нужно не лить, а распылять состав на почву, перемешивая в руках. Для приготовления раствора нельзя использовать хлорированную воду - лучше взять дождевую, талую или отстоянную.

Идеальная влажность, которой необходимо добиться при приготовлении почвы для посадки рассады, определяется так: при сжатии должен образоваться комок, который легко распадается при движении.

Увлажненную питательную почвосмесь нужно вложить в темный пакет и крепко завязать. Минимум для подготовки почвы следует ждать 2 недели, максимум - 2-3 месяца.

На подготовку грунта к посадке рассады уходит минимум 2 недели

Подготовка грунта для рассады – способ 3

Рассмотрим еще один рецепт приготовления почвы для рассады от опытных дачников. В этом случае берите торф или старый перегной (не менее 2 года), просушенную дерновую землю в состоянии мелких комочков и кокосовой стружки. Все в одинаковом количестве.

Для обеззараживания земли можно использовать способ протравливания в духовке или полива раствором марганцовки. Но в этом случае в результате получится мертвая земля. Лучше использовать биопрепараты: «Фитоспорин», «Байкал», «Азофит».

Кокосовая стружка — доступный разрыхлитель почвы для рассады

В качестве разрыхлителей подойдет вермикулит или перлит. Более простой и доступный вариант -кокосовая стружка. На ведро следует взять 7-8 л. Получается рыхлая масса. За месяц микроорганизмы сделают свое дело, возбудителей болезней в почве уже не будет, она станет как пух. При подготовке в грунт также следует добавить золу — 1 стакан на ведро — и 1 ч. л. удобрения «АВА».

Подготовка почвы к выращиванию рассады - способ 4

Последний способ, который мы рассмотрим, не подразумевает использование минеральных подкормок. За основу можно взять самый дешевый из имеющихся в продаже грунт. Он состоит из торфа разных слоев: верхового (неразложившийся до конца) и низинного (полностью разложившийся). В нем не должно быть больше никаких добавок.

Для улучшения состава в почву для рассады добавляем песок (в объеме идентичному объему торфа или чуть меньше). Он воздухо- и водопроницаемый, делает грунт менее плотным, рассыпчатым. Песок быстро нагревается, что хорошо для корней рассады. К тому же он тяжелый и служит противовесом для высокой рассады, препятствуя падению горшка. Песчаную почву любит почти вся рассада.

При подготовке почвы стоит добавить песок

Песок можно взять на стройке, он должен быть серый или белый. Лучше всего - речной. Главное, не берите рыжий песок, в котором содержится окись железа. Он не должен быть слишком мелким.

Торфяной грунт обычно раскисляют на стадии производства, но этого часто недостаточно. Поэтому огородники советуют производить дополнительное раскисление – 1 ч. л. мела на литр грунта. Для питательности почвы добавляют биогумус - на 10 л 1 л. Хороший биогумус просушен, просеян, без крупных фракций. Нужно очень хорошо перемешать состав, разминая руками. Через две недели можно начинать выращивание рассады.

Торфяной грунт обычно нуждается в дополнительном раскислении

Мы рассмотрели 4 способа подготовки грунта к посадке рассады. Как правильно готовить почву вы также можете узнать из видео.

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно. Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

Первоначальные требования к рассадной почве

В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

Составляющие грунта

В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

Органические составляющие:

почва – дерновая, листовая, огородная;
компост растительный;
перегнивший навоз крупного рогатого скота;
торф – низинный и верховой;
сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
древесная зола.

Торф — один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

Совет! Не сейте семена овощей, в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование .

Преимущества волокон кокоса .

Это стопроцентная органика без химических примесей.
Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

Неорганические компоненты :

речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
перлит;
вермикулит;
керамзит;
минеральные добавки.

Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

Является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
Небольшой вес – перлит очень легкий.

Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

Дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

– полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

золу;
мочевину;
сульфат калия;
хлористый и сернокислый калий;
аммиачную селитру;
суперфосфат.

Чего в почве не должно быть

Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

глина;
свежий навоз;
не перепревшие растительные остатки;
чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
соленый морской песок.

Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

Грунт для различных культур

В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

Культура	Компоненты почвосмеси и их пропорции
	Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины.
	5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки.
	6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести.
	4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя.
	2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата.
	8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы.
	2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата.

Как готовить почвосмесь

В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.

Пошаговая инструкция приготовления грунта

Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки — и наденьте перчатки.

Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, и как это делать.

Процедура обеззараживания

Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

промораживание;
пропаривание;
прокаливание;
протравливание.

Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе — феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.

Промораживание

Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

Пропаривание

Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

незаменимость;
ограниченность количества;
неспособность к перемещению;
плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

является местом обитания некоторых животных;
является «поставщиком» питания для растений;
собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

Механическое разрыхление.
Удобрение органическими и минеральными веществами.
Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

Подготовка проводится ежегодно.
Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в теплице происходит с помощью трех описанных выше шагов. Вносятся удобрения, богатые магнием, молибденом, марганцем, азотом, кальцием, калием, натрием, бором. К примеру, сидераты.
Сидераты – растения, которые легко формируют побег, выращиваемые на возделываемых землях. Эти растения впоследствии «запахиваются» в почву, становятся источниками органических веществ и местом обитания почвенных микроорганизмов. Чаще всего используются сидераты:

представители семейства Бобовые (клевер, донник, вика и другие);
представители семейства Крестоцветные (пастушья сумка, рапс и другие);
представители семейства Злаковые (суданская трава, житница и другие).

Сеять их следует весной (в период с марта по апрель) и осенью (после сбора урожая), а запахиваются за 1-2 недели до посадки культур. Важно также увлажнить и прогреть грунт ранней весной, так как в парниках он обычно сильно пересыхает, поэтому является хорошим теплоизолятором. Для этого рекомендуется прогревать гряды одновременно с трех сторон уже после взрыхления грунта. Можно сделать небольшие борозды для увеличения площади контакта теплого воздуха с почвой. После этого грунт увлажняется ЭМ-раствором и поливается.

Подготовка почвы для посадки огурцов

Огурцы – достаточно требовательные к условиям окружающей среды растения. Выращивать их можно как на открытом воздухе, так и в теплице. Условия им нужны особые. Основные из них:

Высокая освещенность.
Высокая влажность воздуха (до 80%).
Средневысокие температуры (около 25◦С).
РН почвы 6-7,5. Кислые почвы перед посадкой огурцов необходимо известковать.
Поливы теплой водой (не ниже 18 С).

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
Провести механическое разрыхление почвы.
Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Опытные дачники большинство культур выращивают через рассаду. Ее качество, а значит, и будущий урожай существенно зависят от грунта, в который лягут семена. Если вы намерены получать отменные урожаи со своего участка, узнайте, какой должна быть земля для рассады и как приготовить ее своими руками из различных компонентов. Разберитесь в тонкостях составления почвосмесей, способах их подготовки к посеву, и ваши зеленые питомцы будут расти крепкими, стойкими, здоровыми.

Самый правильный питательный грунт для рассады тот, который полностью обеспечивает потребности конкретной культуры. Одно растение нуждается в плодородной влажной почве, для другого это настоящая беда - ему подавай бедную сухую землицу. Некоторым экземплярам по нраву кислая земля, а большинство негативно реагирует на повышенную кислотность. Словом, мечты садоводов-огородников об универсальном грунте для рассады несостоятельны.

Молодым саженцам нужна лучшая почва

Однако существует ряд базовых требований к горшечной почве, в которую вы планируете посеять семена. Приготовленный своими руками почвогрунт для рассады должен быть:

В меру плодородным, содержащим необходимые для питания вещества и полезную микрофлору.
Сбалансированным по составу минеральных веществ и органики, которые должны содержаться в грунте в доступной для усвоения растениями форме.
Водопроницаемым, способным долго удерживать влагу.
Экологически чистым - свободным от токсинов, солей тяжелых металлов, отходов вредных производств.
Обладающим нейтральным уровнем кислотности.
Имеющим хорошую структуру - легким, рассыпчатым, воздухопроницаемым, не содержащим комков, посторонних включений.

Почвогрунт под рассаду

Глину. Будучи добавленной в почвенную смесь, глина делает ее слишком плотной, плохо пропускающей воздух и воду, что приводит к заболеваниям сеянцев.
Растительные остатки, активно разлагающиеся компоненты. Неперепревшие листья или навоз могут начать разлагаться с выделением тепла и уменьшением концентрации азота в грунте, что губительно для молодых растеньиц. Недостаток азота негативно сказывается на их развитии, а при температуре почвы, превышающей 30°C, могут даже погибнуть корни.
Семена сорняков. Сами по себе они не столь опасны, но на них могут присутствовать возбудители болезней.
Червей, личинки насекомых. Ведь даже дождевой червь, такой полезный для огородных грядок, находясь в рассадном горшочке, может причинить немалый вред юному растению.

Важно учитывать требования растений

Готовим почву для рассады по всем правилам

Всем перечисленным выше требованиям вряд ли может соответствовать обычная почва, спешно накопанная на любимом огороде, в саду или в лесу. Она входит в состав грунта для выращивания рассады, но обычно его делают многокомпонентным, добавляя торф, песок, перегной и иные составляющие. Однако основой почвогрунта все же остается земля, составляющая 25-50% его общего объема.

Где лучше брать землю - в лесу или на огороде

Замечательной составной частью станет лесная земля, если вы заготовите ее в конце дачного сезона и оставите приготовленную на ее основе почвосмесь до весны. В этом случае необходимо понимать, из-под каких деревьев лучше брать землю для рассады из леса, чтобы добиться впечатляющего результата. В роли здоровой основы для лучшего почвогрунта наиболее интересны дерновая и лиственная.

Заготовка дерновой земли – дело непростое. Напрасно некоторые дачники считают, что достаточно снять дернину и накопать землицы из-под нее. В реальности дерновой землей именуется субстрат, образующийся в результате длительного процесса с укладкой пластов дернины в штабель или проливкой коровяком. Качественную дерновую почву можно получить лишь через два сезона, просто взять и принести ее из леса не получится.

В конце сезона - за дарами леса

Зато можно накопать земли из-под лесных деревьев. Не стоит ее брать там, где деревья и подрост чахлые, выглядят болезненно, а также под деревьями, листва которых содержит много дубильных веществ: это дуб, каштан, ива. Годится земля из-под деревьев большинства лиственных пород. Земля из соснового леса для рассады тоже пригодна, однако нужно помнить, что хвойная почва имеет повышенную кислотность.

Большинство дачников практикуют каждой осенью заготовку земли для рассады на собственных грядках. Это удобно, быстро и по большому счету надежно, если соблюдать некоторые «меры безопасности». Кроме того, существует не лишенное рационального зерна мнение, что огородную землю для рассады лучше набрать там, где для нее определено на будущее постоянное место. При этом сеянцы будут адаптированы к почве, в которую будут пересажены, и лучше приживутся.

Меры безопасности просты:

Соблюдать требования севооборота:

не использовать землю из огуречника под рассаду тыквенных культур;
не сеять помидоры после пасленовых.

В обязательном порядке продезинфицировать огородную землю. О способах санирования будет рассказано ниже.

Готовый почвогрунт - плюсы и минусы

Возможности для приготовления и хранения почвенных смесей есть не у всех. Решая, какой грунт выбрать для рассады, современные овощеводы и цветоводы часто останавливают свой выбор на красиво расцвеченных пакетах с готовыми смесями из садовых магазинов. У готового почвогрунта есть преимущества:

приготовленный по нормативам добросовестным производителем, он полностью готов к использованию;
он легкий, питательный, влагоемкий;
в него добавлены раскислители, макро- и микроэлементы, нужные растениям;
удобна фасовка в пакетах различной вместимости.

Готовый почвогрунт

Однако покупная почва имеет и существенные недостатки:

Производители не указывают на упаковке точного содержания минеральных элементов, оно дается в виде диапазона.
Кислотность почвы часто также указывается в виде большого интервала (5,0-6,5), и о реальной кислотности сложно судить.
Случается, что в пакеты фасуют почвенную смесь, содержащую не торф, а торфяную пыль, непригодную для выращивания растений.
Иногда на упаковке не указан срок годности, а просроченный торф способен к саморазогреву, что может погубить растения.

Бывалые огородники советуют применять покупной почвогрунт, смешивая его в равных частях с обеззараженной огородной или дерновой землей и добавляя в качестве раскислителя мел, известь или доломитовую муку (до 3 ст. л. /10 л смеси). Основано это на небезосновательном мнении, что готовая почвосмесь обычно состоит большей частью из торфа и имеет кислую реакцию.

Изучая состав приобретаемого грунта, нелишне владеть информацией, какой торф лучше для рассады - верховой или низинный. Это поможет оценить свойства покупной смеси и пригодится для самостоятельного составления. Верховой торф более рыхлый и кислый (требует известкования), но менее питательный, чем низинный. Оба вида торфа применяют для приготовления рассадного грунта в домашних условиях.

Состав почвосмеси для рассады

Добротность приготовленной своими руками почвосмеси определяется качеством и соотношением ее составляющих. Для рассады применяют компоненты грунта, как органического, так и неорганического происхождения. Из органики в дополнение к почве можно использовать:

Торф любого вида (низинный только переработанный).
Зрелый компост, в возрасте не менее 2-3 лет. Лучшим будет продукт, приготовленный с помощью ЭМ-технологий.
Перегной. Для рассады перегной должен быть полностью разложившимся. В состав смеси для растений, склонных к заболеванию черной ножкой, его вообще добавлять не стоит.
Сфагнум (мох).
Хвою, не забывая, что она повышает кислотность.
Старые древесные опилки, смоченные раствором мочевины.
Печную золу. Это весьма желательный компонент, обогащающий почву различными элементами, раскисляющий ее, подавляющий возбудителей болезней.

Грунт для рассады составляют из нескольких компонентов

Что можно добавить в землю для рассады из неорганических веществ:

Песок. Лучше использовать промытый речной песок светло-желтого цвета, без примесей глины. В почвосмесях для рассады песок обязательный компонент, способствующий ее рыхлости, воздухопроницаемости.
Перлит, агроперлит. Минерал тоже добавляется для рыхлости смеси. Важно еще, что он, являясь прекрасным поглотителем влаги, препятствует застою воды в грунте и способен понемногу отдавать накопленную в себе влагу растениям.
Вермикулит, измельченный керамзит, гранулы упаковочного пенопласта - также применяются с указанной выше целью.

Технология приготовления качественной почвосмеси

Желательно все необходимые компоненты подготовить с осени и в этом же сезоне приготовить своими руками землю для рассады в пропорциях, требующихся для планируемых к посадке культур. Это лучший вариант: за зиму все составляющие успеют «подружиться», произойдут определенные обменные процессы, благодаря которым почва созреет и по весне вскормит здоровые, крепкие растения. В домашних условия хранить ее нужно в закрытых п/э мешках.

Могут использоваться различные соотношения песка, торфа и земли для рассады различных культур. Но в целом это основные компоненты почвосмесей, рецептов которых не счесть. Большинство овощей (баклажаны, капусту, перцы, помидоры) устроит смесь равных объемов этих составляющих. При отсутствии торфа его успешно заменит перегной. Прекрасно дополнят ведро такой смеси два стакана золы.

Важно! Сеянцам не нужна особо питательная почва. Школку для посева семян можно создать из обеззараженной дерновой или огородной земли. А пикировать растения нужно в более питательный грунт.

Почвогрунт для зеленых питомцев

Как подготовить почву для рассады

Теперь пора разобраться, как подготовить землю для рассады в домашних условиях, чтобы исключить вероятность поражения сеянцев грибковыми заболеваниями или насекомыми. Ведь случается, что от черной ножки гибнут в полном составе едва появившиеся всходы. Пробудившиеся насекомые также могут изрядно навредить всходам и даже подросшей рассаде.

Способы и методы дезинфекции

Поэтому составленную почвосмесь необходимо дезинфицировать. Известно немало способов обеззараживания почвы для рассады в домашних условиях:

Термические:

промораживание,
прокаливание,
обработка кипятком,
пропаривание.

Химические:

дезинфекция марганцовкой,
обработка специальными препаратами,
обеззараживание медным купоросом.

Биологические:

обработка фунгицидами,
применение препаратов с эффективными микроорганизмами.

Качественная почвосмесь

Любой метод имеет свои плюсы и не лишен минусов. Нужно уяснить особенности применения каждого способа и выбрать наиболее приемлемый для себя.

Термическое обеззараживание - промораживание и прокаливание

Самый естественный способ термического обеззараживания своими руками - это промораживание земли для рассады. Преимущественно этот способ применим для обработки грунта, заготовленного с осени, в регионах с морозной (–15–20°C) зимой и заключается в следующем:

Осенью затарить почвосмесь (или ее компоненты) в небольшие мешки из ткани.
Мешки оставить на холоде - в сарае, на открытом балконе, под навесом.
Месяца за три до рассадного сезона грунт внести в теплое помещение, дать оттаять.
Выдержать в тепле 7-10 дней.
Вновь отправить мешки на мороз, который погубит пробудившиеся к этому времени семена сорняков, яйца и личинки вредителей.
Эту процедуру за зиму можно проделать неоднократно.

Важно! Этот метод щадящий по отношению к почве, помогает защитить сеянцы от многих вредителей, но предотвратить некоторые болезни неспособен. Поэтому перед посевом семян почвосмесь следует обработать марганцовкой или фунгицидом: например, Фитоспорином.

Промораживание грунта в тканевых мешках

Высокотемпературное прокаливание грунта (выше 100°C) позволяет избавить его от всех вредоносных микроорганизмов. Но наравне с патогенами гибнут и полезные почвенные бактерии, почва лишается нормальной структуры и плодородности, практически становится мертвой. Если вы выбираете такой способ санации, нужно ясно представлять себе, как прокалить землю для рассады в домашних условиях правильно:

Грунт пролить кипятком. Прокаливать сухую землю нежелательно.
Выложить на противень невысоким (до 5 см) слоем, поместить на средний уровень духовки.
Прогревать при 90°C в течение получаса.

Прокаливание земли в духовке

Описанный выше процесс является не только прокаливанием, но одновременно и пропариванием земли для рассады в духовке. Есть и иные способы пропаривания.

Другие способы термической дезинфекции почвогрунта

Метод пропаривания почвосмеси для ее стерилизации довольно распространен среди огородников. Если пролить кипятком землю для рассады и немедленно прикрыть емкость крышкой или пленкой, это будет простейшим вариантом пропаривания. Но лучше пропаривать грунт, выложив его на решетчатую поверхность (металлическое сито, дуршлаг) и поместив на час-полтора в большую емкость над кипящей водой. Емкость следует прикрыть крышкой.

Важно! Запах, образующийся при нагреве почвы (если это не чистый песок), далек от совершенства. По этой причине санацию значительных объемов лучше производить на открытом воздухе.

Почву можно пропаривать на металлическом сите

Можно взять на вооружение интересный способ прокаливания-пропаривания, изобретенный смекалистыми дачниками. Они пользуются рукавом для запекания: помещают в него влажный грунт, прогревают 40 минут в духовке при температуре 120-150°C. При этом присутствуют эффекты прокаливания, пропаривания и обработки кипятком, а почва сохраняет имеющуюся влагу и структуру.

Пропаривание земли на открытом воздухе

После любого вида термообработки следует:

Остывшей земле дать возможность насытиться воздухом. Для этого нужно, как минимум, старательно перемешать почву в емкости для хранения. А лучше рассыпать смесь на пленке слоем до 10 см, чтобы она стала рыхлее, восстановила нормальную структуру.
Почву желательно «оживить» биогумусом и каким-либо биопрепаратом («Байкал», «Возрождение», «Сияние»). Дать ей отдохнуть некоторое время, определяемое инструкцией к препарату.

Грунт после пропаривания нужно насытить воздухом

Химические методы стерилизации земли для рассады

Легко заметить, что термообработка почвы своими руками – занятие хлопотное, требующее серьезных затрат времени. Проще продезинфицировать землю для рассады растворами различных химпрепаратов, эффективно расправляющихся с почвенными вредителями. Готовя в домашних условиях грунт для декоративных растений, можно обработать его «Актарой» или «Актелликом». Но вряд ли кто из современных дачников станет использовать подобные составы при подготовке почвосмеси для овощей.

Обработка почвы для рассады марганцовкой (перманганатом калия) и медным купоросом применяется многими. Марганец неплохо справляется с обеззараживанием, являясь к тому же своеобразным калийным удобрением. Дезинфекцию с помощью марганцовки нужно проводить в таком порядке:

За 1-2 недели до высева семян приготовить прозрачный малиновый раствор перманганата. Достаточно 5 г вещества (чайная ложка без верха) добавить в ведро довольно горячей воды, но не кипятка.
Хорошо перемешать, следя, чтобы не осталось нерастворенных кристаллов.
Пролить почвенную смесь горячим раствором, накрыть емкости пленкой.
Повторить эти манипуляции за 3-5 дней до посева.
Обработку медным купоросом проводят однократно, за 3-4 недели до высева семян. Дозировка та же, что и для перманганата калия.

Важно! Медный купорос и перманганат калия – мощные окислители, пригодные для обработки щелочных и нейтральных почв (дерново-карбонатной, чернозема). Дезинфицировать ими почвогрунт, имеющий кислую реакцию, не следует.

Раствор марганцовки для санации почвы

Взять на заметку стоит также лучшее народное средство для стерилизации почвы - обыкновенный горчичный порошок. Он обезопасит рассаду от бактерий, вирусов, грибков, нематод, трипсов. Требуется всего столовая ложка сухой порошковой горчицы на 5 литров грунта. Хорошо сочетать эту добавку с азотным удобрением.

Порошок горчицы отличный санитар почвы

Биологические методы обработки рассадного грунта

В последние десятилетия производители радуют садоводов-огородников качественно новыми препаратами для обеззараживания почвы, безопасными для растений и человека. К ним можно отнести:

Биологические фунгициды:

«Алирин-Б»,
«Гамаир»,
«Фитоспорин-М»,
«Триходермин».

ЭМ-препараты:

«Байкал»,
«Возрождение»,
«Гумат ЭМ»,
«Сияние».

Биофунгициды и ЭМ-препараты

Биофунгициды содержат культуры бактерий, эффективно действующих против возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. Состав может также дополняться гуминовыми веществами. Перечисленные и подобные им фунгициды эффективно подавляют болезни, снимают почвенное утомление, снижают токсичность почвы, восстанавливают ее микробиологический баланс после термо- или химической обработки.

Использовать эти средства несложно. В целом действовать нужно согласно рекомендациям производителей, указанным на упаковке. Варианты могут быть различными. Например, при подготовке почвы для рассады своими руками можно просто смешать 1 г «Триходермина» с 1 л грунта. Опытные растениеводы-практики советуют применять совместно «Гамаир» и «Алирин-Б»:

За 3 дня до высева семян развести по 1 таблетке «Алирина» и «Гамаира» в небольшом количестве воды - 1,5-2,0 стакана.
Довести объем раствора до 10 л.
Пролить почвосмесь, накрыть пленкой до посева.

Замечательно сказываются на состоянии почвы ЭМ-препараты. Они содержат полезные живые микроорганизмы, в результате жизнедеятельности которых земля оздоравливается, приобретает хорошую структуру, становится плодородной, буквально оживает. Патогенам в такой почве не остается места. Оздоровить грунт (на примере «Байкала ЭМ1»), можно так:

Хранившуюся в холоде почву занести в теплое помещение за 3-4 недели до высева семян.
За неделю до посева заполнить рассадные емкости почвосмесью.
Пролить приготовленным по инструкции раствором препарата 1:500.
Накрыть емкости пленкой, держать в темноте.

Важно! Биопрепараты содержат живые бактерии и требуют неукоснительного соблюдения инструкций по использованию и хранению.

Пакеты с покупным грунтом

Стоит ли обрабатывать покупной грунт

Теоретически разноцветные пакеты из садовых магазинов должны содержать грунт, полностью готовый к посеву семян - плодородный, без вредителей, болезнетворных грибков и бактерий. К сожалению, практика показывает: далеко не всегда уверенность в этом оправдана. Если вы убеждены в качестве приобретенной почвы и в добросовестности ее производителя, содержимое можно не обеззараживать.

Если есть сомнения, надо решить, чем обработать покупную землю перед посадкой рассады и как это сделать. В принципе, правила те же, что и для составленной собственными руками почвосмеси, о которых уже сказано. Можно использовать и такой прием: опустить купленный пакет в ведро с кипятком, оставить в нем под крышкой до полного остывания, затем процедуру повторить.

Некоторые дачники используют прогрев пакета в микроволновке на максимальной мощности, пока почва не начинает парить. Пакет при этом прокалывают в нескольких местах, чтобы он не взорвался. После такой обработки стоит обязательно заселить почву полезными бактериями с помощью биогумуса, ЭМ-препаратов, чтобы вернуть ей жизненные силы. Наглядно с процессом обработки покупного грунта вы познакомитесь, просмотрев познавательный ролик.

Видео: Подготовка растительного грунта своими руками

Процесс создания земли под рассаду своими руками – непростое, но увлекательное занятие. Изучите различные рецепты почвосмесей, выберите для себя те, что по душе. Отнеситесь к их приготовлению осознанно, ответственно, и зеленые питомцы отблагодарят вас за заботу отменным урожаем.

Главная > Классификатор ISO