Podstawa kolumnowa zrób to sam - instrukcje krok po kroku. Technologia samodzielnego tworzenia fundamentu kolumnowego Jak zrobić niezakopany fundament kolumnowy własnymi rękami

W rodzinie fundamentów punktowych konstrukcja słupowa przypomina czarną owcę. W przeciwieństwie do schematów śrubowych lub opcji na palach wierconych, fundament kolumnowy nie może zapewnić stabilności budynku na zboczu lub na zniszczonej glebie torfowej. Nawet najbardziej zdesperowani budowniczowie domów amatorzy nie próbują instalować konstrukcji kolumnowych na bagnach lub falujących fundamentach.

Jak zainstalować fundament kolumnowy

Ale w rzeczywistości wersja kolumnowa ma dwie niezwykłe cechy. Zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami jest dostępne nawet dla początkujących w budownictwie, a koszt stanowi około połowę szacunkowej ceny taśmy o małej głębokości. Jeśli chcesz zbudować chatę na piaszczystym terenie, w pobliżu lasu sosnowego lub na twardych glebach wapiennych, najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu ułożenia fundamentu jest jeden z następujących sposobów:

Z powyższej listy dwie pierwsze opcje będą wymagały użycia sprzętu budowlanego i sprzętu przeładunkowego, w przypadku schematu ceglanego wymagane są umiejętności murarza. Ostatnia metoda z powyższej listy wymaga jedynie czasu i odrobiny cierpliwości w pracy własnymi rękami i stosowaniu się do zaleceń praktycznego poradnika.

Ważny! Odlewany fundament słupowy można śmiało nazwać uniwersalnym, jeśli na terenie znajduje się drenaż i drenaż, można go umieścić nawet na małych zboczach bez konieczności pracy z równiarką w celu wypoziomowania horyzontu na planie terenu.

W rzeczywistości fundament kolumnowy jest najlepszą opcją do budowy małej letniej kuchni, altanki lub łaźni na wiejskiej działce własnymi rękami. W przypadku dużych i ciężkich budynków fundament kolumnowy jest słaby i niebezpieczny.

Jak szybko i łatwo zrobić fundament kolumnowy własnymi rękami

Odlewanie betonowych konstrukcji słupowych będzie wymagało długotrwałej i dość brudnej pracy polegającej na mieszaniu zaprawy cementowej, montażu i wzmacnianiu szalunków słupowych, wyrównywaniu i czyszczeniu powierzchni roboczych. Można pójść prostszą drogą i kupić gotowe bloczki o długości 40 cm i przekroju 20x20 cm, najlepiej nadają się bloczki z pianki betonowej klasy konstrukcyjnej D1200 lub ciężkie keramzyty.

W przypadku cięższych wersji domu istnieje możliwość wykonania bloczków granitowych. W tym celu bloki odlewane są na ręcznej maszynie do prasowania bloków żużlowych wypełnionych ciężką skałą. Taki blok będzie w stanie wytrzymać obciążenie 300-400 kg, co odpowiada ciężarowi ścian domu z bali. Jeśli masz doświadczenie w pracy własnymi rękami przy układaniu kamienia zaprawą cementową, możesz zbudować 6-8 podpór kolumnowych w ciągu pół zmiany roboczej.

Oprócz standardowych bloków prostokątnych na maszynie odlewane są masywne pustaki w kształcie ściętej piramidy z ramą wzmacniającą. W górnej podstawie piramidalnego wspornika słupowego umieszcza się kołek lub pręt gwintowany, co pozwala związać zamontowane filary za pomocą drewnianej belki lub profilu stalowego. Wystarczy zagęścić i wypełnić pomost poziomy, aby wzdłuż naciągniętych linek zamontować gotowe pole fundamentowe podpór słupowych.

Instrukcje krok po kroku dotyczące fundamentów kolumnowych zrób to sam

Odlewanie podpór fundamentowych z cementu nie jest trudniejsze niż praca z taśmą o małej głębokości, ale objętość betonu i robót ziemnych jest trzykrotnie mniejsza. Większość czasu spędza się na pierwszym wsporniku kolumnowym wykonanym własnymi rękami. Z praktyki okazuje się, że kolejne dwie podpory słupowe zajmują tyle samo czasu co poprzednia. Cała technologia układania fundamentu słupowego sprowadza się do pięciu prostych operacji:

• Przygotowanie poduszki i dołu w miejscu zaznaczenia podpory słupowej;
• Montaż szalunku pod zabetonowanie;
• Montaż zbrojenia w szalunku i wlewanie betonu do formy;
• Montaż i wiązanie fundamentu.

Rada! Wykonanie pola fundamentowego zajmie co najmniej trzy dni i trzy do czterech zestawów dzielonego szalunku. Jeśli założymy, że jedna podpora słupowa będzie wymagała trzech dni na utwardzenie betonu, to w ciągu tygodnia możesz własnymi rękami wykonać fundament słupowy z 8 podpór.

Optymalna opcja aranżacji podstawy bloku słupowego

Najpoważniejszym problemem fundamentów słupowych nie jest słaba nośność podpór, ale ich tendencja do przewracania się przy wzroście bocznej składowej obciążenia. Silny wiatr i nierównomierne osiadanie fundamentu, gdy niektóre podpory zapadają się w ziemię, a inne wyrywają belki z poduszki, prowadzą do przechylania się i przewracania filarów fundamentowych, jak na zdjęciu.

Dlatego przygotowując poduszkę pod fundament słupowy, należy zwrócić uwagę na obecność zbrojenia w postaci zasypki żwirem i ziemią. W przypadku podpór słupowych montowanych na powierzchni lub w niewielkiej wnęce zaleca się wzmocnienie podłoża poprzez poszerzenie miejsca podparcia lub zastosowanie słupków grzybowych. W tym drugim przypadku konstrukcję fundamentową można wykonać w postaci dwóch niezależnych elementów: w postaci okrągłej betonowej platformy wkopanej w ziemię na głębokość 10-15 cm oraz pionowej podpory o przekroju okrągłym lub prostokątnym, połączony z platformą jedną klatką wzmacniającą.

W każdym razie, aby zainstalować podpory fundamentu kolumnowego, konieczne będzie wykopanie dołu na głębokość zanurzenia plus 20 cm poduszki z piasku i żwiru oraz 20-25 cm warstwy dużego gruzu lub kruszywa kamiennego. Masę wypełniającą układa się na dnie wykopu warstwami o grubości nie większej niż 10 cm, zagęszczając każdą warstwę za pomocą narzędzia ręcznego lub elektrycznego.

Oczywiste jest, że do produkcji podpór najczęściej stosuje się skrzynki szalunkowe dokładnie tego samego rozmiaru. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie słupowych podpór fundamentowych o tej samej wysokości, ale tylko pod jednym warunkiem - jeśli poduszka z tłucznia we wszystkich dołach ma tę samą wysokość. Dlatego prawidłowe byłoby wykonanie następujących czynności:

1. Wykop wymaganą liczbę minidołów pod podpory fundamentowe, przytnij i wypoziomuj ściany, aby gleba i żyzna warstwa nie spadły na podsypkę żwirową;
2. Wbij pręt wzmacniający w środek dna wykopu fundamentowego przyszłej kolumny, wyrównaj go z rozciągniętymi linkami wyznaczającymi fundament;
3. Wlać mieszaninę żwiru i piasku na poduszkę za pomocą ubijaka. Zagęszczanie poduszki należy wykonywać z najwyższą starannością, najważniejsze jest, aby zapobiec przesuwaniu się lub odchylaniu pręta centrującego. Stale sprawdzamy wysokość poduszki na podstawie odległości sznurka od płaszczyzny zasypki za pomocą zatkanego elementu wzmacniającego.

Montaż szalunku i ramy wzmacniającej

Aby uzyskać jednorodny, wolny od wad wylew betonowy, należy wykonać składane szalunki wielokrotnego użytku o konstrukcji skrzynkowej lub rurowej. Wewnętrzna powierzchnia takiego pudełka jest pokryta folią z tworzywa sztucznego lub stosuje się materiały o laminowanej powierzchni. W ten sposób uzyskuje się podporę o gładkich i równych ścianach. Dodatkowo wewnętrzna powłoka szalunku znacznie zmniejsza pęcznienie konstrukcji drewnianej i pomaga zachować pierwotny kształt filarów fundamentowych.

Przed montażem szalunku zaleca się dokręcenie sznurków wymiarowych, które można wykorzystać do wyrównania i zamocowania drewnianej ramy formy z minimalnym błędem. Oprócz poziomych podpór ścian konieczne będzie zamontowanie dodatkowych klinów mocujących, które zapobiegną unoszeniu się szalunku pod wpływem parcia betonu na dolną część szalunku drewnianego.

W kolejnym etapie wewnątrz drewnianej formy montowana jest rama wzmacniająca, spawana z 4 lub 6 prętów o średnicy 8-10 mm, fot. Podobnie jak szalunki, zbrojenie jest wyrównane wewnątrz formy i zamocowane w pozycji pionowej, po czym można przystąpić do wlewania mieszanki betonowej do podpory.

Wyrównanie i wylanie betonu

Wypełnienie szalunku betonem należy wykonać możliwie ostrożnie, aby zapobiec przesunięciu zamontowanych elementów wsporczych. Długie kolumny fundamentowe wylewa się w kilku porcjach, przy czym każdą warstwę „wbija się” wewnątrz podpory za pomocą wibratora lub ubijaka ręcznego przez 10-15 minut. W sumie wypełnienie jednego formularza wsparcia zajmie 35-40 minut. W betonową powierzchnię górnej części słupka wbija się 2-4 kołki, które umożliwiają późniejsze przymocowanie belki wiązkowej do betonowej powierzchni podpory. Wylany szalunek przykrywa się foliowym workiem, co ogranicza utratę wilgoci i zapobiega wymywaniu betonu fundamentowego przez wodę deszczową.

Ważny! Jeśli wykonałeś skrzynki szalunkowe wysokie, ale niewystarczająco sztywne i mocne, zwłaszcza w części środkowej lub dolnej, może dojść do sytuacji, w której masa betonowa zmiażdży i rozpręży dolną część formy fundamentowej.

Rezultatem nie jest prostokątny kształt podpory, ale beczkowaty. Wszystko byłoby dobrze, ale objętość formy wzrośnie, a poziom betonu spadnie, co oznacza, że ​​​​wysokość słupa fundamentowego zmniejszy się. Dlatego szalunek należy wylać kilka milimetrów wyżej niż obliczono. Po około kilku godzinach powierzchnię można posypać wilgotnym piaskiem, aby zapobiec pękaniu i kurczeniu się kolumn fundamentowych.

Po związaniu masy betonowej szalunek jest demontowany i usuwany, po czym część powierzchni nośnej, która będzie pod warstwą gleby, należy pokryć hydroizolacyjną powłoką bitumiczną. Po 7-8 godzinach przestrzeń wokół podstawy słupa można pokryć warstwami mieszanki żwiru, keramzytu i piasku.

Wniosek

Bez względu na to, jak bardzo się starasz, podstawa kolumnowa nie ma idealnie płaskiej i poziomej powierzchni górnej. Po około kilku dniach, aż beton osiągnie wytrzymałość obliczeniową, płaszczyznę każdej podpory należy przyciąć w poziomie i pionie za pomocą szlifierki lub szlifierki. Przed związaniem słupowych podpór fundamentowych należy je pokryć mastyksem i ułożyć hydroizolację rolkową. Następnie można położyć drewnianą belkę i przywiązać ją do podpór fundamentu słupowego, ale wznoszenie ścian i dalsza budowa jest dozwolona nie wcześniej niż miesiąc później.

W artykule przyjrzymy się fundamentowi słupowemu domu i opiszemy fundament słupowy listwowy (fundament słupowy z rusztem). Powiemy Ci, w jakich przypadkach najbardziej odpowiednia jest konstrukcja fundamentu słupowego. Konstrukcja fundamentu słupowego, zalecenia i błędy podczas montażu fundamentu słupowego opisano w osobnych częściach.

Ogólne informacje o fundamentach słupowych.

Etapy przygotowania i technologia produkcji fundamentu słupowego i fundamentu listwowego są pod wieloma względami podobne. Dlatego nie zaleca się powtarzania w tym artykule ogólnych przepisów typowych dla produkcji fundamentów (ocena gruntów, głębokość zamarzania, obecność wód gruntowych i komunikacja, prace przygotowawcze, montaż szalunków, wylewanie betonu, możliwe błędy podczas projektowania i budowy) . Aby się z nimi zapoznać wystarczy zapoznać się z artykułem.

Wraz z przeglądem wszystkich opcji fundamentów słupowych skupimy się na fundamentach wykonanych z prefabrykatów betonowych i bloczków żelbetowych.

Fundament słupowy to układ filarów umieszczonych w narożach i na przecięciach ścian, a także pod ciężkimi i nośnymi przegrodami, belkami i innymi miejscami skupionego obciążenia budynku. Aby stworzyć warunki do współpracy filarów w jedną konstrukcję i zwiększyć stabilność fundamentów słupów, zapobiec ich poziomym przemieszczeniom i przewróceniom, a także ułożyć część nośną podstawy pomiędzy filarami, należy zastosować ruszt (belki wiązane , belki randowe) jest wykonane.

Głównym typem fundamentów słupowych stosowanych w budownictwie masowym są fundamenty żelbetowe monolityczne.

Z reguły odległość między filarami wynosi 1,5-2,5 m, ale może być większa.

Przy odległości między filarami 1,5-2,5 m. Kratka jest zwykłym wzmocnionym nadprożem. Jednocześnie niemożliwe jest połączenie dołączonego tarasu, werandy lub ganku w jedno konstruktywne rozwiązanie. Pomieszczenia te muszą mieć własny fundament, to znaczy muszą być oddzielone dylatacją, ponieważ obciążenie z ganku nie jest porównywalne z obciążeniem ze ścian domu, w związku z czym ich osiadanie będzie inne.

Więcej o projektowaniu takiego szwu możesz przeczytać w temacie .

Gdy odległość między filarami fundamentowymi jest większa niż 2,5-3 m, ruszt wykonany jest z mocniejszej, tak zwanej belki randowej. Belka ryglowa wykonywana jest w formie belki żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej. Może to być również metal (belka dwuteowa, kanał, profil).

• do domów niepodpiwniczonych z lekkimi ścianami (drewniane, panelowe, szkieletowe);
• pod murami ceglanymi, gdy wymagany jest głęboki fundament (1,6-2,0 m, tj. 20-30 cm poniżej głębokości sezonowego zamarzania gruntu), a fundament pasowy jest nieekonomiczny;
• gdy gleby podczas eksploatacji budynku zapewniają, że osiadanie fundamentu słupowego (przy równym nacisku filarów na ziemię) jest znacznie mniejsze niż osiadanie fundamentu listwowego;
• kiedy konieczne jest maksymalne wyeliminowanie negatywnego wpływu falowania mrozu na fundament, ponieważ fundamenty słupowe są mniej podatne na to zjawisko.

a - prefabrykowany-monolityczny, gdy wody gruntowe znajdują się w czasie pracy poniżej podstawy fundamentów;

b - prefabrykowane dla dowolnej lokalizacji wód gruntowych;

1. prefabrykowana żelbetowa kolumna nośna z prętową klatką wzmacniającą;

2. to samo, z rdzeniem z rury stalowej;

3. to samo, z ramą wzmacniającą pręt i płaszczem wykonanym z rury azbestowo-cementowej;

4. taki sam, z rdzeniem wykonanym z rury stalowej i płaszczem z rury azbestowo-cementowej;

5. Prefabrykowany słup nośny z rury stalowej;

6. zasypywanie urobkiem;

7. płyta podstawy wykonana z monolitycznego żelbetu;

8. płyta podstawy prefabrykowanego fundamentu żelbetowego;

9. poduszka z piasku.

Rozważmy kilka punktów na korzyść zastosowania fundamentu kolumnowego:

• Jeśli koszt innych rodzajów fundamentów wynosi 15-30% kosztu całego domu, wówczas koszt fundamentu słupowego wyniesie nie więcej niż 15-18%.
• Fundamenty słupowe są 1,5-2 razy bardziej ekonomiczne niż fundamenty listwowe pod względem zużycia materiału i kosztów robocizny.
• Fundamenty słupowe mają jeszcze jedną pozytywną cechę, a mianowicie to, że grunty fundamentowe pod podporami wolnostojącymi sprawdzają się lepiej niż pod fundamentami litymi, w wyniku czego osiadanie pod nimi przy równych naciskach na grunt jest znacznie mniejsze niż w przypadku fundamentów listwowych. Zmniejszenie osiadania pozwala odpowiednio zwiększyć nacisk na podłoże o 20-25%, a w konsekwencji zmniejszyć całkowitą powierzchnię fundamentu.
• Najbardziej niebezpiecznymi siłami działającymi na fundamenty niskich domów jednorodzinnych są siły falujące mrozu. Dlatego prawie wszystkie podane opcje budowy fundamentów są rozpatrywane z punktu widzenia ich budowy na falujących glebach. Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku budowania na gruntach falujących głębokość fundamentów powinna być mniejsza niż obliczona głębokość sezonowego przemarzania. Jednak w przypadku lekko obciążonych fundamentów małych domów siły falujące zwykle przekraczają całkowite obciążenie domu działające na fundament, w wyniku czego powstają różnego rodzaju odkształcenia.

Dlatego budując domy bez piwnic na falujących glebach, lepiej jest budować płytkie lub niezakopane fundamenty. Wyjaśnijmy ich różnice.

1. Płytki brane są pod uwagę fundamenty o głębokości układania 0,5-0,7 standardowej głębokości zamarzania. Na przykład przy standardowej głębokości zamarzania wynoszącej 140 cm głębokość płytkiego fundamentu wyniesie 140x0,5 = 70 cm.
2. Fundamenty niezakopane- za fundamenty uważa się te, których głębokość ułożenia wynosi 40-50 cm i stanowi średnio połowę lub jedną trzecią głębokości zamarzania.

W przypadku dużych głębokości przemarzania w falujących glebach skuteczne są kotwiące fundamenty żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Na takie fundamenty w niewielkim stopniu wpływają siły falujące mrozu działające na powierzchnię boczną, ponieważ filary są wykonane o minimalnym przekroju. Jeśli fundament jest zbudowany z kamienia, cegły, małych bloków lub monolitycznego betonu bez zbrojenia, jego ściany muszą być zwężane w górę, co pozwoli zaoszczędzić materiał i równomiernie rozłożyć obciążenie ze ścian.

Dodatkowymi środkami zmniejszającymi wpływ sił falujących mrozu mogą być: pokrycie bocznych powierzchni fundamentu materiałami zmniejszającymi tarcie gruntu, takimi materiałami są mastyks bitumiczny, smary plastyczne (smar syntetyczny „S”, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), związki krzemoorganiczne, żywice epoksydowe, kompozycja furanowo-epoksydowa, folie polimerowe, a także izolacja wierzchniej warstwy gruntu wokół fundamentu. Wykonalność i opcje takiej izolacji przedstawiono w pytaniu.

Warunki, w których nie zaleca się fundamentów słupowych:

• w glebach poruszających się poziomo i glebach miękkich, ponieważ ich konstrukcja jest z natury niewystarczająco odporna na przewrócenie. Aby zamortyzować ścinanie boczne, wymagany jest sztywny ruszt żelbetowy (jego konstrukcja zniweluje oszczędności wynikające z różnicy między słupem a listwą).
• Ich zastosowanie jest ograniczone na glebach słabonośnych (torfie, skały osiadające, gliny nasycone wodą itp.) oraz przy budowie domów o grubych ścianach (cegła masywna o grubości powyżej 510 mm, standardowe płyty i bloczki żelbetowe );
• Jeśli masz ograniczone możliwości finansowe lub czas na montaż cokołu. Jeśli przy fundamencie listwowym podstawa jest uformowana jakby sama, to przy fundamencie słupowym wypełnienie przestrzeni między filarami ścianą (przyjęcie) jest zadaniem złożonym i czasochłonnym;
• Nie zaleca się instalowania fundamentów słupowych w obszarach o dużej różnicy wysokości (różnica wysokości w obszarze pod fundamentem wynosi 2,0 m lub więcej).

Zastanówmy się, z jakich materiałów można wykonać fundament płytowy, w zależności od projektu domu (przede wszystkim jego masy i liczby kondygnacji):

• Kamienny fundament wykonany jest z kamienia gruzowego lub średniej wielkości płyty chodnikowej. Wskazane jest, aby wybrać kamień tego samego rozmiaru, a im bardziej płaski, tym lepiej.
• Podmurówki ceglane zaleca się wykonywać z dobrze wypalonej cegły czerwonej (czarnej), najlepiej z rudy żelaza. Źle wypalone cegły szybko się zapadają.
• Fundamenty betonowe wykonane są z ciężkich gatunków betonu B15-B25;
• Gruz betonowy;
• Monolityczny żelbet (monolityczny fundament ma zwiększoną wytrzymałość i ma najdłuższą żywotność - do 150 lat);
• Gotowe prefabrykaty betonowe i bloczki żelbetowe. W wersji prefabrykowanej słupy są produkowane osobno i montowane podczas montażu.
• rury azbestowo-cementowe lub metalowe wypełnione mieszanką betonową.

• beton i gruz betonowy - 400 mm;
• mur - 600 mm;
• cegła nad poziomem gruntu - 380 mm, a po związaniu podbieraczem - 250 mm;
• z gruzu - 400 mm;

Zdjęcie fundamentu kolumnowego dla małego prywatnego (wiejskiego) domu.

Informacja o głębokości ułożenia podpór fundamentowych słupowych

Przy określaniu głębokości układania fundamentu słupowego należy zwrócić uwagę na trzy główne punkty:

• głębokość zamarzania gleby w Twojej okolicy, na której budowany jest dom; (najlepszą opcją jest ułożenie filarów poniżej głębokości zamarzania gleby, eliminując w ten sposób deformację fundamentu)..
• określenie rodzaju i składu gruntu (grunt stały lub ruchomy, gliniasty lub piaszczysty. Najlepszą glebą może być piasek, ponieważ woda szybko przez niego przepływa i ma dużą nośność; na mule i na mule nie da się budować budowli) gleby torfowe, konieczne jest zorganizowanie częściowej lub całkowitej wymiany gleby na piaszczystą);
• poziom wód gruntowych (czy w pobliżu znajduje się staw lub rzeka, jeśli jest, wskazuje to na wysoki poziom wód gruntowych, konieczne jest wykonanie hydroizolacji lub drenażu)

Czynniki te należy uwzględnić przy zamawianym projekcie domu.

Ponadto przy obliczaniu głębokości fundamentu projektant powinien wziąć pod uwagę nie tylko naturalne wpływy na fundament, ale także następujące wskaźniki:

• waga przyszłego domu;
• ciężar podpór fundamentowych;
• waga mebli w domu i liczba osób, które będą mieszkać w tym domu;
• obciążenia sezonowe, tymczasowe (śnieg).

Wskazane jest skontaktowanie się z projektantem, który posiada wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia takich obliczeń (poziom wód gruntowych w Twojej okolicy, głębokość zamarzania, struktura gleby itp.). Wartość udziału projektanta w procesie projektowania polega na tym, że obliczy on głębokość fundamentu z absolutną dokładnością (bez nadmiernego marginesu głębokości). Pozwoli to zaoszczędzić na materiałach budowlanych i zasobach finansowych bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa domu.

Budowa fundamentu słupowego

W tej części przyjrzymy się technologii budowy monolitycznego żelbetowego fundamentu słupowego jako najczęstszego typu w budownictwie prywatnym.

1. Prace przygotowawcze

Prace należy rozpocząć od oczyszczenia placu budowy. W tym celu należy odciąć warstwę roślinną, najlepiej co najmniej 2,0-5,0 metrów w każdym kierunku od planowanego położenia fundamentu. Jego grubość wynosi 10-30 cm i nie nadaje się na podstawę fundamentu. Glebę tę należy wyciąć i przenieść do ogrodu warzywnego lub ogrodu.

Jeśli gleba pod ściętą warstwą składa się z piasku zmieszanego z drobnymi kamieniami (piasek żwirowy, piasek grubo- i średnioziarnisty), wówczas stosuje się go jako podstawę fundamentu, niezależnie od wilgotności, poziomu wód gruntowych czy głębokości przemarzania.

Jeśli występują gleby gliniaste (gliny, gliny, gliny piaszczyste), należy zainstalować poduszkę piaskowo-żwirową. Grubość poduszki zależy od właściwości geologicznych gleby.

Jeśli pod wyciętą warstwą znajdziesz gleby torfowe lub muliste, konieczna jest całkowita wymiana podłoża, w takim przypadku należy skonsultować się z geologiem w sprawie składu i projektu sztucznej podstawy.

Z placu budowy usuwane są śmieci i wszelkie ciała obce.

Po oczyszczeniu terenu budowy zostaje on wypoziomowany. Kopce są usuwane, a ziemia wlewana do istniejących dołów. Kontrolę poziomości terenu przeprowadza się za pomocą poziomu, który jest instalowany na płaskiej desce lub szynie o długości 2-2,5 metra. Przygotowanie kończy się dostarczeniem i składowaniem materiałów budowlanych na plac budowy.

2. Rozpad fundamentów

Podział planu domu na budowie polega na przeniesieniu z rysunków na działkę oraz ustaleniu osi i głównych wymiarów fundamentu.

Przed ułożeniem fundamentów domu filary (odrzuty) instaluje się na jego obwodzie, w odległości 1-2 m od budynku. Drewniane deski lub listwy przybija się poziomo do filarów po stronie przyszłych ścian domu i równolegle do nich, na których zaznaczone są wymiary poszczególnych części wykopu (rowów i otworów) oraz samego fundamentu i przyszłych ścian. Dokładność linii środkowych jest kontrolowana poprzez dokładny pomiar odległości za pomocą taśmy mierniczej. Koniecznie sprawdź narożniki prostokątnego lub kwadratowego fundamentu, muszą być ściśle proste pod kątem 90 stopni. Pamiętaj, aby sprawdzić teodolitem ślad dna wykopu, przynajmniej w rogach domu i w miejscach przecięcia się taśm. Musi odpowiadać projektowi (to znaczy, jeśli zdecydujesz się pogłębić fundamenty o 1,4 m, wówczas dno wykopu powinno znajdować się 1,4 m poniżej zerowego poziomu domu).

Sprawdź poprawność osi, ich przecięć, kąty muszą być dokładnie takie same jak na planie domu.

Jak wspomniano powyżej, filary powinny znajdować się pod każdym celownikiem ścian.

Poduszkę obficie zalewa się wodą i ubija za pomocą ręcznego ubijaka. Aby zapobiec wyciekaniu wody z wylanego betonu, na poduszce umieszcza się polietylen lub papę.

4. Montaż szalunków

Do produkcji szalunków stosuje się deski dowolnego gatunku drewna o grubości 25...40 mm i szerokości 120...150 mm, jednostronnie strugane (część strugana montowana jest przodem do betonu). Drewno szalunkowe powinno mieć wilgotność do 25%. Szerokie deski do szalunków z reguły nie są odpowiednie, ponieważ podczas ich montażu pojawiają się pęknięcia. Można także zastosować płyty wiórowe, konstrukcje metalowe i sklejkę wodoodporną.

Deskowanie drewniane jest lepsze od szalunku metalowego, ponieważ jest lżejsze i ma mniejszą przyczepność do betonu. Wady szalunków drewnianych obejmują możliwość ich odkształcenia i higroskopijności. Szalunek instaluje się blisko ścian wykopu, ściśle prostopadle do podstawy fundamentu, sprawdzając to za pomocą pionu.

W niektórych przypadkach, jeśli ściany wykopu są suche i nie zapadają się, beton można wylać bez szalunku. Jednocześnie na obwodzie układa się polietylen, aby woda nie wyciekała z betonu.

Można również używać rur azbestowych, ceramicznych i żelaznych w formie szalunków. W zależności od projektu budynku można zastosować rury o średnicy wewnętrznej 100 mm lub większej. Beton wlewa się bezpośrednio do rur, które pozostają w ziemi wraz z fundamentem.

Podczas montażu szalunków drewnianych należy pamiętać, że deski muszą być wilgotne, dla czego są dobrze nawilżone. W przeciwnym razie (suche deski) będą chłonąć wodę, co negatywnie wpływa na właściwości wytrzymałościowe betonu.

Jeśli możliwe jest użycie gotowego szalunku panelowego, jest to plus. Takie szalunki mają dużą liczbę opcji montażu, co jest bardzo wygodne przy budowie fundamentów o dużej liczbie kątów. Panele szalunkowe inwentaryzacyjne mogą być sztywne lub elastyczne, ich długość może wynosić od 0,5 do 3 m.

5. Montaż okuć

Słupy wzmacniane są zbrojeniem podłużnym o średnicy 10-12 mm z urządzeniem obowiązkowym, poprzez 20-25 cm zacisków o średnicy 6 mm, montuje się je pionowo i zabezpiecza za pomocą zacisków lub drutu odprężonego, aby zapobiec ich rozchodzeniu się na bok. Wskazane jest, aby zbrojenie wystawało ponad szczyt fundamentu (jak pokazano na rysunku) o 10-20 cm, aby następnie można było do nich przyspawać wzmocnienie monolitycznego rusztu.

Zdjęcie zbrojenia fundamentów słupowych.

6. Dostawa betonu

Tutaj wszystko jest takie samo jak w fundamentach listwowych, beton układa się warstwami 20-30 cm z wibracją za pomocą wibratorów ręcznych.

Zdjęcie betonu wprowadzanego do szalunków filarów.

7. Układ grillowy

Kratka może być wykonana w formie rygla żelbetowego monolitycznego lub prefabrykowanego.

Po zakończeniu montażu fundamentów słupowych należy sprawdzić ślady na górze słupów i w razie potrzeby wyrównać je zaprawą cementową o składzie 1:2. Następnie zaczynają konstruować prefabrykowany, prefabrykowany monolityczny lub monolityczny pas żelbetowy (grill).

Montaż pasa monolitycznego zapewni odpowiednią sztywność wzdłużną i stabilność fundamentu. Przed montażem paska prefabrykowane zworki muszą być ze sobą bezpiecznie połączone. W tym celu pętle montażowe są wiązane poprzecznie skręconym drutem lub łączone przez spawanie nacięć zbrojenia o średnicy 8-10 mm. Następnie na nadproża kładzie się szalunki, montuje się klatkę wzmacniającą i układa mieszankę betonową M200.

Zdjęcie układu rusztu dla fundamentu słupowego.

Powierzchnia betonu jest wypoziomowana i pokryta dowolnym materiałem hydroizolacyjnym, aby chronić ją przed wpływami atmosferycznymi. Po uzyskaniu wytrzymałości i hydroizolacji możesz rozpocząć montaż płyt podłogowych.

8. Urządzenie odbiorcze

Podczas montażu fundamentów słupowych w celu izolacji przestrzeni podziemnej i zabezpieczenia jej przed gruzem, śniegiem, wilgocią, kurzem, zimnym powietrzem itp. zamontowane jest ogrodzenie, ściana ogrodzeniowa pomiędzy słupami. Ogrodzenie może być wykonane z różnych materiałów, najczęściej z kamienia lub cegły.

Aby zainstalować ogrodzenie między podporami fundamentu słupowego, konieczne jest wykonanie betonowego jastrychu, który posłuży jako jego fundament. Wylewka betonowa nie ma głębokości, układana jest na poduszce z piasku o głębokości od 15 do 20 cm Do montażu wylewki betonowej potrzebne będą szalunki i rama wykonana ze zbrojenia, aby zapobiec ewentualnemu pęknięciu wylewki jastrychu na skutek ruchów gleby.

Połóż jastrych na jastrychu betonowym. Podobnie jak w cokole, we wlocie wykonano okna technologiczne do zasilania różnych komunikatów. Podbieracz nie jest połączony z podporami, ponieważ nierównomierne osiadanie może prowadzić do powstawania pęknięć.

Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 40 cm Stopień narażenia na wilgoć ścian domu zależy od wysokości ogrodzenia, im wyższy płot, tym mniejsze narażenie na wilgoć ścian domu. Również dom z niską podstawą wygląda na przysadzisty, wizualnie może się wydawać, że taki dom nie ma fundamentu i jest zbudowany bezpośrednio na ziemi, ale domy z wysoką podstawą wyglądają znacznie atrakcyjniej i niezawodniej. W takim przypadku wysokość podpór musi odpowiadać wysokości podstawy. Więcej szczegółów na temat projektu cokołu można znaleźć w artykule

9. Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolację fundamentów można wykonać na jeden z następujących sposobów:

• Nałożyć warstwę bitumu na wierzch podpór i płot. Na tę warstwę połóż pasek papy i ponownie nałóż warstwę bitumu, po czym ułóż kolejny pasek papy;
• Na wierzch podpór i zasypki nałożyć warstwę zaprawy cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:2. Po wypoziomowaniu zaprawy posypać suchym cementem - grubość warstwy wynosi od 2 mm do 3 mm. Po pozostawieniu cementu do „związania” należy ułożyć pasek walcowanego materiału (papa lub papa).

Jak wykonać taką hydroizolację i przy użyciu jakich materiałów możesz przeczytać w artykule .

Ważne punkty przy budowie fundamentu kolumnowego

• Budując fundamenty na falujących glebach, należy jasno zrozumieć, że budowę domu i jego oddanie do użytku należy przeprowadzić w jednym sezonie budowlanym. Fundamenty wybudowane na gruntach falujących i pozostawione na zimę bez obciążenia (bez ścian, stropów i dachów) mogą ulec deformacji. Dotyczy to wszystkich rodzajów fundamentów, ale jest szczególnie ważne w przypadku fundamentów słupowych, ponieważ każdy słup zachowuje się jak oddzielny fundament (ze względu na brak pojedynczej sztywnej ramy, w przeciwieństwie do fundamentu z listew lub płyt). Każdy filar daje własne osiedle, co w przyszłości (po mrozach - na wiosnę) może skomplikować konstrukcję rusztu i ścian.
• Nieprzewidziane odkształcenia mogą wystąpić również wtedy, gdy budowany dom nie jest użytkowany lub ogrzewany w okresie zimowym, a głębokość fundamentu została zaprojektowana pod kątem warunków cieplnych ogrzewanego domu. Za korzystny okres do położenia fundamentu uważa się okres, w którym gleba „odsunęła się” od mrozu, a wody gruntowe opadły do ​​niższych warstw. Mogą to być miesiące letnie i wczesna jesień.
• Jeśli wykonałeś podpory fundamentu słupowego z betonu monolitycznego, powinieneś wiedzieć, że „gotowość” betonu osiągana jest po 30 dniach. Przez cały okres „dojrzewania” nie należy obciążać podpór betonowych, należy także zadbać o to, aby wierzchnia warstwa betonu nie wyschła. Aby to zrobić, możesz pokryć go folią lub papą. Aby beton związał się równomiernie, podpory należy okresowo zwilżać wodą (dwa lub trzy razy w tygodniu, w zależności od warunków atmosferycznych).
• Do przygotowania betonu najlepiej użyć cementu M400. Jako wypełniacz do betonu można stosować drobny żwir i gruby piasek.

  Przykład obliczenia składników do przygotowania mieszanki betonowej:

  • cement 20 kg;
  • piasek 50-55 kg;
  • żwir* (tłuczeń kamienny) 80-85 kg.
  Wodę dodaje się, aby mieszankę betonową można było łatwo ułożyć - ale nie wylać!
• Jeżeli skład mieszanki betonowej jest zbyt płynny lub przeciwnie, zbyt gęsty, wówczas wytrzymałość konstrukcji betonowej zmniejsza się o 25% wytrzymałości tej samej konstrukcji, podczas której wszystkie wymagania dotyczące proporcjonalności są spełnione składników zostały spełnione.

Jakie błędy mogą wystąpić przy układaniu fundamentu i jak ich uniknąć

Wielu deweloperów, którzy decydują się na budowę domu na własną rękę, często popełnia szereg błędów przy układaniu fundamentów, które prowadzą do różnego stopnia uszkodzeń fundamentu i ścian domu. Błędy te można usystematyzować w następujący sposób:

1. Podstępną wadą fundamentu jest nierówność jego osiadania. Może to nastąpić z wielu powodów, do których należą:
   • głębokość fundamentu nie została poprawnie obliczona;
   • podpory mają różną głębokość.
   • Obciążenie podpór fundamentowych jest nierówne.

   Aby wyeliminować to zjawisko, należy wykonać dokładne obliczenia systematycznego rozkładu obciążenia na fundamencie. Nie zapomnij wziąć pod uwagę obciążenia fundamentu podczas dodawania drugiego poziomu do domu (na przykład budowy strychu);

2. Zastosowano materiał niskiej jakości – cement niewłaściwej marki, piasek z domieszką gliny itp. Lub materiał, na przykład cement, ma długi okres trwałości (należy pamiętać, że przy przechowywaniu przez sześć miesięcy jego jakość zmniejsza się o 25%, a przy przechowywaniu przez rok i dłużej o 35-50%);
3. Nieprawidłowo oceniono właściwości nośne gruntu.

   Prawidłowo wykonany projekt przez specjalistów i stały monitoring budowy przez Ciebie lub niezależnego rzeczoznawcę pomoże Ci uniknąć tych błędów.

Szacunkowy koszt fundamentu słupowego

Uwaga od wydawcy: Ceny w tym artykule obowiązują na maj 2009 roku. Bądź ostrożny.

Koszt fundamentu słupowego zależy od technologii układania fundamentu i jego głębokości i składa się z następujących elementów:

Ceny za położenie fundamentu:

• montaż podsypki piaskowej o grubości 100 mm - 80-100 UAH/m2 (lub 10-13 dolarów amerykańskich);
• budowa podbudowy z kamienia łamanego (w zależności od frakcji) - 80-100 UAH/m2 (lub 10-13 dolarów amerykańskich);
• urządzenie do przygotowania betonu (o grubości 10 cm) - 100-120 UAH/m3 (czyli 13-16 dolarów amerykańskich);
• układanie podkładek lub bloków żelbetowych - 160-180 UAH/sztuka (lub 21-24 dolarów amerykańskich);
• montaż monolitycznych żelbetowych ścian fundamentowych - 1300-1500 UAH/m3 (lub 179-198 dolarów amerykańskich).

Ceny prac murarskich:

• gruz fundamentowy - 300 UAH/m3 (lub 40 dolarów amerykańskich);
• układanie filarów ceglanych - 250 UAH/m3 (czyli 33 dolarów);
• ściany - 600 UAH/m3 (lub 80 USD).

Ceny za montaż podłogi:

• montaż monolitycznej podłogi żelbetowej (szalunki, zbrojenie, betonowanie) - 1300-1500 UAH/m3 (lub 170-198 dolarów amerykańskich).

Relacja pomiędzy wykonawcą a klientem.

Nie byłoby nie na miejscu przypomnieć, że jeśli budowa domu jest prowadzona przez organizację budowlaną (wykonawcę), wówczas relacje między wami powinny być budowane wyłącznie na podstawie umowy.

Umowa o roboty budowlane jest głównym dokumentem relacji, który określa warunki współpracy, koszt pracy, datę rozpoczęcia i zakończenia budowy itp.

Kosztorys stanowi integralną część Umowy o Budowę. Opisuje wszystkie rodzaje i koszty pracy i materiałów.

W harmonogramie prac należy uwzględnić terminy wykonania robót oraz warunki płatności za poszczególne etapy robót.

W umowie należy także uwzględnić dokumenty projektowe: projekt architektoniczny obiektu, fragmenty konstrukcyjne projektu oraz inne dokumenty niezbędne do budowy.

Przegląd rodzajów fundamentów domu można znaleźć w artykule.

W przypadku lekkich małych budynków budowany jest fundament kolumnowy. To jeden z najtańszych rodzajów podkładów, który oprócz minimalnych kosztów finansowych nie wymaga zaangażowania specjalistów. Można go łatwo zbudować, mając podstawowe umiejętności konstrukcyjne. Jak zrobić fundament kolumnowy własnymi rękami? O tym nieco później, najpierw przyjrzyjmy się, do jakich konstrukcji jest przeznaczony.

Rodzaje budynków

Ten typ fundamentu jest instalowany w następujących budynkach:

• altanki;
• tarasy;
• bloki użytkowe;
• domki ogrodowe;
• kuchnie letnie;
• garaże i inne podobne konstrukcje.

Fundament filarowy może utrzymać nawet parterowe domy szkieletowe. Jeśli chodzi o wieżowce lub budynki wykonane z ciężkich materiałów, nie jest to dla nich odpowiednie.

Zalety i wady

Zalety fundamentu słupowego obejmują łatwość budowy i brak konieczności stosowania specjalnego sprzętu. Nadaje się do każdego rodzaju gleby, z wyjątkiem gleb, na których znajdują się wody podziemne. Aby zbudować taki fundament, nie są wymagane skomplikowane prace związane z kształtowaniem krajobrazu i duże koszty materiałów. Zaletami są duża szybkość budowy, a także wytrzymałość konstrukcji.

Wadami są niemożność wytrzymania dużych obciążeń i niemożność stworzenia piwnicy.

Aby zbudować fundament słupowy własnymi rękami, możesz skorzystać z kilku różnych opcji materiałów budowlanych, co również jest miłym plusem. Wśród nich warto wyróżnić:

• rury azbestowe są materiałem wygodnym, łatwym w użyciu;
• cegła jest trwała i mocna, ale droga, trudna do ułożenia w wykopie i może odkształcać się w wyniku falowania gleby;
• drewno jest opcją ekonomiczną, łatwą w montażu, ale ma krótką żywotność i wymaga złożonego systemu hydroizolacji;
• żelbet jest mocny i trwały, ale pojawiają się trudności w wykonaniu zdejmowanego szalunku wymaganego dla słupków.

Zatem fundament słupowy może być prefabrykowany lub monolityczny. Eksperci zalecają preferowanie monolitycznej podstawy. Podczas jego budowy należy zastosować zbrojenie, które wytrzyma duże obciążenia.

W przypadku stosowania cegły (podkładu prefabrykowanego) powtarzające się zamarzanie i rozmrażanie gruntu spowoduje wypychanie słupków. W rezultacie szwy się rozejdą, pojawią się pęknięcia i nastąpi niewspółosiowość. Na tej podstawie zaleca się zbudowanie fundamentu słupowego przy użyciu rur azbestowych i żelbetu.

Obliczenia

Przy obliczaniu fundamentu filarowego za podstawę przyjmuje się takie wskaźniki, jak rodzaj gleby, głębokość zamarzania gleby i ciężar konstrukcji. Wpływają na siłę przyszłego budynku.

W zależności od rodzaju gruntu, na którym planuje się zbudować konstrukcję, wybiera się projekt kolumn. Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko powierzchni ziemi, przeprowadzane są dodatkowe działania z udziałem specjalistów. Jeśli woda gruntowa jest głęboka, nie ma potrzeby podejmowania żadnych wstępnych przygotowań, ale można bezpiecznie rozpocząć proces budowy.

Wiele zależy również od stopnia zamarzania gruntu. Pod nim zakopane są kolumny. Jeśli nie zastosujesz się do tego zalecenia, zimą podczas mrozów fundament odkształci się. Tak więc, jeśli poziom zamarzania gleby znajduje się na głębokości 1 metra, filary są zakopane na głębokości 1,2 lub 1,5 metra.

Odległość między kolumnami i ich głębokość zależy również od rodzaju fundamentu i ciężaru przyszłej konstrukcji. W normalnych warunkach należy zachować między nimi odległość 2 metrów.

Jest jeszcze jeden niuans. Słupy należy montować w najważniejszych węzłach, do których należą narożniki zewnętrzne, połączenia ścian wewnętrznych i różne skrzyżowania. Zwiększy to wytrzymałość całej konstrukcji. Średnia głębokość montażu filarów w miejscach ważnych węzłów wynosi 1,5-2 metry, ale wartość ta może się różnić w zależności od lokalizacji.

Praca przygotowawcza

Niezależnie od tego, jaki materiał zostanie użyty, prace przygotowawcze obejmują prawie te same etapy. Konieczne jest utworzenie diagramu rysunkowego, który wskazuje dokładną odległość między filarami i kształt podstawy.

Przed rozpoczęciem budowy należy przygotować teren. Zrób to sam znakowanie fundamentu słupowego odbywa się za pomocą liny i kilku kołków. Z powierzchni terenu przeznaczonego pod budowę usuwana jest warstwa darni o grubości do 30 cm, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie poduszki z kruszonego kamienia i piasku w celu drenażu i zabezpieczenia przed wschodem roślinności. Następnie musisz wykopać wymaganą liczbę otworów, do których używana jest wiertarka ręczna.

Warto również wziąć pod uwagę jeszcze jeden niuans. Przekrój dołów jest o 10-15 cm większy niż przekrój samych kolumn. Ma to na celu zapewnienie przestrzeni dla różnych działań technologicznych (układanie cegieł, wykonywanie hydroizolacji).

Korzystanie z rur azbestowych: instrukcje dotyczące budowy fundamentów

Po czynnościach przygotowawczych warto przystąpić do montażu kolumn. Do dołów wsypuje się piasek i tłuczeń kamienny, które następnie zagęszcza się. Następnie stosuje się rury azbestowe o średnicy od 20 cm, które instaluje się na dnie wykopanych otworów. W każdej rurze należy umieścić 2-3 metalowe pręty. Wciskają się je mocno w ziemię na głębokość 15 cm, stosuje się żebrowane pręty o średnicy 12-14 cm, co zapewni niezawodną przyczepność do mieszanki betonowej. Co 50 cm zbrojenia należy przewiązać drutem.

Należy również wskazać wymaganą długość przewodu. Przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę 20 cm zbrojenia, dodać głębokość otworu i zapewnić dodatkowe 20 cm (do łączenia prętów pionowych z poziomymi zainstalowanymi na obwodzie podstawy). Czynności te wykonuje się przed wylaniem fundamentu kolumnowego własnymi rękami.

Następnie wewnątrz rur i wokół nich wlewa się zaprawę betonową.

Zanim zdąży się związać, należy skorygować równość podłoża za pomocą poziomu budynku. Podczas utwardzania nie wolno dotykać kolumn. Kiedy beton stwardnieje, możesz zacząć tworzyć poziomy element zwany rusztem. Wykorzystuje prefabrykowane bloczki betonowe lub konstrukcje solidne wykonane ze zbrojenia i betonu, a także profilowane za pomocą zdejmowalnego szalunku (drewna).

Monolityczny fundament słupowy: instrukcje

Ta metoda budowy fundamentu słupowego niewiele różni się od poprzedniej wersji. Różnica polega na tym, że w wykopanych dołkach należy przewidzieć szalunki pionowe.

Można je zdejmować i rozszerzać między ścianami. I dopiero potem możesz zacząć tworzyć kolumny, dla których stosuje się betonowe rozwiązanie. Zaleca się stosowanie cementu o gatunku nie niższym niż M200. Obowiązkowym wymogiem jest utworzenie taśm wzmacniających wewnątrz szalunku. Następnie wylewa się zaprawę betonową. Jeszcze raz należy przypomnieć, że długość prętów nad ziemią powinna wynosić co najmniej 20 cm.

Kiedy zaprawa betonowa stwardnieje, szalunek zostaje zburzony i podejmuje się działania mające na celu uszczelnienie podpór. W takim przypadku wskazane jest zastosowanie papy dachowej, która służy do owijania słupów w 2 lub 3 warstwach.

Jak wspomniano powyżej, drugim elementem fundamentu tego typu jest ruszt. Po zamontowaniu szalunku pręty poziome i pionowe są ze sobą łączone, a następnie wylewa się zaprawę betonową. Gdy ruszty stwardnieją, warto przystąpić do wykonywania hydroizolacji za pomocą papy. Płyty podłogowe są instalowane na górze.

Na koniec warto wskazać kilka niuansów, które musisz znać przed zbudowaniem fundamentu kolumnowego własnymi rękami:

• dla uzyskania jednolitej konsystencji zaprawy betonowej i zapewnienia większej wytrzymałości konstrukcyjnej zaleca się mieszanie jej w betoniarce;
• fundament musi być wyposażony w ogrodzenie, które zapewni ochronę przed porywistymi wiatrami i zaspami śniegu pod konstrukcją (jest wykonany z gruzu lub cegły);

Szalunek wykonany jest z struganych desek, których grubość wynosi 3 cm lub więcej.

Materiał ten poświęcony jest wylewaniu fundamentu kolumnowego własnymi rękami zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Od razu wyjaśnijmy, że taka konstrukcja składa się z filarów, które są instalowane na skrzyżowaniach wewnętrznych przegród budynku i w jego narożnikach. Takie fundamenty często spotyka się przy budowie domów szkieletowych, drewnianych lub piankowych, a także innych pomieszczeń gospodarczych (wanny, kuchnie letnie, szopy), które są lekkie.

Technologia ich tworzenia jest dość prosta, więc nawet początkujący może zainstalować fundament kolumnowy własnymi rękami, bez pomocy profesjonalistów. Powiemy początkującym budowniczym, jak wykonać wszystkie kroki, a instrukcje krok po kroku pomogą nam w tym.

Odmiany

Na początek zauważamy, że fundament kolumnowy można zakwalifikować według kilku parametrów. Zatem zgodnie z metodą produkcji może to być:

• monolityczny - czyli utworzony z bezszwowych słupów betonowych wzmocnionych zbrojeniem;
• prefabrykowane - składające się z cegieł, bloków kamiennych lub żelbetowych;
• drewniane - składające się z drewnianych słupków wkopanych w ziemię.

Fundament monolityczny jest trwalszy, fundament prefabrykowany montuje się znacznie szybciej, poza tym ich zakres i funkcje są takie same. Na czas eksploatacji podstawy mają bezpośredni wpływ parametry głębokości obliczone z uwzględnieniem właściwości gleby. Jeśli chodzi o głębokość układania, fundamentem może być:

1. Wpuszczany. Montowany 0,5 m poniżej strefy zamarzania gleby, zalecany na gleby gliniaste o dużej wilgotności.
2. Płytki. W tym przypadku filary są instalowane w ziemi na głębokość od 40 do 70 cm, różnica ta zależy od składu gleby i końcowej masy wznoszonego budynku.
3. Niewpuszczany fundament słupowy. Składa się z krótkich podpór, których odległość wynosi 1-2 m.

Instrukcje krok po kroku

1. Przed wykonaniem fundamentu słupowego z rusztem należy przygotować teren w miejscu jego budowy, w tym celu należy usunąć całą roślinność z zamierzonego obszaru i usunąć darń (25-30 cm i 45-50 cm). cm dla gleby gliniastej). Następnie wszystkie zagłębienia i nierówności przysypuje się piaskiem i żwirem.
2. Po ułożeniu poduszki z piasku i żwiru zaznacz własnoręcznie wymiary, według których zostanie wylany fundament słupowy wsporczy. Na tym etapie potrzebne będą kołki i sznurek. Za ich pomocą konieczne jest dokładne oznaczenie odległości między przyszłymi filarami według schematu (nie więcej niż 2 m). Główną zasadą tego kroku jest dokładność i należy jej ściśle przestrzegać.
3. Aby fundament bloku słupowego był bezpiecznie zakotwiczony w ziemi, należy wykopać otwory na pale. W zależności od rodzaju gleby i materiału podłoża głębokość może wahać się od 30 cm lub więcej w stosunku do granic podłoża (szczelina na poduszkę z piasku i żwiru). Zaleca się wzmacnianie studni głębinowych (od 1 m) specjalnymi drewnianymi podporami.

Ponadto instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania płytkiego fundamentu słupowego będą się różnić w zależności od cech konstrukcyjnych, które należy wdrożyć, a także od materiału filarów wsporczych.

Kratka to konstrukcja umieszczana na powierzchni słupów i łącząca ze sobą ich górne części. Służy również jako podstawa dla ścian nośnych budynku.

Fundament słupowy żelbetowy z rusztem jest najpopularniejszy wśród deweloperów, ponieważ jest niezawodny i mocny. Tutaj doły pod podpory powinny przekraczać szerokość podobnych parametrów kolumn (różnica między nimi będzie wynosić co najmniej 15 cm). W tych wnękach konieczne jest zainstalowanie szalunków drewnianych, które należy wzmocnić zbrojeniem i zabetonować. Po stwardnieniu roztworu filary łączy się za pomocą rusztu - żelbetu, metalu lub drewna. Metoda ta ma swoje wady, ponieważ technologia jej produkcji jest dość pracochłonna.

Płytki fundament z bloków słupowych(20x20x40 cm) ma swoje zalety, ale ma też wady. Zaletami takich konstrukcji są dostępność i łatwość montażu, a wadami jest mniejsza wytrzymałość w porównaniu z poprzednią wersją, dlatego kategorycznie nie zaleca się wykonywania ich na ruchomych glebach. Ich technologia instalacji wygląda następująco:

• szerokość wnęk wynosi 40 cm;
• żwir i piasek wlewa się do dołów warstwami;
• Montuje się 4 bloczki (jeden na drugim), łączone masą cementową.

Fundament słupowy rusztowy wykonany z bloczków można zamontować na płycie żelbetowej, która służy jako dodatkowe podparcie. Zaletą tego rozwiązania jest to, że zapobiega osiadaniu gleby.

Podstawa słupowo-kolumnowa z cegły jak sama nazwa wskazuje, jest zmontowany z cegły i wzmocniony metalową siatką. Konstrukcje takie muszą być wyposażone w papę lub hydroizolację bitumiczną. Podstawa rur azbestowych oznacza instalację stałego szalunku. Na tej samej zasadzie płytki fundament jest montowany z rur stalowych lub stosów śrub.

Podstawy kolumnowe montuje się według następującego schematu:

1. W ziemi wierci się studnie o średnicy o 5 cm większej niż same pale. Jeśli planujesz budowę lekkiego domu, możesz ograniczyć się do podpór o średnicy 20 cm Przed pionowym montażem filarów dno studni musi być szczelnie zagęszczone, a same filary zagęszczone piaskiem i ziemią.
2. Beton wylewa się na jedną trzecią głębokości pali, następnie podnosi się je, aby zaprawa równomiernie przykryła dno i nadała podporze dodatkową wytrzymałość.
3. Wewnątrz wszystkich rur umieszcza się wzmocnioną ramę, pod warunkiem, że pręty wystają 20 cm z otworu.Resztę roztworu układa się warstwami do znaku zerowego, a podłoże należy okresowo poddawać zagęszczaniu wibracyjnemu.

Nie zaleca się pozostawiania fundamentu rusztu wykonanego z rur w stanie nieobciążonym przez dłuższy czas, w przeciwnym razie grunt może wypchnąć pale i ich głębokość będzie nierówna. Pomiędzy montażem podpór a dalszą budową od momentu stwardnienia roztworu nie powinno upłynąć więcej niż 3 dni.

Drewniany płytki fundament kolumnowy zmontowane z belek wstępnie poddanych działaniu środków antyseptycznych. Średnica podpór musi wynosić co najmniej 20 cm, w przeciwnym razie dom przechyli się i szybko zawali. Wybór drewna jest pomiędzy dębem a gatunkami iglastymi. W takim przypadku głębokość zakopania będzie nie mniejsza niż pół metra.

Płytki fundament kolumnowy to doskonała opcja do budowy lekkich budynków, które wytwarzają minimalny nacisk na podłoże.

Instalując łaźnie i szopy, nie trzeba wzmacniać podpór zbrojeniem i nie dokładać podkładki betonowej przed ich montażem.

Podstawa blokowa nie nadaje się do wznoszenia ciężkich, a tym bardziej wielokondygnacyjnych budynków, których wysokość i wymiary są dość imponujące. Nie wymaga układania materiału hydroizolacyjnego, dlatego idealnie nadaje się do budowy budynków gospodarczych. Aby stworzyć fundament domów szkieletowych, lepiej jest preferować rury azbestowe lub metalowe, ale nie możemy zapominać o ich wzmocnieniu i betonowej podstawie.

Podstawa słupowo-pasmowa z grilla jest dość trudna do wykonania, ponieważ składa się z dwóch różnych etapów, które radykalnie się od siebie różnią. Początkowo w wierconych studniach instaluje się filary i wzmacnia je zbrojeniem. Jeśli proces ten zostanie przeprowadzony prawidłowo, każdy stos może wytrzymać obciążenie 10 ton, a następnie zaczynają wylewać podstawę listwy, na której spocznie przyszły budynek. Nawiasem mówiąc, możliwe będzie wznoszenie ścian nie wcześniej niż miesiąc po wyschnięciu roztworu i uzyskaniu przez warstwę monolityczną niezbędnej wytrzymałości.

Typ kolumnowo-wstęgowy

Aby uniknąć błędów i problemów w procesie pracy oraz aby zapewnić pełne przestrzeganie technologii budowy, eksperci zalecają zwrócenie szczególnej uwagi na analizy i obliczenia, a mianowicie:

• określić głębokość zakładki;
• dowiedzieć się o składzie gleby, głębokości przepływu wód gruntowych i temperaturze zamarzania gleby;
• obliczyć ciężar przyszłego budynku i jego obciążenie na glebę;
• określić cechy klimatyczne regionu.

Jeśli staniesz się właścicielem działki z falującą glebą, zaleca się oddanie nowego budynku do użytku w ciągu jednego sezonu, w przeciwnym razie w zimnych porach roku może on ulec deformacji.

Budowę lepiej rozpocząć wiosną, kiedy gleba całkowicie się rozmrozi, a prace będziesz wykonywać w ciepłym sezonie. Podczas tego procesu należy uważać, aby do rowu nie dostała się woda.

Mamy nadzieję, że nasz materiał pomógł Ci zrozumieć budowę fundamentów domów, łaźni, altanek, zauważyłeś wszystkie zalety takiego projektu i teraz możesz zbudować fundament kolumnowy własnymi rękami.

Fundament kolumnowy jest odmianą niesolidnej konstrukcji, która służy do budowy lekkich budynków, domów szkieletowych i panelowych. Jego główną zaletą jest szybkość i łatwość budowy, minimalne koszty materiałów budowlanych. Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy fundamentu kolumnowego własnymi rękami składają się z kilku głównych etapów: obliczenia liczby kolumn, podziału terenu, prac wykopaliskowych i budowy fundamentu.

Tabela nr 1 Obliczenie liczby filarów

Obliczenia opierają się na dwóch wskaźnikach:

• odporność gleby,
• nośność podpór.

Pierwsza wartość ma charakter tabelaryczny, dlatego dobierana jest z uwzględnieniem rodzaju gleby na placu budowy (patrz tabela nr 1). Od tego zależy, jaki przekrój będą miały filary. Drugi jest obliczany, gdzie uwzględnia się głównie ciężar budynku. Ponieważ jednak fundament słupów nośnych jest skonstruowany dla lekkich budynków parterowych, możliwe jest uproszczenie obliczeń, przyjmując za podstawę lokalizację podpór. Należy je wznosić w narożach budynku, a także na styku przegród i ścian zewnętrznych. Słupy pośrednie umieszcza się w odległości 1-2 m od siebie, w zależności od ich przekroju.

Na przykład, jeśli do budowy podpór zostanie użyty blok z litego betonu o wymiarach 390 x 180 x 190 mm, ułożony parami, wówczas odległość między słupkami można pozostawić 2 m. Jeśli stosuje się mur z półtora cegły, wówczas odstępy należy zmniejszyć do 1,5 m.

Materiały na fundamenty słupowe

Konstrukcję fundamentową filarów buduje się na gruntach zwartych, na gruntach falujących należy zastosować pal, listwę lub płytę. Dlatego fundament słupowy jest konstrukcją płytką lub ułożoną 20-30 cm poniżej punktu zamarzania gleby.

Wznosi się go z materiałów blokowych (cegła, bloczki betonowe lub gazokrzemianowe, kłody lub drewno) lub w formie elementu monolitycznego poprzez wlanie zaprawy betonowej do szalunku. Szalunki mogą być składane lub nierozbieralne z rur (plastikowych, stalowych, azbestowo-cementowych).

Oznaczenie położenia filarów, np. fundamentu prostokątnego, to dokładne oznaczenie obwodu konstrukcji na płaszczyźnie placu budowy. Najważniejszą rzeczą jest ustawienie narożników budynku pod kątem 90°. Łatwo to zrobić. Musimy przyjąć za podstawę zasadę „złotego trójkąta”, znaną również jako twierdzenie Pitagorasa. Oznacza to, że jeden bok kąta powinien wynosić 3 m, drugi 4 m, a odległość między końcami boków, która jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego, powinna wynosić 5 m.

Obwód budynku zaznaczony jest mocnym sznurkiem lub sznurkiem, który jest rozciągnięty pomiędzy klinami wbitymi w ziemię w narożnikach budynku. Można wreszcie sprawdzić poprawność zastosowanych oznaczeń, mierząc przekątne. Powinny być równej długości.

Wykop

Tutaj wszystko zależy od materiału, z którego zdecydowano się zbudować fundament słupowy:

1. Jeśli są to materiały blokowe, wykopuje się pod nimi prostokątny otwór za pomocą łopaty. Głębokość określa się na etapie obliczeń. Zazwyczaj odmiana blokowa ma strukturę płytką lub powierzchniową.
2. Jeśli jest to rozwiązanie betonowe, pod filarami wierci się okrągłe otwory, do których można użyć wiertarki ogrodowej. Na przykład monolityczna podpora o przekroju 200 mm² i głębokości 1 m może wytrzymać 3-7,5 tony obciążenia, w zależności od rodzaju gleby.
3. Konstrukcja monolityczna może mieć również przekrój prostokątny, dla czego konieczne jest wykonanie szalunków o odpowiednim kształcie pod każdym filarem. W tym przypadku ilość prac wykopaliskowych znacznie wzrasta, ponieważ do zainstalowania szalunku potrzebna jest przestrzeń. Dlatego rozmiar dołów zwiększa się o 40-50 cm z każdej strony.

Budowa fundamentu słupowego

Rozważmy wszystkie odmiany osobno, biorąc pod uwagę użyte materiały budowlane.

Wykopano doły o przekroju kwadratowym, w których trzeba wykonać zagęszczoną poduszkę z piasku o grubości 30 cm. Rozmiar ten nie jest wybierany na próżno. Piasek o tej grubości dodatkowo pełni funkcję hydroizolacyjną. Przez taką warstwę woda z dołu nie dotrze do filarów fundamentowych.

Teraz o montażu bloków:

1. Pojedynczy blok betonowy umieszczany jest w dołach znajdujących się w narożnikach budynku. Układa się je bliżej ściany zewnętrznej.
2. Za pomocą sznurka rozciągniętego pomiędzy blokami a poziomem, bloki są ustawione w tej samej płaszczyźnie poziomej. Zwykle piasek wlewa się pod te niższe, podnosząc je do wymaganego poziomu (do sznurówek).
3. Obok już ułożonych bloków układany jest jeszcze jeden, tak aby oba elementy tworzyły jedną górną płaszczyznę umieszczoną dokładnie wzdłuż horyzontu.
4. Wzdłuż naciągniętych sznurówek układane są słupki pośrednie.
5. Następnie na zaprawę murarską układa się drugi rząd bloczków na zaprawę murarską, tylko w poprzek, tworząc pas. Tutaj kolejność jest dokładnie taka sama: elementy narożne są montowane, koronka jest przeciągana między nimi w ułożeniu poziomym i budowane są słupki pośrednie.

Jeśli fundament słupowy jest zbudowany z cegły, technologia montażu nie różni się od poprzedniej.

Układanie kamieni należy wykonywać za pomocą procy nie tylko w pionie, ale także w poziomie.

Istnieją dwie metody wylewania, które różnią się od siebie obecnością lub brakiem szalunku. Jeśli gleba na terenie jest gęsta gliniasta, nie ma potrzeby instalowania rur w przygotowanych studniach. Kawałek rury będzie potrzebny jedynie do uformowania części podstawy (nad ziemią). Ważne jest, aby rury były ustawione poziomo względem siebie.

Należy to zrobić dokładnie w taki sam sposób, jak przy ustawianiu filarów wykonanych z materiałów blokowych:

1. Aby to zrobić, piasek wlewa się do studni i zagęszcza.
2. Kawałek papy jest skręcony w rurkę o średnicy równej średnicy studni, w którą jest włożony.
3. Na górze studni zainstalowana jest rura o wysokości równej wysokości zewnętrznej części kolumny wsporczej.
4. Wewnątrz można zamontować ramę wzmacniającą wykonaną ze zbrojenia. Jeśli konstrukcja jest lekka, np. altana lub taras letni, nie można zastosować wzmocnionej ramy.
5. Roztwór betonowy wylewa się za pomocą ubijaka.
6. Po 28 dniach można przystąpić do obciążania fundamentu.

Jeśli gleba na terenie jest miękka (luźna), na przykład z dużą ilością piasku, lepiej jest zainstalować rury w studniach. Ich montaż, wyrównanie w płaszczyźnie poziomej i wylanie zaprawy betonowej odbywa się w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku.

Jest to proces bardziej złożony, gdyż wiąże się z montażem szalunków, które należy zdemontować i usunąć po 7 dniach od wylania betonu.

1. Do przygotowanych otworów wlewa się poduszkę z piasku.
2. Szalunki kwadratowe montowane są z desek lub płaskich trwałych materiałów: sklejki, płyty OSB, blachy, tektury falistej itp. Głównym wymaganiem dla konstrukcji jest wytrzymałość, ponieważ wlany do środka roztwór betonowy będzie wywierał nacisk na ściany szalunku swoim ciężarem.
3. Rama wzmacniająca jest instalowana ze zbrojenia stalowego, które ma kształt klatki z odstępem między prętami w granicach 10-20 cm.
4. Beton jest wylewany i zagęszczany.
5. Po tygodniu można zdemontować szalunki, a po 28 dniach załadować filary wsporcze. W tym czasie beton uzyska swoją pierwotną wytrzymałość.
6. Po rozformowaniu filary zasypuje się ziemią za pomocą ubijaka.

Kamienne filary

Kamień naturalny jest często stosowany jako materiał do budowy fundamentów słupowych. Wykonane z niego konstrukcje są mocne i niezawodne. Czysto technologicznie, kamienne filary wznoszone są przy użyciu dwóch technologii:

Technologia murarska jest uważana za złożoną, ponieważ konieczne jest dobranie kawałków materiału według rozmiaru. Położono duże kamienie. W miarę wzrostu filaru można zmniejszyć jego wymiary, ale lepiej, aby wszystkie bloki były takie same. Jednocześnie wyszczerbiona powierzchnia kamieni utrudnia dopasowanie jednego elementu do drugiego. Wykonawca robót musi posiadać doświadczenie w układaniu kamieni w filarach.

Pod tym względem metoda gruzu betonowego jest prostsza, ale pod względem zużycia roztworu betonowego jest nieopłacalna, ponieważ mieszanina musi wypełnić wszystkie puste przestrzenie między kamieniami. I to jest duża objętość. Słupy z betonu gruzowego budowane są w technologii:

• szalunki są zmontowane;
• wlewa się do niego poduszkę z piasku;
• kamienie układane są w jednym rzędzie;
• beton wylewa się w celu wypełnienia pustych przestrzeni;
• kładzie się drugi rząd kamieni;
• wylewa się beton;
• I tak do wymaganej wysokości kolumny nośnej, a raczej do górnych krawędzi szalunku.

Każda metoda szalunkowa do budowy słupów wsporczych wymaga dokładnego ustawienia szalunku, zarówno na wysokości każdego elementu, jak i w poziomie pomiędzy nimi wszystkimi. Aby wyregulować wysokość filarów, ostatnią warstwę kamieni można ułożyć z małych kawałków lub wylać grubą warstwę betonu.

Wideo: Montaż szalunku słupowego, wzmocnionej ramy i wylewanie pięty fundamentu słupowego

Film 2: Zasypywanie i wylewanie filaru