스스로 집 밑에 기초를 붓는 단계별 기술. 스트립 파운데이션 : 직접하는 방법 스트립 파운데이션 붓는 방법

기초를 놓는 과정에는 여러 단계가 포함됩니다.

1. 현장 준비 및 기초 마킹
2. 토공사, 트렌치 굴착, 포스트 드릴링
3. 기초용 베개 준비하기
4. 케이지 설치 및 거푸집 공사 보강
5. 콘크리트 타설 및 레벨링

오늘날 집의 기초가 어떤 유형인지에 대해 이전 기사 중 하나에서 이야기 했으므로 이에 대해서는 다루지 않겠습니다.

이 기사에서는 오늘날 가장 인기있는 붓기 인 스트립 파운데이션과 다른 유형의 붓기 단계의 특징에 대해 자세히 단계별로 설명하겠습니다.

DIY 파운데이션 붓기

스트립 파운데이션에는 여러 유형이 있지만 DIY 붓기 기술은 모든 사람에게 거의 동일합니다.

트렌치에 콘크리트를 붓는 작업은 항상 모서리부터 시작되며 나머지 공극은 이미 채워져 있습니다.

집 아래에 기초를 붓는 이상적인 조건은 집의 모든 구석에 자동 혼합기를 사용할 수 있다는 것입니다.

믹서가 모퉁이까지 운전하고 붓는 과정이 시작됩니다. 이때 한 사람은 슈트를 잡고 안내해야 하며, 다른 사람(바람직하게는 두 사람)은 삽 등을 사용하여 콘크리트가 도랑을 따라 고르게 분포되도록 도와야 합니다.

콘크리트에서 공기를 배출하려면 깊은 진동기를 사용해야하며,없는 경우 즉석 방법을 사용하여 진동해야합니다. 총검 삽으로 진동시킬 수 있는데, 이러한 진동을 총검 방식이라고 합니다. 보강 프레임이나 거푸집을 망치로 두드리면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

트렌치를 콘크리트로 채운 후에는 콘크리트가 아직 "응결"되지 않은 상태에서 올바른 위치에서 콘크리트를 다듬어야 합니다. 콘크리트가 된 후 "무너진다" - 만지는 것은 바람직하지 않습니다.

내가 말한 것처럼 집 밑에 기초를 붓다어렵지 않을 것입니다. 이 단계에서 우리는 대부분의 경우 모든 유형의 기초를 붓는 데 적합한 단계인 스트립 기초를 붓는 것을 자세히 조사했습니다.

집에 기둥 기초를 붓는 특징

기둥형 기초의 특징은 기초가 일체형 테이프로 구성되지 않고 기둥이 일체형 테이프로 연결되어 있다는 점입니다.

이와 관련하여 마킹 후 자동 드릴 또는 핸드 드릴을 사용하여 기둥을 뚫고 기둥은 직경 10-12mm의 보강재로 보강되고 기둥 높이보다 15-20cm 높은 보강재가 해제됩니다.

기둥을 타설한 후 그릴용 거푸집을 건설하여 모든 기둥을 연결하고 보강케이지를 만든 후 거푸집에 콘크리트를 타설한다.

기둥형 기초는 가벼운 건물과 "좋은" 토양에 건설된다는 점을 기억해야 합니다.

슬래브 기초 붓기의 특징

모놀리식 슬래브의 특징은 이러한 슬래브가 집 벽뿐만 아니라 전체 구조 아래에 위치한다는 것입니다.

일반적으로 자신의 손으로 슬라브 기초를 쌓는 것은 어려운 과정은 아니지만 책임감있는 접근이 필요하며 별도의 기사로 옮길 수 있다고 믿습니다.

모놀리식 슬래브 유형 중 하나는 보강재가 있는 슬래브 기초이며, 이러한 유형의 기초를 붓는 기술은 일반적인 기술과 크게 다르지 않습니다.

표시는 집 주변을 따라 수행된 다음 미래 집 아래에서 미래 슬래브 깊이 + 모래 쿠션 두께까지 토양이 제거됩니다.

그런 다음 모래 또는 모래와 자갈 쿠션을 만든 다음 탬핑을 해야 합니다.

강화 케이지는 그리드 형태로 두 줄로 편직됩니다.

채우기는 다른 유형의 기초와 거의 동일한 방식으로 발생합니다.

집의 기초를 보존하기 위한 충전 방법 및 방법

자신의 노동력 사용에 따라 세 가지 방법으로 기초를 쏟을 수 있습니다.

1. 자신의 노동력만을 사용하여 스스로 기초를 쌓으십시오. 물론 이것은 힘든 과정이지만 스스로 대처할 수 없을 정도로 많지는 않습니다. 이상적으로는 2~3명이 큰 노력 없이 모든 단계를 처리할 수 있습니다.
2. 기초를 붓는 일부 단계에서는 부분적으로 다른 사람의 노동을 사용합니다. 이 방법은 자체 주택 건설에서 가장 일반적이며 특히 어려운 작업 단계에서 고용인을 사용합니다. 이렇게 하면 노동력이 절약되지만 재정적으로는 조금 더 비쌉니다.
3. 집 밑의 기초 타설을 전문 인력에게 맡기세요. 이것은 가장 비용이 많이 드는 채우기 방법이지만, 이 경우 전문가조차도 자신의 이익을 위해 엄격한 기술을 고수하지 않는 경우가 있기 때문에 현장에 와서 기초를 마련하는 과정을 감독하는 것 외에는 아무것도 할 필요가 없습니다.

1. 집의 기초를 붓는 개별 단계를 완료하기 위해 작업자를 고용하는 경우 가장 비용이 많이 드는 단계는 흙을 파고 콘크리트를 붓는 것임을 고려해야 합니다. 발굴에 대해 이야기한다면 그것은 당신에게 달려 있습니다. 이것은 힘든 과정이며 절약할 가치가 있는지 여부입니다. 글쎄, 친구에게 도움을 요청하면 파운데이션을 붓는 데 상당한 금액을 절약할 수 있습니다. 실제로 콘크리트 타설은 더럽지만 그다지 복잡하지 않은 과정으로 두세 사람이 반나절 만에 쉽게 수행할 수 있어 약 500루블을 절약할 수 있습니다. 콘크리트 큐브에서.
2. 스트립 기초에서는 무겁고 작은 집 (예를 들어 목조)이 없으면 깊은 집 대신 얕은 스트립 기초를 만들 수 있습니다.
3. 슬래브 기초에서는 보강재를 사용하여 더 얇게 만들어 비용을 절약할 수 있습니다. 이전 기사에서 보강재가 포함된 슬래브 기초에 대해 이야기했습니다.
4. 기둥형 기초를 놓을 때 노동력만 절약할 수 있습니다. 왜냐하면 이미 기초에 비해 안정성이 가장 낮기 때문입니다.
5. 어떤 경우에는 유리 섬유 강화재와 그 사용으로 기초가 약간 절약됩니다.

전체 건물의 강도와 신뢰성은 주거용 건물, 차고, 헛간 또는 목욕탕 등 기초의 품질에 따라 달라집니다. 건설을 위해서는 구덩이를 파고 콘크리트 모르타르를 붓는 것뿐만 아니라 기초의 치수를 정확하게 계산하고 보강 프레임을 올바르게 조립하고 적절한 브랜드의 시멘트를 선택해야합니다. 자신의 손으로 기초를 붓기 전에 기술을 연구해야합니다. 사소한 결함이라도 고르지 않은 침강과 집 바닥의 급속한 파괴로 이어질 수 있기 때문입니다.

기초는 슬래브, 기둥형, 파일 및 테이프 기초뿐만 아니라 결합되어 있습니다. 개인 건축의 슬래브 및 파일 기초는 높은 비용과 특수 장비의 가용성이 필요하기 때문에 수요가 많지 않습니다. 기둥 기초는 가장 저렴하지만 무거운 건물 건설에는 적합하지 않습니다.

가장 실용적인 것은 주택에 필요한 강도를 제공하고 건축하기가 그리 어렵지 않으며 상대적으로 저렴한 스트립 기초입니다.

기초의 경계를 표시하려면 건물의 매개변수를 정확히 알아야 합니다. 테이프 베이스의 너비는 벽 두께보다 10-20cm 더 커야 합니다. 내하중 내부 칸막이 아래 기초의 너비는 두께에 해당합니다. 트렌치의 바닥은 일반적으로 토양의 결빙 높이보다 20cm 아래에 위치하지만 얕은 기초에는 적용되지 않습니다.

마크업을 위해서는 다음이 필요합니다:

부지에는 높은 초목이 없으며 큰 돌과 작업을 방해할 수 있는 모든 것이 제거됩니다. 그런 다음 정면 모서리 중 하나의 위치를 ​​결정하고 말뚝을 땅에 박습니다.

나머지 각도를 결정하려면 정확한 측정이 필요합니다.

마크업의 외부 둘레가 준비되었으므로 이제 내부 둘레를 만들어야 합니다. 이를 위해 각 페그의 양쪽에 40cm 거리에 마쉬 하나를 더 박아 마킹 라인에 정확히 위치해야합니다. 반대쪽 페그 사이에 꼬기가 당겨지고 내부 둘레가 얻어집니다. 또한 모든 내부 내력벽이 표시되고 비콘이 동일한 방식으로 설치됩니다. 그 후에 트렌치 깊이를 측정할 가장 낮은 표시 지점을 결정하는 것이 남아 있습니다.

굴착기로 도랑을 파는 것이 가장 쉽지만 이것이 불가능할 경우 삽을 사용해야 합니다. 굴착 과정에서 표시를 넘어서는 것은 불가능하며 트렌치 벽은 지속적으로 수직으로 수평을 유지해야합니다.

전체 둘레의 깊이가 동일하고 바닥이 최대한 평평한 것이 매우 중요합니다.

토양이 너무 조밀하여 굴복하기 어려운 경우 40-50cm 깊이로 들어가면 충분하며 그 후 트렌치 모서리에 지지 기둥용 구멍을 뚫고 직선 구간에는 2m마다 구멍을 뚫습니다.

이 방법을 사용하면 빽빽한 토양에도 구멍을 뚫는 것이 트렌치를 파는 것보다 훨씬 쉽기 때문에 저렴한 비용으로 안정적이고 견고한 기초를 만들 수 있습니다. 또한 프레임에 필요한 콘크리트와 보강재도 줄어듭니다. 기둥 구멍의 깊이는 트렌치의 깊이를 고려하여 동결 수준보다 15-20cm 더 커야하며 이는 약 1.2-1.5입니다.

거푸집 공사 및 프레임 조립

기초의 벽은 토양 표면 위로 올라와야 하므로 견고한 거푸집을 만들어 트렌치 양쪽에 설치해야 합니다. 보강 프레임은 기초의 강도를 제공하고 수명을 연장시키기 때문에 기초의 중요한 요소이기도합니다.

이 작업 단계에서는 다음이 필요합니다.

• 건물 수준;
• 합판 또는 내구성 보드 시트;
• 셀프 태핑 나사;
• 폴리에틸렌 필름;
• 호치키스;
• 스페이서용 바;
• 12mm 단면의 피팅;
• 뜨개질 와이어.

1단계. 거푸집 조립

보드는 틈이나 틈새없이 35-40cm 너비의 방패로 쓰러졌습니다. 조인트에서 실드는 외부에 있는 수직 막대로 강화됩니다. 보드를 연결하려면 못과 셀프 태핑 나사를 모두 사용할 수 있지만 셀프 태핑 나사로 고정한 거푸집을 분해하는 것이 더 편리합니다.

나사의 머리는 기초의 측면이 최대한 균일하도록 실드 내부에 위치해야 합니다. 별도로 보드에 통신 파이프용 구멍을 뚫어야 합니다. 그렇지 않으면 콘크리트에 구멍을 뚫어야 합니다. 설치하기 전에 나무가 용액에서 물을 흡수하지 않도록 거푸집 공사를 플라스틱 랩으로 덮습니다.

2단계. 모래쿠션장치

기초에 가해지는 하중을 줄이고 건축 자재를 절약하기 위해 트렌치 바닥을 모래 층으로 덮습니다. 모래 쿠션의 두께는 15-20cm입니다. 표면은 수평을 이루고, 부딪혀서 전체 지역의 수위를 점검해야 합니다. 그 후, 더 나은 압축을 위해 모래를 물로 흘린 다음 큰 자갈이나 자갈 층으로 덮습니다.

3단계. 거푸집 설치

다음 단계는 트렌치를 따라 거푸집을 설치하는 것입니다. 실드는 둘레의 가장자리를 따라 배치되며 거푸집을 수직 위치로 고정하는 목재 점퍼와 연결됩니다. 보드의 하단 가장자리는 모르타르가 새어나오지 않도록 바닥에 매우 단단해야 합니다. 외부에서 실드는 거푸집 벽이 수직인지 확인한 후 목재, 보드 또는 보강재로 만든 스페이서로 지지됩니다.

스트립 기초용 거푸집 제작 및 설치

Step 4. 보강 케이지 조립

프레임은 30x40cm 정사각형 셀이 있는 3차원 격자이며, 용접은 접합부 부식을 유발하므로 철근은 와이어로만 고정해야 합니다. 기초를 결합할 경우 지지기둥의 구멍을 먼저 메우고 내부에 서로 연결된 철근을 3~4개 삽입합니다. 막대의 끝은 트렌치 바닥보다 30cm 이상 돌출되어야 합니다.

이것이 일반 스트립 기초인 경우 2개의 세로 막대가 벽에서 5cm 떨어진 트렌치 바닥에 놓입니다. 그런 다음 수직 보강재를 30cm마다 나사로 고정하고 수직 막대의 높이는 트렌치 깊이 + 25cm와 동일하며 다음 수평 레벨은 거푸집 상단에 부착됩니다.

프레임 조각을 바닥에 묶은 다음 조심스럽게 트렌치에 내려 서로 연결할 수 있습니다. 마지막으로 콘크리트 타설 수준이 결정되고 이 높이에서 낚싯줄이나 로프를 거푸집 내부로 당겨서 끝 부분을 못으로 고정합니다. 낚싯줄은 전체 둘레를 같은 수준으로 통과해야 하는데 이것이 매우 중요한 포인트입니다!

한 번에 콘크리트 혼합물로 기초를 채울 필요가 있습니다. 이 공정을 연장하면 기초의 견고성이 깨져 콘크리트에 균열이 생기고 점진적으로 침식이 발생하게 됩니다. 이제 많은 사람들은 시간과 노력을 절약하기 위해 공장에서 직접 기성 콘크리트 솔루션을 주문하는 것을 선호합니다. 이것이 가능하지 않다면, 손으로 그러한 양의 콘크리트를 만드는 것이 매우 어렵기 때문에 콘크리트 믹서가 반드시 필요할 것입니다.

붓기를 진행하기 전에 기초의 콘크리트 혼합물 소비량을 계산해야합니다.베이스는 여러 개의 테이프로 구성되어 있으므로 먼저 각 세그먼트의 볼륨을 확인한 다음 모두 합치는 것이 좋습니다. 볼륨을 확인하려면 테이프의 너비에 길이와 높이를 곱합니다. 기초의 총 부피는 콘크리트 솔루션의 부피와 같습니다. 계산에서 둘레의 각 모서리가 정확히 필요한 여유인 두 번 고려되었기 때문에 여유를 두고 주문할 가치가 없습니다.

베이스의 강도는 시멘트 브랜드와 용액의 구성 요소 비율에 따라 크게 달라집니다. 주거용 건물의 기초에는 M300 또는 M400 솔루션을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그것을 준비하려면 1:3:4 비율의 M500 시멘트, 모래 및 미세한 자갈이 필요합니다. 물의 양은 용액의 다른 모든 구성 요소의 양의 절반이어야 합니다.

타설 작업은 추운 날씨에 콘크리트의 강도가 감소하고 경화가 더 빨리 진행되므로 따뜻한 날씨에 수행해야 합니다.

따라서 먼저 솔루션을 준비하십시오.

완성된 용액은 균일한 색상과 구조, 두꺼운 농도를 가지며, 삽을 뒤집으면 조각으로 분리되지 않고 전체 질량으로 천천히 아래로 미끄러집니다. 콘크리트가 준비되면 붓기를 시작할 수 있습니다. 거푸집을 층으로 채워 둘레에 용액을 약 20cm 두께로 분포시켜야하며, 전체 혼합물을 즉시 부으면 내부에 공기 공극이 형성되어 기초의 밀도가 크게 감소합니다.

첫 번째 층을 부은 후 용액을 보강재로 여러 위치에 뚫은 다음 건물 진동기로 압축합니다. 진동기가 없으면 나무 장전기를 사용할 수 있습니다. 콘크리트 표면이 다져지고 수평이 맞춰지면 두 번째 층을 타설할 수 있습니다. 용액을 다시 뚫어 기포를 방출한 다음 표면을 탬핑하고 수평을 유지합니다. 마지막 층은 늘어진 낚싯줄 수준에 있어야 합니다. 거푸집 벽은 망치로 두드리고 표면은 흙손으로 수평을 이룹니다.

완성된 파운데이션은 상단에 플라스틱 랩으로 덮여 있으며 건조하고 흐린 날씨에만 열립니다. 균열을 방지하기 위해 바닥 상단에 주기적으로 물을 적십니다. 거푸집 공사는 타설 후 12~14일 후에 해체할 수 있지만, 빠르면 한 달 이후에 공사를 수행하는 것이 좋습니다. 이 기간 동안 기초는 충분히 강화되고 압축되므로 하중이 해를 끼치 지 않습니다.

비디오 - 자신의 손으로 기초를 채우는 방법

건립된 건물의 상태와 무재해 운영 기간은 향후 기초 공사의 품질에 따라 달라집니다. 주택의 기초 설계를 선택할 때 층수와 미래 별장의 무게, 토양 유형 및 지하수 수준과 같은 요소를 고려해야합니다. 자신의 손으로 건축되는 개인 저층 건물의 경우 대부분의 경우 가장 좋은 솔루션은 스트립 기초입니다.

기초를 마련할 때 작업의 모든 단계와 순서를 엄격하게 관찰해야합니다. 먼저 붓는 재료를 선택합니다. 그것은 집을 짓는 토양의 유형에 직접적으로 달려 있습니다. 과도하고 강하게 융기되는 토양에 건물을 지을 때는 단일체 철근 콘크리트만 사용됩니다. 중간 및 약간 무거운 기초에는 모 놀리 식 콘크리트를 사용할 수 있습니다. 들뜸 현상이 심한 토양의 스트립 기초는 강한 토양 압력을 견딜 수 있는 교차 스트립의 견고한 프레임이어야 합니다.

흙이 많은 곳에 건물을 지을 때는 기초를 다지는 것이 특히 중요합니다. 이는 토양의 들뜸을 줄이고 기초의 지지력을 증가시킵니다. 집을 이탄 및 황토 토양에 짓는 경우 지지력을 높이기 위해 콘크리트 또는 철근 콘크리트로 된 모 놀리 식 베개가 기초 바닥에 놓입니다. 견고한 기초(모래, 모래질의 양토)에는 거친 모래나 고운 자갈이 깔린 쿠션이면 충분합니다. 부품으로 덮여 있으며 레이어는 수동 또는 기계식 래머로 수평을 이루고 압축됩니다.

거푸집 설치

테이프 유형의 기초 거푸집 배치 계획

• 가장 간단한 목재 거푸집 공사는 두께가 40mm 이상인 모서리 소나무 판으로 만들어집니다.
• 거푸집 공사는 집의 기초 가장자리 (상부)가 제로 표시 (지면 수준) 위로 100mm 돌출되도록 설치됩니다.
• 거푸집 패널은 지상에 조립됩니다.
• 그런 다음 트렌치에 설치하십시오.
• 땅에 박힌 랙에 고정되었습니다.

자신의 손으로 거푸집을 제작하려면 특수 방습 합판을 사용할 수도 있습니다. 이러한 재료는 소나무 몰딩보다 약간 더 비싸지만 기초 작업 품질은 더 높습니다. 거푸집 부품 사이에 균열과 틈이 거의 없기 때문에 용액의 물이 땅에 스며 들지 않아 콘크리트가 더 고르게 건조됩니다.

조밀한 점토와 양토에서는 거푸집 공사 없이 타설이 가능합니다. 그러나 이 기초 건설 방법은 무게가 상당히 큰 전통적인 석조 주택에만 적합합니다. 거푸집 공사 없이 기초를 건설하면 어떤 이점이 있나요? 업무에 소요되는 시간이 대폭 단축되었습니다. 또한 거푸집 공사용 목재 구매를 위해 돈의 일부가 절약됩니다. 반면, 이 타설 방식을 사용하면 콘크리트 소모량이 표준 대비 10~15% 증가한다.

보강

흙이 쌓인 곳에 스트립 기초를 붓는 기술은 필수 강화를 제공합니다. 보강 계획은 주택을 설계할 때 건물의 개별 특성(건물의 층수 및 무게, 건물 면적, 집 아래 기초의 깊이 등)에 따라 개발됩니다.

완성된 "테이프" 보강 케이지의 모습

보강 케이지의 배치에는 골판지 강철 보강재가 사용됩니다. 그러나 최근에는 복합재료의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 강도 특성 측면에서 유리 섬유로 만든 보강재는 강철보다 열등하지 않습니다. 동시에 무게가 훨씬 가벼우며(작업 생산이 크게 촉진됨) 부식되지 않습니다.

강화 케이지 설치 규칙에서는 강철 와이어 편직을 사용하여 모든 요소를 ​​서로 연결하는 것이 좋습니다. 피팅 접합에는 용접을 권장하지 않습니다. 용접 이음새가 있는 곳에서는 금속 구조가 손상되므로 이러한 접합부는 부식의 영향으로 빠르게 파괴됩니다. 이는 기초 구조의 강도와 지지 특성을 크게 감소시킵니다.

파운데이션 붓기

스트립 기초를 수동으로 채우기

집의 기초를 타설하기 위해 공장에서 만든 M200 콘크리트 또는 시설에서 직접 손으로 준비한 시멘트 모르타르가 사용됩니다. 공업적 방법으로 만든 콘크리트 용액을 사용하는 것이 바람직합니다. 이 경우 개발자는 재료의 안정적인 품질과 선언된 기술적 특성의 준수를 확신할 수 있습니다. 또한 제조업체는 현재 건설 현장에 필요한 양의 콘크리트를 공급할 것입니다. 이를 통해 자신의 손으로 모든 양의 콘크리트를 신속하게 완료할 수 있습니다.

가을에 자갈이나 모래 쿠션 위에 기초를 놓는 규칙은 간단합니다.

1. 먼저 소위 "시작 레이어"가 부어집니다.
2. 트렌치 바닥에 약 10cm 두께의 콘크리트 층을 붓고, 이 용액이 바닥의 기공을 채워서 콘크리트가 땅에 스며들어 더 이상 손실되는 것을 방지합니다. 또한 시작 레이어는 보강재 배치의 좋은 기초가 될 것입니다.
3. 스트립 파운데이션을 부분적으로 붓는 것이 가능합니다. 콘크리트 혼합물은 한 번에 40-50cm 높이의 층으로 부어집니다.
4. 완성된 충전물은 기포를 최대한 제거하기 위해 압축해야 합니다. 이전에는 철근을 사용하여 콘크리트 혼합물을 "두드러 냈습니다". 이것은 길고 지루한 작업입니다. 자신의 손으로 기초를 마련하는 작업을 용이하게하려면 공압식 진동 탬퍼를 대여하는 것이 좋습니다.

그러나 스트립 기초 (얕고 깊은)는 부분적으로가 아니라 한 번에 부을 수 있습니다. 건설 현장에서 자신의 손으로 준비한 용액을 붓는 데 사용하는 경우 혼합물을 진동 탬퍼로 주기적으로 압축하는 것이 좋습니다.

공장에서 준비된 콘크리트에는 모르타르의 유동성을 증가시키는 특수 첨가제가 첨가됩니다. 이는 타설 중 기포 형성과 건조 중 콘크리트 박리를 방지합니다. 따라서 이러한 솔루션은 압축할 필요가 없습니다.

기초 작업의 마지막 단계는 콘크리트가 굳은 후에 이루어집니다. 정상적인 온도와 습도에서 콘크리트는 24일 동안 70%의 강도를 얻습니다. 구조물이 필요한 강도에 도달한 후 거푸집을 해체하고 기초를 역청 방수 처리합니다. 제조업체에서 소수성 첨가제가 포함된 콘크리트를 주문하면 방수 작업을 피할 수 있습니다. 그런 다음 기초의 부비동을 흙으로 덮습니다. 백필은 부분적으로 수행되며 각 레이어는 조심스럽게 부딪칩니다.

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모놀리식 기초를 붓는 데는 많은 양의 콘크리트가 필요하며 한 번에 준비하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 대규모 건설현장에는 특수 장비와 대형 콘크리트 믹서가 구비되어 있지만, 민간 건설 현장에서는 이러한 장비를 임대하거나 주문하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 질문이 생깁니다. 기초를 부분적으로 채울 수 있습니까? 이에 대한 답은 나중에 알아 보겠습니다.

기초 콘크리트 : 성숙의 특성 및 단계

콘크리트 제조에는 시멘트와 자갈, 모래 또는 팽창 점토와 같은 추가 충전재가 사용됩니다. 물은 용액의 유동성을 향상시키는 데 도움이 되며, 성에로부터 보호하기 위해 가소제와 첨가제가 조성물에 첨가됩니다.

콘크리트 구성을 준비한 후 거푸집에 붓고 성숙시킵니다.

1. 첫 번째 단계는 콘크리트 구성의 설정입니다. 거푸집 공사에 들어가는 물질이 굳기 시작합니다. 이는 시멘트가 물과 상호 작용할 때 발생합니다. 구성 요소 간의 결합은 아직 특별히 강하지 않으며 표면에 하중을 가하면 쉽게 파괴됩니다. 동시에 재 압수를 달성하는 것은 비현실적입니다.

이 단계의 지속 시간은 외부 환경의 온도 지표와 공기 습도에 따라 결정되며 범위는 4시간에서 하루입니다. 온도를 낮추면 콘크리트 응결 시간이 늘어납니다. 동시에 설정 초기에는 구성의 일관성이 액체로 유지됩니다. 이때 다른 용액이 조성물에 추가되면 이들 사이의 결합이 끊어지지 않습니다. 18-19 도의 온도에서 액체 단계는 약 2 시간입니다. 0-1 도의 온도에서 6 시간 이상.

이 지표는 구성 요소를 혼합하여 증가시킬 수 있지만, 이 방법을 남용하지 마십시오. 이는 콘크리트의 성능 특성에 부정적인 영향을 미칩니다.

2. 두 번째 작업 단계는 콘크리트 구성의 경화입니다. 이 과정은 상당히 길며 작업 혼합물의 등급과 관련하여 콘크리트 최대 강도 특성을 제공하기 위해 콘크리트 구성 요소의 점진적인 수화를 포함합니다. 붓는 첫날의 경화 과정이 가속화되고 이 과정의 진행 속도가 감소합니다.

경화 후 처음 한 시간 동안 콘크리트의 강도는 최소 수준이므로 용액의 새로운 부분을 추가하면 표면이 갈라질 수 있습니다. 붓고 3일 만에 조성물이 원하는 강도를 얻습니다.

콘크리트 작업주기의 특성에 따라 특정 권장 사항에 따라 집 아래 기초를 손으로 점진적으로 붓는 것이 가능하다고 결론을 내립니다.

• 따뜻한 날씨에는 2시간, 시원한 날씨에는 4시간을 초과하지 않는 콘크리트 각 부분의 순차적 혼합, 이음매가 형성되지 않고 콘크리트는 연속 주입과 마찬가지로 견고하게 유지됩니다.
• 작업 중 긴 휴식 시간에는 최대 64 시간까지 채울 수 있으며 휴식 후 표면을 먼지와 습기로 청소하고 브러시로 청소하여 솔기 사이의 접착력을 높입니다.

기초를 부분적으로 쏟을 때 보강을 잊지 마십시오. 어떤 경우에도 필수입니다.

기초 부분 붓기 - 장점과 단점

기초를 주기적으로 붓는 과정에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 무거운 특수 장비를 사용할 필요가 없습니다.

건설 작업 중에 특수 장비나 콘크리트 믹서를 사용하여 현장에 접근할 가능성이 없는 경우가 많습니다. 이 경우 유일한 옵션은 주기적으로 기초를 붓는 것입니다. 전문적인 콘크리트 믹서 없이 대량의 모르타르를 준비하는 것은 비현실적이기 때문입니다.

2. 건설 작업의 편의성이 향상됩니다.

기초 타설을 완전히 완료하는 것이 항상 가능한 것은 아니며 건설 과정이 중단되는 이유가 있습니다. 이 경우 기초를 점진적으로 붓는 것이 이 문제를 해결합니다.

그럼에도 불구하고 기초를 부분적으로 붓는 데에는 다음과 같은 단점이 있습니다.

• 베이스의 강도 감소;
• 잘못된 작업 기술로-기초에 균열이 나타납니다.
• 기술에 대한 정확한 준수가 필요합니다.

기초를 완전히 채우면 최대 강도 특성을 갖춘 모 놀리 식 구조를 얻을 수 있습니다. 어쨌든 부분 붓기 후 기초의 품질은 모 놀리 식 구조에 비해 낮은 수준입니다.

기초를 부분적으로 붓는 기술 - 설정 간격 계산

기초 붓기를 시작하기 전에 콘크리트 구성 설정 시간과 간격을 결정하는 규칙을 읽으십시오. 잘못 붓는 것은 기초의 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.

콘크리트 응고에는 두 단계만 있습니다.

• 파악;
• 경화.

이러한 각 프로세스는 개별적인 특성과 완료 시간이 다릅니다. 콘크리트 조성물을 거푸집에 부은 직후 세팅이 시작됩니다. 개별 구성 요소는 서로 연결되어 있습니다. 무결성 위반을 방지하기 위해 현재 콘크리트 용액을 만지는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 따뜻하거나 더운 날씨에는 콘크리트 모르타르가 굳는 데 3시간밖에 걸리지 않습니다. 늦가을이나 초봄에는 이 시간이 24시간으로 늘어납니다.

경화 후 조성물의 구조는 액체로 유지되므로이 과정에서 콘크리트를 조금씩 부을 수 있습니다. 그러나 하루 후에 채우는 것은 이미 허용되지 않습니다.

다음 프로세스가 동결됩니다. 기간은 약 4주입니다. 이 시간이 지나면 콘크리트는 완전히 경화되고 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 경화 시작 3일 후, 이미 완성된 코팅에 콘크리트를 추가로 붓는 것이 허용됩니다. 경화 시작 후 1~3일 동안에는 용액을 붓는 것이 엄격히 금지됩니다. 콘크리트 - 추가 전력을 얻지 않고 새로운 구성의 하중으로 균열이 발생하지만 미세 균열은 보이지 않지만 그 결과는 주택 건설 후에 나타납니다. 이러한 결함으로 인해 물이 기초에 들어가 점차적으로 파괴됩니다.

여름철과 겨울철의 충전 시간은 크게 다르므로 주의하시기 바랍니다. 따라서 여름철 고온에서는 주 붓기 4시간 후에 두 번째 층을 붓고, 겨울에는 이 시간이 8시간으로 늘어납니다. 타설할 때에는 모르타르가 건조된 후 건조, 청소 및 밑면을 미리 브러싱합니다.

부분 주입 시간을 결정하는 것 외에도 이 프로세스를 수행하는 기술을 결정합니다. 그것들은 두 가지로 구별됩니다:

• 차단하다;
• 계층화.

스트립 기초를 붓고 지하 트렌치를 배치할 때 거푸집 공사는 토양을 따라 엄격하게 부어집니다. 이 경우 충전은 조인트, 즉 레이어에 따라 수행됩니다.

테이프 일체형 기초를 구축할 때 블록 타설을 중단하십시오. 즉, 솔기가 조인트에 수직인 위치에 위치합니다. 그러한 기초를 층별로 쏟아 부으면 필연적으로 강화됩니다.

타설을 시작하기 전, 방법을 결정하고 입체적인 기초도 형태로 도면을 작성한다. 그 위에 기초의 전체 면적이 표시되고 채우기 유형과 관련하여 여러 부분으로 나뉩니다. 분할과 관련하여 우리는 계획의 세 가지 변형을 구별합니다.

• 수직 분할 - 기초의 기초는 강철 칸막이로 분리된 별도의 부분으로 나누어지고, 완전히 응고된 후 칸막이가 제거되고 콘크리트가 부어집니다.
• 비스듬한 붓기 옵션은 가장 어려운 방법입니다. 이 경우 영역이 대각선으로 나뉘며 완료하려면 특정 경험이 필요하며 복잡한 구조 기초에 사용됩니다.
• 수평 부분 붓기 - 기초가 깊이있는 부분으로 나누어지고, 그 사이에 칸막이가 설치되지 않으며, 각 층을 적용하는 높이를 결정하는 것으로 충분하며, 도입 계획 및 간격과 관련하여 추가 붓기가 수행됩니다. 콘크리트의 새로운 부분.

또한 스케치에 타설할 부품의 치수를 표시하고, 이러한 표시기와 관련하여 타설할 콘크리트의 양을 결정합니다.

부품의 기초를 수동으로 붓는 기능

도면을 그린 후 직접 부분 타설을 진행합니다. 먼저, 1차 타설 장소에 거푸집을 건설합니다. 목재, 금속 또는 플라스틱을 사용하여 제조합니다. 목재 거푸집은 목재의 과도한 수분 흡수를 방지하기 위해 적층 마감 처리되어야 합니다.

금속 구조물을 사용하는 경우 부식 방지 코팅이 된 재료를 선택하십시오. 플라스틱 거푸집은 가볍고 사용하기 쉽습니다.

또한 디자인에 따라 거푸집 공사에는 두 가지 옵션이 있습니다.

• 국가 대표팀;
• 전체.

• 용접;
• 부식 방지.

기초 보강재에는 이 표시에 대한 두 가지 옵션이 있어야 합니다. 용접 보강재는 내구성이 뛰어나며 기초의 균열을 방지합니다. 콘크리트 구조물을 타설하기 전에 구조물 바닥을 모래로 채웁니다. 특수 장비로 처리하십시오. 다음으로 콘크리트 용액 준비를 진행합니다.

용액 준비에 사용되는 주요 성분은 다음과 같습니다.

• 모래;
• 시멘트;
• 물;
• 필러.

파운데이션에는 고품질 300 또는 400 브랜드 화합물이 부어지며 약 85kg의 건조 화합물에는 약 42 리터의 물이 필요합니다. 작업에는 마른 모래만 사용하십시오.

건조하고 따뜻한 날씨에 파운데이션을 붓는 것이 좋습니다. 하절기 작업 시 수분의 과도한 증발을 방지하기 위해 콘크리트 위에 호일을 덮어 주십시오. 점진적인 타설에는 콘크리트의 배치 준비가 포함됩니다. 특정 영역의 구성을 계산하려면 먼저 해당 영역의 볼륨을 결정하십시오. 구조물의 높이, 너비 및 깊이를 측정하고 결과 값을 곱하고 작업용 콘크리트 구성의 입방 미터 수를 얻습니다. 콘크리트 믹서에서 콘크리트를 준비합니다. 이 구성은 최대 균일성과 고품질이 특징입니다.

다음 단계는 자신의 손으로 기초를 만드는 것입니다. 기초를 테이프 형태로 수평으로 부을 때 구조를 여러 부분으로 나눕니다. 예를 들어 기초 높이가 1m인 경우 3~4층으로 콘크리트를 시공하는 것이 좋습니다.

콘크리트를 부은 후 진동기로 구성물을 탬핑합니다. 이 장치는 구조물에서 과도한 공기를 제거하고 보강재에 대한 접착력을 향상시킵니다. 또한 각 층은 특수 고정 장치 또는 일반 나무 판자로 수평을 이룹니다.

일정 시간을 기다린 후 용액의 새로운 부분을 준비하고 과정을 반복하십시오. 진동기로 각 레이어를 압축하십시오. 이 장치가 없으면 모르타르가 기초를 따라 관통되는 기존 부속품으로 교체하십시오. 솔루션이 굳기 시작하기 전에 최대 속도로 이 작업을 수행해야 한다는 점을 명심하세요.

표면의 수분이나 비가 빠르게 증발하는 것을 방지하기 위해 콘크리트의 각 층을 플라스틱 시트로 덮습니다. 붓는 층 사이의 간격이 하루를 초과하는 경우 다음 층을 붓기 전에 표면의 먼지와 오물을 청소하십시오.

이미 완전히 건조한 바닥에 기초를 점진적으로 붓는 경우 금속 브러시로 전처리하여 콘크리트에 대한 거칠기와 접착력을 향상시킵니다.

스트립 기초를 붓는 것은 복잡한 과정이지만 책임감을 가지고 접근하고 용액의 응고 시간을 올바르게 계산하면 붓기 결과는 모 놀리 식 구조의 결과보다 나쁘지 않습니다.

파운데이션 붓기 영상:

기초를 제대로 만들려면 건축 유형과 특징에 대한 옵션을 신중하게 연구해야 합니다. 지하 부분의 건설은 다음 요구 사항을 고려하여 수행됩니다.

• 경제적 편의;
• 신뢰할 수 있음;
• 힘;
• 내구성;
• 지속 가능성.

공사를 시작하기 전 토양조사를 실시해야 한다. 올바른 유형의 기초 선택은 집의 총 중량, 토양의 강도 특성 및 지하수 수준의 영향을 받습니다. 기술에 따라 세심하게 제작 및 제작된 기초는 오랫동안 지속되며 작동 중에 문제를 일으키지 않습니다.

구덩이나 드릴링부터 시작해야 합니다. 이 행사의 주요 목표는 현장에 어떤 토양이 있는지 확인하고 지하수 수준을 확인하는 것입니다. 기초는 규칙에 따라 배치되어야 합니다. 밑창 표시는 수면 높이보다 최소 50cm 이상 높아야 합니다.

토양조사는 어떻게 하나요? 이를 위해 두 가지 방법이 사용됩니다.

• 구덩이 발췌(깊은 구덩이, 평면 치수는 일반적으로 1x2m);
• 수동 드릴링.

첫 번째 경우에는 구덩이 벽의 흙을 고려하십시오. 그들은 또한 바닥에서 물이 나오는지 확인합니다. 두 번째 변형에서는 도구 블레이드의 토양을 검사합니다.

현장에서 어떤 종류의 토양을 사용할 수 있는지 결정한 후에는 토양의 강도 지표를 찾아야 합니다. 이는 특수 테이블을 사용하여 수행할 수 있습니다.

다양한 유형의 토양에 대한 지지력 표

주택 기초공사 비용은 건물 전체 견적의 최대 30%에 달할 수 있습니다. 비용 초과를 방지하려면 최소 비용, 강도 및 신뢰성을 동시에 보장하는 최적의 설계 매개변수를 찾을 수 있는 계산을 수행해야 합니다. 귀하의 편의를 위해 온라인 계산을 사용할 수 있습니다.

기초 유형

DIY 기초 건설에는 여러 기술이 사용됩니다.

• 극;
• 말뚝;
• 리본;
• 그릇;
• 결합된 옵션.

기둥은 지지력이 낮습니다. 아마도 모 놀리 식 기둥 장치 또는 소형 콘크리트 블록 조립일 것입니다. 두 옵션 모두 DIY 작업에 적합합니다.

집에는 세 가지 유형의 말뚝 기초가 있습니다.

• 운전(장비가 필요하기 때문에 개인 건물에는 권장되지 않음)
• 지루함 (벽돌 또는 콘크리트 주택 건설에 적합)
• 나사(가벼운 목조 건물에 이상적).

말뚝을 사용하면 토공사량을 줄일 수 있습니다. 현장 외부의 많은 양의 흙을 제거하기 위해 도랑이나 구덩이를 파낼 필요가 없습니다. 이러한 품질 덕분에 이러한 유형의 기초는 매우 경제적인 선택입니다. 가장 큰 단점은 유틸리티를 위해 지하실이나 지하를 설치할 수 없다는 것입니다. 이 경우 건물의 지하실은 장식 재료로 덮여 있습니다.

더미의 또 다른 장점은 늪지대에서 사용할 수 있다는 것입니다. 지하수위가 지표면 가까이 위치하더라도 지지대는 필요한 지지력을 제공합니다.

다음 옵션은 테이프입니다. 모 놀리 식으로 만들거나 블록으로 만들 수 있습니다. 두 번째 옵션은 대량 건설에 사용하는 것이 합리적입니다. 스트립 기초가 발생합니다.

• 매립형(지하실, 벽돌 및 콘크리트 구조물이 있는 건물의 경우)
• 얕은 (목조 및 프레임 하우스의 경우);
• 얕은 (단단한 기초 위에 작은 건물의 기초를 붓는 기술).

테이프를 만들기 전에 지하수 수위를 확인하고 밑창이 지하수 수평선에 50cm 이상 가까워질 수 없다는 규칙을 준수하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 지하실이 침수되어 기초의 지지력이 감소하고 건물 지지 부분의 재료가 파괴될 가능성이 높습니다.

높은 GWL로 무엇을 해야 할까요? 구조가 벽돌이나 석재와 별도로 만들어지면 스크류 파일이 작동하지 않으며 천공 파일의 경우 탈수가 필요합니다. 훌륭한 옵션은 슬래브 기초를 채우는 것입니다. 이 경우 매립되지 않거나 약간 매립된 기초가 만들어집니다. 플레이트의 두께는 하중에 따라 평균 300-400mm로 지정됩니다.

집 밑에 기초를 붓는 방법

모 놀리 식 유형의 기초는 개인 주택 건설에 가장 적합한 옵션입니다. 이 경우 누워 있으면 구조물의 운송 및 설치를 크게 줄일 수 있습니다. 설계 위치에 요소를 설치하기 위해 크레인을 고용하거나 콘크리트 블록과 슬래브를 운반하기 위해 KamAZ를 고용할 필요가 없습니다.

모놀리식 기초는 조립식 콘크리트로 만들거나 콘크리트 믹서를 사용하여 솔루션을 직접 혼합할 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 권장합니다. 사실 장인의 조건에서 구성의 비율을 엄격하게 관찰하는 것은 매우 어렵습니다. 공장 콘크리트의 경우 보증인은 재료의 검증된 지표를 나타내는 여권입니다.

재료를 직접 만들려면 깨끗한 물, 시멘트, 모래, 쇄석(또는 자갈)을 준비해야 합니다. 그들은 어떤 브랜드의 콘크리트를 얻어야하는지에 따라 비율을 엄격하게 관찰하여 서로 혼합됩니다. 필요한 것보다 모래나 자갈을 조금 더 추가하면 건물 지지 부분의 강도가 저하됩니다.

콘크리트 준비 비율표

기초를 제대로 타설하려면 콘크리트의 기본 규칙을 숙지해야 합니다.

• 콘크리트는 최대 1.5시간 간격으로 한 번에 타설해야 합니다. 작업 중 장시간 휴식을 취하면 모르타르 세트와 콘크리트 이음새가 형성되어 구조가 약해집니다. 이 기술을 사용하면 꼭 필요한 경우 수평 솔기를 만들 수 있습니다. 이 경우 집의 지지대가 토양 변형에 저항할 수 없기 때문에 수직 솔기가 있는 모놀리식 기초를 배치하는 것은 용납되지 않습니다.
• 콘크리트 등급은 베어링 유형에 따라 선택됩니다. 기둥형 또는 말뚝 기초의 경우 클래스 B 15이면 충분하고 테이프의 경우 B 15에서 B 22.5 등급이 필요합니다. 슬래브 기술을 사용하여 주택의 기초를 건설하려면 콘크리트 등급 B 22.5 또는 B 25가 필요합니다.
• 붓고 나면 재료의 강도가 높아집니다. 평균적으로 28일이 소요됩니다. 브랜드 강도가 70%가량 건설된 후에도 건설 작업을 계속할 수 있습니다.
• 따뜻하고 건조한 날씨에 작업하는 것이 가장 좋습니다. 콘크리트 경화에 이상적인 일일 평균 온도는 +25°C입니다. +5°C 이하의 온도에서는 재료가 사실상 경화되지 않습니다. 이 경우 정상적인 경화를 위해 특수 첨가제와 가열이 사용됩니다.
• 콘크리트는 타설 후 1~2주 이내에 유지되어야 합니다. 그것은 표면을 물로 적시는 것으로 구성됩니다.
• 혼합물을 독립적으로 혼합하려면 시멘트, 모래, 쇄석 (자갈) 및 깨끗한 물이 필요합니다. 비율은 강도 등급에 따라 다릅니다. 공장에서 재료는 콘크리트 믹서를 통해 전달됩니다. 이를 통해 솔루션의 수명을 연장하고 상대적으로 장거리로 전달할 수 있습니다.

기초를 올바르게 채우는 방법은 무엇입니까? 일반적으로 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

1. 거푸집 공사 및 보강 케이지 설치;
2. 거푸집 공사에 방수 재료를 놓는 것;
3. 콘크리트 붓기;
4. 진동이나 총검에 의한 밀봉;
5. 경화;
6. 스트리핑 작업(필요한 경우).

콘크리트 믹서로 빠르게 작업하려면 콘크리트 펌프를 주문하는 것이 좋습니다. 이 기술은 일반적으로 콘크리트 제조업체에 제공될 준비가 되어 있습니다. 이 경우 이동성 측면에서 P3 또는 P4 등급의 콘크리트 혼합물을 사용해야합니다. 그렇지 않으면 기술이 무너집니다.

스트립 파운데이션 붓기에 대한 단계별 지침

콘크리트는 모놀리식 테이프의 예에서 고려됩니다. 건물의 지지 부분을 세우려면 건설 현장을 표시해야 합니다. 이렇게하려면 캐스트 오프와 건설 코드를 사용하십시오. 테이프의 가장자리를 보여줘야 합니다.

폐기 장치

마킹 후 토양 개발이 수행됩니다. 지하실이 없으면 트렌치를 파는 것으로 충분합니다. 바닥에 모래 쿠션을 만들어야합니다. 이는 여러 기능을 수행합니다:

• 지면 평준화;
• 서리 방지;

트렌치의 가장자리는 코드를 따라 정확하게 움직여야 합니다.

다음 단계는 거푸집 공사를 설치하는 것입니다. 이 용량에서는 견적에 포함된 재료인 보드(분리형) 또는 발포 폴리스티렌(비분리형)이 사용됩니다. 두 번째 옵션은 콘크리트를 붓는 형태뿐만 아니라 건물의 지하 부분을 따뜻하게 하는 기능도 수행합니다. 거푸집을 설치할 때 베이스를 원하는 높이까지 올립니다.

다음으로 강화 케이지가 장착됩니다. 테이프형은 작업봉이 수평으로 위치합니다. 굽힘 하중을받습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "스트립 기초 강화"기사를 참조하세요.

스트립 기초에 보강 프레임을 배치하는 예

공장에서 콘크리트를 제때 주문할 경우 건설 현장에 편리하게 접근할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 장비가 현장에 도달할 수 없습니다.

콘크리트 붓기

채우려면 여러 사람이 필요합니다. 혼합물을 놓은 후에는 압축해야합니다. 이는 내부 진동기나 기존 철근(총검)을 사용하여 수행할 수 있습니다. 임무는 응고 후 구조의 약점이 될 기포를 제거하는 것입니다. 여기에 균열이 있을 수 있습니다.

콘크리트 관리의 첫 번째 단계는 수분을 보존하는 것입니다. 재료가 너무 빨리 건조되면 표면 균열이 나타납니다. 구조물은 삼베나 폴리에틸렌으로 덮어야 합니다. 몇 시간에 한 번씩 깨끗한 물로 적셔줍니다. 이것은 일주일 동안 계속됩니다.

필름은 경화 중에 필요한 습도 조건을 유지합니다.

전문가만이 콘크리트 타설을 할 수 있다고 가정하지 마십시오. 하지만 이 과정을 방심할 수는 없습니다.

건설에는 주거용 건물의 기초 부분인 신뢰할 수 있고 안정적이며 내구성 있는 기반을 형성할 수 있는 많은 기술이 있습니다. 홍수 방법의 장점과 특징이 무엇인지 파악하고 스트립 (즉, 홍수) 기초를 스스로 만드는 방법에 대한 단계별 지침을 알아 봅시다.

자신의 손으로 집 밑에 기초 붓기

실제 건설 조건은 기술 선택에 영향을 미칩니다

기초공사 방법의 선택은 토양의 특성에 따라 결정됩니다. 충전(테이프) 기술은 집이 처지지 않은 토양에서 수행되는 경우에만 적합합니다. 귀하의 사이트에 이탄 습지가 있으면 땅이 물로 포화되고 분명히 늪지대입니다. 홍수 기초는 귀하에게 적합하지 않습니다.

스트립 파운데이션

숙련된 장인이 권장하는 일련의 조치를 따르면 전문가가 아니더라도 고품질의 홍수 기초를 만들 수 있습니다. 충전은 수십 년 동안 입증된 상대적으로 간단하고 수익성이 높으며 재정적으로 저렴한 기술입니다.

집의 스트립 기초 계산

지형이 어려운 현장에서도 가이드 트렌치를 만드는 것이 쉽고 바닥 수준을 결정할 때 오류가 없도록 노력할 필요가 전혀 없습니다. 부을 때 액체 용액이 모든 공극을 채웁니다. 기초가 슬래브 또는 블록으로 생성된 경우 레벨 정확도 요구 사항에 따름). 스트립 기초는 프레임형 주택, 목재 또는 통나무와 같은 경량 구조물에 이상적입니다.

비디오 - 홍수 기초

시작하기: 구덩이 또는 도랑 파기

1단계. 미래 기초가 외부 둘레로 덮을 영역을 결정하십시오. 굴착기가 토양 굴착을 시작하기 전에 표시(나무 말뚝, 기둥 등)가 이루어집니다.

스트립 파운데이션 마킹

기초의 힘(테이프 두께, 보강 요소 선택)은 건설 중인 주택에서 예상되는 중량 하중에 따라 달라집니다. 숙련된 건축업자와 기술자는 본관의 특성을 고려하여 트렌치의 너비와 깊이를 정확하게 계산하는 방법을 알고 있습니다. 향후 기초가 파괴될 수 있는 과부하를 방지하려면 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

2단계. 지하 공간을 확보할지 여부를 미리 결정하는 것이 중요합니다. 집 아래에 지하실이나 창고를 갖고 싶다면 홍수 기초가 벽 역할을 할 넓은 구덩이를 파야합니다. 그러나 대부분의 경우 스트립 기초는 작은 깊이에서 실행되며 천장이 낮은 지하실은 누구에게도 관심이 없으므로 여전히 관련 구덩이가 아니라 트렌치입니다.

그러나 "피트 또는 트렌치"의 선택은 미래 구조의 크기라는 또 다른 요소의 영향을 받습니다. 미래 건물의 면적이 작은 경우 (예 : 5x8m 또는 7x9m) 기초에 대한 내부 접근 방식으로 연속 구덩이를 퇴역시키는 것이 더 편리합니다. 앞으로는 공극이 선택된 토양으로 채워지거나 건축 폐기물로 촘촘하게 채워집니다. 더 큰 부지(10x12m부터)에서는 긴 도랑을 파고 내부 둘레 측면에서 토양을 전혀 만지지 않는 것이 좋습니다.

3단계. 트렌치는 미래의 목재 거푸집(콘크리트 타설용 거푸집)보다 다소 넓어야 합니다. 작업 도구의 기동성을 보장하기 위한 방법으로 거푸집에 자유롭게 접근할 수 있는 공간으로 간격이 필요합니다. 가장 일반적인 트렌치 너비는 약 25-35cm입니다.

정원 집의 기초 표시

릴리프가 상대적으로 균일하다면 하부 부분을 따라 기초의 깊이가 거의 동일합니다. 릴리프가 낮아지는 곳에서는 이러한 수치를 최소한으로 준수하는 것이 좋으며, 릴리프가 증가하는 곳에서는 기초 본체가 훨씬 더 깊이 땅에 묻히게 됩니다. 계획 단계에서는 건설 현장의 곡률을 고려하고 가장 높은 구호 수준과 가장 낮은 구호 수준의 차이를 신중하게 계산해야 합니다.

주목! 고르지 않은 지형에서는 트렌치 바닥이 수평으로 만들어지지만 어떤 경우에도 경사지지 않으며 구호 경사를 "반복"하지 않습니다! 즉, 콘크리트 테이프는 미래 주택 측면에서 위에서 기초에 가해지는 수직 하중이 균일하기 때문에 모든 곳에서 동일한 높이를 가져야 합니다.

홍수 수로 생성 - 거푸집 공사, 쿠션, 보강재

1단계. 실드는 수직으로 설치되어 충전 채널을 형성하는 나무 판에서 함께 두드려집니다. 불량목재, 목공폐기물 등을 사용한다. 거푸집 공사가 외부에서 어떻게 보이는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 보드 내부가 최대한 매끄러 워야한다는 것입니다.

스트립 기초용 거푸집 공사

여러 위치에 있는 거푸집의 반대쪽 벽은 임시 패스너로 함께 당겨지고 외부에서 수직으로 고정되고 추가로 경사 블록으로 지지되므로 무거운 콘크리트 덩어리를 부을 때 거푸집 벽이 부서지지 않고 모양이 부어진 기초는 변하지 않습니다.

여러 장소의 반대편 거푸집 벽이 임시 패스너로 함께 당겨집니다.

2단계. 모래는 트렌치 바닥에 고른 층으로 배치되며 그 두께는 건설중인 건물의 개별 특성에 따라 다릅니다 (4-5 또는 8-10cm) 모래 쿠션의 임무는 자연스러운 쿠션을 제공하는 것입니다 . 결국 안정된 토양에서도 눈에 보이지 않는 움직임이 토양에서 발생합니다.

합성 구성의 린넨 소재를 사용하여 콘크리트 용액에서 모래를 분리하는 것이 바람직합니다. 그래야 콘크리트 타설 내부의 분해 과정이 시작되지 않습니다. 단열재를 사용하면 콘크리트에 수분과 시멘트 밀크를 유지하여 방지할 수 있습니다. 기초가 더 취약해지는 것을 방지합니다.

3단계. 피팅은 캐스팅 채널 내부에 배치됩니다. 이러한 목적으로 가장 일반적인 것은 강화 메쉬이며, 그 비용은 일반적으로 견적에 포함됩니다. 쇠막대도 사용됩니다. 막대 요소의 최적 두께는 8-12mm입니다. 개인 건축에서는 길고 평평한 모양의 금속 물체가 자주 사용됩니다 (금속 파이프 절단, 오래된 철제 침대 조각).

피팅은 주조 채널 내부에 배치됩니다.

주목! 어떤 경우에도 보강 요소를 용접하지 마십시오. 서로만 묶으십시오(상점에서 판매되는 와이어나 특수 클램프를 사용하십시오). 용접은 온도, 습도가 변하고 집이 수축할 때 자연스러운 토양의 약간의 움직임 동안 기초의 파열로부터 보호하고 가소성을 제거합니다.

보강재를 용접하지 마십시오.

모르타르 준비, 콘크리트 타설

1단계. 콘크리트를 구매할 때 M-200, M-250 및 M-300 브랜드를 선호하십시오. 일반적으로 개인 주택 및 구조물의 건설에는 작은 콘크리트 믹서로 충분할 정도의 양이 포함됩니다. 그 안에서 콘크리트 혼합물은 필요한 이동성(즉, 일관성)을 얻습니다. 부어진 덩어리는 거푸집 내부에 쉽게 분산되어 가장 작은 공기 구멍을 조심스럽게 채웁니다.

콘크리트 M-300

모르타르의 구성은 해당 지역의 건설 경험이 있고 건식 콘크리트의 특성에 정통한 전문가와 가장 잘 조화됩니다. 콘크리트의 점도(이동성)를 수동으로 확인하는 쉬운 방법이 있습니다. 모르타르 한 줌을 떠서 주먹으로 꽉 쥐고 손을 펴십시오. 물이 모두 나오면 콘크리트 솔루션은 완전히 성공하지 못합니다. 이동성이 낮고 응고되면 기초 내부에 작은 균열이 생길 가능성이 높습니다. 콘크리트 우유(슬러리)가 손에 남아 있으면 혼합물이 훌륭하게 준비된 것입니다! 그러한 콘크리트의 기초는 조밀하고 플라스틱이며 오래 지속됩니다.

콘크리트 믹서

2단계. 비와 눈이 내리는 동안 쏟아지는 것은 바람직하지 않습니다 (때로는 강수량이 적은 봄 또는 가을에 공사가 수행됩니다. 이때 거푸집 공사를 덮고 날씨가 맑아 질 때까지 기다리는 것이 좋습니다). 거푸집 바닥의 전체 영역이 한 주기에 채워지는 부분에 콘크리트를 붓습니다. 좋은 일을 위해서는 아침에 작업을 시작해야 점심이나 저녁 어딘가에 층별로 상자 전체를 채울 수 있습니다.

주목! 때로는 넓은 지역에 걸쳐 기초를 부분적으로 붓습니다. 동일한 원칙을 유지하십시오. 레이어별로 수평으로, 그러나 수직으로 "나란히"는 사용하지 마십시오. 기초 위에 있는 집의 하중은 항상 위에서 아래로 향한다는 것을 기억하십시오.

3단계. 더운 날씨 (온도 +19 ... +22 ° C 이상)에서는 주기적으로 기초 위에 물을 부어야합니다. 이렇게 하면 콘크리트의 경화 강도가 향상됩니다. 거푸집 상자가 모르타르로 완전히 채워지면 콘크리트가 최대 강도를 얻을 때까지 25-30일을 기다려야 합니다.

그러나 심각한 하중을 받지 않는 집 주변의 첫 번째 건설 작업은 기초를 다진 후 10-15일 이내에 시작할 수 있습니다. 이 단계에서 콘크리트는 약 75%의 강도를 얻었으며 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

스트립 기초 채우기

4단계. 기초 콘크리트가 완전히 경화된 후 거푸집을 제거할 수 있지만 기초를 만드는 과정은 끝나지 않습니다. 집 바깥 둘레에는 콘크리트 포장을 하십시오.

사각지대의 의미:

• 기초가 비와 녹은 물과의 접촉을 방지합니다.
• 수분 축적으로부터 기초 토양을 보호하십시오.
• 겨울 동결 구역을 집에서 멀리 옮기십시오.

사각지대는 모놀리식으로 강화되었습니다.

스트립 파운데이션의 사각지대

지붕과 집 벽을 따라 배수 구조물을 건설하는 것도 잊지 마십시오. 결국, 가장 견고한 기초라도 물과 습한 증기가 콘크리트에 자유롭게 영향을 미칠 경우 시간이 지남에 따라 발생할 수 있는 분해 과정에서 면역되지 않습니다.

전체 건물의 강도와 신뢰성은 주거용 건물, 차고, 헛간 또는 목욕탕 등 기초의 품질에 따라 달라집니다. 건설을 위해서는 구덩이를 파고 콘크리트 모르타르를 붓는 것뿐만 아니라 기초의 치수를 정확하게 계산하고 보강 프레임을 올바르게 조립하고 적절한 브랜드의 시멘트를 선택해야합니다. 자신의 손으로 기초를 붓기 전에 기술을 연구해야합니다. 사소한 결함이라도 고르지 않은 침강과 집 바닥의 급속한 파괴로 이어질 수 있기 때문입니다.

자신의 손으로 기초를 채우는 방법

기초는 슬래브, 기둥형, 파일 및 테이프 기초뿐만 아니라 결합되어 있습니다. 개인 건축의 슬래브 및 파일 기초는 높은 비용과 특수 장비의 가용성이 필요하기 때문에 수요가 많지 않습니다. 기둥 기초는 가장 저렴하지만 무거운 건물 건설에는 적합하지 않습니다.

가장 실용적인 것은 주택에 필요한 강도를 제공하고 건축하기가 그리 어렵지 않으며 상대적으로 저렴한 스트립 기초입니다.

기초 아래 마킹

기초의 경계를 표시하려면 건물의 매개변수를 정확히 알아야 합니다. 테이프 베이스의 너비는 벽 두께보다 10-20cm 더 커야 합니다. 내하중 내부 칸막이 아래 기초의 너비는 두께에 해당합니다. 트렌치의 바닥은 일반적으로 토양의 결빙 높이보다 20cm 아래에 위치하지만 얕은 기초에는 적용되지 않습니다.

기초의 단계별 배치 계획

마크업을 위해서는 다음이 필요합니다:

• 얇은 끈, 꼬기 타래 또는 낚싯줄;
• 나무못;
• 룰렛;
• 정사각형;
• 추.

  기초 레이아웃

  기초 레이아웃

부지에는 높은 초목이 없으며 큰 돌과 작업을 방해할 수 있는 모든 것이 제거됩니다. 그런 다음 정면 모서리 중 하나의 위치를 ​​결정하고 말뚝을 땅에 박습니다.

테이프 유형 기초의 유능한 마킹

나머지 각도를 결정하려면 정확한 측정이 필요합니다.

• 페그에서 정면의 너비를 측정하고 두 번째 비콘을 설치하십시오.
• 수직선의 도움으로 첫 번째 모서리의 수직이 설정되고 낚싯줄이 정면 선에 수직으로 당겨집니다.
• 사각형을 사용하여 건물의 마지막 모서리가 결정되고 말뚝이 다시 박혀 있습니다.
• 뻗은 낚싯줄로 말뚝을 연결하십시오.
• 형성된 둘레의 두 대각선을 모두 측정하고 비교합니다. 대각선의 길이가 다른 경우 비콘의 위치가 수정됩니다.

  기초의 올바른 레이아웃 확인

  기초 레이아웃

마크업의 외부 둘레가 준비되었으므로 이제 내부 둘레를 만들어야 합니다. 이를 위해 각 페그의 양쪽에 40cm 거리에 마쉬 하나를 더 박아 마킹 라인에 정확히 위치해야합니다. 반대쪽 페그 사이에 꼬기가 당겨지고 내부 둘레가 얻어집니다. 또한 모든 내부 내력벽이 표시되고 비콘이 동일한 방식으로 설치됩니다. 그 후에 트렌치 깊이를 측정할 가장 낮은 표시 지점을 결정하는 것이 남아 있습니다.

발굴

발굴

굴착기로 도랑을 파는 것이 가장 쉽지만 이것이 불가능할 경우 삽을 사용해야 합니다. 굴착 과정에서 표시를 넘어서는 것은 불가능하며 트렌치 벽은 지속적으로 수직으로 수평을 유지해야합니다.

전체 둘레의 깊이가 동일하고 바닥이 최대한 평평한 것이 매우 중요합니다.

토양이 너무 조밀하여 굴복하기 어려운 경우 40-50cm 깊이로 들어가면 충분하며 그 후 트렌치 모서리에 지지 기둥용 구멍을 뚫고 직선 구간에는 2m마다 구멍을 뚫습니다.

발굴

이 방법을 사용하면 빽빽한 토양에도 구멍을 뚫는 것이 트렌치를 파는 것보다 훨씬 쉽기 때문에 저렴한 비용으로 안정적이고 견고한 기초를 만들 수 있습니다. 또한 프레임에 필요한 콘크리트와 보강재도 줄어듭니다. 기둥 구멍의 깊이는 트렌치의 깊이를 고려하여 동결 수준보다 15-20cm 더 커야하며 이는 약 1.2-1.5입니다.

거푸집 공사 및 프레임 조립

스트립 기초 거푸집 공사

기초의 벽은 토양 표면 위로 올라와야 하므로 견고한 거푸집을 만들어 트렌치 양쪽에 설치해야 합니다. 보강 프레임은 기초의 강도를 제공하고 수명을 연장시키기 때문에 기초의 중요한 요소이기도합니다.

이 작업 단계에서는 다음이 필요합니다.

• 건물 수준;
• 합판 또는 내구성 보드 시트;
• 셀프 태핑 나사;
• 폴리에틸렌 필름;
• 호치키스;
• 스페이서용 바;
• 12mm 단면의 피팅;
• 뜨개질 와이어.

1단계. 거푸집 조립

거푸집 공사

보드는 틈이나 틈새없이 35-40cm 너비의 방패로 쓰러졌습니다. 조인트에서 실드는 외부에 있는 수직 막대로 강화됩니다. 보드를 연결하려면 못과 셀프 태핑 나사를 모두 사용할 수 있지만 셀프 태핑 나사로 고정한 거푸집을 분해하는 것이 더 편리합니다.

스트립 기초용 거푸집 생산

나사의 머리는 기초의 측면이 최대한 균일하도록 실드 내부에 위치해야 합니다. 별도로 보드에 통신 파이프용 구멍을 뚫어야 합니다. 그렇지 않으면 콘크리트에 구멍을 뚫어야 합니다. 설치하기 전에 나무가 용액에서 물을 흡수하지 않도록 거푸집 공사를 플라스틱 랩으로 덮습니다.

2단계. 모래쿠션장치

스트립 기초 아래에 모래를 다지기

기초에 가해지는 하중을 줄이고 건축 자재를 절약하기 위해 트렌치 바닥을 모래 층으로 덮습니다. 모래 쿠션의 두께는 15-20cm입니다. 표면은 수평을 이루고, 부딪혀서 전체 지역의 수위를 점검해야 합니다. 그 후, 더 나은 압축을 위해 모래를 물로 흘린 다음 큰 자갈이나 자갈 층으로 덮습니다.

3단계. 거푸집 설치

거푸집 설치 단계

다음 단계는 트렌치를 따라 거푸집을 설치하는 것입니다. 실드는 둘레의 가장자리를 따라 배치되며 거푸집을 수직 위치로 고정하는 목재 점퍼와 연결됩니다. 보드의 하단 가장자리는 모르타르가 새어나오지 않도록 바닥에 매우 단단해야 합니다. 외부에서 실드는 거푸집 벽이 수직인지 확인한 후 목재, 보드 또는 보강재로 만든 스페이서로 지지됩니다.

스트립 기초용 거푸집 제작 및 설치

Step 4. 보강 케이지 조립

프레임은 30x40cm 정사각형 셀이 있는 3차원 격자이며, 용접은 접합부 부식을 유발하므로 철근은 와이어로만 고정해야 합니다. 기초를 결합할 경우 지지기둥의 구멍을 먼저 메우고 내부에 서로 연결된 철근을 3~4개 삽입합니다. 막대의 끝은 트렌치 바닥보다 30cm 이상 돌출되어야 합니다.

강화 케이지 조립

이것이 일반 스트립 기초인 경우 2개의 세로 막대가 벽에서 5cm 떨어진 트렌치 바닥에 놓입니다. 그런 다음 수직 보강재를 30cm마다 나사로 고정하고 수직 막대의 높이는 트렌치 깊이 + 25cm와 동일하며 다음 수평 레벨은 거푸집 상단에 부착됩니다.

강화 케이지 조립

프레임 조각을 바닥에 묶은 다음 조심스럽게 트렌치에 내려 서로 연결할 수 있습니다. 마지막으로 콘크리트 타설 수준이 결정되고 이 높이에서 낚싯줄이나 로프를 거푸집 내부로 당겨서 끝 부분을 못으로 고정합니다. 낚싯줄은 전체 둘레를 같은 수준으로 통과해야 하는데 이것이 매우 중요한 포인트입니다!

콘크리트 모르타르 붓기

콘크리트 모르타르 붓기

한 번에 콘크리트 혼합물로 기초를 채울 필요가 있습니다. 이 공정을 연장하면 기초의 견고성이 깨져 콘크리트에 균열이 생기고 점진적으로 침식이 발생하게 됩니다. 이제 많은 사람들은 시간과 노력을 절약하기 위해 공장에서 직접 기성 콘크리트 솔루션을 주문하는 것을 선호합니다. 이것이 가능하지 않다면, 손으로 그러한 양의 콘크리트를 만드는 것이 매우 어렵기 때문에 콘크리트 믹서가 반드시 필요할 것입니다.

콘크리트 모르타르 붓기

붓기를 진행하기 전에 기초의 콘크리트 혼합물 소비량을 계산해야합니다. 베이스는 여러 개의 테이프로 구성되어 있으므로 먼저 각 세그먼트의 볼륨을 확인한 다음 모두 합치는 것이 좋습니다. 볼륨을 확인하려면 테이프의 너비에 길이와 높이를 곱합니다. 기초의 총 부피는 콘크리트 솔루션의 부피와 같습니다. 계산에서 둘레의 각 모서리가 정확히 필요한 여유인 두 번 고려되었기 때문에 여유를 두고 주문할 가치가 없습니다.

베이스의 강도는 시멘트 브랜드와 용액의 구성 요소 비율에 따라 크게 달라집니다. 주거용 건물의 기초에는 M300 또는 M400 솔루션을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그것을 준비하려면 1:3:4 비율의 M500 시멘트, 모래 및 미세한 자갈이 필요합니다. 물의 양은 용액의 다른 모든 구성 요소의 양의 절반이어야 합니다.

타설 작업은 추운 날씨에 콘크리트의 강도가 감소하고 경화가 더 빨리 진행되므로 따뜻한 날씨에 수행해야 합니다.

따라서 먼저 솔루션을 준비하십시오.

• 메쉬를 통해 모래를 체로 치는 단계;
• 모래, 쇄석 및 시멘트를 혼합하십시오.
• 물을 조금씩 첨가하십시오.
• 재료를 잘 섞는다.

  콘크리트 만들기

완성된 용액은 균일한 색상과 구조, 두꺼운 농도를 가지며, 삽을 뒤집으면 조각으로 분리되지 않고 전체 질량으로 천천히 아래로 미끄러집니다. 콘크리트가 준비되면 붓기를 시작할 수 있습니다. 거푸집을 층으로 채워 둘레에 용액을 약 20cm 두께로 분포시켜야하며, 전체 혼합물을 즉시 부으면 내부에 공기 공극이 형성되어 기초의 밀도가 크게 감소합니다.

기초 거푸집 타설

첫 번째 층을 부은 후 용액을 보강재로 여러 위치에 뚫은 다음 건물 진동기로 압축합니다. 진동기가 없으면 나무 장전기를 사용할 수 있습니다. 콘크리트 표면이 다져지고 수평이 맞춰지면 두 번째 층을 타설할 수 있습니다. 용액을 다시 뚫어 기포를 방출한 다음 표면을 탬핑하고 수평을 유지합니다. 마지막 층은 늘어진 낚싯줄 수준에 있어야 합니다. 거푸집 벽은 망치로 두드리고 표면은 흙손으로 수평을 이룹니다.

콘크리트 래머

완성된 파운데이션은 상단에 플라스틱 랩으로 덮여 있으며 건조하고 흐린 날씨에만 열립니다. 균열을 방지하기 위해 바닥 상단에 주기적으로 물을 적십니다. 거푸집 공사는 타설 후 12~14일 후에 해체할 수 있지만, 빠르면 한 달 이후에 공사를 수행하는 것이 좋습니다. 이 기간 동안 기초는 충분히 강화되고 압축되므로 하중이 해를 끼치 지 않습니다.

비디오 - 자신의 손으로 기초를 채우는 방법

개인 저층 건물 건설을 위한 기초에는 다양한 유형이 있습니다. 그러나 대부분의 경우 국내 코티지에서는 내 하중 벽 아래에 철근 콘크리트 테이프 형태로 옵션이 설정됩니다. 결국, 자신의 손으로 스트립 기초를 만들려면 콘크리트 혼합에 대한 최소한의 기술만 갖고 지침을 따르면 됩니다. 이러한 기반을 마련하는 기술은 간단하므로 독립적 실행을 위해 자주 선택됩니다.

1. 그것은 무엇입니까?
2. 종 및 아종
3. 장점과 단점
4. 단계별 지침
5. 건설에 사용

그것은 무엇입니까?

구조적으로 스트립 기초는지면에 가해지는 하중을 재분배하기 위해 미래 구조물의 둘레를 따라 만들어진 철근 콘크리트 구조물입니다. 주거용 건물, 차고, 별채, 목욕탕, 차고 및 울타리 건설에도 유사한 지원이 사용됩니다. 직접 만드는 것은 어렵지 않습니다.

그 사람의 모습은 이렇다

그러나 그러한 기반을 구축할 때 특정 규칙과 권장 사항을 준수하는 것이 매우 중요합니다. 스트립 기초를 제작하는 기술을 따르지 않으면 지지 구조물 자체와 그 위에 있는 건물의 내구성을 잊어버릴 수 있습니다. 오래 가지 못할 것입니다.

계절에 따른 토양의 융기, 방수 처리 없이 콘크리트에 대한 습기의 영향, 잘못 계산된 하중 - 집이 이미 서 있는 스트립 베이스가 파괴되는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 모든 사항을 미리 예측하고 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 손상되거나 완전히 파괴된 구조물을 재건해야 합니다.

기초의 종류와 종류

부설 깊이에 따라 MZLF(얕음)로 간단히 매립한다. 첫 번째 경우에는 저층 건물의 콘크리트 벨트가 지면 속으로 200~400mm 정도만 매설되고, 두 번째 경우에는 최대 1.5m(지반 결빙면 아래)까지 매설됩니다.

건설 현장의 토양이 바위가 많고 지하수가 깊다면 부피가 작고 값 싸고 얕은 콘크리트 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 집의 상승, 높은 지하수위 및 모래 지역에서는 더 강력하고 비용이 많이 드는 지원을 해야 합니다. 종종 주택에 대한 유사한 기초에 대한 추정은 일반적으로 다른 유형의 기초를 선택해야 하는 것과 같습니다.

MZLF를 사용한 벽 구성표

구조적으로 테이프 철근 콘크리트 기초는 다음과 같습니다.

단단히 짜여 하나로 되어 있는;

첫 번째 유형은 철근 콘크리트 벨트를 부어서 수행됩니다. 두 번째 옵션은 공장에서 만든 특수 기초 블록(FBS) 또는 벽돌로 배치됩니다.

스트립 파운데이션의 장점과 단점

세 가지 확실한 장점이 있습니다.

장치의 극도의 단순성 - 모든 초보 건축업자는 콘크리트 붓기와 블록 배치를 처리할 수 있습니다(단계별 지침이 있습니다. 모든 것을 올바르게 구축하려면 단계별로 따라하면 됩니다).

다양성 - 벽돌, 발포 콘크리트 및 프레임 하우스뿐만 아니라 목재, 일반 또는 둥근 통나무로 만든 코티지를 이러한 바닥에 배치할 수 있습니다.

별장과 그 안의 모든 것의 무게로 인해 땅 아래와 위에서 무거운 하중을 견딜 수있는 능력.

철근 콘크리트 스트립 기초는 가벼운 폭기 콘크리트 블록이 아니더라도 수년 동안 지속되지만 집 벽을 만들기 위해 무거운 단단한 벽돌을 사용합니다. 비용면에서는 스크류 파일에 이어 두 번째이지만 대부분의 경우 신뢰성면에서 이를 능가합니다.

그러한 기초의 단점은 다음과 같습니다.

건설 현장의 토양에 대한 철저한 분석이 필수입니다.

리프팅 장비 사용의 필요성(FBS를 사용하는 경우)

최소 3주 동안 콘크리트를 장기간 경화합니다(모놀리식 옵션을 선택한 경우).

심하게 흔들리고 물이 많은 토양에 북마크를 지정할 수 없습니다.

단계별 지침 - DIY 기반

고려중인 바닥 테이프의 두께와 높이 및 설치 깊이는 토양 분석, 해당 지역의 기후 조건 및 건설중인 주택의 층수를 기반으로 선택됩니다. 이 분야에 대한 지식이 없으면 디자인 단계는 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 준수해야 할 GOST에는 많은 뉘앙스와 요구 사항이 있습니다.

그러나 이미 완료된 프로젝트에 따라 집에 대한 지원을 스스로 만드는 것이 가능합니다. 그러나 실수를 피하려면 아래의 단계별 지침에 따라 스트립 파운데이션을 직접 만드는 것이 가장 좋습니다. 전형적인 단층집의 유사한 디자인을 짓는 데 대한 모든 세부 사항을 설명합니다.

작업 단계

첫 번째 단계는 마킹과 토공사입니다. 깔린 깊이에 관계없이 밑창은 단단한 토양층 위에 놓여 있어야 합니다. 점토, 모래 양토, 돌층 또는 양토일 수 있습니다. 일반적으로 그들은 일반 지구의 잔디와 층 아래에 ​​숨겨져 있습니다. 집의 기초를 쌓기 전에 이 모든 것을 헐고 제거해야 합니다.

우리는 현장을 준비하고 부속품, 단열재, 거푸집 공사 보드 등 주요 자재를 배포합니다.

사이트를 표시하려면 못, 줄자 및 끈이 필요합니다. 토양이 조밀하면 파낸 트렌치 벽에서 우수한 거푸집 공사를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 위에서부터 늘리면됩니다. 토양이 느슨하고 끊임없이 부서지면 거푸집 공사 보드를 구덩이 안에 배치할 수 있도록 트렌치를 조금 더 넓게 파야 합니다.

두 번째 단계는 베개를 준비하는 것입니다. 굴착된 트렌치의 바닥은 모래와 미세한 자갈로 수평을 이루고 있습니다. 이 모래와 자갈층은 조심스럽게 압축되어야 하며, 채워지면 물을 부어주어야 합니다. 높이는 10-30cm 이내이어야 하며, 이 베개는 계절에 따라 토양이 붓는 동안 아래에서 스트립 기초의 점 하중을 재분배하고 줄이는 역할을 합니다.

베개 위에 단열재를 놓을 수 있습니다. 이렇게 하면 토양이 얼어붙는 것을 방지할 수 있습니다.

세 번째 단계는 거푸집 공사입니다. 여기에는 단면적이 30~40mm인 막대와 15~20mm 두께의 보드 또는 적층 마분지가 필요합니다. 집의 콘크리트 기초를 위해 만들어진 거푸집은 그 안에 부어지는 상당한 양의 콘크리트를 견뎌야 합니다. 강력하고 신뢰할 수 있게 만드세요. 콘크리트 혼합물을 채운 후 무너지면 모든 것을 새로 시작해야합니다.

우리는 보드에서 거푸집 공사를 노출시킵니다.

건설 현장의 지하수가 높으면 철근 콘크리트에 방수 처리가 필요합니다. 위에서부터 집 지하실 수준에서는 일반적으로 코팅됩니다. 그리고 땅에 남아 있는 기초 부분을 보호하려면 지붕 재료를 측면과 바닥의 트렌치에 놓아야 합니다. 응고 단계 및 그 이후에 토양의 과도한 수분으로부터 콘크리트를 확실하게 보호합니다.

네 번째 단계는 보강재를 놓는 것입니다. 보강을 위해 일반적으로 단면적 14-16mm의 강철 막대와 얇은 드레싱 와이어가 사용됩니다. 전기 용접으로 보강재를 고정할 수도 있습니다. 그러나이 경우에는 용접기와 그 자신에 대한 경험이 필요합니다. 또한, 용접을 수행할 때 향후 금속 부식이 나타날 수도 있다는 점에 대비해야 합니다.

강화를 엮는다

강화 편직 옵션

결과적으로 트렌치 내부에는 25-30cm의 셀로 보강 프레임이 형성되어야하며, 철근이 타설 콘크리트로 사방에서 덮이도록 배치됩니다. 그렇지 않으면 금속이 필연적으로 녹슬기 시작하고 집은 오랫동안 유휴 상태로 서 있지 않을 것입니다.

타설 전 거푸집 공사는 이런 모습이어야 합니다.

단열재와 보강재 사이에 5cm의 공간을 두십시오.

다섯 번째 단계는 콘크리트 타설 또는 FBS 배치입니다. 블록 기술을 사용하여 건설되는 주택의 기초를 갖추기로 결정하면 건설 과정이 크게 가속화됩니다. 여기에서는 거푸집 공사를 할 필요가 없으며 콘크리트 설치가 완료될 때까지 거의 한 달을 기다릴 필요가 없습니다.

그러나 기초 블록에 의존하는 것은 모놀리식 블록에 비해 비용이 더 많이 듭니다. 게다가 폭이 더 넓은 도랑을 파야 합니다. 맨 아래 줄의 하중을 분산시키기 위해 FBS 벽돌은 확장 베이스로 만들어졌습니다.

지지 장치로 모놀리식 옵션을 선택한 경우 전체 표면에 즉시 콘크리트를 부어야 합니다. 길이가 끊어지지 않고 높이가 겹겹이 쌓이지 않습니다. 단일체는 단일체입니다. 집은 견고한 기초 위에 세워져 있어야 합니다.

못은 거푸집의 타설 경계를 표시할 수 있습니다.

콘크리트 혼합물을 자체 준비할 때는 시멘트, 모래, 쇄석을 1:3:3의 비율로 혼합해야 합니다. 그러나 처음에는 M300 브랜드 이상의 기성 솔루션을 주문하는 것이 좋습니다.

우리는 채운다

콘크리트를 고르게 분배하기 위해 삽과 흙손을 돕습니다.

붓는 과정

콘크리트를 부을 때 내부에 공극이 생기지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 압축을 위한 특수 진동기가 있습니다. 그러나 보강재를 사용하여 채워진 덩어리를 뚫고 공기를 방출할 수도 있습니다.

공극을 제거하기 위해 타설된 콘크리트 위에 진동기를 통과시킵니다.

파운데이션 타설 완료

여섯 번째 단계는 방수 및 사각지대이다. 콘크리트 타설 후 3~4일 후에 방수작업을 시작할 수 있습니다. 설정을 완료하는 데 약 3주가 소요됩니다. 그러나 완전히 얼지 않더라도 집의 스트립 기초 인 매 스틱으로 이미 처리를 시작할 수 있습니다.

우리는 응고를 기다리고 있습니다

또한 건물 전체 둘레에 빗물이 벽에서 배수되도록 사각지대를 만들어야 합니다.

지하실 벽돌 줄로 마감된 기초

집을 짓는 데 사용

이러한 지지대는 2층 또는 3층 높이의 개인 주택을 쉽게 견딜 수 있습니다. 그 위에 별장을 짓기 위해 접착 빔, 통나무, 폼 블록 또는 세라믹 블록을 선택할 수 있습니다. 토양을 올바르게 검사하고 모든 하중을 올바르게 계산하면됩니다. 결국 재단은 날씨로부터 추가적인 보호를 위해 베니어판을 손상시키지 않습니다. 이를 위해 외관용 자연석 또는 클링커 타일이 이상적입니다. 그러나 설치가 쉽고 저렴한 골판지나 사이딩을 선택할 수도 있습니다.