플라스틱 창을 올바르게 삽입하는 방법. GOST에 따른 플라스틱 창 설치 - 자세한 지침 Do-it-yourself eurowindow 설치

대부분의 주택 소유자는 우수한 성능뿐만 아니라 설치 용이성 때문에 설치를 위해 플라스틱 창을 선택합니다. 이 프로세스는 창 패키지에 포함된 매우 설치하기 쉬운 패스너 및 추가 부품을 제공하는 설계로 인해 간단합니다. 많은 사람들이 전문 설치자가 Windows를 설치하는 방법에 관심이 있습니다. 최소한의 도구 기술만 있으면 모든 주택 소유자가 이러한 창을 설치할 수 있습니다.

물론 모든 구조 요소 설치와 마찬가지로 PVC 창을 설치할 때 여러 기능과 특정 작업을 관찰해야 합니다. 조수와 함께 이런 종류의 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 건축 기술이 없더라도 혼자이 작업을 수행하면 창을 평평하게 할 때 약간의 어려움이 발생할 수 있습니다. 설치의 모든 뉘앙스를 올바르게 실행하면 작업을 정확하게 완료하고 직원의 노동력을 절약하는 데 도움이 됩니다.

측정 및 계산 수행

창을 구매하기 전에 개구부를 측정해야 합니다. 이 데이터를 기반으로 작업장에 주문할 것입니다. 측정할 때 1/4인지 여부를 고려해야 합니다. 거품 콘크리트로 만든 건물의 경우 1/4 개구부가 특징적이므로 열 손실을 크게 줄입니다. 4분의 1이 없는 개구부의 경우 유리 섬유 창을 주문할 때 길이는 개구부에 대한 동일한 매개변수보다 5cm 적습니다. 개구부 너비로 결정된 값에서 3cm를 뺍니다 윤곽을 따라 1.5cm의 간격이 제공되어야하며 발포를 수행하는 데 필요합니다. 하단에는 창틀을 장착하기 위해 추가로 3.5cm를 남겨 두어야 합니다. GOST에 따르면 주변에 2cm를 남겨 두어야합니다.

4분의 1이 있는 개구부를 정확하게 측정하려면 가장 좁은 지점에서 측정해야 합니다. 창 주문시 측정된 너비에 3cm를 추가해야 하며 길이는 값을 변경하지 않습니다.

더 자주 PVC 창 구조는 개구부 중앙에 배치되지 않고 외부 평면에서 약 1/3 깊이 후퇴합니다. 그러나 디자인을 직접 설치하려는 경우 재량에 따라 창을 약간 이동할 수 있습니다. 썰물과 창틀을 주문하려면 이러한 매개변수를 고려해야 합니다. 의도한 창 위치에 대해 계산된 너비 표시기에 5cm를 더합니다.

미래 창틀의 너비를 결정할 때 배터리를 고려해야합니다. 창틀에 의해 약 절반 정도 닫혀 있어야합니다. 2cm를 더 추가하십시오-창틀을 창틀 바닥 아래로 가져와야합니다. 길이를 따라 최소 8cm의 여백을 남겨 둘 필요가 있지만 15cm를 추가하면 훨씬 더 좋을 것입니다. 이렇게하면 창틀을 더 아름답게자를 수 있습니다.

키트에서 플라스틱 측면 플러그는 일반적으로 썰물과 창틀에 부착됩니다. 일부 마스터는 그렇게하지만 거부해서는 안됩니다.

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창틀 장착 방법

PVC 창 설치 기술은 금속-플라스틱 프로파일에 있는 내부 챔버 수 또는 이중창의 챔버 수에 의존하지 않습니다. 설치 계획을 세울 때 다음 사항을 고려해야 합니다. 하우징 벽이 만들어지는 재료 및 창 플라스틱 구조의 치수. 이에 따라 고정 방법과 사용할 장치가 결정됩니다.

플라스틱 창틀은 다음 요소를 사용하여 개구부에 고정할 수 있습니다.

• 사전에 프로필에 만들어진 특수 관통 구멍을 통해 벽에 삽입해야하는 맞춤 못, 장착 앵커를 사용합니다.
• 또 다른 옵션은 벽에 삽입되지 않고 "놀라움"으로 배치되고 나사로 고정되는 프로파일에 눌려진 특수 톱니 판입니다.

가장 신뢰할 수 있는 것이 첫 번째 옵션으로 간주됩니다. 상당한 크기와 무게를 가진 창 시스템을 설치해야 하는 경우에 더 자주 사용됩니다. 체결을 통한 창틀은 예를 들어 새시가 다른 위치에서 열리는 PVC 시스템을 작동할 때 발생할 수 있는 다양한 충격 부하에 매우 잘 견딥니다. 플라스틱 프레임을 통과하는 앵커를 사용하면 수직 및 수평으로 설치하는 동안 구조를 보다 정확하게 조정할 수 있습니다.

빈 이중창이있는 작은 크기의 PVC 창을 올바르게 설치하는 방법을 알고 싶은 사람들은 앵커 플레이트를 사용하여 구조물을 고정하는 데 관심이있을 수 있습니다. 패스너는 창 모양을 망치지 않습니다. 슬로프로 닫힙니다.

벽돌이나 콘크리트 벽의 개구부에 앵커 플레이트를 설치하려면 오목한 부분을 만들어야 합니다. 완료되지 않은 경우 내부 슬로프를 설치하기 전에 추가 레벨링 레이어를 적용해야 합니다.

때때로 설치 프로그램은 이 두 가지 방법을 결합하려고 합니다. 앵커는 바닥 프로파일, 즉 창 구조의 바닥과 프레임의 측면을 통해 벽으로 깊숙이 들어가고 상단 부분은 플레이트로 고정됩니다. 나무로 만든 목욕탕에서 PVC 창을 설치하는 경우 앵커 플레이트를 설치해서는 안되며 작동 중에 느슨해집니다. 경우에 따라 앵커 대신 아연 도금 셀프 태핑 나사가 사용됩니다.

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목조 건물에 플라스틱 창 설치의 뉘앙스

설치 과정은 하우징이 만들어지는 재료의 유형에 따라 크게 영향을 받습니다. 예를 들어 중공 벽돌 또는 단단한 벽돌, 발포 콘크리트로 만든 벽의 경우 앵커가 설치된 깊이에만 차이가 있습니다. 그러나 통나무나 들보로 만든 벽의 개구부에는 특별한 접근이 필요합니다. 여기에서 설치 방법을 고려하고 적절한 시간을 선택해야 합니다.

플라스틱 창은 집을 지은 지 1년 만에 목조 건축 자재로 만든 벽에 설치할 수 있습니다. 2년을 기다리는 것이 더 좋습니다. 이 기간 동안 수축 프로세스는 후속 작업이 더 길고 신뢰할 수 있는 단계에 들어갑니다. 접착 빔으로 만든 건물의 경우 수축 기간이 가장 빨리 지속됩니다.

창문 설치는 때때로 마을에서와 같이 개구부로 즉시 수행되어서는 안됩니다.

플라스틱 창은 창 구조가 기울어지지 않도록 보호하는 나무 상자에만 삽입해야 합니다. 창 블록 자체에는 손상, 결함, 부패가 없어야 합니다. 작업을 시작하기 전에 방부제로 처리해야합니다.

PVC 창을 제자리에 설치해도 통나무 집의 수축은 끝나지 않습니다. 사실, 그렇게 집중적으로 계속되지는 않을 것입니다. 플라스틱 구조물에 찌그러짐을 일으키지 않도록 프레임 상단 가장자리와 창틀 사이에 3-7cm의 간격을 두는 것이 좋습니다. 황마 단열재가 있고 판금으로 양쪽이 닫힙니다.

건축법에는 목조 주택에 어떤 재료를 설치해야 하는지에 대한 정확한 권장 사항이 없습니다. 일반적으로 창 디자인과 함께 한 세트로 주문되는 표준 썰물이 설치됩니다. 창틀은 목재와 폴리머로 만들어졌습니다. 하단 프로필은 목재 창틀에서 지지할 수 있습니다. 즉, 창을 설치하기 전에 설치할 수 있습니다.

자신의 손으로 창을 설치하려고하지만이 문제에 대한 경험이 많지 않은 사람들에게는 다음 정보가 유용 할 수 있습니다. 목재는 수증기를 잘 통과하기 때문에 창을 설치할 때 사용되는 마운팅 폼의 기술적 품질이 크게 저하됩니다. 구조 주변에 불어 오는 폼이 습기에 노출되지 않고 젖지 않도록 적용되는 라인을 따라 호일 폴리에틸렌 테이프를 창 블록에 적용해야합니다. 이 뉘앙스는 규정에 명시되어 있지 않지만 숙련된 설치자는 창을 설치할 때 이러한 장비를 게을리하지 않는 것이 좋습니다.

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플라스틱 창의 표준 설치 방법

플라스틱 창 구조 설치 기술에는 장착 폼 사용과 같은 순간이 포함됩니다. 단열재를 제공하는 것 외에도 개구부와 프레임의 연결에 추가적인 강성을 부여합니다. 따라서 중합의 결과로 얻은 폴리우레탄 폼 층은 동시에 개구부를 보호하고 구조를 고정합니다. 불리한 외부 영향의 영향으로 발포체 층이 기술적 특성을 잃지 않도록 추가 단열재로 둘러싸는 것이 좋습니다.

PVC 창을 정확히 삽입할 시기는 집주인이 결정합니다. 여름이 아닌 겨울에 설치하는 것이 더 낫다는 의견도 찾을 수 있습니다. 이 경우 모든 설치 결함이 즉시 나타나고 매우 빠르게 수정할 수 있습니다. 작업용 장착 폼을 선택할 때 구성 정보에주의하십시오. 이 제품으로 작업 할 수있는 온도를 나타내야합니다. 폼은 성능 데이터에 지정된 온도에서만 경화되므로 여름철 작업을 위해 극한의 추운 환경에서 사용하도록 고안된 폼을 사용해서는 안 되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

발포 방법은 제조업체가 특정 제품에 적용하는 지침에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 발포는 바닥에서 시작하여 점차 위로 이동합니다. 움직임은 원형이어야 합니다. 저렴한 재료를 사용하려면 약 25-30cm의 세그먼트를 세면서 여러 단계로 폼을 불어내는 것이 좋습니다.

이슬점을 이동하려면 밀도를 다르게 발포하는 것이 좋습니다. 실제로는 다음과 같이 보입니다. 그들은 안쪽을 향한 층보다 폼의 외부 층을 더 작게 압축하려고 합니다. 틈이나 공극없이 가능한 한 고르게 창틀 주변을 따라 거품을 부어야합니다.

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작업을 위해 창 개구부를 준비하는 방법은 무엇입니까?

PVC 창을 설치하려면 작업 전에 준비 작업이 필요합니다. 설치하기 전에 창 개구부에서 먼지, 건축 잔해, 오래된 페인트 입자 등 오염 물질을 완전히 제거해야 합니다. 스스로 작업을 수행할 때 장인은 사용한 목재 창 상자에 새 플라스틱 구조를 설치할 때 최상층을 완전히 계획하는 것이 좋습니다. 충분히 신뢰할 수 없으므로 폼이 표면에 접착되는 것을 방해하지 않도록 완전히 제거하는 것이 좋습니다.

개구부와 창틀 사이의 간격이 4cm를 초과하지 않으면 폼으로만 채워집니다. 간격의 폭이 넓을수록 더 저렴한 다른 재료로 부분적으로 채우는 것이 좋습니다. 목재 조각, 건식 벽체, 폴리스티렌, 벽돌 조각 및 기타 건설 폐기물이 될 수 있습니다.

귀하 또는 귀하의 친구가 이전에 이중창 설치를 위해 회사의 서비스를 사용한 적이 있다면 설치가 GOST에 따라 평범할 수 있음을 알고 있습니다. 두 번째 옵션은 더 비싸지만 모든 요구 사항이 충족되면 품질이 첫 번째 옵션보다 훨씬 높아집니다(표준에 대한 자세한 내용은 GOST 30971-02 참조).

여러 단계로 구성됩니다.

메모! 직원이 측정을 수행하지 않은 경우 제조업체가 보증을 제공하지 않는 경우. 창문이 잘못 설치되면 곧 고정되기 시작하고 계산에 약간의 실수가 있어도 구조가 개구부에 들어 가지 않습니다.

그러나 프로세스의 모든 미묘함을 연구하면 설치 중에 어려움이 없습니다. 또한 이렇게 하면 상당한 금액의 돈을 절약할 수 있습니다.

비디오 - GOST에 따른 PVC 창 설치

1단계. 측정

대부분의 아파트에는 분기가 없는 개구부가 있습니다.

메모! 1/4은 너비 6cm (또는 벽돌의 ¼, 따라서 이름) 내부 프레임으로 창이 떨어지는 것을 방지하고 구조 전체를 강화합니다.

분기가 없으면 프레임이 앵커에 설치되고 폼이 특수 플래싱으로 닫힙니다. 1/4의 존재를 확인하는 것은 매우 간단합니다. 프레임의 내부 너비와 외부 너비가 다른 경우 여전히 1/4이 있습니다.

1. 먼저 개구부의 폭(경사면 사이의 거리)을 결정합니다. 결과가 더 정확하도록 석고를 제거하는 것이 좋습니다.
2. 다음으로 높이가 측정됩니다 (위로부터의 경사와 창틀 사이의 거리).

메모! 측정은 여러 번 반복해야 하며 가장 작은 결과를 취해야 합니다.

창의 너비를 결정하기 위해 개구부의 너비에서 두 개의 장착 간격을 뺍니다. 높이를 결정하기 위해 동일한 두 간격과 스탠드의 프로파일 높이를 개구부 높이에서 뺍니다.

장착 레벨과 수직선이 사용되는 개구부의 대칭성과 직진성을 확인합니다. 모든 결함과 불규칙성은 도면에 표시되어야 합니다.

유출 폭을 결정하려면 굽힘을 위해 이미 존재하는 유출에 5cm를 추가해야 합니다. 또한 단열재 및 클래딩의 너비가 고려됩니다 (후속 외관 마감에 따라 다름).

창틀의 치수는 다음과 같이 결정됩니다. 출발 크기는 개구부의 너비에 더해지고 프레임의 너비는 수신 수치에서 뺍니다. 출발과 관련하여 난방 라디에이터를 1/3로 덮어야합니다.

메모! 설치 후 측정.

2단계. 주문

측정 후 완성 된 도면을 창 제조업체로 가져 가야하며 필요한 모든 부속품이 선택됩니다. 기존의 두 가지 방법 중 하나로 설치를 수행할 수 있음을 기억해야 합니다.

첫 번째 옵션에서는 프레임에서 패키지를 빼내고 개구부에 삽입한 다음 유리를 다시 설치해야 합니다. 두 번째 경우에는 전체 구조가 완전히 부착됩니다. 각 옵션에는 단점이 있습니다. 패키지를 꺼내면 가능합니다. 반대로 창을 조립하여 설치하면 무게가 커서 손상될 수 있습니다.

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3단계. 준비

이 설치 단계는 주문한 창을 배송한 후에만 시작됩니다. 먼저 작업장을 비우고 모든 가구를 비닐 랩으로 덮습니다 (먼지가 많을 것입니다).

1 단계. 필요한 경우 이중창이 창에서 제거됩니다. 이를 위해 글레이징 비드를 스테이플로 약간 집어넣고 빼냅니다. 먼저 수직 글레이징 비드를 제거한 다음 수평으로 제거합니다. 반드시 번호가 매겨져 있습니다. 그렇지 않으면 설치 후 틈이 생깁니다.

3 단계. 캐노피에서 플러그를 제거한 후 볼트를 풉니 다. 핸들을 "환기 모드"(중앙)로 돌리면 창이 약간 열리고 제거됩니다. 임포스트가 있는 프레임만 남습니다.

메모! 임 포스트는 새시를 나누기위한 특수 상인방입니다.

그런 다음 앵커에 대한 표시를 만들고 그 위에 구멍을 만들어야합니다-하단 / 상단에서 2 개, 각 측면에서 3 개. 이를 위해서는 ø1cm 앵커와 필요한 직경의 드릴이 필요합니다.

벽을 만드는 재료가 느슨한 경우(예: 셀룰러 콘크리트) 앵커 걸이를 사용하여 고정합니다. 후자는 강화 셀프 태핑 나사(각각 8개)로 벽과 프레임에 고정해야 합니다.

메모! 창틀 프로필에 열교가 형성되는 것을 방지하려면 설치 전날 채워야 합니다. 따라서 요소가 동결되지 않습니다.

4단계. 해체 작업

이 절차는 새 창을 설치하기 직전에 수행하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 오래된 것은 버려지므로 마운트와 함께 구조를 빼낼 수 있으며 필요한 경우 프레임을 절단할 수 있습니다.

1 단계. 먼저 씰과 단열재를 제거합니다.

3 단계. 창틀을 제거하고 그 아래의 시멘트 층을 청소합니다.

4 단계 인접한 표면은 프라이머로 처리됩니다 (그런데 많은 설치자가 이것을 잊어 버립니다). 목재 개구부의 경우 주변에 방수재 층이 놓여 있습니다.

메모! 설치는 -15ᵒС 이상의 온도에서 수행할 수 있습니다. 장착 폼은 서리에 강해야 합니다.

5 단계. 플라스틱 창 설치

1 단계. 먼저 나무 쐐기가 전체 둘레에 배치되고 그 위에 창이 설치됩니다 (구조를 정렬하는 것이 더 쉬울 것입니다). 그 후에야 벽에 고정됩니다. 기판을 남길 수 있습니다. 추가 패스너 역할을합니다.

2 단계. 스탠드 프로필이 없으면 안정성을 위해 필요할뿐만 아니라 창틀이있는 썰물을 설치할 수 있기 때문에 GOST 표준을 크게 위반하는 것으로 간주 될 수 있습니다. 프로파일이 없으면 프레임에 직접 부착되어 견고성을 위반합니다.

스탠드 프로파일의 올바른 위치는 다이어그램에 표시되어 있습니다.

3 단계. 다음으로 장착 레벨과 수직선이 사용되는 세 평면에서 창의 평탄도를 확인합니다. 기존의 기포 수준기는 측정 정확도가 부족하여 이에 적합하지 않은 것이 특징이므로 사용하는 것이 좋습니다.

4 단계. 창이 직선이면 앵커로 고정됩니다. 이를 위해 천공기 (약 6-10cm)로 구조의 미리 준비된 구멍을 통해 벽을 뚫습니다. 하단 앵커가 고정되고 (완전히 아님) 패키지의 균일 성을 다시 확인한 후 나머지 포인트를 부착합니다.

메모! 최종 스크 리드는 최종 확인 후에 만 ​​만듭니다. 너무 세게 조이지 마십시오. 그렇지 않으면 디자인이 "비뚤어집니다".

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6단계. 배수

외부에는 셀프 태핑 나사로 스탠드 프로필에 썰물이 부착되어 있습니다. 조인트는 습기가 구조에 침투하는 것을 방지하기 위해 실런트로 조심스럽게 밀봉됩니다.

조수의 가장자리는 이전에 천공기로 오목한 부분을 만든 후 몇 센티미터 동안 벽에 움푹 들어가 있습니다.

메모! 설치하기 전에 하단 슬롯도 밀봉됩니다.

7 단계. 창 조립

앵커를 고정한 후 이중창을 다시 삽입합니다.

1 단계. 글레이징 비드로 유리를 삽입하고 고정합니다(후자는 고무 망치로 가볍게 두드릴 수 있도록 제자리에 끼워야 합니다).

2 단계. 플랩이 열리고 밀착성이 확인됩니다. 열림 위치에서 창호가 수평이면 창틀이 임의로 개폐될 수 없습니다.

3 단계. 장착 이음새가 측면에 밀봉되어 있습니다. 폴리우레탄 폼은 고품질 방수를 제공하고 유리가 김서림을 방지합니다. 밀봉 전후에 조인트에 물을 뿌려 중합을 개선합니다.

메모! 이음새는 90% 이하로 채워집니다. 그렇지 않으면 구조가 "리딩"됩니다. 모든 것이 올바르게 끝나면 건조 후 거품이 몇 센티미터 나옵니다.

4 단계. 창 둘레는 특수 수증기 차단 테이프로 접착되고 표면이 호일 인 재료가 아래에서 사용됩니다.

8 단계. 창틀 설치

1 단계. 창틀은 개구부에 들어가고 동시에 라이닝 프로파일에 닿는 방식으로 절단됩니다. 열 팽창을 위한 작은 간격(약 1cm)이 남아 있습니다. 미래에는 그 틈을 플라스틱으로 가려

2 단계 나무 쐐기가 창턱 아래에 놓입니다. 그것은 방을 향해 약간 기울어 진 다음 거품이 마를 때까지 잠시 동안 무거운 것을 적용해야합니다. 또한 창틀은 앵커 플레이트로 고정할 수 있습니다.

비디오 - 플라스틱 창 설치 지침

결론

이제 플라스틱 창 설치 방법을 알았으므로 안전하게 작업할 수 있습니다. 모든 요소의 최종 점검은 설치가 끝난 후 24시간 후에만 수행할 수 있습니다(그러면 폼이 이미 "잡힐 것"입니다).

예를 들어 파티션을 만들기 위해 난간을 설치하는 것과 같은 약간의 뉘앙스가 있지만 설명된 기술은 상당히 적용 가능합니다.

새로운 기사에서 바로 수행하는 방법을 알아보십시오.

얼마 전까지 만해도 금속 플라스틱 창은 집이나 아파트의 일종의 "엘리트"요소로 간주되어 부유 한 소유자가 거의 없었습니다. 오늘날 상황이 바뀌었습니다. 이러한 창 시스템은 저렴해지고 널리 보급되었습니다. 거의 모든 평균에 의해 사용가족들. 그들은 단열 정도와 방음 측면에서 목재보다 훨씬 뛰어납니다. 에 의해외풍과 거리 먼지에 대한 신뢰할 수 있는 장벽이 되는 모든 요소를 ​​장착함으로써. 그리고 겉으로보기에 그러한 창문은 매우 훌륭하고 집과 그 건물의 모든 디자인에 쉽게 맞습니다.

한마디로 새 주택 건설과 수리 중 문제는 거의 항상 설치에 유리하게 명확하게 해결됩니다. 현재 전국 거의 모든 지역에서 조립에 참여하는 크고 작은 많은 회사가 있습니다. 창문 가격의 대기업은 즉시 설치를 포함합니다. 대량 생산으로 감당할 수 있습니다. 그러나 별도의 설치 비용이 필요한 소규모 민간 기업을 종종 찾을 수 있으며 현재 약 2.5 ÷ 3.0 천 루블입니다. 생각이 즉시 떠오른다는 것이 분명합니다. 손으로 플라스틱 창을 설치하는 것이 그렇게 어렵습니까? 독립 설치를 수행하여 이를 절약할 수 있습니까?

이것이 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 가장 중요한 것은 공정 기술을 잘 이해하고 필요한 소모품을 즉시 준비하는 것입니다. 물론 설치하는 동안 정확성을 높이고 설치 지침을 엄격히 따르십시오.

플라스틱 창 설치의 주요 단계

명확한 순서로 수행해야 합니다. 이 기술은 이미 "시간 테스트"를 통과했으며 자신의 재량에 따라 조정하는 것은 바람직하지 않습니다.

• 우선, 필요한 측정이 수행되고 창 구조에 대한 주문이 이루어집니다.
• 창을 제조 및 배송한 후 기존 프레임을 분해하고 개구부를 청소하고 필요에 따라 조정합니다.
• 다음 단계는 설치할 새 창을 준비하는 것입니다. 아래에서 설명하는 선택한 창 설치 방법에 따라 다를 수 있습니다.
• 가장 중요한 단계는 개구부에 창을 올바르게 설치하고 수직 및 수평 정렬하고 필요한 간격을 남기고 벽에 고정하는 것입니다.
• 다음으로, 프레임과 개구부 사이의 이음새를 밀봉하여 수증기 및 수증기 장벽을 제공합니다.
• 다음 단계는 외부에 썰물을 설치하고 실내에 창틀을 설치하는 것입니다.
• 창 메커니즘의 최종 조정, 필요한 피팅 설치가 수행됩니다.
• 방이 완성되면 창 슬로프가 설치됩니다.

이제 모든 세부 사항과 함께 주요 단계에 대해 설명합니다.

플라스틱 창을 고정하는 두 가지 주요 방법

독립적인 작업을 시작하기 전에 약간의 이론을 이해해야 합니다.

• 첫째, 자신의 장치를 정확하게 나타내지 않는 사람이 창 설치를 위해 사용해서는 안됩니다. 먼저 외부에서 창을 살펴보겠습니다.

1 – PVC 프로파일로 조립된 창틀.

2 – 열 수 있는 창 새시, 역시 특수 프로필로 제작됨. 예를 들어 틸트 앤 턴과 같이 여러 평면에서 열 수 있습니다. 새시 위치를 정밀하게 조정할 수 있는 특수 피팅을 통해 프레임에 매달려 있습니다.

3 – 중앙 포스트는 전체 창의 공통 평면을 둘 이상의 부분으로 나누는 임포스트입니다. 제조 재료는 동일한 프레임 프로파일입니다.

4 – 오프닝 새시에 설치하거나 프레임 프로파일에 직접 설치 (창의 "귀머거리" 부분 포함)이중창. 단일 챔버(두 개의 창) 또는 두 개의 챔버(3개의 창)일 수 있습니다.

5 - 피팅. 이 경우 여는 새시의 핸들이 표시됩니다.

6 - 일반적으로 창호 자체와 동시에 주문, 구매 및 설치되는 PVC 창틀.

이제 섹션의 동일한 창을 살펴 보겠습니다 (편의상 연속 번호 매기기가 사용됩니다. 즉, 위치가 상단 그림과 일치하면 번호가 저장됩니다).

- 프레임 프로필(pos. 1)에는 여러 개의 공기 챔버(일반적으로 3에서 5 ÷ 6)가 있습니다. 많을수록 창 시스템의 단열 품질이 높아집니다. 프로필은 거리에서 방 방향으로 수평선을 따라 계산됩니다. 이 경우 그림은 3 챔버 프로파일을 보여줍니다.

— 프로파일 내부에는 강화 금속 프로파일(pos. 7)이 있습니다. 이 요소 등이데 티 t 프레임 구조의 필수 강성.

- 새시 프로필은 거의 같은 방식으로 배열됩니다(위치 2). 챔버의 수는 일반적으로 프레임과 동일하며 강화 금속 요소도 내부에 배치됩니다(위치 8).

- 프레임 또는 창 새시의 이중창은 글레이징 비드(pos. 9)로 고정됩니다.

- 그림은 PVC 패널 창호 슬로프 설치를 추가로 보여줍니다. 위치 10 - 프로필 시작, pos. 11 - PVC 패널, pos. 12 - 또한 PVC로 제작되었습니다.

물론 다른 제조업체의 창에는 고유 한 특성, 프로파일 및 보강재의 단면 모양, 공기 챔버 수, 이중창 디자인이있을 수 있지만 여전히 일반적인 구성표는 동일하게 유지됩니다.

이에 대한 자세한 내용과 적합한 모델을 선택하는 방법은 당사 포털의 특별 간행물에 설명되어 있습니다.

• 둘째, 개구부에 창을 고정하는 방법을 결정해야 합니다. 실제로 두 가지 주요 접근 방식이 사용됩니다. 다월 또는 앵커를 사용하여 프레임을 통해 직접 설치하거나 이전에 창에 고정된 브래킷(앵커 플레이트)을 사용하여 설치하는 것입니다.

ㅏ.첫 번째 경우 (그림-왼쪽) 프레임을 뚫고 벽에 구멍과 동축으로 구멍을 만듭니다. 패스너가 프레임을 통해 삽입되고 조여지면 설치된 이중창 또는 덮힌 새시에 의해 머리가 숨겨집니다.

이 방법의 장점:

• 개구부의 창은 훨씬 더 정확하게 설정됩니다.
• 전체 창호 시스템의 체결 강도가 높기 때문에 큰 창(양쪽 2000mm 이상)이나 높은 외부 하중이 예상되는 경우(특히 바람이 많이 부는 곳, 높은 층수 등)에는 이 방법이 유일한 방법입니다. .)

결점:

• 창에는 필수 분해가 필요합니다. 유약 비드 및 이중창 제거, 새시 열기. 경험이 없는 마스터를 위해 추가 문제입니다, 글레이징 비드를 분해 할 때 긁히거나 구부리기 쉽고 제거 된 이중창은 특히 조심스럽게 다루어야합니다. 분해가 필요한 경우이 방법을 종종 창 포장을 풀고 설치라고합니다.
• 프로파일의 무결성을 위반(드릴링)하면 단열 품질이 저하되고 특정 조건에서 발생할 수 있습니다.
• 이 설치는 더 오래 걸립니다.

비. PVC 창틀 끝부분에 고정된 앵커플레이트나 기타 브라켓에 설치. 개구부의 원하는 위치에 창을 배치한 후 이 판을 다월 또는 앵커로 벽에 고정합니다(오른쪽 위 그림에 개략적으로 표시됨) 창틀과 경사면의 추가 마무리는 시야에서 숨길 것입니다.

이점:

• 이러한 설치는 특히 프로파일 끝의 홈에 꼭 맞는 일반 앵커 플레이트를 사용하는 경우 더 쉽고 빠릅니다.

• 프로필의 무결성은 위반되지 않습니다. 드릴스루할 필요가 없습니다.
• 창을 분해할 필요는 없습니다. 장착된 형태로 설치할 수 있습니다. (이 때문에 이 방법을 "무포장"이라고도 합니다.) 사실, 이 이점은 한 번에 여러 가지 이유로 매우 조건부라고 할 수 있습니다. 첫째, 창은 대부분 제조업체에서 조립되지 않은 상태로 배송됩니다. 둘째, 이중 유리창이 설치된 창 어셈블리, 특히 높은 층에 설치하는 것은 질량이 크기 때문에 매우 어렵고 위험합니다. 셋째, 외부에서 남은 틈을 메우고 외부 방수를 제공하고 썰물을 설치하는 것이 이중창을 완전히 제거한 상태에서 수행하는 것이 훨씬 더 편리합니다.

결함, 원칙적으로 이미 언급 한 것-설치 강도 측면에서 큰 창의 무게 및 풍하중에 대한 저항 측면에서이 방법은 상당히 열등합니다.

측정하기

즉시 한 가지 매우 중요한 발언을 하는 것이 적절합니다. 어떤 식 으로든 아파트 소유자는 창문을 제조하는 회사에 연락하여 주문해야합니다. 가장 좋은 상황은 제조업체 대표가 와서 독립적으로 필요한 모든 측정을 수행하는 것입니다. 첫째, 이 문제에 대한 전문가는 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있으며 오류 가능성이 최소화됩니다. 일반적으로 측정자는 모든 일반적인 건물에 이미 익숙하며 창 개구부의 뉘앙스를 처리하는 것이 훨씬 쉽습니다. 둘째, 어떤 이유로 제조 된 창호가 갑자기 개구부에 해당하지 않는 경우 모든 책임은 회사 직원에게 있으며 고객은 올바른 창호 구조의 제조를 요구할 권리가 있습니다. .

측정은 대부분 무료 서비스입니다.

종종 진지한 회사에서는 개통 측정이 주문 비용에 포함되고 추가로 지불되지 않으므로 자신을 속일 필요가 없습니다.

그럼에도 불구하고 스스로 측정을 수행하기로 결정한 경우 먼저 창 개구부의 구성을 이해해야 합니다.

• 패널 고층 건물에서 가장 자주 1/4이있는 개구부가 있습니다. 개구부의 양쪽과 상단에 모 놀리 식 측면이있어 방법창의 외부 경사(그림에서 - 왼쪽).
• 벽돌집에는 일반적으로 분기가 없습니다. 개구부는 벽에 수직 인 직선 평면으로 형성됩니다 (그림에서 오른쪽).

다른 개구부의 측정에는 고유한 특성이 있습니다.

1/4로 창 개구부 측정

1/4로 창을 측정 할 때 수직면과 창틀 위에서 15 ÷ 25 mm의 1/4이어야하며 동시에 장착으로 채울 간격이 있어야 함을 고려합니다. 거품.

따라서 측정은 다음과 같이 수행됩니다.

• 외부, 여러 곳(상단, 중앙, 하단)에서 거리는 엄격하게 수평으로 측정됩니다. ㅏ반대편 슬로프 사이. 창이 15 ÷ 25 mm만큼 이동해야 한다고 가정하면 결과 거리에 30 ÷ 50 mm가 추가됩니다. 이러한 방식으로 필요한 창 너비가 미리 얻어집니다.

이제 내부에서 측정이 수행됩니다. 개구부의 너비가 결정됩니다. 와 함께 가장 넓은 지점, 벽 수준에서 (또한 여러 위치에서 수평으로 - 제어를 위해). 규모와 혼동하지 말 것 안에, 프레임 자체의 슬로프 사이의 거리를 보여줍니다. 이 경우이 표시기는 결정 값이 없습니다.

이제 필요한 창의 이전에 얻은 너비를 개구부의 너비와 비교할 수 있습니다. 마운팅 폼으로 밀봉하기 위해 양쪽 측면에 최소 20mm가 남아 있어야 합니다. 1/4 단위로 일정 범위의 창 설정이 있기 때문에 주문한 너비를 수정할 수 있습니다.

• 이제 창 높이에 대해. 상위 1/4에 대한 프레임 항목은 동일하게 유지됩니다. 낮은 분기, 대개,창틀과 외부 썰물이 여기에 설치되기 때문에 개구부에서는 발생하지 않습니다. 설치를 위해서는 창 프레임 아래에 설치 프로파일을 추가로 사용해야 합니다. 대부분의 경우 제조업체는 주문을 이행하는 과정에서도 장착하지만 확인하는 데 아무런 문제가 없습니다.

중요한 구조적 요소는 대체 프로필입니다.

따라서 창 높이를 올바르게 측정하고 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

측정은 외부에서 수행됩니다-위쪽 분기에서 비스듬히 위치한 조수가 (서 있는 경우) 개구부의 외부 모서리에 닿는 지점까지 ( 에프).

이 값에 15 ÷ 25 mm가 추가됩니다. 이것은 프레임이 위쪽 1/4에 들어가는 것입니다. 이제 30mm를 빼야합니다. 이것은 설치 프로파일의 높이입니다. 그 아래에는 5 ~ 20mm의 밀봉 간격도 있어야합니다. 또한 결과 값에서 뺍니다. 결과는 필요한 창 높이여야 합니다.

제어를 위해 개구부의 상단에서 창틀까지 내부에서 측정이 이루어집니다 ( 이자형), 그런 다음 거리를 측정해야 합니다. 맨 위창틀의 표면을 "베어"개구부까지 (때로는 창틀이 곧 바뀔 것이기 때문에 창틀을 모두 제거하는 것이 합리적입니다). 결과 개구부 높이를 통해 계산의 정확성을 확인할 수 있습니다 - 창 높이 + 대체 프로파일 + 더 적은폴리우레탄 폼으로 밀봉하기 위해 위에서 20mm, 아래에서 5 ÷ 20mm.

참고-대체 프로필을 설치할 계획이 없다면 (그 자체로 이미 심각한 단점임) 프레임과 아래에서 개구부 사이의 간격이 남습니다. 40mm 이상.

창틀, 썰물 및 슬로프를 주문하기 위해 즉시 측정을 할 수 있습니다.

• 썰물의 길이는 1/4 사이의 거리(A)에 50mm를 더한 것과 같습니다. 너비 - 창에서 개구부 가장자리까지의 거리에 20 ÷ 30 mm를 더한 거리.

• 창틀의 길이 - 개구부의 최대 너비 ( 와 함께) + 50mm. 너비는 일반적으로 표준화되고 프레임에서 개구부와 내벽 사이의 모서리까지의 거리와 창틀에서 외부까지의 원하는 거리를 고려하여 특정 조건에 가장 적합한 옵션이 선택됩니다 (일반적으로 다른 30 ÷ 50mm).

4분의 1 없이 직접 개구부를 측정합니다.

간단한 직선 개방으로 측정 및 계산이 훨씬 쉬워집니다.

직접 개방 측정 - 훨씬 더 쉬움

개구부는 가장 넓은 곳의 여러 지점에서 수직 및 수평으로 측정됩니다(다이어그램에서 - ㅏ).

• 따라서 창의 너비는 이 거리에서 2개의 장착 간격을 뺀 값과 같습니다. 와 함께. 이전과 마찬가지로 20mm, 즉 결국 40mm를 뺍니다.
• 창의 높이는 개구부 높이, 위에서의 장착 간격(20mm), 장착 프로파일의 두께(30mm) 및 그 아래 간격의 10mm 사이의 차이에 의해 결정됩니다. 프로파일이 설치되지 않은 경우 아래로부터의 장착 간격은 40mm입니다. 개구부의 전체 높이에서 총 60mm를 뺍니다.

그렇지 않으면 측정값은 1/4이 있는 창과 동일하게 유지됩니다.

측정이 완료되면 주문하러 가실 수 있습니다. 하지만 한 번 더 불필요한반복 할 것입니다-예를 들어 건물 수축으로 인해 발생한 개구부의 약간의 왜곡과 같이 가능한 모든 뉘앙스를 고려하도록 측정자를 집으로 부르는 것이 좋습니다.

기기 및 소모품 준비

창이 만들어지는 동안 추가 작업 준비를 시작하는 것이 좋습니다. 설치를 위해 공구 및 소모품을 준비해야 합니다.

필요한 도구 및 자료:

	드릴 세트(6, 8, 10mm)와 끌날이 있는 천공기		비트 세트가 있는 스크루드라이버
	금속용 드릴 10.2mm		드라이버 세트
	룰렛		건물 수준, 길이 300mm 이상
	건설 칼		마킹 펜슬
	PVC 창용 고무 또는 특수 플라스틱 해머		주걱, 폭 50 ÷ 60 mm
	PVC 절단용 쇠톱		나무 톱
	앵커 플레이트 - "포장을 풀지 않고" 고정하거나 결합하는 방법을 사용하는 경우		드라이브 인 다웰 못, Ø6mm - 앵커 플레이트용 또는 Ø10mm - 프레임을 통해 고정할 때.
	금속 프레임 맞춤못(앵커) Ø 10mm		셀프 태핑 나사 4×16 및 4×25
	사전 압축 자체 확장 밀봉 테이프(PSUL)		열 증기 배리어 테이프 PPE, 무엇보다도 - 포일
	증기 투과성 확산 테이프		폼 장착 및 적용을 위한 건
	실리콘 실란트 - 작은 튜브면 충분합니다.		창 정렬용 웨지. 특수 플라스틱을 사용하거나 나무로 제한할 수 있습니다.

테이블에 대한 설명이 필요합니다.

나.가장 먼저, 고정 포인트 수를 처리합니다. 창의 크기와 디자인에 따라 다릅니다. 창 시스템의 안정적인 고정을 보장하는 특정 표준이 있습니다. 아래는 고정 포인트의 대략적인 배치 다이어그램입니다. 가장 세 가지 흔한옵션 - 임 포스트가있는 창, 완전히 블라인드 창 및 발코니 블록.

세 가지 경우 모두 세 가지 주요 양이 있습니다. ㅏ, 안에그리고 와 함께.

ㅏ- 창틀의 안쪽 모서리에서 고정점까지의 거리. 모서리에서 수직 및 수평으로 두 지점을 배치해야 합니다. 값 A는 150 ~ 180mm로 간주됩니다.

안에- 프레임의 한쪽에 있는 인접 지점 사이의 최대 거리. 다음과 같습니다.

- "흰색" PVC 창의 경우 - 700mm 이하.

- 유색 PVC 프로파일로 만들어진 창의 경우 - 600 mm.

와 함께-임 포스트에서 더 큰 새시를 향한 부착 지점까지의 거리 (2 개의 넓은 새시가 동일한 경우 양쪽에 패스너를 설치하는 것이 좋습니다). 이 거리의 값은 120~180mm입니다.

눈앞에 그러한 계획이 있고 주문한 창의 선형 치수를 알고 있으면 필요한 패스너 양을 쉽게 계산할 수 있습니다. 패스너를위한 포인트 배열 계획을 즉시 스케치하는 것이 좋습니다. 이것은 작업을 수행 할 때 좋은 도움이 될 것입니다.

II.어떤 유형의 패스너가 필요합니까? 그것은 벽 재료와 개구부에 창을 고정하는 방법에 따라 다릅니다.

"포장 풀기"고정 방법을 사용하는 경우, 즉 프레임을 통해 직경 10mm의 금속, 프레임 맞춤 못 (앵커) 또는 맞춤 못을 사용합니다. 동시에 콘크리트, 벽돌(단단한 벽돌 또는 중공 벽돌), 팽창 점토 콘크리트, 발포 콘크리트 벽 또는 자연석으로 만든 앵커에 앵커를 사용하는 것이 좋습니다. 경량 콘크리트 또는 기타 다공성 재료와 같이 압축 강도가 높지 않은 재료로 만든 벽에는 맞춤못이 선호됩니다. 속이 빈 블록과 벽돌에도 적합합니다.

앵커 플레이트에 설치하는 경우 두 개의 부착 지점마다 충분합니다. 맞춤못직경 6 또는 8mm. 또한 플레이트 자체가 필요하며 창을 제조하는 동일한 조직에서 구매하는 것이 좋습니다. 플레이트의 특수 후크는 PVC 프로파일에 정확히 맞아야합니다. 또한 플레이트를 고정하려면 4 × 25mm 드릴링 팁이 있는 셀프 태핑 나사(각 부착 지점당 한 개씩)가 필요합니다.

메인 패스너의 길이는 프레임의 두께와 장착 간격의 너비를 고려하여 벽 두께에 대한 최소 침투가 보장되어야 합니다. 다양한 벽 재료의 경우 자체 가치가 있습니다. 표를 참조하십시오.

창틀 설치를 위해 창틀과 액세서리를 부착하려면 작은 4 x 16 셀프 태핑 나사가 필요할 수 있습니다. 창 외부에 모기장을 설치할 계획인 경우에도 필요합니다. 플라스틱 브래킷을 프레임 프로파일에 부착합니다.

• PSUL 테이프는 창 전체 둘레에 충분할 것이라는 기대로 구입합니다. 측면과 상단의 창과 인접한 분기 사이의 간격을 밀봉하는 방식으로 설치됩니다. 그리고 외부 조수를 설치할 때 아래에서 부착됩니다. 창 개구부에 분기가 없으면 그에 따라 테이프가 덜 필요합니다.
• 호일이있는 PPE 테이프 - 창 둘레를 내부에서 완전히 분리해야합니다.
• 증기 투과성확산 막 테이프 - 외부에서 창의 아래쪽을 덮을 때 열리는개구부가 1/4없이 직선이면 전체 둘레에 붙이는 것이 바람직합니다.
• 폴리우레탄 폼: 가장 좋은 방법은 "프로" 폼이 있는 실린더를 구입하는 것입니다. 이를 사용하려면 특수 건이 필요합니다. 스프레이 건에서 판매되는 값싼 제품과 같이 "부적절한" 확장을 제공하지 않으며 프레임 랙에 변형 효과가 없습니다. 또한 훨씬 더 좋고 내구성이 뛰어나 불필요한 과다 지출없이 올바른 장소에 적용하는 것이 훨씬 쉽습니다.
• 마지막으로 실리콘 실란트입니다. 프레임과 창틀 또는 경사면 사이의 좁은 틈을 밀봉해야 할 수도 있습니다. 올바르게 설치하면 간격이 매우 작습니다. 즉, 많은 양의 실런트가 필요하지 않습니다.

그리고 마지막으로 신중한주인은 창문을 설치할 방의 가구, 벽, 바닥을 덮을 필름을 구입할 것입니다. 처음에는 작업이 상당히 먼지가 될 것입니다.

이전 창 해체

창호가 제작되어 작업장으로 배송된 후 이동하시면 됩니다. 새 PVC 창을 설치하기 전에 이전 창을 분해하고 개구부를 청소해야 합니다. 이 작업은 매우 더럽고 힘들지만 그것 없이는 할 수 없습니다. 대략적인 작업 순서는 아래 표에 나와 있습니다.

세밀화	수행된 작업에 대한 설명
	우선 가장 큰 새시가 제거됩니다. 예를 들어 발코니 블록이 해체되면 문이 제거됩니다. 중요한 뉘앙스가 있습니다. 구조가 강성을 유지하는 경우에만 유리와 함께 새시 또는 문을 제거할 수 있습니다. 창이 "재생"되거나 매우 썩은 경우 기본 안전상의 이유로 먼저 유리를 제거하고 꺼냅니다.
	분해된 모든 부품은 작업장에서 즉시 꺼내는 것이 좋습니다. 실수로 오래된 유리창이 깨져 부상을 입을 위험이 높습니다.
	창 측면에 창이 있으면 먼저 제거하십시오. 경첩의 오래된 패스너를 풀 수 없다면 (대부분 이런 일이 발생합니다) 노력해야합니다. 일반적으로 창을 제거하기에 충분합니다.
	창은 일반적으로 경첩에 매달려 있으며 아래에서 지레 막대로 간단히 들어올려 제거할 수 있습니다.
	모든 창과 통풍구가 제거되었습니다. 프레임 분해를 진행할 수 있습니다.
	먼저 중앙 랙이 제거됩니다. 이 작업을 더 쉽게 하기 위해 가져오기가 프레임 하단에 더 가깝게 잘립니다. 쇠톱으로 자르는 것이 필요합니다. 일부 비디오에서 마스터는 "그라인더"를 사용한다는 사실을 과시합니다. 그 뒤에 반복하는 것은 어떤 경우에도 있어서는 안되며 매우 위험합니다!
	톱질 임 포스트 자체가 레버가되어 프레임에서 벗어나기가 어렵지 않습니다.
	다음으로 프레임의 하단 점퍼가 제거됩니다. 다시 말하지만, 해체하기 쉽도록 퍼즐을 사용하여 자르는 것이 좋습니다.
	프라이 바 또는 네일 풀러를 레버로 사용하여 반쪽 중 하나를 위로 당깁니다.
	수직 스탠드가 있는 부착 위치에 저항이 있는 경우 마운트를 사용하여 스스로를 도울 수 있습니다.
	그 후 후반부는 같은 방식으로 나뉩니다.
	하단 점퍼를 제거한 후 창틀이 해체됩니다. 길가에서 망치로 두드릴 수 있습니다.
	창틀이 제거되고 창 개구부의 아래쪽 평면이 노출됩니다.
	수직 스탠드로 이동합니다. 종종 위와 아래에서 단단히 고정됩니다. 그런 다음 벽에서 다소 멀리 이동하고 퍼즐로 자르는 것이 좋습니다.
	랙의 두 반쪽을 하나씩 빼내는 것은 어렵지 않습니다.
	한쪽 프레임의 윗부분은 더 이상 어떤 것도 지지하지 않으며 아무 문제 없이 멀리 떨어져야 합니다.
	프레임의 마지막 수직 다리도 지레 막대로 적절하게 들어 올릴 경우 저항하지 않아야 합니다. 때로는 프레임 랙과 벽 사이의 틈에 도달하기 위해 천공기로 석고 슬로프를 잘라야합니다.
	마지막 단계는 오래된 실란트, 건축 잔해 등으로 인해 비워진 창 개구부를 청소하는 것입니다. 창을 설치하기 전에 개구부가 완전히 깨끗하게 유지되도록 청소가 매우 조심스럽게 수행됩니다. Ingoda 단단한 브러시와 진공 청소기를 사용하는 것이 좋습니다. 모든 쓰레기는 봉투에 담아 작업장에서 즉시 제거합니다.

때로는 콘크리트 주조, 모르타르 잔류 물 등의 결함을 제거하여 개구부를 수정해야합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 끌 삽을 설치하여 펀처를 사용하는 것입니다. 너비와 깊이가 약 50mm, 높이가 약 30 인 창틀을 나중에 설치할 장소의 양쪽 벽에 작은 홈을 즉시 뚫는 것이 좋습니다.

먼지를 청소한 후에는 너무 게으르지 말고 개구부 전체를 층으로 걸어 다니면 안됩니다. 이렇게하면 표면이 어느 정도 강화되고 장착 폼과의 접착력이 향상됩니다.

새 창 설치 준비

ㅏ."포장을 풀고"창을 설치할 계획이라면 등록시 순서를 지정하여 분해되도록하는 것이 좋습니다 (대부분의 경우). 그렇지 않은 경우 직접 분해해야 합니다.

• 먼저 블라인드 샷시에서 글레이징 비드를 제거합니다. 칼의 뭉툭한 면이나 주걱으로 가운데부터 떼어낼 수 있습니다. 그런 다음 첫 번째 틈이 생겼을 때 기구를 한 방향으로 부드럽게 움직여 확장합니다.

가장 중요한 것은 중앙의 글레이징 비드를 조심스럽게 들어 올리는 것입니다.

글레이징 비드는 홈에서 분리되고 인터록에서 분리되어야 합니다. 그런 다음 손가락을 그 아래에 놓고 전체 길이를 따라 조심스럽게 분리해야 합니다. 재설치 중에 혼란이 없도록 제거된 글레이징 비드에 번호를 매기는 것이 좋습니다. 그러나 안쪽에서 바깥쪽으로 연필로 표시하는 것이 좋습니다. 연필 표시는 PVC 표면에서 문지르기가 매우 어렵습니다.

• 검색됩니다. 특수 흡입 컵으로하는 것이 가장 편리하지만 거기에 없으면 그렇게 할 수 있습니다. 주의 - 이중창은 상당히 무겁고 가장자리가 날카로울 수 있으므로 장갑을 끼고 작업하는 것이 좋습니다.

이중 유리창 아래에 플라스틱 삽입물이 있을 수 있습니다. 설치하는 동안 같은 위치에 서도록 위치를 표시해야 합니다.

인기있는 창 가격

비디오: PVC 창에서 이중창을 제거하는 방법

• 여는 새시에서 이중창을 얻을 필요는 없습니다. 새시 자체를 제거하는 것으로 충분합니다. 이 작업을 수행하는 것은 매우 쉽습니다. 우선 새시 핸들이 "닫힌" 위치로 옮겨져 아래를 내려다 봅니다. 두 경첩, 상단 및 하단에서 장식용 케이스가 제거됩니다. 얇은 스크루 드라이버로 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 그런 다음 상단 루프로 이동합니다. 바깥쪽으로 약간 튀어 나온 축 수직 핀이 있습니다. 아래로 누른 다음 얇은 스크루 드라이버를 사용하여 조심스럽게 두드리거나 (직경이 핀 직경보다 작아야 함) 펜치로 집어 당겨 빼냅니다.

그 후 새시 핸들이 "열림" 위치로 이동됩니다. 문은 위쪽으로 기울어지고 아래쪽 축에서 병진 위쪽으로 이동하여 제거됩니다. 제거된 새시와 해체된 이중 유리창은 추가 작업 중에 우발적으로 손상되지 않도록 작업 영역에서 일시적으로 제거됩니다.

비디오: PVC 창 새시를 제거하는 방법

• 준비의 다음 단계는 개구부에 창을 고정하기 위한 구멍을 뚫는 것입니다. 이를 위해 이전에 작성된 고정 지점 레이아웃에 따라 구멍의 중심이 표시되고 약간 펀칭됩니다. 금속 Ø 10.2 mm용 드릴이 드릴 척, 해머 드릴(비충격 동작으로 전환됨) 또는 스크루드라이버에 삽입됩니다.

드릴링은 프레임 외부에서 가장 잘 수행됩니다. 이 경우 PVC 층을 빠르게 통과한 드릴은 왜곡 없이 즉시 보강 프로파일에 안착합니다. 통과 후 프레임의 내부 PVC 표면 형태의 사소한 장애물이 하나 있습니다. 구멍을 뚫는 방향을 바꾸면 가장자리의 직각도와 균일도를 달성하기가 훨씬 더 어렵습니다.

• 와일드카드 프로필이 있는지 확인합니다. 프레임 부분의 홈에 들어가는 기존의 잠금 연결로 아래에서 부착됩니다. 어떤 이유로 사용할 수 없는 경우 구입하여 설치하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 추가 고정이 필요하지 않습니다. 숙련 된 장인은 전체 창 시스템의 단열에서 "약한 고리"가되지 않도록 창 설치 약 하루 전에이 프로파일의 공동을 장착 폼으로 채우도록 미리 조언합니다.

• 보호 코팅은 프레임 외부에서 제거됩니다. 이 작업을 즉시 수행하지 않으면 햇빛에 노출된 필름을 조금이라도 분리하는 것이 매우 어려울 것입니다. 그리고 일반적으로 창을 설치한 후 외부에서 보호 코팅을 제거하는 것은 어려울 것입니다. 내부에서 이 코팅은 나중에 제거할 수 있습니다.

창문에 모기장이 있으면 이제 브래킷을 장착할 때입니다. PVC 프로파일에 나사로 고정 된 2 × 16mm 셀프 태핑 나사에 장착됩니다.

그것들의 배치는 창을 개구부의 상부 1/4까지 누르는 것을 방해하지 않고 메쉬가 단단히 고정되고 상단에 멈출 때까지 위쪽으로 병진 이동하여 설치 및 제거되도록 해야 합니다. 괄호.

• 이 경우 마지막 준비 단계는 프레임이 개구부의 1/4에 대해 눌러지는 영역에서 창의 3면에 PSUL 테이프를 붙이는 것입니다.

일반적으로 PSUL은 창 중앙을 향한 내부와 분기 가장자리 사이에 약 3 ÷ 5 mm의 간격이 있도록 배치됩니다.

비.앵커 플레이트에 창을 설치할 계획이라면 준비 과정에 고유 한 특성이 있습니다.

- 첫째, 귀머거리 새시의 디글레이징은 수행되지 않을 수 있습니다. 개구부를 제거하는 것으로 충분합니다. 사실, 이것은 이미 언급되었으며 창의 질량이 크기 때문에 설치가 다소 복잡해집니다.

- 둘째, 의도한 부착 지점에 앵커 플레이트를 설치합니다. 프레임 프로파일 외부의 홈과 완벽하게 일치해야 하는 톱니 모양 또는 후크가 있습니다. 예를 들어 장착 망치로 두드리는 것과 같이 적당한 노력을 기울이면 충분하며 제자리에 떨어질 것입니다.

프로파일 홈에 앵커 플레이트 설치 ...

중앙에는 4 × 25mm 셀프 태핑 나사로 프로파일에 고정되는 구멍이 있습니다. 강화 금속 프로파일을 통과한 후 플레이트를 제자리에 단단히 고정합니다. 플레이트는 프레임에 수직으로 고정된 다음 설치 시 창 프레임에 맞도록 구부러집니다. 열리는.

... 셀프 태핑 나사로 고정

개구부 자체, 경사면, 판이 떨어지는 곳에서 천공기로 미리 오목한 부분을 만들 수 있습니다. 목표는 신뢰할 수없는 석고 층 (있는 경우)을 두들겨 벽 재료에 도달하고 슬로프 마무리 작업을 용이하게하는 것입니다. 플레이트는이를 방해하지 않습니다. 그러나 특히 "알몸"개구부에 창을 설치할 때 이러한 작업은 필수가 아닙니다. 그런 다음이 모든 작업을 마무리로 닫을 수 있습니다.

나머지 준비 단계는 에게위에서 언급한 것입니다.

창 설치 및 고정 열리는

프레임이 바깥쪽으로 기울어지지 않도록 모든 예방 조치 및 가능한 추가 보험을 준수하여 매우 조심스럽게 창 개구부에 노출됩니다. 개구부에 4분의 1이 있으면 접착된 PSUL을 통해 프레임이 프레임에 꼭 맞아야 합니다.

다음으로 가장 중요한 작업은 프레임을 수직 및 수평면에 매우 정확하게 설정하는 것이며 건물 레벨이 주요 도구가 됩니다. 한 가지 좋은 조언을 할 수 있습니다. 창을 앵커 플레이트 상단 중앙에 임시로 고정하면 자유도가 유지되고 작업하기가 훨씬 쉬워집니다.

레벨은 프레임 하단 점퍼의 내부 평면에 설정되므로 도구가 선호됩니다. dl다른 300mm. 프레임의 수직 막힘이 없는지 확인하려면 방 측면에서 임포스트 및 측면 포스트까지 레벨을 적용합니다.

모든면에 필요한 여유 공간과 프레임의 올바른 위치를 보장하기 위해 목재 또는 플라스틱 쐐기가 사용됩니다.

플라스틱 제품이 확실히 바람직하며 구할 수 있다면 이상적인 선택이 될 것입니다. 그들은 작은 이빨을 통해 서로 맞물리면서 "쌍으로 작동"합니다. 이동(두드리기) 하나다른 것과 관련하여 원하는 높이를 가장 가까운 밀리미터로 설정할 수 있습니다.

물론 나무 쐐기 또는 라이닝으로 완전히 얻을 수 있지만 종종 트리밍, 교체, "피라미드"에 여러 조각 설치 등이 필요합니다.

쐐기는 창에 쐐기를 박아 개구부에 고정할 수 있도록 해야 합니다.

"포장 풀기" 방법을 사용하여 패스너를 설치할 때 숙련된 장인은 종종 프레임 프로필에 이미 뚫린 채널을 통해 벽에 직접 구멍을 뚫는 연습을 합니다. 이것은 상당히 수용 가능하지만 설치자가 벽의 품질, 도구의 힘 및 손의 경도를 100% 확신하는 경우에만 가능합니다. 천공기 드릴이 장애물에 부딪히고 구타가 시작되어 유지하지 않으면 PVC 프로파일에 깔끔한 구멍이 생길 수 있습니다.

프레임에 바로 구멍을 뚫는 것은 충분히 위험합니다.

이것에 대해 의심이 든다면 천공기로 구멍의 중심을 조심스럽게 표시한 다음 프레임을 제거한 다음 드릴링을 시작하는 것이 좋습니다. 사실, 이 경우 창을 이전 위치로 재설정하고 쐐기로 고정해야 하지만 드릴 구멍을 사용하면 이미 쉽게 할 수 있습니다.

닻을 준비된 둥지로 몰아넣고...

앵커는 프레임을 통해 직접 구멍에 삽입되고 완전히 잠길 때까지 망치로 두드린 다음 비틀어 지지만 "광신적 인"노력없이 머리가 PVC 프로파일을 변형시키지 않습니다. 못을 사용하는 경우 플라스틱 부분을 먼저 삽입한 다음 확장 못을 조심스럽게 밀어 넣습니다.

… 뒤이어 조임

패스너 헤드는 특수 플러그로 장식되어 있으며 아래에서 실리콘 실런트 한 방울로 가볍게 윤활합니다.

앵커 플레이트에 창을 설치할 때 프로세스가 훨씬 더 쉽습니다. 마지막으로 창 개구부의 표면에 꼭 맞도록 원하는 굽힘이 제공됩니다. 구멍은 벽 Ø 6mm의 구멍을 통해 직접 드릴로 뚫고 여기에 맞춤못을 설치하고 망치질합니다.

"포장을 풀지 않고" 방법을 사용하여 설치된 창

표준은 판당 두 개의 패스너를 정의하지만 인터넷의 수많은 사진으로 판단하면 많은 마스터가 하나로 제한됩니다. 그럼에도 불구하고 두 가지가 더 안정적이며 전혀 비싸지 않습니다. 그러나 때로는 플레이트 굽힘의 가파름으로 인해 두 개의 맞춤 못을 설치할 수 없습니다.

실링 갭

창을 개구부에 단단히 고정한 후 창틀과 썰물을 설치하여 창과 개구부 사이의 틈을 막는 작업을 진행할 수 있습니다.

중요한 참고 사항 - 설치 프로그램이 저장하기로 결정한 경우 ( 절대적으로 정당하지 않은) 저렴한 "가정용"마운팅 폼을 사용하려면 먼저 창을 조립해야합니다-새시와 이중창을 설치하십시오. 사실 이러한 폼은 매우 큰 팽창력을 가지므로 약간의 변형, 즉 프레임 프로파일로의 편향을 초래할 수 있습니다. 약간의 곡률도 이중창을 설치하거나 새시를 닫는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 즉, 발포 전에 창에 "표준"강성을 부여해야 합니다.

고품질 "전문"폼으로 개구부를 채우는 것은 그러한 결과를 수반하지 않습니다. 길고 사용하기 쉬운 마우스 피스가있는 권총의 도움으로 충전이 수행됩니다. 아래로. 어떤 경우에도 내부 공동이 있어서는 안됩니다. 거품은 고르고 단단해야합니다. 잔류 팽창이 미미하여 경제적으로 소비를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 스테이징 프로파일 아래에서 좁은 캐비티에 특별한 주의를 기울입니다.

창이 분해된 상태에 있는 동안 필요한 경우 특정 조정을 수행하여 외부에서 거품으로 개구부를 채우는 것을 확인하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 이것은 다음과 같은 경우에 특히 중요합니다. 열리는분기가 없습니다.

프레임과 개구부 사이의 간격 너비가 20mm 이상인 경우 2 ~ 3 시간 간격으로 두 번 통과하여 거품으로 채워야 할 가능성이 높습니다. 채우기의 품질은 이것으로부터 만 이익을 얻습니다.

마운팅 - 우수한 절연성이지만 매우 취약합니다. 햇빛과 과도한 습기로부터 보호해야 합니다. 이것은 완전히 굳은 직후 (약 하루)에 수행해야하며 초과분은 차단됩니다.

만약에 열리는분기가 없으면 자외선에 직접 노출되지 않도록 경화 된 거품 층을 완전히 숨겨야하는 외부 경사면 장치로 지체해서는 안됩니다. 여기서의 솔루션은 예를 들어 다를 수 있습니다. 도벽또는 판넬.

그러나 어쨌든 외부에서 확산 막으로 폼을 덮는 것으로 시작하는 것이 좋습니다. 외부에서 습기가 침투하는 것을 방지하면서 수증기가 대기 중으로 자유롭게 빠져 나갈 수 있도록해야합니다. 수분이 단열재의 두께에 축적되면 동결 및 팽창 시 피해를 줄 수 있습니다.

그리고 내부에서 또 다른 테이프가 사용됩니다. PPE는 수증기와 수증기 장벽을 모두 가지고 있습니다. 내부에서 단열층으로 물이 직접 침투하거나 증기가 침투하는 것을 허용하지 않습니다. 또한 방을 향하는 호일 층은 안정적인 단열의 또 다른 영역입니다.

창틀 및 조수 설치

ㅏ.창틀 설치는 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 따라서 접착제 또는 장착 폼, 특수 브래킷 또는 같은예를 들어, 일반적으로 아연 도금 건식 벽체 프로필과 함께 사용되는 직선 행거로 만든 자체 제작 패스너를 사용합니다.

이상적으로는 베이스의 창틀이 대체 프로파일의 특수 홈에 맞아야 합니다. 때때로 프레임 디자인 자체는 창틀 평면과 결합하기 위해 특별히 설계된 특수 분기의 존재를 의미합니다. 그렇지 않은 경우 패널을 프레임 프로파일 아래로 밀어 넣을 수 있으며 꼭 맞도록 아래에서 쐐기로 고정할 수 있습니다.

이해하기 쉽도록 창틀과 썰물의 올바른 설치에 대한 대략적인 다이어그램이 제공됩니다. 위치에 주의 영화 멤브레인.

장착 폼에 창틀을 설치하는 옵션을 가장 많이 고려하십시오. 흔한.

• 쐐기는 400 ÷ 500 mm 간격으로 창틀 패널 아래에 배치됩니다(다시 말하지만 조정 가능한 플라스틱 패널이 더 좋음). 패널 자체는 종종 양쪽 벽에 약간의 침투를 고려하여 정확한 크기로 절단됩니다. 이가 가는 쇠톱으로 창틀을 자를 수 있습니다.
• 그런 다음 웨지의 높이를 조정하여 프레임 또는 스테이징 프로파일의 의도된 슬롯에 삽입된 패널이 정확히 수평 위치에 있는지 확인합니다.
• 이제 창틀 아래 공간이 폼으로 채워질 때 설정된 위치에서 움직이지 않도록 창틀을 로드해야 합니다. 예를 들어 물통과 같이 전체 길이를 따라 창턱에 균등하게 배치하여 하중을 줄 수 있습니다.

• 웨지 사이의 창 아래 공간은 마운팅 폼으로 완전히 채워져 있습니다. 그녀는 할 것이고 단열재접착제 역할을 합니다.
• 폼이 완전히 굳은 후에만 하중을 제거할 수 있습니다.

• 프레임과 창틀 사이에 작은 틈이 있으면 흰색 실리콘 실런트로 조심스럽게 밀봉합니다.

비.다음은 외부에서 썰물을 설치하는 것입니다. 예시적인 회로가 그림에 나와 있습니다.

썰물 고정 장소는 이미 덮여 있습니다. 증기 투과성마운팅 폼을 완전히 덮는 멤브레인. 개구면을 따라 PSUL 스트립을 접착하는 것이 좋습니다. 비스듬히 위치한 썰물이 그 위에 놓여 거리에서 습기가 침투하는 것에 대한 또 다른 장벽을 만듭니다.

썰물 자체는 100 ÷ 150 mm 피치의 4 × 16 셀프 태핑 나사로 대체 프로파일에 부착됩니다. 플러시로 장착할 수 있으며 실리콘 실란트로 가장자리를 칠하는 것이 좋습니다. 그러나 곡선 모서리가 아래에서 생산 프로파일의 특수 홈으로 들어가면 더 좋습니다. 그러면 조수 아래에서 빗물이 침투하는 것을 전혀 두려워 할 필요가 없습니다.

창틀과 마찬가지로 홈을 파서 양쪽 벽의 평면을 약간 깊게 만드는 것이 좋습니다. 그런 다음 석고로 쉽게 고칠 수 있습니다.

최종 창 조립

주요 요소의 설치가 완료되면 창을 완전히 작동상태.

• 원래 설치된 플라스틱 라이닝을 사용하여 이중창을 제자리에 삽입합니다. 번호 매기기에 따라 글레이징 비드가 제자리에 장착됩니다. 이것은 특수 고무 또는 플라스틱 망치로 가장 편리하게 수행됩니다. 글레이징 비드는 전체 길이를 따라 정확히 위치해야합니다. 직진성, 딸깍 소리 및 틈이 없으면 위치가 명확하게 잡혔음을 나타냅니다.

• 제거된 새시는 제자리에 설치됩니다. 이 작업을 수행하는 방법은 이미 위에 설명되어 있습니다. 설치 후 모든 모드에서 새시를 열고 닫는 메커니즘의 작동 가능성과 프레임에 대한 밀착성을 즉시 확인합니다.
• 필요한 경우 정확한 것이 만들어집니다 (이를 수행하는 방법 - 포털의 특별 기사에서). 조정이 필요하지 않으면 경첩이 장식 케이스로 닫힙니다.

드디어 윈도우 설치가 완료되었습니다. 설치 문제 만 해결되지 않았지만 이것은 이미 별도로 고려해야 할 주제이며 포털 페이지에서도 주목됩니다.

마지막으로 상세한 비디오 교육금속 플라스틱 창 설치용. 결정을 내리기 위해 읽고,보고, 강점을 평가하십시오. 손으로 플라스틱 창을 설치하는 것이 가능합니까, 아니면 전문가에게 도움을 요청하는 것이 여전히 합리적입니까?

비디오: PVC 창 자체 설치 지침

자신의 손으로 플라스틱 창을 삽입하는 방법을 생각하기 전에 유용한 여러 도구를 준비해야 합니다.

도구

자신의 손으로 새 플라스틱 창을 삽입하려면 기존 창 구조를 분해해야 합니다.

솔기 밀봉

해체용

오래된 프레임을 제거하려면 다음이 필요할 수 있습니다.

• 구멍 뚫는 사람
• 노즐 - 천공기용 블레이드
• 페인팅 나이프
• 속이다

장착용

설치를 위해 다음을 준비해야 합니다.

• 드릴 세트(10개 및 6개)
• 구멍 뚫는 사람;
• 드라이버;
• 페인트 나이프;
• 금속 가위;
• 건설 권총;
• 건물 수준;
• 밀봉 테이프;
• 망치;
• 못;
• 드라이버;
• 수직 수직;
• 룰렛과 연필.

열기 및 창 준비

• 먼저 프레임;
• 그런 다음 구성 요소가 있습니다.

프레임을 분해할 때 모든 요소를 ​​조심스럽게 들어 올려 빼낼 수 있는 드라이버를 사용해야 합니다. 글레이징 비드를 꺼낼 때 모두 같은 크기로 보이지만 글레이징 비드 자체와 삽입 위치에 모두 번호를 매겨야합니다.

각 글레이징 비드는 필요한 것보다 1mm 또는 2mm 더 적거나 많을 수 있으며 삽입 중에 이러한 차이가 눈에 띄지 않으면 완성된 구조에서 이러한 간격이 보입니다.

따라서 유약 구슬을 꺼내 번호를 매기고 창틀을 깔끔하게 접은 다음 손으로 플라스틱 창 삽입을 시작할 수 있습니다.

삽입 과정

모든 치수가 올바르게 만들어지면 손으로 간단하고 빠르게 플라스틱 창을 삽입하는 것이 가능합니다.

단계별 가이드는 다음과 같습니다.

• 프레임을 들어 개구부 바닥에 위치한 특수 못의 개구부에 놓습니다.
• 손으로 수평을 잡고 수평을 확인하면서 프레임의 수평을 맞추십시오. 그러나 완벽한 수직 설치를 위해서는 중앙 수직 수직을 사용하는 것이 좋습니다.
• 나중에 제거 할 수없는 나무 못을 사용하여 수평 설치의 균일 성을 수정할 수 있습니다.
• 연필을 사용하여 프레임을 설치하기 위해 프레임에 구멍을 뚫을 위치를 같은 방식으로 표시하십시오. 개구부에 해당 지점을 표시하십시오.
• 조심스럽게 프레임을 빼내고 개구부와 프레임 구조 모두에 구멍을 뚫습니다.
• 프레임 상단과 측면에 실링 테이프를 부착합니다.
• 테이프가 없으면 "자유 보행"을 위해 약 5mm의 간격을 두십시오. 나중에 폼을 만들고 위에 실리콘을 코팅해야 합니다.
• 앵커를 개구부에 삽입하고 망치로 칠한 다음 페인트 칼로 머리를 자릅니다.
• 개구부에 프레임을 삽입하고 해당 구멍에 다월로 고정하십시오.
• 프레임과 슬로프 사이에 남아있는 조인트와 틈은 건물 폼과 건으로 발포해야 하지만 폼이 팽창할 수 있어 구조가 뒤틀릴 수 있으므로 특별히 열성적일 필요는 없습니다. ;
• 측면과 상단에 butovka 코드를 설치하십시오.
• 레벨과 수직선으로 수평 및 수직 설치를 다시 한 번 확인하고 설치 다월을 사용하여 약간 수정하십시오. 이것이 가장 중요합니다.
• 이제 마지막 단계는 번호 매기기에 따라 새시와 글레이징 비드를 삽입하는 것입니다.
• 플라스틱에서 보호 필름을 제거하십시오.

따라서 손으로 플라스틱 창을 삽입하는 것은 그리 어렵지 않았습니다. 그리고 작동 중에 설치 결함으로 인한 문제가 발생하지 않도록 전문가의 조언을 들어보십시오.

• 글레이징 비드에 번호를 매기는 것을 잊어버렸거나 너무 게을러서 지금 약간의 간격이 있는 경우 반드시 간격을 요청하십시오.
• 새시를 설치한 후 창을 닫았다가 엽니다. 새시는 자유롭게 움직여야하며 프레임에 닿으면 조정해야합니다.
• 피팅의 기능을 확인하십시오. 작업이 원활해야 합니다.
• 셀프 태핑 나사에 프레임을 고정 할 때 광신주의없이 행동하십시오. 그렇지 않으면 드래그하기 때문에 프레임이 휘어지고 최고를 원할 것입니다.
• 보호 필름은 설치 후 즉시 제거해야 합니다. 즉시하지 않으면 3 주가 지나면 필름이 프레임에 단단히 달라 붙어 해체하기 어려울 수 있습니다.

그래서 여기에 손으로 플라스틱 창을 삽입했습니다. 가장 중요한 것은 설치 기술의 모든 단계를 따르는 것입니다. 행복한 수리!

오늘은 내 손으로 하루에 8 개의 플라스틱 창과 현관 문을 설치하는 방법에 대해 알려 드리겠습니다. 이 직업은 특별한 기술이나 값비싼 장비가 필요하지 않습니다. 그러나 물론 주목해야 할 뉘앙스가 많이 있습니다. 물론 주문할 때 돈을 절약하는 방법에 대한 몇 가지 비밀이 있습니다.

열 성능 측면에서 최적인 4챔버 창 프로필과 2챔버 이중창이 있는 창과 강화된 전면 도어를 사용했습니다. 그건 그렇고, 주문 비용의 거의 절반을 차지하는 것은 문이었습니다. 그리고 총 비용은 세트의 경우 40,000 루블, 배달의 경우 4.5,000 루블에 달했습니다. 동일한 가격으로 창을 구입하는 방법 - 기사 끝 부분.

시작하자!

2. 8개의 창문과 1개의 정문을 설치해야 하는 새로 지은 기포 콘크리트 주택이 있습니다. 우선 개구부에서 모든 치수를 가져옵니다. 기억 하시겠지만 저는 3면의 개구부 주변에 오버 헤드 쿼터를 만들었습니다 (아래에서 1/4은 필요하지 않습니다. 거기에 창틀이 있습니다). 분기에는 모든 벽돌과 마찬가지로 폼 장착에 설치된 표준 5cm 두께의 폭기 콘크리트 블록을 사용했습니다. 설치 중 창의 깊이는 벽 두께의 1/3 이상이어야 합니다. 표준 창 크기에 대한 개구부를 만들려고 시도해서는 안된다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 생산 기술은 자동화되어 있으며 표준 크기 또는 맞춤형 창 사이에 비용 차이가 없습니다. 창의 최종 치수는 다음 요소를 고려하여 고려됩니다. 프레임에서 벽까지의 측면과 상단에는 장착 폼으로 채워질 각 측면에 1 ~ 2cm의 간격이 있어야 합니다. 공장의 모든 창 바닥에는 창틀을 편리하게 설치하는 데 필요한 3cm 높이의 스탠드 프로파일이 있습니다. 또한 배송 프로필 아래에 폼 장착을 위한 약 1cm의 간격도 있어야 합니다. 총 대략적으로 말하면 개구부의 내부 치수에서 가로로 4cm, 세로로 6cm를 빼야합니다. 빠져 나가 틈없이 프레임을 개구부로 밀어 넣으면 안됩니다. 5mm 미만의 간격에 마운팅 폼을 채우는 것은 매우 불편할 것입니다.

3. 섹션을 열면 창 건설 비용이 크게 증가한다는 것을 아는 것이 중요합니다. 따라서 돈을 절약하는 것이 목표라면 열리지 않는 블라인드 창문을 최대한 활용해야 합니다. 1층짜리 시골집의 경우 밖에 나가서 창문을 닦는 데 문제가 없으며, 환기를 위해 트랜섬을 여닫을 수 있습니다(디자인 특성상 틸트형보다 몇 배 저렴합니다. -회전 메커니즘이지만 동시에 너비가 높이보다 훨씬 크거나 높이가 50cm를 초과해서는 안 됩니다. 블라인드 섹션의 장점은 유약의 유용한 영역을 잃지 않는다는 것입니다. 제 경우에는 60x60cm 크기의 블라인드 창 5개, 1.4x1.7m 크기의 블라인드 파노라마 창 2개, 0.6x1.3m 크기의 틸트 앤 턴 창 1개, 부분 유리 0.9x2.3m 크기의 출입문이 있습니다. 위 가격에는 창문과 문(경첩, 손잡이, 자물쇠 포함)만 포함되어 있습니다. 별도로 앵커 플레이트, 다웰, 셀프 태핑 나사, PSUL 밀봉 테이프, 장착 폼, 창틀 및 썰물을 총 3.5 천 루블에 구입해야했습니다.

4. 콘크리트 용 드릴이있는 스크루 드라이버, 건이있는 폼 장착, PSUL 테이프, 장착 플레이트, 폭기 콘크리트 용 다웰 및 셀프 태핑 나사가 필요합니다. 또한 버블 레벨은 프레임에 포함되지 않았습니다. 다시 한 번 측정 도구를 절약하는 것이 불가능하다는 사실에 주목하고 싶습니다.

5. 창틀을 고정하는 방법에는 이중창을 풀고 고정하는 방법과 앵커 플레이트를 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 더 많은 시간과 기술이 필요합니다. 특히 이중 유리창을 프레임에서 조심스럽게 빼낸 다음 제자리에 설치해야 합니다. 그것을 고정하는 유약 구슬은 일반적으로 매우 단단히 고정되어 있으며 가장자리가 긁히지 않도록 특별한 주걱과 인내가 필요합니다. 또한 두 손으로 설치하는 경우 큰 창을 사용하면 설치되는 프레임과 달리 제거된 이중창을 기울일 수 없다는 문제가 있습니다. 또한 고정을 통해 드릴링하는 동안 정확한 고정이 필요하며 조수가 반드시 필요합니다. 마운팅 플레이트에 훨씬 쉽게 설치됩니다. 그러한 각 판은 10 루블입니다. 50cm당 1개의 플레이트 비율로 설치해야 합니다. 플레이트는 프레임의 홈을 돌려 설치하고 드릴로 셀프 태핑 나사로 고정합니다 (프레임 내부의 금속 프레임을 뚫기 위해).

6. 그 후 PSUL 테이프는 사전 압축 밀봉 테이프 인베이스를 제외한 모든면의 프레임 외부에 접착됩니다. 4분의 1이 있는 개구부에 창을 설치할 때 사용합니다. 테이프의 목적은 장착 폼을 자외선으로부터 보호하여 결과적으로 파괴하는 것입니다. 추운 계절에는 창문을 설치하는 것이 더 쉽습니다. 테이프는 추위에 매우 천천히 팽창합니다.

7. PSUL 테이프 6m 롤은 140 루블입니다. 프레임 외부에 테이프를 고정할 때 특히 깊은 분기가 있는 경우 가장자리에서 1-1.5cm 뒤로 물러나는 것이 좋습니다. 프레임과 벽 사이에 장착 폼을 부을 때 PSUL 테이프에 닿지 않도록 해야 합니다.

8. 이제 창 열기로 이동하겠습니다. 기하학적 치수가 이상적이며 밑면이 수평선과 이상적으로 일치합니다. 이것은 폭기 콘크리트를 건설하는 동안 기술을 따르고 벽돌의 다음 행을 0으로 수평을 맞추면 자체적으로 발생합니다. 나는 작은 블라인드 창으로 설치를 시작했으며 창틀이 없다는 점에서 나머지 창과 다릅니다. 따라서 스탠드 프로필을 사용하지 않습니다. 개구부 바닥의 프레임 지지대로 두께 7mm의 라미네이트 조각을 사용합니다.

9. 창을 적용하고 장착 구멍 위치를 표시합니다. 폭기 콘크리트용 특수 스크류 다웰을 드릴 및 설치합니다. 특히 블록 가장자리에 가까운 경우 한 번의 타격으로 점수를 매기지 말아야 한다는 점에 특별한 주의를 기울일 가치가 있습니다. 블록 조각이 깨질 위험이 있습니다. 그런 다음 장착 판을 통해 나사를 미끼로 만듭니다.

10. 다음 작업은 창을 세로로 설정하는 것입니다. 작은 창의 경우에는 어렵지 않습니다. 창의 대각선 왜곡이 없으며 프레임의 어느 지점에서나 측정하기에 충분합니다. 그런 다음 장착 판의 나사를 조이고 바닥에서 라미네이트 조각을 꺼냅니다. 모든 창은 장착판의 개구부에만 고정될 수 있도록 단단히 고정해야 합니다. 마운팅 폼은 주로 보이드 및 단열재를 채우는 데 사용되며 개구부에 프레임을 기계적으로 고정하는 데 사용되지 않습니다.

11. 큰 창문을 손봐야 합니다. 각각의 무게는 80kg이 넘고 개구부에 혼자 들어 올리는 것은 쉽지 않을 것입니다. 나는 블록으로 사다리를 만들고 창문을 점차 5센티미터 위로 올렸다. 각 창에 9개의 마운팅 플레이트를 사용했습니다. 바닥을 제외한 각 면에 3개. 여기에서 프레임의 수직성을 주의 깊게 모니터링하고 모든 모서리에 레벨을 적용해야 합니다. 큰 창의 맨 아래에는 창틀이 설치될 지원 프로필이 있습니다. 지지 프로파일 바로 아래에 라미네이트 판도 놓았는데 앵커 판을 벽에 고정한 직후에 제거했습니다.

12. 기울임 및 회전 창은 2배 더 작지만 이를 위해 8개의 앵커 플레이트를 사용하기로 결정했습니다. 새시가 열려 있으면 프레임에 하중이 추가됩니다. 평균적으로 창 하나를 설치하는 데 약 30분 정도 걸립니다. 그리고 대부분의 사람들이 저지르는 매우 심각한 실수는 설치 직후 프레임의 보호 필름을 제거해야 한다는 것입니다. 수리 초기에 창호를 넣어도 필름은 바로 제거해야 합니다. 이렇게하지 않으면 떼어 내기가 더 어려워지고 플라스틱이 고르지 않게 타 버릴 것입니다 (프레임 외부와 관련됨).

13. 정문으로 들어갑니다. 주변에 전체 프레임이 있는 3개의 경첩이 있는 강화 도어입니다. 안쪽으로 여는 것이 바깥쪽으로 여는 것보다 훨씬 편리합니다. 하지만 대부분의 사람들은 문이 외부로 열려야 한다는 고정관념을 가지고 있습니다. 도어 프레임을 설치할 때 가장 중요한 것은 둘레에 균일하게 맞추는 것입니다. 문을 고정하기 위해 10개의 고정판을 사용했습니다. 두 평면에서 도어 프레임 측벽의 수직성에 특별한주의를 기울여야합니다. 신뢰성을 위해 두 번째 셀프 태핑 나사로 각 앵커 플레이트의 고정을 보완할 수 있습니다. 창문과 마찬가지로 문은 앵커 플레이트로만 고정되었을 때 완전히 작동해야 합니다. 열었을 때 뒤틀리지 않아야 하며 닫을 때 주변에 꼭 맞아야 합니다.

14. 이제 폴리우레탄 폼으로 총을 가져갑니다. 권총의 존재는 필수입니다. 그것은 당신이 거품 출력의 양을 조정할 수 있습니다. 거품에는 확실히 알아야 할 뉘앙스가 있습니다. 첫째 - 폼은 자외선을 두려워하므로 햇빛으로부터 닫아야 합니다. 창 외부에는 PSUL 테이프가 있으며 내부에는 슬로프를 석고로 칠하거나 옵션으로 페인트로 칠해야합니다. 거품의 적용은 절대 절단 할 수 없습니다. 그 위에 형성된 껍질은 내부 개방형 세포 구조를 수분 흡수 및 후속 파괴로부터 보호합니다. 따라서 프레임과 벽 사이의 이음새는 초과분이 돌출되지 않도록 볼륨에 정확히 채워야합니다. 건 노즐의 깊이를 과도하게 사용하지 않는 것이 중요합니다. 외부에는 PSUL 테이프가 있으며 신선한 폼과 접촉해서는 안된다는 것을 잊지 마십시오. 이음새를 거품으로 채운 후 약 5-10 분 후에 육안으로 상태를 확인하고 필요한 경우 부드럽게 탬핑하는 것이 좋습니다 (얼어 질 때까지 쉽게 할 수 있음). +5도 이하의 온도에서 작업을 수행하는 경우 특수 겨울 폼을 사용해야 합니다.

15. 다음으로 부속품을 설치하고 창이 어떻게 열리는지 확인합니다. 창이 잘 열리지 않거나 막히면 창 설치 중에 오류가 발생했다는 신호입니다. 모든 모서리가 아닌 프레임은 엄격하게 수직입니다. 이것은 경첩과 잠금 장치를 조정하여 수정할 수 있습니다.

16. 완료! 창문과 문은 거품이 완전히 굳을 때까지 하루 동안 그대로 두어야 합니다. 그리고 우리는 마지막 단계로 이동하고 있습니다.

17. 20cm 깊이의 플라스틱 창틀을 사용합니다. 총 3 개의 창틀이 필요합니다 : 각각 140cm 2 개와 70cm 길이 150cm 길이의 완성 된 창틀은 200 루블에 불과합니다. 퍼즐로 초과분을 잘라 내고 스탠드 프로필의 프레임 아래에 설치합니다. 프레임에 들어가는 창틀의 깊이는 2cm이며 깊이를 선택할 때 중요합니다. 설치하기 전에 주변의 보호 필름을 제거하는 것을 잊지 마십시오. 우리는 창틀을 엄격하게 수평으로 설치하거나 창에서 약간 (1도) 경사지게 설치합니다.

18. 우리는 초강력 접착제에 붙일 특수 판으로 가장자리를 닫습니다. 레벨을 설정할 때 지지대로 창틀 자체 또는 나무 블록의 트림을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 창틀을 장착 폼으로 들어 올리지 않도록 위에서 창틀을로드합니다. 그리고 바닥 전체 평면의 바닥을 거품으로 채 웁니다. 창틀과 마찬가지로 폼 팽창을 제어해야 하며 칼로 자르면 안 됩니다. 굳을 때까지 꾹꾹 눌러주시면 됩니다.

19. 마지막 화음은 썰물 설치입니다. 우리는 그것을 길이로 자르고 셀프 태핑 나사 (이전에 실리콘 실란트로 조인트를 칠한 것)를 사용하여 창틀에 고정하고 바닥을 장착 폼으로 채우고 적재합니다.

20. 완료! 프레임, 창틀 및 썰물에서 보호 필름을 제거하는 것을 잊지 마십시오. 윈도우를 설치하는 데 복잡한 것은 없으며 이 정도의 작업량은 혼자서 처리할 수 있습니다. 내 손으로이 작업을 수행하여 설치에 15,000 루블 이상을 절약했습니다.

그리고 지금 가장 흥미로운. Okna Growth의 Chertanovsky 사무실은 Windows 할인이 저뿐만 아니라 내 블로그의 모든 독자에게도 적용되어야 한다고 결정했습니다. 따라서 우리는 플라스틱 창 주문에 대한 독점 프로모션을 진행했습니다. 33%의 최소 할인은 플라스틱 창을 독립적으로 측정하고 설치할 준비가 된 모든 사람과 관련이 있습니다.

모든 세부 사항은 여기에 있습니다 -