Калькулятор деревянных домов и бань. Калькулятор расчета стоимости дома избруса с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина Дома из бруса калькулятор

Все карточки проектов на нашем сайте имеют подробное описание и примерную стоимость готового дома. Но вы сможете провести расчет бруса для дома или бани по калькулятору, изменив толщину стен или внеся другие правки. Чтобы воспользоваться калькулятором, выберите следующие параметры:

тип строения (дом или баня);
комплектацию (под ключ или под усадку);
проект сруба (выберите из нашего каталога);
сечение бруса (90x140 мм, 140x140 мм или 190x140 мм);
конструкцию фундамента (свайно-винтовой, ленточный и т.п.);
высоту потолка (количество венцов стены);
вид внутренней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
вид внешней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
утепление полов и кровли (knauf, rockwool различной толщины).

Также нужно заполнить поля: вид окон, материал кровли и другие данные. Наш калькулятор для расчета бруса поможет вам в решении главного вопроса строительства – сколько будет стоить готовый сруб?

Стройка - это всегда четкие расчеты и цифры. Бывает и форс мажор, например проливной дождь в течение 3-х недель, или резкое похолодание на несколько дней. А бывает и болезнь строителей, травмы. Все бывает в нашей жизни! Именно по этому такие трудности тоже необходимо учитывать.

Калькулятор

В начале любого строительства, необходим четкий расчет его стоимости:

Для этого необходимо рассчитать количество нужного материала.
Рассчитать стоимость комплектующих.
Рассчитать стоимость работ.
Рассчитать удаленность объекта и точную стоимость доставки грузов, и их дальнейшую разгрузку.

В нашем калькуляторе строительства, мы постарались все это учесть.

Нужно сказать, что приведенная стоимость включает основные статьи расходов.

Вам остается только выбрать площадь дома исходя из квадратных метров:

70-120 квадрантных метров;
120-180 квадратных метров;
180-250 квадратных метров;
250-550 квадрантах метров.

Следующий пункт один из самых важных. Это калькулятор фундамента . Тут нельзя допустить ошибку. Поэтому, желательно обратиться к нашему специалисту для точного определения нужного типа фундамента для Вас.

Калькулятор материала для сборки стен . Наш калькулятор для расчета сборки стен предлагает несколько вариантов расчета: профилированный брус, клееный брус, ОЦБ, рубленное бревно.

Калькулятор кровли . Тоже очень важный пункт. Калькулятор кровли, сделает именно тот расчет, который Вы выберите. Можно оставить рубероид для усадки. А можно сразу накрыть чистовым материалом. Например: металлочерепица, мягкая кровля или натуральная «цементно-песчаная» черепица.

Калькулятор инженерных систем , более сложный, чем все остальные. Тут расчет спроектирован наиболее развернуто. Вы можете выбрать: калькулятор электрики, калькулятор водоснабжения, калькулятор отопления, калькулятор канализации. Но тут, Вы можете поставить галочку в пункте – НЕТ. И тогда, расчет инженерных систем не будет произведен.

Последний, очень важный пункт, это отделка. Калькулятор отделочных работ тоже является очень сложным. Исходя из своего алгоритма. Здесь Вы можете заложить в расчет: теплый контур, калькулятор отделки фасада, калькулятор чистовой отделки дома. Или выбрать пункт – НЕТ. В этом случае, калькулятор отделки не сделает дополнительных расчетов.

После выбора всех необходимых показателей по комплектации, калькулятор стоимости строительства дома, выдаст Вам цену исходя из Ваших пожеланий, а также подборку подходящих готовых проектов.

В нашей компании есть:

проектно-архитектурный отдел;
отдел технического надзора;
строительный отдел;
отдел производства.

Сотрудники нашей компании – выпускники лучших строительных и архитектурных вузов страны (Московский Государственный строительный Университет, Московский Государственный архитектурно-строительный институт).

Также, мы имеем свое современное производство, которое находится в городе Вологда.

Уникальные и качественные решения в духе Русских традиций – это наш профиль!

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подсыпка :
10.6 м³ х 1900 руб./м³	20140 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8.1 м³ х 4200 руб./м³	34020 руб.
бетонная смесь В15-20 :
35.5 м³ х 4200 руб./м³	149100 руб.
арматурные прутья D10, 12, 16 AIII :
2.8 т х 37500 руб./тонна	105000 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
53 шт. х 2360 руб./шт.	125080 руб.
песко-цементный раствор :
1.4 м³ х 2700 руб./м³	3780 руб.
доски обрезные для опалубки :
1.6 м³ х 6500 руб./м³	10400 руб.
рулонная гидроизоляция РКК-350 :
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	1260 руб.

ИТОГО: по фундаменту

448780 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x100 :
4.8 м³ х 7000 руб./м³	33600 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200x10) :
26 шт. х 260 руб./шт.	6760 руб.
стальной профиль с крепежём :
220.1 п.м х 51 руб./п.м	11225 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
19 м³ х 3700 руб./м³	70300 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
183 м² х 68 руб./м²	12444 руб.
пароизоляция ПЭ :
183 м² х 11 руб./м²	2013 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
1.4 м³ х 19000 руб./м³	26600 руб.
доски обрезные чернового пола :
1.5 м³ х 6500 руб./м³	9750 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

172692 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные стойки (150х50мм) :
3.7 м³ х 7000 руб./м³	25900 руб.
раствор антисептический :
54 л х 75 руб./литр	4050 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб./м²	11356 руб.
битумный еврошифер 2000х950х2.7 :
97 листов х 399 руб./лист	38703 руб.
гвозди кровельные 73х3мм :
21 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.)	3990 руб.
конёк фигурный (1000мм) :
13 шт. х 290 руб./шт.	3770 руб.
доски обрезные обрешётки 100х25мм :
1.3 м³ х 7000 руб./м³	9100 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:100,100,0,260;195,195,0,260;0,100,100,100;100,195,139,139;195,290,100,100|1127:139,139|1327:75,37;75,109|1527:195,37;195,109|2244:0,33;0,157;290,157|2144:34,0;34,260;129,260;224,260|2417:290,34;290,67|2317:169,0|1927:132,-20

1 140 410,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 10x9 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Деревянные брусья150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

В начале снимается земля на планируемую отметку.
На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.

Строительство дома из бруса всегда связано с немалыми финансовыми расходами. Но чтобы они не превышали отведенный лимит и Вам хватило материалов, нужно выполнить расчет строительства дома из бруса.

Наш портал «Ремонтик» предлагает пошаговые этапы расчета бруса для строительства дома:

	Расход бруса на дом.
	Формула расчета расхода материала для несущих стен постройки.
	Расход материала для каркаса крыши дома.
	Факторы, влияющие на количество материалов, необходимого для каркаса крыши.
	Расчет количества материала для обрешетки и стропил.
	Количество заготовок для устройства балок.
	Расчет количества половой доски.

Независимо от того, планируете ли Вы строительство жилья своими силами или для этого Вы решили нанять рабочих, необходимо составить смету. Именно она будет основой всей работы.
Дом из бруса содержит следующие элементы конструкции:

стены;

кровля;

лаги для пола и потолка;

обрешетка;

стропила;

крепеж и утеплитель;

окна и двери;

обвязка.

Расход бруса для строительства дома

Для строительства дома для постоянного проживания применяют брус 150х150 мм, 150х100 мм, 200х200мм или 100х100 мм. Перед тем как начать работы, стоит выбрать размер заготовок и рассчитать, какое количество бруса может понадобиться. Обычно исчисления проходят в кубометрах, а не в штуках.

Форма расчета бруса для несущих стен

Расчет бруса для строительства дома может проходить по следующей формуле:

для начала вычисляется сумма длины всех стен постройки, причем не просто внешних, но и внутренних;
периметр нужно умножить на высоту дома, исключая фронтон (фасад здания, который ограничен карнизом и скатами крыши);
значение, которое Вы получите, стоит умножить на толщину бруса для постройки.

В результате, Вы получите то количество кубов, которое понадобится для строительства дома. Как правило, ограничиваются одним или двумя этажами.

В результате, для строительства дома Вам потребуется 13,5 м 3 бруса, имеющего сечение 150х150 мм. Если Вы планируете использовать больше стен, то их важно учитывать в вычислениях.

Для удобства расчетов строительства дома из бруса и облегчения выбора можно использовать данные, приведенные в таблице (при длине 6 метров):

Сечение бруса	Штук в кубе	Объем одной штуки
200х200 мм	4,1	0,24 м 3
150х150 мм	7,4	0,135 м 3
100х150 мм	11,1	0,09 м 3
100х100 мм	16,6	0,06 м 3

Чтобы выполнить правильный расчет постройки дома из бруса, нужно учитывать то, чего Вы не сможете избежать при индивидуальном строительстве – даже у проверенного поставщика в одной партии окажется несколько единиц брака. Это необходимо учитывать во время покупки и заказывать заготовки с небольшим запасом.

Расход материала для каркаса крыши

Для брусового дома применяется стропильная система, которая выступает несущим каркасом крыши. Дерево является прочным материалом, но, несмотря на это, его не стоит перегружать, иначе можно спровоцировать разрушение несущих стен и неравномерную усадку.

Стропильная система относится к категории скатных крыш. Дешевле и проще построить двускатную крышу своими руками. Технология доступна новичку, и на нее уходит намного меньше материала.

Факторы, влияющие на количество материала, необходимое для каркаса крыши

Если Вы хотите, чтобы крыша была не просто красивой, но и надежной, не экономьте на стройматериале. Важно не отклоняться от технологии при ее самостоятельном строительстве.

Каркас деревянной крыши содержит следующие обязательные элементы:

стропила или стропильные ноги;

фронтон, состоящий из бруса, аналогичного несущим стенам;

балки (лаги) – горизонтально расположенные брусья, представляют основу для укладки половой доски;

мауэрлат – толстый слой, находящийся по периметру стен, используется для одинакового распределения веса каркаса;

обрешетка – крепится на стропила и выступает основой для монтажа кровли.

Как рассчитать стоимость строительства качественного дома из бруса

Согласно со СНиП 31-02, любая крыша имеет ряд требований, учитывая которые, нужно рассчитать строительные материалы. То есть, чтобы каркас полностью соответствовал заявленным нормам и обеспечивал защиту дома от снега, дождевой и талой воды, не пропускал холодный воздух, нужно точно выяснить, сколько потребуется заготовок.

Расчет количества бруса для каркаса: мауэрлат

Количество материала непосредственно зависит от площади покрытия. Например, можем рассмотреть дом 6х6. Для качественного основания понадобится толстый крепкий брус 150х150 мм или 150х100 мм. Он укладывается на четыре несущие стены, соответственно, чтобы сделать мауэрлат, необходимо четыре бруса, каждый по 6 метров.

Внимание! Если дом не предполагает наличие внутренних несущих стен, то важно, чтобы расстояние между ними не превышало 8 метров. Если внутри дома находится еще одна опора, то стоит увеличить расстояние до 14-16 метров.

К примеру: 6+6+9+9=30 метров.

Периметр, а именно 30 метров нужно разделить на длину одного бруска: 30 м/6 м = 5 штук.

В результате, для строительства мауэрлата для дома 6х9 м необходимо 5 брусков по 6 метров.

Расчет количества материала для обрешетки и стропил

Стропильная система является основной опорой для кровельного материала, которая предохраняет дом от снега и ветра.

Расчет бруса, который пойдет на строительство стропил делается по следующей формуле:

Суммарная нагрузка ветра и снега на 1 м 2 крыши – она рассчитывается на основе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Поэтому для ската с углом в 45 градусов протяжность крыши 6,5 метров и длиной стропил 3,5 метра нагрузка составляет 226,3 кг/м 2 .
Общая нагрузка – 5148 кг. Теперь умножаем 6,5 м на 3,5 м и получаем 22,75 м, что представляет площадь поверхности ската (5148 кг).
Затем нужно узнать длину всех стропил и сколько необходимо закупить бруса для их строительства. Для этого, учитывая, что 1 погонный метр может выдерживать вес в 100 кг, делим 5148 кг на сооружения и получаем 51,48 м. Это и будет минимальная длина стропил.
Скат крыши нависает над стеной приблизительно на 50 см, а значит нужно покупать древесину в 4 метра.
Рассчитать количество штук очень легко: 51,48/4=12,87, а если точнее то 14, поскольку они располагаются парами. То есть, понадобится 7 пар.

Согласно инструкции, расстояние между стропилами должно приравниваться к числу, которое получается, если разделить протяжность крыши на единицу меньше количества пар стропил, а именно 6,5/6=1,08 метра. Сечение заготовок 150х150 мм или 100х150 мм.

Стропильная система содержит и деревянную обрешетку. Для нее применяют доски толщиной примерно 2,5 см. Их нужно расположить горизонтально, а именно параллельно коньку.

При этом ширина доски не должна быть больше 15 см. Существует два способа укладки, от которых зависит число приобретаемого бруса.

Первый – это сплошная укладка, когда расстояние не больше 1-2 см и разряженное. В таком случае полет может достигать 10 и больше сантиметров. Чем чаще будут лежать доски, тем теплее и прочнее конструкция, но в тоже время увеличивается и ее стоимость.

Рассчитать количество очень просто. Измеряется длина доски и конька. Затем монтаж конька нужно разделить на метраж доски. Таким образом, Вы сможете узнать, какое количество досок понадобилось для опорной полосы.

Если ширина 15 сантиметров, а промежуток 5, то полученное после сложения число нужно разделить на длину ската. В результате, Вы получите количество заготовок.

Расчет стоимости постройки брусового дома – кропотливое занятие. Поэтому важно учитывать и то, что все необходимо закупать с запасом. Расход кровли вычисляется с учетом площади поверхности крыши. При этом естественные отверстия не учитываются – место для чердачной двери и дымоходной двери, если такая есть в проекте.

Перекрытие из балок особенно востребовано в малоэтажном строительстве. Они отличаются сравнительно невысокой ценой, их быстро и легко изготовить, дерево является прочным материалом и имеет небольшой вес. Оно не дает существенных нагрузок на конструкцию фундамента.

Для перекрытия из балок применяется исключительно древесина хвойных пород. В большинстве случаев это лиственница, поскольку она является самым надежным и долговечным материалом, способным выдерживать большой вес:

хорошая устойчивость к перепадам температур;
стабильная герметичность;
практически не дает усадки.

Стоит отдавать предпочтение лучшим заготовкам, которые высушивались в паровых камерах и имеют влажность не больше 14%. При этом соотношение сторон должно быть следующим 150х200 мм или 150х100 мм.

Для правильного проектирования, чтобы выполнить грамотный расчет материалов для строительства из бруса, нужно учитывать ширину пролета. Чем больше он будет, тем чаще укладываются балки, а также увеличивается их количество. Для перекрытия чердака совсем не обязательно укладывать заготовки очень близко друг к другу.

Предлагаем ознакомиться с таблицей, позволяющей определиться, сколько штук понадобится:

Ширина пролета в метрах	Расстояние между балками в метрах	Оптимальное сечение заготовки в мм
3	1	150х100
4	0,5	150х100
4	1	150х150
5	0,5	150х200
6	0,5	150х200
7	0,5	150х250

Это означает, что для пролета в 4 м необходимо купить 6 заготовок для укладки балок перекрытия, отталкиваясь от шага в 1 м. То есть 4 штуки будут использоваться для закрытия пролета и еще 2 пойдут на края возле стен. Стоимость напрямую зависит от длины бруса.

Расчет количества половой доски

Прежде чем вычислять, сколько понадобится половой доски, стоит определиться с ее размерами:

оптимальной считается длина в 4, 4,5 и 6 метров;
толщина представлена следующими размерами: 32 мм, 25 мм и 30 мм;
стандартная ширина – 105 мм или 100 мм.

Если Вы планируете сделать пол из целых досок, то стоит сократить количество отходов.

Расчет материала для возведения дома из бруса осуществляется на основе ширины и длины покрываемой площади и от того, как будет стелиться доска – поперек или вдоль.

Выполнить расчеты достаточно просто. Если знать параметры заготовок, то Вы определите полезную площадь, она на 5-7 мм меньше от фактической в результате шпунта.

Обычно производители изготавливают доски длиной в 6 метров. Необходимо учитывать и количество отходов, которых Вы не сможете избежать.

Вычисления выполняют следующим образом:

Поделите известную площадь помещения на величину площади доски, учитывая только полезную – это количество, необходимое для укладки.
Когда помещение имеет параметры, отличные от 6 метров, то важно учитывать количество целого материала. Для этого ширина помещения делится на рабочую ширину доски для пола.

На основе полученной информации Вы легко узнаете, какую приблизительно сумму обойдется Вам строительство дома из бруса. Вместе с тем, необходимо учитывать такие расходные материалы, как материал для кровли, утеплитель и дополнительные крепежи. Их количество напрямую зависит от местности, проекта дома и прочих факторов.

Вывод

Строительство дома из бруса будет намного проще, чем кирпичного, и доступно каждому начинающему хозяину. Выполнив расчет строительства, Вы получите примерную сумму объекта, на которую стоит ориентироваться при планировании бюджета.