Как выровнять швы между плитками. Как обновить швы между плиткой

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр кр ыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят т рудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому , раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме , чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

НЦ , который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена . Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка .
Необходима армирующая . Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт шв ов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв в се старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев , каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем .

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка , глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь , по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости , а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки , закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его . Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект пл иты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае , первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема . Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный , он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

1 877 ответов

А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 - спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

ПОЕХАЛИ!

Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Если планируется укладка плитки на поверхности с перепадами по высоте, то необходимо выполнить выравнивание плитки. Для этого используют как специализированные устройства, так и проводят процесс самостоятельно. О способах выравнивания плитки и технологии их проведения, рассмотрим далее.

Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки

С помощью применения системы выравнивания плитки удается выполнить укладку гораздо быстрее, а поверхность при этом, отличается ровностью и отсутствием перепадов. Данная система по принципу действия заменяет крестики, устанавливаемые ранее в швы, и имеет форму клиньев, на которых имеются зажимы. Основная часть системы - клинья в виде распорок, с помощью которых удается регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения данных элементов используется второй вариант клиньев - зажимные. Таким образом, удается установить и закрепить плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность, после укладки плитки, становится идеально ровной.

При укладке крупных деталей плитки, следует покрывать их двумя слоями клея. Данная системы отличается большим количеством преимуществ и становится довольно популярной среди использования как новичками, так и профессионалами. Для того, чтобы изучить целесообразность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:

1. Получение идеально ровного пола. С помощью данного преимущества удается достичь идеально ровного покрытия пола плиткой. Внешний вид кладки улучшается, а также улучшается качество эксплуатации напольного покрытия. Процесс монтажа плитки ускоряется, а работы по его выполнению становятся проще.

2. На поверхности пола находятся одинаковые по размерам швы, плитка выгляди идеальной. При этом, использование крестиков для швов, становится нецелесообразным. Расстояние между плиткой одинаковое на любом участке пола.

3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для нивеляции неровной поверхности пола используется клеевой состав, распределяемый по поверхности. С помощью раствора удается заполнить все пустоты, образующиеся на полу. Без данной системы, идеального распределения клея на поверхности добиться не удается.

4. Укладка плитки таким образом позволяет предотвратить проседание плитки в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его проседанию.

5. Фиксация плитки в необходимом положении - еще одно преимущество данной системы, которого тяжело добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или просевшие участки. С помощью применения зажима выравнивания плитки удается избавиться от этого недостатка. Плитка устанавливается в необходимом для нас положении и находится в нем до полного высыхания.

Несмотря на это, у данной системы имеются определенные недостатки, а именно:

временные затраты по установке и удалению зажимов;
швы, в таком случае заполняются клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
для покупки системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно в том случае, если необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.

Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками

Различают два вариант систем для выравнивания плитки. Первый - более дешевый и используемый чаще всего. Он используется в том случае, если поверхность отличается наличием небольших перепадов по высоте. В таком случае, для зажимания базового элемента используется клин, а сама плитку устанавливается на ровном основании.

Стоимость второго варианта системы для выравнивания плитки намного больше. Данная система отличается своеобразным строением, форма вставок выгнутая. Таким образом, удается добиться самовыравнивания, без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание пластины происходит автоматически, при этом, допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.

Система выравнивания плитки видео:

Применение данной системы отличается простотой, хотя и требует дополнительного времени для ее установки. Однако, результат стоит того. Для установки данной системы, следует выполнить такие действия:

нанесите клей на плитку с помощью зубчатого шпателя;
установите плитку и прикрепите на нее систему выравнивания;
произведите укладку второй плитки;
для фиксации вставок используйте клинья;
установите вставки с обеих сторон от плитки;
подгоните зажим до плотной фиксации вставок;
рассчитывайте швы в соотношении с проступившим клеевым составом.

Учтите, что клей должен вычищаться со швов в процессе укладки плитки. В противном случае, для его удаления потребуется много времени и усилий.

Технология использования системы укладки и выравнивания плитки

Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с помощью системы выравнивания:

1. Изначально следует подготовить поверхность, она должна быть очищена от пыли и грязи, а также обезжирена.

2. Для того, чтобы повысить уровень сцепления клея с поверхностью, следует обработать пол грунтовкой.

3. Клей, необходимо подготовить, используя инструкцию. Так как в противном случае, возможно возникновение проблем с его высыханием и прочностью.

4. Нанесите клей на пол, согласно определенной в инструкции толщине. Перед установкой плитки установите на пол два зажима, отступая от края плитки по одному сантиметру.

5. Таким же образом установите вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, установленный между верхними и нижними частями зажимов. Зафиксируйте клин в нужном положении.

6. Учтите, что нижняя часть клина должна быть плотно зафиксирована на поверхности. Именно с ее помощью осуществляется выравнивание.

7. Таким же образом производится установка других клиньев под каждой плиткой. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.

8. Для того, чтобы избавиться от клиньев, используется инструмент в виде молотка, зубила. Производите удаление зажимов в продольном по отношению к швам направлении. После удаления клина, нижние элементы так и остаются под плиткой.

9. Отработанные зажимы используются только один раз, после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Учтите, что для успешного проведения выравнивания, в помещении следует создать оптимальные условия температурного и влажностного режима. Не допускается наличие температуры меньше 15 градусов и наличие повышенной влажности.

Подготовка и выравнивание под плитку пола

Перед началом укладки плитки, следует подготовить основание к данному процессу. Прежде всего, пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в таком случае, удастся избежать вздутия или деформации данного отделочного материала.

Если состояние пола критическое, то необходимо удалить старое напольное покрытие и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью применения инструментов в виде:

шпателя;
инструментов для измерения пола;
шпаклевки;
молотка;
шпателя;
зубила;
перчаток.

Перед началом выравнивания, помещение необходимо проветрить. Далее следует вынести всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Для того, чтобы удалить с пола грязь, пыль или жировые пятна, используйте паяльную лампу. Для удаления трещин или других дефектов, используйте шпаклевку. Далее следует подождать до полного высыхания шпаклевки.

Далее следует закрыть в помещении все окна и двери. Оптимальная температура для проведения дальнейших работ - 20 градусов. Чаще всего плитка укладывается на бетонное основание. Однако, оно должно быть идеально ровным. При наличии перепадов по высоте больше чем 3-4 см, следует предварительно выровнять пол.

Деревянное основание - очень редко используется в качестве несущего под плитку. Дерево - склонно к высокой влаге и перепаду температуры. Кроме того, дерево не насколько жесткое, чтобы быть основой для плитки. Поэтому, в процессе эксплуатации плитки на полу, возможна его деформация.

Укладка плитки на старое деревянное покрытие - недопустима. Перед началом укладки плитки следует произвести демонтаж старого деревянного покрытия. Далее следует установить новую бетонную стяжку.

Для проверки пола перед выравниванием половой плитки, следует использовать специальный прибор - уровень. Различают два его варианта:

водяное устройство;
уровень лазерного типа.

Использование уровня позволяет определить самую высокую часть пола или стены. Данная точка - основная для выравнивания поверхности. Весь пол выравнивается в соотношении с данной точкой.

Лазерный уровень позволяет быстрее определить уровень кривизны пола. Использование водяного уровня требует применения карандаша и линейки для выполнения разметки под выравнивание.

Подготовка пола и его выравнивание производится таким образом:

изначально определяется самая высокая точка в помещении;
далее следует от нее начертить линии на стенах, исходя из них будет проводиться выравнивание.

1. Самовыравнивающиеся составы - первый и самый популярный метод. Данные составы имеют форму сухого порошка, основа у них цементная. Данные составы позволяют подготовить основание к укладке декоративного напольного покрытия.

Различают два варианта данных составов:

первые - менее текучие, позволяют избавиться от перепадов по высоте до 4-х см;
вторые - должны наноситься с помощью тонкого слоя, с их помощью выполняется финишное выравнивание.

Каждый из составов нуждается в тщательной очистке пола от загрязнений и в нанесении грунтовки на их поверхность. Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.

Не следует ради улучшения гладкости состава нарушать пропорцию. Так как данные операции негативно скажутся на качестве полученного покрытия. Состав очень быстро загустеет, поэтому рекомендуется готовить его порционно.

Работа проводится в полностью закрытом помещении. Для разравнивания смеси используется шпатель. Данные составы легкие в работе, быстро выравниваю пол. Однако, единственным их недостатком выступает высокая стоимость. Поэтому, с целью экономии используется еще один способ выравнивания пола, о котором поговорим далее.

2. Вторым способом выравнивания является использование стяжки на цементной основе. Данный метод уместен в том случае, если перепады по высоте составляют более пяти сантиметров.

Использование данного метода актуально в том случае, если пол является достаточно неровным. Для того, чтобы исправить кривизну, потребуется немало потрудиться. Кроме того, с помощью цементного раствора удастся хорошо сэкономить.

После подготовки пола и нанесения разметки следует произвести установку маячков. Чаще всего, они имеют форму обычного ровного деревянного бруса. Установка первого маячка производится на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии в 60-70 см.

Для проверки ровности установки каждого из маяков следует использовать уровень. При наличии перепадов между маяками, под них поставляется брус. После установки маячков следует подготовить цементный раствор. Для этого, потребуется наличие портландцемента и чистого сухого песка. Пропорции для их соединения один к трем. Начинать работу по выравниванию следует с дальнего угла в помещении.

Учтите, что наличие влаги в песке негативно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому, песок для изготовления стяжки должен быть абсолютно сухим. Далее, следует покрыть пол с помощью полиэтиленовой пленки.

Если планируется выравнивание пола, выполненного из дерева, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками. Если пол со временем деформировался, то данный состав - идеальное решение. После этого, следует дождаться высыхания самовыравнивающихся составов, для этого потребуется от 1 до 5 дней. После высыхания пола, приступайте к укладке плитке. Для дополнительного выравнивания пола следует использовать крестики для плитки с выравниванием.

С помощью вышеперечисленных способов также можно выполнить выравнивание стен в ванной под плитку. Однако, более простой и надежный способ - применения специальных систем выравнивания пола под плитку.

Выравнивание плитки видео:

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

на основе промышленного Портланд- цемента;
на основе сухого отвердителя;
на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затирка включает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
Защитные очки.
Резиновые перчатки.
Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
Ведро.
Губка.
Фанера.
Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
Кусок чистой ткани.
Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

Смешивается затирка.
Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
Распределяется раствор.
Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка штукатурными и гипсовыми смесями. Он является оптимальным для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоты в сравнении с подвесными системами.

Подготовка основания

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка с помощью штукатурных или гипсовых смесей. С чего же начинать работу, спросите вы, а мы вам ответим — в первую очередь необходимо полностью освободить помещение . При невозможности сделать это, укройте все вещи полиэтиленовой пленкой и герметично заклейте скотчем, ведь пыли и мусора не получится избежать никаким способом.

Для начала нам понадобится :

Острый шпатель;
Ведро;
Мочалка;
Респиратор.

Итак, приступим к ремонту нашего потолка :

Снятие старой краски

Сначала, как бы это не звучало глупо, стоит начинать с разрушения. А именно — убрать следы последних, копившихся годами ремонтов (читайте ). Снимите все слои побелки, водоэмульсионной и других видов краски с потолка шпателем. Для этого все нужно просто содрать механическим способом.

Совет: Как вариант, можно к шпателю примотать длинную ручку или палку, при этом у вас появится возможность работать двумя руками, что значительно облегчит задачу.

Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, щетки или пульверизатора . Дайте хорошенько ему пропитаться и сдирайте, не дожидаясь пока он высохнет.

Совет: При сдирании слоев побелки и штукатурки, шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется его время от времени затачивать.

Существует несколько проверенных годами способов, которые значительно могут облегчить нам задачу :

Для размягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
Водоэмульсионную краску будет значительно проще снять, воспользовавшись водным раствором йода. Для этого растворите один пузырек на ведро (примерно 10 литров) и пропитайте потолок этой смесью при помощи валика, или щетки.
Не смываются водой такие краски, как эмали или вододисперсионные. Их приходится снимать только механическим способом (читайте дальше ). Можно также облегчить себе работу воспользовавшись «болгаркой» или дрелью с проволочной насадкой, правда, при этом количество пыли возрастает до невозможности.
На рынке появилось много средств для смывки таких красок. Они наносятся на поверхность и через 15-20 минут снимаются шпателем вместе с краской.

Снятие штукатурки

Следующим шагом является проверка штукатурки на целостность. Все места, где штукатурный слой шатается или отваливается, необходимо устранить при помощи шпателя до основания. Особое внимание стоит уделить швам между панелями и простучать их молотком на предмет надежности . Ведь со временем все дома дают усадку, их панельное перекрытие немного «гуляет» и смещается, вследствие чего раствор в стыках начинает отваливаться. Простучать швы между панелями перекрытия и, при необходимости, убрать раствор

Заделка межпанельных швов

Теперь можно приступить непосредственно к ремонту потолка. Первым шагом, перед выравниванием потолка станет заделывание швов между панелями.

Делается это так :

Шов между панелей заполняется монтажной пеной и оставляется до полного застывания.
Все швы следует обработать грунтовкой для качественного сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
Шов между панелями заделать «Ротбандом».
На «Ротбанд» приклеивается сетка «серпянка».
Разровнять шпаклёвку по уровню панелей и загладить.Способ заделки межпанельных швов (рустов)

Следует отметить, что использование серпянки при больших и неровных швах не исключает появления трещин в дальнейшем (смотрите ). В таком случае было бы лучше воспользоваться штукатурной стеклосеткой, проклеивая ее слоями .

Готовимся к выравниванию

Теперь нам необходимо размерить горизонталь потолка и выставить маяки. Но если вас не беспокоит то, насколько ваш потолок горизонтален, а вы просто хотите убрать перепады между панелями — этот шаг можно пропустить. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) значительно снижается толщина слоя, а это значит, что расходоваться материалов будет меньше. Правда, большинство людей по каким-то своим причинам, или из-за педантичности не могут смириться с мыслью о том, что их потолок окажется с уклоном.

В таком случае есть несколько вариантов :

При большом отклонении от горизонтали могут спасти только подвесные или натяжные потолки.
Если перепад в пределах 5-ти сантиметров, можно воспользоваться штукатуркой, установив маяки.

Перед установкой маяков требуется определить самую нижнюю точку потолка :

При помощи рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Наименьшее расстояние и окажется нижней точкой потолка.
При помощи лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру комнаты. Сделать это будет проще, если поставить отметки только по углам и воспользоваться отбивочным шнуром. Для этого растяните шнур между отметками и, слегка оттянув его от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
Через каждые 60-80 сантиметров вкрутите в линию на двух противоположных стенах саморезы. Через комнату протяните строительную леску и, натянув ее, привяжите к шляпкам саморезов. Такой ориентир намного упростит нам задачу по установке маяков.
Далее приклеиваем профиль маяка к потолку при помощи шпаклевки «Фугенфюллер» или «Ротбанд» точечным методом с шагом в 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение точками шпаклевки на потолок и приклеивание профиля путем легкого прижимания. Все маяки требуется выровнять по натянутой перпендикулярно леске.
Последнее, чего требует подготовка к нанесению штукатурных слоев – это зачистка от выступающей за маяки шпаклевки и грунтовка всего потолка.

Выравнивание смесями

Когда основание готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

Они имеют свои особенности в работе, которые необходимо упомянуть :

При замесе шпаклевки не делайте порцию больше, чем вы сможете использовать за 20-25 минут.
После того, как шпаклевка замешана и постояла несколько минут, не стоит добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно влияет на качество ее структуры.
Не сушите потолок на сквозняке.
Слой, накладываемый за один раз, не должен превышать допустимого значения (он указан на мешке).

Смесь после замеса накладываем на потолок небольшим шпателем и слегка разравниваем.

Совет: Перед нанесением каждого слоя очень важно дать полностью просохнуть предыдущему. Ведь при нарушении технологии вся наша работа может со временем просто отвалится, несмотря на цену и качество шпаклевки.

Каждый слой следует стягивать при помощи правила по установленных маяках.

После высыхания выравнивающего слоя, его необходимо проверить при помощи правила на отсутствие неровностей. Для этого просто проведите прижатым правилом по поверхности потолка — оно должно полностью прилегать. Все выступы снимаются при помощи наждачной бумаги, а ямки стоит зашпаклевать.

Финишная отделка потолка

Последним этапом будет наклейка сетки в местах стыковки панелей и финишная шпаклевка :

Когда выравнивающий слой готов, его нужно обработать грунтовкой.
Перед финишной шпаклевкой на потолок стоит наклеить стеклохолст в местах стыковки панелей (рустов) во избежание появления трещин.
Стеклохолст приклеивается поверх выравнивающего слоя путем вдавливания его в свежий слой шпаклевки.
После высыхания шпаклевки, аккуратно снимите шпателем все выступы и зашлифуйте поверхность при помощи наждачной бумаги.
Остается лишь нанести еще два слоя готовой финишной шпаклевки «Акрил-пуц» или «Шитрок». Более детально процесс можно увидеть на фотографии ниже.
Последняя шлифовка завершит всю нашу пыльную работу с потолком.

Покраска

Перед покраской следует убрать помещение от пыли и загрунтовать потолок. Не обязательно использовать для этой цели специальные грунтовки, просто первый слой нанесите хорошо разбавленной краской. Разбавитель нужно подбирать только тот, что указан производителем на упаковке . Не стоит экспериментировать: если краска водоэмульсионная, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: Окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается корочкой, а нижний остается влажным и разрушаются пластичные свойства покрытия.

Мы надеемся что, прочитав данную статью, вы узнали, как правильно выравнить потолок. Теперь сделать дома ремонт потолка своими руками не составит никаких проблем.

Главная > Здравоохранение