Как сделать мансардную крышу дома из бруса. Красивая и удобная мансарда: устройство и расчёт

Мансарда – это то помещение в вашем доме, которое может нести самую разнообразную функциональную нагрузку: от мастерской и кабинета, до спальни и гостиной. Обустройство мансарды вам обойдется гораздо дешевле, чем полноценного второго этажа. Да и технология ее строительства более доступна к исполнению.
В данной статье рассмотрим виды мансард, а также этапы возведения мансарды своими руками.

Мансарда представляет собой помещение, ограниченное снизу межэтажным перекрытием, а сверху и по бокам скатами крыши. В зависимости от формы скатов мансарды могут быть:

одноуровневые симметричные с двускатной крышей (а,б);
одноуровневые симметричные с ломанной крышей (в);
одноуровневые несимметричные (г);
двухуровневые ассиметричные (д).

Стропильные конструкции мансардных крыш

Если же ее нет, или отстояние стены от края мансарды составляет более 7 м, монтируются стропила висячего типа. Они слагаются из верхней части ската крыши, а внизу ограничены потолочными балками мансарды.
Монтаж стропильной системы является первым этапом возведения мансарды. Поэтому перед началом ее монтажа следует просчитать и учесть все тонкости данного строительства. Например, возможность обустройства мансардного этажа взамен уже имеющегося чердачного помещения, будет зависеть от качества подстилающей поверхности, от типа фундамента и его несущей способности, а также от состояния всей постройки в целом.

Однако, прежде необходимо ознакомиться с терминологией, представленной на строительных чертежах.

Этапы строительства стропильного каркаса

Вначале укладывается верхний брусок, который может быть сечением 0,1х0,1 м, а лучше 0,15х0,15 м. К стойкам он крепится спецгвоздями, железными скобами или саморезами. Данный брусок являет собой подстропильную раму.

Производим монтаж мауэрлата. Именно этот элемент является «фундаментом» всей крыши. Он препятствует опрокидыванию кровли при сильном порывистом ветре, а также перекладывает нагрузку с мансарды на несущие стены дома. Для монтажа мауэрлата используют: доски (толщина не менее 5 см) и брусья (с минимальным сечением 10х15 см). Брусья выкладываются по периметру всей кровли и крепятся к стене длинными саморезами или металлическими скобами (а лучше и тем и другим одновременно). Не лишним будет и еще один метод крепления мауэрлата к стене – с помощью толстой проволоки, которая заблаговременно монтируется в верхний ряд кирпичной кладки стены. Помните, что чем крепче вы свяжете мауэрлат и стену, тем прочнее будет вся конструкция мансарды. И еще: под брусья мауэрлата необходимо проложить слой гидроизолятора, а сами доски или брусья обработать антисептиком и гидроизолирующей пропиткой.
, которые чаще всего приобретают уже готовыми (хотя их при желании можно изготовить и своими руками). Перед тем, как монтировать эти элементы конструкции, необходимо на мауэрлат нанести метки, которые будут указывать место крепления ноги (принятое расстояние между ногами составляет 15 см). Нанесение меток упростит и ускорит осуществление данного этапа.
Укладываем краевые стропила к фронтону. Особое внимание следует уделить тому факту, что край фронта и верх стропила должны составлять одну линию. Кроме того обратите внимание на качество доски, используемой под стропила: она должна быть без особых браков (в норме не более 3 изъянов на 1 м), толщина – около 4 см, ширина – около 15 см. После того, как краевые стропила установлены, они соединяются уровневой веревкой, по которой монтируются все остальные стропильные ноги.
Пришло время объединить все стропноги воедино. Делается это по верхней точке всех стропил с помощью прогона. Затем производится монтаж коньковой балки, которая, в принципе, не является обязательным элементом каркаса (ее возводят в том случае, когда крыша длиннее 7 м).
Не забудьте, что на этапе возведения стропильной конструкции нужно заложить оконные рамы под мансардные окна.
Если крыша ниже 7 м, то в верхней части стропил монтируют растяжки, которые выполняют двоякую функцию: служат потолочными балками будущей мансарды, укрепляют каркас мансардной кровли.

Стропильная система готова. Остается только произвести обрешетку, закрепить гидробарьерный материал, уложить слой утеплительного материала, а также кровельного. Мансардная крыша готова. Приступаем к внутренним работам, о которых поговорим ниже.

Важность утепления мансардных крыш неоспорима, т.к. стены мансардного помещения составляют единство с мансардной крышей, либо максимально к ней приближены. Из-за этого зимой помещение мансарды быстрее промерзает, а летом значительно нагревается.

Укладку минваты производят в межстропильное пространство. В связи с этим базовые листы утеплителя раскраивают под размер зазоров между стропил. Укладываются листы минваты на заблаговременно уложенный слой пароизолятора, а поверх листов крепится слой гидропароизолятора. В этой многослойной конструкции образуются воздушные зазоры, располагаемые между слоями пароизолятор-минвата и минвата – гидропароизолятор. Эти воздушные каналы в последствие будут способствовать вентиляции всей конструкции, а потому их необходимо открытыми вывести в зоне конька. Это улучшит качество утепления.

Утепляя мансарду, помните, что от качества утепления и наличия вентиляции будет зависеть микроклимат мансардного помещения и комфорт вашего там пребывания.

Создание мансарды – популярного вида помещения – своими руками на сегодняшний день не представляет трудностей. Давайте рассмотрим все этапы строительства, а также плюсы и минусы данной конструкции.

Особенности

Дом – это место, где нам хотелось бы окружить себя уютом, иметь возможность отдыхать с семьей и работать. Иногда это становится невозможным из-за недостатка квадратных метров. Как сделать жильё просторным и комфортабельным? Строительные технологии шагнули далеко вперед – появились ресурсы, позволяющие расширить занимаемые площади своими руками посредством пристроек. Но если земли недостаточно, тогда наиболее удачным вариантом станет мансарда!

В настоящее время - это модная конструкция для частных домов. Еще в XVII веке мансарда была задумана как способ расширения жилья для бедных слоёв населения. А благодаря французскому архитектору Мансар (фр. Mansard) переделка крыш в жилые апартаменты стала очень популярна и среди богатых. Отсюда, кстати, и пошло название – мансарда.

Многие задаются вопросом: «Мансарда или дополнительный этаж?». Сразу стоит уточнить, что это две разные вещи. Перед выбором того или иного варианта взвесьте все минусы и плюсы, за и против, учтите назначение вашего жилища (дача или постоянное место проживание), ваше семейное положение, а также бюджет. Намного экономичнее выйдет возвести мансарду, нежели полноценный второй этаж.

В этой статье мы расскажем вам, как существенно преобразовать полезную площадь при минимальных вложениях. А с выполнением всех необходимых мероприятий вы сможете справиться и собственными силами.

Монтаж и обустройство мансарды, фасад которой полностью или частично образован поверхностью наклонной крыши, – это обширный простор для фантазии и творчества. Столько места не должно пропадать зря! Здесь выйдет отличная студия, рабочий кабинет или место для хранения ненужных вещей. Но не слишком ли уж это расточительно - превращать драгоценные метры площади в склад?

Обычно чердачные помещения предоставляют детям, которые любят размещаться на высоких уровнях, и к тому же низкие балки взрослым часто доставляют некоторые неудобства. Этаж этот самый последний, а чем выше, тем, без сомнения, вид лучше. Наличие труб, соседство с крышей, выносной балкон, пологий потолок – все это станет стильным подспорьем для создания архитектурного дизайна.

Объективная оценка специфики и знание конструктивных качеств этого типа надстройки дают шанс, что все получится как нельзя лучше, не будет нанесен вред несущим стенам и фундаменту дома, а жилище прослужит долгое время. Поверьте, чердак – весьма полезная вещь!

Самое удачное решение – это каркасная мансарда. Прежде чем начинать разрабатывать план надстройки, вы обязаны удостовериться, что нижний этаж сможет выдержать дополнительную нагрузку. Ведь каждый человек, сталкивающийся с постройкой, знает, что основное здание размещено на несущей конструкции, которая рассчитывается, исходя из всей массы строения. Поэтому в начале строительства необходимо сделать нужные расчеты, а также проверить фундамент, нет ли на нем трещин или каких-либо разрушений. При необходимости основание нужно будет укрепить. На этом этапе лучше всего обратиться к профессионалам.

На основе того, как устроены крыша, внешний вид мансарды может быть различной. Как правило, мансарда занимает весь верхний этаж, хотя иногда встречаются варианты, расположенные по одну сторону от продольной оси здания. Нечасто можно увидеть мансарды, выходящие за пределы нижних конструкций.

Чаще всего крыша бывает двускатной либо ломаной. Более сложный вид двускатной конфигурации пользуется популярностью: крыша состоит как бы из двух плоскостей. Но каждую из них мы обсудим более подробно чуть позже. Окна, большие или маленькие, расположенные на потолке, пропускают вo много раз больше света, чем обычные окна в комнатах на нижних этажах.

При выборе кровельного покрытия соблюдайте гармонию, чтобы не нарушить сочетание формы мансардного этажа и крыши.

Также можно сразу утеплить помещение СИП панелями. В итоге у вас получится облегченная конструкция, которая состоит более чем на 50% из лёгкого пенополистирола, следовательно, не создает нагрузку на стены и перекрытия.

Есть несколько особенностей при проектировании, которые нельзя игнорировать.

отнеситесь серьёзно к теплоизоляции, которую следует усилить, ведь именно крыша часто «страдает» от нередких и порой сильных перепадов температуры;
немаловажно произвести на совесть гидроизоляцию, чтобы со временем утеплитель не намок;
между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо сделать вентиляцию надлежащим образом.

Параметры стропильной конструкции должны быть обусловлены дальнейшим сооружением теплоизоляции, которая размещается между брусовыми стропилами и имеет толщину не менее 20 см. Стропилы обязаны быть не менее 25 на 25 см.

Основные показатели древесины, важные для устройства системы, – это стойкость при изгибе и сжатии, нужная плотность и влажность.

Деревянные стропила, в свою очередь, требуют обработки антисептиками либо огнебиозащитными структурами и должны иметь границы огнестойкости.

Дизайнеры советуют оставлять целым пространство мансарды. Тем не менее если возникает необходимость разделения комнат, то возводить перегородки лучше при помощи гипсокартона.

Рассмотрим также недостатки данного вида подстройки:

из-за наклонной крыши, в отличие от обычного этажа, размер площади мансарды будет меньше;
высота должна быть оптимальной, иначе возникнут проблемы с закрыванием/открыванием дверей;
психологический фактор: иногда людям кажется, что не хватает воздуха, всякий раз хочется пригнуться, человек может ощущать дискомфорт;
независимо от типа покрытия кровли и даже правильного монтажа шумоизоляции звуки от дождя будут проникать в помещение;
важно грамотно продумать систему отопления;
лестница, ведущая на чердак, может быть слишком крутой, следовательно, небезопасной.

Варианты конструкций и материалы

Воспользовавшись советами специалистов, тщательно разработайте будущий проект чердачного помещения. После этого подготовьте дизайн мансарды, так как это не просто определенное количество квадратных метров, а индивидуальность фасада – гордость строения. От методов покрытия и материалов для кровли зависит внешний облик и интерьер.

Выделяют несколько видов кровли.

Односкатная

Простейший вариант, представляющий собой покатую площадь, закрепленную на несущих стенах. Преимущества: простота расчетов и монтажных работ, благодаря малому весу подойдет для строений на фундаментах упрощенного типа. Недостатки: не самый привлекательный внешний вид, чувствительность к нагрузкам (снег).

Двускатная

Один из самых распространенных вариантов. Такое строение представляет собой два противоположных ската, ложащиеся на служащие опорой стены здания и соединяющиеся наверху коньком. Материальные вложения в двухскатную крышу достаточно невелики, при этом выглядит она эстетически привлекательно. Устройство двускатной крыши включает: стропила, обрешетку, наклонные плоскости, мауэрлат, горизонтальные ребра, конек, ендовы, свесы.

Ломаная

Ломаная кровельная структура является подвидом двускатной крыши, но с более комплексной конфигурацией. Из-за формы и наличия ломаных линий и произошло это название. Такая крыша придает дому солидность и основательность.

Четырехскатная или вальмовая

Одна из самых крепких и устойчивых к сильному ветру и протечкам во время осадков кровельных систем, где вместо фронтонов устанавливаются два ската треугольной формы. Комплексный монтаж – минус данной конструкции: требует точности при расчетах стропильной системы и установке каркаса. По этой причине проектирование обычно доверяют профессионалам.

Многощипцовая

Среди всех конструкций самой сложной, но при этом самой вызывающей интерес считается многощипцовая. Она характеризуется наличием нескольких фронтонов (от 3 и более). Большой плюс заключается в способности одним уровнем закрыть несколько помещений. Но в целом этот тип мансард работает преимущественно на архитектурный стиль и дизайн.

Мансардную часть при этом разделяют на два вида. Она может быть:

одноуровневая – достаточно практичный вариант в исполнении, не требующий сложной разработки и серьёзных расчетов;
двухуровневая – это сложная в возведении постройка, проект которой создается сразу совместно с домом.

Нынешние строительные технологии позволяют сделать на мансарде разные виды балконов. Чтобы выбрать нужную конструкцию, следует рассмотреть проектные особенности нижнего этажа. И неважно, был ли балкон внесен в план предварительно, его можно будет сделать в конце всех этапов строительства.

Самый удачный вариант расположения – со стороны торца. В таком случае балкон будет напоминать лоджию. Его возводят вместе с мансардой, что позволяет использовать часть крыши как навес, а перекрытие этажа – как пол.

Другой тип постройки – вариант, когда балкон располагается в кровельной части. На стадии перекрытия крыши часть строения оставляют без покрытия, чтобы там можно было обустроить балкон.

Чертежи и расчёт

Основным параметром при планировании мансардного этажа является уровень потолка, оптимальная высота которого должна составлять не менее 2,5 м. Сделайте чертеж перед непосредственной постройкой, оцените всё и укажите точные расчеты, чтобы все удалось построить точно. Самый идеальный вариант – это ломаная двускатная крыша, но тогда должно быть установлено как можно больше несущих опор для достаточной надежности, так как такой вид кровли усиливает давление на стены.

В расчеты не забудьте включить систему вентиляции, а также окна и трубы печного отопления, если таковые предполагаются.

Сама высота надстройки не имеет предела, а вот нижние концы должны быть не менее 90 см.

План должен содержать все информацию об особенностях формы, геометрических размерах и углах уклона скатов.

После того как будет выполнен точный расчет стропильной системы мансардной крыши, следует закупить все необходимые материалы и подготовить крышу. Только после этого и можно приступать к строительству.

Этапы изготовления мансарды своими руками

Очень важно выбрать дизайн и стиль интерьера на первоначальном этапе, а также принять решение относительно материалов для отделки. Следует прислушаться к мнению профессиональных дизайнеров, которые советуют применять только качественное сырьё. Мы пошагово расскажем вам о всех этапах строительства.

Крыша

Итак, первый этап – разработка проекта новой будущей крыши в старом помещении. Неважно, будет ли она односкатная, двускатная или ломаная, вне всякого сомнения внешний вид результата будет напрямую зависеть от конструктивных свойств крыши, а также примененного сырья. Сделайте схему в разных перспективах, чтобы лучше понять, как разместить элементы стропильной системы. Наиболее важно точно рассчитать высоту конька крыши, ведь именно от нее зависит размер площади под ней.

Высоту конька берем приблизительно 3,5 м – при самостоятельном сооружении каркаса, позволяющем выпрямиться в полный рост.

Важно помнить, что для того, чтобы своими руками соорудить каркас, вы обязаны знать о существовании двух типов стропильных систем: наклонных и висячих. Они отличаются между собой методом крепления узлов к стенам.

В домах, где нет несущей стены, будет использован механизм висячих стропил, которые будут держаться только на стенах дома и соединятся между собой гвоздями или шурупами при помощи угловых накладок. В этом случае ширина однопролетного здания, где предполагается именно этот тип стропил, не может превышать 6 м. Если же параметры дома больше, например, когда ширина пролета превышает 9 м, то тогда приходится делать большее количество подкосов.

В двухпролетних домах, где имеется только средняя опорная стена, делаются наслонные стропила. В таком случае три точки основания (две на наружных стенах дома и одна на внутренней) зависят от ширины постройки: больше 10 м – одна опора, a при ширине около 15 м понадобятся уже две опоры. Стропила крепятся между собой при помощи угловых накладок. Сама обрешетка изготавливается из реек или досок.

Паро- и теплоизоляция являются ключевыми этапами создания мансарды. Поверх обрешётки укладывается пленка мембранного типа, которая защитит от проникновения влаги, а с внутренней стороны для утепления укладывается стекловата.

Следующий этап – монтаж кровли, внутренняя обработка и дизайн стен и перегородок, а также установка окон.

Как мы уже рассказывали выше, наиболее удачным будет применение в качестве материала для кровли металлочерепицы или профнастила.

Полы

Вначале позаботьтесь о звуковой и тепловой изоляции от ниже находящегося этажа. Эту задачу можно выполнить несколькими способами: засыпка керамзита или укладка плит из минеральной ваты. Оба метода предполагают защиту от влаги гидропленками. Также уделите внимание деревянному межэтажному перекрытию. Тут утепление выполняется с перевязкой швов утеплителя и балок.

Покрытие полов выбирайте на свой вкус. Это может быть керамика, паркет или ламинат.

Окна

Окна для чердака – довольно-таки трудоемкий, хоть и стоящий того процесс, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать его в одиночку. По сути, они особо не отличаются от фасадных, но есть одно серьёзное различие – особый тип открывания. К тому же при установке придется разобрать металлочерепицу, пытаясь сохранять при этом гидроизоляцию. Но это нестрашно, ведь именно благодаря окнам в комнате становится намного светлее и просторнее!

Очень важно знать, что при нерегулярном очищении от снега и льда окно может подвергнуться перепадам температур, поэтому важно подбирать модели в соответствии с тем климатом, в котором вы проживаете.

Выбор отопления

Для комфортного проживания и использования помещения также нужно позаботиться об отоплении мансарды. Оно должно не только поддерживать и удерживать тепло внутри, но и быть безопасным и экономичным.

Учитывать все детали нужно еще на начальных этапах проектирования. Предлагаем вашему вниманию несколько методов отопления мансардного этажа.

Камин. Эффективный, уютный и вполне безопасный способ.
Если в вашем доме уже имеется система отопления на нижнем этаже , то вам необходимо только произвести монтаж дополнительных труб и батареи.

Установка независимой системы обогрева только для мансарды – самое правильное решение. Возможно установить абсолютно любые котлы отопления, при этом соблюдая необходимые меры безопасности. Но более удобные – турбированные газовые котлы, не требующие отдельного помещения. Они крепятся на стену, к тому же очен просты в использовании.
«Теплые полы». Для создания комфортного микроклимата в помещении можно установить полы с подогревом. Это возможно сделать как своими руками, так и с помощью специалистов. В любом случае это достаточно экономичный вариант.

Важный момент – грамотное обустройство вентиляции. Только так отопление мансарды будет хорошо работать.

Утепление и вентиляция

Так как у мансарды площадь соприкосновения с улицей самая большая, по сравнению с нижними этажами, то к ее утеплению стоит отнестись очень тщательно. Сегодня рынок предлагает разнообразные утепляющие материалы. Однако при решении этой задачи, касаемой полноценной теплоизоляции и пароизоляции для дома, не забывайте о главных условиях, и тогда это снизит не только теплопотери и расходы на отопления дома, но и защитит потолок и стены от сырости, гнили и мокроты, образования наледей на кровле. Выбор материалов для «кровельного пирога» должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП.

Когда вы будете выбирать в магазине отделку, заострите внимание в первую очередь на характеристике вашего жилья. Например, где жарко летом и морозной зимой, утеплитель должен быть стойким к воздействию внешних обстоятельств. Следовательно, одим из главных условий будет толщина. Чем холоднее, тем плотнее он должен быть, и, наоборот, если вы живете на юге, где зимой температура практически не падает ниже нуля, можно выбирать материал потоньше.

Самый универсальный и самый бюджетный – на основе минеральной ваты, реже применяют пенополистирол. Иногда можно использовать теплоизоляционный слой, состоящий из современных засыпных средств или материалов в виде жидкости, распыляемой на стены и застывающей в прочную форму. Во всех этих случаях кровля выйдет не менее устойчивой.

При верной сборке «кровельного пирога», конструкция которого и состоит из металлочерепицы или профнастила, обрешетки, гидроизоляционной мембраны, стропильной системы, должным образом оборудованная вентиляция подкровельного пространства обязательно продлить дни жизни вашей крыши. Никогда не играйте в лотерею «пронесёт – не пронесёт», а «мотайте на ус» советы специалистов.

Чтобы создать красивое и уютное жилое помещение, можно использовать, в качестве отделочного материала изнутри дерево, различные виды композитных панелей, панели НРL (или по-русски ЛВД – ламинат высокого давления). Не менее популярна мансарда, оформленная своими руками с применением листов из гипсокартона (ГКЛ).

Кровельное покрытие должно быть выполнено из легких материалов: профнастила, металлочерепицы и тому подобных материалов , способных облегчить вес механизма с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.

Для начала – перед переделкой чердака – нужно сделать чертежи и составить смету. Так вы заранее увидите, с какими трудностями придется столкнуться.

В одиночку разработать план мансардной крыши достаточно нелегко: тут важны определенные знания и навыки по проектированию и проведению специфических расчетов. Допускать ошибки нельзя: тогда структура постройки будет ненадежной, к тому же может повредить общему зданию. Хотя если задумка не слишком сложная, то можно будет обойтись самостоятельно.

В смету необходимо внести все: от начала постройки и до оформления помещений.

Перегородки

Одна из самых простых задач, с которой вы однозначно справитесь своими руками, – это устройство межкомнатных перегородок. Обычно для этих целей используют гипсокартон и металлопрофиль. Делается все достаточно быстро и при минимальных затратах.

Конструкция проста: каркас, а к нему присоединяются гипсокартонные плиты. В конце делается обшивка перегородки. Для этого можно использовать вагонку, блок-хаус, имитацию бруса или даже фанеру с обоями – дело вкуса.

Отделочные работы

После утепления мансарды стоит подумать об отделке. Конечно, все зависит от того, как вы будете использовать это помещение. Своеобразная геометрия дает отличные перспективы для творческих решений оформления. Сразу отметим, что отделочный процесс представляет собой комплекс задач, каждая из которых несет свою функцию. Давайте рассмотрим подробнее материалы для отделки.

Самый популярный материал – пластиковая вагонка . Преимущества: уникальность, бюджетность, экологичность. Установка доски может быть разной: по диагонали или по кругу, горизонтальной или вертикальной. Из минусов стоит отметить хрупкость и, пожалуй, слабую устойчивость к негативным факторам.

Не самый дорогой материал – лист фанеры . Покрывать стены им достаточно легко. Также он обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами, не требуется предварительного выравнивания поверхности перед установкой.
Отделка мансарды гипсокартоном позволит воплотить самые оригинальные дизайнерские решения: с его помощью можно создавать подвесные потолки, арки и даже колонны. При этом данный материал легко впитывает влагу, что является его негативной стороной. Но если выбирать особый вид, который устойчив к влажности, то такая отделка прослужит вам очень долго.

Итак, подведем итоги и обобщим вышесказанное.

Чтобы сконструировать красивую и качественную мансарду потребуется:

тщательное проектирование будущей пристройки;
укрепление несущих стены и фундамента;
удаление крыши;
возведение каркаса (своими руками собрать его вам будет достаточно легко);
утепление кровли, создание гидроизоляции;
установка окон;
внутренняя отделка и утепление.

При чрезмерной экономии, как показывает практика, дом в итоге может получиться некачественным и непривлекательным. Поэтому выбирайте материалы с умом, учитывайте рекомендации специалистов, советуйтесь с родственниками и друзьями, а также с теми, кто уже имеет подобный опыт.

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Ломанная крыша

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

Возможность обустроить более высокие потолки.
Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
Легкий сход снега со скатов.
Помогает сберечь тепло.
Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
– для термоизоляции кровли.
Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
высший	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 или 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки		2.0 кПа			2.5 кПа
высший	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 или 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

Электродрель, шуруповерт .
Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
Топор, стамеска, долото, молоток
Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)

В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.

Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

Главная > Производство пищевых продуктов