Ինչու է LED լամպը թարթում, որը միացված է հետին լույսի անջատիչի միջոցով: Լուսավոր անջատիչ LED լամպերի համար LED լամպեր և լուսավորված անջատիչ

Շիկացման լամպերը աստիճանաբար դառնում են անցյալ, դրանց տեղը զբաղեցնում են ժամանակակից էներգախնայող սարքերը, որոնք պահանջում են նվազագույն էլեկտրաէներգիա։ Սպառողը պահանջարկ ունի լուսադիոդային լամպեր, որոնք էժան են, տնտեսական, դիմացկուն։ Դրանք ընդհանուր էլեկտրամատակարարման ցանցին միացնելիս կարող են որոշակի դժվարություններ առաջանալ:

LED լամպերի համար հետին լուսավոր անջատիչ տեղադրելիս կարող եք նկատել, որ արդյունքում լուսատուը սկսում է թարթել կամ անընդհատ փայլել աղոտ լույսով:

Ինչպես է աշխատում LED լամպը

LED-ների սխալ աշխատանքի պատճառը հասկանալու համար պետք է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում LED լուսավորման սարքը:

Արտաքին տեսքով 220 Վ կենցաղային էներգախնայող լամպը չի տարբերվում սովորական շիկացած լամպից:Տարբերությունը ներքին դիզայնի մեջ է: LED լամպը ունի.

• ցոկոլ;
• պատյան, որը նաև գործում է որպես սարքի ռադիատոր;
• կառավարման և հոսանքի տախտակ;
• LED տախտակ;
• լամպի գլխարկ.

Բացի սովորական կառուցվածքային տարրերից, LED լամպը հագեցած է էլեկտրամատակարարման և կառավարման միավորով, քանի որ LED սարքերը չեն կարող աշխատել AC հոսանքի վրա: 220 Վ լարման լամպը, որը սնուցվում է AC ցանցով, որտեղ հոսանքը 1 ամպեր է, պարզապես կվառվի։ Սարքի հիմքում կառուցված է կիսահաղորդչային միացում՝ ուղղելով հոսանքը և իջեցնելով լարումը:

Պարզ լուսավորման սարքերում օգտագործվում է ոչ բևեռային կոնդենսատորի հիման վրա պատրաստված էլեկտրամատակարարում, որը չի կարող լիովին ապահովել էլեկտրական լարման համատեղելիությունը լամպի հետ։ Նրանց ռեսուրսները փոքր են։

Միջին միջակայքի լամպերում լրացուցիչ օգտագործվում է ռեզիստոր-կոնդենսատոր համադրություն: Թանկարժեք լուսադիոդային սարքերում արտադրողը կտեղադրի միկրոսխեմաներ այն դեպքում, որոնք ավելի արդյունավետ կերպով հարթեցնում են լարումը:

Հետին լույսի անջատիչի ազդեցությունը LED լամպի վրա

Եթե ​​LED լամպը թարթում է, երբ անջատված է, ստուգեք հետին լույսի անջատիչը, որը փոքր նեոնային կամ LED լամպ է: Եթե ​​կա, դա է խնդիրը:

Ցուցանիշը միանում է, եթե լուսավորությունն անջատված է, և էլեկտրական միացումը կոտրված է: Շղթան նախագծված է այնպես, որ հետին լույսը միացված է անջատիչին զուգահեռ: Երբ մենք անջատում ենք լույսերը, հոսանքը հոսում է դեպի ցուցիչը։ Էլեկտրաէներգիան շարժվում է շրջանաձև՝ ցանցից մինչև անջատիչի հետևի լույսը, այնուհետև դեպի լամպ և ետ դեպի ցանց: Այս լարումը թույլ է տալիս լիցքավորել կոնդենսատորը, որը հայտնաբերվել է LED սարքերի մեծ մասում: Արդյունքում, կոնդենսատորը փորձում է միացնել լամպը, բայց լիցքավորումը շատ քիչ է, ուստի լուսարձակում տեղի է ունենում թարթում կամ LED-ն կարող է անընդհատ թույլ այրվել:

Ինչպես լուծել թարթող LED լույսերի խնդիրը

Լուսատուի կայուն վիճակին վերադարձնելու ամենահեշտ և ամենաարդյունավետ միջոցը անջատիչը փոխարինելն է նորով առանց ցուցիչի: Ցանկության դեպքում կարող եք անջատել նեոնային կամ լուսադիոդային լուսավորությունը՝ կծելով հոսանքի լարը: Եթե ​​դուք չեք հասկանում, թե որ մետաղալարն անջատել, ավելի լավ է դա չանել:

Որոշ արհեստավորներ շիկացած լամպ են ավելացնում լուսավորման սարքերի միացմանը, որը կվերցնի հոսանքը, որը գնում է կոնդենսատորը լիցքավորելու համար՝ բացառելով LED-ի մեկնարկը: Այնուամենայնիվ, կան երկու թերություններ. սարքի էներգիայի սպառումը կավելանա, և հեշտ չէ լրացուցիչ լամպ տեղադրել ստանդարտ լամպի մեջ: Բայց ընդհանուր առմամբ գաղափարը լավն է։

Թեմայից հասկացողներին խորհուրդ է տրվում մի փոքր ռեզիստոր միացնել լամպի սնուցման շղթային, որը լավ լարում է ընդունում։ Ռեզիստորի հզորությունը պետք է լինի 2 վտ: Ավելի լավ է միացնել 50 կՕմ ռեզիստորը փամփուշտի կամ միացման տուփի տարածքում՝ կոնտակտները միացնելով տերմինալային բլոկով և մեկուսացնելով ջերմային նեղացող խողովակով: Մի մոռացեք նախ անջատել էլեկտրամատակարարումը: Մի օգտագործեք ռեզիստորի արժեքն ավելի մեծ, քան առաջարկված արժեքը, որպեսզի խուսափեք ավելորդ էներգիայի սպառումից:

Թարթող լամպերից ազատվելու ևս մեկ միջոց կա. Անհրաժեշտ է անջատիչի ցուցիչը առանձին մետաղալարով միացնել ցանցին։ Գործողությունը պարզ է, բայց պահանջում է լրացուցիչ մետաղալարային միացումներ, որոնք տարածքի ոչ բոլոր սեփականատերերը կարող են ինքնուրույն կատարել:

Խնդիրը լուծելու միջոց ընտրելով՝ խորհուրդ ենք տալիս դադարեցնել՝ անջատելով հետին լույսը ցանցից կամ վերջին տարբերակը՝ ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի տեղադրմամբ, որն արժե մի քանի ռուբլի և հեշտությամբ թաքնվում է լամպի մեջ: Առնվազն սպառվող նյութեր և մի փոքր հմտություն, և ձեր էներգախնայող լամպը լավ կաշխատի:

Հիշեք, որ LED սարքի թույլ փայլը չի ​​նշանակում դրա անսարքություն: Էներգախնայող լամպերը պետք է գնել պահանջվող անվանական արժեքից մի փոքր ավելին: 60W շիկացած լամպը փոխելիս ձեռք բերեք 8W LED լամպ:

Ռեզիստորի դիմադրություն և հզորություն

Ռեզիստորի վերը նշված պարամետրերը համապատասխանում են ցանցի 220 Վ լարման: Պատահում է, որ LED լամպը սնուցվում է այլ վարկանիշի գծից: Այնուհետև դուք ինքներդ պետք է կատարեք ռեզիստորի դիմադրության և հզորության հաշվարկը:

Դիմադրությունը հաշվում ենք R=∆U/I բանաձևով, որում ∆U-ն սարքի էլեկտրամատակարարման գծում իրական լարման և լամպի լարման տարբերությունն է, I-ը լուսադիոդի ընթացիկ ուժն է։

Լույսի լամպը նորմալ կաշխատի, եթե ռեզիստորի արժեքը գտնվում է 150 - 510 կՕմ միջակայքում:

Մենք հաշվարկում ենք հզորությունը P=∆U×I բանաձևով, որտեղ տառերի արժեքները նման են վերը նշված բացատրություններին:

Իմանալով այս բանաձևերը՝ հեշտ է կատարել ռեզիստորի արժեքի անհրաժեշտ հաշվարկները։

Թարթման այլ պատճառներ

LED լամպերի թարթումը վերացնելու վերը նշված մեթոդները կապված են անջատիչի հետ: Բայց կան բացառություններ, երբ լույսը թարթում է, և անջատիչը համապատասխանում է:

1. Անորակ էներգախնայող լամպ: Ավելի հաճախ դա նշվում է չինական արտադրության էժան արտադրանքներում, երբ լամպն արդեն գործարանից թերություն ունի։ Ես ստիպված կլինեմ նորից գումար ծախսել և լավ լամպ գնել:
2. Ավարտվել է դիոդային լուսավորության սարքի ծառայության ժամկետը։ Հավանաբար, միկրոշրջանի տարրը ձախողվել է: Արդյունքում լամպը փայլում է, բայց թարթում է և ճռճռում։ Կարիք չկա մտածել, որ եթե արտադրողը ապահովում է արտադրանքի գրեթե 10 տարվա կյանք, ապա լամպը պետք է անընդհատ աշխատի: Նույնիսկ բարձրորակ սարքի ռեսուրսը զգալիորեն կրճատվում է, եթե ցանցում պարբերաբար հայտնվում են լարման անկումներ կամ սարքը գործում է այնպիսի ջերմաստիճանում, որը գերազանցում է դիզայներների կողմից սահմանված նորմերը:

Եզրափակելով, հարկ է նշել, որ եթե հետաձգեք լամպի թարթման պատճառի լուծման որոնումը, ապա էներգախնայող սարքը շուտով կխափանի:

LED լամպերը նախագծված են այնպես, որ յուրաքանչյուր թարթում սարքը միացված է: Լամպերի ծառայության ժամկետը կապված է միացման/անջատման քանակի հետ. որքան շատ թարթվի, այնքան ավելի արագ կվառվի: Լուսավորող սարքի վերանորոգման ընթացքում կարող եք LED-ը փոխարինել շիկացած լամպով կամ ժամանակավորապես տեղադրել սովորական անջատիչ:

220.գուրու

Ջրամեկուսացման LED լամպեր, թե ինչպես ազատվել խնդրից

Ողջունում եմ «Electrician in the House» կայքի բոլոր այցելուներին: Այսօր ես ուզում եմ քննարկել այն հարցը, թե ինչու է LED լամպը թարթում, երբ անջատվում է, և ինչպես ազատվել խնդրից, որը, ինչպես պարզվեց, անհանգստացնում է շատ օգտվողների: Հարցը, կարծես թե, պարզ է, բայց չգիտես ինչու, շատերը դժվարանում են որոշում կայացնել։ Այս հոդվածը կլինի լրացում նույն թեմայով նախկինում հրապարակված հոդվածին: Եթե ​​հիշում եք, վերջին հոդվածում մենք դիտարկել էինք էներգախնայող լամպերի թարթման պատճառը։ Խնդիրը լուծելու համար օգտագործվել է ռեզիստոր։ Այն միացված էր լամպին զուգահեռ, որն էլ իր հերթին լուծեց էներգախնայողության թարթման խնդիրը։

Նույնիսկ իմ YouTube վիդեո ալիքում կա մի տեսանյութ, թե ինչպես լուծել խնդիրը: Բայց մեկնաբանությունները շատ են։ Երևում է, որ մարդիկ չեն հասկանում՝ ինչպես ազատվել խնդրից։ Ոմանց դուր է եկել ռեզիստորի օգտագործմամբ լուծման մեթոդը, մյուսներին՝ ոչ: Շատերը լուծում են փնտրում անջատիչի հետին լույսը ապամոնտաժելու համար: Ոմանք խորհուրդ են տալիս LED լամպին զուգահեռ տեղադրել սովորական շիկացած լամպ: Սա, իհարկե, կլուծի թարթման խնդիրը, բայց այս տարբերակը հարմար չէ բոլորի համար։

Մինչ օրս էներգախնայող լամպերը փոխարինվում են LED նմանատիպերով: Բայց խնդիրը մնում է, երբ անջատիչը անջատված է, տեղի է ունենում թարթող LED լամպերի ազդեցությունը, ինչպես ազատվել այս խնդրից, մենք կքննարկենք այս հոդվածում:

Ես ուզում եմ անմիջապես ասել, որ ազդեցությունը լամպը թարթում է, երբ անջատված էնկատվում է անկախ նրանից, թե էներգախնայող լամպը կամ լուսադիոդը: Հետևաբար, լուծման այս մեթոդը կարող է կիրառվել ցանկացած տեսակի լամպերի համար:

Ավելի բարձր որակի LED լամպերը չեն թարթում, բայց նման նմուշները համապատասխանաբար ավելի թանկ են: Ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ 10 դոլար արժողությամբ լամպ գնել: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ նման լամպեր պահանջվում են մեկ բնակարանի համար 5-6 հատ, ապա գինը ընդհանուր առմամբ անտանելի է ստացվում ընտանեկան բյուջեի համար։

LED լամպը թարթում է անջատվելուց հետո՝ խնդրի լուծում

Ինչպես հիշում եք, էներգախնայող և լուսադիոդային լամպերի թարթման պատճառը լուսային անջատիչի միջոցով միացված լինելու դեպքում լամպի էլեկտրոնային սխեմայի մեջ է: Ավելի կոնկրետ՝ հարթեցնող կոնդենսատոր։ Երբ լամպը միացված է լույսի անջատիչի միջոցով, հոսանքը հոսում է հետին լույսի դիոդի ցուցիչով անջատիչի անջատված վիճակում։ Այս հոսանքը փոքր է՝ ամպերի հարյուրերորդական մասը, բայց բավական է լամպի միացումում հարթեցնող կոնդենսատորը լիցքավորելու համար:

Հենց որ այս կոնդենսատորը բավականաչափ լիցք է ստանում, այն փորձում է գործարկել հոսանքի միացումը, բայց լիցքը բավարար է միայն կարճ իմպուլսի համար, լամպը թարթում է և մարում: Երբ կոնդենսատորը լիցքավորվում է, գործընթացը կրկնվում է, ինչի արդյունքում մենք դիտում ենք թարթող լամպ:

Այստեղ ես կտամ ամենատարածված տարբերակները, որոնք հանգեցնում են թարթող լամպերի և ինչպես լուծել դրանք:

1) Լուսավորվող միակողմանի անջատիչ

Միացման ամենապարզ սխեման մեկ լուսավոր անջատիչ է, մեկ LED լամպ: Լույսի լամպերը կարող են ավելի շատ լինել (օրինակ, երեք կամ հինգ ձեռքի ջահ), գլխավորն այն է, որ դրանք բոլորը միացված են մեկ ավազանի անջատիչի միջոցով:

Այսպիսով, լուսադիոդային լամպեր, ինչպես ազատվել նման սխեմայով խնդրից: Ինչպես վերևում նշեցի, վերջին հոդվածում թարթող էներգախնայող լամպերի խնդիրը լուծելու միջոցը 2 Վտ հզորությամբ դիմադրությունն էր՝ 50 կՕմ դիմադրությամբ։ Այսօր մենք կքննարկենք այս խնդիրը լուծելու մեկ այլ միջոց, օգտագործելով կոնդենսատոր:

դիմում եմ կոնդենսատորներ 630 Վ լարման և 0,1 uF հզորության համար. Շատերը խորհուրդ են տալիս օգտագործել 220 վոլտ կոնդենսատորներ: Կարծում եմ, որ դա ամբողջովին ճիշտ չէ, քանի որ նման կոնդենսատորը կարող է չդիմանալ ցանցի լարմանը և մի լավ պահին ձախողվի: Պարտադիր չէ, որ դա տեղի ունենա միացումից անմիջապես հետո, կարող է որոշ ժամանակ տևել (ամեն ինչ կախված է որակից):

Ինչո՞ւ եմ ես այդպես կարծում: Բոլորը գիտեն, որ ցանցում լարումը 220 վոլտ է։
ինչ է այս լարումը: Ճիշտ է գործում! Որքա՞ն է ընթացիկ լարումը: Առավելագույն լարման արժեքը (ամպլիտուդը) բաժանված է երկուսի արմատով: Իսկ լարման ամպլիտուդային արժեքը, իր հերթին, հավասար է. երկուսի արմատը բազմապատկել 220 Վ-ով։ Այսինքն՝ նորմալ աշխատանքի ժամանակ 220 վոլտ ցանցում լարման ամպլիտուդային արժեքը 311 վոլտ է։ Իսկ կոնդենսատորը, որը նախատեսված է 220 Վ լարման համար, կարող է պարզապես պայթել ամպլիտուդային լարման նման արժեքով։

Այսպիսով, եթե դուք ունեք խնդրի լուծման ուղիներից մեկը, կարող է դառնալ 630 վոլտ, 0,1 uF կերամիկական կոնդենսատոր:

Մենք կապում ենք կոնդենսատորը լամպի հետ զուգահեռ: Հարմարության համար դուք կարող եք լարերը զոդել ոտքերին: Կոնդենսատորը բևեռականություն չունի, ուստի կարևոր չէ, թե ինչպես եք այն միացնում (փուլը զրոյական է), գլխավորն այն է, որ այն միացված է լամպին զուգահեռ:

Դա կարելի է անել անմիջապես առաստաղի վրա, եթե դա լուսարձակ է, եթե դա ջահ է, ապա ջահի դեկորատիվ ափսեի տակ, միացման տուփի մեջ և այլն: Այսինքն՝ գլխավոր խնդիրը դա աչքերից թաքցնելն է, իսկ թե ինչպես կանես դա, նշանակություն չունի։

Պարզության համար ես որոշեցի ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք միացնել կոնդենսատորը միացման տուփի մեջ և անմիջապես առաստաղի մեջ (ջահ): Առաջին տարբերակն այն է, որ կոնդենսատորը միացման վանդակում տեղադրվի:

Երբ անջատիչը միացված է, լամպը աշխատում է առանց դիտողությունների, կոնդենսատորը չի տաքանում, ամեն ինչ լավ է:

Երկրորդ տարբերակը, միացնելով կոնդենսատորը անմիջապես առաստաղին.

Մենք ստուգում ենք ամբողջ շրջանի կատարումը, ամեն ինչ աշխատում է.

2) Լուսավորվող երկու բանդա անջատիչ

Հաջորդ տարբերակն այն է, որ հաշվի առնենք միացման դիագրամը, երբ լուսավորությունը բաժանված է մի քանի խմբերի: Օրինակ, երբ լուսադիոդային լուսարձակները բաժանվում են երկու խմբի և կառավարվում են երկու բանդա անջատիչի միջոցով: Կամ պարզապես կրկնակի անջատիչը վերահսկում է երկու տարբեր սենյակների լուսավորությունը:

Օգտագործողների մեծ մասը լուծում է խնդիրը կոնդենսատորի միացումմեկ լամպի (խմբի), մոռանալով, որ կան երկու հետին լույսեր: Հետո զարմանում են, թե ինչու է LED լամպը թարթում անջատված վիճակում, կոնդենսատորը տեղադրե՞լ եմ:

Եթե ​​նման միացման սխեմայով LED լամպը պտուտակված է յուրաքանչյուր խմբի մեջ, ապա դրանք կսկսեն թարթել միմյանցից անկախ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր լամպի (յուրաքանչյուր խմբի) վրա ազդում է անջատիչի իր լուսային ցուցիչը:

Անջատիչը երկու բանդա է, այնպես որ, ինչպես հասկանում եք, կան նաև երկու լուսային ցուցումներ: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է տեղադրել ոչ թե մեկ կոնդենսատոր, այլ երկու՝ յուրաքանչյուրն իր խմբի համար։

3) Սխալ միացման դիագրամ

Մեկ այլ պատճառ Ինչու է LED լույսը թարթում, երբ անջատված է:, միացման սխեման կարող է սխալ լինել: Ավելին, նման խնդիր կարող է առաջանալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ անջատիչը առանց լույսի է: Ինչ նկատի ունեմ սխալ սխեմա արտահայտությամբ:

Մենք բոլորս գիտենք, որ երբ միացման տուփի լարերը անջատվում են, միացումն այնպես է հավաքվում, որ փուլը գնում է դեպի անջատիչը: Զրոն ուղղակիորեն միացված է լույսի լամպին (ջահին): Սա արվում է անվտանգության նպատակներով: Եթե ​​կապը կատարվում է հակառակ ուղղությամբ, այնպես, որ ֆազային լարը միացված է անմիջապես լուսատուին, անջատիչը անջատելիս կարող է հայտնվել թարթման էֆեկտ:

Շնորհիվ այն բանի, որ լամպի հիմքը միշտ գտնվում է պոտենցիալի տակ, կոնդենսատորը անընդհատ լիցքավորվում է, և երբ անջատիչը անջատված է, մենք դիտում ենք նույն ազդեցությունը, ինչ հետին լուսավորված անջատիչի դեպքում:

Պատահում է, որ մարդը միտումնավոր անջատիչներ է դնում առանց լուսավորության, որպեսզի դադարեցրեք թարթող LED լույսերը, իսկ տեղադրումից հետո ստանում է հակառակ ազդեցությունը։ Շատերը տարակուսում են, թե ինչու է դա տեղի ունենում: Սա հաճախ կարելի է նկատել հատկապես հին էլեկտրական լարերով տներում: Նախկինում, երբ միացման տուփերը հավաքում էին, դա նրանց շատ չէր անհանգստացնում:

4) լարման լարում

Եվ մեկ այլ տարբերակ, որը կարող է հանգեցնել լուսադիոդային լամպերի թարթման, էլեկտրալարերի ինդուկտիվ լարումն է:

Երբ մի քանի գծեր էլեկտրական լարերը տեղադրվում են ստրոբում, և նույնիսկ լավ ծանրաբեռնվածությամբ, լարման լարումը կարող է առաջանալ լարերի անջատված հատվածներում: Դրա արժեքը կարող է բավարար լինել, որպեսզի լամպը սկսի թարթել: Ավելին, դա կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ եթե անջատիչը առանց հետին լույսի է, և միացման դիագրամը ճիշտ է:

Կամ, ինչպես պատահում է, որոշ արհեստավորներ մալուխի վրա խնայելու համար մեկ չորս կամ հինգ միջուկ մալուխ են անցկացնում և մի սպառողին միացնում երկու միջուկ (փուլ և զրո), իսկ մնացած միջուկները՝ մյուսին։ Ստացվում է, որ երկու սպառող սնվում է մեկ մալուխով։ Այս դեպքում, եթե սպառողներից մեկը կաշխատի, իսկ մյուսն անջատվի, դրա կոնտակտների վրա կարող է հայտնվել ինդուկտիվ լարում:

Եվ այս ամենն այսօրվա համար է, կարծում եմ, որ դիտարկել եմ բոլոր տարբերակները, որոնցում թարթող LED լամպեր, թե ինչպես ազատվել այս խնդրիցՆաև հույս ունեմ, որ պարզ է: Համոզված եմ, որ այս հոդվածը կօգնի ձեզ կամ արդեն օգնել է լուծել այս խնդիրը։

electricvdome.ru

նեոնային ցուցիչ

Անջատիչի մոդելների մեծ մասը աշխատում է նեոնային տիպի լամպով: Ինչպե՞ս է նա նայում: Լույսի լամպը նման է ապակե տարայի, որի մեջ նեոն է: Էլեկտրոդները գտնվում են հեռավորության վրա: Սարքում փոքր ճնշում կա: Եթե ​​չափվի, ապա այն հազիվ թե հասնի սյունակի մի քանի տասներորդին: Նման միջավայրում էլեկտրական հոսանքի կիրառման ժամանակ մասերի միջև տեղի է ունենում փայլի արտանետում: Ի՞նչ է նշանակում այս արտահայտությունը: Ընդգծվում են գազերի մոլեկուլները։ Հաշվի առնելով, որ մոդելները միմյանցից տարբերվում են այս լցանյութի գույնով, ապա տարբերակները կարող են շատ տարբեր լինել՝ կարմիր, կապույտ-կանաչ և այլն։«>

LED լույսեր

Հաճախ անջատիչները կատարվում են լուսավորությամբ, որն ապահովվում է լուսադիոդներով: Ստվերն ինքնին անմիջապես հայտնվում է, քանի որ էլեկտրական հոսանք սկսում է ներթափանցել սարքը: Գույնը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե ինչից է պատրաստված դիոդը, ինչպես նաև այն լարման վրա, որը մատակարարվում է անջատիչին:

Ի՞նչ են LED-ները: Դրանք երկու կիսահաղորդիչների միավորման արդյունք են։ Այնուամենայնիվ, դրանք տարբեր տեսակի են: Նման անցումը կոչվում է էլեկտրոն-անցք անցում: Երանգը հայտնվում է ուղիղ հոսանքը սկսելուց անմիջապես հետո: Լույսի արտանետումը հաղորդիչների մեջ լիցքերի վերահամակցման արդյունք է։

Բոլորը գիտեն, որ ցանկացած սարք ունի բացասական և դրական ընթացիկ լիցքեր: Էլեկտրական դաշտի մատակարարման ժամանակ վերջիններս հաղթահարում են անցումը և կապվում առաջինի հետ։ Դրանից հետո էներգիա է մատակարարվում, որի մի մասն անհրաժեշտ է գունային էֆեկտ ստանալու համար։ Եթե ​​խոսենք LED-ի դիզայնի մասին, ապա դա մետաղ է: Հաճախ սարքերը պատրաստվում են պղնձից: Հիմքի վրա ամրացվում են կիսահաղորդիչներ՝ մեկ անոդ, երկրորդ կաթոդ։ Առկա է նաև ալյումինե ռեֆլեկտոր։ Դրա վրա կա ոսպնյակ: Արտադրողները հոգ են տանում, որ ավելորդ ջերմությունը կարող է ազատորեն հեռացնել գործից: Այս դեպքում «ջերմային միջանցքը» պետք է փոքր լինի: Նրանում աշխատող կիսահաղորդիչները չեն անցնում դրա սահմանները, հակառակ դեպքում լուսադիոդային լամպը հետին լուսավորությամբ անջատիչով արագ կփչանա և անօգտագործելի կլինի։«>

Տեխնիկական առանձնահատկություններ

Այս մասերը նվազեցնում են իրենց դիմադրությունը ջերմաստիճանի բարձրացման հետ համեմատած մետաղական բաղադրիչների հետ: Ցավոք սրտի, սա ունի թերություններ. ներկայիս ուժը կարող է աճել մինչև անվերահսկելի տեմպեր: Նույնը տեղի է ունենում ջեռուցման դեպքում, համապատասխանաբար, որոշ ժամանակ անց նման գագաթնակետին աշխատելուց հետո դիոդը ձախողվում է: Բացի այդ, նման հատվածը շատ զգայուն է լարման բարձրացման նկատմամբ, ուստի նույնիսկ ամենափոքր իմպուլսը կարող է կոտրել այն: Համապատասխանաբար, արտադրողը պետք է հնարավորինս ճշգրիտ ընտրի դիմադրողները: Ավելին, դիոդը կարող է կոտրվել, եթե լարումը հակադարձվի: Պետք է նշել, որ այս բաղադրիչը կարող է հաղթահարել միայն դրական հաջորդականությամբ հոսանքի անցումը:

Նույնիսկ այս թերությունների դեպքում դիոդային անջատիչները պահանջարկ ունեն։«>

Կոնդենսատորի կիրառում

Հանգստացնող տարրը կոնդենսատորն է: Եթե ​​համեմատենք ռեզիստորի հետ, ապա այն ստացել է ռեակտիվություն։ Համապատասխանաբար, սարքում նման տարր օգտագործելիս ավելորդ ջերմություն չի առաջանա։ Էլեկտրոնների շարժման ընթացքում ռեզիստորի, ավելի ճիշտ՝ նրա ճակատային կողմի միջով, մասերի մոլեկուլները բախվում են միմյանց։ Դրա պատճառով փոխանցվում է կինետիկ էներգիա: Ահա թե ինչ է առաջացնում ջերմություն: Այս դեպքում հոսանքը ուժեղ դիմադրություն է ստանում: Եթե ​​LED լամպը միացված է լուսավորված անջատիչին, այն կարող է արագ ձախողվել:

Կոնդենսատորի օգտագործման ընթացքում տեղի են ունենում այլ գործընթացներ. Դրա դիզայնը զգալիորեն տարբերվում է վերը նշված տարբերակից: Կոնդենսատորներն ունեն երկու մետաղական թիթեղներ, որոնք բաժանված են դիէլեկտրիկներով: Այս լուծման շնորհիվ լիցքը կարող է պահպանվել երկար ժամանակ։ Միաժամանակ այն կարելի է լիցքավորել և լիցքաթափել։ Նման մանիպուլյացիաներից հետո միացումում փոփոխական հոսանք է:

Համատեղելիություն

LED լամպերի համար հաճախ տեղադրվում են լուսավորված անջատիչներ: Ինչպես արդեն պարզ էր, նման սարքերը հայտնի են և հարմար։ Թեև կա վերը նկարագրված մոդելի հավելված, այնուամենայնիվ, խնդիրներ կարող են առաջանալ ժամանակակից լույսի աղբյուրների մեծ մասի հետ: LED լամպը հետին լուսավորությամբ անջատիչով հաճախ կոտրվում է:

Անհամատեղելիության դրսեւորում

Ի՞նչ կարող է լինել անհամատեղելիությունը: Երկար ժամանակ աշխատելուց հետո լամպը կարող է ինքն իրեն բռնկվել, հավասարապես կամ պատահականորեն փայլել: Ավելին, այս նրբերանգը վերաբերում է ցանկացած LED տիպի լամպերի: Թարթումը կարող է նաև առաջացնել բարձր հզորություն, հատկապես, եթե այն 100 Վտ կամ ավելի է: Ինչու են նման լամպերը անհամատեղելի անջատիչների հետ: Հաճախ խնդիրն առաջանում է էներգախնայողության պատճառով։ Լուսատուներն աշխատում են ուղղակի լարման վրա: Համապատասխանաբար, ցանկացած նման սարք կունենա ուղղիչ և փոփոխական լարման ցանց: LED լամպերի և լուսավորված անջատիչների համատեղելիությունը բավականին բարդ խնդիր է:

Այս դեպքում պետք է ասել, որ կոնդենսատորն ունի ուղղիչ: Անհրաժեշտ է հարթեցնել ալիքները։ Եթե ​​լամպը անջատված է, հոսանքը դեռ կհոսի, թեկուզ փոքր քանակությամբ: Հետեւաբար, լամպը թարթելու կամ փայլելու է նույնիսկ գիշերը:

Արժե՞ արդյոք դրանք միացնել իրար և ինչպես դա անել ճիշտ

Վերևում քննարկված թարթումը այնքան էլ հարմար չէ սենյակների համար, ինչպիսիք են ննջասենյակը կամ մանկապարտեզը: Բացի այդ, ոչ պատշաճ սպասարկումով, մարդը կարող է հանդիպել այն փաստի, որ հետին լույսը կարճ ժամանակում դադարել է աշխատել: Այս խնդիրը լուծելի է: Բավական կլինի անջատել թարթումը։ Ինչպե՞ս դա անել: Անհրաժեշտ է անջատիչը տեղադրել այնպես, որ հետևի լույսը բացառվի: Գնորդները նշում են, որ մեթոդը այնքան էլ հարմար չէ, քանի որ արտացոլումը բավականին օգտակար է: Այն կարող է օգնել ձեզ հեշտությամբ միացնել սենյակի լույսը ինքնուրույն: Եթե ​​լուսավորված անջատիչը և LED լամպը բռնկվում են, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել, ամենայն հավանականությամբ, շփումը վնասված է:

Օգտագործման նրբությունները

Եթե ​​տեղադրումը սխալ է կատարվում, դիոդը կարող է գրեթե անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը: Բացի այդ, արգելվում է այն թողնել նման տեսքով։ Դա անվտանգ չէ։ Եթե ​​շահագործման ընթացքում անջատիչը չի անջատում փուլերը, ապա դա պետք է անմիջապես վերամշակվի: Լավագույնն այն է, որ տեղադրումը վստահեք բանիմաց մարդուն, եթե այս ոլորտում փորձ չկա: Ցանկության դեպքում կարող եք սովորական շիկացած լամպ տեղադրել էներգախնայող մոդելի հետ միասին։ Եթե ​​տեղադրումը կատարվում է այս կերպ, ապա ընթացիկն անցնում է ցուցիչի միացումով: Դրանից հետո դուք պետք է շարունակեք օգտագործել սարքը: Ընթացիկը կանցնի ալիքի թելիկով: Կիրառման այս մեթոդի թերությունն այն է, որ այս մեթոդը վատ է ազդում էներգախնայողության վրա։

Գործողության նույն սկզբունքը կիրառվում է ռեզիստորի շունտավորման ժամանակ: Կապը զուգահեռ է։ Սարքը ոչ մի կերպ չի ներարկի ոչ անձին: Սեղան, լուսավորություն և այլն լիցքավորվում են ռեզիստորի միջոցով: Այս դեպքում վերջինս պետք է ունենա 2 Վտ հզորություն, իսկ դիմադրությունը՝ 50 կՕմ։

Կան նաև լամպեր, որոնք աշխատում են LED-ների վրա: Հաճախորդներին դուր են գալիս նման սարքերը այն պատճառով, որ հավաքածուի մեջ կա հետին լուսավորված հեռակառավարման վահանակ։ Սարքը միանում է մոտ 2 վայրկյան։«>

Թերություն

Լուսավոր անջատիչների և LED լամպերի ևս մեկ թերություն կա (թարթելը միակ բացասական կողմը չէ), այն գտնվում է գների կատեգորիայում: Նրանց հզորությունը և այլ ցուցանիշները կարող են մոտավորապես նույնը լինել, բայց արժեքը՝ ոչ։ Երբ մարդը ընտրում է անջատիչ, պետք է հասկանալ, որ ոչ բոլոր հարմարանքներն ու լամպերն են կարողանում աշխատել դրա հետ: Բացի այդ, բոլոր մոդելները և դրանց համատեղելիության խնդիրները կարող են ենթարկվել փոքր մանիպուլյացիաների, որոնք թույլ են տալիս լուծել անսարքությունները: Համապատասխանաբար, չարժե հրաժարվել ինքնին ցուցիչից, անջատիչից կամ լամպից: Դրա համար շատ հրահանգներ կան:

Արդյունքներ

Ինչպես արդեն հասկացվել է, լուսային անջատիչով LED լամպերը նույնը չեն: Նրանք կարող են լինել նույնը կամ նման, սակայն օգտագործվող նմուշներն ու մասերը տարբեր են: Սրա վրա արժե հատուկ ուշադրություն դարձնել։

www.syl.ru

Երկու շաբաթ առանց հանգստյան օրվա աշխատանքի մեջ մնալով, որոշեցի իմ ժամանակի մի մասը հատկացնել այնպիսի աննշան թվացող մանրամասների մասին մի շարք գրառումներ գրելուն, որոնք հաճախ դուրս են գալիս գնորդի տեսադաշտից բնակարանի լուսավորության համակարգեր ընտրելիս կամ. տուն. Ցավոք, երբեմն ինչ-որ փոքր բանի բացթողումը կարող է հետագայում փչացնել նշանակալի և հաճախ թանկարժեք ջանքերի արդյունքը:
Ահա, օրինակ, այնպիսի պարզ բան, ինչպիսին է անջատիչը, որի բանալին ունի ներկառուցված հետին լույս: Հաղորդալարերի և անջատիչների ընտրությունը սովորաբար կատարվում է վերանորոգման գործընթացի սկզբում, լուսավորության ընտրության և տեղադրման ժամանակից շատ առաջ: Հետևաբար, երբ գալիս եք լամպերի խանութ, դուք այլևս չեք հիշում, թե ինչ անջատիչներ եք տեղադրել՝ լուսավորությամբ կամ առանց լուսավորության: Եվ սա, պարզվում է, բավականին կարևոր է։

Փաստն այն է, որ շատ ժամանակակից լույսի աղբյուրներ վատ են համակցված լուսային անջատիչների հետ: Մասնավորապես, նման անջատիչները հակացուցված են.
- կոմպակտ լյումինեսցենտային (էներգախնայող) լամպեր,
- լյումինեսցենտային լամպեր էլեկտրոնային բալաստներով (էլեկտրոնային բալաստներ),
- LED շերտեր, որոնց էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է հատուկ բլոկներից,
- LED լամպեր և հարմարանքներ, որոնք սնուցվում են ինչպես ցածր լարման աղբյուրներով (12, 24 Վ), այնպես էլ հոսանքի աղբյուրներով (վարորդներ),
- նույնիսկ ուղղակի միացված LED լամպեր օգտագործելիս (220 Վ-ում), անջատիչում հետին լույսի առկայությունը երբեմն հանգեցնում է տարօրինակ երևույթների, որոնք դժվար է բացատրել:

Էներգախնայող լամպերի հետ անհամատեղելիությունը կարող է արտահայտվել, օրինակ, նրանով, որ անջատելուց հետո լամպը շարունակում է թույլ իմպուլսային փայլ արձակել կամ պարբերաբար վառ բռնկվել: Որպես կանոն, այս երեւույթները աստիճանաբար մարում են, երբ լամպը սառչում է, բայց կարող է շարունակվել բավականին երկար։
Լյումինեսցենտային լամպերը կարող են պարբերաբար բռնկվել, իսկ հետո մարել: LED շերտը, որպես կանոն, շարունակում է փայլել թույլ միատեսակ լույսով։
Իրականում, լուսավորված անջատիչները միայն դժվարություն են, երբ օգտագործվում են սովորական շիկացած և հալոգեն լամպերի հետ (որոնք նույնպես շիկացած լամպեր են): Փորձնականորեն հաստատվել է նաև, որ այստեղ նկարագրված էֆեկտները դադարում են ազդել 100 Վտ-ից բարձր սնուցման աղբյուրներով LED ժապավենների օգտագործման ժամանակ: Կան այլ բացառություններ.
Խնդիրը հեշտությամբ լուծվում է. պարզապես անջատիչի ստեղնից հեռացրեք հետին լույսի տարրը: Բայց, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, հենց դա կարող է անտանելի ցավոտ լինել գնորդի համար: Տհաճ երևույթներից ազատվելու մեկ այլ միջոց է շիկացած լամպը զուգահեռ միացնելը, որը կգործի որպես շունտային դիմադրություն և կփակի անջատիչի հետևի լույսի մնացորդային հոսանքը (բայց այն կվառվի այլ լամպերի հետ միասին):

Իրականում, ես նկատի ունեմ այս ամենը. խնդրում եմ, հարմարանքները, լամպերը և հոսանքի սնուցման սարքեր ընտրելիս զգուշացրեք վաճառողին, որ դուք անպայման ցանկանում եք օգտագործել լուսամփոփ անջատիչ:

avkost1955.livejournal.com

նեոնային ցուցիչ

Շատ անջատիչներ որպես ցուցիչ օգտագործում են նեոնային լամպ, այն ամենից հաճախ նեոնով լցված ապակե շիշ է, որի մեջ երկու էլեկտրոդներ տեղադրվում են միմյանցից որոշ հեռավորության վրա:

Գազի ճնշումը շատ ցածր է՝ սնդիկի մի քանի տասներորդական մմ: Էլեկտրոդների միջև նման միջավայրում, երբ նրանց վրա լարում է կիրառվում, տեղի է ունենում այսպես կոչված փայլի արտանետում. դրանք իոնացված գազի մոլեկուլներ են, որոնք փայլում են: Կախված գազի տեսակից, փայլի գույնը կարող է շատ տարբեր լինել՝ կարմիրից նեոնի համար մինչև կապույտ-կանաչ արգոնի համար:

Նկարը ցույց է տալիս մանրանկարչություն նեոնային լամպ, էլեկտրատեխնիկայում դրանք առավել հաճախ օգտագործվում են որպես հոսանքի առկայության ցուցիչներ:

նեոնային լամպ

Նեոնային լամպի վրա լուսավորված անջատիչը շատ հուսալի է, լամպի կյանքը ավելի քան 5 հազար ժամ է, ցուցիչը հստակ երևում է մթության մեջ: Միացման սխեման պարզ է.

Դիագրամը ցույց է տալիս հետին լույսի միացումը նեոնից անջատիչին: L1-ը MH-6 տիպի նեոնային լամպ է, հոսանք 0,8 մԱ, բոցավառման լարումը 90 Վ, սրանք տեղեկատու գրքույկի տվյալներ են: R1 - մարող դիմադրություն, S1 - լույսի անջատիչ:

Հանգստացնող դիմադրության հաշվարկ

Ռեզիստորի դիմադրությունը հաշվարկվում է բանաձևով.

որտեղ R-ը դիմադրության դիմադրությունն է (Օհմ);
∆U-ն ցանցի լարման և լամպի բռնկման միջև տարբերությունն է (Us - Uz) վոլտերով.
I - լամպի հոսանք (A):

R=(220-90)/0.0008=162500 OM.

Ռեզիստորի մոտակա արժեքը 150 կՕմ է: Ընդհանուր առմամբ, ռեզիստորի արժեքը կարող է ընտրվել 150-ից մինչև 510 կՕմ միջակայքում, մինչդեռ լամպը նորմալ է աշխատում, ավելի մեծ արժեքով, ամրությունը մեծանում է, և էներգիայի սպառումը նվազում է:

Ռեզիստորի հզորությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

որտեղ P-ն դիմադրության մեջ ցրված հզորությունն է (W).

P \u003d 220-90 × 0,0008 \u003d 0,104 Վտ:

Մոտակա ավելի մեծ ռեզիստորի հզորությունը 0,125 Վտ է: Այս հզորությունը միանգամայն բավարար է, ռեզիստորը հազիվ նկատելիորեն տաքանում է՝ 40-50 աստիճանից ոչ ավելի, ինչը միանգամայն ընդունելի է։ Հնարավորության դեպքում խորհուրդ է տրվում տեղադրել 0,25 Վտ հզորությամբ դիմադրություն:

Դիզայն

Եթե ​​ռեզիստորի կապարը զոդում եք լամպի ցանկացած կապարի վրա, կարող եք մի շղթա հավաքել:

Մնում է միացնել հավաքված միացումը: Դա անելու համար, անջատիչի պատյան հեռացնելով, ռեզիստորի ելքը միացված է մեկ տերմինալին, իսկ լամպերը մյուսին:

Այժմ, երբ բանալին անջատված է, հոսանքը կանցնի սխեմայի միջով (ներքևի նկարը), և քանի որ հոսանքը սահմանափակված է դիմադրությամբ, դրա ուժը բավական է լուսավորելու հետևի լույսը, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի լուսավորող լամպը աշխատի: Երբ միացված է, հետին լույսի շղթայի լարերը կարճ միացված են, և հոսանքը հոսում է անջատիչի միջով, շրջանցելով հետևի լույսը, դեպի լուսավորման լամպ (վերևի նկար):

LED լույսեր

Հաճախ կա լուսադիոդային լուսավորություն, որը կիսահաղորդչային սարք է, որը լույս է արձակում, երբ դրա միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում:

Լույս արձակող դիոդի գույնը կախված է այն նյութից, որից այն պատրաստված է և որոշ չափով կիրառվող լարումից։ LED-ները տարբեր տեսակի հաղորդունակության երկու կիսահաղորդիչների համակցություն են էջԵվ n. Այս միացությունը կոչվում է էլեկտրոն-անցք անցում, դրա վրա է, որ լույսի արտանետումը տեղի է ունենում, երբ դրա միջով ուղիղ հոսանք է անցնում:

Լույսի ճառագայթման տեսքը բացատրվում է կիսահաղորդիչների մեջ լիցքի կրիչների վերահամակցմամբ, ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս մոտավոր պատկերը, թե ինչ է կատարվում LED- ում:

Նկարում «-» նշանով շրջանակը ցույց է տալիս բացասական լիցքեր, դրանք կանաչ տարածքում են, ուստի n տարածքը պայմանականորեն նշանակված է: «+» նշանով շրջանակը խորհրդանշում է դրական հոսանքի կրիչներ, դրանք գտնվում են շագանակագույն p գոտում, այդ տարածքների միջև սահմանը p-n հանգույցն է:

Երբ էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ դրական լիցքը հաղթահարում է p-n հանգույցը, ապա հենց սահմանի վրա այն միավորվում է բացասականի հետ։ Եվ քանի որ միացման ժամանակ կա նաև էներգիայի աճ այս լիցքերի բախումից, էներգիայի մի մասն ուղղվում է նյութը տաքացնելուն, իսկ մի մասն արտանետվում է լույսի քվանտի տեսքով։

Կառուցվածքային առումով լուսադիոդը մետաղ է, առավել հաճախ՝ պղնձի հիմք, որի վրա ամրացված են տարբեր հաղորդունակության երկու կիսահաղորդչային բյուրեղներ, որոնցից մեկը անոդն է, մյուսը՝ կաթոդը։ Հիմքին սոսնձված է ալյումինե ռեֆլեկտոր, որի վրա ամրացված է ոսպնյակ:

Ինչպես կարելի է հասկանալ ստորև նկարից, դիզայնում մեծ ուշադրություն է դարձվում ջերմության հեռացմանը, դա պատահական չէ, քանի որ կիսահաղորդիչները լավ են աշխատում նեղ ջերմային միջանցքում, դրա սահմաններից դուրս գալը խաթարում է սարքի աշխատանքը մինչև ձախողումը: .

LED-ները շատ զգայուն են շեմային լարման գերազանցման նկատմամբ, նույնիսկ կարճ զարկերակը անջատում է այն: Հետեւաբար, ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորները պետք է ընտրվեն շատ ճշգրիտ: Բացի այդ, LED- ը նախատեսված է հոսանքի անցման համար միայն առաջի ուղղությամբ, այսինքն. Անոդից մինչև կաթոդ, եթե կիրառվի հակադարձ բևեռականության լարում, դա նույնպես կարող է վնասել այն:

Եվ այնուամենայնիվ, չնայած այս սահմանափակումներին, LED-ները լայնորեն օգտագործվում են անջատիչների լուսավորության համար: Հաշվի առեք անջատիչների մեջ LED-ների միացման և պաշտպանության սխեմաները:

LED հետին լույս

Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս հետին լույսի միացումը: Այն պարունակում է մարման ռեզիստոր R1, LED VD2 և պաշտպանիչ դիոդ VD1: a տառը LED-ի անոդն է, k-ը՝ կաթոդը։

Քանի որ LED-ի գործառնական լարումը շատ ավելի ցածր է, քան ցանցի լարումը, այն նվազեցնելու համար օգտագործվում են մարման դիմադրություններ, կախված սպառված հոսանքից, դրա դիմադրությունը տարբեր կլինի:

Ռեզիստորի դիմադրության հաշվարկ

Ռեզիստորի դիմադրությունը հաշվարկվում է բանաձևով.

որտեղ R-ը մարող ռեզիստորի դիմադրությունն է (Օմ);

Եկեք հաշվարկենք մարման դիմադրության AL307A LED- ի համար: Նախնական տվյալներ՝ աշխատանքային լարումը 2 Վ, հոսանքի ուժը՝ 10-ից 20 մԱ:

Օգտագործելով վերը նշված բանաձևը, R max \u003d (220 - 2) / 0.01 \u003d 218 00 OM, R min \u003d (220 - 2) / 0.02 \u003d 10900 OM: Մենք ստանում ենք, որ ռեզիստորի դիմադրությունը պետք է լինի 11-ից 22 կՕմ միջակայքում:

Հզորության հաշվարկ

որտեղ P-ը ռեզիստորի կողմից ցրված հզորությունն է (W);

U c - ցանցի լարումը (այստեղ 220 Վ);

U sd - LED- ի աշխատանքային լարումը (V);

I sd - LED-ի գործառնական հոսանքը (A);

Մենք հաշվարկում ենք հզորությունը՝ P min \u003d (220-2) * 0,01 \u003d 2,18 Վտ, P max \u003d (220-2) * 0,02 \u003d 4,36 Վտ: Ինչպես հետևում է հաշվարկից, ռեզիստորի կողմից ցրված հզորությունը բավականին նշանակալի է:

Ռեզիստորների հզորության վարկանիշներից ամենամոտն ավելի մեծը 5 Վտ է, բայց նման դիմադրությունը բավականին մեծ է չափերով, և այն հնարավոր չի լինի թաքցնել անջատիչի դեպքում, և իռացիոնալ է էլեկտրաէներգիան վատնել:

Քանի որ հաշվարկն իրականացվել է LED-ի առավելագույն թույլատրելի հոսանքի համար, և այս ռեժիմում դրա երկարակեցությունը մի քանի անգամ կրճատվում է հոսանքը կիսով չափ կրճատելով, կարող եք մեկ քարով սպանել երկու թռչուն. նվազեցնել էներգիայի սպառումը և մեծացնել կյանքը LED-ը: Դա անելու համար պարզապես անհրաժեշտ է կրկնապատկել ռեզիստորի դիմադրությունը մինչև 22-39 կՕմ:

Վերևի նկարը ցույց է տալիս հետին լույսի միացման դիագրամը անջատիչի տերմինալներին: Ցանցի փուլային լարը միացված է մեկ տերմինալին, լուսավորության լամպից լարը միացված է երկրորդ տերմինալին, հետին լույսը միացված է այս երկու տերմինալներին: Երբ անջատիչը բաց է, հոսանքը հոսում է հետևի լույսի սխեմայի միջով և այն լուսավորվում է, բայց լամպը չի լուսավորվում: Եթե ​​անջատիչը փակ է, ապա լարումը կհոսի միացումով, շրջանցելով հետին լույսը, լուսավորությունը կմիանա:

Կոնդենսատորի կիրառում

Կոնդենսատորը կարող է օգտագործվել որպես մարող տարր, ի տարբերություն ռեզիստորի, այն ունի ոչ ակտիվ, այլ ռեակտիվ դիմադրություն, հետևաբար, երբ հոսանքն անցնում է դրա միջով, դրա վրա ջերմություն չի առաջանում:

Բանն այն է, որ երբ էլեկտրոնները շարժվում են ռեզիստորի հաղորդիչ շերտով, նրանք բախվում են նյութի բյուրեղային ցանցի հանգույցներին և նրանց կինետիկ էներգիայի մի մասը փոխանցում նրանց։ Հետևաբար, նյութը տաքանում է, և էլեկտրական հոսանքը առաջընթացի դիմադրություն է զգում:

Բոլորովին տարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, երբ հոսանքը հոսում է կոնդենսատորի միջով: Կոնդենսատորը ամենապարզ դեպքում երկու մետաղական թիթեղներ են, որոնք բաժանված են դիէլեկտրիկով, այնպես որ ուղղակի էլեկտրական հոսանքը չի կարող անցնել դրա միջով: Բայց մյուս կողմից, այս թիթեղների վրա կարելի է լիցք պահել, և եթե այն պարբերաբար լիցքավորվում և լիցքաթափվում է, ապա միացումում սկսում է հոսել փոփոխական հոսանք։

Հանգստացնող կոնդենսատորի հաշվարկ

Եթե ​​կոնդենսատորը միացված է փոփոխական հոսանքի շղթային, ապա այն կհոսի դրա միջով, բայց կախված հոսանքի հզորությունից և հաճախականությունից, նրա լարումը կնվազի որոշակի քանակությամբ: Հաշվարկի համար օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը.

որտեղ X c-ը կոնդենսատորի հզորությունն է (OM);

f-ը ցանցում հոսանքի հաճախականությունն է (մեր դեպքում՝ 50 Հց);

C-ն կոնդենսատորի հզորությունն է (μF);

Հաշվարկների համար այս բանաձևը լիովին հարմար չէ, հետևաբար, գործնականում նրանք ամենից հաճախ դիմում են հետևյալին ՝ էմպիրիկ, ինչը թույլ է տալիս բավարար ճշգրտությամբ ընտրել կոնդենսատոր:

C \u003d (4,45 * I) / (U-U d)

Սկզբնական տվյալներ՝ U c -220 V; U sd -2 V; I sd -20 մԱ;

Մենք գտնում ենք C \u003d (4.45 * 20) / (220-2) \u003d 0.408 μF կոնդենսատորի հզորությունը, E24 անվանական հզորությունների շարքից մենք ընտրում ենք մոտակա ավելի փոքր 0.39 μF: Բայց կոնդենսատոր ընտրելիս անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել դրա աշխատանքային լարումը, այն պետք է լինի ոչ պակաս, քան U c * 1.41:

Փաստն այն է, որ փոփոխական հոսանքի միացումում ընդունված է տարբերակել արդյունավետ և արդյունավետ լարումը: Եթե ​​ընթացիկ ալիքի ձևը սինուսոիդային է, ապա արդյունավետ լարումը 1,41-ով ավելի է, քան արդյունավետը: Սա նշանակում է, որ կոնդենսատորը պետք է ունենա նվազագույն աշխատանքային լարում 220 * 1.41 \u003d 310 Վ: Եվ քանի որ նման գնահատական ​​չկա, ամենամոտ ավելի մեծը կլինի 400 Վ:

Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել K73-17 տիպի ֆիլմի կոնդենսատոր, դրա չափերը և քաշը թույլ են տալիս այն տեղադրել անջատիչի պատյանում:

Խանութները վաճառվում են անջատիչներով, որոնք ունեն հետին լույս։ Նրանց կապը հասկանալու համար կարևոր է հաշվի առնել անջատիչի տեսակը: Ժամանակակից մոդելները, որպես կանոն, արտադրվում են ճառագայթային տրանզիստորներով։ Որոշ անջատիչներ կարող են ունենալ նաև կարգավորիչներ: Այսպիսով, օգտագործողը կարող է հարմարեցնել լամպի հզորությունը: Մոդելների ադապտերները նախատեսված են 12 և 220, 230 Վ լարման համար:

Այն կարող է նաև տարբեր լինել՝ կախված սարքի նախագծման առանձնահատկություններից: Շատ արտադրողներ մոդելները սարքավորում են հատուկ զտիչներով, որոնք զգալիորեն նվազեցնում են էներգիայի սպառման պարամետրը: Այս հարցը ավելի մանրամասն հասկանալու համար անհրաժեշտ է մանրամասն դիտարկել 12, 220 և 230 Վ լարման լամպերը:

12 Վ լամպեր

12 Վ-ում հաճախ հայտնաբերվում է LED լամպ՝ անջատիչով և հետին լույսով: Ինչպե՞ս միացնել այն ադապտերի միջոցով: Այս դեպքում կոնդենսատորին անհրաժեշտ կլինի ելքային տեսակ: Եթե ​​դիտարկենք երկու կոնտակտային անջատիչներ, ապա կապը կկատարվի առաջին փուլում։ Այս դեպքում մուտքային լարման պարամետրը կարող է ստուգվել փորձարկողի միջոցով:

Շարժվող կոնտակտները պետք է միացված լինեն դիմադրության: Եթե ​​մենք խոսում ենք առանց կափույրի անջատիչի մասին, ապա փոխակերպման միավոր օգտագործելու կարիք չկա: Եթե ​​հաշվի առնենք E27 շարքի լամպերը, ապա դրանք պետք է լինեն 500 լմ մակարդակի վրա։ Բացասական դիմադրության ցուցանիշը, իր հերթին, պետք է լինի 7 ohms: Միջին հաշվով, նման լամպերի փայլի ջերմաստիճանը 4000 Կ-ից ոչ ավելի է: Եթե լամպը փայլում է ադապտերից հետո, ապա դուք պետք է ստուգեք ռեզիստորի միացումը: Որոշ արտադրողներ արտադրում են մոդելներ, որոնք նախատեսված են միայն 5 վտ հզորությամբ լամպերի համար:

Լամպերի միացումը 220 Վ ցանցին

Անջատիչով և հետին լույսով LED լամպը կարելի է միացնել 220 Վ լարման ցանցին տարբեր ձևերով: Սարքի օգտագործման հրահանգները շատ օգտակար կլինեն: Առաջին հերթին, դուք պետք է հաշվի առնեք ամենատարածված ձգանով միանալու տարբերակը: Այս դեպքում կարևոր է անջատել անջատիչը: Ձկան ելքային կոնտակտները միացված են առաջին փուլում: Տրանզիստորը միացնելուց անմիջապես հետո միացումում ելքային լարումը անմիջապես ստուգվում է։ Միջին հաշվով, այն չպետք է գերազանցի 200 Վ. Հաջորդը, դուք պետք է օգտագործեք մեկուսիչ կոնդենսատորի համար: Եթե ​​խոսենք փոքր լուսավոր հոսքով մոդելների մասին, ապա նման իրավիճակում տիրիստորները չեն կարող օգտագործվել:

Ձգանի միջոցով անջատիչով և հետին լույսով LED լամպը միանում է բավականին պարզ: Միացումն այսքանով չի ավարտվում: Դուք կարող եք նաև դիտարկել տարբերակը dinistors-ի հետ: Այս տարրերը կարելի է գտնել միաֆազ և երկփուլ: Լամպի նորմալ շահագործման համար դուք պետք է կանգ առեք երկրորդ տարբերակի վրա: Ադապտորը չի օգտագործվում այս միացումում: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ճառագայթային տիպի տրանզիստոր: Բացի այդ, եթե հաշվի առնենք մեծ լուսավոր հոսքի պարամետր ունեցող լամպեր, ապա լրացուցիչ օգտագործվում է հաճախականության տրանզիստոր: Այն ուղղակիորեն միացված է միացմանը անջատիչի միջոցով: Այս դեպքում կարևոր է օգտագործել դյուրահալ տիպի մեկուսիչ: Ի վերջո, շղթայում բացասական դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 45 ohms-ը:

230 Վ լարման լամպեր

230 Վ լարման դեպքում անջատիչով և լույսով LED լամպը (լուսանկարը ցույց է տրված ստորև) կարելի է ցանցին միացնել ձգանի միջոցով: Այս դեպքում թույլատրվում է նաև կարգավորիչը տեղադրել: Եթե ​​հաշվի առնենք 500 լմ տարածքի լուսավոր հոսքով լամպերը, ապա ադապտերը պետք է տեղադրվի երկուական կոնդենսատորի հետ միասին: Այն ուղղակիորեն միանում է դիֆուզորին:

Հնարավոր է նաև միացնել 230 Վ լարման լամպերը հատուկ կարգավորիչների միջոցով։ Այս դեպքում ընտրվում են բարձր զգայունությամբ ռեզոնատորներով մոդելներ։ Որպեսզի ելքային լարումը մեծ չլինի, օգտագործվում է ֆիլտր։ Խանութում այն ​​գտնելը շատ հեշտ է։ Նախ միացնելիս պետք է զբաղվել ռեզոնատորի միացմամբ։ Հաջորդը, անջատիչը կցվում է, և բացասական դիմադրությունը ստուգվում է: Վերջապես, կոնդենսատորը միացված է ռեզոնատորի ելքային կոնտակտներին:

Միացում առանց կոնդենսատորի ադապտերի միջոցով

Անջատիչով LED լամպը (հետին լույսով) ​​միացված է 6 Վտ-ից պակաս հզորությամբ առանց կոնդենսատորի ադապտերի միջոցով: Այս դեպքում լուսավոր հոսքը չպետք է գերազանցի 400 լմ: Շղթայում ռեզիստորները սովորաբար բաց տիպի են: Եթե ​​դիտարկենք երկու կոնտակտային անջատիչներով մոդելներ, ապա զտիչներ տեղադրելու կարիք չկա։ Առաջին հերթին ընտրվում է որակի ձգան: Այնուհետև այն ուղղակիորեն միացված է անջատիչին:

Հաջորդ քայլը կարգավորիչի տեղադրումն է: Այս դեպքում մուտքային լարման պարամետրը չպետք է գերազանցի 200 Վ-ը: Եթե միացումից հետո լամպը բռնկվում է, նշանակում է, որ դրա զգայունությունը շատ բարձր է: Այս իրավիճակում շատ փորձագետներ դեռ խորհուրդ են տալիս օգտագործել զտիչներ: Այս դեպքում ադապտերները միացված են միայն երկու փին դիրիժորների միջոցով: Կարող եք նաև դիտարկել ալիքի ձգան օգտագործելը: Այնուամենայնիվ, դուք չեք կարողանա միացնել կարգավորիչը միացումին:

Օգտագործելով մոդուլային ադապտեր

Օգտագործելով մոդուլային ադապտերներ, LED լամպը անջատիչով և հետին լույսով միացնելը բավականին պարզ է: Ընդհանուր առմամբ, այս սարքերը ունիվերսալ են: Միացման լամպը հարմար է 6 վտ հզորության համար։ Լուսավոր հոսքը այս դեպքում կարող է գերազանցել 500 լմ: Առաջին հերթին, լամպը միացնելու համար ուղղակիորեն տեղադրվում է անջատիչ:

Եթե ​​մենք խոսում ենք երեք կոնտակտային մոդելների մասին, ապա դուք պետք է գտնեք զրոյական փուլը: Դուք կարող եք դա անել փորձարկողի միջոցով: Հաջորդ քայլը շղթայում բացասական դիմադրության որոշումն է: Կարևոր է նաև հաշվի առնել կոնդենսատորի տեսակը: Եթե ​​խոսենք իմպուլսային մոդելների մասին, ապա այս դեպքում ավելի նպատակահարմար է օգտագործել հալվող տիպի մեկուսիչ։ Պետք է նաև հաշվի առնել կափույրով տարբերակները: Դա միացված է մոդուլային ադապտերներին դաշտային ռեզիստորի միջոցով։

Մի քանի լամպերի միացում

Մի քանի լամպեր 220 Վ ցանցին միացնելու համար դուք չեք կարող անել առանց ձգան: Այս իրավիճակում ադապտորը հեշտությամբ կարող է օգտագործվել մոդուլային տիպի: Այդ նպատակով ձեզ հարկավոր է երկու կոնդենսատոր: Կարևոր է նաև հաշվի առնել լամպերի հզորությունը: Եթե ​​խոսենք 5 Վտ մոդելների մասին, ապա ավելի նպատակահարմար է ընտրել լայնաշերտ կափույր։ Այն տեղադրելու համար անջատիչը նախ կցվում է: Հաջորդը, դուք պետք է շտկեք ադապտերը:

220 Վ լարման ցանցին միացումն իրականացվում է երկրորդ փուլում: Այն որոշելու համար դուք պետք է օգտագործեք փորձարկիչը: Հաջորդը, կարևոր է միացնել կոնդենսատորները: Եթե ​​լամպը միացնելուց հետո սկսում է թարթել, նշանակում է, որ բացասական դիմադրության պարամետրը շատ մեծ է։ Այն նորմալացնելու համար օգտագործվում են զտիչներ:

Լամպեր կարգավորիչներով

Եթե ​​կա կարգավորիչ, ապա անջատիչով LED լամպը (լուսավորմամբ) կարող է միանալ միայն մոդուլային ադապտերի միջոցով: Եթե ​​հաշվի առնենք կոնդենսատիվ կոնդենսատորներով սխեմաներ, ապա այս դեպքում մոդելները հարմար են 6 վտ հզորության համար: Կարևոր է նաև նշել, որ այս դեպքում ադապտերները պետք է ուղղակիորեն միացված լինեն կափույրներին: Կարող եք նաև դիտարկել դիֆուզորների տարբերակները: Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակում լամպի բնականոն աշխատանքի համար կպահանջվի նաև ճառագայթային տրանզիստոր: Այն ուղղակիորեն միացված է մեկուսիչի միջոցով:

Լամպ «Panasonic»

Panasonic-ի 7 Վտ հզորությամբ LED լամպը անջատիչով և հետին լույսով (նկարագրությունը նշված է հրահանգներում) միացված է 220 Վ ցանցին՝ օգտագործելով մոդուլային ադապտերներ: Այս դեպքում կարող են օգտագործվել տարբեր տրանզիստորներ: Եթե ​​մենք խոսում ենք երկու կոնտակտային անջատիչների մասին, ապա դիֆուզորը միացված է առաջին փուլի միջոցով: Այնուամենայնիվ, մինչ այդ, շղթայում բացասական դիմադրությունը պարտադիր ստուգվում է:

Բացի այդ, շատ փորձագետներ խորհուրդ են տալիս դիտարկել ձգանման տարբերակը: Այնուամենայնիվ, դրանք առավել հարմար են երեք փին անջատիչների համար: Այս իրավիճակում լրացուցիչ զտիչ է պահանջվում: Առաջին հերթին, լամպը միացնելու համար պատրաստվում է ադապտեր: Հաջորդ քայլը տրանզիստորի միացումն է դրան: Այնուհետև մնում է ուղղակիորեն օգտագործել ձգանը: Այս դեպքում ֆիլտրերը չեն թույլատրվում: Հակառակ դեպքում շղթայում բացասական դիմադրությունը կարող է հասնել 50 ohms-ի:

Լամպեր Philips անջատիչով

LED լամպը անջատիչով (հետին լույսով) ​​«Philips» 7 Վտ-ով միացված է 220 Վ ցանցին անաղմուկ ոչ կոնդենսատոր ադապտերի միջոցով: Ամեն ինչ ճիշտ անելու համար նախ ձեռք են բերվում բարձր հաղորդունակությամբ տրանզիստորներ։ Այս դեպքում կափույրը կպահանջի իմպուլսային տեսակ: Եթե ​​մենք խոսում ենք երկու կոնտակտային անջատիչների մասին, ապա լամպը կարող է օգտագործվել 400 լմ լուսավոր հոսքով:

Ավելի հզոր անալոգները չեն կարողանում աշխատել ցանցից առանց կոնդենսատորի ադապտերով: Նախքան տեղադրումը սկսելը, անջատիչը կցվում է ռեզիստորին: Հաջորդը, ձգանն ուղղակիորեն միացված է: Դրանից հետո մնում է միայն ամրացնել ադապտերը և միացնել ելքային կոնտակտները:

Լյուքս լամպի միացում

7 Վտ հզորությամբ «Դելյուքս» անջատիչով (լուսավորմամբ) լուսադիոդային լամպը միացված է, որպես կանոն, մոդուլային ադապտերի միջոցով։ Այնուամենայնիվ, հարկ է հաշվի առնել, որ այս մոդելը օգտագործում է մեծ հագեցվածության պարամետր ունեցող կոնդենսատոր: Որպեսզի շղթայում բացասական դիմադրությունը կտրուկ չընկնի, օգտագործվում են հատուկ զտիչներ: Դուք պետք է սկսեք լամպը միացնել 220 Վ ցանցին՝ տեղադրելով անջատիչները:

Եթե ​​հաշվի առնենք երկու փին փոփոխությունները, ապա դրանց համար կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակի ռեզիստորներ: Առաջին հերթին, դուք կարող եք դիտարկել capacitive տարբերակները: Խանութում նման ռեզիստորներ գտնելը դժվար չէ։ Կարևոր է նաև նշել, որ նրանք բոլորն էլ լավ են զգայունության հարցում: Այս դեպքում կոնդենսատորը միացված է անջատիչին վերին կոնտակտների միջոցով: Այնուամենայնիվ, մինչ այս ստուգվում է ելքային հոսանքի պարամետրը:

Խանութի դարակներում կարելի է տեսնել լույսի անջատիչներ։ Բայց ոչ բոլորն են ցանկանում փոխարինել սովորական տեղադրված անջատիչը: Եվ ես էլ չեմ ուզում այն ​​փնտրել մթության մեջ։

Լուսավորված անջատիչները միացված են այնպես, ինչպես սովորականները: Ցանկացած մարդ, ով ցանկանում է դադարեցնել անջատիչի որոնումը գիշերը, կկարողանա փոփոխել այն՝ նույնիսկ առանց էլեկտրականության տարրական բաներ իմանալու: Կարդացեք հոդվածը և կհասկանաք, որ ամեն ինչ պարզ է։ Անջատիչը կարող է համալրվել LED-ով ըստ ամենապարզ սխեմաների: Սխեմաների միջև տարբերությունը ոչ միայն կոնֆիգուրացիայի մեջ է, այլև բնութագրերի մեջ: Օրինակ, LED անջատիչի միացումը կարող է չաշխատել այն պատճառով, որ լուսադիոդային լամպը տեղադրված է հարմարանքներում: Էներգախնայող լամպերը կարող են թարթել, թույլ փայլել մութ լույսի ներքո: Եկեք նայենք յուրաքանչյուր սխեմայի դրական և բացասական կողմերին:

Միացրեք լուսադիոդային սխեման և դիմադրություն

Որպես կանոն, անջատիչը լուսավորելու համար բավական է տեղադրել LED-ը ստորև ներկայացված գծապատկերի համաձայն:

Եթե ​​անջատիչը «Անջատված» է, ապա հոսանքը հոսում է R1-ի միջով (ցանկացած տիպի, 100-ից մինչև 150 կՕմ), ապա VD2 LED-ի միջով (վառված): VD2-ը պաշտպանված է լարման խզումից VD1 դիոդով: Լավ փայլի համար հարմար է R1-ը, որի հոսանքը 3 մԱ է: Եթե ​​LED լույսը շատ թույլ է, նվազեցրեք դիմադրությունը: VD1, VD2 - ցանկացած տեսակի և գույնի փայլ: Օգտագործված ռեզիստորի պարամետրերը ինքնուրույն հաշվարկելու համար պետք է հիշել ընթացիկ ուժի օրենքը: LED լուսավորությունը օգտագործվում է, եթե տեղադրված է շիկացած լամպով լուսատու: Եթե ​​կա էներգախնայող լամպ, դուք կարող եք նկատել թարթում, թարթում մթության մեջ: Եթե ​​լուսատուը օգտագործում է LED- ներ սենյակը լուսավորելու համար, ապա նման միացում չի աշխատի, քանի որ լուսատուի դիմադրությունը չափազանց բարձր է: Իսկ անջատիչում այն ​​ստեղծելը շատ դժվար է։ Սխեման պարզ է, բայց ունի թերություն՝ ամսական 1 կՎտժ սպառում։ Ահա դիագրամը.

Ներքև նայող ծայրերը միացված են տերմինալներին: Այս սխեման շրջադարձերի վրա է և հարմար է նրանց համար, ովքեր չունեն զոդման երկաթ։ Բայց ավելի լավ է ոլորումների տեղերը զոդել և մեկուսացնել դրանք և դիմադրությունը:

Միացրեք լուսադիոդի և կոնդենսատորի հետին լույսի սխեման

Փայլի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կոնդենսատորը կարող է ներառվել շղթայի մեջ, իսկ ռեզիստորի R1 հոսանքը կարող է կրճատվել մինչև 100 ohms:

Այս սխեմայի և նախորդի միջև տարբերությունն այն է, որ կոնդենսատորը ծառայում է որպես R1 դիմադրության փոխարինող: R1 (100 - 500 Ohm; 0.25 W), իր հերթին, հանդես է գալիս որպես լիցքավորման հոսանքի սահմանափակիչ:

Թերություններից՝ մեծ չափսեր, պլյուսներից՝ ցածր էներգիայի սպառում, ամսական 0,05 Վտ*ժ։

Անջատիչի լուսավորման միացում նեոնային լամպի վրա

Նման սխեման զուրկ է վերը նշված սխեմաներում առկա թերություններից: Մեծ պլյուսն այն է, որ այն հարմար է ինչպես էներգախնայող, այնպես էլ LED լամպերի, ինչպես նաև շիկացած լամպերի համար:

Երբ անջատիչը բաց է, հոսանքը հոսում է HG1 գազի արտանետման լամպի միջով, որը փայլում է և դիմադրություն R1 (ցանկացած հզորություն, բայց ոչ պակաս, քան 0,25 Վտ; 0,5-1 MΩ):

Լիցքաթափման նեոնային լամպերը ներկայացված են լայն տեսականիով, կարող եք ընտրել ցանկացած: Լուսանկարում պատկերված է 200 կՕմ հզորությամբ լամպ և դիմադրություն: Այն հանվել է Pilot համակարգչի երկարացման մալուխի անջատիչից։ Այն ներկառուցված է ցանկացած անջատիչի մեջ՝ առանց լրացուցիչ փոփոխության: Նման լամպեր կարելի է գտնել էլեկտրական թեյնիկների մեջ՝ ցուցումով սարք։

Այս լամպերը ամենուր են։ Զարմացա՞ք։ Բոլոր ցերեկային լամպերը օգտագործում են մեկնարկիչ, սա նեոնային լամպ է, որը կառուցված է գլանաձև մարմնի մեջ: Քանի՞ նախուտեստ կա լամպի մեջ, այնքան էլ լամպերի քանակը: Այն այնտեղից հեռացնելու համար մխոցը պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Գործում կա նաև կոնդենսատոր, որը ճնշում է միջամտությունը: Այն անհրաժեշտ չէ հետին լուսավորության համար։

Եթե ​​մեկնարկիչը հեռացվել է կոտրված լամպից, ստուգեք լամպի շահագործման համար: Ավելի լավ է նեոն վերցնել նոր տիպի նախուտեստներից, քանի որ հների մեջ ապակին մթնում է, ինչը հանգեցնում է աղոտ փայլի։

Ուշադրություն. Նախքան անջատիչը գործարկելը, անջատեք էլեկտրամատակարարումը: Եթե ​​դուք խնդիր ունեք ռեզիստորի չափերի հետ, այսինքն՝ այն մեծ է և չի տեղավորվում, փոխարինեք այն զուգահեռ միացված մի քանի փոքրերով։

Երբ ռեզիստորները զուգահեռ միացված են, մեկ դիմադրությամբ ցրված հզորությունը հավասար կլինի դիմադրիչների թվի վրա բաժանված հզորությանը: Դրանց արժեքը կփոքրանա և կհավասարվի քանակի վրա բաժանված արժեքին։ Օրինակ, մեզ անհրաժեշտ է 1 Վտ, 100 կՕմ ռեզիստոր:

Եկեք կիլոՕմ-ը փոխարկենք Օմ-ի, ստանում ենք 1 կՕմ հավասար է 1000 Օմ-ի: Հետևաբար, այս ռեզիստորը կարող է փոխարինվել շղթայում հաջորդաբար միացված երկուով, որոնցից յուրաքանչյուրը 0,5 Վտ հզորությամբ և 50 կՕհմ անվանական արժեքով:

Եթե ​​կապը զուգահեռ է, ապա հաշվարկը կատարվում է նույն կերպ։ Տարբերությունն այն է, որ ռեզիստորի անվանական լարումը հավասար է այն արժեքին, որը բազմապատկվում է դրանց թվով։ Օրինակ, 100 կՕմ ռեզիստորը երեք փոքրերով փոխարինելու համար, յուրաքանչյուրի դիմադրությունը կլինի 300 կՕմ: Տեղադրման ընթացքում կոնդենսատորը կամ դիմադրությունը պետք է միացված լինեն փուլային մետաղալարին: Այս ամենը պայմանավորված է նրանով, որ հոսանքները, որոնք հոսում են շղթայի մանրամասների միջով, մի քանի միլիամպերից բարձր չեն: Հետեւաբար, գոյություն ունեցող շփումների որակի համար հատուկ պահանջներ չկան: Եթե ​​տուփը, որի մեջ կտեղադրվի շղթան, պատրաստված է մետաղից, դուք պետք է հոգ տանեք լարերի մեկուսացման մասին:

Անջատիչի տեղադրման ժամանակ այն չի աշխատի ինչ-որ բան վնասել, քանի որ լամպը գործում է որպես ընթացիկ սահմանափակող: Ամենավատը, որ կարող է պատահել, այն տարրերի ձախողումն է, որը դուք կտեղադրեք: Օրինակ, եթե 100 կՕմ-ի փոխարեն վերցնում եք 100 Օմ անվանական արժեք ունեցող դիմադրություն, կամ ընդհանրապես չեք տեղադրում:

Հետին լույսի անջատիչում տեղադրելու քայլ առ քայլ հրահանգներ

Նյոնկին կարող է կա՛մ հիմք ունենալ, կա՛մ լինել առանց դրա: Երկրորդում եզրակացությունները ուղղակիորեն դուրս են գալիս կոլբայից: Հետեւաբար, տեղադրման տեսակը տարբեր է:

Անջատիչի մեջ ճկուն լարերով նեոնային լամպի տեղադրում

Սովորաբար, էլեկտրական լամպից դուրս ցցված լարերը բավականաչափ երկար չեն, որպեսզի դրանք տերմինալներով միացնեն անջատիչին, այնպես որ դուք պետք է երկարացնեք դրանք մի կտոր պղնձե լարով: Օգտագործված մետաղալարը կարող է ունենալ կամ մեկ միջուկ կամ շատ: Լավագույնն այն է, որ այս լարերը կպցնեն լամպի տերմինալներին:

Նախքան զոդումը սկսելը, դուք պետք է քերեք մետաղալարերը և այս տեղերը զոդեք: Այնուհետև միացրեք լարերը առնվազն 5 մմ թույլտվությամբ և զոդեք:

Զոդումից հետո մի մոռացեք մեկուսացնել տեղը՝ դնելով մեկուսիչ խողովակ կամ մի քանի պտույտ փաթաթելով մեկուսիչ ժապավենը։

Հետագա տեղադրումն իրականացնելը հարմար դարձնելու համար կլոր քթի տափակաբերան աքցանի միջոցով ստեղծվում է մի օղակ, որի համար անջատիչի ելքը կֆիքսվի:

Որպես կանոն, արտադրողները սպիտակ անջատիչներ են պատրաստում: Իր ֆոնի վրա լույսը հստակ տեսանելի է գիշերը, և LED-ի համար լրացուցիչ անցք փորելը չի ​​պահանջվում:

Այնուհետև, ռեզիստորը զոդեք լամպի երկրորդ տերմինալին: Եվ արդեն նրան մի կտոր մետաղալար նույն ձևով, ինչպես առաջինը: Այն մեզ անհրաժեշտ է անջատիչի երկրորդ ելքը միացնելու համար:

Երկրորդ եզրակացությամբ մենք կատարում ենք նմանատիպ գործողություն. Մենք մեկուսացնում ենք զոդման տեղը խողովակով կամ մեկուսիչ ժապավենով, պտտում ենք օղակը և ամրացնում այն ​​անջատիչի երկրորդ տերմինալին:

Հետին լույսը տեղադրված է, միացված է էլեկտրական լարերին: Աշխատանքը գրեթե ավարտված է, պարզապես անհրաժեշտ է բանալի պատրաստել՝ հետին լույսը միացնելու համար։

Անջատիչի մեջ հիմքով նեոնային լամպի տեղադրում

Լուսավորման համար քարթրիջի օգտագործումն ավելորդ է։ Քանի որ լույսի լամպի կյանքը շատ ավելի երկար է, քան անջատիչի կյանքը: Հետևաբար, փամփուշտ օգտագործելու փոխարեն մենք հիմքը պարզապես զոդում ենք լարերին:

Դա անելու համար հեռացրեք մեկուսացումը մետաղալարերից, դրանք կպցրեք զոդման երկաթով և փոքր օղակներ պատրաստեք: Դրանից հետո զոդեք լամպի տերմինալներին:

Հիմքի կենտրոնական կոնտակտից հեռանում է մետաղալար, որի վրա անհրաժեշտ է զոդել դիմադրություն բազայից 2-3 սմ հեռավորության վրա: Եզրակացություններ են արվում ցանկալի երկարությունից, օղակները պտտվում են դրանց վերջում: Նույն գործողությունն իրականացնում ենք ռեզիստորի երկրորդ տերմինալով։

Հիմքի պարուրավոր հատվածը, ինչպես նաև դիմադրությունը, պետք է մեկուսացված լինեն: Դա արվում է մեկուսացման կամ ջերմային նեղացման խողովակի միջոցով:

Կամ ես առաջարկում եմ մեկուսացման իմ սեփական ճանապարհը։

Շատերը ծանոթ են PVC խողովակներին: Այն հաճախ օգտագործվում է մետաղալարերի մեկուսացման մեջ: Որպեսզի խողովակի մի կտոր (կամբրիկ) չընկնի, դրա ներքին տրամագիծը պետք է ավելի փոքր լինի, քան հենց մետաղալարը: Խնդիրն առաջանում է, որ նման քեմբրիկ դժվար է գտնել։

Խորամանկ ճանապարհ չկա։ Եթե ​​կամբրիկը մոտ 15 րոպե պահեք ացետոնի մեջ, այն կփափկի և հեշտությամբ կտեղավորվի ներքին տրամագիծը 1,5 անգամ գերազանցող հատվածի վրա։ Այսպիսով, ես առանձնացրեցի Ամանորի լամպերը ծաղկեպսակի վրա:

Ացետոնի ամբողջական գոլորշիացումից հետո կամբրիկը կստանա իր սկզբնական ձևը և ամուր կֆիքսվի մետաղալարի՝ լամպի հիմքի վրա։ Այն հնարավոր չի լինի հեռացնել, բացի թրջման համար նորից ացետոն քսելուց։ Այս մեթոդը նման է ջերմային նեղացող խողովակին, այն տարբերությամբ, որ ջերմություն չի պահանջվում:

Կատարված բոլոր աշխատանքներից հետո հետին լույսը տեղադրվում է անջատիչի վանդակում և միացված է կոնտակտներին:

Լուսավորվող էլեկտրական անջատիչներ

Լուսավորված անջատիչները կարելի է տեսնել կրիչների, ջեռուցիչների և էլեկտրական սարքերի վրա: Հաճախ նման լուսավորությունը բաղկացած է նեոնային լամպից և ռեզիստորից: Մի անգամ ես հնարավորություն ունեցա վերանորոգման աշխատանքներ կատարել Pilot երկարացման լարը: Այն ուներ ճեղքված բանալին, որն ընկել էր և անհնար էր դարձնում այն ​​միացնելը:

Անջատիչը ապամոնտաժելուց հետո ես զարմացա. Չկար ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն: Նեոնային լամպերը միացված չեն 220 Վ հոսանքի առանց դիմադրության, որը ծառայում է որպես ընթացիկ սահմանափակող: Նման սարքը կխափանի շահագործման առաջին պահերին: Լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել բանալին նեոնային լամպի մոնտաժային կողմից և առջևից:

Լամպի կապարի և զսպանակի միջև ես չափեցի դիմադրությունը 150 կՕմ: Այս անջատիչը հետաքրքիր դիզայն ունի։ Ռեզիստորները, և դրանցից երկուսը, տեղադրվում են ստեղների անցքերում, սեղմված լամպի տերմինալներին զսպանակով, որն ապահովում է լավ շփում: Այս աղբյուրները սեղմում են անջատիչի շարժվող կոնտակտները: Երբ անջատիչը միացված է, լարումը մատակարարվում է նեոնային լամպին:

Ցուցման համար հետևի լույսի շղթայի կիրառում

Հետևի լույսը նաև ծառայում է հետևելու, թե արդյոք անջատիչը գործում է, թե ոչ: Եթե ​​հետևի լույսը միացված է, բայց լույսը չի միանում, անջատիչը ձախողվել է: Եթե ​​հետևի լույսը չի աշխատում, ապա ցուցիչի լամպը այրվել է:

Սխեմաների տարբերակը հարմար է ցանկացած սարքի, էլեկտրական սխեմաների մատնանշման համար: Օրինակ, երբ լամպը միացնում եք ապահովիչին, կարող եք պարզել, թե երբ է այն այրվում: Եթե ​​սարքը չունի ցուցիչ, այն կարող է ներկառուցվել: Այսպիսով, հեշտ կլինի վերահսկել, թե արդյոք սարքն աշխատում է:

Շատ անջատիչներ ունեն ներկառուցված շատ օգտակար հատկություն՝ հետին լուսավորություն: Այս ֆունկցիայի շնորհիվ մութ սենյակում անջատիչի որոնումը վերացվում է: Ինչպես է դա աշխատում? Հետևի լույսը դասավորված է բավականին պարզ՝ անջատիչի ստեղնի տակ տեղադրվում է մանրանկարչության լույսի ցուցիչ, իսկ ստեղնի մեջ փոքրիկ պատուհան է արվում, որի միջոցով կարելի է տեսնել անջատիչի վիճակը։

Լուսավոր անջատիչ սենյակի ինտերիերում

Որպես ցուցիչ օգտագործվում է նեոնային լամպ կամ LED, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները: Շատ աղբյուրներ հայտնում են, որ նման անջատիչները կարող են օգտագործվել միայն հալոգեն և շիկացած լամպերով, քանի որ էներգախնայողները փայլում են նման անջատիչներով, իսկ LED- ները մի փոքր փայլում են մթության մեջ:

Այս երեւույթներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ յուրաքանչյուր ցուցանիշի գործողության մեխանիզմը։

նեոնային ցուցիչ

Շատ անջատիչներ որպես ցուցիչ օգտագործում են նեոնային լամպ, այն ամենից հաճախ նեոնով լցված ապակե շիշ է, որի մեջ երկու էլեկտրոդներ տեղադրվում են միմյանցից որոշ հեռավորության վրա:

Գազի ճնշումը շատ ցածր է՝ սնդիկի մի քանի տասներորդական մմ: Էլեկտրոդների միջև նման միջավայրում, երբ նրանց վրա լարում է կիրառվում, տեղի է ունենում այսպես կոչված փայլի արտանետում. դրանք իոնացված գազի մոլեկուլներ են, որոնք փայլում են: Կախված գազի տեսակից, փայլի գույնը կարող է շատ տարբեր լինել՝ կարմիրից նեոնի համար մինչև կապույտ-կանաչ արգոնի համար:

Նկարը ցույց է տալիս մանրանկարչություն նեոնային լամպ, էլեկտրատեխնիկայում դրանք առավել հաճախ օգտագործվում են որպես հոսանքի առկայության ցուցիչներ:

նեոնային լամպ

Նեոնային լամպի վրա լուսավորված անջատիչը շատ հուսալի է, լամպի կյանքը ավելի քան 5 հազար ժամ է, ցուցիչը հստակ երևում է մթության մեջ: Միացման սխեման պարզ է.

Նեոնային լամպի վրա լուսավորության միացման դիագրամ

Դիագրամը ցույց է տալիս հետին լույսի միացումը նեոնից անջատիչին: L1-ը MH-6 տիպի նեոնային լամպ է, հոսանք 0,8 մԱ, բոցավառման լարումը 90 Վ, սրանք տեղեկատու գրքույկի տվյալներ են: R1 - մարող դիմադրություն, S1 - լույսի անջատիչ:

Հանգստացնող դիմադրության հաշվարկ

Ռեզիստորի դիմադրությունը հաշվարկվում է բանաձևով.

որտեղ R-ը դիմադրության դիմադրությունն է (Օհմ);
∆U-ն ցանցի լարման և լամպի բռնկման միջև տարբերությունն է (Us - Uz) վոլտերով.
I - լամպի հոսանք (A):

R=(220-90)/0.0008=162500 OM.

Ռեզիստորի մոտակա արժեքը 150 կՕմ է: Ընդհանուր առմամբ, ռեզիստորի արժեքը կարող է ընտրվել 150-ից մինչև 510 կՕմ միջակայքում, մինչդեռ լամպը նորմալ է աշխատում, ավելի մեծ արժեքով, ամրությունը մեծանում է, և էներգիայի սպառումը նվազում է:

Ռեզիստորի հզորությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

որտեղ P-ն դիմադրության մեջ ցրված հզորությունն է (W).

P \u003d 220-90 × 0,0008 \u003d 0,104 Վտ:

Մոտակա ավելի մեծ ռեզիստորի հզորությունը 0,125 Վտ է: Այս հզորությունը միանգամայն բավարար է, ռեզիստորը հազիվ նկատելիորեն տաքանում է՝ 40-50 աստիճանից ոչ ավելի, ինչը միանգամայն ընդունելի է։ Հնարավորության դեպքում խորհուրդ է տրվում տեղադրել 0,25 Վտ հզորությամբ դիմադրություն:

Դիզայն

Եթե ​​ռեզիստորի կապարը զոդում եք լամպի ցանկացած կապարի վրա, կարող եք մի շղթա հավաքել:

Հավաքված DIY լուսավորություն

Մնում է միացնել հավաքված միացումը: Դա անելու համար, անջատիչի պատյան հեռացնելով, ռեզիստորի ելքը միացված է մեկ տերմինալին, իսկ լամպերը մյուսին:

Ինչպես են աշխատում նեոնային լույսերը

Այժմ, երբ բանալին անջատված է, հոսանքը կանցնի սխեմայի միջով (ներքևի նկարը), և քանի որ հոսանքը սահմանափակված է դիմադրությամբ, դրա ուժը բավական է լուսավորելու հետևի լույսը, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի լուսավորող լամպը աշխատի: Երբ միացված է, հետին լույսի շղթայի լարերը կարճ միացված են, և հոսանքը հոսում է անջատիչի միջով, շրջանցելով հետևի լույսը, դեպի լուսավորման լամպ (վերևի նկար):

Նման լուսավորությունը կարող է տեղադրվել անջատիչի մեջ, որի մեջ այն չի տրամադրվել արտադրողի կողմից, մինչդեռ անհրաժեշտ չէ անցք փորել հոսանքի ստեղնով: Նյութը, որից պատրաստված են բանալիները, հեշտությամբ կիսաթափանցիկ է, իսկ մթության մեջ անջատիչը բավականին տեսանելի է, ուստի լամպի համար անցք փորելը անհրաժեշտ չէ:

LED լույսեր

Հաճախ կա լուսադիոդային լուսավորություն, որը կիսահաղորդչային սարք է, որը լույս է արձակում, երբ դրա միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում:

Լույս արձակող դիոդի գույնը կախված է այն նյութից, որից այն պատրաստված է և որոշ չափով կիրառվող լարումից։ LED-ները տարբեր տեսակի հաղորդունակության երկու կիսահաղորդիչների համակցություն են էջԵվ n. Այս միացությունը կոչվում է էլեկտրոն-անցք անցում, դրա վրա է, որ լույսի արտանետումը տեղի է ունենում, երբ դրա միջով ուղիղ հոսանք է անցնում:

Լույսի ճառագայթման տեսքը բացատրվում է կիսահաղորդիչների մեջ լիցքի կրիչների վերահամակցմամբ, ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս մոտավոր պատկերը, թե ինչ է կատարվում LED- ում:

Լիցքակիրների վերահամակցում և լույսի ճառագայթման տեսք

Նկարում «-» նշանով շրջանակը ցույց է տալիս բացասական լիցքեր, դրանք կանաչ տարածքում են, ուստի n տարածքը պայմանականորեն նշանակված է: «+» նշանով շրջանակը խորհրդանշում է դրական հոսանքի կրիչներ, դրանք գտնվում են շագանակագույն p գոտում, այդ տարածքների միջև սահմանը p-n հանգույցն է:

Երբ էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ դրական լիցքը հաղթահարում է p-n հանգույցը, ապա հենց սահմանի վրա այն միավորվում է բացասականի հետ։ Եվ քանի որ միացման ժամանակ կա նաև էներգիայի աճ այս լիցքերի բախումից, էներգիայի մի մասն ուղղվում է նյութը տաքացնելուն, իսկ մի մասն արտանետվում է լույսի քվանտի տեսքով։

Կառուցվածքային առումով լուսադիոդը մետաղ է, առավել հաճախ՝ պղնձի հիմք, որի վրա ամրացված են տարբեր հաղորդունակության երկու կիսահաղորդչային բյուրեղներ, որոնցից մեկը անոդն է, մյուսը՝ կաթոդը։ Հիմքին սոսնձված է ալյումինե ռեֆլեկտոր, որի վրա ամրացված է ոսպնյակ:

Ինչպես կարելի է հասկանալ ստորև նկարից, դիզայնում մեծ ուշադրություն է դարձվում ջերմության հեռացմանը, դա պատահական չէ, քանի որ կիսահաղորդիչները լավ են աշխատում նեղ ջերմային միջանցքում, դրա սահմաններից դուրս գալը խաթարում է սարքի աշխատանքը մինչև ձախողումը: .

LED սարքի դիագրամ

Կիսահաղորդիչներում ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, ի տարբերություն մետաղների, դիմադրությունը ոչ թե մեծանում է, այլ, ընդհակառակը, նվազում է։ Սա կարող է առաջացնել ընթացիկ ուժի անվերահսկելի աճ և, համապատասխանաբար, ջեռուցում, երբ որոշակի շեմ է հասնում, տեղի է ունենում խափանում:

LED-ները շատ զգայուն են շեմային լարման գերազանցման նկատմամբ, նույնիսկ կարճ զարկերակը անջատում է այն: Հետեւաբար, ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորները պետք է ընտրվեն շատ ճշգրիտ: Բացի այդ, LED- ը նախատեսված է հոսանքի անցման համար միայն առաջի ուղղությամբ, այսինքն. Անոդից մինչև կաթոդ, եթե կիրառվի հակադարձ բևեռականության լարում, դա նույնպես կարող է վնասել այն:

Եվ այնուամենայնիվ, չնայած այս սահմանափակումներին, LED-ները լայնորեն օգտագործվում են անջատիչների լուսավորության համար: Հաշվի առեք անջատիչների մեջ LED-ների միացման և պաշտպանության սխեմաները:

Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս հետին լույսի միացումը: Այն պարունակում է մարման ռեզիստոր R1, LED VD2 և պաշտպանիչ դիոդ VD1: a տառը LED-ի անոդն է, k-ը՝ կաթոդը։

LED հետին լույսի միացում

Քանի որ LED-ի գործառնական լարումը շատ ավելի ցածր է, քան ցանցի լարումը, այն նվազեցնելու համար օգտագործվում են մարման դիմադրություններ, կախված սպառված հոսանքից, դրա դիմադրությունը տարբեր կլինի:

Ռեզիստորի դիմադրության հաշվարկ

Ռեզիստորի դիմադրությունը հաշվարկվում է բանաձևով.

որտեղ R-ը մարող ռեզիստորի դիմադրությունն է (Օմ);

Եկեք հաշվարկենք մարման դիմադրության AL307A LED- ի համար: Նախնական տվյալներ՝ աշխատանքային լարումը 2 Վ, հոսանքի ուժը՝ 10-ից 20 մԱ:

Օգտագործելով վերը նշված բանաձևը, R max \u003d (220 - 2) / 0.01 \u003d 218 00 OM, R min \u003d (220 - 2) / 0.02 \u003d 10900 OM: Մենք ստանում ենք, որ ռեզիստորի դիմադրությունը պետք է լինի 11-ից 22 կՕմ միջակայքում:

Հզորության հաշվարկ

որտեղ P-ը ռեզիստորի կողմից ցրված հզորությունն է (W);

U c - ցանցի լարումը (այստեղ 220 Վ);

U sd - LED- ի աշխատանքային լարումը (V);

I sd - LED-ի գործառնական հոսանքը (A);

Մենք հաշվարկում ենք հզորությունը՝ P min \u003d (220-2) * 0,01 \u003d 2,18 Վտ, P max \u003d (220-2) * 0,02 \u003d 4,36 Վտ: Ինչպես հետևում է հաշվարկից, ռեզիստորի կողմից ցրված հզորությունը բավականին նշանակալի է:

Ռեզիստորների հզորության վարկանիշներից ամենամոտն ավելի մեծը 5 Վտ է, բայց նման դիմադրությունը բավականին մեծ է չափերով, և այն հնարավոր չի լինի թաքցնել անջատիչի դեպքում, և իռացիոնալ է էլեկտրաէներգիան վատնել:

Քանի որ հաշվարկն իրականացվել է LED-ի առավելագույն թույլատրելի հոսանքի համար, և այս ռեժիմում դրա երկարակեցությունը մի քանի անգամ կրճատվում է հոսանքը կիսով չափ կրճատելով, կարող եք մեկ քարով սպանել երկու թռչուն. նվազեցնել էներգիայի սպառումը և մեծացնել կյանքը LED-ը: Դա անելու համար պարզապես անհրաժեշտ է կրկնապատկել ռեզիստորի դիմադրությունը մինչև 22-39 կՕմ:

Հետևի լույսը միացնելով անջատիչի տերմինալներին

Վերևի նկարը ցույց է տալիս հետին լույսի միացման դիագրամը անջատիչի տերմինալներին: Ցանցի փուլային լարը միացված է մեկ տերմինալին, լուսավորության լամպից լարը միացված է երկրորդ տերմինալին, հետին լույսը միացված է այս երկու տերմինալներին: Երբ անջատիչը բաց է, հոսանքը հոսում է հետևի լույսի սխեմայի միջով և այն լուսավորվում է, բայց լամպը չի լուսավորվում: Եթե ​​անջատիչը փակ է, ապա լարումը կհոսի միացումով, շրջանցելով հետին լույսը, լուսավորությունը կմիանա:

Լուսավորված գործարանային անջատիչներն ամենից հաճախ օգտագործում են վերը նկարում ցուցադրված սխեման: Ռեզիստորի վարկանիշը 100-ից 200 կՕմ է, արտադրողները միտումնավոր նվազեցնում են LED-ի հոսանքը մինչև 1-2 մԱ, և, հետևաբար, փայլի պայծառությունը, քանի որ գիշերը դա բավական է: Միևնույն ժամանակ, էներգիայի սպառումը կրճատվում է, և պաշտպանիչ դիոդը կարող է բաց թողնել, քանի որ հակադարձ լարումը չի գերազանցում թույլատրելիը:

Կոնդենսատորի կիրառում

Կոնդենսատորը կարող է օգտագործվել որպես մարող տարր, ի տարբերություն ռեզիստորի, այն ունի ոչ ակտիվ, այլ ռեակտիվ դիմադրություն, հետևաբար, երբ հոսանքն անցնում է դրա միջով, դրա վրա ջերմություն չի առաջանում:

Բանն այն է, որ երբ էլեկտրոնները շարժվում են ռեզիստորի հաղորդիչ շերտով, նրանք բախվում են նյութի բյուրեղային ցանցի հանգույցներին և նրանց կինետիկ էներգիայի մի մասը փոխանցում նրանց։ Հետևաբար, նյութը տաքանում է, և էլեկտրական հոսանքը առաջընթացի դիմադրություն է զգում:

Բոլորովին տարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, երբ հոսանքը հոսում է կոնդենսատորի միջով: Կոնդենսատորը ամենապարզ դեպքում երկու մետաղական թիթեղներ են, որոնք բաժանված են դիէլեկտրիկով, այնպես որ ուղղակի էլեկտրական հոսանքը չի կարող անցնել դրա միջով: Բայց մյուս կողմից, այս թիթեղների վրա կարելի է լիցք պահել, և եթե այն պարբերաբար լիցքավորվում և լիցքաթափվում է, ապա միացումում սկսում է հոսել փոփոխական հոսանք։

Հանգստացնող կոնդենսատորի հաշվարկ

Եթե ​​կոնդենսատորը միացված է փոփոխական հոսանքի շղթային, ապա այն կհոսի դրա միջով, բայց կախված հոսանքի հզորությունից և հաճախականությունից, նրա լարումը կնվազի որոշակի քանակությամբ: Հաշվարկի համար օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը.

որտեղ X c-ը կոնդենսատորի հզորությունն է (OM);

f-ը ցանցում հոսանքի հաճախականությունն է (մեր դեպքում՝ 50 Հց);

C-ն կոնդենսատորի հզորությունն է (μF);

Հաշվարկների համար այս բանաձևը լիովին հարմար չէ, հետևաբար, գործնականում նրանք ամենից հաճախ դիմում են հետևյալին ՝ էմպիրիկ, ինչը թույլ է տալիս բավարար ճշգրտությամբ ընտրել կոնդենսատոր:

C \u003d (4,45 * I) / (U-U d)

Սկզբնական տվյալներ՝ U c -220 V; U sd -2 V; I sd -20 մԱ;

Մենք գտնում ենք C \u003d (4.45 * 20) / (220-2) \u003d 0.408 μF կոնդենսատորի հզորությունը, E24 անվանական հզորությունների շարքից մենք ընտրում ենք մոտակա ավելի փոքր 0.39 μF: Բայց կոնդենսատոր ընտրելիս անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել դրա աշխատանքային լարումը, այն պետք է լինի ոչ պակաս, քան U c * 1.41:

Փաստն այն է, որ փոփոխական հոսանքի միացումում ընդունված է տարբերակել արդյունավետ և արդյունավետ լարումը: Եթե ​​ընթացիկ ալիքի ձևը սինուսոիդային է, ապա արդյունավետ լարումը 1,41-ով ավելի է, քան արդյունավետը: Սա նշանակում է, որ կոնդենսատորը պետք է ունենա նվազագույն աշխատանքային լարում 220 * 1.41 \u003d 310 Վ: Եվ քանի որ նման գնահատական ​​չկա, ամենամոտ ավելի մեծը կլինի 400 Վ:

Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել K73-17 տիպի ֆիլմի կոնդենսատոր, դրա չափերը և քաշը թույլ են տալիս այն տեղադրել անջատիչի պատյանում:

Անջատիչը գործում է: Տեսանյութ

LED լամպի և հետին լույսի անջատիչի համագործակցության մասին կարող եք իմանալ այս տեսանյութից:

Հոդվածում կատարված բոլոր հաշվարկները վավեր են սովորական փայլի ռեժիմի համար, դրանք անջատիչների համար օգտագործելիս ռեզիստորի արժեքները կարող են ճշգրտվել 2-3 անգամ դեպի վեր: Սա կնվազեցնի LED-ի, նեոնի պայծառությունը և ռեզիստորների էներգիայի սպառումը, հետևաբար՝ դրանց չափերը:

Եթե ​​կոնդենսատորը օգտագործվում է որպես մարման դիմադրություն, ապա դրա արժեքը պետք է կարգավորվի դեպի ներքև՝ պայծառությունը, ինչպես նաև չափերը նվազեցնելու համար, բայց կոնդենսատորի աշխատանքային լարումը չի կարող կրճատվել:

Հետևի լույսի միջոցով հոսանքը նվազեցնելը նվազեցնում է մթության մեջ էներգախնայող լամպերի թարթման հավանականությունը, քանի որ այս լամպերի անջատիչ փոխարկիչում մուտքային կոնդենսատորի լիցքավորման մակարդակը չի հասնում ձգանման շեմին:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին շրջանում մենք նկատում ենք բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների սակագների աստիճանական բարձրացում, մարդիկ ձգտում են խնայել փողերը և անցնել էներգախնայող լուսավորության աղբյուրների։

Համեմատած սովորական շիկացած լամպերի, էներգախնայող և լուսադիոդային լամպերն ունեն հսկայական առավելություններ: Եվ մեծ պլյուսներից մեկը ցածր էներգիայի սպառումն է: Բայց կա նաև մեկ թերություն. Մի մարդ խանութից LED լամպ է գնել, եկել է տուն, այն Իլյիչի լամպի փոխարեն պտտել է և նկատում է արտասովոր էֆեկտ, որը նախկինում չէր տեսել։ Անջատիչը անջատված է, և լույսը սկսում է թարթել:

Շատերը մեղքով կարծում են, որ լամպը անսարք է կամ թերի, նրանք դրանք հետ են տանում խանութ՝ պահանջելով փոխարինել կամ վերադարձնել գումարը։ Այնուամենայնիվ, խուճապի մի մատնվեք, քանի որ խնդիրը լամպի մեջ չէ: Եվ այսօր մենք կանդրադառնանք, թե ինչու է դա տեղի ունենում և ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը:

Ջրամեկուսացման LED լամպեր, թե ինչպես ազատվել խնդրից

Ողջույններ կայքի բոլոր այցելուներին «Էլեկտրիկ տանը». Այսօր ես ուզում եմ քննարկել այն հարցը, թե ինչու է LED լամպը թարթում, երբ անջատվում է, և ինչպես ազատվել խնդրից, որը, ինչպես պարզվեց, անհանգստացնում է շատ օգտվողների: Հարցը, կարծես թե, պարզ է, բայց չգիտես ինչու, շատերը դժվարանում են որոշում կայացնել։ Այս հոդվածը կլինի լրացում նույն թեմայով նախկինում հրապարակված հոդվածին: Եթե ​​հիշում եք, վերջին հոդվածում մենք դիտարկել էինք էներգախնայող լամպերի թարթման պատճառը։ Խնդիրը լուծելու համար օգտագործվել է ռեզիստոր։ Այն միացված էր լամպին զուգահեռ, որն էլ իր հերթին լուծեց էներգախնայողության թարթման խնդիրը։

Նույնիսկ իմ YouTube վիդեո ալիքում կա մի տեսանյութ, թե ինչպես լուծել խնդիրը: Բայց մեկնաբանությունները շատ են։ Երևում է, որ մարդիկ չեն հասկանում՝ ինչպես ազատվել խնդրից։ Ոմանց դուր է եկել ռեզիստորի օգտագործմամբ լուծման մեթոդը, մյուսներին՝ ոչ: Շատերը լուծում են փնտրում անջատիչի հետին լույսը ապամոնտաժելու համար: Ոմանք խորհուրդ են տալիս LED լամպին զուգահեռ տեղադրել սովորական շիկացած լամպ: Սա, իհարկե, կլուծի թարթման խնդիրը, բայց այս տարբերակը հարմար չէ բոլորի համար։

Մինչ օրս էներգախնայող լամպերը փոխարինվում են LED նմանատիպերով: Բայց խնդիրը մնում է, երբ անջատիչը անջատված է, տեղի է ունենում թարթող LED լամպերի ազդեցությունը, ինչպես ազատվել այս խնդրից, մենք կքննարկենք այս հոդվածում:

Ես ուզում եմ անմիջապես ասել, որ ազդեցությունը լամպը թարթում է, երբ անջատված էնկատվում է անկախ նրանից, թե էներգախնայող լամպը կամ լուսադիոդը: Հետևաբար, լուծման այս մեթոդը կարող է կիրառվել ցանկացած տեսակի լամպերի համար:

Ավելի բարձր որակի LED լամպերը չեն թարթում, բայց նման նմուշները համապատասխանաբար ավելի թանկ են: Ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ 10 դոլար արժողությամբ լամպ գնել: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ նման լամպեր պահանջվում են մեկ բնակարանի համար 5-6 հատ, ապա գինը ընդհանուր առմամբ անտանելի է ստացվում ընտանեկան բյուջեի համար։

LED լամպը թարթում է անջատվելուց հետո՝ խնդրի լուծում

Ինչպես հիշում եք, էներգախնայող և լուսադիոդային լամպերի թարթման պատճառը լուսային անջատիչի միջոցով միացված լինելու դեպքում լամպի էլեկտրոնային սխեմայի մեջ է: Ավելի կոնկրետ՝ հարթեցնող կոնդենսատոր։ Երբ լամպը միացված է լույսի անջատիչի միջոցով, հոսանքը հոսում է հետին լույսի դիոդի ցուցիչով անջատիչի անջատված վիճակում։ Այս հոսանքը փոքր է՝ ամպերի հարյուրերորդական մասը, բայց բավական է լամպի միացումում հարթեցնող կոնդենսատորը լիցքավորելու համար:

Հենց որ այս կոնդենսատորը բավականաչափ լիցք է ստանում, այն փորձում է գործարկել հոսանքի միացումը, բայց լիցքը բավարար է միայն կարճ իմպուլսի համար, լամպը թարթում է և մարում: Երբ կոնդենսատորը լիցքավորվում է, գործընթացը կրկնվում է, ինչի արդյունքում մենք դիտում ենք թարթող լամպ:

Այստեղ ես կտամ ամենատարածված տարբերակները, որոնք հանգեցնում են թարթող լամպերի և ինչպես լուծել դրանք:

1) Լուսավորվող միակողմանի անջատիչ

Միացման ամենապարզ դիագրամը մեկ լուսավոր անջատիչ է մեկ LED լամպ: Լույսի լամպերը կարող են ավելի շատ լինել (օրինակ, երեք կամ հինգ ձեռքի ջահ), գլխավորն այն է, որ դրանք բոլորը միացված են մեկ ավազանի անջատիչի միջոցով:

Այսպիսով, լուսադիոդային լամպեր, ինչպես ազատվել նման սխեմայով խնդրից: Ինչպես վերևում նշեցի, վերջին հոդվածում թարթող էներգախնայող լամպերի խնդիրը լուծելու միջոցը 2 Վտ հզորությամբ դիմադրությունն էր՝ 50 կՕմ դիմադրությամբ։ Այսօր մենք կքննարկենք այս խնդիրը լուծելու մեկ այլ միջոց, օգտագործելով կոնդենսատոր:

դիմում եմ կոնդենսատորներ 630 Վ լարման և 0,1 uF հզորության համար. Շատերը խորհուրդ են տալիս օգտագործել 220 վոլտ կոնդենսատորներ: Կարծում եմ, որ դա ամբողջովին ճիշտ չէ, քանի որ նման կոնդենսատորը կարող է չդիմանալ ցանցի լարմանը և մի լավ պահին ձախողվի: Պարտադիր չէ, որ դա տեղի ունենա միացումից անմիջապես հետո, կարող է որոշ ժամանակ տևել (ամեն ինչ կախված է որակից):

Ինչո՞ւ եմ ես այդպես կարծում: Բոլորը գիտեն, որ ցանցում լարումը 220 վոլտ է։ Իսկ ի՞նչ է այս լարվածությունը։ Ճիշտ է գործում! Որքա՞ն է ընթացիկ լարումը: Առավելագույն լարման արժեքը (ամպլիտուդը) բաժանված է երկուսի արմատով: Իսկ լարման ամպլիտուդային արժեքը, իր հերթին, հավասար է. երկուսի արմատը բազմապատկել 220 Վ-ով։ Այսինքն՝ նորմալ աշխատանքի ժամանակ 220 վոլտ ցանցում լարման ամպլիտուդային արժեքը 311 վոլտ է։ Իսկ կոնդենսատորը, որը նախատեսված է 220 Վ լարման համար, կարող է պարզապես պայթել ամպլիտուդային լարման նման արժեքով։

Այսպիսով, եթե դուք ունեք խնդրի լուծման ուղիներից մեկը, կարող է դառնալ 630 վոլտ, 0,1 uF կերամիկական կոնդենսատոր:

Մենք կապում ենք կոնդենսատորը լամպի հետ զուգահեռ: Հարմարության համար դուք կարող եք լարերը զոդել ոտքերին: Կոնդենսատորը բևեռականություն չունի, ուստի կարևոր չէ, թե ինչպես եք այն միացնում (փուլը զրոյական է), գլխավորն այն է, որ այն միացված է լամպին զուգահեռ:

Դա կարելի է անել անմիջապես առաստաղի վրա, եթե դա լուսարձակ է, եթե դա ջահ է, ապա ջահի դեկորատիվ ափսեի տակ, միացման տուփի մեջ և այլն: Այսինքն՝ գլխավոր խնդիրը դա աչքերից թաքցնելն է, իսկ թե ինչպես կանես դա, նշանակություն չունի։

Պարզության համար ես որոշեցի ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք միացնել կոնդենսատորը միացման տուփի մեջ և անմիջապես առաստաղի մեջ (ջահ): Առաջին տարբերակն այն է, որ կոնդենսատորը միացման վանդակում տեղադրվի:

Երբ անջատիչը միացված է, լամպը աշխատում է առանց դիտողությունների, կոնդենսատորը չի տաքանում, ամեն ինչ լավ է:

Երկրորդ տարբերակը, միացնելով կոնդենսատորը անմիջապես առաստաղին.

Մենք ստուգում ենք ամբողջ շրջանի կատարումը, ամեն ինչ աշխատում է.

2) Լուսավորվող երկու բանդա անջատիչ

Հաջորդ տարբերակն այն է, որ հաշվի առնենք միացման դիագրամը, երբ լուսավորությունը բաժանված է մի քանի խմբերի: Օրինակ, երբ լուսադիոդային լուսարձակները բաժանվում են երկու խմբի և կառավարվում են երկու բանդա անջատիչի միջոցով: Կամ պարզապես կրկնակի անջատիչը վերահսկում է երկու տարբեր սենյակների լուսավորությունը:

Օգտագործողների մեծ մասը լուծում է խնդիրը կոնդենսատորի միացումմեկ լամպի (խմբի), մոռանալով, որ կան երկու հետին լույսեր: Հետո զարմանում են, թե ինչու է LED լամպը թարթում անջատված վիճակում, կոնդենսատորը տեղադրե՞լ եմ:

Եթե ​​նման միացման սխեմայով LED լամպը պտուտակված է յուրաքանչյուր խմբի մեջ, ապա դրանք կսկսեն թարթել միմյանցից անկախ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր լամպի (յուրաքանչյուր խմբի) վրա ազդում է անջատիչի իր լուսային ցուցիչը:

Անջատիչը երկու բանդա է, այնպես որ, ինչպես հասկանում եք, կան նաև երկու լուսային ցուցումներ: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է տեղադրել ոչ թե մեկ կոնդենսատոր, այլ երկու՝ յուրաքանչյուրն իր խմբի համար։

3) Սխալ միացման դիագրամ

Մեկ այլ պատճառ Ինչու է LED լույսը թարթում, երբ անջատված է:, միացման սխեման կարող է սխալ լինել: Ավելին, նման խնդիր կարող է առաջանալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ անջատիչը առանց լույսի է: Ինչ նկատի ունեմ սխալ սխեմա արտահայտությամբ:

Մենք բոլորս գիտենք, որ երբ միացման տուփի լարերը անջատվում են, միացումն այնպես է հավաքվում, որ փուլը գնում է դեպի անջատիչը: Զրոն ուղղակիորեն միացված է լույսի լամպին (ջահին): Սա արվում է անվտանգության նպատակներով: Եթե ​​կապը կատարվում է հակառակ ուղղությամբ, այնպես, որ ֆազային լարը միացված է անմիջապես լուսատուին, անջատիչը անջատելիս կարող է հայտնվել թարթման էֆեկտ:

Շնորհիվ այն բանի, որ լամպի հիմքը միշտ գտնվում է պոտենցիալի տակ, կոնդենսատորը անընդհատ լիցքավորվում է, և երբ անջատիչը անջատված է, մենք դիտում ենք նույն ազդեցությունը, ինչ հետին լուսավորված անջատիչի դեպքում:

Դա տեղի է ունենում, որ մարդը միտումնավոր դնում է անջատիչներ առանց լուսավորության, դեպի դադարեցրեք թարթող LED լույսերը, իսկ տեղադրումից հետո ստանում է հակառակ ազդեցությունը։ Շատերը տարակուսում են, թե ինչու է դա տեղի ունենում: Սա հաճախ կարելի է նկատել հատկապես հին էլեկտրական լարերով տներում: Նախկինում, երբ միացման տուփերը հավաքում էին, դա նրանց շատ չէր անհանգստացնում:

4) լարման լարում

Եվ մեկ այլ տարբերակ, որը կարող է հանգեցնել լուսադիոդային լամպերի թարթման, էլեկտրալարերի ինդուկտիվ լարումն է:

Երբ մի քանի գծեր էլեկտրական լարերը տեղադրվում են ստրոբում, և նույնիսկ լավ ծանրաբեռնվածությամբ, լարման լարումը կարող է առաջանալ լարերի անջատված հատվածներում: Դրա արժեքը կարող է բավարար լինել, որպեսզի լամպը սկսի թարթել: Ավելին, դա կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ եթե անջատիչը առանց հետին լույսի է, և միացման դիագրամը ճիշտ է:

Կամ, ինչպես պատահում է, որոշ արհեստավորներ մալուխի վրա խնայելու համար մեկ չորս կամ հինգ միջուկ մալուխ են անցկացնում և մի սպառողին միացնում երկու միջուկ (փուլ և զրո), իսկ մնացած միջուկները՝ մյուսին։ Ստացվում է, որ երկու սպառող սնվում է մեկ մալուխով։ Այս դեպքում, եթե սպառողներից մեկը կաշխատի, իսկ մյուսն անջատվի, դրա կոնտակտների վրա կարող է հայտնվել ինդուկտիվ լարում:

Եվ այս ամենն այսօրվա համար է, կարծում եմ, որ դիտարկել եմ բոլոր տարբերակները, որոնցում թարթող LED լամպեր, թե ինչպես ազատվել այս խնդրիցՆաև հույս ունեմ, որ պարզ է: Համոզված եմ, որ այս հոդվածը կօգնի ձեզ կամ արդեն օգնել է լուծել այս խնդիրը։