Hogyan töltsük ki az alapot a kandalló alatt. Kandalló alapozása

A "dekoratív tűztér" alapját különféle technológiák segítségével szerelik fel. De ha egy kandallót egy faházban telepítenek, akkor az alapozás kérdése különös figyelmet igényel, mivel a más házakban megvalósított tipikus „projektek” közül sok egyszerűen nem alkalmas ilyenekre. Mielőtt részletesen megismerkedne ennek a munkának az összes jellemzőjével, meg kell tanulnia számos szabályt a faépületekre vonatkozóan.

Első

A kandallót NE szerelje fel közvetlenül a padlóra vagy a mennyezetre (ritka kivételektől eltekintve). Gyakori hiba, hogy „ha gondoskodom a tűzvédelmi intézkedésekről, akkor semmi sem fog történni”. Nem annyira a gerendaház „éghetőségéről”, hanem a szerkezeti elemek szilárdságáról van szó. Még egy kis kandalló is nagy tömeggel rendelkezik, tekintettel a felhasznált anyagokra. A padló "padlózata" kibírja?

Második

A tűztér és a helyiség méreteinek való megfelelés. Egy kis helyiségbe telepített nagy kandalló szó szerint "szárítja". És hogy mi az alacsony páratartalom, és nem csak a háztartások egészsége, hanem a dolgok és anyagok élettartama szempontjából is, nem kell magyarázni. Például a fa túlzott zsugorodása deformációjához vezet, beleértve a csavarodást is. Az illesztéseknél, más típusú illesztéseknél (rögzítéseknél) ez nem fog a legjobban tükröződni.

Harmadik

Egy szobában a "ahol kényelmesebb és szebb" elv szerint ez lehetetlen. Nyílt láng forrása, és már egy kis huzat is elindíthatja a látszólag teljesen elégett üzemanyag meggyulladását. Mi van, ha a tulajdonosok elmennek? Ezért tilos az ilyen "otthoni tüzek" telepítése az ablakok és ajtók nyílásaival szemben (végül is, senki sem fogja folyamatosan vízzel feltölteni a tűzteret, minden esetre).

Negyedik

Az összes ismert kandallótípus közül, tekintettel a fa gyúlékonyságára, faháznál elfogadható a szabadon álló kialakítás. De a falra erősített vagy beépített "tűzhelyek" elrendezésére vonatkozó ajánlások célszerűsége erősen kétséges. Különösen, ha ez azt jelenti, hogy "saját kezével", és még megfelelő tapasztalat nélkül is. Például, hogyan kell megfelelően felszerelni egy kéményt (ami nagyon felforrósodik) egy fa falba? Több mint elég kérdés és még sok más.

Egy megjegyzésben! Nincs értelme egyetlen technológiát sem részletesen leírni, hiszen nem tény, hogy ez érdekelni fogja az olvasót. A szerző célszerűbbnek tartja az általános munkaszakaszok kiemelését, és a helyi adottságok alapján lehet eldönteni, hogy konkrétan mit és hogyan kell csinálni.

Az alapítvány felszerelésének jellemzői

Hely

Ezzel kapcsolatban már elhangzott valami. Még néhány pontot tisztázni kell:

• A kandalló alapjának külön kell lennie. Tilos magának a ház alapjának egy részét ilyen célokra felhasználni. Ennek oka a terhelés különbsége és a szerkezetek további zsugorodása.
• Az alapok (épületek és kemencék) falai között résnek (minimum 50 mm) kell lennie, amelyet laza tömeggel (általában ASG) töltenek ki. Ez biztosítja az alapok "leválasztását", így az egyik zsugorodása nem befolyásolja a másikat.

Mélység

Mint minden típusú alapítvány - figyelembe véve a talaj fagyásának mélységét. Egyes esetekben lehetőség van födém típusú alap felszerelésére (ha a talajvíz közel kerül a felszínhez, ha a talaj problémásnak minősül - agyag, homokkő és számos más).

A mélységre vonatkozó szabály elhanyagolható, ha például a ház területe jelentős, az, és a tulajdonosok állandóan az épületben laknak (azaz egész szezonban fűtött). Ez biztosítja, hogy maga az épület alatti talaj ne fagyjon meg annyira. Kiderült, hogy több lehetőség is van, de a jelentés egyértelmű - a kandalló elsüllyedésének megakadályozása.

Alapterület

Minden oldalon legalább 50 mm-rel túl kell nyúlnia a tűztér kerületén.

alapítvány típusa

• a kandalló tömege;
• talaj jellemzői;
• a földmunka kényelme (ez egy már lakott házra igaz).

Szalagos alapozó

Érdemes monolit (például vasbeton) felállítani egy hatalmas kandalló alatt. Jobb ezt az opciót használni - blokk.

Olcsóbb technológia az előkészített árok kitöltése természetes kővel, zúzott kővel vagy nagy frakciójú kavicsokkal, és a tetejére - téglával (az ábra mindent jól elmagyaráz).

Magyarázat: padlószint (1), téglafal (2), levágott vízszigetelés (3).

Oszlopos alapozás

Itt is sok árnyalat van. Milyen anyagot válasszunk? Valószínűleg egy ilyen lehetőség, mint az ábrán, túl drága és fáradságos.

Felső: 5. poz. - levágott vízszigetelés.

Alsó: poz. 3 - kiegyenlítő réteg; pozíció. 4 - vasbeton áthidaló (födém),

A gazdaságosabb alapot fémcsövekből készítik, amelyekbe oldatot öntenek. Ha egy ház építése során épül, akkor kész vasbeton blokkok használhatók. A födém vasbeton födém.

tégla monolit

Itt van egy lehetőség, bár a munka összetettsége és az anyagok költsége miatt nem mindenki választja.

anyagokat

Néhány pontosítás:

• Falazáshoz mészhabarcs készítése javasolt. Őt tartják a legjobbnak erre a munkára. Előkészítés - hígítsuk fel vízben a meszet 1:3 arányban. A masszát homok hozzáadásával a kívánt állagúra hozzuk.
• Az alap minden eltemetett részét védeni kell a folyadéktól (függőleges vízszigetelés). Leggyakrabban úgy van felszerelve, hogy a felületeket zsíros agyaggal vonják be, sűrű tejföl állapotára hígítva. Általában ez elég egy kandallóhoz, különösen, ha a ház alapja egy szalagos monolit.
• Még a gödör előkészítésének folyamatában is agyagot helyeznek az aljára és tömörítik. Így létrejön az első vízszigetelési réteg, amely megvédi a falazat alatti "párnát".

Egy megjegyzésben! Ha egy fa szerkezet 1. emeletének mennyezete vasbeton födémből van (van ilyen mérnöki megoldás), akkor a kandalló közvetlenül rászerelhető.

A kandalló alapja a nyaraló vagy magánház fűtésére szolgáló készülék egyik legfontosabb része. A szakemberek azt mondják, hogy a kandalló alapozását az épület építésével párhuzamosan kell elkezdeni, különben az építési folyamat sokkal bonyolultabb. Természetesen előfordul, hogy a kandalló pusztán dekoratív a belsőépítészetben. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az alapozásra nincs szükség. De egy teljes értékű, középkori stílusú építmény építése esetén nem lehet nélkülözni egy erős alapot.

A kandalló alatti alap általában betonhabarcsból, butából vagy téglából készül, amely ellenáll a nedves környezetnek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a ház fő alapja és a kandalló alapja között rést kell hagyni, amelynek 5 mm-nél nagyobbnak kell lennie (a homokot öntik és tömörítik bele). Szigorúan tilos ezt a két szerkezeti elemet összekapcsolni az egyenetlen elrendezés miatt. Ez torzulásokhoz és repedésekhez vezethet. Ezenkívül a talpfelületnek nagyobbnak kell lennie, mint a kemence alja (minden oldalról 100-150 mm-re nyúljon ki). Az ilyen típusú alapozás technológiája megegyezik más szerkezetek alapozásának technológiájával.

A legjobb megoldás az lenne, ha a ház tervezési szakaszában egy kandallóeszközt is bevonnának a munka körébe.

Ezután a fő alap építése során lefektetik a kemence alapjait. A kandalló alapjának berendezése a ház építésének befejezése után szép fillért fog eredményezni, mert ki kell nyitni a mennyezetet és a padlót. Talp nélkül az építkezés megbízhatatlan lesz (senki sincs biztonságban a talajsüllyedéstől).

Az építkezés megkezdésekor emlékezni kell arra, hogy a kandalló alapja és a falak különböző terheléseket szenvednek. Ez a körülmény határozza meg külön felépítésük szükségességét (különböző terhelési fok - eltérő zsugorodás). Ha kandalló típusú kályhát egy már kész épületbe telepít, gondosan meg kell választani a telepítési helyet. Az általános kérdések (fűtési hatásfok, tervezés stb.) mérlegelése mellett figyelmet kell fordítani a szerkezet könnyű szerelhetőségére. Ezenkívül a kandalló helye nem sértheti a teherhordó falak integritását. A tervezési megoldás megváltoztatása további nehézségeket okoz, és anyagköltségekkel jár.

A kemence alatti talp kialakítására a következő követelmények vonatkoznak:

• ideális esetben az alapozógödör mélysége több mint 0,5 m (a talajtól függően);
• az alap területének nagyobbnak kell lennie, mint a kandalló alapterülete;
• a fektetés mélysége a talaj fagyási indexétől függ. Legalább 20 cm-rel nagyobbnak kell lennie.

Vissza az indexhez

Az önépítés szakaszai

Alapozáskor vegye figyelembe a talaj típusait.

Az első szakaszban információkat kell találni a helyszínen található talajokról. Amikor a talajt agyaglerakódások képviselik, figyelembe kell venni, hogy magas páratartalom mellett a szerkezet megbillenhet a nehéz terhelések gyenge ellenálló képessége miatt. Ha a talaj túlnyomórészt homok, a szerkezet által generált nyomás zsugorodást okoz. Ha a talajt sziklák képviselik, vagy a kandallót folyamatos üzemmódban kell használni, akkor nem gondolhat a fagyás mélységére. Az állandó működés nem teszi lehetővé a talaj megfagyását.

A talajelemzés elvégzése után megkezdik a szükséges anyagok előkészítését. Itt egy egyszerű anyagkészlettel boldogulhatsz:

• kavics;
• kavics;
• korábban használt törött tégla;
• homok;
• cement.

A beton kötőanyagként működik, amely kézzel készíthető, homokot és cementet 6:1 arányban.

A gödör ásása folyik. Ehhez először meg kell jelölnie a területet. Az alsó felületet tömöríteni kell, hogy a lehető legegyenletesebb legyen.

Megkezdődik az alapozás:

• 1 réteg. 0,2 - 0,25 m zúzott kő vagy finom kavics. Mindez tele van oldattal;
• 2 rétegű. Nagyméretű kövek oldatban, 4-6 cm-es hézagokkal, a fennmaradó réseket kaviccsal vagy kaviccsal fedjük le.

Az épületalapozáshoz használt törött téglák a régi, elhagyott építkezéseken találhatók.

Az alapozás építési technológiája megköveteli a függőleges és vízszintes minden oldal szigorú betartását. Ez segít elkerülni az oldalterhelés hatását, és a talp csak a kandalló súlya által kifejtett terhelést fogja érezni. Az oldalsó terhelés a talaj egyenetlen süllyedéséhez és az alap deformálódásához vagy elmozdulásához vezethet.

A betont a padlószint alatt 0,15 m-rel kell lefektetni, ezt követően esztrichtel kell kiegyenlíteni, és le kell rakni a kandalló első rétegét. A falazat alapja általában két sorban készül, vízszigetelő szerkezettel. A vízszigetelő réteget két sorban helyezik el. Az eredmény egy olyan szerkezet legyen, amely egy szintben van az aljzattal. Az üzemanyagkamra alsó részét a téglafalra - a kandallóasztalra - helyezik.

Vissza az indexhez

Betontalp a kandalló alatt

A törmelékbeton kiválóan alkalmas a kemence alapozására. A munka egyik legfontosabb szakasza a zsaluzat előkészítése. A zsalulemezeket előzetesen bitumennel bevonják, tetőfedővel vagy tetőfedővel kárpitozzák. Az ilyen intézkedésekre azért van szükség, hogy a tej (cement) ne szivárogjon be a párnába. A kandalló alapját rétegesen öntik.

Az alapítvány építéséhez legalább 15 cm átmérőjű követ kell használni.

1. 1. réteg - 15 cm-nél kisebb átmérőjű nagy kövek A kövek nincsenek szorosan lerakva. A fennmaradó résekbe zúzott követ öntünk.
2. A kapott rétegre homok és cement oldatát öntjük, 3 rész homokba 1 rész cementet öntünk. Jobb, ha nem készítünk nagy mennyiségű oldatot, csak a szükséges mennyiséget fogyasztjuk el naponta.
3. Ezt követően betonhabarcsot készítenek. A következő arányokban készül: 1 rész vízhez, 1 rész cementhez. Az eredmény egy olyan szuszpenzió legyen, amely sűrűségében krémhez hasonlít. Az oldatot rétegekben kell elhelyezni, és a szakértők azt tanácsolják, hogy naponta egy sort készítsenek. Természetesen, ha speciális berendezések is részt vesznek a munkában, például betonkeverő vagy keverőgép, akkor az összes munka egy ülésben elvégezhető.

Vissza az indexhez

Alapnak vasbeton födém

A kandalló betonalapjának elkészítéséhez szüksége lesz:

• portlandcement;
• homok;
• zúzott kő, pattintott kő;
• betonacél megerősítéshez;
• zsaluzat táblák;
• vízszigetelő anyagok.

A munka szakaszai.

Ügyeljen arra, hogy megerősítse az alapot, hogy a jövőben ne repedjen meg.

1. Betonozás előkészítése. A gödör ásása folyik. 100-150 mm-es hálószembőségű erősítő hálót helyeznek el benne.
2. A gödör 1 rész cementből és 4 rész kavicsból és homokból készült habarccsal van kitöltve. A tölteléket jobb két szakaszra osztani. A beton körülbelül 2 napon belül megszilárdul.
3. A forró évszakban végzett munkák során a napfény káros hatásainak elkerülése érdekében a betont tetőfedő anyaggal borítják.
4. A beton minőségi jellemzői a zsaluzat szétszerelése után a felület vízzel történő nedvesítésével javíthatók. Nyáron 5-7 nap, télen 10-14 nap után javasolt a zsalulemezek szétszerelése.
5. Ha a beton hibásnak bizonyult, további vízszigetelési intézkedéseket kell végrehajtani. Ehhez használjon speciális készítményeket, amelyek összetevői a talajvíz mennyiségi indexétől függenek. A talajvíz teljes hiánya esetén a vízszigetelést szitált homokkal és cementtel lehet elvégezni, azaz homok-cement habarcsot készíteni 1:1 vagy 2:1 arányban.
6. Az utolsó szakaszban a gödröt nem porózus talaj borítja.

Vlagyimir

Jó napot Mondd meg, milyen alapozóra van szükséged 120 x 63 cm méretű tégla kandalló alatt egy 2 szintes házban? Az alap mérete szerintem 150 x 100 cm. A talaj agyagos, száraz, a fagyás mélysége 130 cm, bár Szamarában tényleg nem fagy 80 cm-nél többet. És mi legyen a mélység és a megerősítés séma? Köszönöm a választ.

Válasz a kérdésre

A kandalló elhelyezkedése az első emeleten

Az alap méreteinek pontos kiszámításához meg kell adni a helyiség méreteit, majd ki lehet számítani a tűztér portáljának méreteit (kemencelyuk). Ezenkívül a kéménycső méreteinek kiszámítása is elvégzésre kerül, szintén a kemencenyílás mérete alapján. Ön már megadta a tégla kandalló köztes méreteit.

Ez nem minden eredeti adat. Először is: nyitott vagy zárt kandalló kerül beépítésre beltérre, magassága, a tűztér egy, két, három oldalra nyitott vagy teljesen nyitott kandalló? Sarok vagy fal? A helyiségnek nincs területe, az első és második emeleti szobák magassága, a kandalló kéményének magassága a tető felett, a kémény anyaga. A cső külső részének magassága a tetőgerinctől való távolságától is függ.

Számítsuk ki az alapozás méreteit abból kiindulva, hogy a kandalló nyitott, falra szerelhető, a kandalló kéménye is téglával van bélelve, az első emelet magassága 2,8 m, a másodiké 2,5 m, a padlás magassága a cső áthaladási helyén 1,7 m, a cső gerinc feletti magassága 1 m. Ha más méretekkel rendelkezik, akkor az újraszámítást saját maga is elvégezheti.

Kandalló elhelyezése külön alapra

A kandalló szélességének és magasságának aránya általában 2: 3. Ez azt jelenti, hogy a kandalló magassága körülbelül 60 cm, térfogata pedig 0,45 köbméter. m. Egy ilyen kandallóhoz körülbelül 55o-os darab szükséges. tégla (piros + tűzkő). A cső magassága 8 m A cső egy sorában 5 db tégla van lerakva, 1 m-ben 14 sor. Ez azt jelenti, hogy csövönként 580 téglára van szükség. Ha ehhez még hozzáadunk a kandalló padlószint fölé emeléséhez szükséges téglát, bolyhokat és vidrákat, akkor összesen több mint 1200 darab téglát kapunk. A sütőtégla tömege a habarcsot is figyelembe véve 4 kg. Ez azt jelenti, hogy a kandalló össztömege körülbelül 5 tonna lesz.

Ilyen kandallósúlyhoz homokos-agyagos talajban ajánlatos megtenni mélység 0,75-1 m. Ha állandóan a házában él, feltételezzük, hogy a ház alatti talaj nem fagy meg. Ha a lakóhely nem állandó, szezonális, akkor az alapozás mélységét többre kell venni, mint a talaj fagyásának mélységét. Az alapozás mélységét 90 cm-nek vesszük, majd magának az alapnak a súlyát, azon a tényen alapulva, hogy a beton fajsúlya 2400-2500 kg / cu. m, ami 3,3 tonnának felel meg. A kandalló és az alapozás össztömege kb. 8,3 tonna. A tényleges talajterhelés 1,5 négyzetméter alapterület mellett. m egyenlő lesz 8300/15000=0,55 kg/nm. Ez a megengedett terhelés alatt van, amely homokos-agyagos talajok esetén 1-1,5 kg / négyzetméter. cm.

Alapozó eszköz viszkózus megerősítéssel

Most az alapozás öntésének sorrendjéről és a megerősítési sémáról. A kandalló alapja alatti gödör aljára öntsön 20 cm homokot, öntse ki vízzel, óvatosan tömörítse, azaz készítsen homokpárnát. Ellenőrizze a vízszintességét egy szintezővel. Ezután öntsön egy 10 centiméteres törmelékréteget. Ellenőrizze a vízszintességét is, hogy a jövőben megfelelően lehessen fektetni az erősítőhálót. Rákötsz (acélhuzallal) egy 12-15 mm átmérőjű erősítőhálót, a hálót hegesztheted. Vegyünk egy körülbelül 15 cm-es rácslépést, öntsük le mindezt betonkeverékkel és időnként óvatosan dörzsölje meg. A betonkeveréket rendszeres időközönként ki kell önteni, hogy homogén betonlapot kapjunk.

Az alapozás magassága két sor téglafal legyen a kész padlószint alatt. Óvatosan simítsa ki az alapozó tetejét. A betonkeverék teljes száradása 28 nap. Csak ezen időintervallum után kezdheti el a tégla kandalló lerakását. Az első téglasor lerakása előtt két réteg tetőfedő anyag vízszigetelését kell lefektetni a betonalapra.

Sok szerencsét!

A téglából készült kandallók és kályhák magas és masszív szerkezetek, amelyeket nagyszámú apró alkatrészből állítanak össze. Az alapozásnak, amelyre felállítják, el kell viselnie a megfelelő terhelést és biztosítania kell a fűtőberendezés egyenletes, szigorúan függőleges helyzetét torzulások nélkül, ellenkező esetben idővel elkerülhetetlenül repedések keletkeznek, amelyek növelik a tűzveszélyt, rontják a fűtési rendszer jellemzőit, ill. teljesen ellehetetlenítve a kályha (kandalló) működését.

A fűtőberendezés alapja nem különbözik bármely szerkezet alapjától. Jobb, ha a tulajdonosok még a ház építésének megkezdése előtt gondolkodnak egy kályha vagy kandalló építéséről. Ebben az esetben a falak és a kandalló alapjait egyidejűleg lehet megépíteni, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben ne kerüljön sor költséges intézkedésekre a padlók és a mennyezetek szétszerelésére.

A falak és a kandalló alapja eltérő terhelést hordoz, működés közben eltérő zsugorodást mutat, ezért soha nem szabad egyben elhelyezni őket. A fűtőberendezés alapja és minden más között 5 cm széles, homokkal borított rést kell kialakítani.

Ha kész épületben kandallót telepít, a hely kiválasztása felelősségteljes eljárás. Nem csak a helyiség várható tervezési előnyeit és a fűtési hatásfokát kell figyelembe venni, hanem arra is ügyelni kell, hogy a kémény és az alapozás beépítésekor ne kelljen a tartószerkezeteket szétszedni, ami nehéz, költséges és alapvetően nem mindig lehetséges.

A kandalló alapozási síkjának méreteinek legalább 5 cm-rel nagyobbnak kell lenniük, mint a kandallóasztal méretei. A minimális mélység 50 cm, a valóságban több is lehet, mivel ez a talaj állapotától függ.

Az alapozás nyomására homokos talajok tömörödnek, aminek következtében az alap rövid időn belül egyenletesen megereszkedik. Az agyagos talajok megbízhatatlanok - jellemzőik nagymértékben függenek a páratartalomtól. A nedves agyag nem bírja a terhelést, az agyagos talajon lévő alapok az évek során megereszkednek és megdőlnek, fokozatosan növelve a deformációt.

Télen a talaj megfagy, ami miatt megduzzad és elmozdul. Ezért kívánatos, hogy az alapozás mélysége körülbelül 20 cm-rel a talaj fagyszintje alatt legyen.Ez a szabály figyelmen kívül hagyható, ha az épület megbízható sziklás vagy porcos talajra épül, vagy a ház egész évben üzemel. télen állandó fűtés várható, ami nem engedi megfagyni a talajt.

Az alapozó anyagot bármelyik rendelkezésre álló anyag választja meg. Általában törmelék kő, zúzott kő és kavics, tégla, beleértve a törött. Az alapozó töltőanyagok megkötésére cement vagy mész-cement habarcsot használnak. A cement és a homok aránya a habarcsban az alapítványhoz elegendő 1: 6 (térfogat szerint) kiválasztásához.

Az alapozási gödör kiásása az előzetes jelölés szerint történik. A gödör alját lejtés nélkül kiegyenlítjük és tömörítjük, az alapot rétegesen rakjuk le. Az első réteget - kis kő vagy zúzott kő - döngöljük, majd 20-25 cm vastag habarcsréteggel leöntjük.A nagy köveket az oldatba helyezzük úgy, hogy közöttük 3-5 cm rés legyen. A kövek közötti hézagok kis kővel vagy zúzott kővel töltve (zúzott).

A kandalló alapozásának föld feletti részének megépítésére szolgáló gödör feltöltése után a gödör méretének megfelelően zsaluzást készítenek, és a fektetést rétegesen folytatják. Minden réteget gondosan kiegyenlítenek, a vízszintes szintet szabályozzák.

A megfelelően elrendezett alapozás oldalai szigorúan függőlegesek, a felület vízszintes. Ebben az esetben csak a fűtőberendezés súlya, amelyet a talaj nyomása egyensúlyoz, hat az alapra.

További erők, amelyek hozzájárulnak az alap tönkretételéhez, akkor keletkeznek, ha az alap ferdén helyezkedik el, valamint a talaj mozgása és süllyedése során.

A kandalló alapját 14-15 cm-rel a padló alá hozzuk, a felületet gondosan és szigorúan vízszintesen kiegyenlítjük cementhabarccsal. A keményedés után az alapozás felső része kerül rá, amelyre a kandalló közvetlenül fel lesz szerelve. A felső rész két sor téglával van kirakva cementhabarcsra, amelyek közé két réteg vízszigetelő anyagot helyeznek el.

Ideális esetben az alapozás szigorúan a kész padló szintjén végződik. A kandalló alapja (asztala) az alapra kerül, ami alatt a szerkezetnek a tűztér alatt elhelyezkedő részét értjük.

kandalló alap

A hatékony fűtés érdekében célszerű minél alacsonyabban a tűztér alá helyezni. Gyakorlatilag bármilyen magasságban felszerelhető. A kandallóasztal méretei nem alapvetőek, a lényeg, hogy a kandallótest teljesen ráférjen, az oldalsó átfedések nélküli felülettel együtt. Általában az asztal szélessége mindkét oldalon egy téglával szélesebb, mint a kandalló portálja. A mélység a tűztér mélységétől függ. Kisméretű kandallóknál általában 2,5 vagy 3 tégla alapmélységet választanak.

A kandalló választott kialakításától függően az aljzatban hamugyűjtő (hamutartó) és légcsatorna helyezhető el, amelyen keresztül levegő jut az égési zónába. Előfordul, hogy a légcsatornát az alapozáson keresztül a pincébe vezetik, például ha nehéz az égéshez szükséges levegőmennyiséget a fűtött helyiségen keresztül juttatni. A legegyszerűbb esetben, ha a hamugyűjtőt és a légcsatornákat elhagyjuk, a kandalló aljzatának vastagsága akár egy sor tégla is lehet.

Tekintsük egy 5 × 2,5 tégla méretű kandallóasztal szerkezetét, hamugyűjtő fiókkal. Az első sor tömör, 25 téglából áll.

A második sort kötszerrel fektetik az első sor téglájára, középen hagynak helyet a hamutartónak.

A kandalló alapjának harmadik sorának középső zónájának téglája tűzteret alkot. Alatt tűzálló tűzálló téglákat rakunk ki. A kandalló elsõ sorának tégláját és a velük szomszédos talapzat felsõ sorának közönséges tégláját negyed tégla kibocsátással rakják le. Ez a használat megkönnyítése érdekében történik, a tűztér tisztítása során lehetőség nyílik egy gombóc helyettesítésére alattuk.

A hamugyűjtő rekeszének azt a részét, amely fölé a rostélyt nem szerelik fel, 4 mm vastag acélszalagokkal borítják, ezekre fektetik a tűztér kandalló első sorának középső tégláját. Azokban a téglákban, amelyekre a rostélyt felszerelik, mintákat készítenek a rostély nyúlványaihoz.

A figyelembe vett változat szerint a tűzoltó tégla vágott részeinek felhasználásával van lefektetve. Az általános szabály ebben az esetben, hogy csak érintetlen, gyárilag égetett éleket szabad a tűz felé fordítani, a téglavágások kevésbé bírják a magas hőmérsékletet.

A kandalló többi elemének eszközéről - a következő cikkekben.

Köszönjük a RETRO-nak az anyag elkészítésében nyújtott segítségét. A "RETRO" cég a kemencemunkák teljes körét végzi, kályhák és kandallók gyártásával, javításával, helyreállításával foglalkozik.

Ha úgy dönt, hogy klasszikus kandallót épít a házában, akkor az építési munkákat a szilárd alap elkészítésével kell kezdeni. A kandalló megfelelően kivitelezett alapozása nagy jelentőséggel bír a teljes fűtőszerkezet további üzemeltetése szempontjából. Ugyanakkor az alapvető építési szabályok figyelmen kívül hagyása a kandalló használatának első évében visszafordíthatatlan deformációhoz és süllyedéshez vezet. Ezért részletesen megfontoljuk a szakértők főbb ajánlásait az alapítvány öntésére (lerakására) saját kezűleg a kandalló alatt.

Miért van szükség külön alapra a kandallóhoz?

A gyakorlatban vannak olyan esetek, amikor a ház tulajdonosai szükségtelennek tartják a kandalló alatt teljes értékű alapot felszerelni. Gyakran az emberek egyszerűen csak az alagsorban lévő kellékekre korlátozódnak, de az évek múlásával észreveszik, hogy a falazat fokozatosan összeomlik, és a kandalló külön alapot igényel. A legésszerűbb megoldás a kandalló alapozása a ház főalapjának megvalósításával párhuzamosan. Ezzel pénzt, időt és munkaerőt takaríthatunk meg. De tévedés azt hinni, hogy lehetséges ezt a két alapot egyetlen egésszé tenni, mert különböző terhelésekre tervezték őket, és ennek eredményeként jellegzetes húzást adnak. Éppen ezért szigorúan nem ajánlott egy csomó alapozás egy házhoz és egy kandallóalaphoz. Az alapok között legalább 50 mm-es résnek kell lennie, amelyet tömörített homokkal kell kitölteni.

Hogyan kell kiszámítani az alapítvány méreteit

A jövőbeli szerkezet méreteinek kiszámításakor abból a tényből kell kiindulni, hogy a kandalló alapja nagyobb legyen, mint maga a kandalló, azaz körülbelül 100-150 mm-rel túl kell nyúlnia a határain. Ami az alapozás mélységét illeti, ez a talaj jellemzőitől függően változik: folyóképessége, fagyás valószínűsége stb. A minimális mélység 0,5-0,6 m, egy kétszintes háznál körülbelül 0,8-1,0 m Az alapozógödör szélességét a leendő szerkezet méreteinek kiszámításával, plusz 100-150 mm-rel határozzuk meg.

Szintező pad

Az alapozás kiöntése (lerakása) előtt el kell készíteni egy szintező párnát. Ehhez homokot vehet fel, amelyet kézzel vagy speciális berendezéssel rétegesen tömörítenek, és ugyanakkor fokozatosan vízzel nedvesítik. Minden réteg vízszintességét rendszeresen ellenőrizni kell. A párna alatti talaj is kiegyenlítésnek és tömörítésnek van kitéve. Ha a talaj hullámos, a párna homokból és kavicsból készül 4:6 arányban. A párna hozzávetőleges magassága általában 0,1-0,6 m, és a talaj hullámosságától függ.

A következő anyagok alkalmasak az alapozás alapjául:

• tégla;
• fülke kő;
• Konkrét.

Tégla változat

Ha a gödör falai megtartják a forma függőlegességét, nem morzsolódnak, nincsenek kitéve szorosan fekvő talajvíznek, akkor az alapozáshoz vízálló tégla-vaskő használható. A falazat ragasztásához cement-homok habarcsot használnak, amelynek komponenseinek aránya 1: 3. Érdemes megfontolni, hogy a téli hónapokban a talaj megfagyhat, ami néha a téglaalap deformálódásához vezet. Kívánatos, hogy a falazat kezdete a fagypont 20 cm-nél alacsonyabb mélységben legyen. Ez a tényező figyelmen kívül hagyható, ha a házban egész évben élni terveznek, feltéve, hogy folyamatosan fűtik, ami minimálisra csökkenti a talaj megfagyásának valószínűségét az alap alatt.

Törmelékbeton

Ha úgy dönt, hogy törmelékkőből alapot készít, akkor hangoljon a szakaszos munkára. A zsaluzat szigorúan függőleges, a belső falak bitumen bevonattal vagy tetőfedő anyaggal vannak bevonva - így a cement "tej" nem szívódik fel a homokba. Az első réteget nagy, kb. 15 cm átmérőjű kövekből rakjuk ki, közöttük kb. 20-30 mm rés legyen, amit finom frakcióval összezúzunk. A kapott szerkezetet bőségesen öntjük cement-homok habarccsal (1: 3). Az első réteg végső kiegyenlítése 1:1 cement és homok arányú krémes habarccsal történik. A következő réteget legjobb másnap elkészíteni.

közönséges beton

Betonhoz homokot, portlandcementet és kavicsot vesznek az alap alá: 1 rész cement 4 rész homok és kavics keverékhez. Körülbelül 10-15 cm-es cellával történő megerősítést is használnak.Az öntést általában két megközelítésben hajtják végre. Az első réteg után az erősítés tömörítésre kerül. Ezt követi a második szakasz és ennek megfelelően a munka befejezése. A beton teljes megkötése csak a harmadik napon következik be. Nyáron a zsaluzat eltávolítása 4-6 nap, télen - 8-10 nap után történik.

A munkák befejezése

Amikor az alap készen áll, vízszintesen kiegyenlítjük cement-homok habarccsal (1: 2), valamint a kötelező vízszigetelést két réteg tetőfedő anyaggal. Ebben az esetben az alapozás felső szintjének végül körülbelül 60-70 mm-rel a padlószint alatt kell lennie.