Est-il possible de faire pousser de l'aubépine à partir de graines. Aubépine : multiplication et culture Aubépine issue de la culture de graines

L'aubépine (Crataegus) n'est pas seulement connue des adeptes de la pharmacologie, de la médecine traditionnelle ou des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. De nombreux types d'aubépines sont utilisés avec succès pour l'aménagement paysager et sont également cultivés comme baies dans les jardins familiaux.

Sur les 1000 espèces d'aubépine, plus de 60 ont été introduites en culture. L'aubépine pennée (Crataegus pinnatifida) est très décorative. Non moins charmante est la floraison de l'aubépine éponge (Crataegus Oxyacantha "Rosea Flore Pleno"), qui possède de magnifiques inflorescences roses.

Les fruits de l'aubépine rouge sang (Crataegus sanguinea), qui figurent dans les pharmacopées de nombreux pays, constituent la principale matière première pour la production de formes posologiques et de médicaments destinés au traitement d'un large éventail de maladies cardiovasculaires.

Les sélectionneurs ont sélectionné des variétés à grosses baies adaptées à la production de boissons et de préparations maison.

graine d'aubépine

La culture de l'aubépine à partir de graines est le principal moyen de propagation de cette culture. Avec la pleine maturation biologique des fruits d'aubépine, l'enveloppe externe du noyau est fortement compactée (« pétrifiée »), la germination n'est donc possible qu'après la destruction du péricarpe. Pour cette raison, les jardiniers expérimentés recommandent de récolter les graines de fruits non mûrs, dont la coque n'a pas encore eu le temps de se compacter.

Dans des conditions naturelles, les semis d'aubépine apparaissent 1 à 4 ans après la chute des baies, mais ce temps peut être considérablement réduit en recourant à l'artificiel. La stratification des graines d'aubépine est réalisée en mélange avec des copeaux de tourbe et une exposition à des températures variables est nécessaire. Les graines sont mélangées avec de la tourbe dans un rapport de 1:3 et le mélange est humidifié. Les graines préparées pour la stratification sont placées dans des plateaux en bois percés de trous de drainage, dont le fond est recouvert d'un tissu (gaze) plié en deux couches. La première étape (stratification « chaude ») a lieu dans une pièce à une température de 20 à 25 °C et dure 4 mois. Dans un deuxième temps, les caisses sont amenées en cave, où il est possible de maintenir une température positive basse (5 - 7°C). Avec de petits volumes, vous pouvez utiliser la tablette inférieure du réfrigérateur. La stratification « froide » est poursuivie de 3 mois à six mois.

Pour le traitement des graines d'aubépine avant le semis, on utilise également souvent de l'acide dont l'essence est de maintenir les graines dans de l'acide sulfurique concentré pendant 20 minutes, suivies d'un broyage d'une demi-heure avec du sable grossier dans un mortier.

Il existe une autre méthode de préparation : le traitement des graines immatures dans une solution de nitrate de sodium (1 %) pendant 24 heures.

Immédiatement avant le semis, les graines sont trempées dans l'eau (de 3 jours à une semaine).

Les graines d'aubépine sont semées principalement en automne. Pour l'hiver, les plates-bandes sont paillées avec des feuilles mortes, des branches d'épinette, etc. Des semis issus de graines stratifiées apparaissent en été.

Multiplication végétative de l'aubépine

Végétativement, l'aubépine se multiplie à partir de descendants de racines ou de boutures de racines. L'aubépine ne se reproduit pas avec des boutures lignifiées et l'enracinement des boutures vertes est très rarement pratiqué, car le rendement des plants avec cette méthode est extrêmement faible.

La progéniture des racines (tous les types d'aubépine ne donnent pas de pousses) est soigneusement coupée de la racine de la plante mère, sans affecter la tige s'étendant horizontalement. Après un certain temps, la progéniture forme ses propres racines, puis elle peut être coupée d'une tige horizontale et transplantée dans un endroit permanent.

Les formes buissonnantes d'aubépines peuvent être multipliées par stratification d'enracinement. Comme stratification, on utilise de fortes pousses annuelles, qui sont placées dans des rainures creusées autour du buisson, épinglées au sol avec des agrafes métalliques et recouvertes de telle sorte que seul le sommet remonte à la surface. A la base de la pousse, il est nécessaire de réaliser un étranglement avec du fil souple. Un soin supplémentaire du marcottage consiste en un arrosage régulier et un engrais 2 à 3 fois pendant la saison de croissance avec une solution de nitrate d'ammonium. Au fur et à mesure que les sommets grandissent, ils commencent à les recouvrir de terre (plusieurs fois par saison). En automne, vous pouvez vérifier le degré de formation des racines et si un système racinaire solide se développe, les boutures doivent être séparées du buisson mère et transplantées à l'endroit qui lui est réservé. En cas de développement insuffisant des racines, il est conseillé de reporter la transplantation au printemps.

Lors de la propagation de l'aubépine, des segments de racines sont souvent utilisés - des boutures de racines. Si la récolte des boutures est effectuée à l'automne, des segments de 12 à 15 cm de long sont ajoutés goutte à goutte aux crêtes et laissés jusqu'au printemps. Les racines récoltées au printemps ou déposées pour le stockage hivernal sont coupées en morceaux de 6 à 8 cm. Les boutures sont plantées obliquement dans des serres, en laissant 1 à 2 cm au-dessus de la surface. Lors de la plantation, il est important de ne pas confondre le sens de croissance des racines ( la partie la plus épaisse doit être dans le sol). Pendant un certain temps, les boutures prennent racine et donnent de la croissance.

Le plus souvent, l'aubépine est cultivée dans les zones suburbaines comme plante ornementale ou fruitière. Les principales caractéristiques qui lui ont valu l'amour des résidents d'été sont la simplicité et l'apparence spectaculaire. En général, cette plante est très populaire - l'aubépine de jardin. La plantation et l’entretien ne sont pas des procédures particulièrement compliquées. Nous en parlerons plus tard dans l'article.

description de la plante

Il s'agit d'une aubépine, d'un grand arbuste arborescent ou même d'un petit arbre (jusqu'à 6 m de haut) et appartient à sa couronne dense, et les branches sont couvertes de longues épines. Grâce à ces qualités, l’aubépine se plaît si bien en haie. Les variétés poussant en Russie, contrairement à leurs "parents" américains et une partie des "parents" européens, ne diffèrent pas par une "épineuse" particulière. Les feuilles de l'aubépine sont grandes et de forme ovoïde. Dans certaines variétés, la plaque est échancrée, dans d'autres elle est plane. Il existe des variétés à feuilles caduques et semi-persistantes.

Les épines de l'aubépine sont d'anciennes brindilles. Au premier stade de croissance, des feuilles poussent même dessus. La longueur des épines chez différentes espèces peut varier de trois à douze centimètres. Ils poussent pour la plupart à proximité des fruits et leur servent en quelque sorte de protection. Leur particularité est leur force extraordinaire. Il faut être prudent en marchant à proximité de cette plante, car les épines d'aubépine peuvent percer la semelle faite de presque n'importe quel matériau.

Les fleurs d'aubépine de jardin, dont la plantation et l'entretien ne sont pas des procédures particulièrement compliquées, chaque année. Les bourgeons blancs sont collectés dans des inflorescences corymbes. Malheureusement, ils ne peuvent pas se vanter d'un arôme agréable. Le fait est qu'ils contiennent la substance diméthylamine, qui sent le poisson rassis.

L'aubépine ne porte pas de fruits chaque année. S'il pleut pendant la floraison, on ne peut pas s'attendre à une bonne récolte. La couleur du fruit peut être différente (du jaune pâle au rouge voire noir) et dépend de la variété. De forme, les fruits sont allongés, sphériques, en forme de poire, etc. Leur taille, selon les variétés, peut varier de 4 mm à 3 cm.

L'utilisation de l'aubépine

L'aubépine, dont la plantation et l'entretien (taille, etc.) doivent être effectués selon certaines règles, est surtout utilisée pour la création de haies. La formation de la couronne dans ce cas s'effectue selon certaines règles, dont nous parlerons ci-dessous. De plus, cette plante est souvent utilisée simplement comme plante ornementale. L'aubépine est particulièrement belle en octobre, lorsque son feuillage acquiert une teinte rouge-orange juteuse. Les fleurs de cet arbuste, ainsi que ses fruits brillants, sont assez impressionnants. Comme la plante est assez haute, elle est généralement plantée soit près du mur du bâtiment lui-même, soit le long de la clôture. Sur de grandes surfaces, des aubépines de variétés pas trop hautes sont parfois plantées dans l'allée.

Les fruits de certaines variétés d'aubépine sont comestibles et servent à confectionner des confitures, des conserves et des compotes. Ils sont non seulement savoureux, mais aussi bénéfiques pour la santé.

Aubépine. Plantation et entretien : reproduction

L'aubépine peut se reproduire par semis, graines et par bourgeonnement. Le plus souvent, bien entendu, la première méthode est utilisée. On pense que les semis âgés de deux ans sont mieux acceptés. Les graines destinées à la multiplication proviennent de fruits non mûrs. Comme l'aubépine a souvent des « factices », elles doivent être plantées en plusieurs morceaux à la fois. Le bourgeonnement se fait à l'automne, en insérant un bourgeon d'aubépine variétale dans une incision en forme de T au niveau de la racine d'une aubépine sauvage ordinaire.

Reproduction par semis

La plantation et l'entretien de l'aubépine ne sont pas des procédures particulièrement exigeantes en main-d'œuvre. Presque tous les sols conviennent à cette plante. Seuls les sols très acides sont indésirables. Dans ce cas, il faut procéder au chaulage. Une bonne solution serait également d’ajouter un peu de cendre au sol lors de la plantation. Il n'est pas nécessaire de fertiliser l'aubépine, mais un peu d'humus ou de compost peut être utilisé pour une meilleure croissance. Côté éclairage, l'aubépine se sentira bien aussi bien au soleil qu'à mi-ombre. Cependant, dans le premier cas, il vaudra mieux porter ses fruits et fleurir.

Une jeune aubépine, dont la plantation et l'entretien ne réussiront que si certaines règles sont respectées, est plantée à une profondeur d'environ 50 à 70 cm. Le pas entre les plantes individuelles doit être d'environ 1,5 à 2 m, selon la variété. Il est nécessaire de planter une aubépine pour que le collet soit situé au niveau du sol. Vous pouvez l'approfondir un peu dans le sol (pas plus de 2 cm). Toutes les racines doivent être en terre. Lorsqu'elles sortent, l'aubépine commence à être très en retard dans son développement. Après avoir installé le plant dans le trou, il faut le recouvrir de terre et légèrement tasser. Ensuite, la plante est remplie d'eau. Le sol sous le plant doit être constamment humide jusqu’à ce qu’il soit complètement établi.

La plantation peut se faire aussi bien au printemps qu'en automne. Dans le premier cas, cela se fait immédiatement après le dégel et le réchauffement du sol. En automne, l'aubépine est plantée après le début de la chute massive des feuilles et avant le début des gelées.

Reproduction par graines

Vous pouvez également faire pousser une belle aubépine saine à partir de graines. Le planter et en prendre soin par la suite ne prendra pas trop de temps. En fait, ce merveilleux arbuste pousse tout seul. Ses graines sont recouvertes d'une coque très dure. Par conséquent, les semis n'apparaissent pas plus tôt qu'un an et demi après la plantation. Ils sont semés en couche épaisse, après trempage dans une solution à 1 pour cent (pendant une journée). La première année, les plants pousseront très lentement et ne dépasseront pas 12 cm. L'année prochaine, ils devront être plantés pour pousser. La troisième année, les buissons (qui atteignent généralement un demi-mètre de hauteur) sont coupés, laissant 2-3 bourgeons au-dessus du niveau du sol. Après cela, la plante commencera à développer activement des pousses latérales. Pour obtenir par la suite une belle couronne, il ne faut pas en laisser plus de deux. Le reste est supprimé.

Comment obtenir une belle haie d'aubépine spectaculaire

Ainsi, nous avons examiné comment est plantée l'aubépine. Prendre soin de l’aubépine consistera par la suite à pratiquement la taille seule. Planté le long du périmètre du site, ce magnifique arbuste forme une haie sourde et inhabituellement spectaculaire. Pour obtenir une telle beauté dans le pays, la première chose à faire est de creuser une tranchée pour les semis. Le marquage se fait de la même manière que pour une clôture ordinaire. Étant donné que l'aubépine de presque toutes les variétés est une plante assez haute, la largeur de la tranchée doit être d'au moins 60 cm et les plants sont plantés à une distance d'au moins un demi-mètre les uns des autres. Ils doivent être placés strictement au centre de la tranchée. Étant donné que l'aubépine pousse assez longtemps, il est conseillé d'aménager une clôture temporaire composée de planches, d'une palissade, d'une courbine ou d'un grillage du côté de la rue.

Sous les plantes adultes, ils ne creusent pas une tranchée, mais des fosses de plantation. Il est préférable qu'ils aient une forme carrée et des parois strictement verticales. Leur taille doit être telle que les racines des plantes plantées n'atteignent pas le sol principal sur les côtés et le fond de 15 cm.

Quelles variétés choisir pour les haies

Entretien de l'aubépine

Voyons ensuite comment faire pousser une belle aubépine dense. Le planter et en prendre soin, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, ne prend pas beaucoup de temps. Certaines règles doivent néanmoins être respectées. L'aubépine n'est pas pointilleuse sur le sol, mais de temps en temps il vaut quand même mieux la nourrir. Au printemps, un mélange de "Kemira-universal" est ajouté sous les racines à raison de 120 g par mètre carré. Avant la floraison, l'aubépine doit être fertilisée avec du fumier dilué dans de l'eau (1*10, 8 litres par plante).

Arrosez cette plante une fois par mois. Dans le même temps, environ dix litres d'eau devraient tomber sur chaque buisson adulte. Par temps très sec et chaud, le nombre d'arrosages est porté à deux par mois.

L'aubépine fruitière, dont la plantation et l'entretien visent à obtenir une bonne récolte, doit être nourrie. L'arrosage dans ce cas se fait exactement de la même manière que lors de la culture de variétés purement décoratives.

Préparer l'aubépine pour l'hiver

Certaines variétés d'aubépine ne craignent pas du tout le froid hivernal (variétés « à feuilles de prunier », « éperon de coq »). Dans d'autres, par exemple, comme « l'aubépine commune » (dont la plantation et l'entretien s'effectuent de la même manière que pour les autres variétés), les pousses et les boutons floraux peuvent légèrement geler. Bien sûr, couvrir les plantes adultes est assez problématique. Par conséquent, dans les régions froides, il est toujours préférable d'utiliser des variétés résistantes au gel. Si certaines pousses gèlent encore, il suffit de les retirer au printemps. Les nouvelles branches de l'aubépine pousseront très rapidement. Les jeunes plantes nouvellement plantées sont saupoudrées de feuillage pour l'hiver avec une couche d'environ 15 cm afin d'éviter que les racines ne gèlent.

Aubépine. Plantation et entretien : taille

L'aubépine fait partie des plantes ornementales qui nécessitent la formation obligatoire d'une couronne artificielle. Il est particulièrement important de le faire régulièrement et correctement lorsqu'il s'agit de haies. Les branches inférieures de l'aubépine meurent avec le temps, laissant le mur vert solide s'amincir.

Le premier moulage est effectué la deuxième à la troisième année après la plantation au printemps. Les buissons sont coupés à une hauteur de 10 cm du sol. Cette procédure est répétée pendant deux à trois ans, jusqu'à ce que les buissons deviennent très épais. De plus, les haies ont une forme carrée ou semi-circulaire. La taille doit être effectuée chaque année. Au printemps, toutes les branches malades et séchées sont coupées des plantes. Ensuite, procédez à la formation proprement dite de la clôture. Lors de l'exécution de cette procédure, vous devez vous rappeler qu'il est hautement indésirable de couper les branches et les pousses de plus d'un tiers de leur longueur d'origine.

Maladies de l'aubépine

C'est ainsi que l'on cultive l'aubépine de jardin. Sa plantation et son entretien, effectués dans le respect de toutes les règles, vous permettront d'obtenir de belles plantes luxuriantes. Cependant, il arrive parfois que tous les efforts échouent à cause d'une sorte d'infection. La rouille est l'une des maladies les plus désagréables de l'aubépine. Les pousses infectées détectées doivent être immédiatement retirées et la plante malade elle-même doit être pulvérisée avec une solution à 5 % de liquide bordelais. Cette procédure peut également être effectuée pour des buissons sains au printemps, à des fins de prévention.

Une autre maladie courante de cette plante ornementale est l'acarien de l'aubépine. En cas d'infection, les branches sont également coupées (au printemps ou en automne). Le buisson lui-même est traité au soufre colloïdal. Dans le cas où la plante est très fortement affectée, la pulvérisation est répétée après la floraison.

Ainsi, nous avons découvert ce qu'est une plante d'aubépine (description, reproduction, entretien, plantation). Comme vous pouvez le constater, sa culture est une affaire simple et même agréable. Il suffit d'arroser périodiquement les buissons et de procéder à une taille appropriée. Si vous prenez un peu de temps pour prendre soin de cette merveilleuse plante, vous pouvez obtenir une décoration inhabituellement spectaculaire pour une zone suburbaine.

Cette plante belle et utile s'appelle lady-berry et aubépine. J'ai moi-même relevé ma maîtresse d'un os la première fois. Je suis tombé malade, le médecin m'a conseillé d'utiliser les fruits d'aubépine sous quelque forme que ce soit comme remède. J'ai acheté la variété de jardin la plus délicieuse du marché et j'ai collecté les graines.

J'ai creusé un petit lit dans un endroit protégé du vent et planté des graines fraîches dans des rainures espacées de 16 à 20 cm les unes des autres, sur une profondeur de 5 à 6 cm. J'ai arrosé abondamment le lit.

C'était en septembre et au printemps les premières pousses sont apparues. L'aubépine a poussé lentement et de manière hostile : les pousses principales ne sont apparues qu'un an plus tard. Ce retard est dû au péricarpe dense et épais. Diverses méthodes sont utilisées pour accélérer la germination des graines d'aubépine, mais j'étais à l'époque un jardinier débutant et je ne connaissais pas ces méthodes. Et ils sont très simples: il s'agit d'une stratification, d'un traitement avec des réactifs chimiques, d'un semis de graines immatures traitées pendant la journée avec une solution à 1% de nitrate de potassium.

Stratification des graines d'aubépine

Les graines d'aubépine fraîches sont versées avec de l'eau et les vides flottent, tandis que les plus bénignes restent au fond. Ils doivent être lavés et séchés, puis mélangés avec du sable et de la tourbe (1 : 3), dispersés uniformément dans des boîtes peu profondes, humidifiés et placés au sous-sol. Ils devraient être là tout l'hiver et le printemps, il est conseillé de les laisser aussi pour l'été, et de les semer à l'automne ou (mieux !) au printemps de l'année suivante.

Traitement des semences avec des produits chimiques

Nous utilisons de la soude caustique, des acides, etc.

Méthode de semis des graines d'aubépine

Récupérez les fruits non mûrs, faites-les tremper dans l'eau pendant 1 à 2 jours, puis passez-les au tamis et rincez. Les os obtenus sont placés une journée dans une solution de nitrate de potassium (1%), puis semés en terre avant l'hiver. Les graines restent viables pendant 1 à 2 ans.

D'ailleurs, mes graines, semées avant l'hiver sans traitement, sont restées viables pendant 3 ans. L'aubépine a beaucoup de graines vides, le semis doit donc être plus épais.

Les pousses d'aubépine sont belles, comme des anges, et ressemblent à des pousses de pommier. Feuilles de la forme qui apparaissent plus tard chez les plantes adultes. La tige est rose bordeaux. La première année, les semis poussent très lentement, seulement 10 centimètres, puis la croissance s'accélère et après 7 à 8 ans, elle ralentit à nouveau.

Dans ma mini-pépinière, j'ai désherbé, parfois arrosé - c'est tout le soin. Après 3 à 5 ans, j'ai transplanté les plants dans un endroit permanent et j'en ai donné la plupart à des voisins et à des personnes importantes.

Culture de l'aubépine : 300 ans sans grand soin

L'aubépine est sans prétention, pousse sur des sols pauvres et dans des endroits à faible écologie. Tolère facilement à la fois l'excès et le manque d'humidité, léger, ne gèle pas lors des hivers rigoureux.

Lors de périodes de sécheresse prolongée, les feuilles s'enroulent et se dessèchent, et reprennent vie après la pluie. J'ai l'aubépine sur le site qui pousse à trois endroits différents. Près de la colonne il y a déjà un arbre de 5 mètres de haut, de beaux buissons duveteux près de la route, et près de la clôture, sous le peuplier, l'aubépine se développe moins bien, fleurit mal, ne donne pas de fruits du tout, elle est bien plus basse que ses homologues planté en même temps avec lui. La pratique montre que dans des conditions plus favorables, l'aubépine se développe mieux.

L'aubépine possède un système racinaire très puissant et vit de 300 à 400 ans.

Encore une fois, je tiens à souligner que c'est très beau toute l'année. Pour l'hiver, les buissons et les petits arbres perdent leurs feuilles et leurs branches sont très belles - brun pourpre, brillantes, plantées d'épines épaisses pouvant atteindre 10 cm. Ces épines ne sont pas des pousses complètement formées. De minuscules feuilles y poussent, mais elles meurent rapidement. Les pointes sont dures comme des clous. Dans la période où il n'y a pas encore de fleurs, l'aubépine est bonne avec une forme de feuilles intéressante. Ensuite, des fleurs apparaissent - blanches, pas en éponge, pas très chics, rassemblées dans des parapluies, un peu semblables aux fleurs de sorbier, mais plus grandes. L'odeur ne convient pas à tout le monde.

La plante fleurit de manière très riche et stable.

En automne, les feuilles vert foncé légèrement pubescentes des deux côtés virent au rouge orangé. Fin septembre - début octobre, les fruits mûrissent, de grosses baies sphériques de la taille d'une cerise, de couleur rouge, avec une pulpe farineuse et 3-4 graines, suspendues en pompons sur de longues pattes. Ces baies sont très savoureuses !

Une seule plante et un groupe ont fière allure. L'aubépine peut être taillée, donnant aux buissons différentes formes, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée pour créer une haie inhabituelle. Mais j’ai des pommiers et des poiriers qui poussent sur ma parcelle, et ils ont des maladies communes avec l’aubépine, je ne peux donc pas les utiliser comme haie.

Vous pouvez également planter cette plante par bouturage et en marcottage. Mais, à mon avis, les semences sont préférables : aucun investissement matériel n'est nécessaire, il est possible de préserver la variété, elle commence à porter ses fruits bien plus tôt. L'aubépine commence à porter ses fruits après 10 à 15 ans, mais elle donne ensuite de bonnes récoltes régulières sans pansement ni arrosage fréquent. C’est également extrêmement utile, mais c’est le sujet d’un article entier.

© Nadejda SOTNIKOVA Stary Oskol

Tout le monde a probablement entendu ce que c'est et à quoi cela ressemble, mais tout le monde ne sait pas comment cultiver cette plante utile dans sa région. Pendant ce temps, malgré le fait que l'aubépine se reproduit à la fois par graines et par diverses méthodes végétatives, dans la plupart des cas, obtenir une nouvelle plante n'est pas aussi facile qu'il y paraît.

boutures

La reproduction de l'aubépine est un moyen possible, mais pas le plus simple, avec une forte probabilité d'échec.

Les boutures de cet arbuste s'enracinent très longtemps et sont extrêmement réticentes. Lorsque vous choisissez cette méthode, préparez-vous au fait qu'un travail minutieux pendant plusieurs années de suite pourrait éventuellement s'avérer vain. Les boutures doivent être commencées au début du printemps, avant que la sève ne commence à couler. Si l'enracinement est effectué à l'intérieur, les boutures peuvent être coupées à l'automne, une fois que l'arbuste a perdu ses feuilles.

Comme boutures, vous devez choisir des pousses vertes d'une épaisseur d'un peu moins de 1 cm, sans aucun signe de boisé, de gel ou de dommage. Il est préférable de choisir des succursales d'un an, dans les cas extrêmes, des succursales de deux ans.

Important! Les branches situées au sommet de l’arbuste ne conviennent pas au bouturage. Vous devez choisir des pousses latérales poussant du côté sud, et non les plus développées. Il est préférable de couper une telle branche presque à la base et de retirer la partie excédentaire par le haut en laissant une longueur de 10-15 cm, puisque les boutures apicales de l'aubépine ne prennent pratiquement pas racine.

Les branches inférieures du buisson sont également mal adaptées aux boutures.

Nous coupons les boutures sous le rein en diagonale. Nous utilisons uniquement des outils très tranchants !
Nous plaçons les boutures fraîchement coupées dans un rooter pendant une heure (elles doivent d'abord être achetées dans un magasin spécialisé) et seulement après cela nous les plantons.

En tant que mélange de sol, vous pouvez utiliser des parts égales de sable (ou), ou vous pouvez utiliser de la terre ordinaire, mais la terre doit être meuble et bien fertilisée. Il est également recommandé d'ajouter de l'engrais à la chaux - défécation ou craie ordinaire.

Tout d'abord, nous versons le sol avec un liquide avec un rooter dans lequel les boutures ont été conservées.

Certains conseillent de placer la bouture dans un tubercule de pomme de terre et de la planter ensuite seulement dans le sol. On pense qu'avec cette méthode, la bouture reçoit le maximum de nutriments sous une forme facilement accessible et s'enracine très bien.
Nous plantons les boutures en damier, en laissant une distance d'au moins 0,4 m entre les rangs et de 0,2 m entre les plants d'un rang.

Important! Pour la germination, les boutures d'aubépine nécessitent une humidité très élevée, jusqu'à 80 %.

Pour garantir ce niveau d'humidité, des installations de brumisation spéciales sont utilisées. Une telle installation peut être réalisée indépendamment.

Pour ce faire, une tranchée de 50 cm de profondeur est creusée, qui est remplie de fumier à moitié pourri ou une petite couche de sable est versée sur le dessus et des boutures sont plantées.

Les parois de la fosse doivent être bien bourrées, mais en aucun cas elles ne doivent être gainées, afin de ne pas gêner la ventilation naturelle. D'en haut, la fosse est recouverte de verre cousu dans un cadre en bois (vous pouvez utiliser une vieille fenêtre).
Le cadre doit recouvrir hermétiquement la fosse, il est préférable de le poser sur des planches bien disposées autour du périmètre. La face intérieure du verre doit être recouverte de plusieurs couches de gaze ou d'un autre tissu de couleur claire qui absorbe bien l'humidité afin que le condensat accumulé ne tombe pas sur les boutures avec des gouttes froides et ne les empêche pas de s'enraciner.

Saviez-vous? L'aubépine n'a un si beau nom qu'en russe. Le nom latin de la plante Crataégus signifie littéralement « fort », « fort », et dans la plupart des langues modernes du monde, on l'appelle simplement « épine ». Probablement, le romantique « aubépine » vient des mots « aubépine » ou « boyard ». Le lien direct n'est pas évident, mais on peut supposer que le tout est dans ce beau violet : les boyards avaient la même couleur, soulignant leur appartenance à la couche la plus élevée de la société.

C'est grâce à l'évaporation de l'humidité absorbée dans le tissu dans notre fosse qu'un « brouillard » se formera par une journée ensoleillée et qu'une humidité élevée sera obtenue, tandis que les boutures seront protégées des rayons brûlants du soleil par une couche. de tissu léger.

S'il fait très chaud dehors, la « propre » humidité de la serre peut ne pas être suffisante et des boutures sont nécessaires. Mais cela doit se faire sans ouvrir le verre, afin de ne pas perturber le microclimat créé dans la fosse. Nous creusons une tranchée autour du périmètre de la serre et la remplissons d'eau. Les boutures d'aubépine s'enracinent, comme on l'a dit, depuis très longtemps. Si les boutures ont survécu au premier hiver, c’est déjà bien. Nous commençons les jeunes plants, arrosons très abondamment, mais rarement.

En automne ou au printemps prochain, les boutures enracinées peuvent être transplantées dans un endroit permanent, en laissant au moins 2 m entre les plantes individuelles. Mais pour un meilleur résultat, beaucoup conseillent une procédure de culture qui dure au moins 4 ans.

Ils sont placés dans un sol fertile additionné de chaux (les racines ne doivent pas entrer en contact avec lui !) et poussent avec des soins constants - arrosage, ameublissement et désherbage réguliers. Ce n'est qu'après la période spécifiée que la plante est plantée dans un endroit permanent et façonnée en fonction de son objectif (sous forme de haie ou d'arbuste séparé).

Greffage (bourgeonnement)

La vaccination est à juste titre considérée comme le moyen le plus fiable de propager l'aubépine. Par rapport au porte-greffe, chacun a sa propre approche. A ce titre, vous pouvez utiliser un buisson d'aubépine poussant déjà sur votre site, ce qui donne une mauvaise récolte, mais il est dommage de le jeter (surtout à ces fins, une plante de type à un seul pétale convient).
Mais beaucoup insistent sur le fait que le meilleur stock d'aubépine est le rouge, qui s'enracine parfaitement à partir de la progéniture des racines et peut être utilisé pour le bourgeonnement littéralement au cours de la deuxième ou de la troisième année. Les fans de cette méthode de vaccination affirment que la probabilité de prise de greffe est de près de cent pour cent.

Saviez-vous? Les théologiens de nombreux pays brisent encore les lances dans le débat sur la plante à partir de laquelle la couronne d'épines de Jésus a été fabriquée. Le Nouveau Testament n’apporte pas de réponse à cette question, il est seulement clair que c’était quelque chose de très épineux. Les Saintes Écritures ont été traduites à plusieurs reprises, et la plupart des traductions dans les langues modernes ne sont pas réalisées à partir de la source originale en araméen, mais à partir du grec ancien (traduction à partir de traduction). Il n'est pas surprenant que dans différentes versions, différents noms botaniques soient mentionnés, avec un total de plus de 100. Selon l'une des versions, les guerriers mettaient une couronne d'aubépine sur la tête du Christ en signe de reproche.

La vaccination doit être effectuée au printemps, avant la floraison des feuilles, mais après la fin du froid. Pour un scion, il est préférable de prendre une aubépine à l'âge de 2 ans et un collet d'environ 1 cm de diamètre. La hauteur de greffage est d'environ 1 m. Les branches latérales du porte-greffe ne peuvent pas être retirées en même temps.
L'aubépine a une écorce très dure, vous ne devez donc la travailler qu'avec un outil tranchant et il est souhaitable d'avoir une main ferme et une certaine expérience.

Il existe plusieurs modes de greffage : fendu, bout à bout, copulation. N’importe lequel peut être utilisé.

Le greffage fractionné est le plus simple à réaliser. Dans ce cas, le stock est complètement coupé à la hauteur souhaitée, après quoi une incision verticale d'environ 5 cm de profondeur y est pratiquée par le haut, dans laquelle la coupe sera insérée. Le greffon (il doit avoir au moins 3 bourgeons) est coupé par le bas avec une cale et inséré dans la fente préparée.

Important! Ne touchez jamais la coupe avec vos mains, afin de ne pas introduire d'infection dans la tige.

Maintenant, nous attachons soigneusement le lieu d'inoculation avec un film alimentaire ou du ruban isolant. Garde le propre! Ensuite, nous enduisons les espaces ouverts avec de la poix de jardin.
Il est très important de trouver un équilibre ici : d'une part, avec l'humidité, une infection peut pénétrer dans le lieu de vaccination, d'autre part, le dessèchement peut conduire au fait que le scion se dessèche simplement. Le joint doit donc être protégé, mais pas trop serré !

Au fur et à mesure que le scion prend racine (de nouveaux bourgeons et pousses devraient commencer à apparaître dans un mois), le bandage est desserré. Jusqu'à ce que l'aubépine grandisse enfin, elle doit être soigneusement surveillée, protégée des rayons directs du soleil, enlevée des branches supplémentaires et traitée contre les parasites (en particulier les pucerons).

Le greffage dans la crosse se fait selon les mêmes règles, mais dans ce cas le greffon est inséré dans la « poche » pratiquée sur le côté de la souche.

La copulation est le repliement des sections du greffon et du porte-greffe.

Le succès, quelle que soit la manière dont il est réalisé, devient généralement visible au bout de 3 à 4 semaines. Si tout s'est bien passé et que le scion était bien enraciné, l'aubépine peut donner la première récolte dès l'année prochaine.

superposition

La reproduction de l'aubépine par marcottage est un bon moyen, mais elle ne convient pas à tous les types de plantes, mais uniquement à ses formes buissonnantes.

La technologie est très simple. A la fin du printemps (dans les cas extrêmes, pousses de deux ans), sans se séparer de la plante mère, elles sont posées horizontalement dans des tranchées préalablement creusées et fixées au sol avec des cornes de bois ou des plots métalliques.

Ensuite, la tranchée est recouverte de terre, laissant la partie supérieure de la pousse à la surface. Il est très important d'arracher la pousse à la base pour que les boutures commencent à s'enraciner d'elles-mêmes.
Nous arrosons les pousses abondamment et souvent et passons 2 à 3 fertilisations avec de l'engrais azoté au cours de la saison. Si nécessaire, ajoutez la quantité de terre nécessaire pour que le tronc du marcottage ne soit pas exposé.

Vous pouvez recouvrir le sol autour du sommet de la pousse avec du paillis - de la paille, du foin ou de la tourbe conviennent à cet effet. La séparation des boutures du buisson peut être effectuée dès l'automne, mais si l'enracinement n'a pas réussi suffisamment, il est préférable de reporter le moment crucial au printemps prochain.

Saviez-vous? De nombreuses légendes et croyances sont associées à l'aubépine, et elles vont dans le sens opposé. Cette plante étonnante était considérée à la fois comme l'incarnation du mal, promettant des malheurs, des maladies et toutes sortes de troubles, jusqu'à la mort d'êtres chers (surtout si elle est brisée), et comme un symbole de bonheur dans la famille, de chasteté vierge, de protection contre les mauvais esprits. Pour les Turcs, l'arôme de l'aubépine était associé aux pensées érotiques et à la sexualité, et pour les Scandinaves- au contraire, avec le froid et la mort.

Pousses de racines (progéniture)

Cette méthode est également principalement utilisée pour les formes arbustives d'aubépine, car il se forme beaucoup moins au niveau de la pousse racinaire. La méthode est appliquée en fin de saison - en août ou septembre.
Premièrement, les pousses apparues sur les côtés de la plante sont très soigneusement séparées du buisson mère. Il est important de ne pas endommager la racine horizontale, afin de ne pas détruire la plante adulte. Une fois que la progéniture a pris racine (cela peut être vu au printemps prochain), elle est soigneusement déterrée et transplantée dans un endroit préalablement préparé.

Une autre façon de propager l'aubépine consiste à utiliser des boutures de racines. En automne, des sections de racines de même longueur que les boutures vertes sont soigneusement coupées sur une plante adulte. Ensuite, ils sont enterrés dans le sol et laissés jusqu'au printemps.

Lorsque les gelées passent, chaque bouture est coupée en deux moitiés et enterrée dans le sol selon un angle aigu avec la partie la plus épaisse vers le bas, de sorte qu'un petit sommet reste à la surface.
L'enracinement de telles boutures nécessite le respect des mêmes conditions que les boutures vertes - une installation de nébulisation ou une serre de fortune. Si au bout de quelques semaines vous remarquez l’apparition de jeunes pousses au-dessus du sol, les boutures ont réussi.

Cultiver à partir de graines

La reproduction de l'aubépine par graines est presque la même méthode peu fiable que celle par bouturage. Entre autres choses, il convient de garder à l'esprit qu'une plante issue d'une graine n'hérite pas nécessairement des caractéristiques du parent. Par conséquent, pour les variétés d'aubépine particulièrement précieuses, il est préférable d'utiliser des méthodes de multiplication végétative.

Saviez-vous? Dans la nature, l'aubépine se reproduit principalement par graines, mais pas par pulvérisation ordinaire, mais par une procédure très particulière selon laquelle le fruit passe par le système digestif, picorant les baies. Sous l'influence des sucs gastriques, les fruits se fendent et gonflent et, sortant naturellement, donnent une germination maximale.

Le principal problème de la propagation des graines d'aubépine est qu'elles contiennent des fruits très durs qui ne peuvent tout simplement pas germer sans traitement supplémentaire.
Alternativement, certains conseillent d'utiliser des baies pas complètement mûres pour le semis, alors que leur peau n'a pas encore eu le temps de se renforcer correctement.

Ces fruits sont disposés en petites portions et laissés à eux-mêmes pendant plusieurs mois. Les baies pourries sont nettoyées, placées dans de la tourbe et laissées seules jusqu'au printemps prochain, lorsque les pousses devraient apparaître.

En plus de cette méthode, d’autres astuces sont utilisées. Par exemple, la coque peut être artificiellement détruite (ce qu'on appelle). Cela peut être fait mécaniquement, chimiquement ou thermiquement.

Concernant l'aubépine, la deuxième ou la troisième méthode est la plus souvent utilisée. Lors de la scarification chimique, les fruits sont placés pendant plusieurs heures dans une solution à 3% d'acide chlorhydrique ou sulfurique (ou pendant une journée dans une solution à 1% de sel de sodium d'acide nitrique), après quoi ils sont bien lavés à l'eau froide.
La scarification thermique est un moyen plus simple. Les baies sont simplement placées dans un sac en coton et plongées alternativement pendant environ 30 secondes soit dans de l'eau bouillante, soit dans de l'eau glacée. En conséquence, les fruits devraient gonfler et grossir, après quoi ils sont prêts à être plantés.

La même procédure peut être effectuée sous une forme différente : les baies sont plantées dans de la tourbe et commencent à être arrosées avec de l'eau tiède. Après quelques mois, ils passent au contraste, en utilisant de l'eau à la température de la glace fondante.

La stratification habituelle est également utilisée pour préparer les graines à la plantation (les fruits sont conservés au chaud dans de la tourbe pendant 4 mois, puis ils sont placés pour l'hivernage à une température de plusieurs degrés au-dessus de zéro).

La préparation accélérée des graines consiste à les tremper dans de l'eau tiède pendant plusieurs jours (la température doit rester chaude ; pour cela, le récipient à graines peut être placé sur une batterie ou placé près d'une autre source de chaleur). Cependant, les graines doivent toujours être trempées, y compris après scarification et stratification.
Sans préparation préalable, les graines d'aubépine ne germeront pas avant plusieurs années. Mais même avec un traitement approprié, ces fruits germent très mal, tombent souvent malades, sont endommagés par des parasites et diverses maladies.

La plantation, compte tenu de la mauvaise germination, s'effectue selon la méthode hivernale (on utilise des graines préparées de l'année dernière). Dans le même temps, la germination pourrait ne pas avoir lieu au printemps prochain, mais seulement après un an et demi.

Après la plantation, la terre (elle doit être très fertile) est abondamment arrosée et recouverte de tourbe, de paille ou d'aiguilles de conifères, et laissée hiverner sous cette forme.

Les pousses d'aubépine sont des feuilles de cotylédon charnues ovales de 0,5 à 1,5 cm de long et la tige en dessous a une couleur rougeâtre caractéristique.
Au cours des 2 premières années de vie, ces pousses n'augmentent en taille que de 10 cm par an et encore moins, puis le taux de croissance augmente plusieurs fois. Cela continue jusqu'à ce que la plante atteigne l'âge de 8 ans, après quoi le taux de croissance diminue à nouveau.

Comme vous pouvez le constater, cultiver de l'aubépine avec des graines est assez difficile, le seul avantage est que si tout se passe bien, vous pouvez obtenir un grand nombre de nouvelles plantes à la fois, ce qui est impossible avec les méthodes de multiplication végétative.

Outre les options décrites, il convient de mentionner une autre possibilité de propagation de l'aubépine, apparue récemment en raison du développement accéléré de la technologie. Il s'agit de clonage.

De cette manière, un grand nombre de nouvelles plantes sont obtenues très rapidement. L'essentiel est qu'un rein spécialement traité est d'abord placé dans un milieu nutritif, puis la pousse obtenue est transplantée dans une serre. Malheureusement, aujourd'hui, cette option à domicile reste indisponible : une stérilité absolue et un laboratoire spécial sont nécessaires.
Nous avons donc examiné toutes les manières possibles de reproduire l'aubépine dans votre propre maison de campagne. Chacun d’eux a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Le choix t'appartient!

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L'aubépine se multiplie par graines, boutures, marcottage et des variétés rares sont greffées. Avant de commencer à planter, vous devez déterminer vous-même le but de la plante. Si vous envisagez de recourir à la culture d'aubépine pour créer une haie, du matériel de plantation doit être planté autour du périmètre du site. Dans le cas où vous souhaitez cultiver de l'aubépine à la campagne pour obtenir des fruits, vous devez créer des groupes de trois à quatre plantes distinctes à une distance de 1,5 à 2 m les unes des autres. Dans ce cas, les plantes seront mieux pollinisées même en l’absence de ruchers et d’abeilles sauvages à proximité.

Planter l'aubépine en automne

L'aubépine est sans prétention et lorsqu'on commence à planter, on ne peut pas consacrer beaucoup de temps à la préparation du territoire. La seule condition est le choix d'un endroit bien éclairé, de préférence proche de la limite nord du site.

Cela est particulièrement vrai pour les formes à gros fruits, qui nécessitent beaucoup de soleil pour une bonne fructification. Il n'est pas recommandé de multiplier les cultivars rares par graines, car dans ce cas ils perdent leurs caractéristiques variétales. La culture de l'aubépine à partir de graines n'est efficace que pour les formes courantes répandues dans le centre de la Russie.

Cultiver de l'aubépine à partir de graines

Il est très difficile pour les graines d'aubépine de germer, car elles ont une coque très dure et immédiatement après la maturation du fruit, la plante tombe dans une période de dormance profonde. Pour accélérer le processus de germination, il est préférable de recourir à la stratification. Pour ce faire, des graines d'aubépine fraîches, juste sélectionnées parmi des baies non mûres (une semaine avant leur pleine maturation), sont trempées pendant une journée dans une solution à 1% de nitrate de potassium. Ensuite, les graines sont placées dans une boîte sombre ou un sac en toile et conservées pendant 7 à 8 mois à une température de +2-3°C.

Les semis cultivés aubépine à partir de graines se caractérisent par une croissance très lente. Leur plantation dans un endroit permanent ne devrait commencer qu'après 3-4 ans et, à l'avenir, les jeunes arbustes ne pourront être transplantés que jusqu'à l'âge de 5 ans, car ces plantes ont un système racinaire très long et ramifié qui, lorsque la transplantation d'arbustes adultes peut être endommagée.

Comment propager des boutures d'aubépine

Une autre méthode de reproduction est la progéniture des racines. Avant de planter une aubépine de cette manière, vous devez couper des parties des racines de la plante mère et la laisser en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement enracinée. Vous pouvez également utiliser des boutures de racines pour faire pousser de l'aubépine à la campagne. Pour ce faire, au début du printemps ou en automne, le système racinaire est déterré et des boutures de racines sont coupées d'un diamètre de 0,5 à 1 cm (-2 cm au-dessus du niveau du sol). Après cela, le sol doit être paillé d'humus et arrosé abondamment. Déjà fin juin, les premières pousses apparaîtront à partir de ces boutures de racines.

Comment planter une aubépine dans un endroit permanent

Lors de la transplantation d'arbustes dans un endroit permanent, devez-vous creuser des trous de plantation de 0,5 m ? 1 m ou 1,5 m ? 0,5 m Si les plantes étaient destinées aux haies, creusez des tranchées de même largeur et profondeur. Un sol bien fertilisé est introduit dans les fosses et les tranchées de plantation (un mélange de plantation composé à parts égales de farine de feuilles, de sable, de tourbe, d'humus et d'une petite quantité de chaux). Le drainage (pierre concassée, gravier, brique cassée) doit être placé au fond de la fosse d'atterrissage avec une couche d'environ 15 cm. Les arbustes sont plantés en damier à une distance de 25 à 30 cm les uns des autres. Le système racinaire doit être recouvert d'un sol fertile, arrosé et paillé.

Vaccination contre l'aubépine

Lors de la multiplication de variétés, le greffage d'aubépine est le plus efficace. Les arbres sont greffés par bouturage au tout début du printemps, dès le début d'une coulée abondante de sève. Vous pouvez également greffer l'aubépine au cours de la deuxième décade de juillet - début août, mais dans ce cas, ils ont recours à la méthode du bourgeonnement (la méthode de greffage des plantes fruitières et ornementales avec un seul bourgeon). Pour ce faire, le « judas » (un rein avec une fine couche de bois) du cultivar est placé dans une incision en forme de T ou avec un bouclier dans la crosse sur la forme habituelle de l'espèce. Les plants d'aubépine rouge sang sont le plus souvent utilisés comme porte-greffe, le sorbier des oiseleurs convient également au porte-greffe. L'aubépine greffée commence à porter ses fruits dès la troisième année. L'aubépine est également utilisée comme porte-greffe. Pour ce faire, des arbres fruitiers sont greffés sur des aubépines, le plus souvent des poiriers ou des pommiers. Les cultivars d'arbres fruitiers greffés sur aubépine entrent tôt dans la saison de fructification et se distinguent par une bonne récolte.

Prendre soin de l'aubépine une fois cultivée

La culture et l'entretien de l'aubépine comprennent le désherbage obligatoire, une alimentation et un arrosage réguliers. Le sol sous les arbustes doit être ameubli et paillé. Pour former une haie, les branches des plantes sont coupées à 1/3 de la longueur de la pousse, ce qui contribue à la formation d'un plus grand nombre d'épines et de processus latéraux.

Je transplante les plants dans un endroit permanent à l'âge de deux ans. Dans ce cas, la plantation se fait en automne ou au printemps. La profondeur du trou de plantation pour les plantes cultivées est d'environ 70 cm, la distance entre les arbustes est d'environ 2 m et le collet des racines doit rester au niveau du sol. Immédiatement après la transplantation, il est recommandé d'arroser la plante et de pailler le cercle proche du tronc avec de la tourbe ou de la terre sèche avec une couche d'environ 4 cm. L'aubépine commence à porter ses fruits abondamment et avec soin lorsqu'elle atteint l'âge de 10 ans.

En juin, il est conseillé de nourrir la plante avec des fientes d'oiseaux diluées ou du fumier liquide. Tout au long de la saison, les branches sèches ou cassées doivent être enlevées, ainsi que les pousses qui épaississent fortement la couronne. Pour former une aubépine en forme de buisson, vous devez laisser 5 à 6 branches squelettiques principales et maintenir la couronne à une hauteur optimale pour la récolte. En automne, à la fin de la saison de croissance, l'aubépine doit être à nouveau nourrie. Cette fois, pendant le creusement, du superphosphate double et du sel de potassium peuvent être ajoutés comme top dressing. Si les arbustes poussent sur des sols acides, le sol doit être chaulé.

Les soins à l'aubépine comprennent un arrosage peu fréquent mais régulier. Habituellement, les plantes sont arrosées une fois par mois (à raison de 10 litres d'eau pour un arbuste adulte). Lors des étés secs, l'arrosage est effectué deux fois par mois. Si l'été est pluvieux, les plantes ne peuvent pas être arrosées.

Pendant les saisons froides, les jeunes plants doivent être recouverts de toile de jute pour éviter les engelures sur les branches. Les plantes adultes n'ont pas besoin d'être enveloppées en hiver - c'est une plante assez résistante à l'hiver qui peut résister aux basses températures.

Maladies de l'aubépine

L'oïdium est une maladie omniprésente de l'aubépine, entraînant un affaiblissement des plantes. En cas de défaite à grande échelle, la résistance des plantes à l'hiver peut s'affaiblir. L'oïdium affecte principalement les feuilles, sur lesquelles apparaît une couche blanche ressemblant à une toile d'araignée. Au milieu de l'été, la plaque devient plus dense et farineuse et, à l'automne, elle passe du blanc au grisâtre. Les champignons - agents responsables de l'oïdium - hivernent sur les débris végétaux, ainsi qu'entre les écailles des bourgeons. Les feuilles affectées doivent être enlevées et afin de détruire les agents pathogènes, les restes de plantes doivent être éliminés (brûlés) en temps opportun.

La rouille est une maladie fongique provoquée par un affaiblissement général des plantes. Au milieu de l'été, de grosses pustules rouge jaunâtre apparaissent sur les feuilles des arbustes, qui se transforment ensuite en excroissances radieuses et velues. Il ne s’agit pas d’une maladie de l’aubépine, l’arbuste n’en est que son hôte intermédiaire. Et la rouille se développe sur les genévriers. Par conséquent, lors du choix d'un endroit pour planter des plantes de la famille Pink, la proximité immédiate des conifères doit être évitée.

La tache foliaire est une maladie de l'aubépine qui provoque une inhibition générale des plantes et une chute prématurée des feuilles. Les taches se généralisent dans des conditions de forte humidité. En plus des taches pendant les périodes pluvieuses, les feuilles d'aubépine sont affectées par la pourriture. Les agents pathogènes sont stockés dans les feuilles tombées affectées, les résidus végétaux doivent donc être collectés et brûlés en temps opportun.

Le phomosis est une maladie fongique qui affecte les pousses d'aubépine. Dans le même temps, la couleur de l'écorce des pousses ne change pratiquement pas, seulement avec le temps, des pycnides noires et microscopiques y deviennent clairement visibles, profondément immergées dans le tissu de l'écorce. Les pousses affectées par la phomosis se dessèchent et meurent.

La pourriture du bois est causée par des champignons de la classe des Basidiomycètes. L'infection des arbustes se produit avec des basidiospores formées à la surface du fruit. Par les blessures du tronc et des branches, ces spores pénètrent dans les plantes et pénètrent jusqu'au noyau. Dans le même temps, la consistance du bois devient moins durable et lors des chutes de neige, les plantes peuvent mourir, car leurs branches, affectées par la pourriture, ne peuvent pas résister à une grande quantité de neige.

Pour éviter l'apparition de maladies, l'aubépine doit être plantée dans des endroits bien aérés, sans oublier de pailler le sol et de pulvériser régulièrement une solution à 1% de soufre colloïdal.