Автономный водопровод на даче своими руками. Летнее водоснабжение на даче

В ситуации, когда дачный участок служит местом отдыха, не обойтись без организации надежного источника снабжения водой. Если на даче планируется выращивать сельскохозяйственные культуры, о регулярном водоснабжении следует позаботиться в первую очередь.

Колодец может питать водопровод на даче

Исходя из конкретных условий, источником водных можно назвать:

• скважину или колодец - требуют погружного или другого насоса;
• водопроводную сеть - нужно врезать в центральный водопровод трубу системы полива и водоснабжения дома;
• естественный или искусственный открытый водоем - требуется насос и фильтр по ситуации;
• автономную емкость в качестве накопителя для работающего, но не в постоянном режиме водопровода.

Объем емкости достаточный, но потребуется дополнительный насос

Возможные варианты обустройства водопровода

В качестве источника воды на участке возможно использование центрального водопровода или насоса. Бесперебойную подачу жидкости в этом случае обеспечат накопительный бак или гидроаккумулятор. В ситуации с баком сохраняется запас влаги, равный объему емкости, которая может быть любых размеров. Его располагают на высоте, за счет чего создается небольшое давление в водопроводе.

Использование гидроаккумулятора более удобно, поскольку он поддерживает стабильное высокое давление в водопроводе. Добавив к гидроаккумулятору реле давления и подходящий насос, можно получить автоматическую насосную станцию. Гидроакуумулятор – емкость в форме цилиндра, поделена на два объема резиновой мембраной. В одной половине присутствует воздух под давлением порядка 2-х атмосфер, в другую часть подается вода. Гидроаккумулятор имеет ограниченный объем, и это является серьезным недостатком.

При открытии крана вода выходит из гидроакукумулятора, что снижает давление в системе, величину которого контролирует реле. При достижении нижнего порога автоматически запускается насос, который закачивает воду до достижения верхнего уровня давления.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров

Типы водопроводных труб

Рынок предлагает большой ассортимент труб, элементов монтажа и запорной арматуры для самостоятельной организации водопроводной системы на участке. Ее строительство – ответственное мероприятие, успех которого определяется оптимальностью подобранных элементов.

Одна из важных задач – подбор подходящих водопроводных труб. Достойной альтернативой водопроводу из стали выступают трубы из пластика. Пластик не подвержен коррозии, хорошо работает при низких температурах, долго сохраняет свои функции. Существует несколько разновидностей пластиковых труб, благодаря чему можно выбрать подходящий вариант, исходя из конкретной ситуации.

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) отличаются невысокой ценой. Они стыкуются с помощью холодной сварки. В результате сварки соединение выдерживает давление до 15 атмосфер, и водопровод служит более 50 лет. Температурный режим его эксплуатации – от -15́ ºС до +45 ºС (максимум +65 ºС). Восприимчивость к ультрафиолетовому излучению средняя, на морозе трубопровод становится ломким.

Трубы ПВХ подойдут для водопровода

Достоинства труб ПВХ:

• простота укладки;
• не поддерживают горение;
• гладкая поверхность;
• устойчивость к окислению;
• возможность изгиба.

Среди отрицательных качеств водопровода из ПВХ отмечается потеря прочности вследствие царапин. Трубы из поливинилхлорида не допускают резьбовых соединений. Их нежелательно использовать для открытой водопроводной системы. Водопровод следует размещать в траншее или канализации.

Полипропиленовые трубы (ППР) нередко применяют для разводки водопровода на даче. Заметим, трубы ППР для холодной воды отмечаются полосой синего цвета, для горячей - красного. Соединение элементов водопровода производится посредством специальных паяльников, разогревающих пластик на концах свариваемых труб, которые быстро скрепляются и застывают при соприкосновении.

Трубы из полипропилена в летнем водопроводе

Трубы из полипропилена не гнутся, и при сборе водопровода используются дополнительные уголки и фитинги. В результате обеспечивается высокая надежность системы, но при большом количестве фитингов стоимость всего водопровода растет.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) соединяют без клея и дополнительных приспособлений. Резьбовые фитинги водопровода из ПНД легко скручиваются руками. К другим плюсам таких изделий можно отнести:

• возможна эксплуатация в режиме до -60 ºС;
• стойкость к химическому воздействию, гниению;
• возможна сборка с помощью сварки или с применением резьбовых фитингов;
• служба выше 50 лет;
• использование для летнего и зимнего водопровода;
• гладкая внутренняя поверхность, что исключает потери давления в водопроводе и отложения на стенках;
• при замерзании воды в трубах они увеличивают свои размеры, а при оттаивании приходят в исходное состояние без разрушения.

Несущественный недостаток подобных труб для дачного водопровода - невозможность эксплуатации при высокой температуре жидкости. Более ощутимое неудобство - наступать на такой водопровод нельзя, в отличие от конструкций из металла.

Труба ПНД в качестве магистрали для капельного полива

Мы уже отмечали, что трубы ПНД можно сваривать или стыковать посредством резьбовых фитингов. Заметим, что резьбовое соединение выдерживает давление воды до 4 атмосфер, что в условиях дачи более, чем достаточно.

При подборе труб ПНД следует приобретать варианты с голубыми полосами (для передачи холодной воды). Исполнение с линиями желтого цвета применять на огороде нельзя, так как они разработаны для газовых сред и содержат токсичные добавки.

Исходя из рабочего давления, трубы ПНД делят на несколько категорий:

• легкие - держат до 2,5 атмосфер;
• средне-легкие - до 4 атмосфер;
• средние - до 8 атмосфер.

Уличный водопровод на участке собирают из легких и средне-легких труб (обозначаются С и СЛ соответственно) диаметром от 32 до 50мм. Необходимо определиться, какая плотность труб необходима именно Вам, она бывает трех вариантов: 63, 80, 100 (цифры обозначают плотность). Чем больше плотность, тем стоимость изделий значительнее.

Иногда, несмотря на более высокую цену, для дачи следует выбирать вариант высокой плотности: стенки таких труб тоньше, что в конечном итоге снижает вес конструкции. Это может стать решающим фактором, когда вода добывается из колодца или скважины. Небольшой вес упрощает фиксацию труб.

Сборка водопроводной системы

До того, как Вы начали монтировать водопровод на даче своими руками, важно определить, в какие стороны сада пойдет разводка, и нарисовать схему расположения пластикового трубопровода. Необходимо предусмотреть проведение воды в дачный домик, а также к ключевым местам участка, где предусматривается регулярный полив. План в масштабе позволит определить место точек водоразбора, протяженность поливочной системы и количество фитингов.

Следует предусмотреть несколько точек водозабора, чтобы не таскать тяжелые шланги и обеспечивать одновременный полив в разных местах. Надо предусмотреть кран у входа в дом и перед главным разветвлением.

Также необходим сливной кран в самой нижней точке системы. Он позволит удалить воду из труб в зимнее время, предотвратить ее замерзание. Если водопровод смонтирован из ПНД, сливной кран не обязателен. При этом следует учесть, что количество возможных циклов замерзания и оттаивания воды в системе не бесконечно, и даже полиэтиленовая труба в итоге может разрушиться.

Схема полива поможет рассчитать количество материалов

Порядок подготовки к сбору водопроводной системы таков:

• составление схемы расположения труб;
• расчет длины системы и числа фитингов;
• решение по режиму работы: зимний или летний;
• подготовка канав;
• закупка компонентов поливочной системы из выбранного материала.

Зимний и летний режим использования водопровода различаются глубиной укладки полиэтиленовых труб. В том случае, когда дача посещается круглый год, целесообразно выбрать утепленный водопровод или заложить стандартный, ниже зоны промерзания. При монтаже поливочных труб на даче выгоднее использовать летний тип водопровода. При наличии теплицы не обойтись без зимнего варианта укладки. Утепленный трубопровод, который идет к парнику, следует укладывать в глубокие канавы или предусмотреть подогрев трубы.

Вопрос проведения воды своими руками в дом на даче рассматривается нами в специальной статье. Специалисты рекомендуют использовать с этой целью полипропиленовые сварные трубы, которые устойчивы к колебаниям температур и разгерметизации. Место их прокладки выбирают с учетом расположения комнат и удобства монтажа. Обязательна установка фильтров. Расширительный бак послужит хорошим дополнением.

Схема устройства водопровода с капельным поливом

Тип фильтров для садового дома подбирают, исходя из состава забираемой воды. Когда в ней много железа, используется система двух фильтров. Один из них - ионообменный, удаляющий железо. Другой - угольный, для правильной механической очистки. Перед использованием воды в бытовых целях важно сдать пробу на анализ. При неудовлетворительных итогах ставят дополнительный фильтр и обязательно кипятят воду перед применением.

Автономный водопровод на дачном участке своими руками

Система полива с автоматическим насосом не может работать без электричества. Подача электричества в сельские районы возможна с перебоями, поэтому следует подумать о резервном запасе, чтобы не остаться без воды при отсутствии электроэнергии. Бак или иную емкость можно установить на чердаке или специальной площадке и закачать в нее воду из скважины или водоема.

В баке можно накапливать и дождевую воду, однако в этом случае следует предусмотреть систему фильтрации. Сперва вода должна пройти грубую очистку, а потом - несколько этапов тонкой. На входе всасывающего трубопровода, идущего от насоса, также следует поставить грубый фильтр и обратный клапан. Фильтр предотвратит выход из строя чувствительного к грязной воде оборудования. Клапан застрахует от обратного сброса воды после отключении насоса.

Автономный бак на даче способствует качественному поливу растений. В теплое время года его содержимое быстро прогревается. Растения, которые поливают теплой водой, растут быстрее и дают богатый урожай. При необходимости создания капельного полива следует собрать единую магистраль. На центральной трубе следует поставить тройники и подключить ленты капельного полива.

Многие владельцы дачных домов, приступают к строительству дачного домика только после того как проведут на участок воду. Даже при строительстве каркасного дачного домика, в котором вроде бы вода нигде и не нужна, место бетону и растворам для «подливки», «подмазки», работ по сооружению фундамента всегда найдется, а значит и потребуется и вода. Кроме того воде, как основе жизни, всегда найдется и при использовании наши 6ти соток по прямому назначению. Полив сада и огорода, мытье машины, тротуарной плитки которой вымощен двор, ну и конечно собственное мытье. Так что подача воды на дачный участок вопрос первостепенный - именно поэтому мы в этой статье постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов связанных с водоснабжением дачи и участка.

Если возле участка проходит центральная водопроводная система решение задачи существенно упрощается далеко не всегда. Советские водопроводы ветшают и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода у товарища выкопали чугунную вводную трубу с клеймом 57 года - чугун буквально рассыпался на кусочки в руках). А новые водопроводы в современной России прокладывают крайне редко, стоит это очень дорого, да и того чтобы добиться этого приходиться обращаться чуть ли не напрямую к Президенту (историю с женщиной которая обратилась нему за помощью в этом деле наверное помнят все).

Поэтому чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и пользоваться водой сколько нужно, у дачника есть всего два варианта: колодец или скважин, хотя впрочем, многие опытные дачники совмещают оба варианта - получается еще более солидная экономия.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы заранее исключили использование природных водоемов - экология сами знаете какая,не только для кухни и для полива то бывает страшно применять, да и несмотря на то что славяне всегда старались строить жилища возле воды, рядом с дачами они есть далеко не у всех все равно.

Критерии выбора вида дачного водоснабжения и подачи воды

Тут как в известной пословице - нужно все семь раз отмерить, то есть заранее рассчитать какое количество воды Вам потребуется для нормального проживания на даче всей семьи, причем делать это даже с небольшим запасом.

Расчёт должен производиться с учетом всех точек водорасхода и водоразбора, с учетом количества постоянного использования их всем членами семьи. Должны быть учтены и самые водорасходные объекты – сауна, баня, бассейн на даче, площадь участка отведенная под выращивание овощей, плодовый сад который в некоторых регионах без полива теперь вырастить уже трудно.

С каждым засчитанным в водорасход литром воды должен становиться обильней и предполагаемый будущий источник водоснабжения.

При расположении источника водоподачи, обязательно учитывайте тот факт, что каждые десять метров трубопровода, уменьшат напор насоса на 1 метр. Это необходимо чтобы вода могла бы быть доставлена в самые отдаленные уголки участка, огорода.

При небольшом расходе воды - например, если используете дом только в качестве летнего жилья и места для отдыха можно сделать шахтный колодец. Он прост в сооружении, относительно недорог, и все работы по его устройству легко сделать своими руками. Запитывается водой он за счет грунтовых вод, глубина залегания которых колеблется от 4 до 15 метров.

Устройство шахтного колодца самое простое: над землей оголовок, под землей железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной как правило 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный слой на 3, а еще лучше на четыре метра. На дно шахтного колодца поочередно засыпают сои песка, гравия, щебня каждый из которых должен быть толщиной 20-25 сантиметров, в последствии они будут выполнять роль природного фильтра для очистки поступающей воды. Многие дополнительно к донному поступлению воды также проделывают и отверстия в бетонных кольцах, чтобы она поступала и с боков. После чего на дно устанавливают погружной насос.

Количество воды которое может обеспечить колодец шахтного типа заранее рассчитать конечно нельзя. Сделать это можно будет ли после его постройки - для этого рассчитывают изначальный объем поступившей в него самотеком воды, после чего ее выкачивают насосом и замеряют то время, через которое он вновь наполниться до прежнего зеркала.

В принципе на нормальное водоснабжение дачи хватает его всегда, пересыхают они тоже крайне редко, на моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции колодца вода начинала поступать вновь.

Если грунтовые воды глубоко.

Если подходящий водоносный слой находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, в этом случае придется бурить скважину. Бурят их «на песок» и «на известняк». Поясним:

Бурение скважины на песок гораздо быстрее, намного дешевле, и настолько проще, что если одолжить у кого нибудь инструмент то с этой работой справиться даже неопытный человек.

Для устройства скважины на песке нужны будут только насос, фильтр-сетка, и обсадная стальная труда, диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песок» занимает не более двух суток. Такая скважина обеспечит Вас объемом воды равным кубу в час. Это немного, но вполне хватит большинству владельцев участка.

Среди минусов бурения скважины «на песок» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а, следовательно, скважина со временем «заилиться». Как правило, даже не при очень интенсивном её использовании срок службы скважины «на песок» 4-5 лет.

Артезианская скважина или скважина «на известняк» стоит дорого, делается долго, 90% дачников своими силами ее пробурить не смогут но… Служит она долго, от 30 до 75 лет (зависит от количества и концентрации взвесей), может выдать «на гора» от 5 до 100 кубов воды в час (при глубине в 30 метров).

Бурение артезианских скважин или скважины «на известняк»

Наиболее часто используемый способ заключается в закладке обсадной трубы до слоя известняка через слои глины. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, который бурят так называемым «открытым стволом», до самого водоносного слоя.

Для того чтобы избежать повреждений породы через которые поверхностные воды могут проникать вглубь, применяют тампонаж который заключается в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу под достижении слоя известняка. Происходит такое своеобразное пломбирование трещин через которые в «артезиан» могла бы попасть загрязненная поверхностная вода.

Кстати:

Такому виду скважин даже предписано получения специального «паспорта скважины».

Используя так называемую европейскую технологию бурения скважины (так называемую потому что такую же технологию давным-давно использовали в некоторых регионах СССР) устройство скважины носит двухтрубный характер. Первая труба с большим диаметром становится на сам известняк, после чего бурят скважину с окончательным, рабочим диаметром. Для того чтобы избежать загрязнения артезианского колодца поверхностными водами между двумя типами использованных труб делается герметизирующая пробка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило бурят их несколько соседей в складчину, но и то выходит все таки дорого. Само их существование при такой стоимости объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или скважины

Итак, добрались до подъема воды из колодца или скважины. Чтобы наладить подачу воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников использует поверхностные насосы. Главное условие и применения расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть более 50 метров (вернее быть то может - толку никакого не будет).

Если колодец глубокий, или для добывания воды используется фильтровая скважина те же поверхностные насосы, но уже эжекторные. Чаще же используют погружные колодезные насосы, которые с легкостью «осилят» расстояние в 40 метров (глубина).

Ну а если вы счастливый обладатель артезианской скважины то тогда придётся использовать погружной скважинный насос, которому вполне поп плечу подъем воды с глубины 100 метров.

Если есть желание все это дело автоматизировать то придется прибегнуть к покупке САВ (системы автономного водоснабжения) которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и регулирующего реле давления. Вещь отличная но для многих дорогая.

Плюсы и минусы различных способов добычи воды

1. Шахтный колодец . (Цифра 1 на чертеже-схеме)

Работы трудоемкие. Несмотря на то что многое по его устройству вполне можно сделать своими руками, технику и помощников вызывать придётся, хотя бы на этапе копки, выема земли из подколодезного пространства и опускания туда бетонных колец.

Плюсы конструкции шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере наступления такой необходимости (может не наступать и десятки лет - все зависит от места). Рекомендуется прибегать к шахтной конструкции на дачах и участка с близким уровнем залегания грунтовых вод.

2. Что такое забивной или по-другому абиссинский колодец. (Цифра 2 на чертеже-схеме)

Это такая конструкция, при которойв землю забивают стальную трубу, пока она не достигнет подземного зеркала грунтовых вод. На ее нижнем звене располагается фильтр и головка с проделанными в ней отверстиями, через которые вода собственно и будет попадать внутрь этой самой стальной трубы, и выкачиваться оттуда насосом.

3. Что такое колодезная камера . (Цифра 3 на чертеже-схеме)

Вариант того что люди перебираются на дачу для постоянного проживания а молодым отдают свою квартиру (или сдают) сейчас не редкость - следовательно вода нужна постоянно. В таком случае строят колодезную камеру, чтобы защитить электрические приборы от воздействия осадков. Камеру легко построить своими руками из тех же бетонных колец или блоков с максимальной гидроизоляцией. Требуется крышка.

4. Что такое буровой колодец (Цифра 4 на чертеже-схеме)

Это такое устройство водоснабжения когда скважину бурят до зеркала подземных вод. Затем до глубины в 7-8 метров в ней монтируют обыкновенную канализационную трубу (115 миллиметров в диаметре), после чего при помощи фильтровального отрезка (такие синие трубы из полиэтилена) вода поступает внутрь трубы и забирается наверх.

Водоснабжение из колодца - и холодное и горячее: как сделать?

Если на даче уже есть участке колодец (может быть вырытый своими руками а может и оставшийся от прежних хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать не только холодное, но и горячее водоснабжение дома. В нашем случае для подъема воды использован недорогой погружной насос «Водолей». Выход трубы из колодца гидроизолирован с помощью силикона и цемента. Расстояние-от колодца до дома – 5-6 м. Чтобы в системе не было застоя воды, на самом нижнем уровне сети ставится вентиль.

Проводим воду своими руками - шаг за шагом

1. С помощью троса опустили насос в колодец, не допуская натяжения кабеля электропитания и подающего шланга. Закрепили трос на поверхности. На подающий шланг установили оголовок для забора воды.

2. Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи глубиной 50 см. Параллельно проложили вторую трубу, внутрь которой пропустили электрический кабель.

3. Подающую трубу соединили с — дальнейшей частью водопровода с помощью обратного клапана для предупреждения слива воды обратно в колодец. Поставили фильтр механической (грубой) очистки.

4. Завели подающий шланг в дом. На входной раздаточный узел установили реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили все к сети питания.

5. Пройдя очистку и фильтрацию вода поступает уже в гидроаккумулятор, поддерживающий нужное давление в напорной системе водоснабжения, экономя время включения насоса.

6. От раздаточного узла выполнили разводку по стенам из полипропиленовых труб. В санузле установили душевую кабину, раковину и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодца.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, который озадачился вопросом его строительства.

Нередко на загородном участке, не подключенном к централизованному водопроводу владельцам дачи приходится бурить скважину или выкапывать колодец. Задачка не из легких. Но зато даже в случае перебоя с электропитанием колодец обеспечит непрерывное водоснабжение.

При относительно небольшой глубине залегания подземных вод на участке (до 40 м) сооружают шахтные колодцы, вода попадает в них через дно колодца(90%) и частично через неплотные соединения стенок (10%). Обычная глубина такого колодца- 10-15 метров.

Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению разумеется) – вода в подвале, погребе.

2. Близость природных водоемов - озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии водоемов.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не вянущая в зной.

5. Растения на участке которые нуждаются в большом количестве влаги.

6. Мошки и комары в воздухе после заката

7. Мочарь на участке и покрытие земли в некоторых местах легким слоем мха.

С чего начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца - осень. Осенью как правило уровень грунтовых вод самый низкий. Иначе можно «недокопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый и имеет возвышенности и неровности в ландшафте, то для устройства колодца подойдет лучше самое высокое место - звучит странно, но это правильно, и вот почему.

Согласно законам тяготения поверхностные воды, которые чаще всего и загрязняют колодец, будут стекать в направлении от колодца, а не к нему, потому в колодце вода будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резким перепадом рельефа из-за возможного колебания уровня грунтовых вод. Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребной ямы, автостоянки, туалета) – 25 м, от дома – 4-5 м - это требование соблюдайте обязательно.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев до сих пор остается ручным трудом. Стенки традиционно укрепляют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки намного упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца «КС 10-9» или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

Начальное кольцо монтируют на дно подготовленной ямы, следующие добавляют сверху одно за другим по мере выемки грунта из-под нижнего, которое постепенно оседает. В водоносном горизонте устанавливают одно-два кольца. После чего стыки заделывают раствором, и дно застилают слоем щебенки или гравия толщиной 20-30 см – он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпают гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта устраивают так называемый «замок» из глины который нужен для не допущения попадания в колодец поверхностной и особенно талой воды.

Утрамбованная глина – отличный водоупор, так что дополнительная гидроизоляция не понадобится. Поверх глины делают бетонную отмостку с твердым покрытием и небольшим уклоном для водоотвода. Колодезный ствол из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при грамотном строительстве у вас в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками – чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже цифрами:

• оголовок
• кольца
• вентиляционная труба
• отмостка
• глиняный замок
• водоносный слой
• водоупорный грунт
• водохранилище

На фото (справа) цифрами этапы строительство колодца из бетонных колец:

1. Укладка первого кольца
2. Установка второго кольца
3. Заделка швов раствором
4. Обратная засыпка

Делаем оголовок колодца

Как только последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, принимаемся за сооружение наземной части. Оригинальный и красиво оформленный оголовок (наружная часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Оголовок должен выступать над поверхностью земли примерно на 1 м, а сама шахта – закрываться крышкой. Над ней возводится крыша в форме закрытого домика, навеса или беседки. Хорошо сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Журавли – популярные в деревнях подъемные устройства – чересчур громоздки для небольших дачных участков, потому используются здесь редко.

Шахтный колодец – монтаж «сруба под землёй»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенками из бруса или бревен делают, просто подкапывая грунт под срубом.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, отход от бани или другие остатки после стройки не пойдут.

Проверьте обязательно бревна на наличие плесени, древесного жука точильщика, грибок и т.п. Лес надо брать только сухой и никакой иначе - мнение «все равно промокнет» ошибочно.

Обычно толщина леса для монтажа колодезного сруба по шахтному типу колеблется в пределах 20-22 сантиметра. Думаю то что лес, предназначенный для этих целей должен быть очищен от коры и сучков лишнее.

Венцы сруба для облегчения монтажа надо собрать на поверхности, сделав обычные срубовые метки. После чего венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не перепутать очередь при сборке и опускают в шахту, где на месте плотно подгоняют.

На следующем этапе в середине каждой из 4х сторон сруба делают выборку земли на 25-30 сантиметров, после чего поры под углами сруба убирают опоры по очереди. Освободившиеся из-под углов опоры заводят в те места, откуда был выбран грунт и закрепляют их там, опять же таки по очереди. Теперь откапывают грунт под углами сруба, в результате чего конструкция опускается, и повторять эту работу нужно до тех пор, пока не достигнете уровня грунтовых вод.

Тот зазор, что образуется между стенками сруба и ямой (извне) засыпают тем же грунтом что вынули из ямы и максимально плотно трамбуют. После чего можно спуститься в шахту колодца и обтесать ее стенки.

Какой должен быть вкус воды из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины. Лучше выбрать ольху, липу или березу: привкус будет почти незаметен. Правда, эти породы прочны. Сруб из непросушенной сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца первое время слегка горчит. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не придаёт никаких «подозрительных» запахов и служит 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривайте и при необходимости очищайте ваш колодец, делать это по рекомендациям старых «колодезных дел» мастеров необходимо с частотой не менее двух раз в год.

Мусор можно удалять и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крюком с одной стороны и стекой наподобие сачка с другой.

Думаем излишне говорить, что в одиночестве лазить в колодец не следует.

Прежде чем спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общим правило работы в колодце является проверка его загазованности, ее рекомендуется делать всегда, в независимости от того есть ли рядом выход газа или болото. Самый простой способ свеча на бечевке: горит ровно – все хорошо, пламя колеблется и постепенно затухает - газ есть, но его немного, а если тухнет, то газа много и спускаться нельзя.

Если колодец старый…

В практике если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке то колодцем пользоваться нельзя - его нужно обязательно очистить, мало ли что туда уронили старые хозяева (хорошо если не специально - люди разные тем более в наше время).

Старый колодец стоит хорошенько почистить, откачав из него воду. Откачивайте воду постепенно: после того как снизите уровень воды на 30 сантиметров – полметра, займитесь очисткой стенок, после чего откачайте такой же объем воды опять и продолжите очистку, и так повторяйте до тех пор пока не достигнете дна, которое нужно очистить особенно тщательно.

После чистки колодец и наружный домик дезинфицируют 10-15 % раствором хлорной извести: стенки пропитывают им 2-3 раза. Затем остатки раствора сливают в колодец, смешивают с водой и в таком состоянии на 24-48 часов. При этом оголовок колодца тщательно укрывают брезентом, чтобы хлор не улетучивался. Первую воду, которой после чистки наполнится колодец, нужно всю откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце опускается на пару градусов, а на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец - священное место местом практически у всех народов. У христиан накануне больших церковных праздников (Пасхи, Рождества, Крещения) вода в колодце считалась чудодейственной. Ею умывались, освящали постройки, замешивали на ней хлеб. Водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не плакали.

Колодец требует серьезного подхода. На селе до пор соблюдают «колодезные» традиции: не устраивать около колодца посиделок и пикников, не курить и не ругаться вблизи него, не давать воду из своего колодца недоброжелателям и незнакомым людям, относиться к колодцу с почтением.

Насосы для дачи - как выбрать правильно, какие они вообще бывают

Разумеется, тип насоса для водообеспечения дачного дома и участка будет зависеть от вида источника воды и его параметров в виде количества точек расходующих воду и таких характеристик как диаметр, общий объем воды, и, конечно же, глубины. Уровень концентрации в воде взвесей тоже очень важная характеристика.

Выбирать собственно придется исходя из вышесказанного из трех типов - скважинный насос, насос для колодца или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение - погружной насос для колодца (разумеется, если вы выбрали для водоснабжения дачи именно колодец одного из рассматриваемого выше типов).

Такой насос с легкостью обеспечит драгоценной влагой небольшой дачный домик, ну и конечно полив.

Конструкция его проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, реле запуска, центробежный насос.

Монтажа как такового ему не требуется - привяжите к бечевке покрепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной колодезный насос может выкачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (уверения производителей про 30 метров и более даже не удостаиваем внимания, самих продавцов в магазинах они злят, потому что насосы часто возвращают со скандалами назад, они просто не тянут такие глубины).

Некоторые торговые марки выпускают погружные насосы с основанием - их можно ставить на чистое дно емкости.

Также из плюсов погружных насосов можно назвать тот факт, что к качеству воды они практически нечувствительны, на входе они оборудованы фильтром. В пользу этих слов говорит то, что мастера «колодезники» много лет роя колодцы возят один и тот же насос с собой для выкачки первой мутной воды из колодца заказчика, и только после этого подключаю хозяйский насос когда вода идет уже чистая.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Такой вид насосов малошумный, не требует профилактики (работает по принципу: сломался - дешевле купить новый).

Из минусов относительно (по сравнению со скважинными насосами) большие габариты. Потребление электричества, и отсутствие автоматики - будет качать, пока не выключите.

Скважинные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии все сказано - нужны для подъема и подачи воды из скважин, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте точно зная глубину скважины, и рассчитав хотя бы приблизительно свою потребность в воде. Паспорт скважины с характеристикой количества литров воды в час вам в помощь ну и конечно советы того кто вам бурил скважину (если бурили не своими руками) .

С запасом скважинный насос не покупают - если вода выкачается раньше он будет работать в холостую, а это для скважинных насосов недопустимая нагрузка и момент который во много предопределяет срок их службы.

Размеры очень компактные, позволяющие добывать при их помощи воду даже из очень узких скважин. Напор воды дают превосходный - не сходя с места можно полить треть наших стандартных участков в 6 соток.

Дополнительно.

Самый идеальный вариант водоснабжения с использование насосов это, конечно же, автоматическое, устроенное при помощи насоса, гидроаккумулятора, манометра, реле-датчика давления, запорных и обратных клапанов. При такой конструкции воды хватит на все и на стиральную и на посудомоечную машину и на мытье автомобиля и на полив и на душ.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме самое лучшее решение для автономного снабжения водой дачи. Она заменяет собой погружной насос и подает воду из емкостей хранения воды в 10 метров. В ней есть уже упомянутый гидроаккумулятор, реле, фильтры-сетки и т.п.

Стержень системы - насос, может быть как центробежным так и вихревым.

Вихревой обеспечит меньшие размеры, чем центробежный, стоит дешевле а напор дает больший. Главный минус вихревого насоса - он не переносит даже малейшего загрязнения воды и довольно быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом к качеству воды «равнодушен» – качает что есть, может быть оснащен эжектором,что дополнительно усиливает его мощность и позволит качать воду с 20-25, а в некоторых случаях т более метров.

Из минусов - очень шумный.

Других вариантов отдельного, автономного водоснабжения тоже много, учитывая ежегодное совершенствование производителей в этой области. Ежегодно усовершенствуются способы фильтрации воды, растет производительность насосов, а, следовательно, всегда можно увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать нужное Вам количество воды.

Ежедневные и еженедельные затраты воды можно определить зная расход на всех точках водозабора. В этом Вам помогут нормы водорасхода предусмотренные для различных сантехнических устройств и приборов.

На заметку:

Полив газона потребует не менее трех кубов воды на один квадратный метр. Расход воды при этом может как увеличиваться так и уменьшаться из-за способа полива - веерный, капельный, автоматическое орошение по времени дня.

Полив газонов и цветников требует 3-6 кубометров воды на один квадратный метр, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива.

Расчет напора воды – формула

Для расчета необходимого Вам напора насоса пользуются нижеприведенной формулой:

«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».

«Нгео» – высота ввода трубопровода в здание относительно уровня воды в скважине (которое обязательно указано в паспорте скважины).

S – сумма всех потерь напора с учетом трения в водопроводе и др. участках системы.

Нсвоб - тот напор, который необходим в точке ввода в дом с учетом обеспечения на самой высокой и самой удаленной точке водорасхода величины давления (0,5 атмосфер).

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и прикрепленных к нему лотков и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, зачерпнутая кувшинами вода по лоткам самотеком перемещалась на большие расстояния. Позже возникли самые простые насосы, сделанные из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры, греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

1. Обязательно сравните те параметры, и характеристики качества воды с теми, что рекомендует производитель насоса в РЭУ.
2. Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к гидроударам.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его монтажу - даже если и не будете устанавливать его своими руками то будете контролировать ситуацию когда начнется его установка монтажниками.
4. Гарантия на насос и сервис вещи для них далеко не праздные и обязательно должны быть - насосы работаю под большой нагрузкой и выход их из строя не, такая уж и большая редкость.
5. Насосы с пластиковым корпусом брать не советую, вообще при покупке на качество изготовления корпуса обратите самое пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопатками. Через всасывающую решетку снизу насоса перекачиваемая вода попадает во вращающийся лопаточный канал. Здесь, увлекаемая рабочим колесом во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из рабочего колеса жидкость интенсивным потоком через патрубок покидает насос.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется в качестве датчика уровня перекачиваемой воды для управления работой насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от «сухого» хода), тем самым защищая его от выхода из строя.

В поплавок встроен автоматический выключатель, который (при снижении перекачиваемой воды ниже определенного уровня и опускании поплавка) размыкает контакты в цепи питания электродвигателя насоса, тем самым прерывая его работу. При повышении уровня воды поплавок поднимается и при достижении определенного уровня цепь питания двигателя замыкается и работа насоса возобновляется.

Украшаем колодец - декоративный деревянный оголовок своими руками

Шахтные колодцы, собранные из серых бетонных колец естественно вид дачного участка не улучшат. Следовательно, как то облагородить это дело своими руками придётся. Нанимать плотника или столяра из-за такой мелочи неохота - ведь процесс творческий, и хочется исполнить задумку своими силами.

А в случае с декоративным колодцем (такие часто можно увидеть на дачах в сельском стиле или «стиле кантри») еще проще – земляные работы вообще не потребуются, так как колодец устанавливается прямо на землю. Вбитые в грунт анкеры стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре. Роль колодезного резервуара сыграет обычная бочка для полива. Вода подается в емкость при помощи шланга, проложенного в одной из стоек, и насоса Ведро на цепи играет в конструкции декоративную роль. Нет нужды вычерпывать воду сверху, перегибаясь под тяжестью ведра: проблему решает дополнительно установленный сливной кран в нижней части колодца. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка деревянных заготовок

1. Горизонтальную проекцию восьмиугольного колодца начертите на листе ватмана в масштабе 1:1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм напилите отрезки длиной 35,5 см по внешней стороне. Концы запилите на угол 45°.

3. Разложите пробные детали прямо на плане. Если размеры верны, можно начинать распил. Всего нужно 88 деталей.

4. Для резьбовых стержней, на которые собираются детали сруба, сегменты просверлите с одного конца насквозь.

Этап 2: Сборка колодца

1. Бруски первого ряда наденьте на снабженные гайками и шайбами стержни. Места соединений (торцы) промажьте клеем и дополнительно укрепите саморезами.

2. Укладывайте ряд за рядом, в каждом последующем ряду смещая бруски относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. Уложив последний ряд, резьбовые стержни отпилите заподлицо и обработайте напильником. Шайбы и гайки «утопите», предварительно раззенковав отверстия.

4. В одном из сегментов верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек будет скрывать подвод воды. Сделайте в ней паз для шланга: выполните два параллельных надпила дисковой пилой, затем выньте древесину стамеской.

6. Соедините стойки с корпусом колодца четырьмя крепежными болтами (8 х 140 мм). Отверстия d = 8,5 мм просверлите заранее, гайки вставьте внутрь.

7. После закрепления стоек установите подвод воды. Поскольку давление воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образуют бруски, уложенные горизонтально и скошенные на концах на 22,5°. В двух отрезках предварительно сделайте вырубки для стоек.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали нанизываются в шахматном порядке.

Этап 3: Монтаж крыши

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», свинченных из брусков. Для дополнительной прочности добавьте клеевое соединение.

2. Фронтоны соедините шестью брусками – они послужат обрешеткой для кровли. Конек составьте из двух скошенных на угол и склеенных брусков.

3. Настелите поверх обрешетки кровлю – простую или шпунтованную доску. Поверх можно будет уложить имеющийся кровельный материал.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, углам с обеих сторон придайте жесткость раскосами. Для этого скосите бруски на 45° и привинтите.

5. Ось ворота изготовьте из тонкого бревна d = 9 см. Для коренных шеек используйте круглые стержни d = 2,8 см. Для кривошипа возьмите брусок длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Коренные шейки с помощью водостойкого клея установите в просверленные отверстия. Со стороны ручки выпустите шейку за стойку примерно на 5 см. Наденьте на этот выпуск кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, место соединения дополнительно укрепите дюбелем.

7. Укрепите фронтонные доски, со стороны конька отпилив их со скосом. Небольшой выступ досок в сторону кровли призван скрыть кромку кровельного материала.

8. Если колодец «ненастоящий» а только маскирует колонку с водой то конструкция ворота похожа на настоящую, но играет чисто декоративную роль: коренные шейки пропущенные сквозь стойки, вклеены в них намертво и вращаться не могут.

Летний водопровод на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где живут летом, а в остальное время приезжают на выходные (или реже), отличается от водоснабжения коттеджа. Во-первых, в доме, где пребывают постоянно и круглый год, всегда плюсовая температура, чего не скажешь о дачах. Во-вторых, при устройстве водопровода за городом надо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших нужд и частоты посещения дачи выбирается стационарная или разборная водопроводная система. Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простые шланги, лежащие прямо на земле. Осенью их убирают на хранение в сарай.

Выбираем трубы

Для стационарной схемы летнего водопровода трубы прокладывают в земле, а на поверхность выводят только водоразборные краны. Выбор труб идет между двумя типами – полиэтиленовыми (ПНД) и полипропиленовыми (ПП). Трубы ПНД стоят дешевле, но сильно сэкономить вряд ли удастся, поскольку комплектующие к ним обойдутся недешево. Полипропиленовые трубы дороже, зато имеют более низкую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать промерзания водопровода

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к промерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их кладут в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в средней полосе). Если планируете пользоваться водой лишь летом, достаточно одного метра глубины. Рыть траншею имеет смысл только до жилого строения – по саду и огороду разводить трубы можно прямо по поверхности.

Система утепления убережет водопровод при зимнем использовании, если не хотите его углублять. Особая теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят уложить трубы на глубину до 30 см. Другой вариант – укладка греющего кабеля, что даст возможность размещать трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно хватает 15 мм, для подводки используют трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входная труба должна быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда пойдет вода (диаметр вентиля, если он там уже есть, должен совпадать с диаметром труб). Далее определите, где будут выводы – например, у теплицы, возле площадки для машины и т. д. Затем на плане участка нарисуйте схему – как вы проведете трубы от точки выхода воды. План позволит точнее рассчитать количество необходимых деталей и поможет объясниться с продавцом.

Советы по организации слива

• При подключении водонагревателя предусмотрите тройник и кран для сброса использованной воды с насадкой для шланга
• Для слива с водонагревателя свыше 50 литров предусмотрите ответвление которое не будет идти в септик или лос, иначе придётся сбрасывать воду на улицу что не только не эстетично но и неудобно.
• Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнителем менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главным минусов постоянного водопровода, который используется только летом является правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном к месту врезки-подключения.

Как правило, врезка является самой низкой точкой водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летний водопровод не обязательно должен быть автономным (от колодца или скважины) – его можно подключить и к магистральному водопроводу (если он есть). В этом случае отпадает необходимость бурения скважины или рытья колодца, экономится электроэнергия, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация водопровода на зиму

Если дача зимой не топится, то сливать воду из системы придется каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее если перед обратным клапаном трубы по которой в дом поступает вода установить разводку, тройник и кран для экстренного слива.

Такой же кран понадобится и в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, унитазов и т. п. устройств. Простым сливом воды в этих случаях не обойтись – агрегаты надо будет перевернуть или продуть компрессором. Воду из унитаза следует откачать (или засыпать солью), чтобы зимой она не замерзла и унитаз не разорвало. Последовательность действий такова: вначале освобождают от воды подводящий ее трубопровод, затем выводят жидкость из водонагревателя, после сливают стиральную машину и сантехнику. После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна его повредить при замерзании.

Водопровод из полипропилена

Сначала собирают все резьбовые соединения, потом их присоединяют к трубе. Самое сложное – так собрать соединения с резьбой, чтобы из них не подтекала вода. В резьбовом соединении на одной детали внешняя резьба, на другой – внутренняя. На внешнюю резьбу аккуратно наматывают фум-ленту (хватит 6-7 слоев но если резьба совсем плохая то можно и более).

Потом вкручивают и подтягивают детали плотно прижимая их друг к другу, следя за тем чтобы не допустить перекоса. После этого можно легонько подтянуть детали ключом, без фанатизма разумеется.

Для закрепления трубы в муфте, ее ровно обрезают при помощи ножовки.

Ослабив сколько можно зажимную гайку, вставляют плотно трубу. Трубу, зашедшую в муфту до упора, продолжают толкать дальше – еще сантиметра на два. Когда труба окончательно остановится – закручивают зажимную гайку.

Сборка летней водопроводной системы на даче своими руками - описание к фото

1. Отмерим и нарежем трубы, очистим от заусенцев их торцы, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, на одну втулку надевают муфту, в другую вставляют трубу. Труба и муфта расплавляются, их снимают с аппарата и вставляют друг в друга. Застыв, они образуют единое целое.

3. Установим тройник – разветвление воды в дом и на огород. Сделаем вывод на кран. Если в перспективе такой водопровод планируется доработать и например увеличить - поставьте заглушку.

4. Насаживаем на ленту гайку муфты, на нее наворачиваем пластиковую трубу с краном. Очень удобно будет с ее помощью консервировать водопровод на зиму.

5. Ввод воды в дом. Отверстие для ввода воды было проделано уже более 2х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Слив шел тогда в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего надо как минимум два фильтра – стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы. За городом вся ответственность ложится на владельцев дачных участков. Как узнать, пригодна ли вода для употребления или в ней полно вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье? Лабораторный анализ воды даст подробный ответ, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Забор воды для исследования сделает либо специалист, либо вы сами.

Больше всего загрязняют воду стоки из плохо изолированных выгребных ям. Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глист. Бытовые стоки дадут воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А после мытья собственного авто на участке вы получите нефтепродукты, частички свинца, кадмия и других тяжелых металлов (их содержит в избытке почва вдоль автотрасс). И если машину мы можем помыть на автомойке, то как быть с водой после стирки белья и другими неизбежными стоками? Выход – установить доступную систему фильтрации и надежные очистные сооружения. Кстати, при заказе фильтрационных или канализационных установок компания, куда вы обратитесь, наверняка предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где сделать?

Лабораторное исследование с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключением о пригодности воды вам дадут через 1 -2 дня. Полный анализ лучше сделать при первичном обследовании источника, а в дальнейшем проводить ежегодно профилактический осмотр.

Какие бывают анализы воды

• базовый (общая оценка состояния воды по 7—16 основным показателям)
• полный (около 40 показателей)
• специфический (на отдельные показатели по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1. Стерильная тара для бактериологического анализа (приобретаем в аптеке либо сами стерилизуем паром).

2. Пробу отбираем «под горлышко», чтобы не вода не контактировала с самым сильным природным окислителем - кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистой пластиковой бутылке из-под минеральной воды, ополоснутой предварительно исследуемым образцом.

4. Перед тем как отобрать воду из скважины прокачайте систему в течение хотя бы 10 минут.

Колонка для участка

Внутри легкой конструкции садовой, декоративной водонапорной колонки, между двумя деревянными стойками, прячутся оцинкованная труба и фитинг с резьбой, на виду остался только сливной кран с лицевой стороны. Фактически колонка представляет собой держатель для трубы, вода в которую подается любым доступным способом: из колодца или от центрального водопровода. Панель с задней стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность – конструкция потребует бетонного фундамента глубиной около 80 см! Сама же колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга, (специальные желобки в анкерах – изгибы держателей с двух сторон – обеспечивают достаточное расстояние между грунтом и деревом). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с обеих сторон деревянными панелями. Осталось накрыть «колонку» крышкой, защищающей от осадков, – и готово, такой вот русский !

Материалы

В качестве материала для деревянной колонки использовались деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панель шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие, в принципе, не требуется, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево станет серым.

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.

Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Оголовок для обсадной трубы предназначен для герметизации сооружения и защиты от попадания в него грязи, мусора, посторонних предметов

Этап #4: установка и подключение гидроаккумулятора

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.

Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Фильтры – обязательный элемент обустройства водопровода. Они делают воду из скважины пригодной для бытовых нужд и питья

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

Этап #5: выполнение пробного пуска системы

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.

Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.

Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Выводы и полезное видео по теме

Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.

При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.

Вряд ли сегодня кто-то удовлетворится работами или отдыхом на даче, где нет воды. Ни руки помыть, ни самому покупаться, ни огород нормально полить, а о том, чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания: раковину на кухне, душ и ванну в доме, туалет, стиральную машину и другие прелести цивилизации, и говорить бессмысленно. Поэтому первое, о чем заботится каждый дачник, автономное водоснабжение дачи. Какова схема системы водоснабжения, как правильно подобрать насос или насосную станцию, как их монтировать и подключать, а также прокладка наружного и внутреннего водопровода - вот только примерный план изысканий и действий, и об этом наша статья.

Водоснабжение дачи включает в себя несколько элементов, обеспечивающих забор воды из источника, доставку ее в помещение, накопление и очистку, нагрев и доставку к каждому потребителю. Рассмотрим примерную схему системы водоснабжения дачи:

1. Источник водозабора (колодец, скважина или водоем).
2. Трубопровод, ведущий от источника воды в хозпомещение или дом. Обязательно должен быть оснащен краном для обратного слива воды из системы, на случай поломки или отъезда в холодное время года, чтобы вода в трубах и приборах не замерзала.
3. Насос или насосная станция для забора воды из источника.
4. Фильтр грубой очистки и обратный клапан перед насосной станцией.
5. Арматура, обеспечивающая нормальную работу системы. Это шаровый кран, манометр, реле давления и др.
6. Гидроаккумулятор - емкость для воды, с помощью которой можно управлять системой, включая и отключая насос. К тому же, в гидроаккумуляторе всегда находится запас воды на случай отключения электричества.
7. Фильтры тонкой очистки. Оборудование для водоочистки и водоподготовки. Комплекс фильтров подбирается после исследования химического состава воды из источника. Сделать это можно в санэпидемстанции. Кстати, фильтры можно устанавливать до гидроаккумулятора, чтобы в нем была уже только чистая вода. Вода для полива огорода, мытья автомобиля и других технических нужд не нуждается в очистке, поэтому можно пустить отводящую трубу, минуя оборудование водоочистки.
8. Водонагреватели или котлы для получения горячей воды.
9. Разводка воды внутри дачного дома. Может быть выполнена различными способами: последовательно или с помощью коллектора, когда к каждому потребителю идет отдельная труба.

Это лишь примерная схема водоснабжения для дачи. Ее можно дополнять, убирать некоторые элементы. Например, гидроаккумулятор довольно дорогое удовольствие, поэтому многие решают не использовать его. Последовательность элементов в схеме также может немного отличаться в зависимости от типа насоса и источника водозабора.

Какой источник водоснабжения для дачи выбрать

Система водоснабжения на даче всегда начинается с источника. Хорошо, если вы приобрели дачу с уже готовым колодцем или скважиной хорошего качества. Если же источника воды на Вашем участке нет, то сначала придется задуматься, как его сделать.

Перед тем как принимать решение, что строить: колодец или скважину, и какой глубины, пообщайтесь с соседями. Поспрашивайте, что у них, довольны ли они, достаточно ли воды и какого она качества. Иногда лучше не мудрствовать лишнее, а воспользоваться опытом других. Также можно взять у соседей пробы воды на анализ, чтобы убедиться в ее качестве.

Колодец - самый древний искусственный источник обеспечения водой. Если водоносный слой с качественной, пригодной в пищу водой, в достаточном объеме (для семьи из 4-х человек) находится в пределах 4-х - 15-и м глубины, то имеет смысл обустраивать колодец. Обойдется он дешевле скважины, так как придется заплатить только за материалы, остальное можно сделать самостоятельно. Также он долговечнее скважины (срок службы до 50 лет). И еще одно неоспоримое преимущество, что при отсутствии электроэнергии воду в нем можно зачерпнуть обычным ведром. Есть и один недостаток колодцев: в него может попадать верховодка, снижая качество воды. Но этого можно избежать, правильно выполнив гидроизоляцию стыков между кольцами и места ввода трубы в колодец.

В некоторых регионах принято исключительно бить скважины. Делают это по разным причинам: то ли хорошая вода близко находится (подземная река или источник), то ли наоборот - грунтовые воды находятся слишком низко (более 15 м).

Скважина «на песок» затрагивает верхние слои песчаного горизонта. Это самый первый пригодный в пищу водоносный подземный слой. Располагается он после плотного суглинка, который фильтрует грунтовые, талые и дождевые воды. В связи с тем, что в разных регионах данный слой находится на разной глубине, то и глубина скважины «на песок» может быть от 10 м до 50 м. Запас воды в такой скважине 500 л. Срок службы около 5 лет, так как фильтры забиваются песком и илом. Но это очень индивидуально, ведь в зависимости от местности на глубине даже 15 м можно попасть на подземную реку, и источник неисчерпаемый, и фильтры не забиваются. Срок службы может достигать 20 лет и более. Лучше всего бить скважину «на песок» вручную, а место искать дедовскими способами. Как показала практика, так больше вероятность найти водоносный слой с качественной водой. Если же использовать машинное бурение, такой слой можно просто «проскочить».

Артезианская скважина использует воду из известнякового слоя, который может располагаться на разной глубине, от 35 до 1000 и более метров. В известняковых породах вода качественная, ее минимальный запас 1500 л, а максимальный практически не ограничен,. Чаще всего для личных нужд такие скважины обустраивают редко и максимум до 135 м глубиной. Во-первых, необходимо получить разрешение на артезианскую скважину и регистрировать ее, так как данный водоносный слой считается достоянием государства. Во-вторых, ее обустройство значительно дороже скважины «на песок» и длится от нескольких дней до месяца. В артезианскую скважину исключена возможность попадания верховодки и грунтовых вод, а срок ее службы приближен к колодцу, т.е. 50 лет. Артезианскую скважину имеет смысл бить вскладчину с другими соседями.

Если решите обустраивать на даче скважину, а не колодец, обязательно попросите выполнить расчеты ее дебета. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать насос или насосную станцию.

Насосы и насосные станции для водоснабжения - как подобрать

Правильный выбор насоса для дачного водоснабжения - одна из самых главных задач.

Насосы бывают погружными и поверхностными . Погружные насосы называют еще глубинными, они могут качать воду с глубины от 10 до 150 м. Располагают их в глубоких колодцах или скважинах. Поверхностные насосы устанавливают в доме или хозпомещении, они качают с глубины до 9 м.

Для обустройства водоснабжения на даче имеет смысл приобрести насосную станцию, в которую уже входит насос, гидроаккумулятор, реле давления и подводящий шланг. Зачастую такую станцию можно приобрести повсеместно.

Самой распространенной является насосная станция с центробежным самовсасывающим насосом с встроенным эжектором . Такой насос может всасывать воду с глубины до 9 м и подавать ее наверх до 40 м. Запустить насос в работу очень просто: открываем крышку заливного отверстия, наливаем в него воды, чтобы лилось через край, закрываем и включаем насос. Сначала он будет прокачивать воздух, а затем подаст в систему воду. Преимуществом такой станции является низкая чувствительность к воздуху в системе, достаточно открыть кран/клапан на насосе, чтобы стравить его. Подойдет такой агрегат для забора воды из скважины или колодца небольшой глубины. Ее можно устанавливать в приямке или кессоне непосредственно над источником воды и подавать воду напором до 40 м, а можно устанавливать в доме, если скважина или колодец находятся очень близко.

Насосные станции с центробежным самовсасывающим насосом с внешним эжектором используют для откачки воды из глубоких колодцев или скважин (до 45м), или находящихся далеко от дома. Сами станции устанавливают в доме или хозпомещении, от нее ведут две трубы, на конце которых прикреплен эжектор, и опускают в источник воды. По одной трубе подается вода в эжектор для создания всасывания, а по второй - подается вода в дом. Недостатком такой станции является чувствительность к воздуху в системе. А преимуществом то, что станцию можно разместить внутри дома, а эжектор в источнике водозабора на расстоянии 20 - 40 м от дома.

При выборе насоса обратите внимание на крайне важную характеристику - высоту всасывания . На некоторых указана высота 8 м, а на других 20 - 45 м. Учтите, что высота всасывания насоса 8 м не означает, что его нельзя использовать для скважины глубиной 15 м. Дело в том, что вода даже в глубокой скважине находится значительно выше, на глубине 2 - 6 м. Это связано с тем, что глубина грунтовых вод выше, чем глубина скважины, и по правилу сообщающихся сосудов, вода в скважине поднимается вверх.

Перед тем как сделать водоснабжение на даче и купить насосную станцию, просчитайте производительность Вашего источника воды, проверьте уровень зеркала, напор в системе и объем потребления воды. Для бесперебойного обеспечения дома водой величина производительности насосной станции должна быть ниже производительности источника воды (колодца или скважины), но больше возможного потребления/расхода воды. Для просчета потребления воды можно воспользоваться данными из таблицы, просто просуммировав расход воды в нескольких потребителях, которые могут работать одновременно. Далее необходимо просчитать потери напора в зависимости от длины и диаметра трубопровода.

Важно! Узнать производительность колодца или скважины можно опытным путем, откачав из нее мотопомпой и обычным поверхностным насосом воду и замеряв ее количество. Зеркало воды можно узнать, опустив в источник воды на веревочке гайку, а затем замеряв длину.

После получения необходимых данных можно приступать к подбору насосной станции, все параметры будут указаны в паспорте. Обратите внимание на наличие обратного клапана и входного фильтра.

Водоснабжение дачи своими руками

Обустройство водоснабжения дачи своими руками не такая уж и сложная задача, как может показаться. Давайте примем, что источник водоснабжения у нас уже есть, то ли достался от прежних хозяев, то ли Вы сами выкопали колодец или пробурили скважину. Останется только выполнить все работы по монтажу насоса, трубопровода и другого оборудования.

Монтаж наружного водопровода на даче

Для колодца . Первым делом необходимо прокопать траншею от фундамента дома до колодца, желательно без изгибов. Так как зимой трубопровод может промерзать, то его необходимо расположить на глубине 1,5 - 2 м (глубина промерзания грунта в РФ). Можно прокладывать трубу и выше, но тогда ее следует тщательно утеплить, например, обмотать электрическим греющим кабелем.

Во втором кольце колодца делаем отверстие для трубы. Кстати, можно использовать пластиковые трубы, ПВХ, полиэтиленовые, полипропиленовые, стальные и другие. Желательно выбрать те, которые не трескаются от мороза. Соединяем трубы диаметром 32 мм между собой. На дно траншеи насыпаем слой песка 15 см.

Важно! Монтаж водоснабжения на даче подразумевает, что необходимо делать уклон трубопровода в сторону источника воды. Если зимой дачей не будут пользоваться, то всю воду из системы необходимо слить. Для этого на повороте трубы в колодце следует установить сливной кран.

Заводим участок трубы в отверстие в кольце, сгибаем трубу и опускаем вниз до поверхности воды. Внутрь трубы вставляем сетчатый фильтр. Трубу располагаем на высоте 30 - 40 см от дна колодца. Чтобы закрепить трубу, всю воду из колодца откачиваем насосом, вбиваем в дно штырь и прикручиваем к нему трубу.

Затем необходимо тщательно гидроизолировать отверстие в кольце, чтобы через него не попадала верховодка. Засыпаем трубы в траншее 15 см слоем песка, затем грунтом, а вокруг колодца на расстоянии 1,5 м глубиной 40 см выполняем глиняный замок.

Для скважины . Все работы по рытью траншеи и укладке труб ничем не отличаются. Вот только над самой скважиной необходимо обустроить либо приямок, либо кессон, чтобы не промерзали трубы и насос, если предполагается его установка непосредственно над скважиной.

Рассмотри установку кессона. Трубу скважины обкапываем на 2,5 м глубиной и шириной в 2 раза больше диаметра кессона. Дно приямка уплотняем и заливаем бетоном слоем 20 см, он будет держать на себе тяжесть кессона. Устанавливаем в яму кессон. Обрезаем трубу скважины на высоте 50 см над уровнем дна кессона. На этой же глубине выполняем отверстие в кессоне для прокладки трубопровода. Далее необходимо подключить насосную станцию.

Кессон снаружи заливаем бетоном слоем 30 - 40 см, затем засыпаем песком и цементом вперемешку, а оставшиеся 50 см грунтом.

Подключение насосной станции к скважине

Если насос выносной, то его можно установить непосредственно в кессоне. Если же вода находится близко, скважина тоже, то можно установить насосную станцию в доме, а в кессон или приямок завести только подводящую трубу и подключить ее в трубе скважины. Здесь же следует предусмотреть краник для слива системы вниз.

В качестве примера в кессоне устанавливаем насос, подключаем его к трубе скважины, к самому насосу подключаем трубу, ведущую в дом. А вот остальное оборудование: гидроаккумулятор, реле управления, фильтры устанавливаем в доме или хозпостройке.

Подключение насосной станции к колодцу

Для колодцев, располагающихся близко от дома и с высоким уровнем воды, можно использовать насосную станцию с высотой всасывания до 9 м. Устанавливать ее можно в самом доме, в хозпомещении или в самом колодце. А вот для глубоких или дальних колодцев можно использовать насос с выносным эжектором, тогда саму станцию можно установить в доме, а эжектор опустить в колодец.

Помещение, где будет стоять насосная станция для колодца, должно быть утепленным или отапливаемым, температура должна быть не ниже +2 °С.

Перед входом в насос устанавливаем кран для слива воды, фильтр грубой очистки и обратный клапан. Затем идет насос, после него фильтр тонкой очистки с отсечными кранами с двух сторон. Это необходимо для замены картриджа в фильтре. Затем гидроаккумулятор, а после него можно установить систему водоочистки и водоподготовки.

После всех элементов насосной станции, водоочистки и др. трубу 32 мм ведем к коллектору холодного водоснабжения. В коллекторе устанавливаем шаровые краны и подключаем трубы 25 мм, ведущие к потребителям или группам потребителей (как предполагает схема внутреннего водопровода).

Для внутренней разводки можно использовать стальные трубы, металлопластиковые, полипропиленовые и гофрированные нержавеющие. Последние самые дорогие, но и крайне простые в монтаже. Оптимальным же по цене и качеству будет водопровод из полипропиленовых труб. Соединяются они между собой и с фитингами при помощи электропаяльника, который очень прост в работе, и его можно взять в аренду.

Важно! Сложность монтажа водопровода на даче заключается в том, что в зимний период, когда помещение не отапливается, необходимо сливать воду из системы. Для этого весь трубопровод должен быть смонтирован с уклоном.

Горячее водоснабжение на даче можно обеспечить с помощью бойлера или котла. Если подведен магистральный газ, имеет смысл установить газовый водонагреватель. Если же нет, то можно использовать электрический бойлер. Кстати, для бесперебойной подачи горячей воды в должном объеме при условии использования газового котла необходимо также приобрести бойлер косвенного нагрева. Для семьи из 4-х человек объем бойлера должен быть от 100 до 200 л.

С обратной стороны коллектора холодного водоснабжения отводим трубу к водонагревателю. Здесь подключаем. Трубу с горячей водой, выходящую из водонагревателя, ведем в коллектор горячей воды, где также устанавливаем шаровые краны и кран для слива воды.

В данной статье мы рассмотрели вариант стационарного водопровода на даче, который можно использовать как летом, так и зимой. Вот только если зимой дом не отапливается, а его обогрев включается только когда кто-то приезжает, например, раз в неделю, то перед наступлением морозов и перед каждым отъездом зимой необходимо сливать воду не только из системы, но и из каждого потребителя. Даже из унитазного бачка, стиральной машины и т.д. Для летнего же водопровода такие сложности не нужны. Его можно выполнить из садовых шлангов, соединенных между собой и разложенных по поверхности земли. После окончания сезона со шлангов сливается вода, они скручиваются и убираются в хозпомещение до следующего сезона.

Дачный участок всегда использовался по назначению лишь в теплое время года. Поэтому их владельцы не заморачивались над тем, как обеспечить водой небольшой домик. Водоснабжение на даче решалось просто: или вода доставлялась ведрами из близлежащего открытого водоема, или откапывался на территории дачи колодец. Такую воду пили, из нее готовили блюда для приема пищи, ей же поливали из леек огород и цветники.

Но в настоящее время подход к загородным дачам изменился. Многие приезжают сюда не только летом, но и зимой. А кто-то, вообще, переезжает на природу на постоянное место жительства. А значит, необходимость в постоянном и качественном водоснабжении дачи становится первой необходимостью. Потому что без воды: и не туды, и не сюды. Итак, давайте разбираться, как можно организовать водоснабжение загородного участка (дачи). Какие сегодня предлагаются способы и методы. И насколько они эффективны именно для дачи.

Варианты водопровода для дачи

В первую очередь определяется, из какого источника будет забираться вода для бытовых нужд и поливки насаждений на даче. В принципе, варианта два: открытый водоем или колодец (скважина). Как показывает практика, все будет зависеть от того, насколько чистым является водоем, и как далеко он расположен от дачного участка. Если расстояние большое, то прокладка труб ниже уровня промерзания грунта или процесс их утепления обойдется в копеечку. Если вода в озере, пруду или реке не отвечает нормам санитарии, то ее использовать можно будет только для полива зеленых насаждений на даче. Обеззараживать и очищать ее будет также непросто и дорого.

Поэтому вариант с колодцем на даче - оптимальное и правильное решение. К тому же сам хозяин дачи будет заинтересован, чтобы источник воды не иссякал, был чистым и не заиливался. То есть, он будет за колодцем смотреть и периодически его вычищать. Конечно, сложно будет выкопать колодец и его оборудовать. Но это единовременные расходы, на которые придется пойти.

Устройство водопровода на даче

Итак, будем считать, что колодец на даче выкопан, в нем есть вода, пригодная для употребления. Необходимо подготовиться к сооружению водопроводной сети. Скажем прямо, что дачный водопровод - это полноценная система с трубами, заборниками и фильтрами. Ведь разговор идет именно о водопроводе, который круглогодично будет снабжать качественной водой дачу. Ее можно будет использовать для употребления и для остальных бытовых нужд: купание в бане или в душе, мытье посуды и белья.

Водоснабжение дачи из колодца начинается с составления проекта, в котором отобразятся все элементы будущей системы. Ее можно разбить на две части: внешнюю и внутреннюю.

Внешняя часть водопровода на даче

К внешней части дачного водопровода можно отнести колодец, установленный в него насос, с помощью которого вода будет подниматься вверх и в дом, трубную разводку, внешние выходы (краны для полива зеленных насаждений, летнего душа и кухни, бассейна и так далее). Обязательно точки выходов воды надо разместить на плане дачного участка. Таким образом, будет легко подсчитать необходимое количество труб и фитингов для них. Ведь трубная разводка дачного водопровода будет непростой. Как показывает практика, трубы будут практически испещрять всю территорию дачи.

Так как разговор пошел о трубах, то необходимо правильно выбрать их по диаметру и сырьевому материалу. В принципе, выбор по материалу небольшой, потому что лучше, чем пластиковые трубы, на сегодняшний день не найти. Что касается диаметра труб, то его придется соизмерять с диаметром выходного патрубка погружного насоса. Но чем дальше от насосной установки, тем диаметр труб будет уменьшаться. Это связано с разводкой трубной системы на даче, а соответственно и с уменьшением давления воды в них и уменьшением ее объема.

Укладывать трубы надо обязательно ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, потому что причин на участке дачи за городом может быть много. К примеру, высокий уровень грунтовых вод. То трубопровод водопровода дачи придется утеплять. Выбирать из предлагаемых сегодня технологий утепления можно любой, конечно, оптимально, если этот способ будет недорогим. Как из самых простых вариантов - это использование теплоизоляционных цилиндров (скорлуп), которые сверху еще покрываются гидроизоляционной пленкой. Можно вместо скорлуп использовать рулонные утеплители минеральной ваты или стекловаты, также покрываемые сверху гидроизоляцией.

Насос для колодца на даче

Правильно выбрать насос для колодца на даче очень важно. Основной его параметр - мощность, которая определяет количество подаваемой в загородный коттедж воды. Для водоснабжения дома этот параметр придется подсчитать из расчета, что один человек потребляет 200 литров воды в сутки. В зависимости от количества человек можно точно сказать, насос какой мощности подойдет для загородного коттеджа. Приблизительно его мощность будет равна 40-50 л/час, если на даче проживает 3-4 человека. Приплюсуйте сюда летние поливы сада и огорода, то можно спокойно выбирать агрегат мощностью 60-80 л/час.

Что касается напора, то это еще один важный критерий выбора. Все будет зависеть от того, на какую глубину насос опускается в колодец. К этому показателю добавляется 30 м, а окончательное число увеличивается еще на 10%. И это будет окончательный результат. Некоторые специалисты требуют также определять возможности самого колодца на даче. То есть, насколько быстро он будет наполняться после каждого выкачивания воды.

Если слой грунтовых вод залегает не очень глубоко - не ниже 8 м, то вместо погружного агрегата можно установить поверхностный. Это обычный водяной насос, вся конструкция которого устанавливается наверху около вырытого колодца. В сам же колодец опускается труба, на конце которой устанавливается сетчатый фильтр. Минус данного аппарата заключается в том, что внутри входящего в скважину трубопровода всегда должна быть вода. Попавший внутрь воздух не даст выкачивать воду. И если такое произошло, то придется заливать воду в систему вручную через специальное входное отверстие, расположенное на корпусе насоса. К тому же сам насосный агрегат необходимо утеплить на зиму.

Внутренняя часть водопровода на даче

Многие дачники просто внешнюю трубу заводят в постройку, делают необходимую разводку. И в таком состоянии пользуются водоснабжением на даче. Простейшая схема, совершенно некачественная, потому что вода, поступающая в загородный дом из колодца, не будет отвечать требованием и нормам санитарии. Во-первых, она будет мутная с примесями песка, потому что фильтр, установленный на входном патрубке насоса, задерживает только большие примеси.

Поэтому стоит позаботиться о качестве потребляемой воды. К тому же всегда присутствует ситуация, когда воды в колодце станет мало, и она попросту не будет поступать в коттедж. Вот почему так важно, правильно организовать систему водоснабжения загородного дома. Скажем прямо, это самая расходная часть дачного водопровода, потому что внутренняя его система состоит из большого количества узлов и приборов.

Итак, в состав системы водоснабжения дачи входят, будем идти от входной трубы до потребителей:

• Фильтр грубой очистки. С его помощью удерживаются мелкие частички ила и песка.
• Емкость (или несколько емкостей), в которой собирается вода. Это на тот случай, если в колодце ее становится мало. Таким образом, достигается бесперебойная работа водопровода на даче.
• Фильтр тонкой очистки.

Внимание! Оба фильтра надо установить в доступном свободном месте, чтобы не было преград для их обслуживания - замены фильтрующих материалов.

Если в колодце вода имеет в своем составе большое количество железа, то стоит позаботиться о том, чтобы этот химический элемент из нее как-то удалить. Самый простой вариант - установить дополнительно ионообменный фильтр, благо такие сегодня продаются в магазинах.

Чтобы создать давление во внутренней сети водопровода на даче, можно использовать несколько вариантов. Первый - это установить сборную водяную емкость выше уровня установки потребителей. К примеру, можно резервуар смонтировать на чердаке дачи. Второе - установить небольшой насос именно для внутренней части системы водоснабжения дачи. Правда, этот вариант имеет один недостаток - при отключении подачи на дачу электричества насос просто не будет работать. Придется на какое-то время забыть, что загородом есть водопровод.

Третий способ - это вместо емкости для воды установить гидроаккумулятор. По сути, это все тот же бак или резервуар, который внутри разделен на две половинки с помощью водонепроницаемой мембраны. Когда вода из колодца на даче заполняет емкость, то она создает давление на мембрану, отодвигая ее к стенкам гидроаккумулятора. При открытии вентиля на потребителе (душ, мойка, раковина, унитаз) происходит обратное действие. То есть, воздух во втором отсеке резервуара под давлением начинает давить на мембрану, а она в свою очередь на воду. Таким образом, и создается давление воды в водопроводной системе дачи.

Кстати, гидроаккумуляторы очень похожи на расширительные бачки для системы отопления. Их различает цвет окраски корпуса. У расширительного бака он красный, у гидроаккумулятора синий. Что касается объема емкости, то необходимо учитывать тот факт, что она заполняется водой обычно на 30-40%. К примеру, 100 литров воды должно хватить на небольшую дачу, в котором проживает 2-3 человека. Но так как резервуар заполняется не полностью, то лучше приобретать его большего размера.

Монтаж внешней части водоснабжения дачи

Разводка водопроводной системы по всему дачному участку (не считая от колодца до коттеджа) занимает много времени и средств. К тому же она полгода, а может быть и больше, бездействует. Поэтому на такой системе можно сэкономить.

• Во-первых, именно эту часть дачного водопровода можно не укладывать ниже уровня промерзания грунта, и нет необходимости проводить ее утепление.
• Во-вторых, можно для прокладки использовать не пластиковые трубы, а прорезиненные шланги, которые закапываются на малую глубину - 20-30 см.

Сначала определяется схема разводки на территории дачи, по которой делается отметка на земле. После этого откапываются траншеи, в них и укладывается шланг. Необходимо отметить, что производители прорезиненных шлангов предлагают свою продукцию в бухтах длиною 50 или 100 м. Так что одной бухты может хватить, чтобы собрать без стыков всю систему водоснабжения на даче. В местах разветвления придется установить пластмассовые фитинги, которые крепятся к шлангам с помощью металлических хомутов. Это надежное и герметичное соединение, которое верой и правдой отслужит весь летний сезон на даче.

Когда необходимость в эксплуатации внешней системы на даче отпадает (пришла осень), ее необходимо законсервировать. Самый простой вариант - это собрать шланги в бухты, предварительно вытащив их из-под земли и разъединив фитинги. Обязательно сливается изнутри вода. И весь собранный материал складируется в сарае или в подвале дачи. Весной все это устанавливается по местам, на что уходит пара часов. И вот водопровод к эксплуатации уже готов.

Как видите, организовать водоснабжение в загородном коттедже не очень сложно. Конечно, мероприятие это затратное, но оно стоит того. Ведь бесперебойная подача качественной воды в любое время - это удобство проживания на даче загородом и зимой, и летом.