Зарядник шуруповерта hitachi зменшує напругу. Конструкція зарядного пристрою від шуруповерту

Безперечно, електроінструмент значно полегшує нашу працю, а також скорочує час рутинних операцій. У ході зараз і всілякі шуруповерти з автономним харчуванням.

Розглянемо пристрій, принципову схему та ремонт зарядного пристрою для акумуляторів від шуруповерту фірми "Інтерскол".

Спочатку поглянемо на важливу схему. Вона змальована з реальної друкованої плати зарядного пристрою.

Друкована плата зарядного пристрою (CDQ-F06K1).

Силова частина зарядного пристрою складається із силового трансформатора GS-1415. Потужність його близько 25-26 Ватт. Вважав за спрощеною формулою, про яку вже говорив.

Знижена змінна напруга 18V з вторинної обмотки трансформатора надходить на діодний міст через плавкий запобіжник FU1. Діодний міст складається з 4 діодів VD1-VD4 типу 1N5408. Кожен із діодів 1N5408 витримує прямий струм 3 ампера. Електролітичний конденсатор C1 згладжує пульсацію напруги після діодного мосту.

Основа схеми управління – мікросхема HCF4060BE, яка є 14-розрядним лічильником з елементами для генератора, що задає. Вона керує біполярним транзистором структури p-n-p S9012. Транзистор навантажений електромагнітне реле S3-12A. На мікросхемі U1 реалізовано своєрідний таймер, який включає реле на заданий час заряду близько 60 хвилин.

При включенні зарядника в мережу та підключенні акумулятора контакти реле JDQK1 розімкнені.

Мікросхема HCF4060BE запитується від стабілітрона VD6 – 1N4742A(12V). Стабілітрон обмежує напругу з мережевого випрямляча рівня 12 вольт, оскільки з його виході близько 24 вольт.

Якщо глянути на схему, то не важко помітити, що до натискання кнопки "Пуск" мікросхема U1 HCF4060BE знеструмлена - відключена від джерела живлення. При натисканні кнопки "Пуск" напруга живлення від випрямляча надходить на стабілітрон 1N4742A через резистор R6.

Напруга живлення через відкритий транзистор S9012 надходить на обмотку електромагнітного реле JDQK1. Контакти реле замикаються і на акумулятор надходить напруга живлення. Починається заряд акумулятора. Діод VD8 ( 1N4007) шунтує реле та захищає транзистор S9012 від стрибка зворотної напруги, що утворюється при знеструмленні обмотки реле.

Діод VD5 (1N5408) захищає акумулятор від розряду, якщо раптом буде вимкнено мережеве живлення.

Що буде після того, як контакти кнопки "Пуск" розімкнуться? За схемою видно, що при замкнених контактах електромагнітного реле плюсова напруга через діод VD7 ( 1N4007) надходить на стабілітрон VD6 через резистор R6, що гасить. В результаті мікросхема U1 залишається підключеною до джерела живлення навіть після того, як контакти кнопки будуть розімкнені.

Змінний акумулятор.

Змінний акумулятор GB1 є блоком, в якому послідовно з'єднано 12 нікель-кадмієвих (Ni-Cd) елементів, кожен по 1,2 вольта.

На важливій схемі елементи змінного акумулятора обведені пунктирною лінією.

Сумарна напруга такого складеного акумулятора становить 14,4 вольт.

Також у блок акумуляторів вбудовано датчик температури. На схемі він позначений SA1. За принципом дії він схожий на термовимикачі серії KSD. Маркування термовимикача JJD-45 2A. Конструктивно він закріплений на одному з Ni-Cd елементів та щільно прилягає до нього.

Один із висновків термодатчика з'єднаний з мінусовим виведенням акумуляторної батареї. Другий висновок підключений до окремого, третього роз'єму.

Алгоритм роботи схеми є досить простим.

При включенні в мережу 220V зарядний пристрій не проявляє свою роботу. Індикатори (зелений та червоний світлодіоди) не світяться. При підключенні змінного акумулятора світиться зелений світлодіод, який свідчить про те, що зарядник готовий до роботи.

При натисканні кнопки "Пуск" електромагнітне реле замикає свої контакти, акумулятор підключається до виходу мережного випрямляча, починається процес заряду акумулятора. Загоряється червоний світлодіод, а зелений гасне. Після закінчення 50 - 60 хвилин реле розмикає ланцюг заряду акумулятора. Загоряється світлодіод зеленого кольору, а червоний гасне. Заряджання завершено.

Після заряджання напруга на клемах акумулятора може досягати 16,8 вольт.

Такий алгоритм роботи є примітивним і з часом призводить до так званого "ефекту пам'яті" у акумулятора. Тобто ємність акумулятора знижується.

Якщо слідувати правильному алгоритму заряду акумулятора для початку, кожен з його елементів потрібно розрядити до 1 вольта. Тобто. блок із 12 акумуляторів потрібно розрядити до 12 вольт. У заряднику для шуруповерту такий режим не реалізований.

Ось зарядна характеристика одного Ni-Cd акумулятора на 1,2V.

На графіці показано, як під час заряду змінюється температура елемента ( temperature), напруга на його висновках ( voltage) та відносний тиск ( relative pressure).

Спеціалізовані контролери заряду для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів, як правило, працюють за так званим методом дельта -ΔV. На малюнку видно, що наприкінці зарядки елемента відбуватиметься зменшення напруги на невелику величину – близько 10mV (для Ni-Cd) та 4mV (для Ni-MH). З цієї зміни напруги контролер і визначає, чи зарядився елемент.

Також під час заряджання відбувається контроль температури елемента за допомогою термодатчика. Тут же на графіку видно, що температура елемента, що зарядився, становить близько 45 0 З.

Повернемося до схеми зарядного пристрою від шуруповерта. Тепер зрозуміло, що термовимикач JDD-45 відстежує температуру акумуляторного блоку та розриває ланцюг заряду, коли температура досягне десь 45 0 Іноді таке відбувається раніше того, як спрацює таймер на мікросхемі HCF4060BE. Це відбувається, коли ємність акумулятора знизилася через "ефект пам'яті". При цьому повне заряджання такого акумулятора відбувається трохи швидше, ніж за 60 хвилин.

Як бачимо із схемотехніки, алгоритм заряду не найоптимальніший і з часом призводить до втрати електроємності акумулятора. Тому для заряджання акумулятора можна скористатися універсальним зарядним пристроєм, наприклад, таким, як Turnigy Accucell 6.

Можливі несправності зарядного пристрою.

Згодом через знос і вологість кнопка SK1 "Пуск" починає погано спрацьовувати, а іноді й взагалі відмовляє. Зрозуміло, що при несправності кнопки SK1 ми не зможемо подати живлення на мікросхему U1 та запустити таймер.

Також може мати місце вихід з ладу стабілітрона VD6 (1N4742A) та мікросхеми U1 (HCF4060BE). У такому разі при натисканні кнопки увімкнення зарядки не відбувається, індикація відсутня.

У моїй практиці був випадок, коли стабілізатор пробило, мультиметром він "дзвонився" як шматок дроту. Після його заміни зарядка почала справно працювати. Для заміни підійде будь-який стабілітрон на напругу стабілізації 12V та потужністю 1 Ватт. Перевірити стабілітрон на "пробою" можна також, як і звичайний діод. Про перевірку діодів я вже розповідав.

Після ремонту необхідно перевірити роботу пристрою. Натисканням кнопки запускаємо зарядку АКБ. Приблизно через годину зарядний пристрій повинен вимкнутись (засвітиться індикатор "Мережа" (зелений). Виймаємо АКБ і робимо "контрольний" вимір напруги на її клемах. АКБ повинна бути зарядженою).

Якщо елементи друкованої плати справні і не викликають підозри, а включення режиму заряду не відбувається, слід перевірити термовимикач SA1 (JDD-45 2A) в акумуляторному блоці.

Схема досить примітивна і не викликає проблем при діагностиці несправності та ремонті навіть у

Шуруповерт – незамінний інструмент, але виявлений недолік змушує подумати про те, щоб внести деякі доробки та покращити схему його зарядного пристрою. Залишивши шуруповерт зарядитися на ніч, автор цього відео AKA KASYANна ранок виявив нагрівання акб незрозумілого походження. До того ж нагрівання було досить серйозним. Це не є нормальним і різко скорочує термін служби акумулятора. До того ж, небезпечно з погляду пожежної безпеки.

Розібравши зарядний пристрій, стало ясно, що всередині найпростіша схема з трансформатора та випрямляча. У док-станції все було ще гірше. Індикаторний світлодіод і невелика схема на одному транзисторі, яка відповідає тільки за спрацювання індикатора, коли док-станцію вставлений акб.
Жодних вузлів контролю заряду та автовідключення, тільки блок живлення, який заряджатиме нескінченно довго, поки останній не вийде з ладу.

Пошук інформації з проблеми привів до висновку, що майже у всіх бюджетних шуруповертів така сама система заряду. І лише у дорогих приладів процесор на керуванні реалізована розумні системи заряду та захисту як на самому заряднику, так і в акумуляторі. Погодьтеся, це ненормально. Можливо, на думку автора ролика, виробники спеціально використовують таку систему для того, щоб акумулятори швидко виходили з ладу. Ринкова економіка, конвеєр дурнів, маркетингова тактика та інші розумні та незрозумілі слова.

Давайте доопрацюємо цей пристрій, додавши систему стабілізації напруги та обмеження струму заряду. Акумулятор на 18 вольт, нікель-кадмієвий з ємністю 1200 міліампер годин. Ефективний струм заряду для такого акб не більше 120 міліампер. Заряджатися буде довго, зате безпечно.

Спершу розберемося, що нам дасть така доробка. Знаючи напругу зарядженого акумулятора, ми виставимо на виході зарядника саме цю напругу. І коли акумулятор буде заряджений до потрібного рівня, струм заряду знизиться до 0. Процес припиниться, а стабілізація струму дозволить заряджати акумулятор максимальним струмом не більше 120 міліампер незалежно від того, наскільки розряджено останній. Іншими словами, ми автоматизуємо процес заряду, а також додамо індикаторний світлодіод, який горітиме в процесі заряду і згасне в кінці процесу.

Всі потрібні радіодеталі можна придбати дешево - у цьому китайському магазині.
Схема вузла. Схема такого вузла дуже проста та легко реалізована. Витрати лише на 1 долар. Дві мікросхеми lm317. Перша включена за схемою стабілізатора струму, друга стабілізує вихідну напругу.

Отже, ми знаємо, що за схемою протікатиме струм близько 120 міліампер. Це невеликий струм, тому на мікросхему не потрібно встановлювати тепловідведення. Працює така система досить просто. Під час зарядки утворюється падіння напруги на резисторі r1, якого вистачить для того, щоб висвітлювався світлодіод і в міру заряду струм в ланцюзі падатиме. Після деякої величини падіння напруги на транзисторі буде недостатнє світлодіод, просто погасне. Резистор r2 визначає максимальний струм. Його бажано взяти на 0,5 Вт. Хоча можна і на 0,25 Вт. За цим посиланням можна завантажити програму для розрахунку мікросхеми.

Цей резистор має опір близько 10 ом, що відповідає зарядному струму 120 міліампер. Друга частина являє собою пороговий вузол. Він стабілізує напругу; вихідна напруга визначається шляхом підбору резисторів r3, r4. Для найбільш точного налаштування дільник можна замінити на оборотний резистор на 10 кілоом.
Напруга на виході не переробленого зарядного пристрою становила близько 26 вольт, при тому, що перевірка здійснювалася при 3 ватному навантаженні. Акумулятор, як вище було сказано, на 18 вольт. Усередині 15 нікель-кадмієвих банок на 1,2 вольт. Напруга повністю зарядженого акумулятора становить близько 20,5 вольт. Тобто, на виході нашого вузла нам потрібно виставити напругу в межах 21 вольта.

Тепер перевіримо зібраний блок. Як видно, навіть при скороченому виході струм не буде більше 130 міліампер. І це незалежно від напруги на вході, тобто обмеження струму працює як слід. Монтуємо зібрану плату у док-станцію. Як індикатор закінчення заряду поставимо рідний світлодіод док-станції, а з транзистором більше не потрібна.
Вихідна напруга теж у межах встановленого. Тепер можна підключити акумулятор. Світлодіод спалахнув, пішла зарядка, чекатимемо завершення процесу. У результаті можна з упевненістю сказати, що ми однозначно покращили цю зарядку. Акумулятор не нагрівається, а головне його можна заряджати скільки завгодно, оскільки пристрій автоматично вимикається, коли акумулятор буде повністю заряджений.

При покупці такого універсального та потрібного інструменту, як шуруповерт, у його власників можуть виникнути різні питання у процесі експлуатації. Оскільки будь-який електроінструмент такого типу оснащений акумуляторним блоком, який дозволяє працювати з ним автономно, важливо знати про те, як правильно заряджати АКБ та оптимальний час заряджання акумулятора шуруповерта. Крім того, існує ще низка практичних рекомендацій щодо його використання, які завжди можуть виявитися корисними.

Отже, найчастіші питання, що виникають у тих, хто тільки починає користуватися шуруповертом:

як правильно заряджати акумулятор шуруповерта;
що робити, якщо батарея не тримає заряджання, зовсім;
як здійснити зарядку шуруповерта без зарядного пристрою стандартного плану;
і, звичайно, який оптимальний час зарядки АКБ.

Правильна зарядка шуруповерта: як зробити краще

Є кілька простих правил, як заряджати акумулятор шуруповерта, щоб інструмент використав весь свій можливий ресурс.

Коли ви купуєте новий інструмент, пам'ятайте про те, що перед тим як використовувати його вперше, потрібно поставити батарею на зарядку. Будь-які елементи живлення, якщо вони довгий час лежать на складі або магазині, мають тенденцію до розрядки. Якщо ваш шуруповерт оснащений батареєю з Ni Cd (нікель-кадмієвих) елементів, прокачайте їх шляхом проведення триразової повної зарядки з наступним розрядом, щоб прибрати той ефект пам'яті, який властивий для , і довести рівень їх ємності до оптимального.

Якщо у вашому шуруповерті стоять, проводити їм таке «прокачування» необов'язково, тому що «ефект пам'яті» їм не властивий: це сучасніші батареї.

Потрібно заряджати акумулятор за умови сприятливої температури навколишнього середовища. Найкращі температурні показники, за яких повинна здійснюватися зарядка акумулятора шуруповерта - не нижче 10°С та не вище 40°С. Під час заряджання не можна залишати батарею надовго без нагляду, щоб уникнути перегріву та перезарядження. Хоча, якщо штатна зарядка інструмента має індикатор контролю всього процесу, пристрій автоматично «закінчить» його тоді, коли це буде потрібно.

Не рекомендується надовго залишати акумуляторну батарею в заряднику. А якщо шуруповерт використовується не так часто, краще вийняти батарейки і зберігати окремо від нього. Якщо АКБ довго лежать без застосування, слідкуйте за тим, щоб вони були в зарядженому стані, проводячи їм "підживлення" раз на місяць протягом 25-30 хвилин .

Як відомо, акумуляторний блок живлення шуруповерта буває або нікель-кадмієвий, або літій-іонний. Ni Cd акумулятори можна зберігати за будь-якого ступеня зарядженості . Головна їхня перевага полягає в тому, що вони не бояться глибоких розрядів. Для того щоб вони добре працювали після довгої перерви, їх зазвичай «прокачати» три-чотири рази. Час «прокачування» в середньому становить 3-4 години. , протягом яких можна працювати із шуруповертом у звичайному режимі. Бажано в процесі роботи шуруповерта контролювати те, щоб батарея Ni Cd розряджалася не частково, а повністю. Це допоможе їй не накопичувати цей «ефект пам'яті».

Якщо акумуляторний блок живлення вашого інструменту укомплектований не нікель-кадмієвими, а літій-іонними батарейками, головний плюс їх полягає в тому, що "ефект" пам'яті у них відсутній . Однак стежити за рівнем їхнього заряду рекомендується більш ретельно. Якщо шуруповерт з літієвими АКБ не використовується якийсь час, їх потрібно періодично заряджати. Глибокого розряду вони не люблять. Якщо літієві АКБ зазнають глибокого розряду, спрацює захисний контролер усередині акумуляторного блоку. Щоб цього не сталося, слідкуйте за тим, щоб батареї були заряджені щонайменше відсотків на 50.

Скільки часу потрібно заряджати АКБ шуруповерта

До кожного електроінструменту завжди додано інструкцію з експлуатації, в якій точно вказано, скільки часу заряджати акумулятор шуруповерта. Як мовилося раніше, переважна більшість сучасних зарядних пристроїв мають індикатори рівня зарядки, що значно полегшує їх використання. Коли індикатор загоряється зеленим або іншим кольором, що сигналізує про те, що час заряджання акумулятора шуруповерта добігає кінця, необхідно вчасно від'єднати батарею.

Середній час, протягом якого батарея повністю заряджається, становить 7 годин. Якщо АКБ потрібно просто підзарядити, його можна залишити на зарядці 30 хвилин. Хоча, у випадку з Ni Cd акумуляторами, що мають «ефект пам'яті», часті та короткі заряджання проводити не рекомендується.

Є кілька різновидів зарядних пристроїв для шуруповерта, залежно від їх застосування. Рядове ЗУ, як правило, входить до комплектації побутових електроінструментів. Час зарядки АКБ за його допомогою варіюється від трьох до семи годин . Є ще потужні зарядники імпульсного типу, якими комплектуються професійні інструменти. Скільки заряджати акумулятор шуруповерта таким пристроєм? «Імпульсники»можуть повноцінно зарядити батарею протягом години, що є їх незаперечною перевагою. Однак і вартість такого інструменту, зрозуміло, набагато вища.

Що робити, якщо акумулятор не заряджається або не тримає заряд

У цьому випадку, варіантів небагато: або причина несправності криється в зарядному пристрої, або «барахлить» сам шуруповерт. Також і акумуляторний блок з часом може вичерпати свій ресурс та потребувати заміни. Для того, щоб з'ясувати причину, необхідно уважно оглянути як сам інструмент, так і акумулятор разом з ЗУ.

Часто причина слабкої зарядки акумулятора полягає в тому, що контакт між шуруповерт і його зарядником слабшає внаслідок розгинання клем. Щоб усунути цю несправність, достатньо буде просто розібрати зарядник і акуратно загнути його клеми назад.

Не варто забувати і про таку часту неполадку, як окислення металевих частин самого акумулятора і зарядника. Постійне влучення будівельного пилу та бруду теж сприяють слабкому надходженню струму заряду від ЗП до батареї: інструменти заряджаються гірше. Важливо не забувати доглядати всі складові інструменту для того, щоб запобігти погіршенню його роботи, протираючи металеві контакти і очищаючи їх від забруднень.

Якщо села сама батарея, можна спробувати «розкачати» її, як це зазвичай робиться у випадку з нікель-кадмієвими елементами. Якщо це не допомагає, доведеться або повністю міняти акумуляторний блок, або здійснити часткову заміну його елементів.

Зазвичай будь-який шуруповерт укомплектований двома ідентичними батареями. Якщо одна з них виходить з ладу, при бажанні можна зібрати один працюючий акумулятор з двох, якщо ємність стала менше в обох. Після того, як з двох блоків буде зібраний один працюючий, потрібно не забути зрівняти показники ємності елементів, «прокачавши» батарею декількома циклами «заряду-розряду» протягом 3-4 годин.

Можна також спробувати «підбадьорити» батареї окремо. Для цього найбільш слабкі з них слід зарядити великими струмами, після чого зібрати акумулятор назад і заряджати вже в звичайному режимі. Такий метод іноді працює у випадку з нікель-кадмієвими акумуляторами. "Точкова" підзарядка великими струмами повинна тривати не більше 3-5 секунд , при цьому бажано не допускати сильного перегріву елемента, щоб уникнути його руйнування.

Нестандартні методи заряджання акумулятора шуруповерта

Буває і так, що «рідний» зарядний пристрій від електроінструменту або губиться, або виходить з ладу, а придбати таке ж - дуже проблематично. Багато хто запитує про те, чи можна правильно зарядити АКБ, приєднавши її до якогось іншого джерела живлення.

Безперечно, це зробити можна. І такі способи заряджання не завдадуть батареї ніякої шкоди, якщо добре ознайомитися з характеристиками самого інструменту та будь-якого іншого зарядного пристрою, що може стати альтернативним джерелом живлення для акумулятора.

Для того щоб підібрати до вашого шуруповерта відповідний альтернативний зарядник, потрібно знати показники його вольтажу та ємності. Вони зазвичай вказуються на зовнішньому корпусі інструменту. Також слід звернути увагу на полярність. Вона може бути різною, залежно від фірми-виробника. Це дуже важливо для правильного підключення батареї до ЗП.

Який зарядний пристрій підійде, визначається так. Наприклад, ми маємо 18-вольтовий шуруповерт із ємністю акумуляторної батареї 2 А/год. Отже, і зарядний пристрій має бути здатним видавати таку ж напругу, а потужності буде достатньо 200 міліампер на годину - оскільки повна зарядка такої батареї потребує тривалого часу . Краще використовувати зарядний пристрій із можливістю регулювання сили струму, заряджаючи батарею 6-7 годин.

Для подачі струму на акумулятор можна використовувати «крокодили» невеликих розмірів. Щоб контакт був хорошим, їх можна додатково закріпити за допомогою металевих проводків.

Якщо є така можливість, спробуйте здійснити зарядку акумулятора шуруповерта автомобільним ЗУ. Важливо пам'ятати про те, що напруга в даному випадку має виставлятися найменше. Визначте, яка полярність акумулятора та автозарядника (як уже було сказано, вона може бути різною). Потім підключіть клеми від автомобільного зарядного пристрою безпосередньо до акумулятора. Іноді для оптимального контакту доводиться також використовувати додаткові закріплювачі у вигляді скріпок або гнучких металевих пластин.

Після таких нехитрих маніпуляцій залишається лише включити пристрій у мережу та уважно стежити за процесом заряджання. Для початку може вистачити хвилин 15-20, а коли в зарядженому акумуляторі шуруповерта буде підвищуватися тепловіддача, зарядний пристрій слід вимкнути.

Останнім часом стала дуже популярною з кадмієвих на літієві, особливо серед професійних майстрів, які використовують шуруповерт регулярно. Час заряджання АКБ у цьому випадку також залежатиме від типу зарядного пристрою. Якщо у вас звичайний "штатний" зарядник, батарея може заряджатися від 3 до 7 годин. А якщо є можливість придбати сучасний імпульсний зарядний пристрій, буде достатньо години з невеликим щоб привести батарею в робочий стан.

Мабуть, найпопулярнішим інструментом будь-якого домашнього майстра є шуруповерт. Але цей пристрій, як і будь-яке інше, іноді ламається. Якщо це сталося, то в деяких випадках можна замінити шуруповерт електричний дриль. Але якщо роботи за допомогою дриля виконати не можна, потрібно нести шуруповерт в сервісний центр, щоб майстри зробили ремонт пристрою. Але це може знадобитися багато часу, і навіть грошових витрат. Тому є сенс спробувати зробити ремонт шуруповерту самостійно.

Перш ніж розпочати ремонтні роботи, потрібно познайомитися з конструкцією цього інструменту та визначити елементи, які будуть потрібні, щоб полагодити шуруповерт, серед них:

затискачі;
мультиметр;
потрібна запчастина.
наждачка.

Головним елементом є кнопка запуску, вона виконує ряд функцій: включення електроживлення та регулятора обертів двигуна. Якщо затиснути кнопку до упору, ланцюжок живлення електродвигуна замкнеться, в результаті забезпечується максимальна потужність. Число оборотів у цьому випадку також буде максимальним. У пристрої знаходиться електричний регулятор, що складається з ШІМ генератора. Цей елемент перебуває на платі.

Контакт, розміщений на кнопці, переміщатиметься вздовж плати з урахуванням натискання на кнопку. Від розташування елемента залежить рівень імпульсу, що подається на ключ. У ролі ключа виступає польовий транзистор. Принцип роботи буде таким: що сильніше натискаєте кнопку, то вище значення імпульсу на транзисторі і тим більше напруга на двигуні.

Реверс обертання двигуна відбувається за допомогою зміни полярності на клемах. Цей процес відбувається за допомогою контактів, що перемикаються за допомогою реверсної ручки.

Як правило, у шуруповертах знаходяться колекторні однофазні двигуни постійного струму. Вони досить надійні, і їх дуже легко обслуговувати. Стандартний шуруповерт складається з таких елементів:

корпус;
щітки;
якір;
магніти.

Редукторна система перетворює високі обертання валу двигуна на оберти патрона. У шуруповертах використовуються класичні чи планетарні редуктори. Перші встановлюються дуже рідко. Планетарні редукторискладаються з таких частин:

сонячна шестерня;
кільцева шестерня;
водило;
сателіти.

Сонячна шестерня працює за допомогою валу якоря, її зубці активують сателіти, що обертають води.

Спеціальний регулятор встановлюється, щоб регулювати силу, з якою вона подається до шурупа. Як правило, є 15 положень регулювання.

Поломки електричної частини

Основними ознаками поломкизапчастин у цьому випадку є:

неможливість регулювання кількості обертів;
неможливість перемикання в реверсний режим;
поломка зарядного пристрою;
шуруповерт не вмикається.

Для початку необхідно перевірити акумулятор інструменту. Якщо шуруповерт був встановлений на зарядку, але це не дало результатів, потрібно підготувати мультиметр і спробувати за допомогою його визначити поломку.

Спочатку необхідно поміряти величину напруги акумулятора. Ця величина повинна відповідати приблизно тій, що написана на корпусі. Якщо низька напруга, необхідно визначити несправну частину: зарядний пристрій або акумулятор. Навіщо знадобиться мультиметр. Цей пристрій включаємо в мережу, потім вимірюємо напругу на клемахна холостому ходу. Воно має бути кілька вольт вище, ніж зазначене на конструкції. Якщо напруги немає, потрібно робити ремонт зарядного пристрою.

Дуже часто проблемою при роботі з шуруповерт є швидка розрядка акумулятора. Причина або зношеність батареї або неправильна робота зарядки. Розповімо докладніше про ремонт зарядного пристрою. Для прикладу використовуватимемо зарядку від БОШ AL 60DV – цей пристрій використовується в парі з нікель-кадмієвими батареями.

Як правило, всі зарядні пристрої, як і більшість запчастин, не є оригінальними, і виготовляються вони не в Німеччині чи Швейцарії, а в Китаї. Але нічого страшного тут немає, якість зазвичай відповідає стандарту.

Роз'єм БОШ трьох контактний: один керуючий роз'єм і два силові.

Найчастіше з'являється така ситуація – акумулятор встановлений у зарядку – але процес заряджання завершується буквально за кілька хвилин, причому акумулятор розряджений, а зарядний пристрій зупиняється.

Щоб зрозуміти проблему та знайти несправну запчастину, потрібно розібрати зарядку. Відкручуємо чотири шурупи внизу і відкриваємо корпус. У корпусі, в одному відсіку розташований трансформатор змінної напруги, а в іншому – схема з випрямляча з силовими роз'ємами та керуючим чіпом.

Потім включаємо в мережу зарядне та міряємо на трансформаторі силу струму- Якщо все нормально, то приступаємо до наступної процедури.

Не треба чіпати чіп управління і випрямляч, вони, найімовірніше, гаразд. Переходимо до контактної групи – один керуючий контакт та два силові. Щоб визначити, у чому може бути несправність, нам необхідно поміряти силу струму на силових клемах під час роботи заряду. Для чого ми припаюємо до всіх контактів по тонкому дроту – щоб можна було поміряти напругу при роботі зарядки.

Бажано в цій схемі використовувати кілька кольорів проводів і відповідно плюс і мінус їх припаяти. Потім збираємо зарядку і тестуємо за допомогою мультиметр силу струму на клемах при заряді.

Якщо сила струму на приладі нестабільна і коливається від 3-4 до 14-18 вольт. Причому якщо поворушити батарею, відбувається зникнення контакту. Саме тут і є причина - за час експлуатації пристрою - клеми вигинаються і поганий контакт тягне за собою нестабільну зарядку батареї шуруповерта.

Тобто ясно, що нестабільний контакт порушує роботу логіки зарядки- Особливо третій контакт, керівник, саме він відповідає за те, яка сила струму подається на клеми. Його не вдасться замкнути, тому що всередині схеми будь-якого акумулятора знаходиться терморезистор і його опір змінюється з урахуванням температури запчастин усередині акумулятора. Саме так, він захищає батарею одночасно від перегріву та перезаряду. Але у цьому випадку є вихід. Ми знову розбираємо зарядку, загинаємо клеми, далі за допомогою мультиметра стежимо за процесом зарядки - сила струму на клемах буде потихеньку збільшуватися, а потім знижуватися, причому лампочка індикатора на зарядці є додатковим індикатором роботи.

Швидкість зростання сили струму на клемах вказує на ще один важливий фактор – знос акумулятора. Якщо сила струму підвищується дуже швидко і доходить до 18-19 вольт, акумулятор в нормальному стані. Коли ж батарея повільно приймає зарядку, то велика ймовірність того, що якась запчастина акумулятора вже непридатна і його потрібно замінити.

Таким чином, після відновлення контакту між зарядним та акумулятором ми бачимо нормальний процес заряджання. Якщо посадкове місце зарядки розхитано, необхідно зафіксувати батарею в необхідному положенні за допомогою ізоленти. Проводи, які припаяли для індикації, радимо залишити їх дуже просто визначити, яка запчастина несправна акумулятор або зарядка.

Якщо несправна батарея, треба розібрати блок, уважно оглянути всі місця на якість кріплення проводів. Якщо пошкоджених кріплень немає, необхідно виміряти силу струму мультиметром на кожному елементі. Вона має бути 0,8-1,1 вольт чи вище. Якщо є запчастина з меншою силою струму, її необхідно замінити. Вид і ємність елемента обов'язково повинні відповідати встановленим елементам.

Якщо зарядка та акумулятор справні, але шуруповерт все одно не працює, потрібно розібрати цей пристрій. Від клем батареї виходить кілька дротів, необхідно взяти мультиметр і помірити силу струму на вході кнопки. Якщо вона присутня, треба дістати акумулятор, за допомогою затискачів закоротити від нього дроти. Мультиметр повинен визначити опір, який має прагнути нуля. У цьому випадку ця запчастина справна, проблема полягає у щітках чи інших елементах. Якщо опір інше, то кнопку треба буде поміняти. Щоб зробити ремонт кнопки, іноді достатньо почистити наждачкою контакти на клемах. Також треба перевірити та реверсну запчастину. Ремонт відбувається за допомогою чищення контактів.

Поломка механічної частини

Треба перевірити якість обмоток якоря, оскільки цю запчастину можна купити та замінити своїми руками. Щоб перевірити якір, потрібно поміряти опір на платівках колектора, що знаходяться поруч. Значення має прагнути нуля. Якщо під час перевірки знайдено платівки з опором, відмінним від нуля, то треба зробити ремонт запчастини якоря або поміняти його.

Поломки механічної частинивизначають таким чином:

Шуруповерт сильно вібрує під час роботи.
Під час роботи шуруповерт видає чужі шуми.
Шуруповерт включається, але працювати їм не виходить через заклинювання.
Б'є затискний патрон.

Якщо під час роботи шуруповерт видає сторонні шуми, це означає, що зносився підшипник або втулки. Щоб це полагодити, потрібно розібрати двигун, потім перевірити рівень зносу втулки та цілісність підшипника. Якір зобов'язаний вільно крутитися, повинно бути якихось перекосів чи тертя. Ці пристрої можна придбати в магазині і замінити запчастину своїми руками.

До найчастіших несправностейредукторної конструкції відносяться такі:

злам штифта, де кріпиться сателіт;
стирання шестерень;
несправність валу.

У всіх випадках треба змінити несправну запчастину редуктора. Усі описані вище дії треба виконувати дуже уважно. Розбирання шуруповерта необхідно робити у чіткій послідовності, оскільки якісь із запчастин можуть бути втрачені. Зробити самостійний ремонт шуруповерта може кожен бажаючий, потрібно лише правильно визначити поламану запчастину.

Коли я вигадував схему, то намагався її максимально спростити, застосувавши мінімум компонентів.
1. Реле - будь-яке з напругою обмотки 12 Вольт (для варіантів з 3-4 акумуляторами) та контактами розрахованими на струм хоча б 2х від струму заряду.
2. Транзистор - BC846, 847 або відомий КТ315, КТ3102, а також аналоги.
3. Діод – будь-який малопотужний діод.
4. Резистори – будь-які в діапазоні 15 – 33кОм
5. Конденсатор – 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон – PC817, стоїть на більшості плат блоків живлення.

Зібрав плату.

Тут застосовані трохи інші номінали, хоча насправді важливий тільки номінал резисторів R4 і R5. Номінал R5 повинен бути принаймні вдвічі меншим, ніж у R4.

Підбираємо складові компоненти для майбутньої плати. На жаль, транзистор швидше за все доведеться купити, тому що в готових пристроях такі застосовуються рідко, вони можуть зустрічатися на материнських платах, але вкрай рідко.

Плата універсальна, можна застосувати реле та зробити за попередньою схемою, а можна застосувати польовий транзистор.

Тепер блок схема зарядного пристрою буде виглядати так:
Трансформатор, потім діодний міст і конденсатор фільтра, потім плата DC-DC перетворювача, та й наприкінці плата відключення.
Полярність висновків індикації заряду я не підписував, так як на різних платах може бути по-різному, якщо щось не працює, то треба просто поміняти їх місцями, тим самим змінивши полярність на протилежну.

Переходимо власне до ситуації.
Насамперед я перерізаю доріжки від виходу діодного мосту, клем підключення акумулятора та світлодіода індикації заряду. Ціль - відключити їх від решти схеми, щоб вона не заважала «процесу». Можна звичайно просто випаяти всі деталі крім діодів мосту, буде те саме, але мені було простіше перерізати доріжки.

Потім припаюємо фільтруючий конденсатор. Я припаяв його до висновків діодів, але можна поставити окремий діодний міст, як я показував вище.
Пам'ятаємо, що висновок із смужкою – плюс, без смужки – мінус. У конденсатора довгий висновок – плюс.

Друкарські плати зверху не влазили зовсім, постійно упираючись у верхню кришку, тому довелося розмістити їх знизу. Тут звичайно було теж не все так гладко, довелося викусити одну стійку і трохи підпиляти пластмасу, але в будь-якому разі тут їм було набагато краще.
по висоті вони стали навіть із запасом.

Переходимо до електричних з'єднань. Для початку припаюємо дроти, спочатку я хотів застосувати товстіші, але потім зрозумів, що просто з ними не розвернуся в тісному корпусі і взяв звичайні багатожильні перетином 0.22мм.кв.
До верхньої плати припаяв дроти:
1. Зліва - вхід живлення плати перетворювача, що підключається до діодного мосту.
2. Справа – білий з синім – вихід плати перетворювача. Якщо застосована плата відключення, то до неї, якщо ні, на контакти акумулятора.
3. Червоний із синім – вихід індикації процесу заряду, якщо з платою відключення, то до неї, якщо ні, то на світлодіод індикації.
4. Чорний із зеленим – Індикація закінчення заряду, якщо з платою відключення, то на світлодіод, якщо ні, то нікуди не підключаємо.

До нижньої плати припаяні поки що лише дроти до акумулятора.

Так, зовсім забув, на лівій платі видно світлодіод. Справа в тому, що я зовсім забув і випаяв всі світлодіоди, які були на платі, але проблема в тому, що якщо випаяти світлодіод індикації обмеження струму, то обмежуватися струм не буде, тому його треба залишити (помічений на платі як CC/CV) , Будьте уважні.

Загалом з'єднуємо все так, як показано, фото клікабельно.

Потім клеїмо на дно корпусу двосторонній скотч, тому що знизу плати не зовсім гладкі, краще використовувати товстий. Загалом цей момент кожен робить як зручно, можна приклеїти термоклеєм, пригвинтити саморізами, прибити цвяхами :)

Приклеюємо плати, дроти ховаємо.
У результаті маємо залишитися вільними 6 проводів - 2 до батареї, 2 до діодного мосту і 2 до світлодіода.

На жовтий провід не звертайте уваги, це окремий випадок, у мене знайшлося тільки реле на 24 Вольта, тому я його запитав від входу перетворювача.
Коли готуєте дроти, то завжди намагайтеся дотримуватися кольорового маркування, червоний/білий - плюс, чорний/синій - мінус.

Підключаємо дроти до рідної плати зарядного. Тут, звичайно, у кожного буде по своєму, але загальний принцип думаю зрозумілий. Особливо уважно треба перевірити правильність підключення до клем акумулятора, краще попередньо перевірити тестером, де плюс і мінус, проте те саме стосується і входу живлення.

Після всіх цих маніпуляцій обов'язково треба перевірити і можна знову встановити вихідну напругу плати перетворювача, тому що в процесі монтажу можна збити налаштування і отримати на виході не 12.6 Вольт (напруга трьох літієвих акумуляторів), а наприклад 12.79.
Також можна підкоригувати струм заряду.

Так як налаштування порога спрацьовування індикації закінчення заряду не дуже зручне, то рекомендую купити плату з двома підстроювальними резисторами, це простіше. Якщо купили плату з трьома підстроювальними резисторами, то для налаштування треба підключити до виходу навантаження приблизно 1/10 - 1/5 від встановленого струму заряду. Тобто. якщо струм заряду 1.5 Ампера і напруга 12 Вольт, це може бути резистор номіналом 51-100 Ом потужністю близько 1-2 Ватт.

Налаштували, перед збиранням перевіряємо.
Якщо зробили все правильно, то при підключенні акумулятора має спрацювати реле та увімкнути заряд. У моєму випадку світлодіод індикації при цьому згасає, а включається, коли заряд закінчено. Якщо хочете зробити навпаки, то можна включити цей світлодіод послідовно з входом оптрона, тоді світлодіод світитиме поки що йде заряд.

Оскільки в заголовку огляду все-таки вказано плату, а огляд про переробку зарядного, то я вирішив перевірити і саму плату. Через пів години роботи при струмі заряду 1 Ампер температура мікросхеми була близько 60 градусів, тому можу сказати, що цю плату можна використовувати до струму 1.5 Ампера. Втім, це я підозрював із самого початку, при струмі в 3 Ампера плата швидше за все вийде з ладу через перегрівання. Максимальний струм при якому плату ще можна безпечно використовувати - 2 Ампера, але так як плата знаходиться в корпусі і охолодження не дуже хороше, то рекомендую 1.5 Ампера.

Все, скручуємо корпус та ставимо на повний прогін. Мені правда довелося перед цим розрядити акумулятор, тому що я його зарядив у процесі підготовки минулої частини.
Якщо до зарядного підключається заряджений акумулятор, то на 1.5-2 секунди спрацьовує реле, потім знову відключається, тому що низький струм і блокування не відбувається.

Так, а тепер про хороше і не дуже.
Гарне - переробка вдалася, заряд йде, плата відключає акумулятор, загалом просто, зручно та практично.
Погане - Якщо в процесі заряду вимкнути живлення зарядного, а потім знову увімкнути, то заряд автоматично не ввімкнеться.
Але є значно більша проблема. У процесі підготовки я використав плату з попереднього огляду, але там я писав, що плата без контролера, тому повністю блокуватися не вміє. Але «розумніші» плати в критичній ситуації повністю відключають вихід, а оскільки він одночасно є і входом при підключенні до зарядного яке я переробив вище, стартувати воно не буде. Для старту потрібна напруга, і платі для старту потрібна напруга:(

Вирішення цієї проблеми кілька.
1. Поставити між входом і виходом плати захисту резистор, через який на клеми буде потрапляти струм для старту зарядного, але як поведеться плата захисту, я не знаю, для перевірки нічого немає.
2. Вивести вхід для зарядного на окрему клему батареї, що так часто робиться в акумуляторного інструменту з літієвими акумуляторами. Тобто. заряджаємо через одні контакти, розряджаємо через інші.
3. Не ставити платню відключення взагалі.
4. Замість автоматики поставити кнопку як у цій схемі.

Вгорі варіант без плати захисту, внизу просто реле, оптрон та кнопка. Принцип простий, вставили акумулятор у зарядне, натиснули кнопку, пішов заряд, а ми пішли відпочивати. Після завершення заряду реле повністю відключить акумулятор від зарядного.

Звичайні зарядні пристрої постійно намагаються подати напругу на вихід якщо вона нижче певного значення, але такий варіант доопрацювання незручний, а з реле не дуже застосовний. Але поки що думаю, можливо і вдасться зробити красиво.

Що можна порадити щодо вибору варіантів заряду батарей:
1. Просто застосувати плату з двома підстроювальними резисторами (вона є в огляді), просто, цілком коректно, але краще не забувати, що зарядне включено. День-два проблем думаю не буде, але виїхати у відпустку та забути зарядне включеним я б не рекомендував.
2. Зробити як у огляді. Складно, з обмеженнями, але правильніше.
3. Використовувати окреме зарядне, наприклад відомий Imax.
4. Якщо у вашій батареї складання з двох-трьох акумуляторів, можна використовувати B3.
Це досить просто і зручно, крім того, є повний опис в цьому від автора Onegin45.

5. Взяти блок живлення та трохи допрацювати його. Щось подібне я робив у цьому.

6. Зробити повністю своє зарядне, з усім автовимкненням, коректним зарядом та розширеною індикацією. Найскладніший варіант. Але це тема третьої частини огляду, втім там швидше за все буде і переробка блоку живлення в зарядне.

7. Використовувати такий зарядний пристрій.

Крім того, я часто зустрічаю питання щодо балансування елементів у батареї. Особисто я вважаю, що це зайве, тому що якісні та підібрані акумулятори розбалансувати не так просто. Якщо хочеться просто і якісно, то набагато простіше купити плату захисту з функцією балансування.

Нещодавно було питання, чи можна зробити так, щоб зарядне вміло заряджати і літієві акумулятори та кадмієві. Так, зробити можна, але краще не потрібно оскільки крім різної хімії акумулятори мають і різну напругу. Наприклад складання з 10 кадмієвих акумуляторів треба 14.3-15 Вольт, а з трьох літієвих - 12.6 Вольта. У зв'язку з цим потрібний перемикач, який можна випадково забути перемикати. Універсальний варіант можливий лише якщо кількість кадмієвих акумуляторів кратно трьох, 9-12-15, тоді їх можна заряджати як літієві зборки 3-4-5. Але в найпоширеніших батареях інструменту коштують збирання 10 штук.

На цьому ніби все, я постарався відповісти на деякі питання, які мені ставлять у личку. Крім того, огляд, швидше за все, буде доповнений відповідями на ваші запитання.

Куплені плати цілком працездатні, але мікросхеми швидше за все підроблені, тому навантажувати краще не більше ніж на 50-60% від заявленого.

А я поки що думаю що треба мати в правильному зарядному пристрої, який буде робитися з нуля. Поки що з планів -
1. Автостарт заряду під час встановлення акумулятора
2. Рестарт при пропаданні харчування.
3. Декілька ступенів індикації процесу заряду
4. Вибір кількості акумуляторів та їх типу за допомогою джамперів на платі.
5. Мікропроцесорне управління

Хотілося б також дізнатися, що цікаво було б побачити в третій частині огляду (можна в личку).

Хотів застосувати спеціалізовану мікросхему (начебто навіть безкоштовний семпл можна замовити), але вона працює тільки в лінійному режимі, а це нагрівання:((((((

Можливо буде корисно, на архів з трасуваннями та схемами, але, як я вище писав, додаткова плата швидше за все не буде працювати з платами, які повністю відключають акумулятори.

Додатково такі способи переробки підходять тільки для батарей до 14.4 Вольта (приблизно), так як зарядні пристрої під 18 Вольт акумулятори видають напругу вище 35 Вольт, а плати DC-DC розраховані тільки до 35-40.

Планую купити +220 Додати в обране Огляд сподобався +194 +384