Заливка душового піддону із трапом. Піддон для душової кабіни своїми руками із плитки

Незважаючи на наявність різних моделей у продажу, можна зробити душовий піддон своїми руками. Це дозволить не тільки заощадити кошти, але й виконати конструкцію, яка точно відповідає плануванню приміщення та вашій ідеї його дизайну. Основними вимогами до конструкції є якісна гідроізоляція та надійність. В іншому виконання робіт не становить складності.

Готові моделі, що є у продажу, виготовляються з різних матеріалів:

• сталі,
• чавуну,
• акрилу.

За формою вони зазвичай відповідають конфігураціям найпоширеніших моделей душових кабін, а отже, бувають:

• квадратними,
• кутовими,
• округлими.

Піддони можуть відрізнятись також і по глибині.

Переваги саморобних піддонів

Як і багато інших конструкцій в будинку або квартирі, зробити піддон для душу своїми руками обійдеться вам дешевше, ніж придбання та встановлення заводської моделі. Самостійне будівництво забирає час, але дає змогу значно економити кошти.

Безперечною перевагою виконання робіт самотужки є також повна свобода для реалізації дизайнерських ідей. У цьому випадку ви не обмежені стандартними формами та колірною гамою наявних моделей. Актуальність цієї переваги особливо помітна, якщо душова кабіна з піддоном встановлюється у великому приміщенні та може мати нестандартну фантазійну форму.

Облицювання поверхні водостійкою керамічною плиткою або мозаїкою дозволить вам вибрати не тільки колір, але і фактуру поверхні, забезпечити її орнаментом або скомбінувати відтінки.

Матеріали та інструменти, необхідні для роботи

Вирішуючи, як зробити душовий піддон своїми руками з плитки, важливо знати, що набір необхідних інструментів не вимагатиме додаткових витрат. Все, що буде потрібно, є в наявності практично у будь-якого домашнього майстра.

Приготувати треба:

• ручний або електричний інструмент для розкрою плитки (особливо якщо ви вибрали великоформатний сорт облицювання),
• кельня, шпатель і зубило,
• валик або малярська кисть,
• лінійка, косинець і олівець для розмітки,
• дриль з насадками,
• правило та рівень для вирівнювання поверхні.

Набір матеріалів включає:

• цемент,
• цегла або додаткова кількість цементу для виконання заливних бортиків піддону,
• гідроізоляційну покупну суміш або бітум,
• облицювальну плитку (важливо вибирати матеріал, призначений для постійного контакту з водою і має безпечну поверхню, що не ковзає),
• водостійкий клей для плитки,
• саморізи.

Для вирівнювання плитки використовують гумовий молоток або шпатель з гумовою ручкою. Не варто забувати і про «хрестики», за допомогою яких легко дотриматись однакової ширини швів між плитками або блоками мозаїчного полотна.

Підготовчі роботи

Обсяг підготовчих робіт великою мірою залежить стану статі. Якщо до моменту монтажу в приміщенні була відсутня стяжка, виконати її для установки буде необхідно. Підлога перед виконанням стяжки гідроізолюється полімерною плівкою або бітумною мастикою із заходом на стіни.

Готова стяжка грунтується та гідроізолюється сумішшю ще раз. Багатошарова гідроізоляція та грунтовка не тільки дозволяють уникнути затоплення розташованих нижче приміщень, але й захищають від виникнення патогенної мікрофлори, появи підвищеної вологості та неприємного запаху.

• Якщо ви думаєте, як зробити піддон для душової кабіни своїми руками максимально комфортним, можна доповнити його системою «тепла підлога». Її монтаж здійснюється під чорнову основу. Також для утеплення можливий варіант укладання під стяжку листів пінополістиролу, але потрібно мати на увазі, що це підвищить рівень конструкції.
• Усі роботи виконують із перевіркою геометрії за рівнем.
• Зміцнити основу можна за допомогою металевої сітки, що укладається у стяжку.

Висота основи вибирається з міркувань зручності використання, але слід враховувати необхідність дотримання нахилу не менше 3° для відведення стоки труби. Надто низький фундамент не дозволить виконати цю умову, що негативно позначиться на роботі зливу. Високий фундамент або піддон з високими бортами можна забезпечити додатковою сходинкою із зовнішнього боку для зручності використання.

Після застигання стяжки і нанесення на неї гідроізолюючого шару виконують ще один шар - з будівельної суміші, що самовирівнюється. Разом з бортиками його також покривають ґрунтовкою та гідроізоляцією після висихання, причому цей шар захисту від вологи має бути найнадійнішим. Особливу увагу фахівці рекомендують приділяти кутах та шву навколо зливного отвору. Важливо, щоб шар у відсутності «пробілів» і перепусток і був цільне покриття.

• Бортики піддону традиційно виконуються висотою в одну цеглу, проте, залежно від бажання їх можна зробити і іншого розміру, не забуваючи про те, що висота огорожі повинна захищати приміщення від попадання води і дозволяти легко встати під душ.
• Бортики можна викласти з цегли або, виконавши опалубку, зробити заливну бетонну огорожу.

Монтаж водостоку

У відповідь на питання «як зробити піддон для душу своїми руками» монтаж водостоку (або трапа) займає особливе місце. Виправити неполадки після завершення будівництва піддону та облицювання буде вкрай важко, тому дуже важливо забезпечити високу якість.

Для цього необхідно скористатися такими правилами та рекомендаціями:

1. З'єднання місця зливу з каналізацією виконується з нахилом близько 3°. Це забезпечує оптимальну швидкість потоку і запобігає утворенню засмічення та застоюванню води в піддоні душу.
2. Стики всіх елементів мають бути герметичними.
3. Для монтажу рекомендується вибирати пластикові труби та фітинги найвищої якості. Вони здатні служити дуже довго, оскільки не схильні до корозії та руйнування від інших видів зовнішнього впливу.
4. Зливний трап має бути жорстко зафіксований. Заливку основи виконують лише переконавшись у тому, що конструкція не зміститься ні в момент заливки, ні у процесі набору міцності розчином.

Схема встановлення

Про те, як вибрати та встановити, читайте в іншій статті.

Оздоблення поверхонь

Облицювання внутрішньої і зовнішньої поверхні піддону виконують після повного застигання розчину кладки або залитого в опалубку бетону. Плитка чудово виглядатиме і надійно триматиметься незалежно від способу виготовлення бортиків: можна виконати піддон для душу своїми руками з цегли або заливного бетону.

Технологія укладання плитки не відрізняється від облицювання будь-якої іншої поверхні, однак має свої нюанси.

Вибирається клей, призначений для використання у приміщеннях з високою вологістю та аналогічний матеріал для обробки швів.

Щоб побудувати душовий піддон своїми руками, забезпечивши красиву рівну поверхню та надійний захист від проникнення води, не слід нехтувати рекомендаціями фахівців.

1. Нанесення клею зубчастим шпателем допоможе створити рівну поверхню.
2. Клей наноситься на поверхню, що облицьовується, а не на зворотний бік плитки.
3. Для фіксації плитки її слід притискати до поверхні.
4. Вирівняти поверхню легко, постукуючи по плитках гумовим молотком.
5. Забезпечити рівну товщину всіх швів допоможуть спеціальні хрестики.
6. Обклеювати поверхню слід від кута.

Піддон для душу з плитки своїми руками - фото з послідовністю робіт з облицювання

Деякі нюанси є у обробки поверхні мозаїкою. Таке облицювання багато хто вважає кращим, ніж класичний кахель. Для піддону, як і для стін душової кабіни підійде як скляна, так і пластикова плитка. Крім великого вибору готових мозаїчних полотен з сітчастою або паперовою основою, їх перевагами є легкість монтажу і поверхня готового покриття, що не ковзає. Для розкрою не потрібні спеціальні інструменти – достатньо скористатися звичайними ножицями.

Всі перелічені вище правила для облицювання плиткою справедливі і для виконання мозаїчного покриття, однак, в останньому випадку існують свої нюанси:

• Переважно використовувати плитковий клей білого кольору.
• Затирання швів та очищення поверхні потрібно виконувати по можливості швидко, не допускаючи висихання складу.

Загальною вимогою для облицювання плиткою чи мозаїкою є правильне приготування клею. Важливо точно дотримуватися рекомендованих виробником пропорцій і рівномірності складу. Для забезпечення останньої умови краще розмішувати суміш не вручну, а скористатися дриль з насадкою-міксером. Для того, щоб уникнути часткового «схоплювання» клеючого складу та, відповідно, зниження його якості, краще готувати суміш невеликими порціями.

Піддон для душу із плитки своїми руками складно виконати із закругленням країв, тому безпеку конструкції можна підвищити, встановивши спеціальні куточки.

Як відбувається обробка мозаїкою душового піддону своїми руками, можна подивитися на відео.

Популярні з недавніх пір душові кабінки, оснащені останніми технологічними новинками, коштують надзвичайно дорого. Але більшість людей навіть не уявляють, як користуватись усіма цими пристроями. Багато хто з тих, хто обзавівся власним житлом бажаючи проявити свою фантазію, все частіше задаються питанням, як викладають кабіну з плитки своїми руками, адже це і простіше і дешевше. Можливо, тому останнім часом після ремонту в квартирі все частіше стала з'являтися така монолітна споруда, як душова плитка.

Самостійний пристрій піддону для душу з плитки має безліч очевидних плюсів, до яких можна віднести:

• значну економію сімейного бюджету;
• можливість проявити фантазію створити піддон із плитки незвичайної форми та потрібного розміру;
• вибрати облицювання плиткою, відповідно до дизайнерського оформлення ванни;
• можливість використовувати переваги самостійного вибору обладнання, яке ви вважаєте необхідним для ванної кімнати у власній квартирі;
• можливість підібрати матеріали, які застосовують у приміщеннях із підвищеною вологістю;
• можливість зробити огорожу душа на замовлення, встановлення якого не створить проблем.

Види піддонів

Деякі не обтяжують себе облаштуванням піддону з плитки, а встановлюють виконані з пластику готові вироби — душові піддони, тим більше, що магазини пропонують їх у великому асортименті. Ті, кого не влаштовує цей варіант, роблять їх із цегли або заливають бетоном, а потім укладають плитку. Конструкція виходить капітальною і не складно реалізованою. Якщо комусь подобається душова з мозаїчної плитки без піддону, то й таке можливе. Правда, для реалізації подібного варіанту, доведеться підняти рівень підлоги у всій ванній, але при великому бажанні це цілком можливо.

Вибір матеріалів

Для того щоб впритул зайнятися облаштуванням ванної кімнати бажано продумати все до дрібниць. Так спочатку треба написати список матеріалів необхідних для роботи. Незважаючи на те, що душові піддони виготовлені з плитки, це далеко не єдиний матеріал, який може знадобитися для їх облаштування.

Слід визначитися, із чого зробити фундамент. Він потрібний для забезпечення достатнього ухилу в трубі зливу. Фундамент зазвичай облаштовують із цегли або бетону на основі цементно-піщаної стяжки. Варто також вибрати тип гідроізоляції. Для цієї мети найкраще використовувати рідкі обмазувальні склади, що виключають протікання води.

Крім того, треба визначитися з матеріалом для облицювання душової кабіни. Для багатьох останнім часом стала кращою мозаїка для саморобної душової кабіни. Знадобиться також плитковий клей, краще використовувати склади, призначені для вологих приміщень. Затирання для швів бажано купувати епоксидну.

Етапи підготовки душової з плитки

Перед тим, як приступити до облаштування душової плитки знадобиться поетапно підготувати все необхідне. Щоб підвищена вологість не зіпсувала ванну, необхідно подбати про її гідроізоляцію. Оптимальний варіант скористатися системою, яку використовують для басейнів.

При недостатній висоті підлоги неможливо буде забезпечити хороший водосток, отже, не обійтися без підйому його рівня. Для цього знадобляться різні матеріали, склади та суміші. Якщо стіни душової кабіни передбачається обробити мозаїчною плиткою, то її також потрібно придбати. Втім, зробити і душовий піддон із мозаїчної плитки теж непогана ідея.

Розмітка майданчика під спорудження піддону

Перед початком робіт, пов'язаних із змінами у ванній чи санвузлі, розробляється план. Але спочатку потрібно виміряти приміщення і продумати системи підведення води, розташування труб водовідведення і намітити місце для душового піддону з плитки. Доцільно змонтувати його подалі від вхідних дверей та ближче до комунікацій, звичайно, якщо розміри душової дозволяють це зробити.

Коли ж душові кабіни, виконані з плитки, передбачають розмістити у вже облаштованих ванних кімнатах, то їх розташування доводиться пов'язувати з системами подачі та відведення води, що накладає деякі обмеження. При розмітці необхідно враховувати розміри плитки, щоб мінімізувати її підрізування. Отже, знадобиться зробити розмітку піддону, таким чином, щоб на його дно укладалося ціле число плиток або листів мозаїки. Найпростіше це зробити за допомогою методу сухої розкладки. Скласти з цегли та плитки піддон, не забуваючи про злив, укласти плитку з урахуванням швів та зафіксувати розміри.

Підготовчий етап

На даному підготовчому етапі знадобиться привести до належного стану чорнову основу. Для початку виконати демонтаж, наявного плиткового покриття. Якщо стан стяжки під плитками залишає бажати кращого, бажано залити її знову. Але ще до укладання стяжки дна потрібно забезпечити гідрозахист підстави душового піддону нанесенням обмазувальних складів. Крім поверхні підлоги необхідно обмазати гідроізолюючим складом та частини прилеглих стін.

Способи організації зливу в душовій кабінці

Злив у душовій з плитки може бути влаштований двома способами: стежкою або сифоном з лотком. Трап, звичайно, дорогий, але зате він надійніший, та й невелика висота дозволяє сховати його під стяжкою. Трап обладнаний спеціальною насадкою-тримачем ґрат, що спрощує її встановлення. Ціна сифона, безсумнівно, нижче, але він швидко виходить з ладу, тому встановлюючи його, необхідно продумати, як його можна буде замінити. Отже, втопити його у стяжці не вдасться. Що стосується водовідведення, то вода повинна стікати по трубах, не застоюючи. Для цього труби до системи каналізації укладають із 5 см ухилом. Приблизно повинна бути нахилена поверхня підлоги до місця зливу, щоб забезпечити рівномірний стік води в каналізацію.

Гідроізоляція та монтаж трапу

Перед установкою трапа стяжку ще раз ґрунтують та покривають гідрозахисним складом. Багатошарова грунтовка та гідроізоляція душового піддону дозволяють запобігти затопленню приміщень, які розташовані на нижніх поверхах, а також забезпечують захист інших поверхонь від підвищеної вологості.

Роботи з монтажу трапу починають з прокладання труб, які потрібно буде жорстко закріпити в піддоні, щоб виключити їх рух під час заливки стяжки. При цьому не варто забувати про ухил водовідведення. Якщо встановити піддон нижче каналізаційного зливу, то забезпечити ухил у необхідні 3 ° навряд чи вдасться. Потрібно підняти піддон, щоб водовідведення знаходилося під потрібним ухилом. Після завершення монтажу зливної системи проводиться установка маяків, що вказують рівень висоти простору всередині піддону. З їхньою допомогою можна зробити потрібний ухил піддону.

Облаштування бортиків

Для надання конструкції для душу певної форми по її периметру зводять бортик, хоча деякі вважають, що можна обійтися і без нього. До облаштування бортів можна приступати після повного висихання стяжки. Для цих цілей зазвичай використовують цеглу, завдяки їхній правильній формі борт виходить рівним, а його облаштування не займає багато часу. Найчастіше подібну огорожу роблять висотою в одну цеглу, але за бажання її можна зробити і вище. Однак не варто забувати, що хоча бортик і облаштовується для захисту приміщення від води, але при цьому його висота не повинна створювати незручності під час вставання під душ.

Огородження для саморобної душової конструкції можна виконати з бетону. Для формування бетонного бортика знадобиться звести опалубку з дощок завтовшки 4 см, після чого залити бетонний розчин. На думку майстрів, з моменту заливання до повного висихання бетонного огородження товщиною в одну цеглу має пройти не менше десяти днів і лише потім опалубку можна зняти. Щоб запобігти попаданню води за межі душової, слід сформувати бортик з ухилом всередину, оскільки ухилу підлоги може не вистачити.

Вирівнювання та повторна гідроізоляція

Після того, як чорнова стяжка повністю висохне, її поверхню знадобиться обробити гідроізоляційним складом, наприклад, звичайною бітумною мастикою. Причому потрібно промазати не лише підлогу, а й викладені борти. Гідрозахисний шар даємо повністю просохнути. Далі 5 етап – вирівнювання поверхні. На суху поверхню знадобиться нанести суміш, що самовирівнюється. Місце зливу потрібно плавно округлити, щоб ніщо не перешкоджало водостоку. Модифікуючі полімери в розчинах, що самовирівнюються, підвищують адгезію, тому ними практично покрити поверхню душового піддону під плитку.

Облицювання піддону

Коли суміш, що самовирівнюється, на піддоні душової кабінки з плитки повністю висохне, можна приступати до обробки підлоги і стін. Насамперед варто продумати, як краще виконати укладання мозаїчної плитки в душі. Тут доведеться, до речі, укладання сухої мозаїки на підлогу. З її допомогою можна обміркувати, як зробити укладання мозаїчної плитки в душі, щоб облицювання виглядало красиво, і при цьому рідше доводилося відрізати фрагменти. Оздоблення душового піддону кабіни з мозаїки починають із підлоги. Плитковий клей наносять за допомогою зубчастого та розрівнюють по поверхні.

Після укладання плитки на підлогу починають облицювання бортиків. Причому спочатку готову суміш наносять на бічні поверхні бортів. Потім обкладають їх плиткою і після цього укладають шар розчину на верхню поверхню бортиків. Тут важливо стежити за рівністю облицювання за допомогою правила чи будівельного рівня. Нерідко кінцевий результат облицювання багато в чому залежить від фінальних штрихів, тому затирання швів треба зробити особливо акуратно.

Як зробити душовий піддон

Якщо вирішено змайструвати від початку до кінця піддон для душу з плитки своїми руками, то насамперед потрібно забезпечити гідрозахист стіни та підлоги. Для цього знадобиться їх очистити та промазати одним із гідроізолюючих складів. Крім цього, перед тим, як зробити піддон для душу з плитки, знадобиться теплоізоляція основи, для якої можна використовувати пінопласт. Потім проводиться складання та встановлення трапу, а також заливка стяжки на висоту, що дозволяє укласти плитку в душі врівень зі зливом трапа. Після того, як стяжка повністю просохне, піддони для душу, виконані з плитки, огорожуються по периметру бортиком. Зазвичай їх роблять з бетону та цегли та облицьовують тією ж плиткою.

З цегли

Одними з найпростіших вважаються цегляні піддони, але для їх облаштування підлога повинна бути хоча б відносно рівною. За наявності великих перепадів знадобиться їхнє вирівнювання за допомогою чорнової стяжки. Облаштувавши слив і приєднавши його до каналізації, можна зайнятися піддоном, дотримуючись наступного порядку робіт:

1. Почати з обмазувального гідрозахисту основи. Для неї підійде рідке скло, поверхневий гідрофобізатор або бітумна мастика. Щоб бути впевненим у надійності гідроізоляції, обраний обмазувальний матеріал краще нанести двічі.
2. У місці стику зі стіною наклеїти гідрозахисну стрічку. У цьому найбільш уразливому місці варто зробити десятисантиметровий захід стрічки на підлогу та стіну.
3. Викласти основу з керамічної повнотілої цегли.

Важливо! Силікатна цегла для сирих місць не підходить. Адже основні компоненти, з яких виготовлена ​​ця цегла пісок і вапно, не відрізняються вологостійкістю.

1. На цегляну основу укласти плитку на плитковий клей.
2. Міжплиткові шви затерти епоксидною затиркою.

Щоб створити комфортніші умови для прийому водних процедур, при викладанні піддону з цегли для душової кабіни своїми руками з керамічної плитки, розумно укласти кабельні мати для підігріву підлоги.

З монолітного бетону

Актуальність заливки піддону з бетону особливо помітна у скромних за розмірами ванних кімнатах. І полягає вона в тому, що подібна конструкція саморобного піддону може мати будь-яку фантазійну форму. А у таких приміщеннях часто доводиться буквально вигадувати кожен сантиметр вільної площі. Якщо в першому випадку керамічна цегла є безальтернативним матеріалом, то заливку бетонного піддону можна робити такими складами:

• розчином із цементно-піщаної суміші;
• цементним розчином, полегшеним додаванням керамзиту;
• напівсухий цементний розчин.

Для заливання бетону знадобиться опалубка. Найпрактичніше збити її з товстих дощок або обрізків ДВП, ОСП. Треба мати на увазі, що без утеплення бетонної підлоги не обійтися, інакше доведеться заздалегідь включати гарячу воду, щоб стати під душ на хоча б відносно теплу плитку.

Для заливки піддону з бетону знадобиться виконання робіт у такій послідовності:

1. Забезпечуємо гідрозахист основи, ретельно його промазуючи.
2. У місцях стикування зі стінами наклеюємо гідроізоляційну стрічку.
3. Укладаємо листи пінополістиролу для теплоізоляції. У місцях стикування листів наклеюємо армований скотч.
4. Виставленими маяками формуємо стік.
5. Розчин викладаємо пошарово. Для половини висоти стяжки робимо заміс із мінімальною кількістю води. При розкладанні постійно протикаємо кельмою товщу розчину, тягнути його марно.
6. Для другого шару стяжки використовуємо рідкіший розчин і вирівнюємо його за допомогою правила.

Через добу маяки прибираємо та затираємо сліди розчином. Даємо бетону схопитися та набрати міцність. Наносимо обмазувальні суміші для гідроізоляції поверхні і починаємо облицьовувати плиткою.

Двері для душової кабіни

Нерідко душові з піддоном із плитки роблять зі скла зі скляними дверима. При цьому скло використовують особливо міцне, загартоване. Іноді після монтажу душ без піддону облицьованою мозаїчною плиткою огороджують безкаркасними скляними перегородками та дверима. Подібні безкаркасні кабіни встановлюють прямо на підлогу. У дизайні приміщення, де встановлена ​​подібна душова, дуже гарно виглядає оригінальна сантехніка.

Зробити гарний душовий піддон своїми руками можна і не маючи спеціальних професійних навичок. Таким чином, ви заощадите гроші, які пішли б на магазинний продукт і будете впевнені як конструкція.

Піддон у душі потрібний для того, щоб не прогнили підлогу. Можна його купити готовий у магазині, але вони мають кілька недоліків. Так, акрилові, наприклад, дуже швидко псуються, їх легко подряпати і через деякий час вони жовтіють. Міцними вважаються керамічні або мармурові піддони, але ціна у них відповідає якості. Зі сталі – дуже галасливі і при сколі емалі, вони іржавітимуть.
Переваги піддону, зробленого своїми руками:

• довгий час експлуатації;
• легкість у догляді та застосуванні;
• можливість зробити піддон необхідної нестандартної форми, щоб він вписувався у ванну кімнату;
• можна вибрати будь-який дизайн;
• відносно дешева вартість матеріалів;
• гордість за свою працю.

Варіанти піддонів

Як правило, більшість піддонів мають стандартні розміри, але бувають відхилення від норми. Він може бути двох варіантів: з рівними сторонами та нерівними. Рівносторонні піддони зазвичай мають розміри 80х80 см, 90х90см, 1х1 м та 1,2х1,2 м. У конструкцій з нерівними сторонами, габарити зазвичай є кратними 10 мм. Варіанти розмірів: 10х120 см, 90х120 см, 100х150 см. Тому підібрати піддон можна практично для будь-якої ванної кімнати чи лазні.

Окрім розмірів, піддони відрізняються ще й формами. Вони бувають як кутовими, і овальними чи прямокутними. Кутові монтуються в кутку кімнати, а решту можна ставити там де вам хочеться. Також бувають глибокі душові піддони та низькі. І той, і інший чудово справляються зі своїми обов'язками, головне тут – це зручність експлуатації.

Наприклад, людям похилого віку зручніше буде користуватися душовими піддонами з низькими бортами. А ось глибокі зазвичай ставлять у тих кабінках, які мають великі розміри і призначені також і для купання в положенні. Ще одна відмінність їх у тому, що низькі конструкції як встановили на одному місці, так вони там і стоять, а глибокі встановлюються на каркасі з металу і при необхідності його можна зрушувати, щоб дістатися до прихованих комунікацій.

Влаштування саморобного піддону

Піддон для душу, який зроблено вдома, зазвичай є:

1. Основа бетонна, на якій лежить плитка з кераміки.
2. Стіна, що знаходиться на зовнішньому контурі, вона є перешкодою для води.
3. Усередині основи знаходиться трап, призначений відводити воду в каналізацію.
4. Дно складається з поверхні із чотирма гранями, є ухил до трапу.
5. Бетонна основа оброблена спеціальним складом, до якого входить цемент. Цей склад є гідроізоляцією.
6. Плитка укладається за допомогою водостійкого клею, а шви обробляють затиркою.
7. Бажано покласти вздовж стін кімнати складений у два рази руберойд, таким чином обмежиться контакт води з підлогою.

До початку будівництва піддону

Перш ніж зробити душовий піддон, необхідно встановити злив води в кімнаті, для цього встановлюється душовий трап і прокладаються труби до загальної каналізації.
Зверніть увагу на підлогу у ванній, вона повинна бути обов'язково якомога твердіше. Бажано бетонним. Взагалі, якщо у ванній у майбутньому потрібно ставити саме душову кабінку з піддоном, то при будівництві потрібно одразу подбати про гарне бетонне поле. Тому що дерев'яні підлоги в таких приміщеннях довго не служитимуть.
Є два способи встановлення трапу:

1. До заливки основного шару підлоги бетонною сумішшю. В цьому випадку монтаж каналізації прихованим способом провести легко, потрібно провести відвідну каналізацію під підлогою кімнати.
2. Коли підлога вже готова. У цьому випадку неможливо приховати труби для каналізації. Можливо, труба перебуватиме вище підлоги. У будь-якому разі, треба діяти за обставинами, якщо можна, то приховати, а ні — то залишити поверху.

Душовий піддон з бетону

Для створення піддону необхідно провести такі роботи:

1. Встановити зливні труби та трап.

2. Покласти складений удвічі руберойд вздовж стін і зробити стяжку. Товщину вибрати таку, щоб і з облицюванням підлоги керамікою, зберігся рівень чистої підлоги. І точно за рівнем, від бетонної стяжки зробити верх готового корпусу.

3. Стіни побудувати із гіпсокартону з вологостійкістю.

4. Встановити опалубку, для неї взяти дошки, товщина яких 4 см, і прокласти вздовж стін руберойд, складений двічі. Всі закріплення та з'єднання виконати за допомогою саморізів та цвяхів, сталевих куточків. Опалубку потрібно закріпити дуже надійно, інакше при заливанні бетоном вона може втратити свою форму.

5. При заливці бетону потрібно враховувати, що підлога буде нахилена у бік отвору для зливу, а також будуть зводити огороджувальні стінки піддону.

6. Залишити піддон на день, а коли він трохи схопиться, необхідно встановити ще дошки для опалубки, тепер вже для будівництва стін огорожі. Усі параметри стін вибираються індивідуально господарем.

7. Встановити верхню гільзу для ущільнення в трап і залити опалубку стін бетоном.

8. Через добу опалубку зняти та стягнути дно чотиригранними поверхнями, враховуючи нахил у бік зливу. Нахил робиться приблизно, надалі плиткою та клеєм можна буде підрівняти підлогу.

9. Після висихання бетону, потрібно підрізати зайвий руберойд і обробити всю поверхню піддону за допомогою мастики та ґрунтовки.

10. Зверху гідроізоляції нанести шар бетоноконтакту, щоб клей краще схопився.

11. Зробити облицювання плиткою із кераміки з водостійким клеєм.

12. Закласти шви затиркою з ефектом відштовхування води.

13. Щоб підігнати зливну решітку до плитки, потрібно підрізати гільзу ущільнювача на задану висоту.

14. Стіни та підлогу облицювати таким же способом і тими самими інструментами та матеріалами.

Облицювання душового піддону плиткою та мозаїкою

Облицьовувати піддон можна звичайною плиткою, а можна використовувати мозаїку, вона виглядає набагато ефектніше.
Матеріали для піддону:

1. Мозаїка або підлогова плитка.
2. Шпатель.
3. Рівень
4. Рулетка
5. Водовідштовхувальний клей.
6. Чернівці.
7. Ніж будівельний.
8. Затирання та хрестики для швів.

Хід робіт:

1. Приготувати клейову суміш. Точні пропорції та рекомендації потрібно дивитися на упаковці від виробника. А заважати можна дриль з спеціальною насадкою «міксер».
2. Плитку укладають від кута. Щоб укладання було якісним, суміш клею потрібно наносити шпателем із зубчиками, потім на клей покласти плитку та придавити її.
3. Щоб скоригувати рівень, можна скористатися гумовим молотком. Їм постукують у різних місцях по плитці. Наскільки рівні виходять шви можна визначити за допомогою хрестиків.
4. Після того, як ви поклали всю плитку, нанесіть на шви спеціальну водовідштовхувальну суміш. Готують її невеликими порціями та втирають у шви гумовим шпателем.
5. Промити всю плитку вологою ганчіркою, щоб не залишився затиральний матеріал. Зворотний бік шпателя призначений зробити всі шви однаковими.
6. Після того, як усі роботи закінчені, потрібно ще раз добре протерти кахель та витерти насухо.

Дуже красиво виглядає піддон із мозаїки, особливо якщо в душовій кімнаті є ще якісь елементи з неї. Мозаїка може бути із пластику та зі скла. Можна вибирати будь-який для облицювання піддону. А ось клей краще вибирати лише білого кольору. Мозаїку, як і плитку, також починають укладати з одного кута.

1. Шпателем нанести клей та прикласти плитку до піддону. Трохи її притиснути, якщо є залишки клею, їх потрібно відразу прибрати.
2. Підрізати плитку та мозаїку ножем або ножицями.
3. Затерти шви сумішшю та гумовим шпателем. Робити це потрібно швидко, і одразу витирати зайве.
4. Протерти мозаїку вологою ганчіркою, втерти насухо.

Саморобний піддон готовий, залишилося лише встановити душову кабіну і можна скористатися.

Душова кабіна не може бути ні функціонально, ні естетично повноцінною без якісного піддону. Це розуміють виробники сантехнічного обладнання, які регулярно поповнюють свої каталоги все новими та новими моделями. Але через підвищений попит ціна на піддони аж ніяк не маленька - її може дозволити собі не кожен споживач. Саме тому дедалі популярнішим стає альтернативний варіант – спорудження піддону своїми руками. Реалізувати таку витівку не важко навіть непрофесіоналам. Не вірите? Тоді читайте, як зробити піддон із плитки власноруч і дивіться фото, що підтверджують доступність монтажу.

Підготовчий етап

Насамперед потрібно визначитися з розташуванням та габаритами піддону. Локацію вибирайте з огляду на особливості розведення комунікації. Продумуючи конфігурацію та розміри піддону, орієнтуйтеся відразу на кілька факторів. Перший – склад сім'ї: важливо так розрахувати висоту та ширину піддону, щоб душовою кабінкою було зручно користуватися всім домочадцям – від дітей до людей похилого віку. Другий – безпека: форма виробу має бути обтічною, без надто гострих кутів. Третій – дизайн та площа ванного приміщення.

Порада. За стандартну висоту піддону зазвичай приймається висота однієї цегли, укладеної горизонтально.

Коли з проектно-організаційними роботами закінчено, приступайте до заготівлі матеріалів та інструментів. Вам знадобиться:

• трап;
• гідроізоляційний матеріал (мастика);
• цемент та пісок;
• цеглини;
• руберойд;

• клейовий склад для обробки;
• кельня;
• шпателі: зубчастий та гумовий;
• затирання;
• герметик;
• гумовий молоток;
• пензлик;
• рівень та маячки;
• викрутка, саморізи та дюбеля.

Якщо з будь-яких причин підлога у вашій ванній кімнаті не має початкової цементної стяжки, її потрібно зробити ще до початку всіх будівельних робіт. На цьому етапі облаштовуються теплі підлоги, якщо в них є необхідність.

Гідроізоляція та монтаж трапу

Першим кроком безпосереднього облаштування душового піддону є гідроізоляція майданчика. Спочатку на підлогу укладається кілька шарів руберойду - він повинен закрити всі щілини в зонах стику підлоги та стін. Далі майданчик обробляється гідроізоляційною мастикою – її потрібно наносити рівним шаром, як ґрунтовку. І на завершення по стиках поверхонь стін і підлоги потрібно наклеїти стрічку, що гідроізолює.

Наступний етап – монтаж каналізаційного трапу, який відповідає за водовідведення. Конструктивно трап складається з труб, що відводять, водоприймальної вирви, різних прокладок-ущільнювачів, решітки і сифона, що запобігає проникненню неприємних запахів у ванну кімнату. Дуже важливо надійно зафіксувати кожен елемент, щоб забезпечити ефективне функціонування системи відведення води з піддону.

Спочатку на гідроізольовану підлогу встановіть труби, щільно закріпіть їх і приєднайте до каналізаційного розтрубу ванної. Залийте майданчик цементною стяжкою та вирівняйте її. При заливці цементу не забудьте забезпечити ухил у бік зливу – щонайменше 10 мм. Для правильної заливки використовуйте маяки або напрямні рейки.

Порада. Перед заливкою другої стяжки заклейте трап монтажним скотчем, щоб захистити злив від попадання бетонної суміші.

Облаштування бортиків

Коли стяжка повністю висохне, починайте спорудження бортиків піддону з цегли. Розчин для укладання можна приготувати із цементу, піску та води у співвідношенні 1:3:1. Також потрібно додати пластифікатор – його використовують із двома цілями: вивести з розчину зайву вологу та збільшити рівень скріплення будівельних матеріалів між собою.

Щодо цегли, то допускається застосування як звичайного, так і силікатного матеріалу. Але досвідчені фахівці рекомендують використовувати для облаштування піддону червону цеглу – вона відрізняється підвищеною стійкістю до вологи, тому прослужить довше, ніж будь-який інший вид матеріалу.

Перед укладанням цегли на підставі необхідно зафіксувати металеву сітку - вона зміцнить конструкцію. Потім переходьте до монтажу бортів. Коли викладете цегляну конструкцію необхідної конфігурації та габаритів, залиште її на два-три дні. Якої б форми не був ваш піддон, виступаючий кут бортиків повинен бути трохи скошений: так ви убезпечите себе від ударів і від постійного зачіпання конструкції при переміщенні по ванній кімнаті.

Вирівнювання та повторна гідроізоляція

Передфінішний етап спорудження душового піддону - нанесення суміші, що самовирівнюється, і повторна гідроізоляція.

Після того, як цегляні борти будуть готові, а сполучний склад остаточно висохне, нанесіть на поверхню піддону суміш, що вирівнює. Але не перестарайтеся з її товщиною: після нанесення суміші рівень майданчика повинен бути таким, щоб надалі укладена облицювальна плитка розташовувалася на одній висоті з ґратами трапа. Також не забудьте зробити в зоні зливу невелике заглиблення, щоб нічого не заважало вільному стіканню води.

Коли підлога висохне, ще раз виконайте гідроізоляцію: нанесіть на поверхню тонкий шар бітумної суміші і, якщо є потреба, оновіть спеціальну стрічку на стиках стіни та підлоги.

Порада. Не нехтуйте повторною гідроізоляцією – завдяки багатошаровому захисту ви убезпечите себе не тільки від деформації піддону, а й від затоплення сусідів знизу.

Облицювання піддону

Беззастережний плюс самостійного будівництва душового піддону – можливість оформити отриману конструкцію виключно на свій смак. Ви можете використовувати плитку або мозаїку будь-якої форми та відтінку та у будь-яких поєднаннях. Головне, щоб обраний оздоблювальний матеріал був максимально вологостійким і мав протиковзкі властивості.

Облицювання виконується за наступною схемою:

1. Приготуйте клейову суміш. Зверніть увагу, деякі склади швидко псуються, тому їх краще замішувати партіями.
2. Починайте укладати обробку з далекого кута піддону: зубчастим шпателем нанесіть клейову суміш на плитку, прикладіть її до робочої поверхні та злегка придавіть. Аналогічним чином укладайте решту оздоблення. Щоб досягти максимально рівних швів, вставляйте між плитками спеціальні хрестики.
3. Перевірте кожну плитку рівнем. Після вирівнювання остаточно фіксуйте облицювання, простукуючи його гумовим молотком. Потім видаліть залишки клею вологою ганчіркою.
4. Після завершення укладання плитки приберіть хрестики та обробіть шви – заповніть їх водостійким затиранням. Залишки суміші усуньте сухою ганчіркою, а потім акуратно пройдіться по поверхні гумовим шпателем.
5. Обробіть усі стики піддону та стін герметиком.
6. Кути черевика закрийте спеціальними силіконовими куточками.
7. Коли затирання висохне, помийте плитку.

Для того щоб конструкція піддону швидше просохла, постарайтеся звести рівень вологості у ванній до мінімуму: увімкніть примусову вентиляцію або радіатори опалення, або просто навстіж відчиніть двері приміщення.

Монтаж душового піддону із плитки – процедура не швидка, але абсолютно посильна навіть для непрофесіонала. Будьте впевнені, якщо виконаєте все згідно з інструкцією та з точним дотриманням норм, гарантовано отримайте не тільки функціональний сантехнічний виріб, але й привабливий предмет інтер'єру ванної кімнати.

Піддон для душу: відео

Душовий піддон своїми руками: фото

Що потрібно для того, щоб зробити у ванній душовій піддон у будівельному виконанні? Такі піддони виготовляються із цегли, на дно кладеться плитка, мозаїка, встановлюється сифон.

Ось наша ванна кімната - звичайний санвузол без усяких вишукувань, розміром 2 метри на метр вісімдесят, з бюджетною плиткою.

Зовнішні краї бортів біля піддону зробимо 90 на 90 сантиметрів, щоб потім поставити скляну загородку. Такі перегородки, як правило, мають стандартні розміри – 90 сантиметрів, 1 метр, метр двадцять. Це плани на майбутнє, а поки обійдемося без перегородки, тобто буде просто піддон, душ, змішувач і якась шторка.

Роботу зробимо за своєю технологією – не буде проблем із гідроізоляцією, тому що плитка сама по собі є гідроізоляцією, і плюс ще затирання. Так, трохи води буде просочуватися через щілини, через пори в затірці, але коли ви миєтеся, вода у вас з піддону швидко зливається і йде в трубу.

Ось тут зробимо піддон.

На що слід звернути увагу? Основне проникнення води відбувається через площу піддону, зі стін вона одразу стікає до центру. Буває, тріскаються кути примикання, тому інші майстри використовують різні гідроізолюючі стрічки або мастики. Ми зробимо простіше. Ми попередньо прогідроізолюємо основу, потім зробимо стяжку, тобто у нас буде гідроізольований і сам піддон, і основа під ним. У цьому випадку стяжка виготовляється на дерев'яній основі, тобто шар не дуже товстий. Перед тим як робити стяжку, підлогу застилаємо суцільним шаром плівки товщиною 200 мікрон. Під основою утворюється водонепроникне покриття плюс піддон покривається потрійним шаром гідроізолятора Ceresit CR 65. Виходить два шари гідроізоляції зверху і знизу піддону, так що вода вниз точно не просочиться.

Почнемо робити компонування.

Борта робитимемо з цегли, потім оштукатуримо і зверху покладемо полову плитку. Середню частину піддону заробимо ось такою мозаїкою - звичайнісінька китайська мозаїка товщиною 4 мм.

Важливо зробити видиму частину мозаїки практично без підрізів, щоб потім не мучитися з підрізуванням. Відсуваємо її від стіни приблизно на 4 мм. Це потрібно для того, щоб наступна плитка перекривала лише кінчик, і не було половинного огризку мозаїки.

Викладаємо листи мозаїки, щоб правильно визначити центр сифона та заміряти борти.

Товщина борту у нас виходить приблизно 6 см. Ціла частина мозаїки буде 86 см. Значить, у нас центр сифону буде на відстані 43 см від стін. Визначаємо центр.

Сифон у нас найпростіший, без жодних сухих затворів, він займає 5 на 5 квадратів мозаїки. Коли ми виріжемо 5 на 5 квадратів, мозаїка вийде не впритул до сифона, а з невеликим зазором 3 мм. Ці 3 мм підуть під затирання.

Ми визначили центр сифону – 43 на 43 см. Перевіряємо прямий кут.

Виходить така конструкція.

Робимо позначку олівцем по центру та виставляємо сифон під 45° ось у це місце:

Ось що в нас вийшло. Трубу ми трохи вкоротили. Зараз важливо поставити сифон точно у центр і виставити за рівнем. Кладемо гіпс і фіксуємо сифон у цьому положенні.

Перевіряємо за рівнем.

Дуже важливо, щоб борти вийшли чітко за рівнем, тоді не виникне жодних проблем із мозаїкою. Перевіряємо, чи вода зливається. Все нормально.

Краї піддону робитимемо з цегли. Висота сифона у нас вийшла 12 см. Ухил піддону від країв до сифона буде приблизно сантиметр. Тобто, висота краю чаші буде 13 см.

Бажано цей бортик робити менше. Відміряємо межі, загальна відстань у нас буде 86 на 86 сантиметрів. Тоді мозаїка викладатиметься практично цілими чіпами.

Залишаємо 1 сантиметр на вирівнювання внутрішнього борту, прокреслюємо борт на товщину цегли.

Перевіряємо прямий кут, чітко.

Класти борти на плитковий клей. Можна на розчин, але в такому разі ми збільшимо висоту борту, що небажано. Можна виставити лазерний промінь та чітко вирівняти борти.

Можна вирівняти кутником.

Потім це все вирівняється плиткою та клеєм.

Ось у нас вийшов чорновий борт.

Вийшло не дуже рівно, але це не має значення. Усередині піддон все замажеться, зовні оштукатуриться. Після того, як ми зробимо центральну частину піддона, вже за фактом оштукатурюватимемо точнісінько, відміряючи розмір.

Так як стяжка на дерев'яній основі, навантажувати її не варто. Засипаємо піддон керамзитом, залишаючи запас 1,5 см і проллємо молочком для зміцнення поверхні.

Залишається невеликий шар. Його заллємо монолітною стяжкою, потім загідроізолюємо та підготуємо під мозаїку.

Засипаємо керамзит та проливаємо молочком.

Розрівнюємо. Зверху намажемо густішим розчином, щоб вийшла досить гладка основа без великих нерівностей.

Роботу з керамзитом закінчено. Мозаїка повинна бути вище цього бортика:

Потім затирання зробимо чашу з невеликим нахилом. Роботу продовжимо завтра, коли схопиться розчин.

Керамзит у нас засипаний, пролитий молочком. Перед тим, як класти плитку, ми поклали на підлогу додаткову гідроізоляцію.

Сьогодні ми вирівняємо чашу піддону і залишимо її застигати до наступної доби. Спочатку оштукатуримо зовнішню сторону бортів і покладемо полову плитку.

Розставляємо по периметру маяки на відстані приблизно 2 см від краю, щоб відзначити висоту внутрішнього простору піддону. Можна поставити їх до краю, але краще залишити місце, щоб було зручніше примазувати. Маяки робимо висотою 1 см. Ухил усередині чаші від країв до центру становитиме 1 см.

Заливати розчином 1 до 3, тобто одна частина цементу на три частини піску, з гідрофобною добавкою. Ще намажемо плитковим клеєм, щоб розчин прилип до старого шару. Інакше після заливання він може відшаровуватися, оскільки його товщина лише 2 сантиметри. Скористаємося тим самим клеєм, на який ми клали цеглу.

Вимірюємо розміри маячків. Виставляємо периметр.

Наводимо плитковий клей. Наводимо та заливаємо розчин. Ось так намазуємо клей.

Викладаємо кельмою розчин відразу по всій поверхні. Цемент одразу не застигає, його можна вирівнювати.

Вирівнюємо розчин.

Дуже ретельно робити поки що не потрібно. Нам потрібна лише площина, тому що наступного дня буде ще маса операцій із доведення.

У нас вийшла площина, що сходить. Важливо, щоб чаша вийшла без кутів, плавно вигнута. Це потрібно для того, щоб не було проблем із укладанням мозаїки. Годин через 5-6 висмикнемо маяки, затрьом площину, підготуємо її до гідроізоляції. Потім зробимо гідроізоляцію.

Ось що у нас вийшло в результаті:

Чорнова поверхня готова, поверхня вирівняна. Мозаїка не любить нерівностей – не повинно бути жодної ямки.

Обштукатурюємо зовнішні боки. Головне тут – витримати прямий кут.

Закладаємо підлогу, видираємо маяки.

Затираємо. Закладаємо фінішну площину.

По свіжому розчину обов'язково треба домогтися, щоб ці лінії були абсолютно рівними:

Нехай буде невеликий ухил, це буває, але погано, якщо вийде дугою. Після затирання треба почекати, доки все затвердіє, і наприкінці дня зачистити.

Аналогічно робимо інші сторони.

Ось кінцевий результат:

Перевіряємо примикання з усіх боків.

Зачищаємо зі стін все зайве, інакше, коли висохне, доведеться довбати.

Оштукатурюємо внутрішній край вже з урахуванням, щоб розміщувати мозаїку без жодних підрізок. Після штукатурки внутрішнього краю робитимемо гідроізоляцію.

Ось так це ставимо, орієнтуємо:

Гідроізолювати верх немає сенсу, туди потрапляє мало води. Вся вода стікає у центр, а там гідроізоляція під стяжкою, гідроізоляція під піддоном плюс затерта плитка. Такої технології цілком достатньо. Коли стіни монолітні, з монолітною штукатуркою, то не може бути ніяких тріщин, воді просто нікуди проникнути.

Перед тим, як укладати гідроізоляцію, перевіримо все так руками:

Рука – дуже чутливий елемент, ви будь-яку ямку одразу відчуєте. Якщо є якісь нерівності, можна пройти шпателем, зашпаклювати плитковим клеєм, дати висохнути, потім зашкурити.

Робитимемо гідроізоляцію. Перевіряємо, як працює стік води – проливаємо водою.

Поверхню обов'язково треба зволожити, вона має бути волога, але не мокра.

Гідроізоляцію робимо досить рідку. Краще покласти більше тонких шарів, щоб не вийшло напливів.

Перший шар поклали, працюємо пензлем строго в один бік, паралельно. Чекаємо, коли шар почне висихати, колір побіліє. Кладемо другий шар перпендикулярно до першого. Витримуємо добу, зволожуємо висохлу намазку і після цього кладемо третій шар. Загальна товщина покриття має становити хоча б 1 мм.

Якщо гідроізоляція швидко висихає, це погано, тому що вона стає не дуже міцною. Бажано до укладання кілька днів її зволожувати, тоді вона буде матова.

Можна робити цю роботу не лише пензлем, а й шпателем. Однак шпателем можна наробити різних нерівностей, напливів, тому краще не користуватися ним.

Пройшло дві доби, протягом яких ми зволожували нашу гідроізоляцію. Поверхня готова під укладання мозаїки. Проходимо її шпателем.

Ось ми пропилососили, промили сифон, примикання. Тепер укладатимемо плитку.

Зараз ми настилатимемо мозаїку. Ось наш піддон для роботи:

Які інструменти нам знадобляться? По-перше, зубчастий шпатель із зубцями 4 мм, по-друге, щось на зразок терки.

Площина у нас волога, ми її зволожували протягом двох діб. Намазуємо її клеєм під мозаїку.

Не має бути жодних напливів. Клей потрібен середньої консистенції, ближче до рідкого. Починаємо мазати від центру.

Кладемо лист мозаїки з вирізаним під сифон отвором, добиваємося, щоб зазор був однаковий з усіх боків. Притираємо його теркою.

Ми використовуємо простий російський трап, тому залишається зазор.

У такому разі можна підрізати мозаїку, але краще зробити затіркою конверт. Трапи більш іменитих фірм, таких, як Viega, хороші тим, що вони мають розмір практично точно за вирізом. Рулеткою вимірюємо, як точно від країв ми поклали мозаїку.

Буває, що самі чіпи на сітці приклеєні криво.

Тепер покладемо на клей решту секцій мозаїки. Шви між секціями краще робити зі зсувом один щодо одного, щоб невеликі розбіжності за розмірами не надто впадали у вічі.

Ось мозаїка належить повністю:

Якщо десь між чіпами зазор вийшов дуже маленьким або занадто великим, їх можна трохи зрушити. Залишаємо клей сохнути, наприкінці дня грубим пензликом промиємо шви.

Тепер робитимемо підрізування плитки. Ставимо плитку і дивимося зазор. Нумеруємо плиточку. Після того, як ми їх усі підрізали, ми їх викладаємо.

Зазор може вийти скрізь однакової висоти. Різниця може становити 2-2,5 мм, але після затирання ця різниця буде практично непомітна простим оком.

Ось ми поклали пристінне примикання до мозаїки. Вийшли невеликі прозорі, все це затреться. Тепер ми цю частину замиваємо та залишаємо сохнути до наступного дня. Наступного дня затиратимемо основне поле.

Наприкінці дня, коли клей вже застиг, ми ще раз промиваємо плитку та мозаїку.

Оскільки затірка у нас буде світла, клей на ній не сильно виділятиметься. Якщо затирання буде іншого кольору, темніша, доведеться промити всі западини під затирання. В такому випадку береться якась кисть з жорстким ворсом, і поверхня промивається вздовж швів спочатку в один бік, потім в інший.

Таким чином, ми проходимо всю площину. Залишаємо висихати до наступного дня. Завтра буде видно, якщо десь залишився клей, його можна буде трохи подряпати ножем.

Тепер підрізаємо плитку.

На зовнішній край борту кладеться підлогова плитка. Вона більш зносостійка. Буває, кладуть стінову, якщо хочуть досягти збігу за кольором. У нас все співпадає й так.

Підрізування плитки під засувку під кутом 45 ° робимо на "мокрорізі". Спочатку робимо запив, не доходячи до краю глазурі, а потім доводимо "болгаркою".

Ось так "мокроріз" ріже під кутом 45 °.

Ось вийшов зріз:

Цей зріз обробимо "болгаркою", не доходячи до краю глазурі 1 мм. Беремо "болгарку" і сточуємо задню частину плитки для задирання.

У нас вийшов набагато гостріший кут, ніж 45 °.

Навіщо це робиться? Це потрібно для того, щоб при стикування двох плиток зрізи у вас не упиралися основами один в одного. Цей шов затиратиметься.

Вийшла ось така задирка:

Починаємо класти з крайньої плитки.

Тут кладемо вже не на рідкий клей, а на досить густий, який дозволяє добре притиснути плитку і не дає їй крутитися.

Намагайтеся, щоб шви були паралельні, і збігався малюнок на плитці.

На кутовій плитці засувка робиться не тільки на верхній, а й на бічній стороні.

Ось покладено весь зовнішній край борту:

Залишаємо його сохнути. Внутрішній будемо класти наступного дня. Важливо витримати паралельність борту. Усередині ніякі нерівності ніхто не побачить, особливо, якщо стоятиме загородка, а зверху вони можуть проявитися. Ось ця лінія має витримуватися паралельною.

Наступний день. Починаємо закладати другий борт. Важливо, щоб шви стикувалися один з одним.

Намагайтеся витримувати ось цю ширину:

Викладаємо плитку та залишаємо її сохнути години на 3-4.

Намагайтеся класти плитки так, щоб вони збігалися один з одним за кольором та малюнком.

Засувку ми вже виконали, плитка готова, залишилося її укладати. Єдина складність при задирі буде ось тут, тому що тут не заводські краї.

Укладаємо плитку.

Ось що вийшло в результаті:

Ідеально розмір витримати неможливо, де-не-де плитка сходиться "пташкою", тому що має в цих місцях дугоподібність.

Дуже важливо, щоб у місцях з'єднання сусідніх плиток не вийшло жодних сходинок.

Зараз цегла досить швидко, протягом години, вбере в себе вологу. Вирізаємо шаблон по товщині плитки із шаром клею і цим шаблоном протягуємо весь верх плитковим клеєм.

Ось наш шаблон, вирізаний із звичайної стінової плитки:

Він ставиться ось сюди і простягається, як по рейках:

Глибина шаблону - 1 см, тому що використовується полова плитка має товщину 8 мм плюс шар клею 2 мм. Ретельно промазуємо верх клеєм, щоб не було жодних щілин. Деякі його штукатурять, але це не найкращий варіант.

Ось повністю протягнутий борт:

Шар вийшов товщиною приблизно 1,5 см. Перш ніж класти на нього плитку, треба витримати його до наступного дня або хоча б 2-2,5 години, щоб він загуснув і не дав сильної усадки.

Настав наступний день.

Після протяжки опора висохла. Ми вже наперед вирізали всі необхідні елементи.

Ми намагалися підбирати плитку за кольором, щоб темна збігалася з темною, а світла зі світлою. Плитку можна укладати по-різному. Можна укладати впритул, а можна підняти і зробити повторення бічних швів. Ми зробимо невеликий шов, піднімемо, вставимо клинки. Занадто великий шов виглядає не дуже добре, як і затирка товщиною 2,5-3 мм. Епоксидна ще виглядає, але ми затиратимемо звичайною цементною затиркою, тому зробимо розумний компроміс. Нам залишилося покласти плитку, затерти і піддон буде практично готовий.