Паркан із цегляними стовпами: гарні варіанти декору. Як викласти стовпи для забору з цегли своїми руками? Кладка колон з облицювальної цегли

Огородження присадибної ділянки виконує кілька функцій: розмежування, захист території від сторонніх та створення єдиної картини з будинком. Тому паркан має бути не лише міцним, а й естетично привабливим. Оптимальною та відносно бюджетною спорудою буде фундамент під паркан із цегляними стовпами, кладка безпосередньо самих стовпів та заповнення прольотів матеріалом на вибір – дошкою, профнастилом, сіткою-рабицею або кованими декоративними елементами. Поєднання двох матеріалів додасть огорожі привабливість і дозволить вибрати господарю заповнення прольотів на власний розсуд, виходячи із загального дизайну та передбачуваного бюджету.

Джерело mebelsobe.ru

Розрахунки та підготовка до роботи

Перший етап підготовчих робіт – розрахунок кількості стовпів для майбутнього огорожі. Зазвичай їх встановлюють на відстані 3 метри один від одного. Але якщо протяжність ділянки перевищує 150-200 метрів збільшують до 4. Це зумовлено великими витратами на встановлення цегляних стовпів на такій відстані.

Для точного розрахунку спочатку визначають місцезнаходження кутових стовпів, вхідної хвіртки та воріт. Після цього відстань між ними розбивають на прольоти прийнятого розміру.

Висота стовпів зазвичай варіює від 2 до 2,5 метрів. Це оптимальні розміри, які підходять під час заповнення прольотів сіткою або профнастилом. Вище паркан робити не рекомендується – для цього потрібно поглиблювати та посилювати фундамент, щоб він витримав вплив вітру. Це особливо актуально, якщо прольоти будуть виконані з профнастилу, який має велику парусність.

Схема розрахунку поглиблення стовпів та відстані між ними Джерело ts-zabory.ru

Після попереднього розрахунку опор по периметру натягується мотузка і місцях майбутніх стовпів вбиваються колья. Розрахунок кількості матеріалів для стовпів та підготовки фундаменту залежатиме від вибору типу фундаменту та способу кладки цегли.

Заливання фундаменту

Найпростішим типом фундаменту є стрічково-стовпчастий. Для його влаштування після розмітки території по її периметру відривається траншея глибиною 30 см та шириною близько 40 см. На місцях стовпів з цегли робляться поглиблення 90 см. Загальна глибина ями для опори вийде 120 см. Для помірної зони така глибина захистить фундамент від промерзання ґрунту. Це виключить його зміщення та руйнування.

Відкопування траншеї можна здійснювати вручну або із застосуванням техніки. Досвідчені майстри рекомендують перший варіант – роботи будуть значно точнішими, але тимчасові витрати збільшаться приблизно вдвічі.

Схема влаштування фундаменту під цегляні стовпи Джерело 1pokirpichu.ru

Траншея армується металевими стрижнями діаметром 14-18 мм. Це додатково збільшить міцність фундаменту та компенсує навантаження при просіданні ґрунту. На місцях цегляних стовпів встановлюють металеві профілі чи труби. Заливка фундаменту починається із заглиблень під стовпи. За допомогою будівельного рівня контролюється вертикальне положення труби або профілю, після чого заливається вся решта стрічки.

Забір із цегляними стовпами на стрічковому фундаменті вважається оптимальним варіантом – він поєднує в собі надійність та відносно невеликі тимчасові та фінансові витрати.

Більш надійною, але витратною у плані матеріалів буде конструкція ростверкового фундаменту. Ростверк – це верхня частина фундаменту, яка послідовно скріплює стовпи чи палі. Ростверк присутній і в стрічково-стовпчастому фундаменті, але він знаходиться на рівні землі.

Для його влаштування монтують опалубку – 30 см від землі по периметру викопаної траншеї. Здійснюється армування як у випадку зі стрічковим фундаментом, після нього заливають опалубку бетоном.

Після заливання фундаменту має пройти 2 або 3 тижні для повного висихання. Потім можна зводити цегляні стовпи для огорожі.

Приготування розчину – пропорції та правила

Пропорції для приготування розчину в залежності від марки цементу Джерело www.navesfasad.ru

Пісок та цемент – основні складові розчину. Пропорція змішування стандартна: 1 частина цементу, 5 або 6 частин піску. Останній краще вибирати дрібної фракції. Чим вище марка цементу, тим якісніше вийде розчин. Бажано вибирати не нижче за M400. Деякі майстри додають миючий засіб або рідке мило для рук – це забезпечує кращу пластичність розчину.

Для полегшення змішування пісок та цемент спочатку перемішуються у сухому стані і після цього додають воду. Головне, вибрати оптимальне співвідношення - розчин не повинен розпливатися, але не бути сухим.

Для декоративності до розчину додаються спеціальні присадки, які продаються в будівельних магазинах. Наприклад, це може бути проста сажа. Невелика кількість надасть розчину майже чорний колір, що вигідно підкреслить світлу цеглу.

Яку цеглу вибрати

Силікатна цегла різних відтінків Джерело bonostroi.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва та проектування парканів. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Однією з головних завдань під час будівництва паркану буде вибір основного матеріалу – цегли. Він повинен не тільки забезпечити надійність і міцність будівництва, але й мати привабливий зовнішній вигляд. Сучасний ринок пропонує такі типи цегли:

силікатний;

керамічний;

клінкерний;

гіперпресований.

Класичні варіанти – силікатний та керамічний. Перший виготовляється із кварцового піску другий – із глини. Це універсальні варіанти, що мають хорошу міцність і вологостійкість. Однією з головних характеристик цегли є кількість циклів заморожування/розморожування. За цим показником глиняна цегла поступається силікатною, яка витримує до 60 циклів без втрати експлуатаційних характеристик.

Клінкерна цегла – найміцніша з представлених видів. Виготовляється із тугоплавких глин за високої температури. Витримує до 150 циклів заморожування та відтавання. Прекрасні технічні характеристики поєднуються з різноманітністю кольорів та відтінків. Будівлі з цього матеріалу при дотриманні всіх технологій зберігають міцність та естетичні характеристики протягом 100 років. Єдиний мінус – ціна вища, ніж силікатний і керамічний.

Гіперпресована або лего-цегла. Завдяки обробці великим тиском частинки матеріалу зв'язуються на молекулярному рівні, що забезпечує міцність нарівні з клінкерним.

Будь-який з перерахованих видів можна використовувати для спорудження стовпів із цегли для огорожі. Головним критерієм вибору буде фінансове питання.

Відео опис

Як вибрати якісну цеглу для кладки стовпів, дивіться на відео:

Технологія кладки цегляного стовпа

Перед початком кладки під цеглу укладають руберойд або спеціальну гідроізоляцію. Вона не допустить прямого контакту з водою.

Залежно від ширини цегляного стовпа для забору розрізняють два найпопулярніші способи кладки:

у півтори цеглини;

кладка в дві цеглини.

У першому випадку виходить стовп 380х380 мм, у другому – 510х510 мм. Перший варіант вигідніший за витратою розчину. Опорний профіль для стовпа зазвичай беруть 80х80 мм. Це набагато зменшить просвіти між ним і кладкою і вимагатиме менше розчину для їх заповнення. У другому випадку опора вийде більш міцною і масивною, але вимагатиме заповнення просвітів великою кількістю розчину.

Кладка стовпа в півтори та дві цеглини Джерело pinterest.com

Цегла укладається згідно зі схемою. За допомогою будівельного рівня контролюється горизонтальна та вертикальна площина. Наступний шар цегли перекриває шви попереднього. Просвіти між залізною опорою та кладкою заповнюються розчином та утрамбовуються.

Для отримання ідеально рівних швів застосовують металеві лозини круглого або квадратного перерізу діаметром до 10 мм. Такі прути укладаються по периметру першого ряду цеглин із зовнішнього краю. Майданчик заповнюється розчином із деяким запасом до центру. Цегла укладається на пруток однією стороною, а друга вирівнюється за будівельним рівнем. Після наповнення вертикальних швів процедура повторюється з наступним рядом. З попереднього ряду прутки виймаються. Така технологія дозволить контролювати кладку та робити шви акуратними та рівними.

Після того, як були зведені цегляні стовпи на задану висоту, на торець встановлюється декоративний ковпак. Різні варіанти можна знайти у магазинах будівельних матеріалів. Ковпак може бути металевим, керамічним чи бетонним. Він встановлюється на розчин кладки. Ковпак захистить стовпи від впливу вологи та опадів.

Відео опис

Технологію кладки стовпів з цегли дивіться на відео:

Монтаж паркану та воріт

На етапі кладки стовпів необхідно визначитись із матеріалом для прольотів. Якщо як матеріали вибираються металеві (профнастил, ковані решітки), а також, якщо вибір упав дерев'яний паркан з цегляними стовпами, то до опорних стійк стовпів на однаковій висоті приварюються металеві елементи для влаштування горизонтальних перемичок. Для надійного кріплення споруджуються дві перемички.

У тих місцях, де розташовані хвіртки та ворота рекомендується встановлювати три перемички для надійного кріплення стулок, оскільки ці елементи постійно перебувають під навантаженням та використовуються.

Схема монтажу профнастилу між цегляними стовпами Джерело iw.aviarydecor.com

Альтернативою перерахованим матеріалам буде кладка паркану з цеглини між стовпами. Це більш трудомісткий та тривалий процес. Кожен наступний ряд необхідно вирівнювати у горизонтальній та вертикальній площині. Фундамент для такого паркану повинен бути міцним, щоб утримати масу цегли.

Переваги такого виду огорожі – можливість використання різної цегли за кольором та фактурою, що додасть паркану привабливого вигляду та індивідуальності.

Фото-приклади парканів із цегляними стовпами

Стовп із світлої та темної цегли в поєднанні з простим куванням.

Світла цегла в поєднанні з ажурними кованими воротами виглядає елегантно.

Паркан із цегляних стовпів світлого відтінку та темних дерев'яних планок Джерело aquasd.ru

Поєднання жовтої цегли та темно-коричневого профнастилу – один з найпоширеніших варіантів.

Жовта цегла та профнастил зеленого кольору також актуальний варіант Джерело tvoj-zabor.ru

Бюджетний варіант паркану з цегляними стовпами - використання сітки-рабиці

Висновок

Стовпи з цегли для паркану – найпоширеніший і найдоступніший варіант. Різноманітність видів та різні можливості заповнення прольотів допоможуть вибрати найбільш підходящий для конкретної ділянки та дизайну будинку. Правильно влаштований фундамент і якісно виконані роботи кладок зроблять паркан надійною огорожею, яка прослужить десятки років.

Цікавим дизайнерським рішенням для дачної ділянки є споруда комбінованого паркану. Він зводиться із кількох матеріалів. Стовпи виготовляються із цегли, а площа між ними може бути як дерев'яною, так і кованою. У комбінованого паркану є безліч переваг. Наприклад, він коштує набагато дешевше, ніж цегляний. Також його можна зробити самостійно без особливих зусиль. Найскладніша частина – це стовпи з цегли для огорожі.

Цегляна кладка відрізняється від інших матеріалів довговічністю та екологічністю. Для будівництва парканів стовпів зазвичай вибирають один з декількох видів цегли:

• силікатний;
• керамічний;
• клінкерний;
• фасадний.

Для виготовлення силікатної цегли використовується вапно та кварцовий пісок. Матеріали пресуються та обпалюються, після чого виходять цегляні блоки. Найчастіше силікатна цегла має білий колір, але випускають також і матеріал інших кольорів. Це міцний та екологічний матеріал, який стійкий до сильних морозів. Істотний мінус силікатної цегли – він боїться вологи.

Керамічна цегла більш міцна, ніж силікатна, але і коштує вона дорожче. Блоки виготовляються із глини, яка довгий час перебуває під впливом високих температур. Завдяки цьому керамічна цегла вважається одним із найміцніших матеріалів, не боїться перепадів температур і високого рівня вологості.

Клінкерна цегла також як і керамічна виготовляється з глини. Сировина береться лише найвищої якості та містить алюміній. Цегляний паркан із клінкерних блоків найбільш довговічний. Матеріал вбирає трохи більше 6% вологи з довкілля, що низьким показником проти іншими матеріалами. Він стійкий до зовнішніх впливів та практично не деформується з часом. Клінкерну цеглу виготовляють у різних кольорах і фактурах, тому вона підійде для різних дизайнерських рішень.

Для виготовлення фасадної цегли застосовуються різні матеріали. Цей матеріал виготовлений спеціально для прикраси в інтер'єрі. Фасадні блоки можуть бути виконані під камінь. Фасадна цегла має невелику вагу, є жароміцним матеріалом і не вигоряє на сонці.

Розрахунок необхідних матеріалів для цегляних стовпів

1. Розміри цегляних блоків. Стандартний розмір цегли за ГОСТом - 12 на 25 см.
2. Периметр огорожі. Потрібно точно розрахувати довжину території.
3. Технологія кладки. Для невеликого стовпа оптимальним буде робити кожну сторону з півтори цегли. При такому способі кладки на один ряд піде чотири цеглини.
4. Розмітку огорожі. Перш ніж купувати матеріали, потрібно визначити, скільки цегляних стовпів буде по периметру огорожі. Опорні стовпи повинні розташовуватись на кутах, а також з боків від воріт. Відстань між стовпами не повинна бути більшою ніж на 2,5 метра.

Як робити розрахунки? Необхідно точно підрахувати габарити майбутнього виробу з огляду на шви:

1. При кладці півтора цегли вираховується ширина боку стовпа. Плюсуються дві різні грані цегляного блоку та 1 см на шов. Разом виходить 38 см за стандартного розміру цегляних блоків (25+12+1).
2. Наступною дією необхідно розрахувати, скільки рядів цеглин буде у висоту споруди. Товщина стандартної цеглини – 6,5 см, на шов йде 1 см. Стандартна висота паркану для дачної ділянки – два метри. Отже, висоту стовпа необхідно розділити на товщину цегли та шов. Виходить 200 см/7,5 см. У результаті знадобиться близько 27 рядів цегли.
3. Так як для будівництва одного ряду використовується чотири цеглини, можна дізнатися загальну кількість необхідного матеріалу. Для цього кількість рядів множиться на чотири. У результаті виходить 108 цеглин (27 * 4).

Якщо ви бажаєте ущільнити конструкцію, у центрі цегляного стовпа можна розмістити металеві труби. Вони повинні бути вищими, ніж висота цегляної кладки, тому що частково йдуть у фундамент.

Зведення фундаменту під паркани

Вибір фундаменту залежить від того, наскільки важким буде паркан, а також погодними умовами. Для комбінованого паркану з дерев'яними або профнастиловими вставками підійде фундамент на палях. Якщо ж планується повністю цегляний паркан або місцевість схильна до постійного впливу сильних вітрів, вибір варто зробити на користь фундаменту з додатковим армуванням.

Особливості фундаменту на палях

Палевий фундамент

Палевий фундамент роблять у кілька етапів:

1. Першим етапом є буріння котловану необхідної глибини. Під стандартний розмір стовпа в чотири цегли бажано робити основу діаметром 25 см.
2. Після цього робиться піщана подушка. Для цього на дно котловану засипають шар щебеню та утрамбовують його.
3. Наступним етапом є встановлення труби. Встановлювати трубу слід вертикально. Труба виконує не тільки роль фундаменту, але також знаходиться усередині майбутнього стовпа. Таким чином, конструкція буде стійкішою. Якщо грунт пучинистий, бажано зміцнити конструкцію з допомогою зварювання додаткових елементів до труби. Підійдуть металеві куточки або лозини великого діаметру.
4. Останнім етапом є заливання бетону. Необхідно вибирати цементний розчин за якістю не менш ніж марки М300.

Глибина, яку необхідно буде забивати палі, залежить від властивостей грунту. Глинистий ґрунт схильний до зимового пучення. Також у ньому високо розташовані підземні води. Тому палі необхідно забивати якомога глибше, на 20 см нижче за глибину промерзання грунту. Піщаний грунт є гарним дренажем, закопувати палі можна не більше ніж на 80 см.

Для пучинистого ґрунту необхідно робити фундамент з додатковою конструкцією, що зміцнює. Палі пов'язують за допомогою ростверку. Як ростверку використовується армована бетонна стрічка.

Зв'язку роблять після того, як заливаються палі. Між стовпами викопується траншея. Вона повинна бути більшою за роствер, оскільки необхідно буде зробити повітряну подушку і встановити опалубку. Дно траншеї, а також біля паль укладається пінопласт низької щільності завтовшки 10 см. Він створює повітряну подушку, яка зміцнить конструкцію. Армований каркас виготовляється за допомогою металевих прутів. Чотири прутки діаметром 1 см зв'язуються п'ятим прутом меншого діаметра. Після палі з'єднуються за допомогою лозин і заливається бетон. Опалубку необхідно забрати, коли бетон повністю застигне.

Створення розчину для кладки цегляних стовпів

Для скріплення цегляної кладки зазвичай використовується розчин із цементу, піску та води. Щоб кладка краще трималася, потрібно вибирати цемент від М400 і вище. Поліпшить властивості цементно-піщаного розчину миючий засіб. Підійде засіб для миття посуду або звичайне рідке мило. На одне цебро цементного розчину необхідно додати не більше 30 гр. кошти.

Консистенція розчину має бути зручною для нанесення. Не можна допускати, щоб суміш вийшла дуже рідкою. Для цього воду необхідно додавати в суміш цементу та піску поступово, замішуючи розчин. Щоб перевірити, чи підходить консистенція, невелика кількість розчину наноситься на поверхню. Якщо провести лінію, вона повинна тримати форму і не розтікатися.

Цегляна кладка стовпів для огорожі

Для установки забірних стовпів зазвичай використовують два варіанти кладки – у півтора або дві цеглини. При використанні стандартних розмірів цегли стовп у півтора елементи матиме габарити 38 на 38 см. Кладка у дві цеглини – 51 на 51 см відповідно.

Якщо всередині цегляного стовпа знаходиться металева труба, у жодному разі не можна залишати її порожнистою. Всі просвіти, а також простір усередині труби повинні заливатися розчином.

Перш ніж робити цегляну кладку, необхідно прокласти шар гідроізоляції. Для цього підійде кілька шарів руберойду або гідроізолу на бітумній мастиці. Гідроізоляція не дасть цеглі псуватися під впливом вологи, яка виходитиме з ґрунту. Без належної гідроізоляції нижній шар цегли може потріскатися, зробивши всю конструкцію нестійкою.

Після того як зроблена гідроізоляція, наноситься один сантиметр цементного розчину. На нього укладаються цеглини, які попередньо підтримали кілька секунд у воді. Цегла необхідно вирівняти, використовуючи будівельний рівень. Якщо цегла розташована нерівно, можна злегка підрівняти їх розташування, використовуючи гумовий молоток.

Другий та наступні ряди можна викладати за декількома технологіями. Для будівництва цегляних парканних стовпів використовують кладку під пруток і стандартну кладку драбинкою.

Цей спосіб є спрощеним варіантом класичної цегляної кладки. Якщо стовп будує новачок, дуже складно витримувати однаковий простір для швів, а також замазувати розчином так, щоб він не розтікався. Для цього придумали цегляну кладку під пруток.

Пруття розташовуються на периметрі цегляної опори. У результаті товщина розчину збігається з товщиною лозин, а також вони не дозволяє вийти за межі шва.

Для кладки використовують металевий пруток, сторона якого дорівнює 1 см. Може бути більшою або меншою на кілька міліметрів. Необхідно чотири прутки, які на 10 см довші за стовп. Після того, як укладено перший ряд конструкції, викладаються дротики. Далі цегла покривають розчином, шар біля труби повинен бути трохи більшим, ніж з краю. За допомогою кельми знімається надлишок розчину, очищається дротик. Далі ставлять цеглу другого ряду та вирівнюють її за допомогою будівельного рівня. Пруток для вертикального шва встановлюється вздовж тичка цегли. Після цього знову знімаються надлишки розчину. Виймати пруток слід, притримуючи шов за допомогою кельми. Прутки переставляються зі зведенням кожного ряду.

Стандартна цегляна кладка для стовпів огорожі

Зазвичай для будівництва парканів стовпів цегла викладають драбинкою, тобто шви кожного наступного ряду не повинні збігатися. Цей метод називається перев'язкою та робиться для зміцнення конструкції.

Так як у цьому способі немає металевих прутків, після кожного ряду розміри кладки перевіряються за допомогою рулетки. Не повинно бути розбіжностей навіть у кілька міліметрів. Щоб усунути зсув, необхідно постукувати по тичковому боці цегли, зближуючи його з іншим цегляним блоком.

Кладка стовпів з цегли для забору є досить трудомістким процесом, але з ним можна впоратися навіть з відсутністю досвіду в будівельних роботах.

Цегляні стовпи надають огорожі заміської ділянки солідність, роблять паркан більш довговічним. Вони цілком застосовні майже з усіма типами паркану, будучи його опорою, і при бажанні, з часом, матеріал огорожі можна і замінити на інший, повністю змінивши дизайн. Та й самі цегляні стовпчики можуть піддаватися, наприклад, перефарбовування в інший відтінок, і це також стане оновленням зовнішнього вигляду огорожі. Але все ж таки головне в цегляних опорах огорожі - це надійність, міцність і довговічність конструкції, яка здатна простояти багато десятиліть, а при правильній кладці і своєчасній реставрації, термін їх експлуатації навіть важко оцінити.

Цегляні стовпи для забору своїми руками збудувати повинен зуміти будь-який господар ділянки. Звичайно, процес зведення стовпів недосвідченим майстром проходитиме не так швидко, як, скажімо, у професіонала, який постійно займається цією роботою, зате на цьому можна заощадити пристойну суму.

Початківцю каменяра, який вирішив встановити цегляну огорожу, необхідно ретельно вивчити технологію цього процесу, а також заздалегідь з'ясувати, які і для чого потрібно підготувати інструменти.

Інструменти та приладдя для роботи

Так як при виконанні будь-якої цегляної кладки "малою кров'ю", тобто звичайними підручними інструментами обійтися дуже складно, слід підготувати саме професійні. Крім них, знадобляться допоміжні пристрої, які допоможуть зробити шви між цеглою ідеально рівними та акуратними.

Отже, для роботи необхідний наступний «арсенал»:

• Совкова та штикова лопата. Ці інструменти зазвичай є в кожному приватному будинку, але якщо його доведеться придбати, гроші не будуть витрачені даремно, так як лопати не раз знадобляться для різних потреб. У процесі зведення паркану на лопати лягає чимало функцій - це і підготовка траншів для заливання фундаменту, і засипання сипких матеріалів, і приготування розчину кладки.
• Місткість для розчину. Так як цегляні стовпи мають достатньо великийвага, для них доведеться облаштувати фундамент, який вимагає чималої кількості розчину, тому і ємність має бути дуже об'ємною. Цілком підійде, наприклад, стара ванна або велике оцинковане корито. Якщо таких ємностей немає, то доведеться збити дерев'яний короб і обшити його зсередини оцинкованим металевим листом, в якому буде зручно замішувати розчин. Для виготовлення короба підійдуть розміри 1500х1000 мм, висота бортиків повинна бути не менше 200-250 мм, але не потрібно робити їх і занадто високими.

Питання вирішиться набагато простіше, якщо в господарстві є бетонозмішувач, або є можливість його орендувати на час проведення будівельних робіт.

Крім великої ємності, буде необхідна і зручна менших розмірів. Вона стане в нагоді під час кладки цегли, так як її зручно переносити до будь-якої ділянки огорожі. Як її підійде тазик на 8 ÷ 10 літрів.

• Два оцинковані відра. Одне з них знадобиться для води, яка повинна бути завжди під рукою, а друга — для дрібнофракційного щебеню або гальки, якими засипають порожнечі всередині цегляних стовпів, якщо вони мають великий порожній простір.
• Кельма і шпателі. Кельма - це, взагалі, найнеобхідніший інструмент у роботі муляра при кладці цеглини - їм накладається і видаляється зайвий розчин. Шпатель середніх розмірів допоможе вирівняти у потрібних місцях укладений розчин. Деякі майстри просто вважають за краще використовувати саме його під час виконання кладки.
• Вимірювальні інструменти - будівельний рівень, куточок, рулетка та виска. Ці інструменти допоможуть контролювати горизонтальність рядів, вертикальність опор та стін, точність кутів, вимірювати сторони стовпів, їх висоту та відстань між ними.

Бури. Ручний - дешевий, але робота потребує значних фізичних зусиль. Мотобур - дорогий інструмент, але роботу виконує надзвичайно швидко та якісно.

• Ручний буре знадобиться для пророблення на нудну глибину свердловин (лунок) під установку металевих опор. Фундамент під стовпи повинен бути заглиблений більше за всю решту фундаментної стрічки, тому що основне навантаження від закріплених між ними забірних прольотів випадатиме саме на опорні елементи.

• П'ять арматурних прутків круглого або квадратного перерізу, розміром 8×8 або 10×10 мм (але – все однакового!). Чотири прути повинні мати довжину на 150 ÷ ​​170 мм довші за сторону квадратного цегляного стовпа, а ще один — на 20 , 25 мм більший за товщину цегли. За допомогою цих нехитрих пристроїв можна витримати однакову товщину горизонтальних швів між рядами кладки та вертикальних між сусідніми цеглою.

• Підмостки або козли знадобляться для проведення кладки у верхній частині стовпчиків, оскільки зазвичай вони піднімаються на висоту не менше 1800 - 2000 мм. Рівень підмостків над землею має становити приблизно половину цієї висоти. Це пристосування допоможе працювати в більш комфортних умовах, так як поряд з собою цілком можливо розмістити цеглу на кілька рядів і ємність з розчином, а також всі необхідні для роботи інструменти.

Для роботи з бетоном зручні тканинні рукавички з прогумованою робочою поверхнею

• При роботі з розчином на цементній основі необхідно обов'язково захистити руки прогумованими рукавичками, оскільки цемент роз'їдає діє на шкіру, якщо на ній є навіть зовсім незначні пошкодження (ранки, подряпини, запалення і т.п.).

Ціни на будівельну цеглу

Будівельна цегла

Основні етапи роботи

Підготувавши все необхідне, можна переходити до складання плану робіт, паралельно записуючи в окремий список всі необхідні матеріали. Зведення цегляних стовпів містить наступні основні етапи роботи:

• Розмітка майбутнього огорожі біля. Проводячи цей процес, визначають кількість стовпів та місце їх розташування. При цьому необхідно враховувати, що опори обов'язково встановлюються на кутах, по обидва боки воріт або хвіртки, а на прямих ділянках – на відстані один від одного в 2000÷2500 мм.
• Риття траншеї та буріння отворів під установку стовпів та заливку фундаменту.
• Установка металевих опор, навколо яких буде вироблятися цегляна кладка. Стовпи вмуровуються у пробурені отвори за допомогою цементного розчину.

Для цього процесу знадобиться: піщано-цементний розчин, щебінь, пісок, гідроізоляційний матеріал та опорна труба діаметром 100÷150 мм.

• Цегляна кладка опорних стовпів. Для кладки потрібен розчин та цегла.
• Установка зверху стовпчиків відливів або дахів-ковпаків.

Розрахунок матеріалу

Здійснити розрахунок можна отримати точно точно, якщо заздалегідь спланованоїх різний розмір у перерізі. Найчастіше вони викладаються таким чином, що одна сторона стовпа складається з півтори цегли, тобто на один ряд їх потрібно 4 штуки.

Стандартний розмір кладки обпаленої цегли становить 120 × 250 мм. При зазначеному вище типі кладки одна сторона квадратного у перерізі стовпа буде розміром 250 + 120 + 10 = 380 мм. Останнє значення у наведеній сумі, 10 мм – це ширина шва.

Товщина цеглини становить 65 мм і, враховуючи шви між рядами кладки, на один стовп, висотою 2000 мм, їх потрібно приблизно 108 штук.

Розрахунок провадиться наступним:

65 + 10 = 75 мм - Товщина ряду разом зі швом;

2000: 75 = 26,7 - кількість рядів; після округлення, виходить 27 рядів;

27 × 4 = 108 цеглин – у цьому випадку кількість рядів множиться на кількість цеглин у ряді.

Виконуючи розрахунки, потрібно враховувати і те, що нижні три-чотири ряди за всіма правилами повинні бути викладені з повнотілої цегли. Це необхідно для того, щоб нижня частина опори мала більшу вагу та хорошу стійкість.

У порожнину стовпа можна встановити металеву трубу, яку вмуровують у фундамент. Кількість труб має дорівнювати кількості стовпів, і вони повинні мати висоту на 400 ÷ 600 мм більше, ніж висота запланованих цегляних стовпів, оскільки будуть заглиблені в ґрунт і фундамент саме на цю різницю.

"Начинка" цегляного стовпчика може бути з труби (на малюнку - знизу), або з арматурних лозин (зверху)

Замість труб для опор часто використовують арматурні металеві прути Ø 12 ÷ 16 мм, які також закріплюються в бетоні фундаменту та зв'язуються з його армуючим поясом. Для кожного зі стовпів потрібно запланувати від двох до шести лозин потрібної довжини.

Чи є у вас досвід виконання цегляної кладки?

Якщо це доведеться робити вперше, то зайвим буде заздалегідь ознайомитися з основними технологічними прийомами. Про правила виконання – у спеціальній публікації нашого порталу.

Покрокова інструкція по зведенню цегляних стовпчиків

Щоб добре розібратися в етапах роботи, їх потрібно докладно розглянути. А потім, виконуючи зведення стовпів, можна спиратися на ці інструкції з урахуванням конкретних особливостей власного плану встановлення паркану.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Схема встановлення цегляних стовпів виглядає приблизно так. На схемі цифрами показані такі елементи: 1 - опорна труба, що встановлюється всередині цегляної конструкції; 2 - частина фундаменту стовпа, залита грубим розчином, виготовленим з піску, щебеню та цементу; 3 – стрічковий фундамент під кладку прольоту між стовпами; 4 - верхній шар фундаменту з тонкого розчину з піску та цементу; 5 – цегляна кладка; 6 – захисне покриття (ковпак або відлив) стовпа.
	Спочатку проводиться розмітка місцевості, де буде встановлена ​​огорожа. Вона проводиться з опорою на наявний план ділянки, на якому визначено так звану «червону лінію», за якою і може бути встановлений паркан. Насамперед визначається опорна точка, в яку вбивається кілочків або відрізок арматури, визначається ширина майбутньої траншеї під фундамент, і на потрібній відстані від першого кілочка вбивається другий.
	Від опорних точок у потрібному напрямку простягаються дві мотузки, які розтягуються і закріплюються також на арматуру або колья на іншому кінці майбутнього огорожі. Якщо паркан обмежуватиме ділянку не з однієї, а з декількох сторін, то така ж розмітка за допомогою розтягування шнурів проводиться з усіх сторін, що обгороджуються. Далі, на зазначеній розмітці смузі риється траншея під загальний дрібнозаглиблений фундамент паркану. Його глибина може змінюватись від 250 до 300 мм. З урахуванням необхідної товщини піщаного засипання глибину траншеї роблять на 100 ÷ 150 мм більше.
	Після завершення копання траншеї, в ній на відстані 2000 - 2500 мм одне від одного пробурюються отвори під металеві стовпи або арматурні прути. Глибина отворів повинна бути 500 ÷ 700 мм, а діаметр більший за переріз встановлюваного стовпа на 150 ÷ ​​200 мм. На дні траншеї насипається і максимально ущільнюється піщано-гравійна подушка товщиною 100 ÷ 150 мм.
	Отвір перед установкою туди опорної труби, рекомендовано підготувати, уклавши в нього гідроізоляційний матеріал, а на дно, засипавши і утрамбовавши пісок шаром 80 ÷ 100 мм.
	Наступним кроком у свердловину встановлюється труба - стійка, із закріпленими на ній зварюванням знизу та з боків металевими поперечками, роль яких можуть виконувати відрізки куточків, труб або товстої арматури. Вони після застигання бетону забезпечать стабільність стійки, не дозволять трубі з часом просісти під впливом навантаження.
	Стовп виставляється строго вертикально за рівнем або схилом, фіксується в потрібному положенні. Потім, в отвір навколо стовпа заливається грубий розчин, що складається з бетону та щебеню. Його потрібно утрамбувати, щоб у ньому не залишилося повітряних порожнин.
	Після того як бетон навколо стійок застигне, в траншею встановлюється арматурна конструкція, яка скріплюється за допомогою дротяного скручування і таким самим чином з'єднується зі стійками в їхній середній частині. Далі, переходять до збирання опалубки для всієї стрічки фундаменту. Опалубку піднімають на потрібну висоту і вистилають її дно і стіни гідроізоляційним матеріалом, щоб бетонний розчин не проникав між дошками, а волога з нього не йшла в грунт.
	Далі опалубку заповнюють бетонним розчином. Цей процес рекомендовано провести за один підхід, а якщо огорожа довга, а опалубка досить висока, то розчину потрібно багато. Тому практично неможливо отримати таку кількість бетону одночасно, якщо замішувати його вручну. З цього положення є два виходи – взяти в оренду бетонозмішувач або замовити готовий розчин у профільній компанії. По залитому в опалубку бетону потрібно пройтися штиковою лопатою - нею розчин протикають через кожні 200÷250 мм. Цей процес потрібно провести для того, щоб звільнити поки що пластичний бетон від повітряних бульбашок, які можуть утворитися при заливанні. Після цього поверхня бетону розрівнюється правилом, і конструкція залишається для застигання та набору міцності – цей процес проходить досить довго, продовження робіт можна проводити лише через 20 ÷ 28 днів, залежно від товщини та висоти фундаменту. Щоб фундамент був міцний, починаючи з другого дня після заливання його щодня потрібно поливати водою протягом 10-14 днів.
	Проводити розпалубку можна через один ÷ два тижні, залежно від температури повітря. Щоб не гаяти час, що залишився до повного дозрівання стрічки, можна зробити деякі операції з металевими стійками.
	Усі металеві стійки зв'язуються між собою горизонтальними перемичками. Їх закріплюють на висоті приблизно 350 ÷ 400 мм від фундаменту та від верху стовпчиків, витримуючи горизонтальний рівень. Додатково можна встановити перемичку і в їхній середній частині. Ці елементи разом додадуть каркасу жорсткості, що дуже важливо для конструкції паркану.
	Після того, як каркас огорожі буде готовий, а фундамент набере марочну міцність, можна переходити до цегляної кладки стовпів. Цегла викладається навколо опорних металевих стовпчиків. Розчин для кладки цегли повинен бути однорідним і тонким, тобто пісок, що входить до його складу, просіюють через сито з дрібними осередками.
	Але перш ніж наносити розчин на фундамент, на його краї, по периметру майбутнього цегляного ряду, укладаються металеві відрізки арматурного прута. З їх допомогою підтримується однакова товщина швів протягом всієї кладки. Прут укладається з усіх чотирьох сторін. Потім, притримуючи його, на ділянку, де буде кладка, наноситься розчин і розрівнюється на товщину прута. Далі, зверху розчину та прута укладається цегла, рівність розташування якої контролюється за допомогою будівельного рівня. При необхідності цегла пристукується гумовим молотком, щоб досягти ідеально точного положення.
	Щоб дотриматися ширини вертикальних швів між цеглою, на рівні зовнішнього його краю теж ставлять відрізок дроту. Потім, бічну частину цегли мажуть розчином, притримуючи прут, і укладають наступну цеглу.
	Виставивши і вирівнявши цеглу, вертикальний пруток вилучають із шва і встановлюють до краю щойно покладеної цегли. Ця сторона знову промазується розчином, і до неї викладається третя цегла, а потім, за тією ж схемою – і четверта.
	Після завершення викладання ряду, всі прути зі швів видаляють, залишаючи між цеглою із зовнішнього боку кладки вузький однаковий по товщині порожній простір, який після кладки трьох - чотирьох рядів необхідно заповнити розчином і зробити їх загладжування - "розшивку" за допомогою спеціального інструменту.
	Далі процес циклічно повторюється - на готовий ряд кладки виставляються прутки, наноситься розчин і укладається цегла. Так триває доти, доки стовп не буде піднятий на потрібну висоту.
	Після укладання останнього ряду цегляного стовпа його верхню частину потрібно правильно оформити. Якщо металева труба має зверху незароблений отвір, його потрібно обов'язково закрити, щоб волога менше потрапляла в порожнину. Тому його найчастіше закривають металевою пластиною, а зверху наносять цементний розчин.
	Після цього зверху стовпа монтується дах, який зазвичай вибирають разом із матеріалом, що встановлюється у прольотах між стовпами. Металевий ковпак зазвичай закріплюється на стінах стовпа за допомогою дюбелів. Можуть застосовуватися і бетонні виливки тоді їх встановлюють на розчин. Після завершення оформлення стовпчиків зверху можна переходити до монтажу на металеві перемички самих прольотів паркану.

Який тип паркану підійде до цегляних стовпчиків? .

Детальні інструкції з усіх перерахованих видів – на сторінках нашого порталу.

Потрібно відзначити, що деякі майстри обходяться без установки армуючих металевих стійок усередині цегляної конструкції, особливо в тих випадках, якщо стовпи мають великий розмір у перерізі. Замість стійок у порожнину стовпа засипається дрібнофракційний щебінь або галька, які потім заливаються рідким консистенцією цементним розчином.

Засипка проводиться у міру підняття стовпа. Так, наприклад, склавши 5 ÷ 6 рядів, внутрішню порожнину заповнюють і заливають, потім йдуть ще 5 ÷ 6 рядів кладки і так до самого верху.

Необхідно визначитися заздалегідь, яким способом буде здійснено монтаж цегляних стовпів, і в залежності від цього набувати необхідної кількості матеріалів.

А як бути з брамою?

Якщо будується паркан, значить, необхідно відразу планувати і пристрій воріт. Варіантів тут також багато. Можна зробити нескладні. Тому, хто любить завдання складніше, напевно, припаде до душі конструкція. Детальні інструкції – на сторінках нашого порталу.

Зробити будь-яку цегляну кладку не так просто, як здається на перший погляд, особливо якщо в цій роботі немає жодного досвіду. Тому перед тим, як почати виводити стовпи або стіни, рекомендовано попрактикуватися, і для початку скласти рівну стінку з цегли насухо, а потім і на розчин в тому місці, яке не буде впадати в око. Ну а якщо все піде вдало, і робота буде виконано самостійно, то вдасться заощадити дуже пристойну суму.

Бракує коштів на цегляні стовпи?

Нічого страшного - можна потихеньку накопичувати матеріал, а поки що просто. Обкласти їх цегляною кладкою можна буде пізніше.

І на завершення публікації – відео майстер-класпо зведенню цегляних стовпів для огорожі.

Відео: нюанси правильної кладки цегляного стовпа

Щоб надати паркану монументальний вигляд, можна вдатися до дуже ефектного прийому: побудувати замість звичайних стояків цегляні стовпи.

Обійдеться таке рішення порівняно дешево, оскільки полотно залишається тим самим - виконується з профлиста, дощок, кованих деталей та ін.

В цілому ж огорожа виглядатиме набагато солідніше. Далі розповімо про те, з яких матеріалів і як робляться цегляні стовпи для забору своїми руками.

Щоб запобігти перекиданню, стовпи для забору з цегли потрібно частково заглибити в землю. Крім того, він повинен спиратися на стабільний грунт, яким верхній шар грунту, який періодично намокає і промерзає, вважати не можна. Таким чином, очевидно, що стовп із цегли повинен стояти на фундаменті і бути з ним пов'язаним.

Фундамент є бетонним стовпом, підошва якого розташовується на 150 - 200 мм нижче глибини промерзання. Щоб підвищити стійкість, його доцільно зробити таким, що розширюється до низу, так щоб за лінійними розмірами підошва виявилася вдвічі більшою за верхню частину. Остання ж повинна мати розмір, що відповідає розміру в плані цегляного стовпа: 1,5 цегли (380х380 мм) або 2 цегли (510х510 мм).

Фундамент для забору

Перед збиранням опалубки в котловані влаштовується подушка з утрамбованого щебеню товщиною 150 мм.

На опалубці зсередини перед заливкою бетону потрібно закріпити руберойд, укладений у 2 або 3 шари.

Також перед заливкою в опалубку потрібно встановити сталевий сердечник, який повинен пронизувати цегляний стовп. Найкраще в цій якості використовувати трубу, але можна й інший прокат, наприклад, швелери. Сердечник армуватиме бетон і забезпечуватиме зв'язок стовпа з фундаментом.

Плетень – самобутній вид огорожі. виконати дуже просто.

Профлист – чи не один із найпопулярніших матеріалів у будівництві огорож. Інструкція з монтажу паркану з профнастила представлена ​​.

Паркан із натурального каменю не тільки дуже міцний, але й виглядає красиво та дорого. Різновиди каменю описані.

Розчин та цегла для стовпчиків

Цегла можна використовувати звичайну, але найкраще виглядатиме облицювальна.

Важливо, щоб він мав якомога вищу марку морозостійкості (у маркуванні позначається літерою «F», наприклад, «F50»).

Якщо розміри блоків мають відхилення понад 2 мм, доцільно провести селекцію – підібрати для кожного стовпчика цеглу однакового розміру.

Марка цементу для цементно-піщаного розчину – М400 і вище.

Пісок має бути дрібним, його слід класти у 5 – 6 разів більше, ніж цементу.

Розчин можна підфарбувати сажею (реалізується в будівельних магазинах) – чорні шви виглядають дуже оригінально.

Воду до розчину потрібно додавати поступово, доводячи консистенцію до оптимальної. Суміш має бути досить пластичною, але водночас не має «плисти». Корисно додати невелику кількість рідкого миючого засобу, хоч для рук, хоч для посуду (надає пластичності).

Кладка парканів: технологія

У цьому розділі розглянемо варіант кладки цегляних стовпів для забору своїми руками. Перед тим як розпочати кладку цегли, поверхню фундаменту застилають гідроізоляцією. Найкращий варіант - приклеїти на бітумну мастику гідроізол. Але можна обійтися і двома шарами руберойду.

• будуть не так швидко прихоплюватися до розчину (у муляра буде більше часу на надання цегли правильного положення);
• не тягнути воду з розчину (вона потрібна для схоплювання цементу).

Схема порядкування цегляних стовпів

Коригувати положення цегли слід легкими ударами гумового молотка, перевіряючи горизонтальність рівнем, а розмір перерізу – рулеткою. Досвідчені муляри використовують замість молотка торець ручки кельми, але новачкові цей спосіб може здатися не дуже зручним: з інструменту сипатиметься розчин, забруднюючи кладку та руки.

Вертикальні шви повинні мати таку саму ширину. Їх можна заповнювати розчином після укладання цегли, а можна відразу наносити розчин на бічну грань блоку.

Наступний ряд викладають з перев'язкою швів, тобто так, щоб вертикальні шви між цеглою 1 ряду перекривалися блоками ряду №2. Аналогічно викладають і наступні ряди, щораз перевіряючи розміри та горизонтальність цегляного квадрата.

Стовпи в 1,5 та в 2 цегли

Простір між цеглою та сталевим сердечником потрібно заповнювати розчином. Якщо його об'єм занадто великий - вдаються до засипки щебенем з пошаровим трамбуванням та заливкою цементно-піщаним розчином у сильно розрідженому стані.

Якщо стовп передбачається оштукатурити, шви на лицьовій стороні залишають трохи незаповненими. Якщо обробка у ваші плани не входить, шви можна просто заповнити врівень з лицьовою поверхнею, але набагато красивіше виконати їх розшивку.

Можливі проблеми

Викладаючи ряд за рядом, новачок може робити ледь помітні помилки, які на верхньому рівні виродяться серйозні відхилення. Ось на що слід звернути увагу:

Форма та розміри цегляного ряду

Не всім виходить викласти ряд ідеальним квадратом з точно витриманими розмірами. У результаті верхні ряди стовпа можуть виявитися на 20 – 30 мм більшими за нижні. Також є шанс отримати замість квадрата ромб, тому в результаті стовп вийде досить кривим.

Процес кладки стовпа

Рішення - використовувати ретельно вивірений шаблон, збитий із брусків. Укладаємо його на цегляний ряд і одразу бачимо усі огріхи.

Вертикальність кутів

В ідеалі кути кожного наступного ряду повинні розташовуватися над кутами попереднього. Якщо допускати в цьому плані навіть незначні відхилення, з кожним рядом кладка може завалюватися на бік або набувати гвинтоподібну кривизну.

Вертикальність кутів слід контролювати схилом.Щоб спростити цей процес, можна після викладки 2-го ряду зафіксувати на кутах стовпа сталеві куточки, виставивши їх по схилу в вертикальне положення. Як кріплення слід використовувати саморізи, що загвинчуються в шов між 1-м і 2-м рядами. Після цього залишиться тільки вкладати цеглу в куточки, не турбуючись про рівні конструкції.

При будівництві огорож перевага віддається або цегляним або бетонним стовпам. бувають різних видів – декоративні, монолітні, з пазами. Читайте про кожен вид докладно на нашому сайті.

З видами дерев'яних парканів ви можете ознайомитись.

Ширина швів

Ще одна складність – надати всім швам рівну ширину. За наявності шаблону вертикальні шви вийдуть однаковими автоматично, а ось з горизонтальними все складніше. Для вирішення цієї проблеми використовують сталевий прут квадратного перерізу розміром 10х10 мм. Виклавши ряд, такі прутки укладають по його периметру, а потім розчин наносять так, щоб він злегка підносився над прутками.

Розрахунок відстаней між стовпами та розмітка паркану

Далі викладають цеглу та ударами гумового молотка приводять їх у горизонтальне положення (перевіряється рівнем). Спираючись на прутки, блоки не опустяться нижче за необхідний рівень, так що горизонтальний шов вийде ідеально правильним. Після цього прутки прибирають і докладають їх місце розчин.

Також можна запозичити у пічників інструмент, що називається порядовкою.Це пряма дерев'яна рейка з цвяхами, що стирчать з одного боку. Цвяхи вбиваються в шов між рядами, так щоб порядовка займала вертикальне положення вздовж майбутнього кута стовпа. Особливість даного інструменту у тому, що у ньому є ризики, відповідні рівню кожного ряду.

Таким чином, порядовка одночасно допомагає забезпечити вертикальність кутів та рівну ширину горизонтальних рядів.

Закладні елементи та кріплення воріт

Щоб до стовпа можна було прикріпити секції огорожі, хвіртку і ворота, в кладку потрібно замурувати сталеві елементи, що виглядають назовні - це і є заставні. Усередині вони приварюються до сталевого осердя.

У ролі заставних можуть використовуватися пластини, відрізки куточка, а при невеликій вазі секцій навіть прут або шпильки. За потреби в цеглі виконуються пропили за допомогою болгарки.

Для кріплення секцій зазвичай встановлюють дві заставні – вгорі та внизу. Для кріплення воріт або хвіртки їх обов'язково має бути три - крім двох зазначених ще одна посередині стовпа. Крім того, ці заставні повинні бути особливо міцними: товщина металу, що рекомендується, становить 4 мм або більше, мінімальна - 3 мм.

Ковпаки на стовпи для паркану з цегли

Ковпак – не просто прикраса, а важливий функціональний елемент: він захищає кладку від дощу.

Придбати його можна в магазині - доступні варіанти зі сталі, бетону та композитних матеріалів.

Можна виготовити самостійно, вирізавши з покрівельного заліза розгортку та склавши її у вигляді 4-гранної піраміди.

По шву (тут матеріал з'єднується з нахлестом) ковпак потрібно «прошити» мідними заклепками.

Можна застосувати з цією метою і шурупи, тільки виконані під них отвори потрібно попередньо обробити складом типу «антиржавчини».

Також ковпак можна скласти із бітумної черепиці.

Відео на тему

При зведенні колонних споруд, навісів, огорож висока навантаження накладається на саму конструкцію. Для цього при будівництві цегляних колон слід пред'являти високі вимоги до міцності, стійкості конструкції та якості. При зведенні колон рекомендується використовувати тільки цільну цеглу без механічних дефектів. Можуть підійти половинки цегли, але також без видимих ​​руйнувань.

Кладка колон із цегли виконується без багаторядної обв'язки, так як така конструкція не забезпечує монолітність та міцність. Обв'язку виконують при використанні в конструкції цілої цегли, якщо колона в перерізі становить 2 х 2.

У конструкції може передбачатися додаткове армування за допомогою сталевого прута або труби всередині будівлі.

Кладка колони

Зведення цегляної колони виконується за дотримання певної технології.

Вона повинна дотримуватися точно, оскільки будь-яке порушення може призвести до просідання цегляної колони або руйнування будівлі.

Для колон виконується індивідуально і залежить від призначення конструкції, хоча на вигляд її типи не відрізняються. Цегляна кладка колон виконується у вигляді трирядної підв'язки, так як використання однорядної викликає великі витрати праці, а багаторядна не відрізняється міцністю. Для робіт рекомендується використовувати міцний розчин і повнотілу цеглу. Положення кожної цегли контролюють і у вертикальній, і горизонтальній площині. Для цього використовують рівень та виска. Для надання механічної міцності та стійкості конструкції використовують армовану сітку, яка не повинна виходити за межі кладки.

Варіанти конструкції колон:

• несучі конструкції, що приймають на себе великі навантаження за площею опирання на фундамент;
• цегляні парканні, що приймають навантаження у вертикальній площині. Навантаження може бути різним, наприклад, максимальне при примиканні до воріт хвіртки або мінімальне при з'єднанні секцій забору.

Виготовлення колони

Кладка колони здійснюється за наступними технологами. Насамперед готується витратний матеріал:

• цегла;
• цементно-пісочний розчин;
• арматури.

Необхідні інструменти:

• шпатель;
• виска, рівень;
• ємність для розчину.

Під колону готують фундамент, який встановлюють арматуру або металевий стовп. Навколо стовпа зводять колону.

Кладка вибирається з трьох можливих варіантів: 2 х 1,5 цегли, 2 х 2 цегли, 2 х 2,5 цегли.

Перший ряд – найвідповідальніший, зробити його потрібно ідеально, адже від цього залежатиме подальший хід роботи.

Кладка цегли 2 х 2 виконується у певній послідовності. Перший ряд викладається по 3 цеглини тичок в тичок. Другий ряд розгортають на 90 градусів по горизонталі. Третій ряд викладають подібно до першого і так далі до закінчення робіт.

Колони кладуть послідовно. Після кладки першого рівня проводиться контроль рівномірності за допомогою мотузки.

При будівництві кількох колон, що стоять поруч, рекомендується проводити послідовні дії. Тобто спочатку викладають перші ряди всіх колон, після цього контролюють горизонт за допомогою мотузки та рівня. При необхідності проводять вирівнювання, наступний контроль можна проводити при викладанні 2-3 рядів. Недотримання технології може призвести до порушення симетрії та нерівномірного навантаження на колони.

Для полегшення роботи пропонуються такі рекомендації:

• для створення міцної основи першу цеглу зміцнюється в розчині в куті майбутньої цегляної колони, другий укладають поруч із твердою фіксацією;
• при