Веранда на дачі своїми руками. Прибудова веранди до дерев'яного будинку своїми руками Кріплення веранди до стіни будинку

Можливість бути вдома і одночасно на вулиці, насолоджуватися навколишньою природою і не намокнути під дощем, засмагати і смажити барбекю, влаштувати зимовий сад, відпочивати всією сім'єю – всі ці бажання стають здійснені завдяки стародавньому винаходу архітекторів, популярному й у наші дні. Навіть до готового будинку можна влаштувати терасу своїми руками, не витративши значних коштів.

Що таке тераса, її види

Майданчик біля будинку або саду, обладнаний для комфортного відпочинку, як правило, що примикає до однієї зі стін будинку, традиційно піднятий над рівнем грунту, з настилом і навісом - ось стандартне визначення тераси. Насправді різновидів терас багато. Щоб вибрати підходящий варіант для своєї ділянки, слід розібратися у відмінностях та тонкощах різних видів цих майданчиків.

По типу

Поділ на основні групи робиться за конструктивними особливостями та ступенем відкритості, а також за розташуванням на ділянці. На вибір типу майданчика впливає призначення та навколишні природні умови, наприклад, сильні вітри або наявність водойми.

Відкрита

Для м'якого клімату та при бажанні відпочивати на свіжому повітрі чудово підходить відкрита тераса. Вона робиться без стін та даху, що дозволяє насолоджуватися близькістю природи. Для приватності на такому майданчику можна розмістити високі рослини або елементи декору, зробити скляну огорожу, змонтувати балясини та перила.

Сонячні промені та атмосферні опади потраплятимуть на меблі та інші елементи інтер'єру, тому дивани та крісла краще вибрати з матеріалу, що не ушкоджується водою та не вигорає.

На зиму предмети інтер'єру краще забирати в будинок

Напіввідкрита

Сьогодні сонячний день хочеться відкритий майданчик, а ввечері буде дощ і похолодає. У цьому випадку вдалим рішенням стане компроміс між захищеною з усіх боків, закритою верандою та відкритою сонцем та свіжим повітрям терасою. Напіввідкриті варіанти бувають без даху, але оточені стінами та з навісом у поєднанні з різною кількістю стін та перегородок, колон.

Найпросунутіший варіант такої приватної зони відпочинку - споруда з розсувними скляними або пластиковими стінами та навісом. При зміні умов можна закрити стулки та опинитися у повністю захищеному від негоди приміщенні.

Якщо хочеться відгородитися від нескромних поглядів, то можна використовувати штори та завіси, поставити горщики з кімнатними рослинами, повісити кашпо, посадити довкола живоплоту

Закрита

Якщо погодні умови в регіоні складні та часто змінюються, то оптимальним рішенням буде будівництво закритої тераси, на якій можна відпочивати та насолоджуватися дачним пейзажем навіть узимку. Це ціла кімната зі стінами та стелею, навісом або дахом, вона може опалюватись і має окремий вхід з вулиці або з будинку.

У закритій терасі часто влаштовують зимові сади, а щоб улітку зробити майданчик більш відкритим, встановлюють розсувні рами та стіни.

За розташуванням

Тераса може розташовуватися в глибині саду, біля ставка або басейну, примикати до будинку. Залежно від розташування, зони відпочинку мають свої конструктивні особливості та нюанси декору та освітлення.

Грунтові

Гарний майданчик у саду можна облаштувати прямо на ґрунті, провівши підготовчі роботи з укріплення та вирівнювання основи для тераси. Легкий навіс буде притіняти і створювати приватність, плетені меблі забезпечать комфорт, а садові рослини та квіти навколо подарують аромат та злиття з природою.

Для захисту тераси від вітру можна встановити легкі перегородки

Переваги ґрунтової конструкції:

• легкість та швидкість зведення;
• мінімальні фінансові витрати;
• відкритість простору та близькість до природи.

Серед мінусів можна відзначити:

• незахищеність від негоди, можливість залиття;
• необхідність обробки матеріалів антисептиками;
• не рекомендується при нестійких та складних ґрунтах;
• потрібен рівний майданчик.

Наземні

Ці настили трохи піднесені над землею, вони монтуються на лаги або бетонну основу. Фінішним оздоблювальним матеріалом для настилу традиційно служить терасна дошка, яка чудово виглядає і не гниє, не має скал, безпечна і приємна для ходьби босоніж.

Переваги наземних майданчиків:

• може бути як відкритою, так і закритою або комбінованою;
• невеликі фінансові витрати;
• настил захищає від води та пилу;
• великі можливості для дизайну та оформлення;
• не вимагає огородження через малу висоту.

Є й відносні недоліки:

• необхідність облаштування фундаменту;
• Дерев'яні деталі вимагають спеціальної обробки.

Настил тераси повинен бути на 5 см нижче рівня порога будинку, щоб талий сніг та дощ не потрапили до приміщення

Піднесені

Такі тераси піднято над рівнем землі на висоту від півметра, мають сходинки, огорожу або стіни, перегородки. Це оптимальне рішення для складного рельєфу та ділянок з ухилом, будинків з високим цоколем та ганком, за бажання побудувати багаторівневу зону для комфортного відпочинку. Перевагами цієї тераси є:

• можливість корисного використання простору з ухилом чи перепадами висоти;
• можливість влаштування багатоступінчастих складних конструкцій.

Нависають

Якщо поруч із садибою є природне водоймище, басейн або ставок, то вдалим рішенням буде будівництво тераси, що нависає. Вона також рекомендується при складному рельєфі та великому ухилі біля будинку. Дуже популярні конструкції, що нависають, в гірських курортних зонах і садибах з красивими видами. Плюси нависаючої тераси:

• дозволяє насолоджуватися близькістю води;
• можливість корисного використання ділянок із складним рельєфом;
• приголомшливий вигляд, майданчик ніби ширяє в повітрі.

Недоліками конструкції, що нависає, є складність будівництва і значна вартість кошторису, необхідність огорожі для безпечного відпочинку.

З чого можна збудувати

Для зведення використовуються різні матеріали, вибір залежить від призначення та наявності стін та даху. Для важких конструктивних елементів знадобиться міцніший каркас і ґрунтовний фундамент. На ринку можна знайти спеціальні атмосферостійкі та дорогі матеріали для застосування на вулиці, а за обмеженого бюджету використовувати підручні та дешеві.

Підстава та підлога

Для легких відкритих наземних та ґрунтових галерей достатньо зробити гравійно-піщану подушку. При її будівництві використовують гравій або щебінь середньої фракції та пісок, а між цими шарами укладають геотекстиль. Геополотно запобігає змішуванню піску зі щебенем і просідання основи, а також зміцнить і вирівняє ґрунт і не дасть бур'янам прорости на терасу.

Більш ґрунтовні майданчики з дерева традиційно будують на підставі з металевих гвинтових паль, бетонних опор, стяжки та нижньої обв'язки з дерев'яних балок та лаг.

Для закритих масивних конструкцій з дахом підійдуть такі типи фундаменту:

• стрічковий;
• пальовий;
• гвинтовий.

Виконується стрічковий та пальовий вигляд з бетону марки М-300, піску, води та пластифікатора, як якого беруть рідке мило. Армування виконується за допомогою дроту, металевої сітки або підручних матеріалів. При монтажі опалубки знадобляться дошки та бруски для підпірок, а установка паль передбачає використання руберойду з незнімною опалубкою та гідроізоляцією.

Гвинтовий фундамент монтується із сталевих паль з лопатями внизу

Підлога ґрунтової тераси не настилають зовсім, розставляють меблі та насолоджуються відпочинком у хорошу погоду. Можна викласти майданчик:

• тротуарною плиткою;
• плитковим каменем;
• відсипати дрібними морськими камінцями різних кольорів.

На будь-який фундамент зверху монтується обв'язування та укладаються лаги з бруса розміром 50х150 мм, алюмінієвого профілю або ДПК для декінгу.

Оздоблення настилів рекомендується проводити терасною дошкою, спеціально винайденою для вулиці. Вона виглядає акуратно та імітує натуральну деревину цінних та дорогих сортів, має багату палітру фактур та відтінків, дає широкі можливості для стильного дизайну зони відпочинку.

Для кріплення терасної дошки потрібно брати оцинковані або сталеві цвяхи

Переваги цього матеріалу:

• не гниє, не вицвітає, не горить;
• не деформується під впливом води та спеки: не жолобиться і не роздувається;
• термін експлуатації не менше 30 років;
• абсолютно екологічний та безпечний, по ньому приємно ходити босоніж;
• доступна ціна, простота монтажу;
• можна мити та чистити з миючими засобами.

Звичайна дошка для підлоги також використовується для настилу. Деревина коштує недорого, в цьому її плюс, але є й мінуси:

• під впливом вологи у ньому утворюється грибок і цвіль, заводяться комахи, з'являються темні плями, потім відбувається руйнація деревини;
• від води дошки деформуються, як від сухого повітря розсихаються;
• пожежна небезпека.

Щоб вона прослужила довше, слід обробити дошку антисептичним просоченням і покрити кількома шарами атмосферостійкого або яхтового лаку, а також вибирати породи, стійкі до умов вулиці, наприклад, модрину.

Чудово виглядає на терасі клінкерна або керамічна плитка для вуличних робіт, натуральний камінь. Бажано вибирати неглазуровані та неслизькі варіанти покриттів. Штампований бетон - інноваційний матеріал, що складається з монолітного бетону, продрукованого поліуретановими формами для утворення на поверхні різних текстур.

Штампований бетон імітує дерево, камінь, бруківку, кераміку

Каркас

Каркас є основою для даху та майбутніх стін закритої тераси, він несе основне вагове навантаження, тому для міцності каркасу вибирають або товстий дерев'яний брус, або металевий профіль. Для полегшених майданчиків можна використовувати металопластикові конструкції.

Обробка дерев'яних частин проводиться фунгіцидним просоченням і лаком або фарбою для зовнішніх робіт.

Стандартний розмір бруса для опорних стійок 100х100 мм або 150х150 мм, з порід слід вибрати модрину або дуб, хвойні. Осика, берези або бук не підходять для будівництва каркасу, тому що швидко руйнуються від води. Опорні стійки посилюють розкосами, які знижують навантаження на опори та надають конструкції додаткову жорсткість та стійкість. Для цих робіт беруть брус із розмірами 50х100 мм.

Навіс

Часто на терасі роблять полегшений навіс. Він може бути виконаний з брезента або іншої тканини, полікарбонату, дерева, скла. Навіс монтують рівний або зі скатами, напівкруглої форми, складної конфігурації. При будівництві масивних веранд знадобляться опорні стійки 150х150 мм, кроквяна система з дерева або металу та рулонна гідроізоляція, а також покрівельний матеріал.

М'яка покрівля вимагає наявності суцільної решетування, її використовують для купольних дахів і наметів

Як покрівельний матеріал підходить полікарбонат. Він легкий, прозорий, добре переносить низькі температури, може набувати вигнутої форми. Профнастил коштує недорого та легко монтується.

Перегородки

Для напіввідкритого та закритого майданчика необхідно змонтувати перегородки та стіни, які будуть створювати приватність та захищати від негоди. Найчастіше вони виготовляються з дерева, бувають суцільні та різьблені, у вигляді ґрат або невисокі. За допомогою перегородок здійснюють зонування майданчика на кілька куточків з різним призначенням, наприклад, літню кухню та зону їдальні відокремлюють від зони відпочинку.

Закриті тераси чудово виглядають зі скляними стінами на всю висоту, які мають розсувні механізми для відкривання в погожий день

Як зробити терасу своїми руками

Будівництво тераси своїми руками не займе багато часу і цілком під силу навіть майстру-початківцю.

Креслення та проекти

Якщо основна будівля вже збудована і тераса не була внесена в проект спочатку, можна спроектувати її пізніше, викресливши докладний план із зазначенням усіх розмірів та розташуванням на ділянці.

Господарі вже готових терас викладають проекти своїх витворів для загального користування інтернетом

Якщо тераса прибудована до будинку, то за довжину береться довжина ділянки примикання до будинку

Площа настилу визначається шляхом множення довжини завширшки. Наприклад, для тераси з розмірами 3х4 м площа становитиме 12 м2. Правила розмітки та споруди:

1. Витрати декінгу для фінішної обробки слід збільшити на 15%, зробивши запас на відходи. Округлюємо 13,8 м² до 14 і отримуємо витрату терасної дошки або іншого оздоблювального матеріалу.
2. Витрата кріплення на 1 м² складе 22 кліпси та 4 стартові кріплення на 1 пог. м. У кожному кріпленні є отвір для шурупа. Таким чином, для 12 м² потрібно взяти 240 кліпс і 24 стартових, 264 саморізи.
3. По периметру готового настилу торці дощок закриваються торцевою стрічкою або куточком. Периметр дорівнює 14 м-коду.
4. Для основи будуть потрібні 3 основні балки по 3 м, лаги, які укладаються з кроком 35 см, на 1 м² потрібно буде взяти 3 погонні метри лаг. Стандартна довжина лаг у виробника 4 м. При площі 12 м² потрібно буде купити 9 лаг по 4 м завдовжки. Крім того, знадобиться щебінь, пісок, бетонні опори.
5. Бетонні стовпи вкопують або заливаються на глибину від 40 до 60 см через кожні 1,5 м. Розмір опор 40х40 см, знадобиться 9 опор.
6. Висота тераси повинна бути трохи меншою за висоту першого поверху основної будівлі для можливості ухилу під навіс. При висоті будинку 3 м, висота тераси буде 2,5 м.
7. Опорні стійки каркаса розраховуємо по опорних блоках по периметру майданчика, вийде 8 стійок по 2,5 м. На розкоси з обох боків кожної стійки піде 16 м бруса 50х100 мм.
8. Односхилим покрівлею накривають прольоти до 4,5 м, при більшій довжині необхідно посилювати конструкцію прогонами та підкроквяними ногами. Крок між кроквами з дощок повинен бути 60-120 см, з бруса 100-175 см, з товстого бруса 150-200 см. При кроці 80 см знадобиться 5 крокв по 3,5 м завдовжки і розмірами 50х200 мм, гідроізоляція 12м² для нависаючого козирка, всього 14 м².
9. Для решетування потрібні дошки 25х100 мм. Покрівельний матеріал необхідно взяти із запасом на козирок, що становитиме 14 м².

Дерев'яна із навісом

Проект обраний, креслення є, тепер можна приступати до будівельних робіт. Розглянемо на прикладі всі етапи монтажу дерев'яної тераси з навісом, один із найдоступніших за вартістю та популярних варіантів.

Для будівництва слід підготувати такі інструменти та витратні матеріали:

• рулетка, рівень, олівець, лінійка;
• лопата, молоток, ножівка;
• пісок, щебінь, вода;
• кріплення, шуруповерт, дриль з насадками;
• брус, гідроізоляція, покрівельний матеріал, дошки;
• декінг та комплектуючі до нього;
• антисептичне просочення, лак або фарба для зовнішніх робіт.

Підготовка основи та підлоги

Етапи підготовчих робіт:

1. Майданчик розмічається за схемою, окреслюється периметр, позначаються місця опорних блоків. Знімається верхній родючий шар ґрунту. Забираються каміння та сміття. Викопують ями під опорні блоки, насипають на дно пісок і щебінь.

   Шар щебеню та піску в ямі має становити 10 см

2. На подушку встановлюються готові опори, вони мають виступати над поверхнею на 15 см для провітрювання настилу. Для гідроізоляції їх обмазують бітумним розчином і обертаються руберойдом. Можна зробити незнімну опалубку з руберойду та залити бетонні стовпи. Опорний брус монтується горизонтально до стіни будинку на 5 см нижче за рівень підлоги.

   Брус кріпиться анкерними болтами через кожні 60 см.

3. На опори встановлюються та фіксуються арматурою та кріпленням балки, всі місця примикань гідроізолюються, зверху кладуться лаги, кріпляться до опорного бруса та балок, збивається обв'язка.
4. Терасна або звичайна дошка для підлоги укладається і кріпиться поперек лаг.

   Торці терасної дошки закриваються куточками

5. Підлогова дошка шліфується і просочується морилкою та антисептиком, покривається лаком у кілька шарів.

Зведення каркасу

Навіс

Для дерев'яної тераси, прибудованої до будинку, оптимальним рішенням буде односхилий дах із ухилом 5–10º. Установка включає наступні етапи:

З полікарбонату

Полікарбонат має гнучкість, прозорість і легкість, випускається різних відтінків, довговічний. Завдяки цим якостям, його часто використовують для будівництва терас, де він є чудовою альтернативою дереву та металу.

Полікарбонат легко та швидко монтується своїми руками

Необхідні матеріали та інструменти

Для роботи майстру знадобляться:

• лопата, рулетка, рівень;
• щебінь, пісок, бетон М-300, вода;
• дерево або метал для каркасу: профільна труба 80х80 для основних стояків, 40х20 для ферми, заставні деталі для основи;
• полікарбонат прозорий чи матовий;
• зварювальний апарат;
• кріплення: болти, гайки, металовироби;
• дриль, шуруповерт, циркулярна пилка, будівельний ніж.

Підготовка основи та підлоги

Для легкого полікарбонату достатньо металевого каркасу та стовпчастої основи. Виконується монтаж так:

Зведення каркасу

Етапи робіт:

Навіс та стіни

Якщо тераса планується відкритий, достатньо зробити огорожу на бажану висоту. Для напіввідкритої та закритої зони відпочинку монтуються стіни, перегородки та навіс. Порядок робіт:

Відео: будівництво дерев'яної тераси

Фотогалерея: облаштування та декор тераси

Вигідно розширити корисний простір та своїми руками облаштувати зону відпочинку біля будинку нескладно та недорого. В результаті вийде комфортна вітальня або їдальня на свіжому повітрі, в якій вся сім'я із задоволенням проводитиме погожі літні дні.

Це прибудова до будинку, яка дозволяє вам милуватися природою, водночас перебуваючи в комфортних домашніх умовах. Її можна зробити з цегли або дерева, а ми пропонуємо вам найелегантніший і найменш трудомісткий варіант - веранду з .

Місце розташування

Насамперед, необхідно розробити проект будівництва, а для цього потрібно чітко розуміти, навіщо вона вам потрібна, яку саме веранду хочете, що за вигляд спостерігатимете з неї. Веранду можна використовувати як хол, їдальню, зробити з неї зимовий сад, вітальню.

• на кутку;
• з торця;
• з фасаду будинку.

Найзручніше вибрати для будівництва веранди те місце, де є вхідні двері до будинку, так у веранду можна буде потрапити прямо з дому. Однак, якщо ваш політ фантазії не обмежується подібними стереотипами, за бажання та наявності інструментів можна зробити додатковий дверний отвір. Та й взагалі, вхід у веранду може бути тільки з вулиці, але тоді це буде схоже на . Ще один варіант – на веранду можна буде потрапити лише з дому, вхід із вулиці не передбачається.
Якщо зробити ще один дверний отвір для вас не проблема, майте на увазі, що гарне місце для веранди буде із західної або східної стіни будинку, тоді вона добре висвітлюватиметься і при цьому буде захищена від літньої спеки. Деякі взагалі будують оперізувальну веранду по периметру всього будинку.

Важливо! Не розташовуйте вхід на веранду навпроти входу в будинок-через це на веранді постійно буде протяг.

Далі потрібно визначитись із розміром. Добре виглядають веранди на всю довжину стіни будинку, але можна побудувати і менше. А ось веранди, що виступають за довжину стіни будинку, будувати не варто - вони виглядають занадто важко.

Найпоширеніша форма для такої прибудови - прямокутна, але вона може бути у вигляді багатокутника або кола.
Веранда може бути відкрита (без стін) та закрита.Якщо поставити розсувні панелі, то закрита споруда легко перетвориться на відкриту за необхідності.

Креслення проекту потрібно подати на затвердження до відповідних інстанцій, а будівництво веранди (навіть своїми руками) - узаконити, інакше у процесі продажу будинку чи його передачі якимось іншим способом можуть виникнути проблеми.

Перелік матеріалів та інструментів

Щоб побудувати веранду, вам знадобляться такі інструменти:

• відро;
• бетонозмішувач або цебра;
• молоток;
• ножівка;
• рівень та водяний рівень;
• шнур, щоб вирівнювати стовпчики;
• шуруповерт;
• дриль;
• свердло відповідного діаметра;
• перфоратор;
• електропилки;
• електрорубанок;
• електролобзик;
• рулетка;
• олівець;
• косинець.

Також вам знадобляться такі матеріали:

• бетон (цемент, пісок, щебінь або гравій);
• цегла, металеві стовпчики або бруси;
• дошки та цвяхи для опалубки;
• вода;
• гідроізоляція на;
• бруси 100х100 мм;
• дошка для підлоги 30х100 мм;
• алюмінієвий або полікарбонатний профіль;
• саморізи та спеціальні саморізи для полікарбонату;
• цвяхи 100 мм, цвяхи з маленьким капелюшком;
• скоби;
• металеві куточки;
• анкерні болти;
• дюбеля;
• рейки 30 мм;
• дерев'яна вагонка;
• плінтус;
• пароізоляція;
• алюмінієва липка стрічка;
• утеплювач.

Веранда відрізняється від тераси наявністю

Якщо ви прилаштовуєте веранду своїми руками з полікарбонату, то це досить легкий матеріал, фундамент можна заливати, використовуючи стовпчастий спосіб.Однак остаточний вибір способу заливання фундаменту залежить від стану ґрунту (промерзлий, болотистий).

Якщо ви хочете невелику прибудову, то кількість стовпчиків становитиме 4 штуки (по 1 у кожний кут). Якщо ви задумали велику веранду, стовпчики треба виставити через кожні 50 см.
Покрокова інструкція для заливання фундаменту веранди своїми руками виглядає так:

1. Демонтувати ганок та навіс над ним.
2. Зібрати все сміття.
3. Забрати верхній шар землі (15 см).
4. Намітити місця для стовпчиків.
5. Викопати ями під стовпчики глибиною, що дорівнює глибині фундаменту будинку.
6. На дно ями висипати 10 см піску, а поверх нього – 10 см щебеню або гравію.
7. З дерев'яних дощок збудувати опалубок відповідної висоти.
8. Залити бетон до рівня землі або всю необхідну висоту фундаменту.
9. Якщо ви вибрали стовпчики азбестові, металеві або дерев'яні, перед тим, як заливати бетон, треба вставити ці стовпчики, замазавши їх розчинами для захисту металу або дерева.
10. Дати бетону добре висохнути, періодично поливаючи його водою, якщо надворі спекотна погода.
11. Вийняти опалубок.
12. Відстань між бетоном та землею засипати піском або дрібним щебенем.
13. Якщо ви вибрали стовпчики із цегли, то викласти цеглу до необхідної висоти.
14. Вирівняти висоту всіх стовпчиків з урахуванням того, що підлога в будинку повинна бути на 30 см вище, ніж у прибудові, інакше її покрівля не поміститься під покрівлею будинку (актуально для одноповерхових особняків).

Каркас

Процес монтажу каркаса для веранди своїми руками розглянемо покроково:

1. Провести гідроізоляцію фундаменту за допомогою руберойду або бітуму, розстеливши його по всьому фундаменту.
2. Вставити в стовпчики анкера, попередньо просвердливши отвір.
3. Намітити перший зовнішній кут веранди, вбиваючи цвях.
4. Відштовхуючись від першого цвяха, намітити всі 4 кути будівлі, ретельно вимірюючи прямий кут (90°).
5. Виконати нижню обв'язку (перший шар), викладаючи підготовлені бруси 100х100 мм і стиковуючи їх на кутах способом «вполдерева» (коли на кінцях двох брусів за допомогою електрорубанка вирубують половину бруса). Якщо бруси з'єднуються не на розі, бруси можна просто з'єднати один з одним.
6. Між брусами краще прокласти утеплювач.
7. Скріпити з'єднання металевими куточками чи скобами.
8. Перевірити за допомогою водяного рівня, наскільки виконано обв'язування.
9. Перевірити за допомогою косинця, чи не перекосилися кути.
10. Закрутити обв'язку до фундаменту анкерними болтами.
11. Знову перевірити водяним рівнем та косинцем, чи не перекосилася обв'язка.
12. Прорубати отвори для стійок. Оптимальним вважається відстань 50 см, потрібно враховувати розміщення вікон та дверей.
13. Встановити стійки, прикріпивши їх до нижньої обв'язки за допомогою скоб. Стійки повинні бути врізані вертикально, це легко перевірити за допомогою рівня.
14. До встановлення верхньої обв'язки, щоб стійки не перекосилися, встановлюють тимчасові розпірки – прибивають рейки між стійками.
15. У брусах для верхньої обв'язки прорубати отвори під стійки.
16. За допомогою скоб прикріпити верхню обв'язку до стійк.
17. Зняти розпірки.

Оскільки як матеріал для стін будемо використовувати полікарбонат, допустимо замість дерев'яних стійок встановлювати алюмінієві або полікарбонатні профілі, тоді веранді можна надати округлу форму.

Покрівля

Дах веранди може бути:

• односхилийякщо прибудова приєднана до будинку широкою частиною;
• двосхилий, коли веранду пристосовують перпендикулярно до будинку.

Полікарбонатне покриття дозволяє зробити прибудову світлішою і зорово більш об'ємною. Цей матеріал витримує удари, сильні морози та сильну спеку, він легкий, його можна гнути, свердлити, різати, він не пропускає звуки та тепло. За вашим бажанням можна вибрати кольоровий або матовий матеріал, стільниковий (буде напівпрозорий дах) або монолітний (на вигляд нічим не відрізняється від скла).
Для того щоб накрити веранду, треба дотримуватися наступного порядку дій:

1. Зробити розмітку за допомогою рівня та просвердлити отвори для анкерів у брусі та стіні будинку.
2. Прикріпити анкерними болтами брус до стіни.
3. Зробити пази для крокв у брусі та у верхній обв'язці.
4. Встановити крокви способом «полдерева» від стіни до верхньої обв'язки так, щоб вони виступали за обв'язування (інакше дощ стікатиме прямо по стінах веранди). Відстань між центрами крокв витримують 101 см. Кут між кроквами і стіною, між кроквами і верхньою обв'язкою повинен бути прямим.
5. Прикріпити крокви за допомогою металевих скоб, куточків, цвяхів.
6. Зробити каркас, використовуючи алюмінієві або полікарбонатні профілі, прикрутивши його до крокв саморізами.
7. Прикріпити шурупами або фіксуючими профілями листи полікарбонату.

Важливо! Щоб вода могла стікати, брус слід розташувати вище верхньої обв'язки каркаса, зробивши кут приблизно 40° , але не менше 25° .

Якщо дах для веранди задуманий у вигляді арки, замість дерев'яних брусів можна використовувати алюмінієві або полікарбонатні профілі. Незважаючи на те, що полікарбонат досить зручний матеріал для роботи, при його монтажі необхідно дотримуватися деяких нюансів:

1. Не знімати плівку до кінця монтажу, щоб не деформувати.
2. Якщо використовується алюмінієвий профіль, краї полікарбонату треба заклеїти спеціальною алюмінієвою клейкою стрічкою.
3. Самонарізи повинні бути спеціально призначеними для роботи з полікарбонатом, у них є спеціальне прокладання, що не дозволяє деформувати матеріал.
4. Пази для шурупів треба свердлити трохи ширше, так як при перепадах температури полікарбонат може звужуватися або розширюватися.
5. З цієї причини не можна занадто щільно прикручувати саморіз.
6. Порожні канали всередині полікарбонату слід розташовувати паралельно схилу даху.
7. Для нарізки листів краще використовувати електролобзик.

Важливо! Не поспішайте і не дуже зволікайте, нарізуючи листи полікарбонату-від високої швидкості електролобзика вони можуть розплавитись, а від надто низької-луснути.

Підлоги та стіни

Підлоги краще робити дерев'яними, використовуючи спеціальні дошки 30х100 мм. Укладання підлоги відбувається в такому порядку:

1. Витримати дошки у приміщенні протягом доби.
2. Зробити розмітку за допомогою водяного рівня та просвердлити отвори для анкерів у брусі та стіні будинку.
3. Прикріпити анкерами брус до стіни будинку.
4. Водяним рівнем перевірити, щоб між брусом та нижньою обв'язкою не було перекосів.
5. Встановити лаги (бруси основи під підлогу) перпендикулярно тому, як укладатимете дошки для підлоги, витримуючи відстань до 1 м.
6. Перевірити правильність установки за допомогою водяного рівня.
7. Прикріпити лаги, використовуючи скоби, куточки, цвяхи.
8. Перевірити водяним рівнем відсутність перекосів.
9. Вистелити теплоізоляційний прошарок.
10. Встановити підлогову дошку, прикріпивши її шурупами довжиною в 2 рази більше ширини дошки.
11. Якщо є потреба, дошки треба зашліфувати.
12. Дошки обробити спеціальними розчинами.
13. Покрити лаком чи фарбою.

Чи знаєте ви? Щоб підлога була теплішою, можна до установки лаг прикріпити чорнову підлогу, лаги присвердлити до чорнової підлоги, а між лагами прокласти утеплювач. Поверх утеплювача укладають чистову підлогу.

Також можна зробити бетонну підлогу та встановити на неї.

Щоб збудувати на веранді стіни з полікарбонату своїми руками, дотримуються такої послідовності:

1. За бажання на дерев'яні стійки можна прикріпити алюмінієвий або полікарбонатний профіль.
2. Підготувати полікарбонатні листи, при необхідності нарізати електролобзиком.
3. Краї листів проклеїти спеціальною алюмінієвою стрічкою.
4. Починаючи з лівого краю, прикріпити листи полікарбонату до стійк спеціальними саморізами так, щоб порожні канали всередині листа розташовувалися перпендикулярно до підлоги.
5. На місці стику листів прикріпити спеціальний профіль.

Якщо ви запланували поєднати відкриту та закриту веранду, то можна встановити розсувні стіни на спеціальні напрямні для шаф-купе.

Внутрішнє оздоблення веранди

Щоб дотриматися гармонії в обробці, у поєднанні з дерев'яною підлогою краще обробити деревом стіну будинку. Якщо будинок дерев'яний, то додаткове оздоблення не потрібно, якщо ні - для обробки можна використовувати дошки або дерев'яну вагонку. Послідовність дій під час укладання вагонки така:

1. Витримати вагонку 1 добу у приміщенні.
2. Просвердлити отвори для дюбелів.
3. Встановити за допомогою дюбелів вертикальної рейки шириною 30 мм через 1 м.
4. За допомогою рівня перевірити відсутність перекосів.
5. Прикріпити саморізами до рейок пароізоляцію (поліетиленова плівка, фольга, руберойд).
6. Прикріпити шурупами горизонтальні рейки до вертикальних. Нижня рейка повинна бути на 5 см вище підлоги, а верхня - на 5 см нижче за верхню обв'язку. На такій же відстані треба розташувати рейки навколо вікон та дверей.
7. Перевірити за допомогою водяного рівня установку.
8. Прибити цвяхами з маленьким капелюшком до рейки першу смугу вагонки. Якщо ви хочете укласти вагонку перпендикулярно до підлоги, то перша смуга прибивається біля кута, якщо паралельно - то вгорі.
9. За допомогою рівня перевірити інсталяцію.
10. Далі прибити інші смуги, перевіряючи після кожної відсутність перекосів.
11. Завершити монтаж, встановивши плінтус.

Важливо! Прибивати вагонку потрібно у місці, де починається сполучна планка, далі від краю, вбиваючи цвяхи під косим кутом.

Вікна та двері

Якщо стіни веранди збудовані з дерева або цегли, то можна вставити вікна з монолітного полікарбонату, які розсуватимуться. Для цього:

1. Вгорі вікна прикріпити саморізами напрямну, по якій рухатиметься вікно. За такими напрямними рухаються двері в шафах-купе.
2. Направляючу можна прикрутити і внизу вікна, тоді кріплення вікна буде жорсткішим.
3. Обрізати лист полікарбонату до необхідних розмірів.
4. Прикріпити до листа спеціальні ролики, які забезпечуватимуть рухливість.
5. Вставити конструкцію у напрямні.

Чи знаєте ви? Вікна зі скла тільки на 20% прозоріші за вікна з полікарбонату, зате полікарбонат міцніший за скло в 20 разів.

Аналогічно монтуються та розсувні двері з полікарбонату. За цією ж технологією можна зробити повністю розсувну стіну, прикрутивши напрямну до верхньої обв'язки.

Залежно від виду напрямної, вікна та двері можуть відкриватися в один бік, в обидва боки, складатися гармошкою.

Побудувавши веранду з полікарбонату своїми руками, ви не тільки надасте більш благородний вигляд своєму будинку, а й зможете насолоджувати сходом або заходом сонця, краплями падаючого дощу, краєвидами, з чашкою кави або чаю в руці, не страждаючи від неприємних погодних моментів і заощадивши на оплату праці робітників.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

16 раз вже
допомогла

Будинок за містом – це те місце, де можна добре відпочити від повсякденних турбот та розслабитись. Тому кожен власник приміської ділянки намагається зробити його якомога комфортнішим та красивішим. Створення веранди - один з найпопулярніших способів ушляхетнити ділянку. Ця споруда вигідно розширює житлову територію, і при правильному підході до будівництва веранди своїми руками її можна не опалювати та проводити час у будь-яку пору року.

Що таке веранда

Це закрита або відкрита тераса, яка розташована вздовж фасаду житлового будинку. Це приміщення вбудоване в будинок спочатку або влаштовується пізніше. Як правило, його не опалюють. Воно може мати засклені вікна та двері (веранда) або обходиться без них (тераса). Дизайн веранди має відповідати загальному вигляду будинку та бути з ним у однаковому стилі. Наприклад, для дерев'яного будинку збудувати цегляну веранду можна, але це буде некрасиво. Краще зробити її теж із дерева. Дах зазвичай для веранди роблять односхилим, використовуючи той же покрівельний матеріал, що і для даху будинку.

Одним з визначальних моментів загального вигляду тераси є розташування та форма вікон та дверей. Форма та малюнки палітурки віконних та дверних отворів допоможуть вам зробити вашу прибудову оригінальною та красивою.

Фото: варіанти приміщень із різних матеріалів

Затишна веранда Проста відкрита веранда на етапі будівництва
Простора світла веранда Відкрита тераса Веранда з обладнаною кімнатою відпочинку Вид на веранду з вулиці

Сучасні веранди - це вже давно не захаращені робочим одягом та господарським приладдям приміщення. Зараз це повноцінні приміщення та продовження житлового будинку, до облаштування яких підходять з усією серйозністю та відповідальністю.

Проектування – це найважливіший етап будівництва будь-якої конструкції, у тому числі й веранди. На цьому етапі потрібно створити ескіз, на якому від руки буде зображено загальний вигляд споруди, та докладний проект-креслення, із зазначенням усіх вимірів та необхідних матеріалів для будівництва. Чим докладніше буде проект, тим простіше буде будувати. Адже ви заздалегідь знатимете, якої довжини, наприклад, дошка вам потрібна для того чи іншого елемента, а також скільки таких дощок потрібно. Проект допоможе вам розрахувати кількість матеріалу та приблизну вартість зведення веранди.

Проектів варіанта будівництва відкритої веранди безліч

Якщо ви не маєте креслярських навичок, то проект можна піддивитися у відкритих джерелах або замовити індивідуальний у спеціалістів.

Як правильно зробити фундамент

Щоб побудувати веранду достатньо зведення стовпчастої або стрічкової основи, глибина якої дорівнюватиме глибині основи будинку. Фахівці не рекомендують пов'язувати основний фундамент із основою прибудови через відмінності у вазі.Вони не однаково сідають і це може призвести до деформацій прибудови. Залишайте зазор в 30-40 мм між двома основами.

Вибір правильного виду фундаменту залежить від того, з якого матеріалу буде зроблена прибудова і від особливостей ґрунту. Наприклад, для зведення важких цегляних прибудов, краще зробити стрічковий фундамент, а для дерев'яних легких досить стовпчастої основи.

Стрічкова основа: покрокова інструкція побудови

Розміри фундаменту під прибудову повинні бути такими ж, як розміри основи будинку.

Щоб фундамент був міцний, його потрібно спочатку «поїти». Особливо у спекотні дні. Змочуйте його водою та вкривайте поліетиленовою плівкою. Так, він не розтріскається.

Стовпчаста основа

Для легких брусових або полікарбонатних веранд ідеально підійде будівництво стовпчастого фундаменту. Рекомендована глибина ям під стовпи – 800–1100 мм. Для маленької веранди (3х4 метри) достатньо встановити опорні конструкції тільки по кутах. Але для більшої надійності краще підстрахуватися та зробити проміжні стовпи. Відстань між опорами має бути в ідеалі 80-100 сантиметрів.

Параметри стовпів необхідно ретельно прорахувати

1. Викопайте ями під опорні конструкції. Використання бура суттєво полегшить завдання.
2. Зробіть піщано-щебневу подушку для стовпів. Пісок шаром 150-200 мм, а щебінь 100 мм. Кожен із шарів добре утрамбуйте.
3. Зробіть дерев'яну опалубку та покладіть арматурну мережу.
4. Залийте бетон на всю глибину ями і дайте йому застигнути.
5. Після застигання промажте бетонні конструкції бітумом.
6. Заберіть опалубку та закрийте всі щілини піском.
7. Наземна частина фундаменту виготовляється з цегли. Висота їх будівництва повинна бути рівною висоті основи будинку.

Чорнова підлога

До влаштування чорнової підлоги краще приступати відразу ж після зведення фундаменту, попередньо гідроізолюючі основу руберойдом в 2 шари.

Підлогу можна зробити з дерева та з бетону. Перший варіант підійде краще для каркасної дерев'яної веранди, другий – для цегляної масивної.

Як побудувати дерев'яний

Влаштування чорнової підлоги

1. Зафіксуйте на підставі нижню обв'язку анкерами. Між собою елементи обв'язування з'єднуються за допомогою цвяхів оцинкованих.
2. До брусів обв'язки прикріпіть лаги підлоги з дерева на відстані 500 мм одна від одної.
3. Заповніть простір між ними керамзитом.
4. Використовуючи необрізану дошку або фанеру товщиною близько 5 см, зробіть настил, який кріпиться до лагів підлоги за допомогою оцинкованих цвяхів або шурупів.

Створюємо бетонний

1. Засипте основу піском, шар якого має бути 100 мм.
2. Потім йде шар із керамзиту.
3. Укладіть армуючу мережу, прути якої 6-8 мм, а комірки 250х250 мм.
4. Залийте бетонну суміш.
5. Товщина стяжки підлоги має бути 3-5 див.

Важливо, щоб бетонна поверхня була ідеально рівною. Використовуйте рівень будівництва, щоб контролювати це під час робіт.

Дерев'яна веранда: проект та питання

Варіант світлої дерев'яної веранди

Дерево - це найпопулярніший і найдавніший будівельний матеріал. Цей матеріал не здає своїх позицій навіть із появою нових видів.

В принципі, будівництво веранди на основі каркасу з дерева – процес нескладний. Майже будь хто зможе впоратися з цим завданням. Правильно змонтувавши каркасні стійки та захистивши зі щитами або вагонкою, виходить гарна веранда.

Дерево екологічно чиста сировина з красивим зовнішнім виглядом. Воно не має великої ваги, що значно полегшує роботи у фундаментальній частині споруди.

Але це горючий матеріал. Тому джерела вогню, такі як мангал, мають бути розташовані на безпечній відстані від такої споруди.

Крім цього, дерев'яні конструкції потребують додаткової обробки антисептиками, тому що зовнішнє середовище та погодні явища не дуже добре діють на цей матеріал.

Для будівництва каркасу веранди використовуйте лише якісні дерев'яні бруси, переріз яких дорівнює 10х10 сантиметрів.

1. Зробіть у брусах нижньої обв'язки пази, куди встановлюватимуться вертикальні опори з кроком 0,5 метра.
2. Встановіть опори, скріплюючи їх скобами та шурупами або цвяхами.

   Варіанти кріплення вертикальних стійок

3. Для того щоб зробити односхилий покрівлю, вертикальні бруси необхідно робити різної висоти. Мається на увазі те, що там, де буде низ даху, брус повинен бути на 500 мм нижче за місце, де буде верх даху.
4. Зробіть верхню обв'язку з бруса з ухилом для односхилого даху.
5. Після того як ви виготовили верхню обв'язку, можна встановлювати крокви для даху. Біля схилу покрівлі зробіть додаткову балку-прогін, кріплячи її до всіх опор анкерними болтами. Якщо покрівля передбачається важка, то краще додайте поперечні дошки до обв'язування бруса. І до них прикріпіть стійки та підкоми. Таким чином, кроквяна система буде надійною для будь-якого виду покрівлі.
6. Крокви монтуються на відстані 500 мм. Їх використовується брус перетином 10х20 див.
7. Наступний етап – обшивка каркаса. Усередині можна використовувати вагонку, зовні сайдинг. Між ними потрібно покласти гідроізоляційний та теплоізоляційний матеріали. Не забувайте про віконні та дверні отвори.

   Обшивка дерев'яного каркасу

Як прилаштувати цегляну або з піноблоків

Красива веранда з цегли

Це вже капітальна споруда. Якщо зробити роботи за правилами, то в такій споруді буде комфортно будь-якої пори року. У літню спеку там буде прохолодно, а в зимову холоднечу - тепло. Цегляна веранда відрізняється своєю довговічністю, пожежобезпечністю та невибагливістю у догляді.

Але вона має недолік. А саме великоваговість. Тож її зведення потрібен потужний фундамент.

Коли фундамент та чорнова підлога готові, можна розпочинати кладку. Виділяють ложкову кладку, у якій загальна товщина стін дорівнює 12 см; тичкову кладку, зі стінами 25 см і ланцюгову кладку, зі стінами 38 см.

Якщо передбачається цілорічне використання веранди, можна зробити 2 ряди кладки і між ними покласти гідроізоляційний і теплоізоляційний матеріали.

Можна залишити одинарну кладку. Тоді утеплення та гідроізоляція укладається між цегляною кладкою та матеріалом внутрішньої обшивки стін.

Зовні оздоблювальні роботи залишаються на розсуд господаря: це може бути облицювальна цегла, можна обшити будинок полікарбонатом.

Розрахунок кількості цегли для тераси (таблиця)

Розмір кладки	Довжина	Ширина	Висота	Кількість цегли без урахування товщини розчинного шва, шт.	Кількість цегли з урахуванням товщини розчинного шва 10 мм, шт.
1 м 3 одинарної цегляної кладки	250	120	65	512	394
1 м 3 потовщеної цегляної кладки	250	120	88	378	372
1 м 2 кладки в півцегли (Товщина кладки 12 см)	250	120	65	61	51
1 м 2 кладки в півцегли (Товщина кладки 12 см)	250	120	88	45	39
1 м 2 кладки в 1 цеглу (Товщина кладки 25 см)	250	120	65	128	102
(Товщина кладки 38 см)	250	120	65	189	153
1 м 2 кладки в півтори цеглини (Товщина кладки 38 см)	250	120	88	140	117
1 м 2 кладки в 2 цеглини (Товщина кладки 51 см)	250	120	65	256	204
1 м 2 кладки в 2 цеглини (Товщина кладки 51 см)	250	120	88	190	156
1 м 2 кладки в 2,5 цегли (Товщина кладки 64 см)	250	250	65	317	255
1 м 2 кладки в 2,5 цегли (Товщина кладки 64 см)	250	250	88	235	195

Дах: обробка стелі та інші елементи конструкції

Щоб закінчити роботу над дахом, потрібно спорудити решетування, укласти шари ізоляції і застелити поверхню фінішним покрівельним матеріалом.

Решетку можна зробити суцільну під рулонні матеріали або розріджену під листову покрівлю.Перша робиться із OSB-плит. Їх потрібно прикріпити до крокв, залишаючи зазор в 10 мм. Розріджена решетування робиться з кроком, який рекомендують виробники вибраної покрівлі. Зазвичай це близько 300-350 мм. Обрешітка до кроквяної частини кріпиться оцинкованими цвяхами або шурупами.

Дах веранди

У осередки між брусом обрешіточної частини покладіть мінеральну вату. Це буде теплоізоляція. Поверх застелите гідроізоляційний матеріал, який кріпиться до решетування за допомогою скоб будівельного степлера.

Для суцільного варіанту решетування, теплоізоляційний матеріал укладають усередині веранди, фіксуючи її за допомогою доданих до решетування поперечних рейок.

Останній етап – укладання покрівельного матеріалу. В ідеалі того ж, що й дах будинку.

Завершальні роботи

До дерев'яної чорнової підлоги примонтуйте лаги чистової підлоги, між якими необхідно укласти теплоізоляцію. Поверх настилають дошки чистової підлоги, які можна пофарбувати або покрити лаком.

Утеплення підлоги веранди виконуйте з урахуванням кліматичних умов регіону

Бетонну підлогу можна обробити так само як і дерев'яну. А можна надіслати його на свій розсуд, наприклад, покласти лінолеум або плитку.

Останній етап будівництва – встановлення вікон, дверей та благоустрій веранди. Чим краще вона буде облаштована на дачі, тим приємнішим буде там проживання влітку.

До веранди необов'язково протягувати додаткову електропроводку. Тут можна використовувати подовжувач, який простягається з дому, а до нього підключаються освітлювальні прилади.

Відео: схема зведення кутової веранди своїми руками

З роботами з будівництва веранди зможе впоратися майже кожен. Це прекрасне місце для відпочинку, яке просто необхідне для дачної ділянки. Не сумнівайтеся у необхідності цієї прибудови. Вам обов'язково сподобається проводити вечори у затишному приміщенні веранди. Успіхів!

Каркасні конструкції веранд

Каркасні конструкціїє однією з найгнучкіших систем індивідуального домобудування і є найбільш перспективними. Дана технологія надає великі можливості для створення різноманітності архітектурно-планувальних рішень, високої експлуатаційної якості та ремонтно-придатності. При цьому уніфікація окремих елементів та простота робіт суттєво скорочує терміни будівництва.

Важливою перевагою каркасного житлового будівництває його дешевизна. Наприклад, для дотримання сучасних вимог щодо теплоопору (для умов Московського регіону) зовнішня стіна повинна мати товщину при будівництві з бруса – 50 см, з цегли – 150 см, а з дерев'яного каркасу – всього 15 см.

Оптимальна конструкція стіни веранди (розміри мм): 1 - верхня обв'язка; 2 – нижня обв'язка; 3 - бруси-стійки; 4 - панелі-заповнювачі

Каркасні стіни економічні та прості у виготовленні. Вони однаково придатні як північних, так південних регіонів нашої країни. в комплексі з ефективним утеплювачем дозволить скоротити витрати на дорогу деревину, зберігши при цьому високі теплозберігаючі властивості конструкцій, що захищають. Термін служби каркасних будов становить 30 років і більше, а за хорошого біологічного захисту його можна збільшити вдвічі.

Каркасна конструкція веранди: 1 – верхня обв'язка; 2 – стійка; 3 – нижня обв'язка; 4 - ригель

При цьому за своїми теплотехнічними характеристиками каркасні будинки не тільки не поступаються, а в деяких випадках і перевершують цегляні стіни. Розрізняють кілька типів каркасних систем:

• за матеріалами - залізобетонні, металеві та дерев'яні;
• з влаштування горизонтальних зв'язків - з поздовжнім, поперечним та перехресним розташуванням ригелів;
• за характером статичної роботи - рамні, зв'язкові та рамно-зв'язкові.

Рамні конструкціївідрізняються «жорстким» (монолітним) з'єднанням елементів у вузлах їхнього перетину. Зв'язкові конструкції зі зварним з'єднанням вузлів відрізняються простотою конструктивного виконання. За принципом геометричної незмінності вони мають зв'язки жорсткості, які встановлюють між колонами та ригелями. Рамно-зв'язкові конструкції мають жорстке з'єднання вузлів у поздовжньому напрямку та ригелями. Рамно-зв'язкові конструкції мають жорстке з'єднання вузлів у поздовжньому напрямку та зварні з'єднання – у поперечному.

При будівництві веранднайбільше застосування знайшли дерев'яні та металеві конструкції, просторова жорсткість яких забезпечується:

• спільною роботою стійок, ригелів і перекриттів, що утворюють геометрично незмінну систему;
• улаштуванням між стійками каркасу спеціальних стінок жорсткості;
• встановленням у каркасі спеціальних розпірок;
• надійним з'єднанням вузлів.

Будівлі каркасної конструкції і окремі їх елементи піддаються різним навантаженням і повинні мати певну міцність. Міцність будівлі визначається здатністю каркасу та окремих його елементів не руйнуватися під дією прикладених навантажень. Оптимальна конструкція каркасної верандипоказано на малюнку нижче.

Оптимальна конструкція каркасної веранди: 1 – скоби фіксації елементів каркасу; 2 – нижня обв'язка; 3 – стійка; 4 - підкіс; 5 – верхня обв'язка; 6 - формування віконного отвору; 7 - підлога

Металеві каркаси

Металеві каркаси до цього часу в індивідуальному домобудуванні використовувалися рідко у зв'язку з низькою теплоізоляційною здатністю металевих елементів. Проте сучасні технології дозволили вирішити це завдання, внаслідок чого збірні будівлі із металевим каркасом стали популярними. Огороджувальні конструкції зі сталі дозволяють покращити експлуатаційні характеристики будівлі завдяки своїй міцності, довговічності та невеликій вазі. Легкий сталевий каркас будівлі знижує навантаження на фундамент і, отже, здешевлює його вартість.

Відмінною рисою даної технології є застосування як несучі елементи каркасу спарених тонкостінних оцинкованих сигма-профілів, які являють собою оцинкований профіль зі сталі товщиною до 3 мм і висотою 400 мм. На відміну від коробчастого перерізу профілів, що використовується в деяких сучасних технологіях, тут застосовують профілі, переріз яких нагадує грецьку літеру "сигма". Виготовляють такі профілі на роликовій листозгинальній машині за необхідними розмірами залежно від архітектурної розробки даху. Крім того, фірмою Rannila – постачальника на російський ринок фінських будівельних технологій освоєно випуск термопрофілів швелерного перетину. Перфорація полиці металевого профілю дозволяє при ослабленні жорсткості на 10% зменшити теплопровідність на 90%, виключивши цим можливість виникнення так званих «містків холоду».

Термопрофілі Rannilla: 1 - спарені тонкостінні профілі; 2 - перфорація

Несучим елементом каркасної конструкції верандиє двопрогонові поперечна металева рама, у вузлах якої профілі з'єднують на болтах. Крок рам, залежно від відстані між поперечними стінами, становить 2,6 3,2 м. По контуру вздовж веранди з кроком 600 мм встановлюють прогони з термопрофілів Rannila. Таким чином, термопрофіль передавши навантаження від покрівлі до каркаса, виключивши промерзання, що дозволяє відмовитись від застосування дерев'яних елементів у конструкції каркасу. Стійки рам спираються на монолітний залізобетонний пояс, що йде по контуру стін і жорстко об'єднує в площині цокольного перекриття поздовжні та поперечні стіни. Жорсткість і стійкість каркаса в поперечному напрямку забезпечується рамами, а в поздовжньому - вертикальними зв'язками по середньому ряду колон та горизонтальними зв'язками та прогонами по зовнішньому контуру рам. Між стійками укладають легкий мінеральний утеплювач. З внутрішньої та зовнішньої сторони профілі обшивають різними панелями, причому для зовнішньої сторони бажано використовувати панелі у вологостійкому виконанні. Прикладом таких панелей є "Сендвіч" - панелі Ізобуд, які застосовують під час будівництва збірних будівель.

«Сендвіч»-панелі ІЗОБУД: 1 – сталеві листи; 2 – теплоізоляційний шар; 3 – полімерне покриття; 4 - замкове з'єднання

Панелі складаються з обшивки - двох сталевих листів з полімерним покриттям та теплоізоляційного шару з мінеральної вати або пінополістиролу. На поверхні панелі з однієї або з двох сторін є плавні V-подібні поглиблення розміром 1,5 мм з кроком 200 мм. Тришарові «Сендвіч»-панелі Ізобуд виготовляють на безперервних ламінуючих машинах і являють собою сучасний високоміцний і якісний будівельний матеріал. Завдяки використанню панелей будівництво вже не є розтягнутим у часі процесом. Протягом кількох днів створюється міцний економічний об'єкт, який відповідає всім сучасним вимогам. Висока міцність панелей дає можливість збільшити відстань між несучими елементами каркасу без зниження характеристик міцності. З'єднання стикових панелей на болтах забезпечують надійну герметичність огороджувальної конструкції.

З'єднання панелей ІЗБУД на болтах: 1 - болтове з'єднання; 2 - замкове з'єднання

Особливості монтажу панелей.

• з'єднання на болтах дозволяє уникнути зварювальних робіт та прискорює процес будівництва;
• термін зведення веранди скорочується за рахунок того, що більшість робіт виконується в заводських умовах з високим ступенем точності та надійності;
• конструкції каркаса мають невелику вагу, що дозволяє відмовитись від застосування вантажопідіймального обладнання;
• монтаж може виконуватись у будь-яку погоду;
• набір інструментів зводиться до розвідного ключа, оскільки всі болтові з'єднання;
• балки кріпляться до анкерних болтів, що закладаються в процесі монолітних робіт при влаштуванні залізобетонного пояса. Якщо встановлення анкерних болтів не було вчасно передбачено, можливе кріплення за допомогою чекових болтів, для яких у бетоні свердляться отвори. Останнє рішення краще, оскільки точна установка анкерних болтів у процесі бетонування може бути проблематичною;
• кріплення сигма-профілів між собою відбувається через стандартні фасонні вироби, що поставляються на будівельний ринок багатьма провідними виробниками.

Слід зазначити, що застосування металевих термопрофілів не обмежується цим прикладом. Сучасні технології пропонують методику малоповерхового будівництва із застосуванням термоблоків, сконструйованих на базі термопрофілів.

Термоблок- це будівельний конструктивний елемент, що складається з:

• металевого профільованого оцинкованого профілю;
• ефективного утеплювача;
• пароізоляційних плівок;
• листів обшивки;
• елементів кріплення.

Ефективність використання нової будівельної системи полягає у сукупності параметрів виробів у процесі їх експлуатації:

• спеціально підібрана сталь та додаткове цинкування товщиною не менше 30 мкм;
• спеціальне перфорування, точне нарізування та маркування кожного елемента;
• надійне та просте кріплення всіх елементів системи один з одним за допомогою самонарізних гвинтів;
• довговічність конструкції – до 70 років;
• простота та зручність розбирання будівель та утилізація матеріалів.

Використання термоблока із застосуванням сталевих перфорованих профілів має цілу низку переваг у порівнянні з традиційними будівельними матеріалами (такими як деревина, цегла, пластики та композити):

• не схильність до гниття, цвілі та впливу комах;
• висока міцність конструкції та її деформативність, а значить, можливість використання в зонах з підвищеною сейсмічності, захист від сил морозного пучення, деформації ґрунтів та екстремальних навантажень;
• точність розмірів та забезпечення ідеально рівної поверхні стін;
• спеціальна перфорація, виконана по стінці профілів, дозволяє зменшити вплив містків холоду при розрахунку теплопровідності Термоблока;
• забезпечення легкого та швидкого монтажу на будівельному майданчику без застосування вантажопідіймальних механізмів;
• економія місця під час транспортування матеріалів;
• вдале поєднання міцності, легкості, теплопровідності та ефективності.

Важливим фактором сучасного будівельного процесу є зниження витрат на будівництво та скорочення часу інвестиційного циклу. Сьогоднішній замовник не хоче чекати, поки пройде 2-3 будівельні сезони до повної здачі об'єкта в експлуатацію. Будівельна якісна та економічна готовність будівлі потрібна дуже швидко. Економічність при використанні термоблоків полягає в наступному:

• без необхідності влаштовувати фундаменти глибиною 1,5-2,0 м з риттям котлованів, водовідведенням, монолітними або збірними блоками. Для системи Термоблок цілком підходять фундаменти дрібного закладання або фундамент на буронабивних палях;
• завдяки легкості кожного елемента, точному розміру та продуманим складальним кресленням монтаж каркаса на будівельному майданчику нагадує складання дитячого конструктора, лише з «недитячими» розмірами та навантаженнями;
• у можливості зведення конструкцій, що захищають, без дорогої вантажопідйомної техніки;
• у легкості та ефективності стін із системою «вентильованого» зазору. Ця методика будівництва дозволяє уникнути товстостінних конструкцій, зберігши при цьому високі теплоізоляційні властивості. Наприклад, Термоблок товщиною 150 мм за своїми теплоізоляційними якостями замінює цегляну стіну товщиною 1000 мм, що реально дозволяє економити на будівельних матеріалах;
• у високих теплоізоляційних властивостях конструкцій, що захищають. Стіни на основі Термоблок є ще й прихованим фактором економії. Прихована економія полягає у її виявленні витрати енергоносіїв, призначених для обігріву приміщень. Конструкції Термоблока дозволяють влаштувати з огороджувальної конструкції термос, який в закритому стані може зберігати тепло до 2-3 діб, не вимагаючи додаткового опалення. І що далі поглиблюється проблема енергетичної нестабільності, то важливішим стає цей фактор;
• у вільному плануванні внутрішнього простору будівлі, що будується. Остання властивість є мрією кожного архітектора та замовника. Конструкції Термоблока не дають обмежень у довжині елементів огороджувальної конструкції та дозволяють обходитися без додаткових несучих стін та колон;
• в точності припасування будівельних конструкцій, що дозволяє економити на товщині оздоблювального шару;
• у варіанті обробки фасадної частини огороджувальної конструкції, що є прихованим резервом економії матеріальних засобів. Термоблок - самостійний будівельний елемент та всі додаткові види оздоблення є лише декорацією. Усі фасадні рішення із застосуванням Термоблоку базуються на принципі «вентильованого» фасаду, коли між блоком та оздобленням існує повітряний зазор. Завдяки цьому проміжку з'являється можливість провітрювати утеплювач і створюється передумова для санації повітря зсередини приміщення. Деякі варіанти зовнішньої обробки огороджувальної конструкції з термоблоку показані на малюнку нижче. І якщо матеріальні можливості не дозволяють виконати остаточне оздоблення в момент зведення огороджувальної конструкції, то це можна зробити будь-якої миті в процесі експлуатації будівлі.

Варіанти зовнішньої обробки з конструктивними елементами
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК із цегляним фасадом; В - ТЕРМОБЛОК з суцільною ізоляцією та оштукатуреною стіною; В - термоблок з установкою ізоляційного матеріалу; Г – ТЕРМОБЛОК з металевим (або дерев'яним) фасадом; 1 - цегляний фасад; 2 – штукатурний шар; 3 – ізоляційний шар; 4 - металевий (дерев'яний) фасад

Облицювальні касети Талдом 1000є дуже ефективним засобом обшивки конструкцій каркасного типу, що захищають. Фасадні касети Талдом 1000 є сучасним покриттям, яке навішують на сталеву або дерев'яну підлицювальну конструкцію за допомогою гвинтів як горизонтально, так і вертикально.

Оздоблення фасадними касетами ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкція огорожі; 2 – елемент кріплення; 3 - касета ТАЛДОМ 1000

Фасадні касети- об'ємні металеві панелі є металевою конструкцією із загнутими з чотирьох сторін листами. Виготовляють їх із тонколистової сталі з полімерним покриттям на найсучаснішому імпортному устаткуванні. Розміри, конструкція, фактура і колір касет можуть бути різними. Крім того, поєднуючи на одному фасаді касети різних розмірів, кольорів та фактури, можна досягати разючих ефектів.

Схема кріплення касет ТАЛДОМ 1000: 1 – конструкція стіни; 2 – теплоізоляція; 3 – елемент кріплення до стіни; 4 - касета ТАЛДОМ 1000; 5 - кріпильні гвинти

Тришарові панелі типу «сендвіч» із утеплювачем з мінеральної ватиявляють собою індустріальний будівельний матеріал заводської готовності, призначений для внутрішнього заповнення конструкцій каркасного типу, що захищають. Панелі виробляють за сучасною технологією на високопродуктивному обладнанні відповідно до Технічних Умов (ТУ) 5284-003-50186441-02. Завдяки унікальній технології виготовлення, спеціальної орієнтації волокон та особливої ​​структури укладання утеплювача панель має високу опірність механічним впливам та підвищеними тепло- та звукоізоляційними властивостями.

Тришарова панель типу «сендвіч»: 1 – профільований оцинкований сталевий лист з полімерним покриттям; 2 - утеплювач із мінвати

Типи покриттів можуть бути різними, і залежать вони від постачальника листа. Колірна гамма листів визначається проектом та каталогами заводів-виробників гладкого листа. Поверхні облицювальних панелей захищені поліетиленовою плівкою, що самоклеїться, яку знімають після монтажу панелі в проектне положення.

Карниз (горизонтальний розріз): 1 – панель; 2 – прогони покрівлі; 3 - самосвердлувальний гвинт; 4 - самосвердлувальний гвинт; 5 – теплоізоляція з мінвати; 6, 7 - індивідуальний додатковий елемент 1,2 мм, оцинкований з полімерним покриттям; 8 – профнастил за проектом; 9 – мінвата за проектом; 10 – прокладка з фанери 14 мм; 11 - поліетиленова плівка

Утеплювачем панелей є мінераловатні плити з об'ємною вагою не менше 100 кг/м³, виготовлені на основі базальтового волокна. Мінераловатні плити нарізаються смугами і укладаються в шаховому порядку, забезпечуючи необхідний тепловий захист та міцність панелі. Для забезпечення міцного зчеплення металевих обшивок із мінплитою використовується високоякісний клей MAKROPLAST фірми HENKEL (Німеччина). Для забезпечення комплектного постачання стінового огородження разом з панелями на будмайданчик поставляються:

• планки та нащільники (додаткові елементи);
• кріплення (самонарізні гвинти) для з'єднання панелей з каркасом;
• кріпильні деталі для з'єднання додаткових елементів та панелей між собою;
• ущільнювальні та герметизуючі прокладки;
• інструкції з монтажу та технічна документація щодо встановлення.

Комплектація кожного замовлення визначається проектом та узгодженою із замовником специфікацією. Мінімально допустимий опір теплопередачі конструкцій, що захищають, для різних кліматичних умов регламентовано СНиП - 11-3-79 «Будівельна теплотехніка». Ступінь теплозахисту залежить від призначення будівлі, кількості градусо-доби опалювального періоду, що визначається за СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія».

Кутовий стик «сендвіч»-панелей: 1 – «сендвіч»-панелі; 2 – кутовий елемент; 3 - довгий гвинт із різьбленням; 4 – короткий саморіз; 5 – теплоізоляція (мінвата); 6 - елемент конструкції стіни

При конструктивному виконанні стін та перегородок веранди із заповненням каркасу «сендвіч»-панелями поле стіни може заповнюватися як горизонтальним, так і вертикальним розташуванням панелей. При цьому краще горизонтальна розрізка, так як у цьому випадку виключається необхідність у додаткових елементах фахверка. Крім того, при даному конструктивному виконанні огороджувальної конструкції виключається можливість попадання води з площини стіни по «зігзаг» під горизонтальні нащільники. Спеціальне вологонепроникне закладення цих вузлів дуже трудомістке і псує фасад.

Кріплення сендвіч-панелі до цоколя: 1 - сендвіч-панель; 2 – цоколь; 3 – дерев'яна пробка; 4 – мінвата; 5 - наскрізний, гвинт із різьбленням; 6 – додатковий елемент; 7 – сталевий у галок; 8 - стрічка Абріс; 9 – гідроізоляція; 10 - шуруп

Панелі кріплять до конструкцій каркасу, що несуть, наскрізними самосвердлувальними гвинтами зі сталевою і ущільнюючою шайбами ​​під головкою. Число гвинтів на кожній лінії кріплення панелі визначається розрахунком з умови, що граничне розрахункове зусилля на гвинт при діаметрі шайби 19 мм не повинно перевищувати 80 кг/шт. Конструктивно у кожному торці панелі чи з кожної лінії кріплення ставлять щонайменше 3 гвинтів. Гвинти можуть комплектуватись кольоровими пластмасовими ковпачками.

Кріплення сендвіч-панелі до віконного блоку: 1 - сендвіч-панель; 2 – віконний блок; 3 - довгий гвинт із різьбленням; 4 – саморізи; 5 - дифузійна стрічка; 6 – додатковий елемент; 7 - гідро-теплоізоляція

При горизонтальній розрізці панелі примикають до колон, при необхідності, до стійк фахверка через герметизуючі прокладки перетином 15×5 мм типу Абрис С-ЛБ (Ту5772-003-43008408-99). Зазор між торцями панелей закладають мінераловатною прокладкою і перекривають паропроникною стрічкою, що самоклеїться. Зовні шов закривають металевими щілинами. Нащільники закріплюють до обшивки суміжних панелей самосвердління гвинтами. Шов примикання панелі до цоколя герметизують шнуром Абрис С-ЛБ і з приміщення закривають нащельником, який встановлюється на цоколь і примикає до обшивки панелі через прокладку 15×5 мм.

При вертикальному розрізанні стін панелі примикають до цоколя через прокладку з мінеральної вати. З зовнішнього боку шов перекривають паропроникною стрічкою. З внутрішньої сторони панелі примикають до кутового кріплення через прокладку Абрис С-ЛБ перетином 15×5 мм. Вузол примикання закривають нащільником із оцинкованого листа з полімерним покриттям. До панелі лист кріплять гвинтами або пружинними анкерами Spike. Геометрія нащільників розробляється проектом та узгоджується з технологами заводу. Довжина нащільників, як правило, становить 2000 мм.

Вікна та двері можуть бути дерев'яними, пластиковими або алюмінієвими. Точкові вікна рекомендується виконувати висотою отвору 1,2 м у межах висоти однієї панелі. Обшивки кожної панелі по периметру отвору з'єднують скобами зі смуги 70×1,2 мм з кроком 600-700 мм. Коробку вікна кріплять у двох точках по кожній бічній стороні гвинтами, що самосвердлять. При двох і більше вікнах висотою 1,2 м за кроком осей 6 м або при вікнах великих розмірів і дверях передбачають фахверк із трубчастих профілів прямокутного перерізу. Фахверк розташовують впритул до внутрішньої поверхні стіни. В цьому випадку розмір отвору визначається з урахуванням можливості різання панелей без порушення їх цілісності - виріз глибиною не більше 600 мм з відстанню від вертикальної межі отвору до торця панелі не менше 600 мм.

Установка та кріплення віконних та дверних коробок з алюмінію та пластику розробляється конкретною фірмою-постачальником виробів. Зазор між коробкою вікна і панеллю закладають смугою мінеральної вати і ізолюють з боку вулиці паропроникною (дифузною) стрічкою, а з приміщення – пароізоляційною стрічкою.

Верх стін залежно від архітектурного рішення веранди та її висоти виконується з карнизом чи парапетом. Конструкції перегородок (аналогічно стінам) можуть бути з вертикальним або горизонтальним розташуванням панелей. При невеликій висоті приміщень вертикальна розрізка краще. Кріплення панелей перегородок повинно унеможливлювати передачі на них навантаження від перекриття при його прогині.

Дерев'яні каркаси

Дерев'яні каркаси будівель на Русі споруджували ще задовго до того, як їх застосував Ford для робітників автомобільного комплексу в Детройті більше ста років тому. Щоправда, росіяни проміжки між стійками каркасу зашивали не утепленими дерев'яними щитами, а валками із соломи та глини. Технологія дерев'яно-валкованих стін ще до сьогодні широко застосовується в деяких регіонах нашої країни. Для цього до стійк каркаса прибивають черепні бруски, утворюючи своєрідні пази. У пази між черепними брусками забивають короткі бруски, обмотані валками із соломи та глини. Таким чином, виходить комбінація дерев'яної та глинобитної будови. Штукатурку дерев'яно-валкованих стін виконують глиняним розчином із заповнювачем з дрібної дерев'яної тирси.

Фрагмент каркасу веранди: 1 – ригелі віконного отвору; 2 - віконний отвір; 3 – нижня обв'язка; 4 – верхня обв'язка; 5 - стійки

Типова сучасна конструкція дерев'яного каркасускладається з нижньої обв'язки, стін, підкосів жорсткості та таких допоміжних елементів, як проміжні стійки та ригелі, між якими розташовують віконні та дверні отвори. Найбільш поширеним матеріалом для каркасу веранди є брус перетином 100×100 мм із деревини хвойних порід. Нижню обв'язку, яка служить основою каркаса, збирають із брусів, колод або товстих дощок. У процесі складання попередньо нарізаний розмір брус розкладають на цоколі з вирівнюванням діагоналей всіх наявних у плані прямокутників і розмічають врізки для з'єднань, а також отвори для анкерів. Потім спеціально обладнаному місці роблять необхідні вибірки в брусах, потім кожну деталь послідовно встановлюють за місцем. Після остаточної перевірки діагоналей деталі нижньої обв'язки з'єднують з цоколем і між собою.

Формування гнізд в обв'язках каркасу: 1 – фіксація; проміжних стояків; 2 - складання посиленого гнізда для кутової стійки; 3 - фіксація кутової стійки

Врубку кутів нижньої обв'язки зазвичай виконують прямим замком вполдерева. Якщо балки підлоги включають в обв'язку, то останню складають із двох вінців. Врубку балок підлоги зазвичай виконують за допомогою кутового замку внакладку 1-го та 2-го роду або в простий сковорідник з прирізкою. Ці балки входять у систему горизонтальних зв'язків конструкції будівлі, надаючи їй необхідної жорсткості. З'єднання та згуртовування дерев'яних елементів - завдання дуже складне та відповідальне. Тому від правильного вибору з'єднання та від кваліфікації його виконання безпосередньо залежить якість готової конструкції каркасу.

Традиційні врубки у вузлах каркаса не становлять особливої ​​технологічної складності. Але припасування їх має бути таким, щоб у вузлах не утворилися зазори, які негативно позначаться на жорсткості каркасу. Елементи замкових врубок та їхнє взаємне розташування повинні бути виконані з особливою точністю. В іншому випадку - не уникнути спотворень запланованого компонування, а виправлення допущених помилок призводить до великих трудових витрат, а іноді і перевитрати будівельних матеріалів. Добре зарекомендували себе профільовані конструкції, що зберігають жорсткість геометрії каркасу.

Профільовані конструкції в силовій схемі каркасу: 1 – нижня обв'язка; 2 – стійка; 3 – заставний елемент; 4 – кутова стійка; 5 - стійки у загальній конструкції; 6 - лага

Для надійності місця з'єднання скріплюють болтами, шурупами, цвяхами, нагелями, шкантами, клеями, іноді комбінуючи ці види між собою. Крім того, сучасна промисловість випускає металеві з'єднувачі, за допомогою яких можна легко зібрати будь-який вузол дерев'яного каркаса, не виконуючи трудомістких врубок. Для запобігання бічного зсуву каркаса бруски нижньої обв'язки кріплять до фундаменту анкерами, металевими хомутами або іншим доступним способом. Для цього при монтажі фундаменту передбачають спеціальні металеві заставні.

Балки цокольного перекриття врубають сковородою в бруси нижньої обв'язки, які торці після механічної обробки антисептируют. При цьому глибина спирання дерев'яної балки на бруси обв'язки або прогони не повинна бути менше 100 мм. У зовнішніх стінах товщиною 510 мм, а також у внутрішніх, що розділяють приміщення з однаковою температурою, можна застосовувати як відкрите, так і закрите закладення балок. Кінці балок, які спираються на зовнішні стіни, зрізають навскіс під кутом 60°, антисептують, обпалюють або обертають двома шарами толю або руберойду. При спиранні балок на внутрішні стіни під їхні кінці підкладають два шари толі або руберойду. Торці балок обов'язково залишають відчиненими. Обмазувати їх бітумом або обернути руберойдом не можна. Якщо переріз балок не забезпечує достатню несучу здатність перекриття, їх роблять складовими по ширині з дощ відповідного перерізу.

Для захисту дерев'яних конструкцій каркасувід ґрунтової вологи під бруски нижньої обв'язки підкладають гідроізоляцію з 2-3-х шарів толю або руберойду на бітумній мастиці. Для захисту нижньої обв'язки під її бруски бажано підкласти промолені або оброблені антисептиком прокладки. Для зниження рівня звукових коливань, що передаються стінам від перекриття, балки доцільно укладати на звукоізолюючі прокладки, якими може служити просочений антисептиком повсть або гума. Крім того, всі дерев'яні конструкції каркасу обробляють антисептиками для захисту від уражень грибками. Протипожежний захист здійснюють обробкою деревини антипіренами.

Стійки каркаса встановлюють по кутах веранди, а проміжні - на відстані одна від одної відповідно до розмірів заповнювача. Стійки прибудованих будівель (веранди, тамбура, еркера тощо) слід пов'язувати з основною силовою схемою будинку, що надасть каркасу додаткову жорсткість. З верхньою та нижньою обв'язкою стійки з'єднують шипами 5x5x5 см і кріплять з кожного кінця скобами з протилежних сторін. При встановленні стійок необхідно розташовувати їх бічні сторони в одній площині в межах стіни. Це у подальшому полегшить завдання як внутрішньої, і зовнішньої обшивки.

Для стійок використовують деревину без дефектів, лише одного сорту. Перетин стійок має забезпечувати сприйняття всіх навантажень від перекриття та даху будівлі. Стійки встановлюють вертикально у двох площинах і кріплять технологічними розкосами та підкосами. Підкоси включають у стійки і бруски обв'язки лобовою врубкою, а розкоси - врубкою полусковороднем або прикріплюють цвяхами і болтами. Кількість підкосів і місця їх установки визначають з умов жорсткості силової схеми каркаса, як правило, підкосів має бути не менше двох у межах однієї стіни.

Оптимальною відстанню між стійками каркаса вважається 50-70 мм, але в будь-якому випадку воно не повинно бути більше 1 м. Ці розміри забезпечують міцність і стійкість каркаса і дозволяють застосовувати для внутрішньої та зовнішньої обшивки будь-який погонажний або листовий матеріал. У місцях встановлення дверних та віконних блоків відстань між стійками каркаса має відповідати зовнішнім розмірам коробок. Якщо ця умова не дотримується, виникає необхідність в установці додаткових стійок, призначених для закріплення коробок. Завершують силову схему дерев'яного каркасу брусками верхнього обв'язування та балками перекриття, на які встановлюють ферми даху.

Якщо каркас веранди споруджується одночасно з будинкомбудь-якої конструкції, їх пов'язують між собою в єдину конструктивну схему. Сполучною ланкою в цьому випадку можуть бути випуски за межі будинку балок перекриття або елементів кроквяних ферм.

Випуск балок перекриття для створення єдиної конструктивної
схеми «будинок-веранда»: 1 – випуск балки перекриття будинку; 2 – балки перекриття веранди; 3 – верхня обв'язка веранди; 4 - нижня обв'язка

Стіни веранди каркасного типу можуть заповнюватися одним із видів сипучого заповнювача, який засипають між щитами внутрішньої та зовнішньої обшивки. Найбільш ефективним утеплювачем вважається мінеральна вата з об'ємною масою до 500 кг/м³. Плити з мінеральної вати легкі, вогнестійкі, не гниють і не руйнуються гризунами. Плити утеплювача укладають з обов'язковим перекриттям стиків. Інші мінеральні утеплювачі (паливні та металургійні шлаки, керамзит, трепел) значно поступаються мінеральній ваті по теплопровідності та їх застосування в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче -25 ºС недоцільно. Крім цього, сипучі матеріали в процесі експлуатації можуть давати осаду, внаслідок чого утворюються порожнечі, що знижують теплозахисні властивості стін. Пінопласти горючі і здебільшого мають відносно високу токсичність.

Випуск кроквяної ноги для формування єдиної конструктивної схеми з верандою: 1 - кроквяна нога; 2 – балка перекриття; 3 - стіна

Обшивка стін завершує силову схему каркаса, надаючи йому необхідної жорсткості та міцності. Обшивка може бути як горизонтальною, так і вертикальною. З експлуатаційної точки зору горизонтальна обшивка краща, оскільки забезпечує максимальний захист утеплювача від впливу атмосферної вологи. Обшивку каркасної Стіни починають із зовнішнього боку. Потім закладають утеплювач, пароізоляцію і тільки після цього приступають до внутрішньої обшивки. Особливо ретельно потрібно виконувати пароізоляцію у місцях примикання стін зі стелею. Для цього при обшивці стін зверху залишають по 150-200 мм пароізоляційний матеріал, який згодом підгинають при обшивці стелі.

Дерев'яний каркас обшивають із внутрішньої та зовнішньої сторін дошками товщиною 25 мм, прибиваючи їх до стійк цвяхами. Замість дощок нерідко для зовнішньої обшивки використовують плоскі азбоцементні або фібролітові плити та інші стійкі до атмосферних впливів матеріали. Внутрішню обшивку виконують відповідно до дизайнерського задуму. Вид зовнішньої обробки каркасних стін вибирають із архітектурних міркувань, наявності матеріалів тощо. Можливий варіант виконання зовнішньої обшивки у два етапи. Спочатку зовнішні стіни обшивають чорновими дошками, а потім влаштовують декоративне облицювання. Це може бути гонт, вагонка, цегла або один з видів облицювальних панелей, які у великій кількості з'явилися на ринку.

Різні за типом і розмірами, призначенням та зовнішнім виглядом веранди стали звичним доповненням до дачного будинку, місцем відпочинку у спеку та застіль літніми вечорами. Як зробити веранду на дачі, ми розповімо у статті, а також розглянемо деякі особливості юридичного, технічного та архітектурного характеру.

Будівництво веранди

Вибір виду та розташування

Насамперед, ви повинні вирішити для себе, яку саме конструкцію ви хочете.

Для цього слід визначити такі моменти:

• Розташування будівлі щодо будинку. Як відомо, веранда прилаштовується до лицьової частини фасаду там, де розташований вхід або збоку від нього, але не на задній стіні або ще десь;
• Розміри споруди. повинна вдало вписатися в загальний стиль споруди і не стати надто громіздкою, при цьому тісною вона також не повинна бути. Зазвичай довжину виготовляють від 4 до 7 метрів, а ширину – від 2.5 – 3.5 метрів;
• Матеріали будівництва. Тут все дуже просто: матеріал веранди повинен співпадати з матеріалом будинку, або хоча б включати їх у свою конструкцію. Прилаштовувати пластикові конструкції до каменю або металеві до дерева неприпустимо через очевидну невідповідність, якщо не сказати потворності;
• Відкрита чи закрита це буде конструкція, чи буде вона опалюватись у зимовий період чи служити лише літнім приміщенням. Відразу вирішується питання: Чим закрити веранду на дачі? - це може бути дерево або цегла, каркасна конструкція, скло та інші матеріали, що гармонують з будинком та навколишніми об'єктами ділянки;
• Ціна запитання . Від цього залежатиме, які саме матеріали та технології ви зможете собі дозволити, а також наскільки надійною та довговічною вийде споруда.

Як правило, роблять креслення веранди на дачі своїми руками, тому тут має бути процес не тільки трудомісткий, а й творчий.

Звичайно, якщо ви заможна людина і ризикувати не хочете, ви можете найняти досвідченого архітектора або замовити будівництво «під ключ», але своє завжди дорожче і миліше, вже повірте.

Відкритий або закритий тип також легко визначити – це залежить від періодичності або сталості вашого перебування в заміському будинку. Якщо воно постійно або за принципом «туди-сюди взимку та влітку», тоді краще будувати закриту та теплу кімнату, якщо ж ви бачите ділянку лише влітку – тоді зупиніться на літньому відкритому варіанті.

Важливо!
Перед початком будівництва будь-яку прибудову краще узгодити з компетентними органами та перереєструвати будинок.

Юридичний аспект

Звичайно, до вас не прийде зондер-команда наступного дня і не вимагатимуть аусвайс, але якщо ви згодом захочете здати в оренду, передати будь-кому у власність, продати або подарувати свій будинок, прибудову доведеться реєструвати обов'язково, тільки вже через штраф і менш прийнятним способом.

Насамперед із готовими ескізами звертаються до проектної організації, яка складає план-проект та затверджує його можливість.

Далі слід написати заяву про бажання побудувати конструкцію, взяти паспорт, документи на право власності на будинок та ділянку, а також затверджений раніше проект та відвідати низку організацій, що займаються у вашому регіоні реєстрацією нерухомості.

Важливо!
Ваша заява буде розглянута, і тільки після винесення позитивної резолюції можна спокійно приступати до будівництва.
Хто, як і з чого це робитиме — на документи не впливає, важливим є сам факт.

Будівництво дерев'яної веранди

1. Фундамент під веранду на дачі робимо стовпчастий. Для цього в кутах конструкції, а також на відстані 1.5 м викопуємо ями глибиною 70 – 100 см, робимо опалубку, ставимо арматуру та бетонуємо стовпи, висота яких має бути приблизно на 30 см нижче за фундамент самого будинку. Не забуваємо про гідроізоляцію бетону;

1. З бруса 100х100 або 150х150 см робимо нижню обв'язку стовпів по периметру, а якщо довжина та ширина великі – то можна зробити і внутрішню балку, і дві, схрестивши їх посередині. Кріплення до бетону через руберойд у півдерева на анкерні болти;

1. З бруса 100х100 см виставляємо кутові стійки, стійки біля дверного отвору, а також на відстані 1.5 метра по всьому периметру конструкції, висота стовпів така, щоб край даху веранди був нижчий від краю даху будинку на кілька сантиметрів для кута ската. Міцним сталевими куточками і саморізами, можна робити вруб і «садити» на цвяхи;

1. Потім з того ж бруса робимо верхню обв'язку, яка з'єднає зовнішній периметр прибудови в одну лінію і зробить каркас міцним та монолітним;

1. Зашиваємо вагонкою стіни з урахуванням віконних прорізів, зсередини вернади ватою або пінопластом і також зашиваємо вагонкою. Монтуємо склопакети та навішуємо двері;

1. По верхній обв'язці набиваємо систему лаг з дошки 150х50, робимо решетування та укладаємо покрівельний пиріг;

1. Вирішуємо, чим покрити підлогу на веранді на дачі (терасна дошка, бетонна стяжка і т.д.) та виконуємо його монтаж. Далі приступаємо до обробки та фарбування.