Подорож норвезькими фіордами. Самостійна подорож до Норвегії

Як краще дістатися з Копенгагена до Осло?

Особисто ми мали потрапити до Норвегії зі столиці Данії, міста Копенгагена. Звідси й питання: як це краще зробити? Я особисто голосую за парою. Власне кажучи, іншого досвіду подолання цієї відстані у мене немає, відповідно, якогось порівняльного аналізу провести не зможу, але все ж таки, я за парою, аргументую.

Ось дивіться, скільки задоволень за ті самі гроші. По-перше, пором це готель з каютами, де є все необхідне для короткочасного проживання. Каюти, як я розумію, є різного рівня комфорту, залежно від фінансових можливостей. Заради однієї ночівлі ми сильно не морочилися, вибрали найдорожчий варіант, але і в цьому випадку все було дуже гідно: окрема каюта, зручне ліжко, власний санвузол, що ще потрібно досвідченому мандрівнику.

По-друге, пором це ресторан, і не один. При покупці квитка є можливість вибору таких опцій, як вечеря та сніданок. Ми, наприклад, цього разу обрали лише сніданок. Харчування в головному ресторані організоване за принципом «шведського столу», який, як відомо, стимулює надмірне та зайве споживання продуктів та напоїв. Об'їдатися на ніч зовсім не хотілося, бо кажуть, що це шкідливо. У будь-якому разі голодними не залишилися, крім основного ресторану є безліч інших закладів, які працюють за принципом «плати та бери», ціни в них демократичними не назвеш, тому платили і брали стільки, скільки потрібно, і навіть трохи менше. А ось рясний сніданок з ранку був як не можна, до речі, в цьому випадку, на якийсь час можна перетворитися навіть на Гарантюа, ну або в Пантагрюеля, кому як подобається.

По-третє, пором це центр розваг і шопінгу, гульбанити можна хоч всю ніч. Є там і казино, і ігрові автомати, і магазини, і караоке, і сауна, та інші подібні насолоди, але тут я не експерт. Єдине, що я собі дозволив, це сісти біля ілюмінатора і спостерігати за островами, що пропливають за бортом.

Ну і в - четвертих, пором це засіб пересування, в результаті, з пункту К в пункт Про ми дісталися, що не могло не тішити.

Ось такі мої аргументи за. Маршрут Копенгаген - Осло обслуговує данську поромну компанію DFDS. Зі столиці Данії пором йде о 17-00, а до столиці Норвегії прибуває о 9-30. Квитки бажано купувати заздалегідь безпосередньо через сайт компанії.

Як побудувати маршрут самостійної подорожі Норвегією?

Варіантів, як ви розумієте, безліч, я розповім про наш, жодною мірою не претендуючи на перемогу в номінації «Найкращий маршрут Норвегією». Усі рішення приймалися спонтанно та імпульсивно, виходячи з тимчасових та фінансових можливостей.

Взагалі вважається, що Норвегією самостійному туристу найкраще пересуватися на автомобілі. Швидше за все так і є. Адже при відвідуванні цієї країни потрібно обов'язково побачити фіорди, у жодному разі не обмежуючись лише оглядом великих міст. І ми спочатку розглядали такий варіант, плануючи орендувати автотранспорт на місці. Але виходило досить дорого, була потрібна чимала сума заставного забезпечення, необхідно було вирішити багато організаційних проблем, а напружуватися ми не хотіли і в результаті від цього формату подорожі вирішили відмовитися.

Розглядатимемо нашу самостійну поїздку Норвегією як експеримент, що доводить, що можна цілком обійтися без машини, причому деякими місцями Норвегії так подорожувати буде значно цікавіше.

Так, зі способом пересування визначилися виключно громадський транспорт і власні ноги.

Друге припущення, воно теж дуже важливе: ніяких готових рішень від гідів чи туристичних компаній, все лише самостійно, методом спроб та помилок (забігаю вперед скажу, особливих помилок не було).

Тут треба знати, що в Норвегії є дуже популярний тур, який називається «Norway in a nutshell» («Norge i et nøtteskall»), що російською означає «Норвегія в мініатюрі». Цей тур повністю або частково можна купити заздалегідь на сайті фірми Fjord Tours або вже на місці в Норвегії, Бергені або Осло.

Це, по суті, комплект квитків на різні види громадського транспорту (поїзд, пором, автобус) за маршрутом Берген - Восс, Восс - Гудванген, Гудванген - Флом, Флом - Мірдаль, Мірдаль - Осло підібрані в логічній послідовності та синхронності за часом прибуття та відправлення.

Наприклад, діставшись з Бергена до Вос на поїзді, пропонується пересісти на автобус до Гудвагена, який відправлятиметься через деякий час цілком достатньо на пересадку, а далі, діставшись Гувадена, пропонується пересісти на пором до Флома і так далі.

«Норвегія в мініатюрі» це не зовсім готовий тур, це зручний інструмент самостійного мандрівника, тим більше, що ви вільні долати цей маршрут або в одному напрямку, або в зворотному, тільки туди або туди — назад, повністю або частково. Наприклад, ви можете вийти у Фломі або Гудвагені і провести там стільки часу, скільки забажаєте, а потім продовжити свій шлях далі або повернутись, звідки приїхали. З Бергена в Осло за маршрутом Норвегія в мініатюрі можна дістатися за один день, а можна за будь-яку іншу кількість днів, вирішувати тільки вам.

Ми вибрали за основу маршрут «Норвегія в мініатюрі», додавши до нього перебування в Ставангері та Бергені, у двох чудових норвезьких містах, ну і в Осло наостанок.

План вийшов приблизно такий. Прибувши вранці на поромі в Осло, відразу, не затримуючись у столиці Норвегії, вирушить до Ставангера, провести в цьому місті вечір і ніч.

Наступного дня вранці на поромі перебратися зі Ставангера до Бергена, по дорозі милуючись дивним чином порізаною береговою лінією.

У Бергені провести кілька днів, а там є що подивитися тепер я це знаю напевно.

З Бергена дістатися до Осло, за вищезгаданим маршрутом «Норвегія в мініатюрі», на жаль, лише за один день часу на проміжні зупинки зовсім не залишалося.

Провести два дні в Осло (буде цілком достатньо, вирішили ми, і це було правильне рішення).

Все, з Осло літаком додому, до Росії, завершивши, таким чином, складний скандинавський майже двадцятиденний вояж. У Норвегію мені хотілося б повернутися ще раз і вже бажано на машині і влітку, щоб проїхатися на північ країни і дістатися найвіддаленіших її куточків. А пройденим маршрутом я залишився дуже задоволений, і рекомендую використовувати його, повністю або частково, для подорожі цією північною країною.

Як краще дістатися з Осло до Ставангера?

Вранці, як за розкладом, наш пором пришвартувався на причалі в місті Осло. Нова країна, четверта в нашому скандинавському вояжі. За планом ми відразу ж мали їхати в «країну фіордів», обравши як відправну точку Ставангер.

Як дістатися туди з Осло, нове питання для обговорення. Можливо, напевно, три варіанти. Перше, на орендованому авто відкинули ще будинки. Залишилося два: поїзд та літак.

Тут для чистоти експерименту наша компанія розділилася на дві рівновеликі частини. Я вирішив їхати поїздом, бажаючи добиратися не поспішаючи, але з комфортом, провести сім годин у поїзді, оглядаючи з вагонного віконця чудові краєвиди південної Норвегії, що зустрічаються дорогою населені пункти і людей - попутників дорогою.

Мій співтовариш по поїздці вирішив добиратися до Ставангера повітрям, стверджуючи, що це швидше, і що в місті призначення він проведе на кілька годин більше. Те, що швидше це без сумніву, погоджувався я, хоча до 45 хвилин власне перельоту треба додати ще години три на трансфери з аеропортів і передпольотні процедури, але цікавого в перельоті мало, а подорож на поїзді сама по собі цікаво, дарує багато нових вражень .

Хто з нас мав рацію? Так кожен, у будь-якому варіанті був свій сенс. А ви вибирайте той варіант, що вам ближчий.

Чи потрібні в Норвегії, як і у всій Скандинавії, готівка?

У тій поїздці ми як справжні дослідники провели кілька експериментів. Один з них, спробувати повністю обійтися без готівкового розрахунку, розплачуючись виключно за допомогою банківських карток.

Цей експеримент показав наступний результат: жодного разу за майже 20-денну подорож чотирма скандинавськими країнами при розрахунках за товари та послуги нам не знадобилися готівка. У моєму розпорядженні була класична MasterCard (золота) Ощадбанку Росії, на яку зараховується моя карбованцева зарплата.

Збою не було в жодній країні, чи це мережевий супермаркет, сувенірний кіоск, китайська харчевня, кебабна, міський автобус та інша, інша…

Вірніше був один випадок: Норвегія, місто Ставангер, рано-вранці, годин 5 ранку, ми сідаємо на міський автобус, щоб дістатися до причалу, з якого відправляється парою в Берген. За звичкою простягаємо водієві банківську карту, на що він ніяково говорить, що термінал є, але тимчасово не працює і просить розплатитися готівкою. Ми відповідаємо, що норвезьких крон немає, але готові зробити оплату в євро. Від цієї пропозиції водій з жахом відмовляється (у Норвегії євро не ходить) і везе нас безкоштовно, а квиток, між іншим, коштував в еквіваленті 12 євро.

Самостійну поїздку Скандинавією дуже легко планувати, перебуваючи вдома. І не лише планувати, а сплачувати майбутні дорожні витрати. Більшість витрат по поїздці ми зробили заздалегідь, до початку: квитки на поїзди, пороми, літаки, автобуси, оплата житла …. Відповідні послуги існують, вони працюють дуже коректно, збоїв не було жодного разу.

Навіщо я це пишу, адже для досвідчених мандрівників це дуже очевидно, це все одно, що в магазин за хлібом сходити. Знаєте, насправді не так багато людей, які вирішуються на самостійні поїздки, більшість за звичкою йдуть у турфірми, купуючи готові тури.

Ось до них я і звертаюся, до Європи можна і треба їздити самостійно. Не гарантую, що це буде більш комфортно (швидше за все навпаки), що буде дешевшим (зазвичай витрати значно менші, але це при серйозній підготовчій роботі), але що точно, самостійно продумана та організована поїздка приносить особливе задоволення, вона буде більш осмисленою та запам'ятається на все життя. Ось такі мої відповіді, на мої власні запитання.

Норвегія та Вінський – речі не сумісні.
Може тому, що люблю душею я більше ніж очима.
Норвегія – прекрасна країна. Але її краса холодна і багато в чому повторюється.
Я припускав, що на поїздку мені вистачить 5 днів, але прорахувався - те, що я хотів побачити і де хотів побувати здійснилося за 2 дні. Третього дня можна було спокійно летіти додому.

Але по порядку: основою для поїздки взяв дуже правильний звіт kortchak: Він добрий тим, що дає візуальний ряд. Причому це не жахливе нагромадження фотографій, чим "виблискують" багато звітів, а правильна добірка мініатюр з коментарями. Єдиного чого не вистачає звіту: назв місць мовою оригіналу. Та й карти маршруту. Що я у своєму есе наведу.

Кілька разів на шляху спрацьовував інстинкт грибника-збирача ягід. Тоді машина верещала гальмами і через кілька хвилин виходило зібрати жменю великої лісової суниці або дикої малини. Або козуб білих грибів. Дивно, що ніхто цього не збирає. Я десь читав, що норвежці зневажають збирання грибів і взагалі їх у їжу не вживають, воліючи експортувати з всюдисущої Голландії печериці. Ну і мудаччя, що я можу ще сказати… Паста з білими грибами чи суп… мммм

Пейзаж, що блимав уздовж нашого шляху поступово змінювався від різнотрав'я, польових квітів, сосен і берізок, до карликової рослинності та мохів. Заїхали в тундру, засіяну численними лінзами озер. То тут, то там уздовж дороги і на відстані від неї з'являлися складені з каміння пірамідки. Ми гадали, до чого це. Я згадав про військові походи Тамерлана, мої супутники висловилися набагато цікавіше: це вішки-орієнтири для норвезької системи просторового орієнтування (Глонас по-норвезьки), або це укриття тролів від сонця.

Зупинилися на шляху щось поїсти. Невелике містечко. Кафе. Заходимо. Мама рідна! Я таких цін на гамбургери не бачив: 10 євро за дві булки та розморожену котлету між ними. Однак щось їсти треба. Я взяв розігріту в мікрохвильовій печі лазання з цілою пачкою хліба до неї в доважок + пиво. Вартість цього перекушування можна було порівняти з вартістю хорошого обіду в середньому московському ресторані. Поколупаючи виделкою гарячу масу, що розтеклася по тарілки, я відзначив досить велику кількість людей з чорною шкірою, що проходили повз і весело посміхалися. Ось їм така штука, яка переді мною зараз – якраз.

Приїхали до готелю Fossli ближче до 6 години. Водоспад, що шумить за кілька метрів від готелю, нічим таким особливим не запам'ятався. Ах так, забув сказати, що після бачених водоспадів у Південній Америці та Південній Африці всі норвезькі водоспади, яких у країні підозрюю безліч, будуть виглядати скромно. Ну, шумить собі – нехай шумить.

Батьківщина вікінгів Норвегія запрошує насолодитися суворою північною романтикою: сплавати в круїз фіордами, постояти під північним сяйвом і погуляти меланхолійним Осло. Національні парки, Дорога тролів та відмінна рибалка – все про Норвегію: тури, готелі та ціни.

гарячі туридо Норвегії
Тури на травневіпо всьому світу

Земля фіордів, льоду і полярних сяйв, Норвегія, мабуть, «багатирська» країна на всій земній кулі. Народжуються тут виключно вікінги та валькірії, для яких все байдуже: холоди, непрохідні ліси, сувора північна природа. До того ж у норвежців є маніакальна потяг до небезпечних (і згодом славних) підприємств. Фрітьоф Нансен, приміром, у юному 27-річному віці, вийшовши на лижах з рідної країни, відмахав на двох майже всю Гренландію, після чого очолив експедицію до Північного Полюса і відкрив купу територій на шляху. А не менш знаменитий Тур Хейєрдал мало того, що цілий рік прожив робінзоном на безлюдному острові в Маркізському архіпелазі, так ще після цього переплив Тихий океан від Південної Америки до Полінезії (ні багато, ні мало 8000 км!) - І це на примітивному плоту на вітрильної тяги. Секрет успіху, яким Норвегія ділиться зі своїми громадянами, думається нам, найточніше озвучив сам Хейєрдал. "Межі?" - сказав він. "Чув, що вони існують, але ніколи їх не бачив".

Для туристів країна цікава мальовничими фіордами та найзатишнішою столицею Північної Європи Осло, відмінними гірськолижними курортами та заполярною екзотикою, смачною та ситною кухнею (де лосось – усьому голова), цікавими музеями та чудовою «екскурсійкою».

Регіони та курорти Норвегії

Різниця у часі з Москвою

− 1 годинавзимку −2 години

з Калінінградом

із Самарою

з Єкатеринбургом

з Омськом

з Красноярськом

з Іркутськом

з Якутськом

з Владивостоком

з Північно-Курильськом

з Камчаткою

Клімат

У прибережних областях – помірний морський клімат (на крайній півночі – субарктичний). У внутрішніх областях, особливо в гірських районах, клімат континентальний - спекотніший влітку і холодний взимку. Температура січня - від +2 °C на південному заході до -12 °C на півночі, липня - від +15 °C до +6 °C відповідно, хоча іноді повітря прогрівається до +25 °C навіть на півночі.

Віза та митниця

Норвегія входить до країн-учасниць Шенгенської угоди. Громадянам Росії та СНД необхідні віза та страховка.

Мандрівник, який порушив митні правила, швидше за все втратить не лише поточну візу, а й можливість легально потрапити на територію Норвегії протягом дуже тривалого терміну.

Ввезення та вивезення іноземної валюти не обмежене, суми понад 25 000 NOK потрібно декларувати. Категорично заборонено ввозити до країни м'ясні та молочні продукти, а також свіжі овочі. Безмитно ввозиться до 2 л пива, до 1 л міцних спиртних напоїв (міцністю до 60°) та до 1 л вина (до 22°) – або до 2 л вина, якщо міцні алкогольні напої не ввозяться; а також до 200 цигарок або 250 г тютюну; предметів та речей домашнього побуту - у межах особистих потреб; продуктів харчування – до 10 кг; автомобільного бензину – не більше 200 л (у тому числі не більше 10 л у каністрі). Ввезення слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів дозволяється особам, які досягли 18 років, міцних – 20 років. Ціни на сторінці вказані на жовтень 2018 року.

Заборонено до провезення будь-яку зброю, живі рослини, автомобільні «антирадари». Дозволено ввезення лікарських препаратів для особистого користування, за умови підтвердження (рецепту) від лікаря. Не можна вивозити вибухівку, боєприпаси, зброю та наркотики. Об'єкти культурної спадщини мають супроводжуватись спеціальними сертифікатами.

До уваги рибалок: норма вивезення риби чи рибної продукції за межі Норвегії становить 20 кг на особу. Це стосується лише тих, хто ловив рибу на риболовних базах, що пройшли відповідну сертифікацію та реєструють щоденний улов. Для всіх інших норма вдвічі менша – 10 кг.

Tax free

Норвегія входить до країн, що використовують систему Tax free: туристи, що здійснюють у спеціально позначених магазинах покупки на суми від 315 NOK, можуть повернути до 19% їх вартості. Для цього потрібно попросити на касі чек, де буде вказано точну вартість товару, розмір ПДВ та паспортні дані покупця. Деякі магазини повертають Tax free прямо на місці, в інших випадках потрібно пред'явити чек разом з паспортом та нерозпакованими речами на митниці (не пізніше ніж через місяць з моменту придбання), отримати штамп, а потім звернутися до пункту Cash Refund в аеропорту за видачею коштів.

Які потрібні документи для поїздки до Норвегії з дитиною

Як дістатися до Норвегії

У Норвегії кілька міжнародних аеропортів: в Осло, Бергені, Кіркенесі та Шпіцбергені. Найбільший авіавузол, Гардермуен, базується в столиці. З Москви сюди регулярно літає «Аерофлот»: відправлення із Шереметьєво, тривалість польоту – 2 години 40 хвилин. «Ейр Балтік» везе з пересадкою в Ризі: час у дорозі - від 4 годин 40 хвилин, рейси по 5-6 разів на день. З Санкт-Петербурга до Осло найдешевше добиратися з «Ейр Балтік» (від 5,5 годин перельоту через Ригу), найшвидше - зі «Скандинавськими авіалініями» (від 3 годин 40 хвилин через Стокгольм).

З Москви до Бергена можна долетіти лише з пересадками: «Аерофлот» та «Скандинавські авіалінії» везуть через Осло (від 4 годин 30 хвилин). З двома стиковками – дешевше: у «Ейр Балтік» та «Скандинавських авіаліній» є маршрути через латвійську та норвезьку столиці (від 7 годин у дорозі). З Пітера доставляють ті самі «Скандинавські авіалінії» (25,5 годин через Стокгольм), а також «Британські авіалінії» (22,5 годин через Лондон) і «Кей Ел Ем» (6,5 годин через Амстердам).

Найдешевші квитки в Кіркенес - у "Ейр Балтік" та "Скандинавських авіаліній" (від 20,5 годин у повітрі), з Пітера (40 годин), стикування в Ризі та Осло.

У Шпіцбергені пасажирів приймає аеропорт містечка Лонгйір: з російської столиці сюди везе той же тандем перевізників з тими ж пересадками і 10 годин (з однією стиковкою – набагато дорожче, 10 годин через Осло), з Пітера – «Скандинавські авіалінії» та 9 годин з двома пересадками.

Пошук авіаквитків в Норвегію

Транспорт

Залізнична мережа Норвегії складається з 9 основних магістралей, що сполучають практично всі великі міста. Поїзди комфортабельні, з розетками та безкоштовним Wi-Fi (щоправда, щоб скористатися ним, доведеться створити профіль на оф. сайті Норвезьких залізниць (на англ.)). Квитки бувають двох категорій: стандартні, що підлягають поверненню, і Minipris - безповоротні, зате дешевші. Придбати їх можна онлайн, в автоматах на станціях або в поїздах з надбавкою близько 40 NOK.

Подорож з Осло в Берген обійдеться в 650-915 NOK, Трондхейм - в 600-965 NOK.

Найбільший автобусний оператор - Nor-Way Busexpress (оф. сайт на англ.), є також бюджетні та люксові перевізники. Більшість автобусів оснащені біотуалетами, кондиціонерами та іншими зручностями. Орієнтовна вартість подорожі зі столиці до Флому – 520 NOK.

У західній частині Норвегії, вздовж і впоперек порізаної глибоководними фіордами, найзручніший і найшвидший спосіб пересування - по воді. Більшість поромів, швидкісних суден та катамаранів ходять часто, проблем із очікуванням не виникає. Плата за проїзд на поромах - лише готівкою, кредитні картки не приймаються.

Громадський транспорт усередині міст

У більшості норвезьких міст є автобуси та трамваї, столицю та прилеглі райони покриває мережу автобусних ліній, метро (T-bane), трамваїв та поромів. Одноразовий квиток на будь-який вид транспорту в Осло коштує від 35 NOK (на всі зони – 123 NOK) та діє протягом години після компостування (провезення велосипеда оплачується окремо). Добовий проїзний – 105 NOK на одну зону (237 NOK на все), місячний – 736/1876 NOK відповідно.

Таксі досить дороге і працює тільки в межах міста. Приймаються кредитні картки. Всі машини радіофіковані, тому замовити їх можна з будь-якого телефону, як і зловити на спеціальних стоянках або прямо на вулиці. Посадка обходиться від 40 NOK, кожен км шляху – від 10 NOK.

Оренда авто

Шопінг та магазини

У норвежців «пунктик» на якості та екологічності вони готові платити серйозні гроші за все, що відповідає їх високим стандартам. Тому шопінг у країні - задоволення небюджетне, зате куплені тут речі не розчарують. Аутлетів та стоків немає, але є багато невеликих бутіків з одягом та взуттям, виготовленими за екотехнологіями.

Поповнити гардероб можна, наприклад, у кварталі Грюнерлокка в Осло: черевики з переробленої гуми або бамбукова блузка – модно, практично та коректно до навколишнього середовища.

Рекомендуємо звернути увагу на в'язані вручну светри з орнаментом, хоча вони коштують чимало: від 800 NOK. Якщо бюджет дозволяє, можна замахнутися на високоякісні хутра або вироблені шкури кіз та оленів. Хороші також прикраси із срібла: місцевим ювелірним традиціям кілька тисячоліть. Найпопулярніші сувеніри – фігурки тролів, мініатюрні кораблі вікінгів, посуд з олова та скла, фарфор, кераміка, дерев'яні вироби з квітковим розписом «росемалінг». Подарунки для гурманів – сир «бруност» (до нього можна прикупити спеціальний сирний ніж), копчена риба та міцний алкоголь «лінь-аквавіт», настояний на картоплі.

Взимку та влітку, у сезон розпродажів, знижки досягають 50-70%.

Великі магазини у великих містах працюють з 9:00 до 17:00 по буднях, по четвергах – до 19:00-20:00, по суботах – максимум до 16:00. Більшість супермаркетів, кіосків, торгових центрів та приватних магазинчиків відкриті допізна.

Подорож Норвегією

Кухня та ресторани Норвегії

Суворий північний клімат тисячоліттями змушував норвежців харчуватися ситно та калорійно. Традиції зберігаються і сьогодні: головні страви на місцевому столі - приготовані за нехитрими рецептами риба та м'ясо, а ще молоко, хліб, каші та мінімум соусів, щоб зберегти натуральний смак продуктів. У Норвегії люблять дари моря: з оселедця, лосося, форелі та палтуса складають супи, паштети, пироги та гарячі страви, хіба що десерти їх не кладуть.

Головні делікатеси - креветки, китове м'ясо, лосятина та оленина.

Найцікавіші з традиційних страв - вимочена в лугу та воді тріска «лютефіск», що забродила форель «ракфіск», ягнятина з картоплею та капустою «форикол», копчений або смажений лосось «ласка». М'ясоїдам з міцними нервами рекомендуємо тушковану баранячу голову «смалахові». У козиного сиру «бруност» неповторний смак, що нагадує солоне згущене молоко. Свинину норвежці майже не їдять, з овочів готують хіба що картопля – найпопулярніший гарнір та головний компонент сухих коржів «лефсе», які тут замість хліба. На перше варто скуштувати фірмовий рибний суп, на закуску – холодний бутерброд «смерреброд», на десерт – вафельне печиво «Крумкейк».

Перекусити у фастфуді можна за 50-100 NOK, пообідати у кафе – за 100-150 NOK, повечеряти у ресторані – від 200-300 NOK на персону.

Найбільш поширене громадське харчування в Норвегії - рибні ресторани і домашні кондитерські печі всілякі булочки і пироги. Мережеві точки швидкого харчування масово закриваються: свідомі норвежці відмовляються від фастфуду. Багато барів, де можна скуштувати місцеві сорти пива, міцний аквавіт або зігріваючий глек. Популярні кав'ярні, а також заклади з європейською та японською кухнями. У столичному районі Акер-Брюгге багато першокласних ресторанів, а рибалки пригощають свіжовиловленими креветками та рибою прямо з човнів.

Візитна картка країни, її головне багатство та туристичний магніт. Але і людина створює об'єкти під стать: грізні фортеці, лаконічні палаци та незвичайні, Люсе-фіорд

Екскурсія «Норвегія у мініатюрі»

Поїздка на весь день за маршрутом Осло – Мюрдаль – Флом – Согне-фіорд – Берген. Дорога з Осло на Берген перетинає національний парк Хардангервірда, найбільше високогірне плато в Європі. Станція «Мюрдаль» знаходиться майже на кілометровій висоті, звідси починається захоплююча екскурсія Фломською залізницею: її довжина - 20 км, а перепад висот - 865 м. Щоб подолати такі випробування на такому короткому відрізку, дорогу проклали по спіралі, що проходить через 20 тунелів . Весь шлях займає 50 хвилин: поїзд йде повільно, зупиняючись у найкрасивіших місцях.

Після прибуття у Флом, містечко на березі фіорду, туристи можуть погуляти пішки та пообідати. Фінал подорожі - круїз на «експрес-кораблі» (катамарані) з Флома до Бергену по Согні-фіорду.

Свята та події

Найяскравіше свято в Норвегії - Різдво: 24 грудня, на Святвечір, близькі збираються разом, дарують один одному подарунки, дивляться різдвяні трансляції, ходять до церкви і, звичайно, готують урочисту вечерю. 25 грудня на вулицях не зустріти перехожих: усі залишаються вдома з рідними та друзями. 26 грудня святкують День Св. Стефана з розудалими вечірками та – знову! - Подарунки.

Вечір 31 грудня освітлюється новорічними феєрверками, застілля продовжуються, а малюки отримують насолоди від гнома Юленісена - він майже як Санта-Клаус, тільки роз'їжджає на козі.

21 лютого вшановують найяснішого іменинника - чинного короля Харольда. Наприкінці зими, перед Великим постом, відзначають Масляну: у «жирні» неділю, понеділок та вівторок об'їдаються м'ясом, салом, молочними продуктами та іншою ситною їжею. Головне весняне свято - Великдень, символ якого - жовте курча. 1 травня, в День праці, багато хто віддає перевагу парадам і демонстраціям розслаблених пікніків на природі. 8 травня - День визволення від фашизму, що із заходом сонця перетворюється на Ніч жінок - торжество феміністок.

Норвегія – дивовижна у всіх сенсах країна. Її мешканці відрізняються спокійною вдачею та порядністю. Вони бережуть природу і вкладають величезні гроші на підтримку екології та краси міст. Всюди чисто, створені зручності для городян та туристів. Одне в Норвегії не тішить наших мандрівників – вартість проживання. Якщо ви збираєтесь туди у відпустку, забронюйте готель заздалегідь. Так ви заощадите 30-40% від ціни, яку доведеться заплатити на місці. Бюджетні, але зручні готелі оберете на нашому сайті за посиланням.

Як дістатися до країни та транспорт у Норвегії

Найшвидший і порівняно дешевий спосіб дістатися Норвегії - літак. Рейси з Москви вилітають щодня: найдешевше взяти квиток до столиці - Осло. Влітку він коштує 10000 руб., Взимку вдвічі дешевше. До фіордів Бергена переліт обійдеться в 15500. Дістатись можна з найближчих країн.

Пороми прямо з Росії не ходять: якщо ви подорожуєте Європою, вирушайте в Норвегію з Данії, Швеції або Німеччини. Однак потрапити в країну фіордів з Росії все-таки реально – скористайтеся послугами туристичних агенцій та забронюйте із заходом у північні порти. Пороми, що виробляють рейси до Норвегії - Color line, DFDS, Fjordline, Stena line.

Довгий та стомлюючий варіант подорожі - на автомобілі. Виходьте з Санкт-Петербурга до Фінляндії на своєму або заброньованому. Шлях пройде через Швецію.

Транспорт у Норвегії дорогий. При цьому інфраструктура – чудова. Є метро (T-bane), автобуси, електрички та поїзди між містами. Для пересування всіх видів транспорту в Осло купіть одноразовий квиток за 15 NOK (1 NOK = 7 руб.). Він діє годину з моменту компостування і є невигідним. Також є денний (50 NOK) та тижневий проїзний (150 NOK).

При пересуванні машиною враховуйте, що більшість трас платні. Відмовтеся від автобанів і їдьте національними туристичними дорогами Норвегії: їх протяжність 1850 кілометрів, кількість - 18. Дивовижно красивими туристи одностайно визнали Сніжну Дорогу та Дорогу Тролів.

Oslo Pass - де купити, ціни, пільги

Непогано заощадити в Норвегії можна, придбавши OsloPass - гостьову карту, що дає право на безкоштовний проїзд на транспорті в місті (1 та 2 зона), безкоштовне паркування для авто, відвідування 30 музеїв, парків, знижки в деяких магазинах. Варто відзначити, що до аеропорту Oslo Pass ви не дістанетеся - він розташований в 4 зоні, квиток до терміналу коштує 99 NOK. Відправлення із центрального вокзалу.

Стандартний час дії Oslo Pass 24,48 та 72 години. Вартість для дорослих 395, 595, 745 NOK відповідно для дітей 210, 295, 370 NOK. На кожного мандрівника потрібна окрема картка. Норвежці довіряють туристам і не валідують картку у момент покупки. Ви робите це самі під час першого використання.

Врахуйте, що якщо ви не збираєтеся активно ходити музеями, має сенс придбати просто проїзний. Один музей коштує 60-110 крон – неважко порахувати вигоду від карти.

Влітку безкоштовно доступні купальні просто неба Frognerbadet біля парку Вігеланна. Там два великі басейни, башти для стрибків та водні гірки.

Заощаджуйте в Норвегії на покупці картки, замовивши її в інтернеті за кілька місяців до поїздки. Підпишіться на розсилку visitoslo.com – інформаційний сайт для гостей міста. Раз на 3-4 тижні вони надсилають листи з індивідуальними знижками 15-20% на покупку Oslo Pass. Після оплати на пошту надходить ваучер. Його необхідно роздрукувати та пред'явити у туристичному центрі на центральному залізничному вокзалі (наприкінці атріуму ліворуч, біля виходу). За звичайною ціною, Oslo Pass продають на місці.

Їжа і житло в Норвегії дорогі, і чим це не дивно, але чим далі від центру, тим житло стає дорожчим. Найбюджетніший хостел за межами Осло коштує від 400 NOK. У столиці дешевше – за 150-200 NOK за ліжко-місце у хостелі. Зупиняючись в Осло, зверніть увагу на готель Anker 3 зірки - вже кілька років це найдешевше місце для проживання - 110 NOK.

Є варіант заощадити на житло в Норвегії в літню пору: закон дозволяє розбити намет у будь-якому місці, крім заповідників. До найближчої будови має бути не менше 150 метрів. Ночувати в наметі можна два дні – після цього вас попросять покинути територію. Ви маєте право посунутись на 50 метрів і поставити намет знову – це вважається новим місцем дислокації.

Для мандрівників на машині чудова можливість заощадити - винайняти кімнату в приватному будинку. Дорогою шукайте таблички "rom til leie" на воротах: як правило, ціна на таке житло в Норвегії рідко перевищує 90-120 NOK за ніч.

Щодо їжі, краще купувати її в супермаркетах або арабських магазинах. Причому в останніх якість буде вищою, ніж у KIWI та RIMI. Супермаркет з бюджетними цінами та смачною їжею - Rema 1000. У неділю магазини закриті, тому купуйте у будні дні. Алкоголь у вихідні також не продають. Майже скрізь каси самостійного обслуговування. Заощадити в Норвегії 50% на їжу допоможуть розпродажні цінники: вони дійсні на всі продукти з терміном реалізації.

Шопінг у Норвегії хороший: тут зібрано тисячі товарів для дому, аналогів яких ви не знайдете ніде. Норвегія підтримує молодих дизайнерів, які створюють справжні витвори мистецтва. Найнижчі ціни напередодні Різдва та Нового року. Знижки 50-70%.

Магазини працюють за розкладом:

. пн-пт з 9:00-17:00

. чт з 9:00-20:00

. сб 9:00-16:00, неділя – вихідний

Норвегія славиться светрами. Їх продають у Dale of Norway та Oslo Sweater shop. Ціна – 1000 NOK. Все, що дешевше - китайська підробка. Також купіть фігурки тролів - їх тут на будь-який смак та колір. Популярні оленячі шкури та роги, олов'яний та дерев'яний посуд. Спробуйте коричневий сир бруност і лише після цього погодьтеся на покупку. Цілком можливо, вам не сподобається незвичайне поєднання козячого та коров'ячого молока. В асортименті гарні сирорізки із срібними ручками або зображенням вікінгів.

Які місця варто відвідати в Норвегії

Приділіть кілька днів Осло - чудове місто з безліччю музеїв та красивих парків. Відвідайте національний символ країни Хольменколлен. Це лижний центр із трасою для біатлону. Там розташований найстаріший у світі музей лижного спорту. Прогуляйтеся в парку Вігеланда – він безкоштовний та приваблює туристів серією скульптур «стану людини».

Рекомендуємо відвідати тур «Норвегія у мініатюрі». Ви прокотитеся наймальовничішою залізничною дорогою світу - Бергенською, здійсніть автобусну екскурсію по Сталхеймсклейву, помилуєтеся на фіорди з корми корабля. Екскурсія стартує з Бергена або Осло. Ціна 1100 грн.

Незабутнє видовище – Юстедальсбреєн – найбільший льодовик Європи. Розташований неподалік міста Согналь і становить 60 кілометрів завдовжки. Дістатись можна тільки на машині. Є можливість прогулятися туристичними маршрутами і зробити приголомшливі фотографії.

У Норвегію зазвичай їдуть за фіордами: найпопулярніший Гайрангерфіорд. На жаль, взимку він недоступний: прилетіти літаком реально, але рейси сильно залежать від погоди. Не можна бути впевненим, що ви повернетеся назад до столиці вчасно. Ще одна розвага в Норвегії – рибалка на Лофотенах. Це острови за Полярним колом, які вражають своєю величчю та красою природи.

Відвідайте Шпіцберген – архіпелаг островів у районі Північного полюса. Покатайтеся на упряжці з хаски, подивіться на північне сяйво або відвідайте місто-примару, розташоване в російській частині архіпелагу. Дістатися до Шпіцбергена можна з Мурманська або норвезького Тромсе.

Норвегія – чарівна. Північна країна із мінливою погодою залишить слід у вашому серці та запам'ятається надовго.

Район Согнефьорда щорічно відвідують полчища туристів, які прагнуть побачити краси дикої природи Норвегії: стрімкі скелі, водоспади, вузькі тіснини, стислі горами затоки часом лише двісті метрів завширшки - все тут є удосталь. Особливо любимо норвежцями та туристами Нерейфіорд, занесений до списку Культурної спадщини ЮНЕСКО. Якщо Согнефіорд налічує в довжину 204 кілометри, то Нерейфіорд вдесятеро менше, зате, пропливаючи по ньому на катері, отримуєш як би уявлення про всю країну відразу, через що маршрут, що включає круїз і проїзд по пробитій в скелях залізниці Фломсбана називається "Норвегія у мініатюрі".

У період із травня по вересень катери Нерейфьордом ходять по п'ять-шість разів на день (розклад є на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В решту часу - а на сайті чорним по білому сказано: "маршрут працює цілий рік" - рейс з Гудвангена (один кінець фіорду) у Флом (інший кінець) здійснюється 1 раз туди і стільки ж назад.

Зазвичай туристи стартують до Осло, доїжджають до станції Мюрдаль, сідають у вагон Фломської залізниці, після чого тупають на борт катера, а закінчивши круїз, їдуть з Гудвангена до Вос і далі до Бергену. Цей маршрут хороший для літа, а для весни не дуже: якщо так їхати, до Гудвангену потрапляєш до п'ятої вечора. Поки чекаєш на автобус, вже почне темніти і гірська краса району залишиться без належної уваги. Я вирішив підійти до питання з іншого кінця - пройти весь шлях у зворотному порядку. Коли приїжджаєш у Вос зранку, то встигаєш на автобус о 8.20, їдеш крізь ущелини, гуляєш Гудвангеном, вирушаєш у круїз, потім Фломсбаною в Мюрдаль і поїздом у Берген.

Жадібність, виключно жадібність до вражень змусила мене скористатися вказаним маршрутом, і ось уже до найдивовижніших природних чудес Норвегії залишалося рукою подати – лише півсотні кілометрів.

Вибравшись із теплого поїзда, я насамперед озирнувся. Місто Восс, що налічує 14000 мешканців, цієї ранкової години не побажало відправити зустрічати прийшов склад жодного свого обивателя. Стало навіть якось прикро - що, щоранку, чи приходить поїзд зі столиці?! Загалом, так, майже кожне, крім неділі, бо в суботу вечірніх відправлень з Осло немає. На щастя, вокзал був відкритий, і я поспішив усередину. Скориставшись "зручностями" (нам би такі привокзальні туалети) і привівши себе в божеський вигляд, я прикинув чим зайняти 150 хвилин, що залишалися до приходу автобуса в Гудванген. Найбільше мені до душі припала думка скоротати час спогляданням світанку. Пройшовши кілометрів зо два на схід, я влаштувався на кручі над річкою Раундалселві і став милуватися зорею над горами. На свій сорому, повинен зізнатися, що це був другий схід, побачений мною - перший у пустелі дорогою з Хургади в Луксор, і ось ще один. Цей схід мені сподобався більше, мабуть, тому, що легкий морозець надавав організму деякої бадьорості, не даючи зануритися в дрімоту. Тим часом гори ставали видно все виразніше на тлі світла, а коли я обернувся назад, то побачив, що східні схили вершин вдалині вже осяяли полум'ям. Нарешті, світило явило своє обличчя через зубчасті скельні масиви, на небі не було жодної хмаринки, і стало зрозуміло, що день для прогулянки фіордами обраний виключно вдало.

Повернувшись у вокзал, я виявив, що місцеве життя починає вирувати, запрацювала каса, відкрилося кафе, стали один за одним під'їжджати автобуси - незважаючи на свій скромний вигляд, Восс є важливим пунктом подорожей по краю фіордів. Незабаром прибув і потрібний транспорт, що пройшов шлях з Бергена і прагнув у Согні. Враховуючи той факт, що в дорогу він рушив о пів на сьому ранку, не було нічого дивного в тому, що з моєю появою в салоні кількість пасажирів зросла вдвічі.

Дорога відразу виправдала очікування - то ліворуч, то праворуч з'являлися сліпуче блискучі льодовики, періодично траплялися замерзлі водоспади, а скелясті кручі були представлені вдосталь. Декілька разів ми в'їжджали в тунелі, а коли вискакували з них, перед поглядом з'являлися такі панорами, що просто дух захоплювало. Водій, мабуть, проїжджав цими місцями кілька разів на день, уваги околицям не приділяв, зате періодично з схвальною усмішкою дивився в дзеркало огляду салону, як я стрибаю з сидіння на сидіння, намагаючись зняти красу відразу з обох бортів.

Через годину після відправлення ми в'їхали в долину між кілометровою висоти горами, шофер загальмував автобус біля узбіччя і повідомив, що, ось він, Гудваген. Я подякував йому за турботу, вибрався назовні, і насамперед відібрав десяток кадрів, настільки привабливим був навколишній пейзаж. Містечко в три десятки невисоких будівель приліпилося між землею і водою, начебто підлеглий прийшов до начальника і примостився на краєчку стільця. Ранковий туман огортав черепичні дахи, у повітрі пахло благодаттю, ніщо не віщувало лиха. Мешканці, мабуть, ще ніжилися у ліжках, стояла таємнича тиша. У самому чудовому настрої я підійшов до причалу з написом "Круїз у Флом" і виявив свіжовиготовлену табличку, що говорила "У зв'язку з появою льоду у фіорді круїз скасовується. За довідками кудись там дзвоніть". Катастрофа була така несподівана, що деякий час я не міг говорити, тільки люто мукав. Потім мене прорвало. Гори, мабуть, зроду не чули стільки цікавих слів. "Козли, - кричав я кудись у простір, - виродки! На хрін ви написали, що круїзи проводяться цілий рік?! Купіть собі криголам, блін!" Містечко якось різко втратило пасторальну чарівність і стало нагадувати Салем Лот із творів Стівена Кінга або, скажімо, населений пункт із другорозрядного американського фільму жахів. Не чекаючи, поки з підвалів полізуть усякі там мутанти, я вирішив забратися з Гудвангена і поїхати у Флом - та тільки як це зробити, адже наступний автобус буде за дві години! Довелося вперше в житті йти на дорогу з протягнутою рукою. У сенсі голосувати.

Ніякого практичного досвіду з цієї частини в мене не було, тільки теоретичні викладки, що, мовляв, це дуже просто і безпроблемно. Натхнівшись подібними твердженнями, я зайняв стратегічне становище біля краю шосе - на довгому прямому ділянці, але біля широкого узбіччя, щоб машина могла зупинитися - і почав махати великим пальцем. Все виявилося справді просто: вже четверта машина позбавила мене невинності в автостопному питанні. Нізащо б не подумав, що цей люксовий мерседес мене підбере, а ось іди ж ти! Про всяк випадок, я запитав водія, чи їде він у Флом - по суті, їхати більше йому було нікуди, тому що тунель крізь скелі веде саме в це містечко, а єдине відгалуження приведе транспорт у глухий кут біля міста Андредаль, звідки можна повернутися або в Гудванген, або знову ж таки у Флом. Чоловік їхав до Флома і далі в Трондхейм; виявився він за національністю болгарином, про що повідомив, коли дізнався, що я з Росії. Уявіть, як мені почути мало не від першого зустрічного норвежця російську мову! За двадцятихвилинну подорож ми встигли обговорити важке норвезьке життя (податки великі!), завгодне лише Америці роз'єднання братів-слов'ян і витівки місцевої поліції, яка повсюди наставила камери стеження. Тут якраз закінчилося підгірське царство, і настав час розлучитися. Успіху тобі, добродушний норвезький болгарин!

Як не сердився я на організаторів, а, точніше сказати, саботажників круїзу, Флом швидко примирив мене з дійсністю. Пробув я в ньому приблизно п'ять годин, але вже з перших миттєвостей знайомства з містечком зрозумів, що мені напевно подобається.

Небо над головою відливало пронизливою синьовою, гладь фіорда була під стать, і, піднявшись на пагорб, я зробив свій найвдаліший кадр "Дзеркало", на якому гори та хмари вгорі як у дзеркалі відбиваються у воді внизу - симетрія буквально абсолютна.

Інший кадр я дещо претензійно назвав "Нічність людини перед лицем природи". На ньому крихітні фломські хатини виглядають дитячими іграшками поруч із гігантськими скелями, біля підніжжя яких вони розташувалися. Дивишся на цю картину і розумієш, що все, побудоване людьми, не зрівняється зі справою рук природи. Може, від усвідомлення цього факту homo sapiens мстить планеті як уміє, отруюючи воду і загажуючи повітря... До речі, про повітря - у норвезьких горах він воістину божественний. Мій хронічний нежить – біду майже будь-якого петербуржця – миттєво зняло як рукою. Останню годину перед поїздом у Мюрдаль я провів на лавці біля кромки води, гріючись на сонечку і намагаючись наситити легені непідробною чистотою.

Фломська залізниця будувалась двадцять років і була пущена в експлуатацію у 1940 році. Якщо враховувати, що довжина траси 20 кілометрів, то можна зрозуміти, з якими труднощами зіткнулися інженери та робітники, які все ж таки видавали в середньому тисячу метрів шляхів на рік. В одній із скель довелося навіть вирубати спіральний тунель, а в середньому ухил траси становить метр висоти на вісімнадцять метрів довжини.

Розклад руху змінюється залежно від сезону, а актуальну інформацію можна знайти на сайтах http://www.flaamsbana.no та http://www.visitflam.no Кажуть, що влітку в поїзді Фломсбани яблуку ніде впасти, то влітку, а під час моєї поїздки у вагоні було сім чоловік – три німці, дві японки, суворий на вигляд дядечко (я вважав його югославом) та власною персоною автор цих рядків. Культурно розсівшись по сидіннях, ми немов по команді розкрили взяті в касі буклети з розповіддю про дорогу і перерахуванням найцікавіших місць (дивіться праворуч - льодовик, подивіться ліворуч - водоспад) і приготувалися їсти прекрасне (зазначу, що кожен розкрив буклет на тій сторінці, де розповідь ведеться його рідною мовою - є там і російська). Тут потяг рушив, з динаміків почувся англомовний коментар, і не встигли ми від'їхати від Флома, як статечність була забута, і всі як діти повисли на вікнах, намагаючись не пропустити жодної деталі пейзажів, що відкривалися. На щастя, поїзд пригальмовував у найцікавіших місцях, а біля величезного водоспаду взагалі зупинився і дав мешканцям свого утроби можливість вийти і вдосталь зніматися. Минувши два десятки тунелів і безліч ущелин, ми прибули на станцію Мюрдаль якраз вчасно, за десять хвилин до приходу поїзда Берген-Осло, в чому, власне, немає нічого дивного, тому що розклад Фломсбани спеціально узгоджений з рухом поїздів між теперішньою столицею Норвегії. та її стародавньою столицею - так-так, Берген у середні віки два десятиліття був політичним центром країни та резиденцією норвезького короля, про що я дізнався невдовзі після прибуття до цього чудового міста.

Вийшовши з вокзалу, я відразу дістав заздалегідь роздруковану карту місцевості (докладні плани Європи аж до конкретної адреси можна знайти на сайті http://www.michelin.com) і зорієнтувався. Мій готель "Thon Bergen Brygge" ніби осторонь центру, але насправді в дуже вдалому місці - відразу за краєм знаменитої бергенської набережної з дерев'яними будинками. Кімнату я отримав, як і хотів, на поверсі для некурців; номер був без претензій, але дуже приємний – з величезним ліжком, парою стільців, великим столом, телевізором та, головне, індивідуальним опаленням. Я негайно налаштував терморегулятор на тридцять градусів, перекусив і відправився на бічну.

Прокидатися мені не хотілося, боляче вже комфортно я себе почував, але робити було нічого - слід оглянути пам'ятки, так що все, що я зміг собі дозволити - повалятися в ліжку ще півгодини, заодно подивившись новини CNN. Привівши себе в божеський вигляд, я десь близько восьми спустився в хол, де ось-ось мав розпочатися сніданок: зазвичай його накривають з 7 до 10, але у зв'язку із суботою час початку перенесли на годину. Теоретично. Опинившись у холі, я почув дивні звуки, підозріло схожі на брехання столових приладів, пішов на шум і виявив, що бенкет у самому розпалі. Ну, я, звичайно, не став часу гаяти і приєднався до загальної трапези.

Сніданок був споряджений зразково – скрізь би так годували. Всього не згадати, але в пам'яті залишилися найсмачніші сосиски-«напіврослики», ароматні тефтелі, два види гарніру, безліч салатів, півдюжини підносів з різними сирами та десяток видів ковбаси та шинки. Зрозуміло, були присутні яблучний і апельсиновий соки, молоко, чай і кава. Ще порадувало наявність апетитної свіжої випічки, яку швидко розхоплювали постояльці, але швидше приносили офіціанти. Так само оперативно поповнювалися й інші запаси продуктів, так що навіть туристи, які прийшли харчуватися через годину після відкриття свята живота, не потребували будь-яких страв.

У планах на поточний день стояв піший огляд міста, в ході якого слід відвідати місцеве турбюро і розжитися Bergen Card, що дає - ну ви вже здогадалися? ні? Гаразд, скажу, що дає право на безкоштовний проїзд по всьому регіону, у тому числі автобусом до будинку-музею Гріга, і що дозволяє вільний вхід до музеїв міста.

Задумане вдалося на славу: зробивши кілька кадрів знаменитої бергенської набережної, дбайливо відновленої після знищеної пожежі 1702 року, я заглибився в лабіринт дерев'яних будинків, про який, як з'ясувалося пізніше, багато туристів і не підозрюють. У всякому разі, коли я знову вийшов на набережну з глибини кварталу, японці, що старанно фотографували фасади, були здивовані і стали боязко заглядати в покинутий мною підворіття, а потім все ж таки наважилися зайти у вузький прохід між будинками і, мабуть, довго дивувалися своєму відкриттю . Далі мій шлях лежав на рибний ринок, де саме йшла жвава торгівля дарами моря. На прилеглій площі був туристичний офіс, що став наступним об'єктом мого інтересу. Гостинні працівники цього закладу обдарували мене різними буклетами про славне минуле та сьогодення їхнього рідного міста, і за подібну ціну у 170 крон продали "Bergen Card". Слід зазначити, що на день пізніше всі ці операції не були б можливими, тому що з жовтня до квітня офіс не працює в неділю - цікаво що тоді робити туристам?

Побродивши ще містом, я рушив у бік готелю, але не тому, що мені хотілося потрапити в номер, а тому що поряд з Thon Brygge знаходилися дві важливі пам'ятки - Haakon's Hall і Rozenkrantz Tower. На поточний день я вважав за необхідне призначити відвідування першого з будівлі з тієї простої причини, що друге в зимово-весняний період відкривається тільки в неділю, до того ж з 12 до 15, а оскільки мій завтрашній катер йшов о 12.45, я сумнівався, що за три чверті години вдасться нормально оглянути об'єкт.

Дорогою до місця початку знайомства з історією міста, я прошерстив магазини сувенірів на набережній і вирішив занести покупки в номер. Виконавши цю процедуру, я вийшов у хол готелю, і тут мене почало безперечно мучити спрага; яка удача, що в холі стояв кавовий автомат, що абсолютно безкоштовно наділяв постояльців смачним напоєм, до якого додавались вершки та цукор. Увечері, коли у вестибюлі запалюють камін, сидіти на дивані з чашкою кави – одне задоволення, але й вдень там було дуже затишно. Насилу відірвавшись від м'якого сидіння, я все ж таки вирушив підвищувати свій культурний рівень.

Зізнаюся, що підвищив його не дуже. Будинок Хаакона, розписаний у путівнику як резиденція короля Хаакона Хааконсена між 1247 і 1261 роками, виявився присадкуватою кам'яною спорудою з величезною, абсолютно порожньою і гучною залою. Хоч би зброю розвісили в ньому, чи що... Залишалося пишатися, що відвідав таке історичне місце.

Наступним пунктом програми був музей історії міста із двох частин – музей натуральної історії та музей культурної історії. У першому були рясно представлені зразки флори і фауни тутешніх місць, щоправда, колекцію здавна не оновлювали, оскільки однією з геологічних карт регіону вважався Ленінград. Взагалі, науці про надра було присвячено чимало експонатів - око раз у раз натикалося на різні камені, малюнки зрізів скель тощо, а квінтесенцією геологічного спрямування став атракціон "Землетрус". Залазиш на майданчик, хапаєшся за поручні та натискаєш велику червону кнопку. З динаміків доноситься жахливий гуркіт, а "стовище" починає трястись, наче припадковий хворий. Після декількох хвилин болтанки амплітуда коливань йде на спад, так само як і стихає шум каменю. Діти, та й дорослі, верещать від захоплення.

Музей культурної історії сподобався мені більше, тому що я завжди відчував слабкість до етнографії, а тут численні народні костюми, предмети начиння та побуту, всякі там різьблені скриньки заповнювали триповерхову будівлю під зав'язку. Натхнений знайомством з культурою регіону, я залишив комплекс майже о пів на третю і відразу опинився в цейтноті, бо хотів до 15.00 потрапити до бергенського Акваріуму, щоб подивитися призначене на цей час знамените шоу морських котиків та пінгвінів. На західний край півострова Норднес, куди мені потрібно було потрапити, за ідеєю ходить автобус, але мені хотілося ще подивитися місто, так що я пішов пішки і дуже в цьому досяг успіху, опинившись у потрібному місці за 5 хвилин до початку вистави.

За бергенською карткою вхід до Акваріуму безкоштовний лише з жовтня до квітня; в інші місяці є знижка 25% від ціни в 100 крон. Гордо пройшовши через турнікет зі своєю карткою, я поспішив до басейну з пінгвінами, де виявив, на свій подив, ще й котиків. Виявилося, що у відсіку останніх лопнуло скло та їх перевели до сусідів, через що, як повідомляло оголошення на огорожі, шоу буде показано у скороченому вигляді. Ох вже мені ці оголошення... Ну, що за невезуха...

Витівки котиків на мене особливого враження не справили, куди більше сподобалися пінгвіни. Цих створінь ми здебільшого бачимо на суші, коли вони перевалку бредуть кудись у своїх справах. Бергенський акваріум дозволяє подивитися на мешканців Антарктики в їхній рідній стихії, і коли бачиш, з якою швидкістю і грацією пінгвіни носяться під водою, раз у раз вискакуючи на поверхню на кшталт дельфінів, тут же розумієш, наскільки помилковими були твої попередні судження про розчулених тварин.

У комплексі акваріума є кілька секторів, включаючи розділ тропіків, а також стереокіно, окуляри, частка якого продаються за 20 крон, хоча вхід до зали безкоштовний. Репертуар періодично змінюється; мені випало відвідати фільм про акули. З урахуванням стереоефекту, видовище ще те: легіон із сотні акул-молотів, що пливуть, здається, на відстані витягнутої руки, вражає.

У районі п'ятої вечора я розпрощався з акваріумом, практично виконавши програму на день, за винятком єдиного пункту, а саме перегляду заходу сонця. Тут у справу втрутилися сили природи: за статистикою, у Бергені 300 днів на рік йде дощ. З ранку виразно здавалося, що ця доба буде з-поміж 65 "сухих", до полудня встановилася повна невизначеність у цьому питанні, а на момент моєї вечірньої появи на краю бергенської бухти за туманом і водяною завісою не було видно протилежного берега в сотні метрів. Довелося йти несолоно хлібавши в готель, точніше, їхати туди, тому що мені спало на думку вивчити, як користуватися транспортом по "Bergen Card". Все виявилося нескладно - картку слід вставити стрілкою вниз в квитковий автомат - і можеш їхати куди заманеться. Мені захотілося в готель – грітися та сушитися.

Новий день приніс новий клопіт - треба було вирішити, з якої точки оглядати панораму околиць Бергена. Варіантів було два - гора Ульрікен в 642 метри або вдвічі менша за гору Флоєн. Я розраховував з'їздити на одну з пагорбів попереднього вечора – подивитись місто на заході сонця, а на іншу з ранку – щоб побачити те саме при сонячному світлі, та підвела давня погода. Тепер доводилося робити вибір. Подумавши, я вирішив пожертвувати висотними амбіціями, в тому числі й тому, що до підніжжя Ульрікену треба ще кудись їхати, тоді як фунікулер на Флоєн відходить майже з самого центру міста.

У "Bergen Pass" включена одна поїздка туди-назад на Флоєнсбані, причому в касі ставлять на картку спеціальну позначку, при спробі стерти яку з поверхні пластику зіскаблюється захисний шар - не приховую, перевіряв... Власне підйом займає кілька хвилин, після чого в розпорядження мандрівника надходить протяжна панорамна тераса, з спеціальним покажчиком основних будівель. Решта гори рясно вкрита лісом, через який прокладені пішохідні маршрути, і за наявності часу можна здійснити прогулянку, що бадьорить. На жаль, вояж довелося відкласти до кращих часів і, провівши на оглядовому майданчику хвилин сорок, я спустився вниз, після чого поспішав до Морського музею.

Експозиція розкривала відвідувачу історію морської справи від давніх часів до наших днів. Найцікавіша частина музею розповідала про Другу Світову війну, у тому числі про морські битви у тутешніх водах. Можна було вибрати на стенді відеоепізод та простежити протистояння союзних конвоїв та німецьких субмарин. З усіх експонатів найбільше запам'ятався мені двометровий далекомір, націлений через вікно на затоку. Зазирнувши в нього, я побачив серед хвиль невеликий клаптик суші з укріпленим на ньому щитом, але накреслене там оголошення не зміг розібрати. Відірвавшись від окуляра, я важко міг побачити сам острівець, табличку ж взагалі не бачив, не кажучи вже про читання написів. Оце оптика!

Останньою визначною пам'яткою Бергена в моїй подорожі стала вежа Розенкрантца, названа так на честь коменданта міста, що затіяло в 1560 будівництво нових укріплень. Знявши з висоти кам'яних зубців залиту сонцем бергенську бухту, я поспішив до терміналу Страндкай, адже в квитку була чітко зазначена необхідність явки на посадку за півгодини до відплиття.

Ну і навіщо, питається, я поспішав, коли пускати на борт сталі о 12.40, і не тільки я прийшов заздалегідь - маса народу тинялася по будівлі біля причалу, шукаючи, чим би себе зайняти. Найцікавішою деталлю терміналу виявилися осередки зберігання багажу, удвічі дорожчі, ніж на залізничному вокзалі. Чого б це?

Поданий під посадку корабель був чимось середнім між прогулянковим теплоходом, вітчизняним "Метеором" та катамараном, оскільки мав два кілі, обтічну форму та пристойну швидкість ходу. Вмістивши в себе чоловік двісті (не всі місця були зайняті), він відвалив від пристані, причому при посадці квитків не питали, зате навіщось просили в диктофон вахтового назвати прізвище і місце призначення. Перевірки ніякої не було, але після виходу на зупинках екіпаж збирав проїзні документи плюс кілька разів по трансляції пройшло оголошення, що пасажири, які не встигли сплатити за проїзд, можуть зробити це у касира на першій палубі. Крім каси, там знаходився бар, який торгував сендвічами, морозивом та напоями, і стелажі для громіздкого багажу, що були під пильним наглядом телекамер.

Я зайняв собі крісло на верхній палубі біля вікна, але сидів на місці не дуже багато, постійно тягаючись на відкриту корму фотографувати околиці. А зняти було що - вибравшись з гавані Бергена, катер видав повний хід, так що ззаду встали білі фонтани. Я оцінив швидкість кілометрів у 60, і цим крейсерським ходом ми йшли більшу частину шляху, пригальмовуючи тільки перед причалюванням у крихітних містечках та селищах. Головну частину пейзажу складали низькі порослі лісом шматочки суші, скелясті острови, і снігові вершини вдалині лівим бортом. Чи не щохвилини я згадував назву ще радянських часів фільму «І на каменях ростуть дерева...» Сонце світило, дув пристойний вітерець, і якби не любителі тютюнового диму, що сконцентрувалися на кормі, в єдиному дозволеному для куріння місці, все було б взагалі чудово. Чотири з лишком години пролетіли непомітно, і коли катер входив у порт Ставангера, мені навіть не захотілося з ним розлучатися, тим більше, що в четвертому за величиною місті Норвегії у мене не було ні притулку, ні особливої мети, тільки п'ять з половиною годин до поїзда. в Осло.

Розумно припустивши, що слід хоча б оглянути місцевість, я випитав дорогу до головного собору Домкірхе, біля нього зорієнтувався, вийшов про всяк випадок до вокзалу впевнитись, чи звідси йде поїзд. Погулявши ще годину вуличками, я дійшов висновку, що час, що залишився, слід провести дещо плідніше і всередині мене знову заворушився дух авантюризму, інакше як пояснити, з чого мені на думку прийшла ідея відвідати пам'ятник "Три мечі", про дорогу до якого я чув тільки краєм вуха: треба, мовляв, дістатися торговельного центру Мадла, а звідти, взявши вліво, рухатися до озера. Ось із такими орієнтирами на руках я вирушив у похід.

Спочатку все йшло добре (як сказав чоловік, що впав з даху, пролітаючи повз п'ятий поверх) - періодично траплялися покажчики, які повідомляли для велосипедистів напрямок на Мадлу. Потім стовпчики з написами якось різко скінчилися, якраз на роздоріжжі. Хвилин п'ять я зображував витязя на роздоріжжі, схилився в результаті вибрати правий шлях, але вирішив про всяк випадок спитати дорогу. Поблизу була бензоколонка, на якій стирчало кілька машин, і я бадьоро попрямував до першої-ліпшої, спантеличивши водія питанням, чи не знає він, яка з доріг веде до району Мадла. Він відповів, що обрана мною дорога саме туди й веде, і поцікавився, що саме мені потрібно. Я пояснив, що Мадла як така мені не потрібна, "я, бачите, цікавлюся пам'ятником "Срі Суордз". "Не зрозумів, - відповідає, - чим-чим?" каже норвежець, - не розумію! Що це за слово "сворд"? Я починаю махати руками, зображуючи битву та повторюю "вікінг", "вікінг". Тут до нього починає доходити. "Отже Вам потрібен пам'ятник "Срі Суордз" (а я йому про що товкмачив?!) Ну, це загалом в той бік, але дуже далеко, - і, похитавшись - якщо хочете, я можу Вас підвезти. .." "Охоче скористаюся Вашою люб'язністю", - негайно відповів я і поліз у машину. Цього разу мені дісталася блискуча BMW, майже нова, принаймні салон приємно пах шкірою. Ну, строго кажучи, я в глибині душі сподівався на подібний результат, але не сильно, і ось удача знову зі мною.

Їхати виявилось хвилин 15, протягом яких водій якось наполегливо з'ясовував, чим я займаюся і що роблю у цих краях. Я вирішив діяти пішло, як співається у фільмі "Іронія долі" - "навру з три короби, нехай дивуються..." і повідомив, що втомився від сидіння в офісі (натуральна брехня), вирішив скуштувати вільне життя (напівправда), чому і подорожую з рюкзаком за плечима (щоправда). Він серйозно поцікавився, чи я не ночую в наметі на природі. "Ви що, смієтеся, - здивувався я. - Треба бути цілком божевільним, щоби в таку погоду ночувати на вулиці". "Так, - похитав він головою, - клімат у нас не подарунок". "У нас він ще більш бридкий" - гордо вимовив я. "А ви звідки?" "З Росії, із Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мій знайомий був у Вашому місті і захоплювався його красою". "Так, - підтримав я честь країни, - там є чим захопитися" (відійшов би його знайомий метрів на двісті від Невського проспекту, він би таке побачив - вік не забув би...) Тут абориген так розчулився, що змінив свої плани - як він пояснив, зазвичай його шлях додому лежить по одному березі озера, від роздоріжжя біля мадланського торговельного комплексу вперед, але заради мене він зверне ліворуч, довезе до самого пам'ятника і поїде потім з іншого боку водойми. Ось так я і потрапив прямісінько до "Трьох мечів".

Розпрощавшись із чутливим норвежцем (він, виїжджаючи зі стоянки біля пам'ятника на дорогу навіть помахав мені наостанок), я поспішив зняти монумент і себе на його тлі, поки сонце ще не пішло за низькі пагорби вдалині. Знімки вийшли все - три величезних клинка, охоплені жовто-жовтогарячим полум'ям вечірнього сонця, виглядають притулком велетнів-йотунів.

Побалакавшись біля пам'ятника з півгодини, я вирішив повертатися назад до Ставангера і, проігнорувавши перспективу автобусного переїзду (з центру міста, виявляється, якраз до монумента ходить прямий транспорт), пішов пішки, орієнтуючись по поміченим раніше будівлям.

Іти до центру нафтової столиці Норвегії неквапливим прогулянковим кроком виявилося приблизно година. Спочатку дорога пролягала повз торгові комплекси, потім запетляла по парку, після чого я опинився в знайомих місцях на околиці Ставангера, звідки до вокзалу було рукою подати, і весь цей час заграва за моєю спиною повільно змінювалася темрявою, наче хтось неквапливо крутив регулятор. світла. Напевно, Норвегія прощалася зі мною і з цього приводу сумувала. Я відповідав їй взаємністю.

Як я не крутився, а дві години тужливого очікування на вокзалі довелося пережити. Настрою щось робити не було, так що я дістав фотоапарат і став переглядати відзнятий матеріал, одночасно згадуючи події поїздки. Я якраз милувався краєвидами Бергена, як сталася подія, що сколихнула вокзальне життя - у залі з'явився в хламіну п'яний турист, як він представився парочці, що сиділа на лавці спиною до мене - швед. Певний час трійця мляво спілкувалася - говорив переважно прибулець - потім почулося приглушене бубнювання, потім вигук на кшталт "Плював я на поліцію" (вільний переклад, адже норвезьким я не володію), і підозріле дзюрчання. Коли я обернувся, швед невимушено спорожняв сечовий міхур у проріз між квитковими автоматами. Парочку, що з ним розмовляла, як вітром здуло, так само як і хлопця з дівчиною, що сиділи навскіс. І якщо перші двоє зникли невідомо куди, то другі, як з'ясувалося, вирушили за поліцією. Через п'ять хвилин двоє поліцейських з'явилися на місце події і почали розмовляти з п'яничкою замість того, щоб взяти його під мікитки і відправити в "мавп". Як і всякий гопник перед лицем сил правопорядку, швед тут же "здувся", про обіцянку наплювати на поліцію забув і почав виправдовуватися, що це, мовляв, не його рук (а точніше...) справа. Поліцейські трохи з ним посперечалися, потім ще раз запитали хлопців, що нервово переступали неподалік, чи бачили вони на власні очі неподобство. Ті підтвердили, що так, і винуватець – ось він. Один із правоохоронців підійшов ще й до мене, і я теж підтвердив вину пиятики, та тільки всі свідчення не переважили відмикань. Коли я пішов вантажитися в поїзд, скандал все ще продовжувався. Напевно, пам'ять про це кричуще правопорушення ще довго бередитиме душі ставангерців...

Переїзд пройшов без емоцій, тим більше що сусіднє крісло порожнє практично весь шлях, і було зайнято тільки десь на підходах до Осло, в Драммені, чи що. О пів на восьму я опинився на пероні центрального вокзалу норвезької столиці, купив квиток до аеропорту, підкріпився на дрібничку, що залишилася, смачною кавою з величезним шматком торта, і відправився блукати містом, благо до вильоту залишалося ще п'ять годин.

Вдосталь нагулявшись набережною, я кинув у води затоки монетку (ось буде археологічна сенсація, коли через 1000 років на шельфі Осло знайдуть російську копійку) і рушив на вокзал. Тут мене підстерегла чергова пригода - я сплутав Ліллестрем з Ліллехаммером і сів у поїзд, що йде до передмістя Осло замість складу, що проходить повз аеропорт по дорозі до колишньої столиці Зимових Олімпійських ігор. На щастя, електрички в Гардемоєн проходять і через Ліллестрем, так що був шанс пересісти після прибуття в кінцевий пункт маршруту, але я не знав, як поставиться кондуктора до такої поїздки. Деякий час мені було не по собі від перспективи пояснень власної безглуздості, але кондуктора все не було, і я підбадьорився - може, обійдеться ... Вже на під'їзді до Лілестрему я зрозумів, чому ніхто не перевіряв квитки: я сів у вагон для власників сезонних проїзних - їм дозволяється користуватися лише "постійним клієнтам", про що є відповідні написи.

На станції я простояв хвилин двадцять, обдуваний легким вітерцем і сонцем, що не на жарт розійшовся. Так добре пригрівся, що коли підійшов потрібний поїзд, сідати в нього мені зовсім не захотілося. Зібравши волю в кулак, я все ж таки підійшов до дверей складу, натиснув відповідну кнопку (адже можна не здогадатися і проторчати біля закритих дверей весь час стоянки) і опинився всередині. Майже одразу прийшов кондуктор, адже тепер я вибрав "нормальний" вагон. Я пред'явив квиток, він подивився на дату (тут було все нормально), на кінцевий пункт поїздки (теж порядок), потім на вихідний пункт подорожі, і я відчув, що його стало клинити. "Щас зависне", - встиг подумати я до того, як зовсім виразно почулося дзижчання: мабуть, у норвежця кульки заходили за ролики - чому людина сідає в Лілестремі, коли квиток їм куплений на вокзалі в Осло. На щастя, нервова система кондуктора виявилася міцнішою, ніж я думав, він похитав головою, зробив потрібні маніпуляції компостером і пішов. В аеропорт я встиг якраз на початок реєстрації.

Без зусиль знайшовши потрібні стійки, я виявив, що за ними реєструється одразу кілька рейсів, тож утворилася пристойна черга. Була альтернатива - спеціальний автомат, до побратима якого я придивлявся ще в Гельсінському Вантаа, але не наважився скористатися. А чого, питається, було боятися? Підходиш, натискаєш на екрані розділ "Реєструватися", вводиш кодовий номер бронювання, а коли висвічується потрібний рейс, вибираєш "тільки ручна поклажа" або "здаємо в багаж", і в останньому випадку вказуєш, скільки місць багажу є. Після цього на екрані з'являється план салону, на якому слід вибрати бажане місце. По закінченні маніпуляцій автомат видає посадковий талон і багажну наклейку, закріпивши яку, несеш майно до спеціальної стійки, де здаєш на руки приємній дамі, яка перевіряє правильність оформлення бирки. Вуаля, ти вільний як птах, а учасники черги, як і раніше, тупцюють посеред зали.

Насамкінець я за кредиткою придбав у "Duty free" пляшку норвезької сорокаодноградусної настойки - проставитися на роботі. Поруч був магазин сувенірів, і я прикинув, чи всім купив подарунки; виявилося, нікого не забув - мамі теплі вовняні шкарпетки, подружці стильний шарф, братові компанію мініатюрних тролів, друзям та колегам фігурки вікінгів. Собі я запас симпатичний макет драккара і монетку з діркою в середині - це для грошової колекції, де вже накопичилася дрібниця з трьох десятків країн.

Десятихвилинне запізнення рейсу я вважав річчю нісенітницею, і даремно: ця затримка була відправною точкою для справжніх пригод, а саме повної драматизму та яскравих відчуттів поїздки додому. Здавалося б, що складного доїхати з Гельсінкі до Петербурзі? Десяток фірм на всі лади пропонують свої послуги на цій ниві. Дзвоню в одну: "Ні, - кажуть, - автобус сьогодні скасовано". В іншій взагалі ніхто не відповідає. У третій, не дослухавши запиту, починають засувати, як комфортно їхати з ними до Фінляндії, приходьте, мовляв, на Ліговський проспект до пів на десяту. Я починаю кричати в трубку, що мені потрібно виїхати з Гельсінкі - на тому кінці сумно повідомляють, що допомогти ніяк не можуть. Ще одна контора має мікроавтобуси, але немає місць. Нарешті, додзвонився до компанії, в рекламі якої російською мовою сказано, що їхній транспорт відправляється з Фінляндії о 20.00 по Москві. "Ага, - відповідають, - вечірній автобус у нас є, але він уже поїхав!" "Як так?!?!", - Не розумію я. "Та ось, народу зібралося до четвертої години багато, та й водій вирішив рухати в Росію". ".......!" Здорово, думаю - приїжджаєш ти в аеропорт до початку реєстрації, як годиться, за дві години, а тебе сповіщають, що борт твій уже полетів - зібралося, бачите, багато пасажирів та екіпаж вирішив, чого даремно на землі стирчати... Можна, млинець, проїхати половину земної кулі точно за розкладом, але як зв'яжешся з вітчизняними дурфірмами та тупагентствами, пиши пропало...

Поки я спілкувався з виродками-транспортниками, пішов вечірній поїзд на батьківщину, про що я дізнався на залізничному вокзалі через десять хвилин після відправлення поїзда. А за час походу на вокзал в автобусному терміналі закрилися каси, тож до десятої вечора я був у повній невідомості щодо вартості квитка на нічний рейсовий автобус; як виявилося, 32 євро. Скінчилося справа походом до банкомату, зняттям готівки до потрібної суми (п'ятнадцять монет у мене було запасено з розрахунком на "барижний" автобус) та незапланованим нічним переїздом. О 7-й ранку я прибув, нарешті, до рідного міста, а о 9-й з'явився на роботу розбиратися в тому, що сталося напередодні збої мережі. Тільки наступного вечора, як слід виспавшись, я зрозумів, що подорож завершилася і, розглядаючи фотографії, став підбивати підсумки поїздки.

Все загалом пройшло непогано. Єдиний великий зрив з круїзом по Нерейфіорду стався не з моєї вини, а тому, що в західних ділових паперах називається "god"s will", а в російських контрактах "обставина непереборної сили". В іншому план подорожі був виконаний повністю. справа, що багато цікавих місць Норвегії залишилося неохопленими, і це провокує організувати в недалекому майбутньому ще один вояж.У нього я неодмінно включив би відвідування Лісефіорда з підйомом на гору Прекестулен (недалеко від Ставангера, але транспорт туди ходить тільки влітку), переїзд на з Бергена в Согні, круїз Нерейфіордом, проїзд дорогою Тролей і прогулянку заповідником Йотунхаймен, ще добре б обов'язково дістатися до Боде і побувати на Лофонтенських островах, а також відвідати мис Кіркенес, найпівнічнішу точку Європи. знаю, але знаю, що всі передумови для цього є: і теоретичні, бо я притягнув з поїздки цілу купу проспектів і буклетів, що містять потрібні е адреси, сайти і дані, а головне практичні - адже набутий безцінний досвід самостійної подорожі Норвегією, суворою і гордою країною скель і води.