Gör-det-själv stativ under pannan. Sätt att hänga en vattenkokare över en eld

En av fördelarna med friluftsliv är att laga mat på öppen eld, vilket gör att ukha, kulesh och till och med enkelt te verkar otroligt gott. Men det är inte alltid möjligt att hitta lämpliga stenar för att bygga en sken av en härd. Att ta med sig ett lätt stativ av aluminiumrör är därför en utmärkt lösning, eftersom det inte tar mycket plats, är snabbt monterat och är bekvämt att använda. Naturligtvis kan du köpa en färdig fabriksmonterad produkt, men för en hantverkare som gillar att göra allt med sina egna händer är detta inte intressant.

Nödvändiga material och verktyg

För att bygga ett stativ för en vandring behöver du följande material:

3 stycken aluminium eller tunnväggigt stålrör 150-200 cm långt Ju längre rören är desto högre blir stativet.
3 st stålöglor.
3 S-formade krokar.
Metallkedja för att hänga bowlaren.

Av de verktyg du behöver:

En hammare.
Bulgarisk eller handsåg för metall.
Tång.

Att göra ett stativ

Nu kan du gå direkt till monteringen av stativet. Om rör av större längd förbereddes måste de skäras till en lämplig längd, som kan vara vilken som helst.
För att koppla bultarna till varandra måste du öppna en av öglorna lite så att du kan sätta på andra bultar.

Det bekvämaste sättet att göra detta är att hålla bulten i ett skruvstycke och öppna ringen med en tång eller en gasnyckel. Det här är den svåraste delen av att montera stativet, så det kommer att ta lite pyssel.
När ögat är tillräckligt pressat sätts ringarna på de andra två bultarna och ena änden av kedjan på det.

Efter det, med hjälp av en hammare, komprimeras den oklänkta ringen så att de slitna elementen inte faller ut och strukturen förblir intakt.
Stativbenen ansluts i denna ordning.
Änden av en bult med en mutter skruvad på den sätts in i en av ändarna på rören. Om muttern dinglar fritt i röret måste du knacka på röret på en styv bas lite ovanför och under muttern och platta till det lite. Detta kommer säkert att fixera muttern i röret så att stativet inte faller isär vid det mest olämpliga ögonblicket.

När detta är gjort sätts en S-formad krok på kedjan 3-5 länkar från toppen av stativet, vilket gör att du kan justera höjden på disken ovanför elden.
Råd! Änden av kroken, som sätts på kedjan, måste klämmas fast med en hammare eller tång så att den inte faller ut och inte tappas bort under transporten.
Om längden på kedjan är för lång, måste den kortas så att disken ligger några centimeter över marken när stativet fälls ut.

En annan S-formad krok sätts på kedjans sista länk, änden kläms fast. Rätter kommer att hängas på denna krok: en kittel, en vattenkokare, en vattenkokare eller andra lämpliga redskap.

Du kan justera höjden på disken ovanför brasan genom att flytta på stativets ben eller genom att haka fast kedjan i flera länkar på den övre kroken.

Av fördelarna med denna design bör det noteras dess kompakthet och lätthet att vika / veckla ut.

Om så önskas kan du utöka funktionaliteten på stativet något. Till exempel kan man borra hål i benen och fästa ytterligare krokar på vilka det blir möjligt att torka skor eller hänga disk från elden så att maten inte svalnar.
Notera! Vid eldning av öppen eld i naturen ska brandsäkerhetsreglerna följas! Du måste också övervaka kläderna eller skorna som torkats över elden så att de inte brinner. För att göra detta måste stativets ben vara av sådan längd att deras nedre del kan placeras på tillräckligt avstånd från elden och förbli kall.

Eldutrustning bland turister förstås oftast som en uppsättning enheter som gör det lättare att göra upp eld och laga mat på den. Denna utrustning kallas även en lägereldset. Den innehåller alla nödvändiga tillbehör för en person vars uppgifter på en vandring inkluderar att bygga och underhålla en eld.

Ett lägereldset som saknar ett rep med krokar.

Eldsutrustning inkluderar följande utrustning:

medel för att erhålla öppen eld;
hjälpmedel för att tända eld;
rep med krokar;
"p"-formad ställning;
stativ;
skulderblad
såg och yxa;
brännare.

Vissa hänvisar också till lägerelden som kökstillbehör och redskap där maten ska lagas. Vanligtvis är dessa grytor, grytor, burkar och pannor gjorda av rostfritt stål, aluminiumlegering eller titan. Men vi kommer inte att prata om dem i den här artikeln. Det kommer att räcka att säga att de behövs, annars vad skulle vara poängen med att laga mat?

Porslin på en vandring kan vara både väldigt enkelt och ganska dyrt, och under överlevnadsförhållanden är det fullt möjligt att klara sig utan det.

Utrustning för öppen eld

Tändverktyg inkluderar tändstickor, gaständare, en flinta och en kolv för att tända eld.

Dessa verktyg, som namnet antyder, tjänar till att snabbt få en öppen eld, från vilken själva elden tänds.

Naturligtvis kan du tända en eld på andra sätt, men vanligtvis är de antingen mer arbetskrävande (till exempel att göra upp en eld med friktion, som de gjorde förr i tiden), eller kan reproduceras endast under strikt definierade förhållanden ( till exempel göra eld från solen), eller är endast tillgängliga för vissa kategorier av människor (till exempel eld med ett skott från en pistol). Därför är populära sätt att få eld det mest rationella valet.

Flinta och flinta är de mest pålitliga, men inte de lättaste eldstartarna att använda.

Av mångfalden av sådana verktyg skulle jag rekommendera följande:

Vanliga matcher. De är billiga och antänds lätt. Du måste ta med dig minst två lådor på en vandring och lägga dem på olika ställen, till exempel i en ryggsäck och en jackficka. Det är bättre om tändstickorna är skyddade från fukt (vi funderade på hur man gör detta).
Lättare. Bättre gas på ett piezoelektriskt element i mängden två stycken. Turbo-tändare har visat sig mycket bra och fungerar även i hård vind, men sådana modeller är vanligtvis ganska dyra. Läs mer om de olika typerna av tändare och deras användning i naturen, berättade vi här.
En eldstartare, ibland utrustad med en magnesiumstång för att producera chips med hög förbränningstemperatur. Magnesium hjälper till att starta eld även i regnigt och blåsigt väder. Moderna eldflintor är inte billiga, och de är inte lika lätta att använda som tändstickor och tändare: det är mycket svårare att tända en eld med en flinta. Det här sättet att elda, som ofta används i stället för tändstickor, är dock värt att lägga pengar på. Flinta är inte rädd för frost, vatten, vind eller brott. Denna "osårbarhet" gör den till en pålitlig följeslagare för friluftsentusiasten. Dessutom är det bekvämt att ha med sig en eldstartare, hängande runt halsen på ett tunt rep, så att den alltid finns till hands, även om en person lämnade tältet på natten för att lätta på sig själv och gick vilse eller var borta från gruppen efter en misslyckad flodkorsning.

Videon nedan visar hur du kan göra en stålfil från en fil med dina egna händer:

Andra sätt att göra eld är inte värda uppmärksamhet, eftersom de är mer nyckfulla och svåra att använda. Så, till exempel, när du använder en eldkolv eller en uppsättning för att tända en eld från flinta och flinta, måste du vara särskilt uppmärksam på hur torrt tinderet är, utan vilket det inte kommer att vara möjligt att tända en eld på sådana sätt, och att använda en kraftfull, men dyr och tung laser för en brand är osäkert och irrationellt.

Tändningshjälpmedel

Hjälpmedel för att elda är olika material som hjälper till att snabbt och enkelt göra upp eld. Vi pratade om dem i detalj i Här kommer vi att överväga de mest populära bland turister.

Bland de mest populära medlen för tändning är:

Paraffinljus. De brinner länge och är resistenta mot fukt.
Bomullsservetter indränkta i vax, paraffin eller vaselin. De brinner starkt och under relativt lång tid.
Plexiglas. Denna polymer är lätt, inte rädd för fukt, brinner under lång tid, utan att släppa ut särskilt giftiga ämnen, vilket betyder att den är säker att använda.
Torrt bränsle (torr alkohol). Det brinner länge, men är känsligt för fukt. Men trots sin hydrofobicitet fortsätter den att användas i stor utsträckning av turister och militärer, både som ett hjälpverktyg för att tända en eld och som ett oberoende bränsle som låter dig värma en liten mängd mat på fältet.

Videon nedan visar flera typer av tändning för en eld:

Det räcker att ha ett visst utbud av sådana material med sig för att förenkla uppgiften att göra upp en eld under svåra förhållanden, till exempel efter ett långt regn. Om antändningen för elden upphörde eller helt enkelt inte togs med sig på en vandring, eller om personen befann sig utan utrustning i en nödsituation, kan sådan antändning ersättas med naturliga analoger, till exempel tallharts blandat med trä.

Eldrep med krokar

Det är väldigt bekvämt att använda en metallkabel för att hänga flera krukor över en eld. Det brinner inte ut, väger lite, men löser problemet med samtidig tillagning av olika livsmedel. Till exempel kan gröt kokas i en gryta, vatten till te kan kokas i en annan.

Kabellängden väljs utifrån området för den planerade branden. Det bör räcka så att elden inte värmer upp repen som är fästa vid kabeln längs dess kanter. Men du måste komma ihåg att med längden på kabeln kommer dess massa i ryggsäcken också att öka. Därför är den gyllene medelvägen här, liksom på andra ställen, viktig.

Kabeltjockleken måste garantera säkerheten vid användningen (en mycket tunn kabel kan brista under stark spänning och belastning). För dessa ändamål tog jag en kabel som var några millimeter tjock.

När den är monterad är en sådan kabel väldigt kompakt och tar inte mycket plats i en ryggsäck. Bilden visar honom med en speciell väska:

Ändarna på en sådan kabel böjs i små öglor och fixeras i detta läge med metallklämmor. Fixeringen måste vara tillförlitlig så att öglorna inte böjs av även med betydande belastningar som kommer att uppstå vid tidpunkten för upphängning av rätter med mat som tillagas på kabeln.

Utöver kabeln behöver du lägga två rep på 5-6 meter i ryggsäcken. Jag använde en 3 mm sladd för detta.

Dessa rep kommer att fästas i ena änden till kabelns öglor och i den andra - till stöden som står på sidorna av elden, till exempel till trädstammar. Vanligtvis bör denna längd av rep vara tillräckligt för att nå närliggande träd och säkra strukturen till dem. Men i vissa fall är det bättre att spela det säkert och lägga en extra lina i ryggsäcken: trots allt väger repet lite, men det kan komma väl till pass i olika situationer - från att reparera utrustning till att bygga en koja och primitivt. skogsmöbler.

När man hänger upp disk med mat på en kabel kommer den att böjas. För att förhindra att kittlarna glider längs kabelns avfasningar används speciella metallkrokar som "biter" kabeln under belastningen av disken som hänger på dem. Således, genom att lyfta kroken tillsammans med disken, kan du flytta den till en bekväm plats och lämna den där utan rädsla för att halka.

Istället för färdiga metallkrokar kan du använda hemgjorda med egna händer från grenar direkt vid parkeringen. För detta:

1. Ett starkt, men inte särskilt tjockt träspjut i form av bokstaven "Y" hittas eller skärs från ett träd;
Extra delar skärs från flygbladet med en kniv så att en krok erhålls i form av bokstaven "J";
På krokens långsida, på olika höjder, görs djupa tvärgående snitt från sidorna av krokspetsen, tillräckligt för att kabeln ska kunna föras in i dem. Allt - kroken till bowlerhatten är klar.
En bowlerhatt hängs på den nedre delen av denna krok. Bowlerhattens höjd över elden regleras av valet av en skåra, med vilken kroken kommer att hängas på en kabel.

I princip, om du inte planerar att justera höjden på krukan ovanför elden, kan du begränsa dig till en skåra på en sådan krok och hänga den upp och ner, haka fast krukan på den eller kroka krokens krökta del på kabeln och för in kastrullens handtag i skåran.

Den här enheten är mycket bekväm, men när du använder mer än en krok med en bowler kan sådana fästelement glida längs kabeln, vilket kanske inte är särskilt bekvämt med stark hängning.

"U"-formad ställning

Det "U"-formade stället är tillverkat av metall och kan fällas ihop för enkel transport. Det här föremålet är tyngre än ett tjuder, men kan vara bekvämare att använda när det finns få träd i området.

Bilden visar ett sådant klassiskt ställ:

Till exempel stötte jag på en sådan situation för många år sedan när jag semestrade på Kinburn Spit. Det fanns inga närliggande träd eller annat bekvämt stöd nära vår parkeringsplats, så vi var tvungna att improvisera. Då visste jag ännu inte att det var möjligt att laga mat i en kittel utan extra utrustning alls och försökte bunta ihop något i bilden av en stereotyp som hamrades in i mitt huvud.

Fördelen med ställningen framför kabeln är att det blir möjligt att hänga krukorna även när det inte finns ett enda träd i omedelbar närhet. För att göra detta är enhetens "ben" begravda i marken.

Men förutom vikt och storlek har ett sådant ställ en annan betydande nackdel: det kommer att vara svårt att installera det på steniga jordar, stenar och på vintern när marken fryser.

Om så önskas kan du bygga en "vild" analog av ett sådant rack. För detta:

Två kraftiga horn och en stark stång är utskurna.
Slingshots grävs ner i marken på sidorna av eldstaden.
Stången placeras på dem - ett improviserat stativ erhålls.

Alla tre metoderna visas i videon nedan:

Istället för spjut, i det här fallet, kan fiskeentusiaster framgångsrikt använda fiskespöställ, vilket sparar tid på att leta efter träanaloger.

I allmänhet ser jag poängen med att ta ett metallställ endast om det är planerat att resa med transport, eftersom det inte är tillrådligt att bära denna hög med metall på en puckel, utan vilken det är fullt möjligt att klara sig utan.

Lägereld stativ

Ett hopfällbart metallstativ gör att du kan hänga en kittel över en eld på lämplig höjd. För att göra detta är en kedja eller kabel med en krok fäst på toppen av stativet, för vilken en behållare med mat eller vatten är upphängd.

Ett sådant stativ väger ganska mycket och du behöver bara ta med det på en vandring om det är helt klart nödvändigt.

Ett stativ kan göras av stolpar med dina egna händer. För detta:

Två stolpar placeras nära varandra, och den tredje - på toppen mellan dem.
På lite avstånd från kanterna knyts stolparna med ett rep, till exempel en boaknut.
De anslutna stolparna placeras vertikalt och flyttas isär i botten - ett stativ erhålls.
En krok gjord av en pinne knyts till den fria änden av repet.

I det här fallet justeras bowlerhattens höjd antingen genom att flytta benen på stativet isär och isär, eller genom att kasta ett rep som kroken är knuten till på toppen av stativet.

För att förhindra att repet brinner ut måste du använda bränder som har en relativt låg låga, till exempel den "stjärnklara" elden, som beskrevs i

Förr i tiden användes en flexibel gren i stället för ett rep för att knyta stativens stavar. En del av den knådades för att ge grenen flexibilitet och på andra sidan gjordes en bowlerkrok av samma gren. Men för den här metoden är det inte alltid möjligt att hitta en lämplig växt, och det är ingen mening att pussla dig själv: det är mycket lättare att få tillgång till förbrukningsrep från en ryggsäck.

På tal om ett stativ kan jag säga att jag personligen inte ser någon anledning att ta med en sådan enhet på en vandring, eftersom du bara kan värma upp en behållare med mat på den. Och för en gryta behövs inte ett stativ: lägg det bara direkt på elden - och maten i den kommer inte att lagas sämre än på ett stativ.

Spade, såg och yxa

Verktygen som du tar med dig på en vandring kommer att underlätta livet för en lägereld avsevärt. En yxa och en såg gör att du snabbt kan skaffa ved och få torr tändning även efter långvariga regn, och den lilla infanteriskyffeln MPL-50 kommer att gräva en plats för eld och göra friluftsliv säker ur synvinkeln av sannolikheten för en eld.

Särskilda hopfällbara spadar och yxor är tillräckligt kompakta för att passa i vilken ryggsäck som helst.

Naturligtvis kan du klara dig utan dessa verktyg. Till exempel, för att elda en eld inte på ved, utan på buskved, om det behövs, bryt tjocka grenar genom att slå en sten eller hålla dem mellan träd, gräva en eldgrop med en spetsig pinne eller omge den med stenar. Men det är mycket lättare att göra allt detta med de vanliga verktygen till hands.

Valet att ta med eller inte ta med sig verktyg beror på resans förutsättningar. Till exempel är det ingen mening att spara utrymme i en ryggsäck med en såg eller en yxa under en flerdagarstur genom vinterskogen, där det finns mycket bränsle och ofta finns behov av att värma upp och torka saker. Däremot är det inte tillrådligt att ta med sig en tung yxa på en vandring om stigen går genom öknen eller i höglandet, där man egentligen inte behöver tänka på en klassisk brand på grund av bristen på träd . I det här fallet är det bättre att ta tag i en brännare och en försörjning av bränsle för den.

Brännare istället för eld

Moderna brännare tillåter en person att laga mat när miljön är dålig på bränsle och att elda är problematiskt.

Brännare har visat sig väl på fjällvandringar, även om många tar dem med sig på vanliga vandringar, för att inte springa runt i kvarteret på jakt efter buskved och ved.

Sådana brännare är indelade i typer, beroende på vilket bränsle som används i dem. Det finns gas-, flytande bränsle- och multibränslebrännare. De senare tillåter användning av både flytande bränslen och gas, men är som regel mycket dyrare.

Sådana brännare har också sina nackdelar, bland vilka bör följande framhållas:

Högt pris. Vanligtvis är bra brännare ganska dyra, och att riskera att köpa ett billigt men tveksamt alternativ är enligt mig ingen bra idé.
Bränsle. Många brännare är mycket känsliga för bränslets renhet och kan bara fungera på en viss typ av bränsle.Bränsle måste bäras med dig och när det tar slut kan det inte alltid hittas på den ort som finns i närheten (om någon finns). ). Glöm bland annat inte att bränsle till brännare också kostar pengar - det är mycket billigare att laga mat på en eld.
Behov av service. Brännare tenderar att täppas till och måste rengöras. Dessutom, som alla andra komplexa enheter, går de sönder och kan inte alltid repareras på en vandring, och förvandlas till en värdelös last som du måste bära i en ryggsäck.

På en av mina resor gick en bensinbrännare som tagits av en kompis sönder redan första dagen. Inget försök att reparera det har varit framgångsrikt. Jag var tvungen att laga mat, som tidigare, på en gammal bra eld.

Men om du behöver laga mat i ett område där bränsle kan vara ett problem eller där skogsbränder är högst sannolika, eller om du bara inte vill göra din närvaro känd genom att dra upp det omgivande området med rök, är brännare det bästa valet.

Märkt lägereld set

På rea kan du hitta märkesset för att tända eld. Oftast representerar de en kombination av huvud- och hjälpmedel för tändning. Låt oss överväga några av dem.

Zippo Emergency Fire Starter Kitär ett set bestående av en flinttändare och vaximpregnerade pinnar av fiberpressat material. Denna tändare används uteslutande för att slå en gnista på en pinne, det vill säga den utför funktionerna som en flinta. Kostnaden för en sådan uppsättning är cirka 30 US-dollar. En översikt över det visas i videon nedan:

Light My Fire FS 2.0 Scout + TinderDust Combo- ett set för att göra upp eld, som innehåller en flinta och flinta och en låda med tallspån. En eld görs genom att slå gnistor från en flinta och flinta på träspån. Kostnaden för denna uppsättning är cirka $20.

Brandstålssats (MIL-TEC)- ytterligare ett set som innehåller en stålflinta, bomullsull, torrsprit och en metalllåda där allt detta förvaras. Förmodligen antänder gnistor av flinta och flinta bomullsull, från vilken i sin tur torr sprit antänds. Denna uppsättning är den mest budgetmässiga av de listade och kostar cirka 6 US-dollar.

Bilden visar hela denna uppsättning - du kan se hur liten lådan är för den:

Som du kan se finns det inget speciellt i dessa set, så frågan uppstår, är de verkligen nödvändiga? För en mer blygsam summa kan du självständigt sätta ihop din egen uppsättning för de förhållanden som den är tänkt att användas under.

Vi undersökte huvudkomponenterna i en lägereldsuppsättning som hjälper en person att göra upp eld och laga mat på den. Men förutom de som beskrivs finns det andra vars berömmelse och popularitet inte är så stor.

Trots all mångfald av sådan utrustning tror jag att för de flesta vandringar där det inte finns några problem med bränsle, räcker det med flera alternativ för att tända en eld och verktyg för att fälla och skära död ved. För en stor grupp kommer det inte att vara överflödigt att lägga ett rep med rep och krokar i en ryggsäck, och med förväntan på dåligt väder, en bit plexiglas eller ett ljus. Det är hela minimumet, vilket inte kommer att få vandrare att kollapsa från vikten av sina ryggsäckar, men samtidigt inte utesluta möjligheten att glädja sig själva med en mugg varmt te.

Nödvändiga material och verktyg

För att bygga ett stativ för en vandring behöver du följande material:

3 stycken aluminium eller tunnväggigt stålrör 150–200 mm långt. Ju längre rör, desto högre kommer stativet att bli.
3 st stålöglor.
3 S-formade krokar.
Metallkedja för att hänga bowlaren.

Av de verktyg du behöver:

En hammare.
Bulgarisk eller handsåg för metall.
Tång.

Att göra ett stativ

En annan S-formad krok sätts på kedjans sista länk, änden kläms fast. Rätter kommer att hängas på denna krok: en kittel, en vattenkokare, en vattenkokare eller andra lämpliga redskap.

Du kan justera höjden på disken ovanför brasan genom att flytta på stativets ben eller genom att haka fast kedjan i flera länkar på den övre kroken.

Av fördelarna med denna design bör det noteras dess kompakthet och lätthet att vika / veckla ut.

Vi älskar alla att gå till naturen, koppla av, steka kebab och laga gröt. För att laga gröt i naturen är det nödvändigt att hänga en kittel över en eld, och hur gör man det? Naturligtvis med hjälp av ett stativ, som säkert håller bowlerhatten. Idag kommer vi att lära oss hur man gör ett stativ med våra egna händer, för att inte spendera mycket pengar på ett nytt i butikerna.

Hur man gör ett stativ med egna händer?

Det viktigaste som krävs av ett stativ är styrka och kompakthet, och för oss, naturligtvis, billighet. Det är med dessa argument som vi kommer att göra ett stativ av DIN-skenor. Låt oss förbereda materialen för stativet, vi behöver:

DIN-skenor, längd 50-70 cm, 6 st.
. Skruvar med muttrar lämpliga för storleken på cellerna i skenorna, 6 st.
. Kedja, 1 mm tjock, 60 cm.
. Tråd, diameter 2-3mm., 20-30 cm.

Efter att ha förberett materialet kan vi fortsätta.

1. I DIN-skenor, 3 stycken, ska hål göras med en borr, med en diameter på 3-4 mm. Se bild för hålplatser. Sedan sätter vi in en bit tråd i de gjorda hålen och böjer den till en triangelform.

Därmed har vi redan fått basen för ett 60 cm högt stativ.

Nu har vårt stativ växt och är över 1 meter högt.

3. Nu går vi vidare till kedjan, vi fäster en krok i ena änden så att det är bekvämt att hänga kitteln, och vi sträcker den andra änden från botten till toppen genom det översta hålet i stativet. Och nära själva hålet lägger vi en stift genom kedjan för att fixa den.

Här är stativet klart, du kan testa det i fält!

Hallå. Idag vill jag prata om hur jag gjorde ett stativ för en eld.

... Som jag upprepade gånger har nämnt, åker jag och mina vänner då och då med bil till skogen, där vi bor i tält i flera dagar. Denna tradition har pågått i mer än tjugo år, och vi "skaffar" sakta de saker som behövs för en bekväm vistelse i skogen. Bland dem finns ett stativ för en eld, som befriade oss från en sådan aktivitet som att leta i skogen efter lämpliga "slungor" och en tvärstång, med deras efterföljande installation nära elden. Stativet som vi köpte var av följande plan (foto från Internet. Nu är det inte säsong, och vårt är gömt någonstans på den bortre hyllan.)):

Under driften avslöjades ett antal brister, nämligen:

1. Det finns inget sätt att snabbt justera höjden på kittelupphängningen. (På bål finns det som regel inget "knä" för att snabbt göra elden mindre)))) Med riklig kokning återstår en sak - att reglera värmen genom att höja eller sänka kitteln (grytan). Att göra detta genom att flytta till en annan länk i kedjan är bra bara i teorin! I praktiken behövs minst två personer - en lyfter på kitteln (och den är tung!), Den andra väger tyngre än kedjan. Och även att göra det tillsammans på utsträckta armar över en flammande eld och en kokande kittel är fortfarande ett nöje!)))). Dessutom, om du uppväger det högt, strävar resten av kedjan efter att doppa i pannan))).

2. Inte tillräckligt bred! Vårt företag är stort och om det till exempel hänger en femtonliterspanna så ska den bara hänga under! Du kan inte lyfta den, eftersom "benen" smalnar av ovanifrån. För att det ska sitta högt också måste stativet vara över två meter högt...

3. Otillräcklig kompaktitet. Även hopfälld är den över en meter lång! Inte i någon bål går in längs, eller tvärs över! Och sätter man den diagonalt tar den mycket användbar plats!

4. Den kan inte läggas åt sidan om den tillfälligt inte behövs! Dvs jag skulle vilja att stativet i monterat skick är en styv struktur som går att sätta på en handske (det kan vara varmt!) Bara tillfälligt ställa åt sidan, och sedan lika enkelt sätt tillbaka på sin plats.(Och med Därmed ändrade hon inte sin geometri, även om hon bars av ett "ben") Och vårt, när vi försöker lyfta det, stämmer. (Och hon är het!))). Det vill säga, du kan fortfarande ta bort den och kasta den åt sidan, men nu är det problematiskt att sätta tillbaka den över en flammande eld! Du måste vänta tills elden slocknar lite.

Med tanke på alla dessa punkter bestämde jag mig för att göra en ny med mina egna händer. Och här är vad jag fick:

På det här fotot är det inte helt utvidgat. De nedre segmenten av "benen" är teleskopiska!! Om du förlänger dem är höjden från marken till kroken (i dess övre position) 1m. 60 cm!! Det är bara det att nu är inte säsongen för resor "till naturen" och jag fotograferade den inomhus, vars dimensioner inte tillät en så massiv struktur att fångas helt i ramen.))))

Här är vad jag behövde för att göra det:

1. Profilrör med en sektion på 15 x 15 mm.
2. Profilrör, sektion 20 till ... mm. (Behövs för tillverkning av en U-formad styrning, så all trimning av ett profilrör med en vägg på 20 mm är lämplig)
3. Plåt 5 mm tjock. (Jag har en "korrugering", detta är inte nödvändigt)
4. Skär av M14-bulten.
5. kvadratisk (rullad) 10 gånger 10 mm.
6. kvadratisk (valsad) 12 x 12 mm. (Behövs för att förstärka böjningarna ("knä") på "femton"-röret, så genvägar är lämpliga).
7. Upphängt fjäderelement från Armstrongs undertakssystem.
8. Tråd med en diameter på 4 mm.
9. Skär av räckesröret 16 mm. (Inte nödvändigt.)
10. M6 bultar 25 mm långa. (3 st. för tillverkning av yxor "ben")
11. M6 kapsylmuttrar. (För samma.)
12. M6 vingbultar. (3 st. För fixering av de teleskopiska delarna.)
13. Muttrar M6. (normal)
14. Muttrar M14.
15. M5 vingbultar (3 st.)
16. M5 vingmuttrar (3 st).
17. Värmebeständig emalj.

Jag skrev den här listan - och jag är själv i chock!!! När allt kommer omkring gjorde han något enkelt, kan man säga, en primitiv produkt, och det krävdes många namn på material!
Men inget!! Vi letar inte efter lätta vägar!!! Produkten visade sig och uppfyller alla kriterier som jag har fastställt! Så - tid och ansträngning spenderas inte förgäves!

Så, var började jag? .. Tänker du utifrån en ritning? I så fall har du bara delvis rätt!
Faktum är att jag aldrig ritar mina hemgjorda produkter! Detta tar tid, och det räcker aldrig! Dessutom är pyssel min hobby! Så varje produkt görs i ett enda exemplar! Därför, efter dess tillverkning, kommer ritningen verkligen inte att behövas! Och eftersom Gud inte förolämpade mig med rumsligt tänkande, förbereder jag alla "ritningar" av hemgjorda produkter bara i mitt huvud! Som regel gör jag detta medan jag kör, där jag spenderar mycket tid, dagligen och snurrar runt i staden. Och jag ritar individuella detaljer bara på ämnen, innan jag tar upp kvarnen!)))) Och om jag behöver den storlek jag intuitivt behöver för att "översätta till meter", så föreställer jag mig den framtida detaljen, med ett måttband i mina händer , tittar på det och försöker mentalt på en framtida detalj för det))))

Men nu ritade jag ändå lite... Det vill säga, jag ritade bara en skiss av ett stativ av sådana dimensioner som jag skulle vilja, i skala 1:1 på ett kartongark.))).

Och då är det lättare. Genom att applicera blanketten på skissen gjorde jag ett av de tre huvudelementen. (Jag började med de övre delarna av "benen").

Enligt min idé kommer denna del att ha två korta "axlar" böjda i en viss vinkel i ändarna. De övre "axlarna" kommer att vara klädda med ändar på axeln och, genom dem, gångjärn till toppplattan. De övre och nedre plattorna kommer att dras ihop med ett M14-stift, och "axlarna", som är inklämda mellan dem, kommer att ge en styv fastsättning av "benen" och den önskade vinkeln på deras arrangemang ...
Kort sagt ... Här, titta på bilden av den färdiga produkten, du kommer omedelbart att förstå allt))):

Om stiftet lossas och plattorna separeras, kan "benen vikas till ett läge där deras långa delar blir parallella:

Det vill säga, vikmekanismen för huvudnoderna är tydlig. Genom att dra åt plattorna med en hårnål tvingar vi "benen" att divergera tills deras övre "axlar" är ordentligt fastklämda mellan plattorna. Designen kommer att anta en styv slutlig form.

Eftersom det är omöjligt att böja ett profilrör i rätt vinkel, har jag, efter att ha uppskattat den önskade längden på "axlarna" och den önskade vinkeln från mallen (skissen), gjort snitt?

Eftersom de övre "axlarna" kommer att behöva tåla tunga belastningar, bestämde jag mig för att stärka dem. Klipp ut ena väggen

Från fyrkantiga rullade produkter 12 x 12 mm skar jag av tre segment och gjorde tvärgående snitt i dem med ett djup på ungefär hälften:

Böj sedan till önskad vinkel med "slägga-slagmetoden"
Vinkeln "mättes" genom att applicera ämnen på min skiss.

Efter det hamrade jag in de resulterande förstärkarna i röret:

Sedan böjde han de "öppnade" delarna till dem och kokade dem väl och var uppmärksam på snittet vid vecket.

Efter förbehandling med ett rengöringshjul borrade jag hål för axlarna:

Allt... Den övre "axeln" är klar. Jag gjorde den nedre med liknande förstärkare, bara jag var tvungen att skära av "axlarna" helt, hamra in korta förstärkare och sedan koka, eftersom designen där blir lite annorlunda:

Efter att ha hittat mitten, borrade jag hål i dem för dubben:

Från ett skuret rör med en enda vägg på 20 mm skar jag ut tre "landnings" för de övre "axlarna" (som vi minns är de fyrkantiga i sektion med en sida på 15 mm och den inre storleken på landningen de visade sig vara 16 mm.):

Och svetsade dem till den översta plattformen.

Här kommer jag att beskriva mitt misstag. Från början planerade jag att skruva tappen underifrån, så jag svetsade en M14-mutter på toppplattan och skyddade dess gänga från metallstänk med blött papper:

Men redan vid den första "passningen" visade det sig att det är väldigt obekvämt att vrida hårnålen underifrån - "benen" stör. Så jag borrade ut gängorna i denna mutter, och svetsade en liknande mutter till bottenplattan. Nu ska hårnålen skruvas i ovanifrån.

I hörnen på den nedre plattformen gjorde jag utskärningar för "benen". Nu, när vi klämmer fast vår struktur, kommer den nedre plattformen som dubben skruvas i inte att kunna rotera.

Nästa sak började jag göra en bekväm krage av en hårnål. Först och främst borrade jag ett axiellt hål i den, med en diameter på 6 mm. Jag kommer att behöva detta för att göra en "slug" kittelupphängningsmekanism smidigt justerbar i höjdled, som jag kommer att prata om senare ...

Att borra hålet var svårt. Borrad i ett skruvstycke. För att göra detta skruvade jag tre muttrar och "låste" dem väl. För dem, och hålls i en skruvstäd, för att inte förstöra tråden:

Jag smorde hela tiden borren, borrade i låga hastigheter, övervakade borrens parallellitet i alla plan ... Och borren var kort. Sen fick jag sikta från andra sidan....
Men det funkade!

För att göra kragen skruvade jag två muttrar på änden av tappen och svetsade dem:

Sedan borrade han två blinda hål i deras ansikten (så att de nådde tappen), slog in bultar i dem och svetsade:

.... Och jag insåg att jag hade fel igen!!!
Eftersom mitt stativ när det är vikt i tvärsnitt kommer att ha en triangulär form, skulle det vara logiskt att göra ett triangulärt fodral för det! Och i alla fall kommer en sådan knopp att sticka ut utanför stativet ...

Så jag skar av en bult:

Och svetsade två:

En sådan knopp kan vridas så att den inte sticker ut utanför den övre triangulära plattan, och det kommer att vara ännu bekvämare att rotera den än en bult med två knoppar.

Därefter började jag göra de nedre delarna av "benen". Som planerat kommer de att vara teleskopiska. En 10x10 kvadrat kommer ut ur ett 15x15 rör.
(Profilröret har en väggtjocklek på 1,5 mm. Teoretiskt bör det inkludera en 12 gånger 12 kvadratstång, av vilken jag gjorde förstärkare. Men i praktiken är det bara igensatt där med en slägga, eftersom röret är svetsat, och har en svetssöm inuti. Därför valde jag en mindre sektion).
De teleskopiska förlängningarna spänns fast i önskat läge med vingbultar. Därför, efter att ha klippt tre stycken rör av den erforderliga längden, borrade jag hål i dem närmare kanten med en diameter på 8 mm och svetsade över dem längs M6-muttern:

Detta var svårt nog att göra med bågsvetsning. För att fixa den i rätt läge och för att skydda tråden från metallstänk använde jag en bult, vilket är "inte synd")))

Från alla rör bakom den svetsade muttern skar jag av "extra":

Klädde honom på spön:

Svetsad och slipad:

En sådan design kommer att skydda insidan av röret från att bli igensatt med jord om vi sticker det i marken utan att vika ut den teleskopiska delen, och kommer samtidigt att fungera som begränsare - det kommer inte att tillåta stängerna att gå in när vika mer än nödvändigt.... Ja, och det ser på något sätt mer organiskt ut.
...Inledningsvis funderade jag på hur man skulle begränsa avgången av dessa element. Och, till och med, han kom på ... men övergav denna idé för då skulle den teleskopiska strukturen inte vara hopfällbar! Och om det kommer in sand blir det problematiskt att rengöra! Därför bestämde jag mig för att utesluta detta ögonblick, och för att inte av misstag sticka ut "benen" mer än förväntat, måla bara deras övre del med röd emalj. Så fort det visade sig rött - sluta! Du kan inte gå längre!

Nu ska vi göra toppfästet. Den ska vikas ihop. Men du kan inte göra det teleskopiskt - "knäet" på den övre delen stör. Och om du bara viker åt sidan på axeln, kommer det inte att finnas tillräckligt med styvhet. Så jag kom på den här kompromisslösningen:

"Benen" kommer att vikas på axeln, men efter att ha expanderat dem med 180 grader kan du flytta dem lite bakåt så att deras ändar kommer in i den övre delen av röret och klämma fast det i detta läge med en vingbult med en vingmutter. Du får ett styvt fäste på två punkter - gångjärnet "kommer att immobiliseras av ett teleskopiskt ögonblick!"

Jag implementerade det så här:
Jag skar tre bitar av en kvadrat med en sida på 12 mm och borrade hål i dem med en diameter på 6 mm: