Teknik för att montera ett hus av profilerat virke 200x200. Hur man bygger ett hus från en bar med egna händer? Installation av enskilda element

Miljövänlighet och höga kvalitetsegenskaper är inneboende i trähusbyggande. Av rundvirke samlade våra farfäder hela torn, vars skönhet fortfarande väcker beundran. Och tack vare moderna antiseptika och neomid är en träram inte rädd för bränder och svamp. Vid installation på egen hand är det lättare att använda en balk med rätt form. Hur man gör ett timmerhus från en bar med egna händer, huvudstadierna av installationen, reglerna och rekommendationerna från specialister finns i den här artikeln.

Vi designar ditt hus

Innan du monterar ett hus från en bar är det nödvändigt att välja rätt projekt. Timmerstugor monteras enligt standard eller individuella projekt, de kan skilja sig åt i arkitektonisk komplexitet eller ha enkla former. Om du planerar att montera ett färdigt fabriks timmerhus, rekommenderar vi att du väljer ett standardprojekt, som har följande fördelar:

1. Timmerhuset har redan testats i drift, och tillverkaren har eliminerat de största bristerna.
2. Materialet för tillverkning används så ekonomiskt som möjligt, så priset på en färdig låda är billigare.
3. Det är lättare att välja ytbehandlingsmaterial och takbeläggning, eftersom du med egna ögon kan se flera färdiga hus och chatta med ägarna.

När man väljer en individuell design är timmer också det lämpligaste materialet. Den har rätt form och kan justeras till valfri storlek. Därför, med tillkomsten av detta virke, blev det möjligt att montera trälådor av de mest komplexa och ovanliga formerna.

Genom att välja en stråle av önskad sektion kan alla projekt enkelt anpassas till vilken region som helst med olika medeltemperaturer och klimat. För en trädgård eller ett hus på landet är ett litet sektionsmaterial lämpligt: ​​100x50 mm, 100x100 mm. För permanent bostad tas ett virke med en sektion på 150x150, 150x200, 200x100 mm. Det enklaste alternativet är en kvadratisk sektion - 150x150 mm. Den fyrkantiga formen gör att du snabbt kan montera väggarna utan att välja den tekniska och yttre sidan. Men förutsatt att baren är enkel. I detta fall måste även en sektion på 150x150 mm isoleras.

Ett av de ekonomiska alternativen är profilerat material. Spiken och spåret på balkens tekniska sidor är stadigt anslutna under installationen och skapar en pålitlig barriär mot vinden. Väggarna isoleras med tejpvärmeisolator, precis vid montering. Och om fram- och baksidorna dessutom är polerade, efter att du har monterat lådan behöver du bara gå längs väggarna med färg- och lackmaterial och huset är redo att leva.

En separat grupp är ett timmerhus av limmat timmer. Denna balk består av lameller, som är sammankopplade under påverkan av en press och lim. Men forskare argumenterar fortfarande om miljövänligheten hos limmat timmer. Från det positiva sticker ut: hög hållfasthet hos väggarna och ökade värmeisoleringsegenskaper. Så för byggandet av ett bostadshus från limmat material är en sektion på 100x100 mm lämplig, vid vintertemperaturer upp till -15 grader behövs inte ytterligare väggisolering.

När du väljer ett projekt är det värt att överväga vilken typ av timmer väggarna kommer att monteras av. Eftersom ytterligare efterarbete beror på detta, vilket innebär ytterligare materialinvesteringar.

Var ska man börja?

När projektet är valt börjar monteringen av timmerhuset från timret. Grunden för huset förbereds - grunden. Eftersom materialet är lätt, kommer alla typer av foundation att göra:

1. Pelar;
2. Bandgrillning;
3. Tejp.

Vi rekommenderar inte monolitisk, eftersom detta är det dyraste alternativet, vilket kommer att vara kostnadseffektivt endast om jorden är mobil och kraftigt smula sönder. För lös jord med högt grundvatten är en påle eller pelarfundament lämplig. Hur bygger man ett hus om jorden är sumpig och rörlig? Det är klokt att använda skruvpålar. Det är lätt att montera dem med egna händer, och det kommer att bli mindre "promenader" i framtiden. Men när du väljer en pelarformad eller pålfundament bör det förstås att i framtiden måste husets källare ytterligare ramas in och isoleras. Annars blir det ingen källare eller källare i huset och värmeförlusten efter att källaren är isolerad minskar med 15 %.

En av de mest populära typerna av fundament för en träram är tejp. Den har fått sitt namn för sin yttre likhet med en betongremsa utrullad på marken. Höjden på grunden väljs individuellt och är förknippad med grundvattnets egenskaper.

Med en hög grundvattennivå och frysning på vintern med mer än 1,2 m kan du använda tejpgrillningsalternativet. Designen kombinerar betongband, men på pålar var 1,5 - 2 m. Och först hälls pålarna, sedan görs formen under bandet. Innan du häller rekommenderas det att beräkna kubaturen på fundamentet, detta kommer att minska kostnaden för betong.

En detaljerad teknik för att montera en remsa-grillage-fundament beskrivs i en av de tidigare artiklarna.

Lego för vuxna

Tillverkaren kommer att leverera det färdiga timmerhuset till platsen i ett förseglat paket, det blir lättare att montera det med dina egna händer. Det är svårt att montera ditt hus från en solid bar utan erfarenhet och färdigheter, eftersom korrekt anslutning av hörnen krävs. Men mer om det nedan.

bandning

Innan du lägger den första kronan är det nödvändigt att vattentäta grunden. Trädet är lufttätt, och genom mikrosprickor i grunden kommer fukt till den första kronan och med tiden börjar den ruttna. För arbete behöver du material: bituminös mastix (pris från 350 rubel) och takmaterial (pris från 220 rubel)

Vattentätning utförs enligt följande:

1. Ovanifrån är grunden insmord med varm bituminös mastix.
2. Det första lagret av takmaterial rullas ut ovanifrån. Vid sammanfogning överlappas materialet.
3. Takmaterialet är återigen smutsigt med bituminös mastix.
4. Det avslutande lagret av takmaterial rullas ut.

Takmaterialets bredd bör överstiga grundens bredd med 15–20 cm.Resterande ändar av takmaterialet kan senare döljas under sockelbeklädnaden.

Första kronan

Timmerhusets första krona läggs enligt nivån på den torkade vattentätningen. Tvärsnittet av den första kronan är större än de andra i lådan. Detta kommer att öka strukturens stabilitet.

Timmerhusets första krona är den viktigaste i designen, så för att öka hållbarheten är det värt att betala för mycket för lärk eller asp. De är mindre mottagliga för fukt och får med tiden en hårdhet som är jämförbar med järn. Men vi rekommenderar inte att använda asp från Volga-regionen. Trädet har en ömtålig kärna och lämpar sig inte för konstruktion i 90 % av fallen.

Före läggning täcks den första kronan med skyddande föreningar (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 och Valtti Aquacolor (pris från 120 rubel/l). tvärs över grundtejpen sys brädorna till basen med metallstift. lamellerna är 10 mm tjocka och skapar ytterligare ett gap mellan fundamentet och bandet, vilket skapar ytterligare ventilation.Träbandet fästs i fundamentet med metallankare. Men lådan fästs i basen endast för lätta strukturer. Stora hus med flera golv är ganska tunga och kommer inte att flytta från basen utan ytterligare fästelement.

Vikning av lådan

Det är inte svårt att bygga ett timmerhus från ett färdigt kit, men du måste mixtra med en solid balk. Det finns flera alternativ för hörnfogar av en balk med balans och till och med:

1. Montering i tassen. I ändarna av balken skärs spikar och bon ut för dem. Det har nackdelar: det är blåst, med tiden kommer materialet att torka ut och allvarlig isolering kommer att krävas.
2. I laxstjärt. Alternativet liknar det föregående, men har ett speciellt snitt i vinkel. Minus svårigheten att dricka.
3. I skålen. I varje balk görs en skål underifrån för den övre länken. Den övre kronan passar in i skålen och skapar en lufttät anslutning. Nackdelar: du behöver en skicklighet och en speciell koppskärare.
4. Ett halvt träd. Hälften av sektionen är sågad i varje änddel. Den övre kronan placeras i det resulterande boet. Minus i blåsning och opålitlighet i anslutningen. För att öka greppet är en plugg gjord av trä, som förbinder ändarna.

Hörnkoppling med resten anses vara varmare och mer pålitlig. Hörnen och virket är dessutom anslutna till varandra med hjälp av pluggar. Naglar används i trä eller metall. Det senare alternativet är mer tillförlitligt, men när timmerstugan torkar bildas sprickor i väggarna och metallstift förstör husets utseende. Träpinnar kan göras oberoende av resterna av timmer eller björk. Nagel kommer att ge strukturen ytterligare styrka och kommer inte att tillåta strålen att vrida sig när den torkar. Spikar fästs på varannan krona, hoppa över en, i steg om minst 150 cm.

En juteisolering rullas mellan varje balk (pris från 110 rubel). Om materialet är profilerat, så finns det mellan spikarna och spåren en speciell ränna för att lägga tejpisolering. Behövs timmerfogar på längden så används en fog i rottappen. Kärnan i anslutningen är i sågning av en spik och ett spår, som är säkert anslutna och dessutom fästa med pluggar.

Invändiga skiljeväggar i ett timmerhus kan inte omedelbart monteras. De är gjorda med ett mindre sektionsmaterial och är fästa på huvudväggarna. Men om du planerar ett tvåvånings timmerhus med dina egna händer, monteras minst en partition omedelbart. Det fungerar som ett extra stöd.

Draggolv kan läggas omgående. De fungerar vidare som grunden för en varm "paj" av efterbehandlingsgolvet. Mineralull eller ecowool, skumplast kan fungera som golvisolering. Det billigaste alternativet är att använda skum, det kommer att ge ytterligare ljudisolering mellan golv.

Det rekommenderas inte att skära fönster- och dörröppningar i ett timmerhus omedelbart. Byggnaden ska stå. Även kammartorkning under de första tre månaderna kommer att krympa med minst 3 %, naturlig fukthalt på minst 10 %. Innan ramarna sätts in görs en pigtail, vilket ger strukturen större styrka och förhindrar snedvridningar under jordens gång.

Att välja tak och tak

Ett grovt tak sätts upp tills fullständig krympning. Om virket är kammartorkat eller limmat, är krympningen försumbar och du kan fortsätta till efterbehandlingstaket. Alla material är lämpliga som tak: wellpapp, ondulin, mjuka plattor. Det mest ekonomiska alternativet för trädgårdshus är takpapp eller skiffer. Steget på lådan beror på valet av taket. Ju mjukare taket är och ju plattare taket är, desto oftare tillverkas lådan. Till exempel, under en mjuk kakel, görs ett tunt plywoodsubstrat alls.

Utformningen av taket väljs individuellt. Men ju färre böjar och hörn i designen, desto mer pålitlig blir den. Det enklaste alternativet är ett skjultak eller ett sadeltak, de monteras för hand.

Spärrsystemet monteras från läggning av takstockar. En stång med en sektion på 100x50 mm är lämplig för arbete. Den tekniska sidan blir 50 mm. Fackverkssystemets front och ram är sammansatta av ett material med en sektion på 150x100 mm. De är fästa på Mauerlat, som läggs på toppen av väggen. En stång med en sektion på 150x150 mm tas som en Mauerlat. Det svåraste vid installationen är att installera de första takbjälken och matrisen. Du kan fästa fackverkssystemet på väggarna med hjälp av metallfästen eller ankarbultar. Stockar och Mauerlat är anslutna till varandra med hjälp av ett törnspårlås. Läsare kan läsa mer i artikeln om takinstallation.

Det färdiga taket är isolerat och vattentätt. Detta är nödvändigt för att minska värmeförlusten i huset. Fortsätt sedan till ytterligare isolering och dekoration. Ett trähus kommer att krympa totalt efter tre år. Den här gången rekommenderas det inte att utföra storslagna designarbeten, men det är redan möjligt att bo i huset.

Vad är priset

Som ni vet kommer vägen att bemästras av den som går, men ägarens händer är inte alltid skärpta för byggnadsarbeten, eller arbetet äter upp all fritid. Specialister kommer att montera timmerhuset om några veckor, och kvaliteten på arbetet kommer att vara hög. Priset för installationen beror på vilket arbete som behöver utföras. Det finns två typer av standardtjänster för installation av timmerstugor:

1. Full konstruktion.
2. Enkel montering.

Tjänsten skiljer sig åt genom listan över verk. Nyckelfärdig installation inkluderar: grund (gjutning, formsättning), lådmontage, fackverkssystem, takläggning, drag till golv och tak, montering av fönster och dörröppningar, alla invändiga mellanväggar. En enkel montering kan innehålla separata jobb. Till exempel görs grunden för hand, och lådan och takbjälken monteras av specialister.

Jag ville bygga ett hus. Omedelbart inför problemet med materialval. Det fanns inte mycket pengar, men jag ville få ett pålitligt, varmt och hållbart hus. Efter att ha studerat förslagen från den moderna byggmarknaden bestämde jag mig för att stanna vid

På forumen rekommenderas det att bygga hus med en sektion på 15x15 cm.Men jag fick bygga det själv, ibland med en kompis, d.v.s. Jag ville inte involvera tredjepartsarbetare, så jag bestämde mig för att inte använda en tung 15-centimeters stråle. Istället köpte jag torrt material med en sektion på 15x10 cm. Sedan, när träet krymper, ska jag isolera väggarna från utsidan med mineralull, så blir huset varmt.

För att ytterligare spara på konstruktionen bestämde jag mig för att bara använda lokala material. Du kan ta min berättelse som ett exempel på vägledning och navigera i situationen.

Foundation gjutning

Först rensade jag området under huset från skräp, buskar och andra störande saker. Efter det började han ordna stiftelsen.

Jag var tvungen att fundera länge på vilken typ av foundation som skulle passa specifikt för mitt område. Han studerade de geologiska förhållandena, tog reda på jordens sammansättning och nivån på grundvatten. Den specialiserade referenslitteraturen hjälpte mig med detta. Dessutom frågade jag grannarna på vilka grunder deras hus står.

Jag bor i Ryazan-regionen. Lokala förhållanden gör det möjligt att spara på arrangemanget av fundament, så de flesta av grannarnas hus står på lätta stöd av kalksten och betong. Oftast vägrar de till och med armering - sådan är vår underbara jord. Jorden är sandig, därför är den inte "lyftande". Vattnet är djupt, och trähus väger lite. Därför finns det inget behov av att utrusta nedgrävda monolitiska stöd i min region.

Började med att gräva diken. Till att börja med tog han bort den fertila bollen. Sand dök upp. För en bättre tätning, spillde jag den med vatten. Sedan lade han ut dikena med sten och lade två armeringsjärn. Bandagede dem i hörnen. Jag tycker att tejpen är bäst förstärkt både i botten och upptill. Och så gjorde han.

För att rädda dig från onödigt arbete kunde du beställa färdig byggbetong med leverans. Men i min region visade sig detta vara orealistiskt - det finns helt enkelt inga sådana förslag. Och min tomt är sådan att lastbilen skulle behöva gå genom trädgården, men jag behöver inte detta.

Tyvärr, detta sätt att spara kommer inte att fungera i alla regioner. Till exempel, om jag bodde någonstans i Moskva-regionen, skulle jag behöva göra formar, installera en rumslig förstärkningsram och först därefter hälla byggnadsblandningen.

Medan betongen blir starkare (och det tar 3-4 veckor för detta) kommer jag att förbereda förbrukningsvarorna.

Barpriser

Ta reda på mer detaljerade nyanser från vår nya artikel på vår portal.

Förberedande verksamhet

Förberedelse av pluggar

Anslutningen av balkens kronor utförs med hjälp av träpinnar. Jag bestämde mig för att göra dem av skivor som blivit över från andra byggaktiviteter. I mitt fall var det arrangemanget av taksvarven.

För stift, använd det hårdaste träet som möjligt. Processen att tillverka fästelement är extremt enkel. Jag tog brädresterna och fasade dem på ena sidan med en lämplig såg.

Sedan satte jag anslaget och började såga efter storlek. I min situation var storleken 12 cm.. Som ett resultat fick jag snygga och vackra ämnen.

Plankorna kapades med en bandsåg. Som ett resultat fick jag en hel låda med träpinnar. Därefter vässade jag ämnena med en yxa på varje sida och fick mina pluggar.

Mossförberedelse

Naglar, sphagnum torvmossa och plankor

Tekniken kräver att mellan varje krona av virket läggs Proffs brukar isolera med valsade material. Att arbeta med dem är enkelt och bekvämt - rulla bara materialet över den lagda kronan och du kan fortsätta arbeta. Du måste dock betala för bekvämligheten och enkel bearbetning.

Jag bestämde mig för att inte spendera pengar och använda mossa. För det första är detta material fullt i naturen - gå och samla. För det andra är mossa inte bara en anständig isolering, utan också ett utmärkt antiseptisk medel. Dessutom arbetade jag genom tematiska forum: mossa används aktivt som en ingripande isolering, och det finns inga negativa recensioner om det.

För isolering är röd- eller torvmossa bäst lämpad. Den första är mycket stel. Sekunden efter torkning blir spröd. Det är bäst att använda röd mossa när det är möjligt. Det är lätt att känna igen det - det här är långa stjälkar med löv som liknar en julgran.

Att göra jambs

Jag gör dem för varje dörr och fönsteröppning. För att göra detta använder jag en platt stråle. Knutar, om möjligt, bör inte alls. För större bekvämlighet gjorde jag en improviserad arbetsbänk precis bredvid traven med mitt virke. Gjorde längsgående snitt. En cirkelsåg hjälpte mig med detta. Överskottsmaterial avlägsnades med en mejsel.

Inte ens alla professionella snickare kan göra rätt jamb. Därför bestämde jag mig för att göra jambs för fönster med en förenklad teknik. I varje fönsteröppning kommer jag bara att installera ett par vertikala karmar. Fönsterblocket kommer att vara direkt ansvarigt för den horisontella anslutningen.

För att installera blocket behöver du en "kvart". Men här kom jag på hur jag skulle förenkla uppgiften. Istället för ett prov (det är skuggat på bilden) bestämde jag mig för att klistra in baren. För att göra detta slipades planet i förväg. Resultatet blev inte sämre än att det skulle ha varit i en situation med en kvart.

Det är omöjligt att minska antalet karmar i dörröppningen - alla fyra behövs. Formen på produkterna kan dock förenklas avsevärt.

Jag valde i stången, som i framtiden kommer att vara tröskeln, spår som liknar urtagen i sidobalkarna. Detta gjorde att jag kunde sätta bottenstången på öppningens spikar. Men i detta skede skulle virket behöva kapas med en mejsel tvärs över träfibrerna - yrket är inte det mest trevliga och enkla. Jag hittade en bra väg ut ur den här situationen! Med en cirkelsåg förberedde jag snitten, ställde först in lämplig uteffekt på skivan och gjorde ett parallellt stopp.

Sedan tog jag en spadborr och gjorde ett hål med en diameter på 2,5 cm, som för pluggar. På slutet sågade jag ut en jämn rektangel tvärs över träfibrerna. En fram- och återgående såg hjälpte mig med detta.

Snickare gör vanligtvis två rektangulära bon i tröskeln, och från botten av varje lodrät karm gör de en ömsesidig avsats, skär ner och sågar ut överflödigt trä med en mejsel. Jag bestämde mig för att göra hål, som för montering av pluggar, och fick ett par fästelement. Jag gjorde liknande hål i botten av karmen.

Jag har inte rört den övre horisontella strålen än, men jag spikade en liten bräda till tröskeln - den kommer att ta över funktionerna för "kvarten". Utformningen av öppningen visade sig vara extremt enkel, men detta hindrar honom inte från att klara av sin huvudfunktion. I framtiden kommer jag att klippa öppningen och limma "fjärdedelar".

Nödvändiga verktyg

För att bygga ett hus från en träbalk använde jag följande verktyg och fixturer:

• hammarlös elektrisk borr;
• cirkelsåg;
• roulett;
• slägga;
• elektrisk hyvel;
• fyrkant;
• fram-och återgående sågen;
• lod;
• en hammare;
• vattenslang;
• yxa.

För att kapa en träbalk köpte jag en cirkelsåg. Jag fick klippa i två pass. Först ritade han ett streck på torget, varefter han skar, vände på balken och gjorde igen ett snitt. Det är bäst att överföra linjen till den andra sidan av strålen också med hjälp av en kvadrat. Om du är säker på ditt "öga" kan du klippa "med ögat".

Med hjälp av en cirkelsåg gjorde jag broddar och urtag för stängernas hörnfogar. När jag ordnade spikarna saknade jag ett litet skärdjup, så jag fick göra ett par extra rörelser med en bågfil.

Att bygga ett hus

Regler för att lägga den nedre kronan

Att lägga startkronan görs traditionellt med en fog som kallas "i trädets golv". Denna knut är gjord utan problem med en cirkelsåg - det räcker att skära materialet längs och tvärs över. I vissa områden visade sig skärdjupet vara otillräckligt - här arbetade jag med en bågfil, varefter jag blev av med överflödigt material med en mejsel. Förresten, i mitt fall är den nedre kronan den enda som är kopplad till naglar.

Jag satte den nedre kronan på brädornas foder. Det finns luckor mellan elementen – i framtiden kommer jag att göra luftluckor där. I mitt område sitter de oftast i väggen, inte i betongbasen. Detta alternativ har sina fördelar. För det första är det enklare och snabbare att göra ventiler i väggen. För det andra, vid en viss höjd, rör sig vinden med högre hastighet än direkt på marken, vilket gör att underjorden blir bättre ventilerad.

Stångskärning. Anslutning "i ett halvt träd"

Jag ska montera golvbalkarna på fodren - så som jag tror kommer belastningarna på basen att fördelas jämnare.

Foder och timmer av den nedre kronan täckt. Som praktiken visar ruttnar materialet som läggs längst ner snabbast. I min situation finns det foder under, och inte själva virket. I framtiden, om brädorna ruttnar, kan de ersättas med mycket mindre ansträngning än strålen på den nedre kronan.

fram- och återgående sågpriser

fram-och återgående sågen

Funktioner för att lägga den andra och efterföljande kronor

Från och med den andra kronan av murverk utförs arbetet i samma ordning. I hörnen kopplade jag ihop virket med hjälp av rotspikar - den vanliga sammansättningen av element är oacceptabel här.

Med en cirkelsåg skar han ett par snitt. Skärlinjen överfördes till den andra ytan med hjälp av en fyrkant. Rotspiken är lätt att göra, allt visas på bilden. Om skivutgången är otillräcklig kan djupet ökas med en bågfil. Spåret är ännu lättare. Visas även på bilden.

Viktig notering! Tänk på att det i not- och notfogarna ska finnas ca 0,5 cm mellanrum för att lägga tätningen. En fog där träet just nuddar träet är oacceptabelt.

Först ställde jag in det skärdjup jag behövde. Med min såg kan du ändra skivans uteffekt utan problem - bara lossa spaken. Tillägget är lätt att använda. Om befälhavaren i traditionellt snickeri ställer in någon parameter för arbetsverktyget och förbereder det erforderliga antalet arbetsstycken av samma typ, är situationen i snickeri något annorlunda: materialet dras till arbetsbänken och skärdjupet justeras direkt i arbetets gång.

Min såg är utrustad med ett tunt blad - det tar mycket mindre ansträngning att såga. Säkerhetsskyddet rör sig mycket smidigt och stör inte snittet.

Mitt hus kommer att ha längre väggar än timmer, så jag måste skarva byggmaterialet. För att göra detta gjorde jag en skåra från båda ändarna av en lång stråle, tog bort överskottet med en mejsel och fick en spik i mitten. Avsatsen är klar, nu behöver vi ett spår. Att skära trä med en mejsel över fibrerna är inte praktiskt. Jag gick till tricket och borrade ett enkelt genomgående hål i den andra balken. Längden på borren räckte inte till för att skapa ett genomgående hål, så jag var tvungen att borra från båda sidor. Därefter skar jag bort överflödigt trä från arbetsstycket, gjorde markeringar och skar igenom balken längs fibrerna med en mejsel. Anslutna skarvade stänger. Luckor fyllda med mossa.

Användbara råd. I kronan, som är början på öppningen, är det bättre att omedelbart göra spikar för jambs av denna öppning. I processen med att skära virket kommer det inte att vara möjligt att göra spikarna helt med en såg, det kommer att vara nödvändigt att ytterligare hugga med en mejsel för att slutföra processen. På nästa bild ser du stängerna redan med monteringsspikar. Trösklar för dörröppningar visas som mallar.

Han lade den andra kronan på den nedre, och kompletterade korrekt hörnfogarna och de nödvändiga skarvarna längs längden. Det är dags att göra markeringar för att installera pluggar - kontakter för kronorna i mitt hus under konstruktion. Jag tog en fyrkant och satte ner vertikala märken på stängerna i botten och toppen, på de ställen där fästena skulle placeras. Vänd över den översta stången. Flyttade markeringen till mitten av min stråle. Efter att jag borrat hål för fästelementen och körde in pluggarna med en hammare.

Vad behöver du veta om stift?

Logiskt sett skulle en rund plugg behöva drivas in i ett runt hål. Byggare, å andra sidan, följer en annan teknik och använder fyrkantiga pluggar. Sådana fästelement är också lättare att tillverka, och anslutningen hålls mycket mer tillförlitligt. Samtidigt kommer en kort plugg inte att störa processen för krympning av strukturen.

Problemet är att det är omöjligt att borra ett strikt vertikalt hål med en handborr utan minsta avvikelse. När du installerar balken på nästa krona på en spetsig och något utskjutande dymling, kommer den första att vackla lite. För att virket ska fixeras ordentligt måste det dessutom belägras med en slägga.

De pluggar jag använder fungerar för skjuvning och säkerställer ordentlig krympning även om det är små avvikelser från vertikalen i monteringshålen. Det blir inga sprickor. Först kommer virket att krympa. För det andra är utrymmet mellan kronorna fyllt med isolering, vilket jag kommer att diskutera senare.

En gång var jag tvungen att observera hur byggare gjorde hål i väggen från en stång med hjälp av en lång borr och körde in långa runda pluggar i dem, utåt som liknar sticklingar från en spade eller kratta. Var dessa hål vertikala? Naturligtvis nej. Till slut satte sig inte strålen, utan verkade "hänga" på pluggarna, vilket ledde till bildandet av imponerande luckor mellan kronorna.

Efter att ha kört in stift lade jag släp och mossa på kronan. Blånor lades tvärs över bommarna. Mossa strödde precis på blåsan. Som ett resultat hänger drag från väggarna. Tack vare detta kommer det i framtiden att bli lättare för mig att täta väggarna. Mossa kommer också att ge anständig byggnadsisolering.

Jag satte bommarna på pluggarna, lade draget, kastade i mossan, belägrade kronan med en slägga, men av någon anledning vacklar den fortfarande. Detta händer på grund av närvaron av luckor i hörnfogarna. I min situation var måtten på dessa luckor upp till 0,5 cm Jag fyllde dem tätt med mossa. En spatel och en smal metallremsa hjälpte mig med detta.

Den uppmärksamma läsaren kommer att fråga: hur är det med släp? Är det inte nödvändigt att lägga i hörnen och henne? Nej, det behövs inte. För det första, som jag sa tidigare, är mossa ett mycket bra naturligt antiseptiskt medel. Mitt hus kommer att stå länge utan efterbehandling, och sedimentär fukt kommer kontinuerligt att rinna ner i hörnen. Mossa kommer inte att låta träet ruttna på dessa platser. För det andra, i framtiden kommer troligen balken i hörnen att behöva kapas. Moss kommer inte att störa detta. Bogsering kan också leda till att hyveln går sönder.

Dragpriser

Nu är mina hörn starka, isolerade och vindtäta. I slutet av dagen täckte jag hörnfogarna för att skydda dem från eventuell nederbörd.

På bilden kan ni se att en av mina balkar är placerad högre än den andra. Men de måste vara på samma höjd. Vi har inte bråttom att omedelbart slå på den elektriska hyveln - det är fullt möjligt att hantera ett sådant problem med en enkel slägga.

Jag arbetade med en hyvel alldeles på slutet, när störningarna med monteringen av nästa krona blev tydligt synliga. Med en hyvel jämförde jag små "skruvar" och "puckel". Han kompenserade för mer betydande höjdskillnader med hjälp av släp och mossa - det tar mycket kortare tid att ordna dem än att bearbeta trä med en hyvel.

Vad kostar det oss att bygga ett hus!

Du har redan bekantat dig med de grundläggande principerna för att lägga varje krona. Det finns viktiga nyanser. För det första måste kronorna läggas med alternerande hörnfogar. För det andra måste husets inre bärande vägg anslutas till den längsgående väggen. Detta görs genom en krona. För bindning använder jag en redan beprövad och bekant anslutning. Bara här borrar jag hål för pluggar "förskjutna" i förhållande till de nedre kronorna. Efter det lägger jag släp och mossa, och placerar varje balk på den plats som är avsedd för den, tätar jag lederna i hörnen.

Det vill säga, proceduren för att bygga ett hus är extremt enkel:

• Jag lägger en annan krona;
• Jag gör markeringar för pluggar;
• borrhål;
• Jag kör i träfästen;
• Jag lägger släp, jag kastar mossa på den;
• Jag upprepar sekvensen.

Längs stängerna förenas de med metoden "spridning ut".

Efter att ha nått höjden på fönsterbrädan (detta är den sjunde kronan för mig) gjorde jag markeringar för att ordna fönsteröppningar. Jag beräknade bredden på varje öppning genom att lägga till dimensionerna på karmen och förseglade luckor till bredden på det köpta fönsterblocket. Det bör finnas ett par luckor på varje sida av öppningen - mellan karmen och fönsterblocket som installeras, såväl som mellan karmen och husets vägg. Som ett resultat, i min situation, var den erforderliga bredden på fönsteröppningen 1325 mm. Av dessa gick 155 mm till springorna.

Enligt resultaten av beräkningen installerade jag en krona med en fönsteröppning, efter att tidigare ha skurit spikar i stängerna, liknande scenen med dörröppningar.

Följande kronor med fönsteröppning lades från stänger utan spikar, med samma övergripande dimensioner.

Jag utrustade alla fönsteröppningar från "korta bitar", vars jämnhet stördes under träets krympning - sådant material skulle inte fungera för väggar, men det är synd att kasta bort det. Gjorde inte jumpers. Han utrustade öppningen och kontrollerade hela tiden dess jämnhet med ett lod. Jag kollade också väggarna.

Jag fäste tillfälligt en separat vägg med skenor så att den inte skulle falla under arbetet. Den T-formade strukturen, såväl som hörnet, behöver inte ytterligare förstärkning - de hålls perfekt av sin egen vikt.

Viktig notering! På de platser där öppningens spikar och skärlinjen är anordnade, d.v.s. bara några centimeter från kanten lade jag inte draget, eftersom vid sågning skulle den lindas runt kapskivan. I fortsättningen slås draget ut från ändarna utan problem.

Efter att ha lagt den sista kronan med en fönsteröppning (den måste läggas tillfälligt utan fixering och tätning) tog jag bort de övre stängerna och gjorde snitt för spikarna. Han satte dem på jambs. Efter att ha ställt in sågbladet på önskat djup, satte jag ett parallellt stopp för att bibehålla den önskade indragningen från kanten. Det tog mig inte mycket tid att göra det här. Jag lyckades inte kapa virket till önskat djup med en cirkelsåg - jag var tvungen att avsluta det med en bågfil.

I den nedre kronan av öppningen gjorde jag spikar för att kontrollera min montering. Jag gjorde inte detta i den sista kronan - i framtiden måste spikarna fortfarande skapas i varje balk.

Av personlig erfarenhet var jag övertygad om att det inte är en lätt uppgift att montera hela höjden på öppningen för ett fönster utan anslutning, och från att det inte är riktigt "kort".

Lätta och korta snitt kan provas innan du gör en fördjupning eller spik. Det kan mycket väl visa sig att en bom som avviker åt vänster kommer att falla på en bom som avviker åt höger. Som ett resultat kommer en platt vägg att byggas. Om båda balkarna avviker åt samma håll kan du inte räkna med väggens jämnhet.

För att eliminera avvikelser kan du hyvla "skruvarna" med en hyvel, eller lägga virket med en "stege". Det var mitt andra fall. Jag eliminerade även gapet med en hyvel. Vid varje steg kontrollerade jag vertikaliteten hos öppningarna som byggdes upp med hjälp av ett lod.

Jamb installation och avstängning

Sätt den översta kronan. Det är dags att montera karmerna för varje öppning. Tack vare dessa enkla element kommer styrkan hos den färdiga strukturen att ökas avsevärt. Den nedre stången i varje öppning är utrustad med en fullfjädrad spik. På de övre stängerna finns snitt på de ställen som krävs. Jag fäster en guide, ställer in önskat skärdjup och gör ett snitt med en cirkelsåg. Efter det ritar jag ett par linjer från ändarna enligt spikens storlek och blir av med överflödigt material med hjälp av en mejsel.

Mina spikar har mindre bredd än spåren. Jag fyller luckorna med värmeisoleringsmaterial. Om du vill kan du göra spikarna bredare, och först då, i stadiet för att avsluta huset, skära ner överflödigt material och fylla luckorna med ett tätningsmedel.

Sätt in tillfälliga distanser mellan karmerna. I framtiden planerade jag att fästa en veranda till mitt hus. Om du planerar att göra en förlängning, lägg inte den övre kronan på balken innan den börjar byggas. Jag monterade också mindre på kronan.

Lådan är klar. Jag täckte den med ett tillfälligt tak, stängde varje öppning och lämnade huset till nästa säsong. Strålen kommer bara att ha tid att krympa. Efter det fortsätter jag, vilket jag definitivt kommer att berätta om i min nästa berättelse.

Istället för en slutsats

Medan huset krymper, bestämde jag mig för att inventera. För det första var jag glad över att mycket mindre pengar behövde läggas på stiftelsen jämfört med andra typer av stöd. Det krävdes lite pengar för att dumpa stenen. Det finns också mycket sand i min region - du kan gräva den själv och ta med den. Merparten av pengarna gick åt till cement och armeringsjärn.

För det andra var jag nöjd med den överkomliga kostnaden och den relativt låga förbrukningen av byggmaterial. När virket kom till mig lade jag ut det i en hög cirka en meter hög och två meter bred. Först verkade det som att jag räknade fel någonstans och att det inte fanns tillräckligt med material för mig. Som ett resultat förblev cirka 20 barer oanvända. Generellt använde jag cirka 7,5 m3 timmer med en sektion på 15x10 cm för att bygga ett hus med måtten 6x10 m (virkedelen i det står för 6x7,5 m). Jag skulle ha spenderat 1,5 gånger mer pengar på ett virke på 15x15 cm. Ja, och ytterligare arbetskraft skulle behöva anställas, vilket inte heller är gratis.

För det tredje sparade jag på fästelement och värmeisolering. Nageli gjorde själv, mossan är fri. Blånor gavs till mig med nöje av mina vänner efter att deras byggaktiviteter avslutats.

För det fjärde behövde jag inte köpa mycket specialiserade och dyra verktyg. Allt som jag använde för konstruktion kommer att vara användbart för mig i framtiden. Särskilt nöjd med köpet av en bra cirkelsåg och betongblandare.

Nu om arbetshastigheten. Jag hade inte mycket erfarenhet av att bygga från en bar. Som praxis har visat, kan du lägga ut en krona med en skiljevägg under hela dagen, arbeta i en hand och med förbehåll för bra väder på gatan. Du kan göra det både snabbare och långsammare, jag kommer inte att argumentera.

Och den största fördelen med en sådan konstruktion är att det inte kräver några speciella färdigheter för att utföra det. Och jag personligen övertygade mig själv om detta.

Jag hoppas att min berättelse kommer att vara användbar för dig, och att du, precis som jag, kommer att kunna förverkliga din dröm om att äga ett eget hem.

Video - Gör-det-själv timmerhus

Ett av de mest lämpliga materialen för individuell konstruktion är trä. Trä är prisvärt, lätt att arbeta med och kostnadsmässigt är virke billigare än andra byggmaterial. En annan fördel med trä är dess relativa lätthet, vilket minskar kostnaderna för att bygga en kraftfull grund för ett hus.

Dessa och andra fördelar med trä har lett till att privat träkonstruktion är relevant och efterfrågad. Och finns det efterfrågan så finns det utbud. Dessutom utjämnas de naturliga bristerna hos trä, som byggmaterial, av komplexa tillverkningstekniker för modernt virke, varav en är.

Fördelarna med ett timmerhus

• kan byggas snabbt. Ett företag (team) på tre personer, som har minimala kunskaper i att använda snickeri, låssmedsverktyg, kan montera en låda hemma under en säsong;

• timmerhus är miljövänligt och har ett unikt mikroklimat. Dessutom kommer ett bra luftflöde genom träet att säkerställa en tillräcklig nivå av luftväxling;

• timmer är en utmärkt värmeisolator och låter dig spara värme och spara på uppvärmning;

• inget behov av att omedelbart investera mycket pengar i konstruktion och inredning. Dessa processer kan separeras i tid;

• ett timmerhus har naturlig skönhet, presentabilitet och stil.

Stadier av att bygga ett hus av profilerat virke

Vi kommer kortfattat att lista alla konstruktionsstadier och uppehålla oss i detalj vid de viktigaste som direkt relaterar till att arbeta med timmer.

Gör-det-själv steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett hus av profilerat virke:

etappnummer	namn	Innehåll
1.	Design	- ett typiskt projekt av ett hus tillverkat av profilerat virke; - individuellt projekt (unikt).
2.	fundament	- definition av typen (tejp, lugg, platta); - beräkning av egenskaper; - utgrävning; - formsättningsanordning; - installation av förstärkningsburen; - hälla betong; - en uppsättning styrka.
3.	Bygger en låda hemma	- vattentätning; - den första kronan.
4.	Draggolv	- läggs ner under byggandet av väggarna.
5.	Boxmontering	- efterföljande kronor; - invändiga skiljeväggar; - mellanvåningar.
6.	Installation av trusssystemet	- takstolssystem; - uppvärmning av undertaksutrymme; - utläggning av takmaterial.
7.	Installation av enskilda element	- installation av pelare, stöd och andra vertikala element; - installation av fönster- och dörrblock; - arrangemang av trappor till andra våningen (vind, vind).
8.	Invändig finish	- anslutning av kommunikation; - efterbehandling (vändning) av rummet.
9.	Ytterväggsbehandling	- slipning; - behandling med antiseptisk, primer, flamskyddsmedel, målning.

Materialet förbereddes för webbplatsen www.site

Steg 1. Design

Det är omöjligt att bygga ett hus av profilerat virke utan ett projekt. Att ha ett projekt är en direkt vägledning till handling. Men först till kvarn.

Först och främst måste du bestämma dig för om du ska fokusera på en färdig (typiskt, gratis).

• standardprojekt knuten till området och återspeglar önskemålen från den som beställt det. Men ett sådant projekt kommer att kosta mycket mindre. Med tanke på att standardlängden på balken sätter sin prägel på lokalens storlek kan vi säga att det inte finns så många olika variationer. Därför skaffar de flesta användare, eller laddar ner från nätverket, ett färdigt projekt och gör nödvändiga justeringar av det;

• individuellt projekt utvecklas från grunden, den beräknade kostnaden framgår av tabellen

När du utvecklar ett nytt projekt eller gör justeringar av ett färdigt projekt måste du ta hänsyn till faktorerna som anges i tabellen:

№	Faktor	Beskrivning
1.	Typ av boende: permanent eller säsongsbetonad	Påverkar valet av balkens tvärsnitt och behovet av isolering
2.	Material	Fuktighet: Naturligt torkande virke (fukthalt 15-18%); - (fuktighet 12-15%) Geometri: rätlinjig; - böjd. 100x100 - för lusthus, uthus, säsongshus; - 150x150 - för ett hus med permanent bostad med isolering, bad; - 200x200 - för permanent bostad, elithus. Profilkonfiguration: Tyska ("kam") kräver inte användning av isolering; - Finska (skandinaviska) gör det möjligt att använda valsade värmeisoleringsmaterial.
3.	Husområde	- bekvämligheten med lokaliseringen av rummen; - antal våningar; - installationsplats och parametrar för trappan; - tilldelning av rum; - Antalet människor som bor samtidigt och deras specifika behov (till exempel pensionärer, funktionshindrade). - eventuellt antal gäster.
4.	Husets läge	- Avstånd från kommunikation; - Avstånd från andra föremål på platsen (reservoar, avlopp); - landskapsdesign av webbplatsen; - jordtyp, frysningsdjup; - Placering av tillfartsvägar; - orientering mot världens sida (viktigt om det finns ett stort glasyta). Påverkar husets energieffektivitet; - avstånd från platsens gränser.

Resultatet av designstadiet kommer att vara tillgången till projektdokumentation som godkänts av de relevanta myndigheterna, nämligen:

Lista över huvuddokument:

1. Grundritning (med en detaljerad beskrivning av sammansättning, läggningsdjup, layout efter material etc. Samt detaljerade data om jord, grundvatten etc.).
2. Byggnadsplan (utarbetad utifrån ritning av grunden, men även med utförlig beskrivning).
3. Planritning, detaljplan (väggar, fönster, dörrar, kaminer, eldstäder etc. anges i detalj).
4. Razbrusovka (detta är en detaljerad ritning av husets väggar i ett avsnitt. Genom razbrusovka kan du lägga en beställning för tillverkning av timmer (hussats för huset)).
5. Specifikation av varje detalj i huset.
6. Takritning, med detaljerad beskrivning av fackverkssystemet och alla lager.
7. Sista vy över huset.

Beräkning av timmer för ett hus

På designstadiet beräknas den erforderliga mängden virke. Beräkningen görs utifrån den fördelning som anges i projektet.

Som redan nämnts kan konstruktionen av timmerhus utföras med hjälp av lister eller markerade delar från en hussats.

I tabellen, en jämförelse av tillvägagångssätt för konstruktion, vilket är bättre, en hussats eller installation på plats (gjutning)

Faktor	lister	Domokomplekt
Designkomplexitet	Möjligheten att implementera alla designprojekt genom att plocka upp delar från en bar på plats	Ett kit för ett komplext projekt är dyrare, plus att inte varje anläggning åtar sig att producera
Förmåga att göra anpassningar i projektet	Enklare, billigare, snabbare	Omöjligt, en husuppsättning av profilerad timmer är gjord för ett specifikt projekt
Byggtid	Betydande (2-6 månader)	Förkortad (upp till 1-2 månader)
Pris	Från 8 tusen rubel. per kvm.	Från 11 tusen rubel. per kvm. (beroende på projektets komplexitet)
Risker	- exponering för yttre faktorer under lagring; - risken för skador på virket vid kapning eller arrangering av skålen; - risk för deformation; - risk för extra kostnader (på grund av fel i beräkningar och tillverkning).	- risken för bristande märkning (kontrolleras när du betalar för en hussats); - risken att få dåligt gjorda skålar på grund av dåligt inställd produktionsutrustning.
missbruk	Arbetare kan höja priset med hänvisning till projektets komplexitet och svårigheten att såga skålarna. Det finns en risk att få en betydande mängd avfall.	Ingen.

När du bygger ett hus med dina egna händer är det viktigt att korrekt beräkna mängden virke som behövs för arbete, eftersom. brist och överskott medför ytterligare monetära kostnader.

• Det enklaste alternativet är att kontakta säljaren (tillverkaren). Vid köp av virke tar säljaren vanligtvis inte pengar för kalkylen. Men man bör komma ihåg att distributören är benägen att avrunda mängden virke, vilket, med tanke på dess kostnad per kubikmeter. ganska dyrt.

• Den andra i komplexitet och risk är att använda kalkylatorn för att beräkna virket för huset och ställa in parametrarna för beräkningen. Denna metod är ganska exakt, även om den inte är utan nackdelar. Bland dem: en defekt i virket, utan hänsyn till husets krympning, trimningsfel.

• Det svåraste, men också tillförlitliga, är en oberoende beräkning för spridning. För att göra detta görs en skiss av huset, på vilka dimensioner appliceras, och mängden material beräknas manuellt. Så du kan beräkna antalet enheter timmer av önskad längd. Till det antal som erhålls som ett resultat av beräkningen måste du lägga till 5-7% för trimning av lågkvalitetsvirke.

Notera. En bra profilerad balk har tydligt definierade parametrar och skärs med en noggrannhet på 1 mm, vilket gör att du kan vara säker på noggrannheten i beräkningarna.

Valet av sektion av profilerat virke för att bygga ett hus bestäms av SNiP II-3-79. Beräkningen för Moskva enligt standarderna för det angivna dokumentet ges i tabellen:

Notera. När du köper timmer för att bygga ett hus måste du vara uppmärksam på närvaron av ett snitt, som är utformat för att minska sannolikheten för att träet spricker.

Steg 2. Grund till ett hus av profilerat virke

Ersättning för krympning av timmerhus

Krympning av ett hus av profilerat virke är en naturlig process som orsakas av träets egenskaper. Genom att torka virket på ett naturligt sätt eller i en kammare kan du minska fukthalten i träet och minska andelen krympning. Men det kan inte helt uteslutas. Krympningen är 3-5 % för ugnstorkat profilvirke och 8 % för lufttorkat virke.

Med tanke på denna egenskap hos profilerat virke erbjuder byggföretag två typer av konstruktion av hus från profilerat virke:

• att krympa. Arbetet ska utföras i två etapper. Först byggs en låda, och efter ett och ett halvt år av inaktivitet börjar de installera en varm krets (fönster, dörrar), trappor, göra inredning, etc .;

• Full konstruktion. I det här fallet utförs arbetet på en gång, och installationen av element utförs i enlighet med kraven för krympningskompensation.

Steg 7. Installation av enskilda element

Gör-det-själv-konstruktion av ett hus från profilerat virke görs vanligtvis under krympning. Men om det finns ett behov av att snabbt flytta in i huset, måste du följa följande rekommendationer när du installerar byggnads- och dekorelement, som, till skillnad från väggar, krymper till olika höjder och med olika hastigheter:

Fönster och dörröppningar.

De bildas genom att installera ramen i en höljeslåda (pitting, hölje). Tack vare ramens glidande struktur och expansionsgapet deformeras inte fönster och dörrar när huset krymper.

Notera. Vid installation av dörrar och fönster används inte monteringsskum, eftersom. den hårdnar och har inte tillräcklig flexibilitet. Naturlig isolering insvept i en ånggenomsläpplig film används.

Kolumner, stolpar, ställningar, stöd och andra vertikala element.

De är installerade på justersystem - domkrafter (krympkompensatorer), som gör att du kan anpassa olika krympningsvärden.

Takelement.

Rafter ben fästs på den övre kronan med hjälp av glidelement.

När det gäller montering av skjutbara fästelement på monteringsplatsen för åsen är åsikterna delade här. Vissa mästare rekommenderar att du gör det. Andra betonar tillräckligheten med en glidförbindelse längs den övre kronan.

Trappa.

Detta element rekommenderas att installeras efter krympning av ett hus från en bar. Minst ett år efter bygget, då den huvudsakliga krympningen inträffade. Installationen utförs enligt följande: basen av trappan (sträng eller stringer) är fäst vid taket också med hjälp av glidelement.

Steg 8. Inredning av huset från profilerat virke

Efterbehandlingsarbeten, som att installera en gipsram, rekommenderas också efter att ha krympt ett hus från en profilerad balk. Men användningen av skjutbara fästen gör att du kan komma till jobbet tidigare.

Det är inte vettigt att utföra gipsarbete eller lägga kakel på väggarna från en bar. Dessa material är svåra att deformera under krympning, vilket leder till uppkomsten av sprickor eller avfall av materialet.

Steg 9 Ytterväggsbehandling

Glöm inte att ett hus av profilerat virke behöver skydd från yttre faktorer; för detta appliceras antiseptika och brandskyddsmedel på väggarna efter konstruktion. Frekvensen av deras applicering bestäms av tillverkaren av produkten och är vanligtvis 3-5 år.

Bra recensioner om sådana material:

Brandskyddsmedel:

• Fenilax. Kostnaden är 650 rubel / 6 kg.
• Kostnaden är 440 rubel / 1,1 l .;
• NEOMID 450-1. Kostnaden är 1 339 rubel / 10 liter;
• OZON-007. Kostnad 4 990 rubel / 48 kg;
• Senezh OgneBio Prof. Kostnaden är 1 790 rubel / 23 kg.

Antiseptika:

• Aquatex primer. Kostnaden är 2 090 rubel / 10 liter.
• Nortex-Transit (koncentrat). Kostnaden är 8 123 rubel / 19 kg. Denna sammansättning är en transport, dvs. Den är endast avsedd för bearbetning av trä under transport eller lagring. Det rekommenderas inte att täcka färdiga väggar, eftersom. den tränger inte in i träets struktur och ger endast ytskydd.
• Senezh. Kostnaden är 750 rubel / 10 kg.

Impregnering för skydd och färgning av trä:

• lack Krasula. Kostnaden är 2 700 rubel / 11 kg;
• Senezh Aquadecor. Kostnaden är 2 680 rubel / 9 kg.

Att bygga ett hus av profilerat virke - video

Kostnaden för att bygga ett hus av profilerat virke

Byggandet av ett hus från nyckelfärdigt timmer eller med egna händer består av sådana faktorer som:

• material;
• biljettpris;
• förbrukningsvaror;
• projektets komplexitet;
• storleken på huset;
• projektkostnad;
• betalning för tjänster från ett bygglag, om de är involverade i utförandet av något arbete eller konsultationer;
• kostnader för att få tillstånd för anslutning av kommunikationer m.m.

Slutsats

Vi hoppas att denna instruktion förklarar tillräckligt detaljerat hur man bygger ett hus från en profilerad balk på egen hand, och resultatet kommer att glädja mer än en generation av användare.

Byggandet av en träbostad kräver snickarkunskaper och lämpliga snickeriverktyg. Byggprocessen består av flera steg, inte alltför komplicerade, men mycket ansvarsfulla. Innan du monterar ett hus från en bar bör du noggrant studera tekniken, välja rätt material och göra beräkningar. Detta kommer att hjälpa inte bara att kvalitativt slutföra uppgiften, utan också att minska byggkostnaderna.

Platsförberedelse och grundkonstruktion

För byggandet av ett timmerhus är en remsgrund bäst lämpad. De börjar arbeta med platsförberedelser: de tar bort hög vegetation och stenar, jämnar ut alla urtag och högar, gör markeringar. Enligt markeringen gräver de en dike med en bredd på 25 cm, dikets djup beror på kvaliteten på jorden på platsen och byggnadens höjd. Balken är ett relativt lätt byggmaterial, och därför kan ett envåningshus av timmer installeras på en grund grund. Om det är planerat att bygga 2 våningar eller jorden under huset är för lös och instabil, bör grundens djup motsvara djupet av jordfrysning, från 1,2 till 1,5 m.

Typer av timmer och stockar.

För tillverkning av grunden behöver du:

• krossad sten och sand;
• betongbruk;
• brädor eller plywood för formsättning;
• järnstänger för förstärkning;
• byggnadsnivå.

Krossad sten med sand hälls i den förberedda diket, och sedan bildas ett förstärkningsnät från stängerna. Det rekommenderas inte att använda svetsning för att ansluta stängerna; det är bättre att ta en stickatråd. Formsättning fixeras på dikets sidor och betongbruk hälls. Om det inte är möjligt att köpa en färdig murbruk måste du blanda cement med sand och grus i förhållandet 1: 3: 4; cementhalten ska vara 400 eller 500. Det tar cirka 2 veckor att stå grunden.

Lägger första raden

Ramen av ett trähus från en bar.

Relaterad artikel: Vi tar hänsyn till alla egenskaper hos GF 021 och andra liknande blandningar

För ett timmerhus är det nödvändigt att endast välja hela jämna stänger utan synliga defekter. Den första kronan ska bestå av det starkaste virket som är hugget från trädets kärna. Detta kan bestämmas av densiteten och arrangemanget av ringarna på snittet. Det är mycket viktigt att träet är torrt och ljust - bjälkar med mörka fläckar eller grå snitt är inte lämpliga för ett timmerhus.

Under installationsprocessen kommer följande material och verktyg att behövas:

• ruberoid;
• flytande bituminös blandning;
• antiseptisk;
• träpinnar;
• plan;
• borra;
• en hammare;
• bågfil.

Ytan på grundtejpen är täckt med flytande bitumen, på vilket takmaterial läggs. Sådan vattentätning skyddar på ett tillförlitligt sätt huset från en bar från inträngning av fukt från grunden och förlänger dess livslängd flera gånger. Takmaterialets bredd bör vara 20-30 cm mer än fundamentets bredd, så att dess kanter hänger över samma avstånd på båda sidor. Vid fogarna överlappas materialet med 7-10 cm, tjockt belagt med bitumen och pressat fast.

Balkfäste.

När du monterar den första raden måste du bestämma vilken typ av hörnfogar. Det mest ekonomiska alternativet är anslutningen "halvträd", när den övre delen skärs ut vid den nedre balken och den nedre delen vid den övre. Med denna fastsättningsmetod förbrukas mindre material, ändarna på stängerna går inte utöver byggnadens hörn. Innan monteringen påbörjas måste alla träelement behandlas med ett antiseptisk medel och torkas, och sedan borras hål för pluggarna. Dessa hål bör placeras längs balken var och en halv meter.

Efter att ha bearbetat byggmaterialet börjar de lägga den första kronan. Först läggs de första två balkarna ut på fundamentet från två motsatta sidor, sedan sänks ytterligare två med skurna spår i ändarna ovanpå dem i rät vinkel. Hörnen är tätt justerade med en slägga och hela raden är jämn, de utskjutande sektionerna bör korrigeras med en hyvel.

Arrangemang av golvbeläggningar

Golv för huset från en limmad stång.

Relaterad artikel: Strip foundation: typer och funktioner

När timmerhusets första rad läggs och fixeras är det nödvändigt att montera golven för golvet och basen av de bärande väggarna. Under installationsprocessen behöver du:

• träbalkar med en sektion på 150x100 mm;
• bågfil;
• en hammare;
• nivå och måttband.

I två motsatta stänger skärs grunda spår från insidan var 40:e cm. Experter rekommenderar att man skär inte rektangulära, utan T-formade spår, ändarna på balkarna skärs därefter. Denna sammankopplingsmetod kallas "laxstjärt" och används för att öka styrkan på ramanslutningarna med invändiga skiljeväggar och tak; Du kan göra sådana spår med en manuell fräsmaskin. När du installerar golvbalkar är det absolut nödvändigt att kontrollera deras horisontalitet med en byggnadsnivå. Alla balkar måste vara i samma plan, annars blir timmerhusets golv skevt.

Uppförandet av byggnadens väggar

Enheten av en vägg från en bar.

Nästa steg är att bygga väggar. För arbete behöver du:

• stråle;
• isolering;
• byggnadsnivå;
• stift;
• bågfil;
• motorsåg.

För att monteringen av väggarna ska vara av högsta kvalitet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att ansluta hörnen. Det finns flera sätt att förbinda ett timmerhus: i en skål, i en tass, på en rotspik. De två första alternativen används för runda stockar, medan den tredje metoden är idealisk för en rektangulär balk. Att klä på rottappen är något mödosamt, men samtidigt ger det maximal täthet i lederna. Själva processen ser ut så här: vid ändarna av en balk skärs 2/3 av dess tjocklek av, vilket lämnar en jämn rektangulär spik. I ändarna av en annan balk skärs ett spår av lämplig storlek ut, i vilket spiken kommer in. Efter sammanfogning fästs stängerna med pluggar till föregående rad och nästa.

I varje rad bör arrangemanget av spår och spikar alternera.

Nagels är metall och trä; när du bygger ett timmerhus med dina egna händer är det bättre att använda träfästen. Standardtjockleken på stiften är 25 mm, höjden är från 120 till 150 mm. Det rekommenderas att borra hål för fästelement 2-3 cm djupare. Väggarna monteras enligt följande schema: en rad läggs, hörnfogar justeras, en värmare läggs ovanpå längs omkretsen, nästa krona läggs och dymlingar körs in.

Alla bilder från artikeln

Tekniken för konstruktion av timmerhus, såväl som hus av rundvirke, har ett antal funktioner förknippade med byggnadsmaterialets detaljer. Till exempel i projektet är det nödvändigt att ta hänsyn till en anständig krympning av huset, och mycket beror också på om huset monterades korrekt från balkarna. Med tanke på de många nyanserna bör denna fråga övervägas mer i detalj.

Allmänna stadier av timmerkonstruktion

Montering av trähus från en bar är bara ett av stegen för att bygga ett hus, utöver detta inkluderar konstruktionstekniken sådana steg som:

• grundarrangemang - det är meningslöst att överväga detta stadium i detalj, det är bara värt att notera att en remsförstärkt grund är lämplig för ett 2-våningshus, och ett kolumnärt eller grillalternativ kan vara tillräckligt för envåningsbyggnader;

• sedan är det direkt montering av balken från timmerhuset, läggningen utförs längs kronorna, och här kan utförandet av arbetet redan skilja sig åt i detaljer. Vissa föredrar att använda pluggar för större styrka och styvhet på väggarna, andra använder profilerat virke utan pluggar. Detta stadium diskuteras mer i detalj nedan;

Notera! Profilerat massivt virke genomgår vanligtvis kammartorkning, så det är idealiskt för att bygga ett hus. Dess kostnad kan betraktas som ett litet minus, men det ökade priset är motiverat - trots allt får köparen en bar med minimal fukt, vilket minskar krympningsperioden och sannolikheten för att trädet spricker.

• sedan byggs ett tak och huset får stå. Den tid under vilken huset "sätter sig" varierar mycket beroende på konstruktionsförhållandena, träslaget, typen av virke och till och med tiden för deras skörd;

• den slutliga inredningen av huset, installationen av fönster och dörrar kan utföras efter husets fullständiga krympning. För att åtminstone grovt navigera i timingen kan man använda en fuktmätare, den genomsnittliga fukthalten i virket bör inte vara högre än 20-25%.

Notera! Om tidsfristerna löper ut kan limträ rädda situationen. Att montera ett hus från limmade balkar ger inte en lång ställning av huset, detta är inte nödvändigt, eftersom själva balken limmas från flera förtorkade brädor.

Mer om att bygga hus

Att montera ett hus från stockar eller timmer är ett ganska mödosamt arbete, så det är bättre att inte rusa. Den försummelse som görs i detta skede kan förvandlas till allvarliga problem i framtiden, som inte kan elimineras till 100 %.

Murning

För ytterligare skydd av timmerhuset läggs stängerna i den nedre trimmen först på grunden, deras tvärsnitt är något större än tjockleken på den framtida väggen. Och om grunden är kolumnär, innebär monteringen av ett timmerhus från en bar användningen av en dubbel nedre trim. Detta är nödvändigt på grund av det faktum att stängerna kommer att böjas, så du måste öka deras höjd.

Notera! Innan du lägger den nedre trimmen måste ett lager av ett vattentätningsmedel appliceras på ytan av fundamentet (belagd vattentätning kan användas).

Efter det kan du fortsätta med att lägga längs kronorna, tills en krona läggs är det omöjligt att börja lägga den andra. Om en vanlig solid balk används för konstruktion, kan det rekommenderas att använda pluggar genom 3-4 balkar med ett steg mellan dem på 2-3 m. Dymlingar kan vara både av trä och metall och avsevärt öka väggens styvhet, risken att väggen leder när den torkar minskar avsevärt.

I princip kan monteringen av ett timmerhus utföras utan ytterligare sammanfogning av balkarna i ett vertikalplan. Detta är ganska acceptabelt när du använder profilerat torkat virke, i det här fallet är de valda spåren på virkets yta tillräckliga.

Men vanligtvis försummas stiften fortfarande inte - de påverkar inte den slutliga kostnaden i hög grad, och en ökning av tillförlitligheten kommer definitivt inte att vara överflödig. Dessutom föredras ganska ofta träpinnar, metallpluggar är inte särskilt lämpliga för dessa ändamål, eftersom kondens kan bildas på deras yta, och detta är fyllt med ruttnande av träet.

Också av stor betydelse är typen av virke, eller snarare profilen på dess yta.

Följande alternativ är möjliga:

• tysk profil(kam), kännetecknad av ett stort antal små tänder. I det här fallet kräver montering av en profilerad balk med dina egna händer inte att du lägger en värmare mellan dem;

Att använda denna metod för att kombinera barer är svårt att anse som lämpligt i vår tid:

• risken för virkesförfall från insidan ökar (på grund av kondens på metallen);
• Kostnaden för sådana dubbar är hög (den kan nå upp till 400 rubel / m), eftersom avjämningsmassa installeras i steg om 1,5-2,0 m till ett djup av 30-40 cm, då totalt kommer ett sådant köp att kosta mycket;
• en av fördelarna med denna metod, vissa kallar justering av krympning, men detta är inte sant. Det enda som kan uppnås är att stängerna inte leder när de torkat.

Det finns en uppfattning bland proffs om att trenden med att använda avjämningsreglar har gått sedan den tid då monteringen av limt limträ fortfarande behärskades. Det var nödvändigt att minimera träets snedvridning på något sätt, och skriden löste detta problem. I princip använder även finnarna något liknande, men där används metallslipsar endast på uttag, detta är motiverat.

I en helt budgetversion är det också möjligt att montera en balk på spikar, men detta är inte det bästa alternativet, dess enda fördel kan anses kanske vara en liten kostnad.

Golvanordning

Efter att väggarna har rests kan du börja bygga golvet i första våningen och mellantak.

Instruktionen för installation av golvet på första våningen kommer att se ut så här:

• balkarna kommer att fästas på balken på den nedre trimmen. Om en dubbel balk används, kan du i den övre helt enkelt göra sticklingar upp till 5 cm djupa och därmed styvt fixera ändarna på golvbalkarna. I fallet med en enkel balk kan stålfästen användas för att stödja balkarnas ändar på dem;

• vidare är små stänger fästa i botten av balkarna för att skapa ett stöd för undergolvet. Ett draggolv läggs på dem;
• sedan följer ett lager av isolering, ovanpå det - ett ångbarriärmembran;
• först efter det är det möjligt att lägga de avslutande golvbrädorna på golvet.

Utformningen av golvtak kan förenklas och undvara ett värmeisolerande skikt. Samtidigt kan golvbjälkar lämnas som en del av inredningen, detta kommer bara att dekorera rummet.

Färdiga hus från en bar

Om kostnaden inte spelar någon roll kan du beställa ett färdigt timmerhus. Det vill säga, frågan om hur ett hus monteras från en bar behöver inte lösas, specialister kommer först att montera det på sin produktionsplats, sedan demontera det, leverera det till byggarbetsplatsen och montera det igen. Efter det kan du fortsätta till slutet.

Samtidigt är själva processen lite som en designer - alla detaljer är redan perfekt dimensionerade och markerade med siffror. Så det återstår bara att ordna dem i enlighet med projektet.

Enligt samma schema kan monteringen av ett bad från en bar också utföras. Även om badet inte är en så storskalig struktur, så du kan försöka bygga det själv. För att underlätta arbetet kan man använda vanligt torkat virke och spik istället för dymlingar för att kombinera virket.