Vi demonterar en kinesisk väckarklocka värd $1. Hur man väljer och monterar en klockmekanism Väggklockor på batterier fungerar inte

En antik väggklocka är kvintessensen av precisionsmekanik och estetiskt nöje. Klockans högljudda tickande fyller huset med komfort och värme. Men ibland upphör tickandet plötsligt. Det händer att detta beror på slitage eller brott på mekanismen. Men mycket oftare handlar det om banala föroreningar och förtjockat fett. En skicklig person är ganska kapabel att lösa problemet med sina egna händer ...

Kienzle chiming väggklockor är mycket vanliga i Ryssland. Före första världskriget importerades tyska klockor officiellt i rimliga mängder, och efter det stora fosterländska kriget hade soldater som återvände från Tyskland ofta troféprecisionsmekanik med sig.

Det är förmodligen omöjligt att spåra historien om just dessa klockor. Åtminstone har de funnits i vår familj i mer än ett halvt sekel, och vad som hände innan det är dolt i djupet av år. Men det finns några saker du kan installera. Kienzle har använt flera logotyper för att märka väggklockans mekanismer. Mekanismen för denna klocka bär märket Flügelrad (vingat hjul).

Det var ett sådant märke - med ett hjul i form av en urtavla utan visare och med inskriptionen Kienzle - som registrerades 1898 och användes fram till 1922, då en klocka med pilar dök upp på logotypen istället för en timur, och vingarna blev enklare och mer grafiska.

Inskriptionen D.R.PATENT betyder Deutsches Reich Patent - ett patent från det tyska imperiet och, i förhållande till klockor, användes vanligtvis tillsammans med numret 147023. Detta är E. Schlenklers patent på en slagmekanism med ett räknehjul placerat på frontplattan .

Det finns inget patentnummer 147023 på mekanismen, men om man tittar noga på formen på stridsmekanismens spakar och hjulens placering är designen en till en.

Mekanismer enligt patent 147023 producerades av Kienzle från 1902 till 1914, vilket inte motsäger stigmat. De återstående beteckningarna 43 cm / 104 är rent teknisk information - längden på pendelupphängningen (43 cm) och antalet slag per minut (104).

Således kan vi dra slutsatsen att klockan tillverkades mellan 1902 och 1914. Klockan är troligen original, eftersom glaset på boettdörren har en facett (bred avfasning längs kanten), och det finns två dekaler på tyska på baksidan av boetten. Den ena är nästan förstörd och oläslig, men den andra är helt bevarad.

Inskriptionen "Diese Schraube mit Messing-kopf ist vor Ingangsetzen der Uhr zu entfernen" tolkades av Google Translate som "Denna bronsskruv måste tas bort innan du startar klockan." Skruven lämnas förresten på plats, eftersom utan den blir klockslaget mjukt och tyst, som ett skåp. Och nu är det ett kraftfullt och bultande, nästan klockliknande ljud. Så vitt jag förstår är det inget fel med det, det är bara att Rundgong förvandlades till Tonfeder, båda designerna används flitigt i slående klockor.

Hur arrangeras en väggklocka med kamp?

Tvätt och rengöring av väggklockor utförs vanligtvis med en fullständig demontering av klockmekanismen. Och innan en sådan ansvarsfull operation är det värt att bekanta sig med klockans enhet för att inte av misstag förstöra något.

I det här fallet finns det en pendelfjäderklockmekanism med ett slag av timmar och halvtimmar.

Enheten i sig är ganska enkel, men det är svårt att räkna ut det från bilden. Schemat som ges i boken av V.V. kommer att hjälpa. Troyanovsky "Reparation av klockor", släpptes 1961.

Nästan alla delar av rörelsemekanismen är placerade mellan två plattor - de främre och bakre plattorna 2. Frontplattan anses vara från sidan av urtavlan (i diagrammet till höger).

Energikällan är en fjäder placerad i trumman 1. Från trumman överförs rotationen till det extra hjulet 3, det centrala hjulet 4, det mellanliggande hjulet 7 och flykthjulet 8.

Utrymningshjulets tänder har en speciell form som gör att de kan samverka med ankare 9-fästet. Fästets rörelse genom gaffelkopplet 6 styrs av en pendel (visas inte i diagrammet) placerad på en upphängning 5. Upphängningen är fixerad på del 10 med det underbara namnet "pendelfeder", som dock på tyska betyder bara "pendelfjäder".

På det centrala hjulets utskjutande axel finns ett pekhjul - en minutstam 11, ett växelhjul 12 och ett timhjul 13 koaxiellt med minuthjulet. Minuterna och timvisarna är monterade på minutaxeln och timhjul, respektive.

Under minutstammen, på samma axel, finns en tvåsidig kam som förbinder löparutrustningen med klockmekanismen. Den dubbeltandade kammen roterar tillsammans med minutvisaren och startar klockan två gånger i timmen.

Kampens hjulmekanism är också placerad mellan platinaplattorna och inkluderar: en fjäder i trumman 1, ett extra hjul 2 med ett programhjul placerat på samma axel, ett lyfthjul 3 som bär lyftstjärnor för hamrarna på sin axel , det första låshjulet 4, det andra låshjulet 5 med stift, hastighetsregulator ("väderkvarn") 6.

All stridens automatiska mekanism är placerad framför frontplattan omedelbart bakom urtavlan.

Mekanismen inkluderar en tvåsidig kam på minutaxeln 1, en lyftspak 2, som bildar en enda del med låsspaken 3, som höjer upplåsningsspaken 4, som vilar med en tapp på kammen 6. låsspaken 3, när den är upplyft, håller hjultappen 5 (det andra låshjulet). Frigöringsspaken är fast förbunden med lässpaken 7, som samverkar med programhjulet 8.

Driften av stridsmekanismen består av stadierna av förberedelser för strid och själva striden. Förberedelse för kampen sker 3-10 minuter (beroende på formen på kammen 1) före tidpunkten för kampen. I detta fall höjer kammen 1 gradvis spakarna 2 och 3 och genom dem spakarna 4 och 7 tills tappen på frigöringsspaken 4 frigörs från kammens 6 utsprång. Stridens mekanism roterar tills tappen på hjulet 5 griper in i den upphöjda låsspakens 3 utsprång. Hjulet 5 hinner göra ungefär ett halvt varv. Mekanismen är redo för strid.

Med ytterligare vridning av kammen faller spak 2 av kamtanden, delen roterar och låsspaken 3 släpper stopphjulstappen 5. Systemet börjar fungera, lyfthjulet lyfter hamrarna och tappar dem på tonfederen ( spiral gong).

För ett varv av kammen 6 passerar ett slag av hamrarna. Den fortsatta driften av mekanismen beror på programhjulets läge. Om lässpaken 7 är placerad ovanför spåret på programhjulet 8, kommer tappen på frigöringsspaken, som glider längs kammens 6 profil, att vila mot kamlisten och stoppa mekanismen. Det är så en halvtimme går.

Om lässpaken är placerad ovanför programhjulets utsprång, kommer spaken inte att kunna sänkas, frigöringsspakens 4 stift kommer inte att vila mot kammens utsprång. Kammen kommer att göra ett varv till, och hamrarna kommer att göra ett nytt slag. Och så vidare tills läsarmen faller in i nästa fack på programhjulet. Antalet slag beror på avståndet mellan de två skårorna. Programhjulet gör ett varv på 12 timmar - en hel cykel av stridsmekanismen.

Vilka verktyg kommer att behövas för jobbet?

Till skillnad från armbandsur är väggklockornas delar mycket större och mer hållbara, så inget speciellt "klocka"-verktyg behövs. Det skulle dock vara bra att ha:

pincett (1-2 stycken)
liten tång, tång eller lämplig skiftnyckel
hård borste (tandborste med korta borst)
skrivbordsskruvstäd eller någon form av anordning för att fixera mekanismen i en position som är lämplig för arbete

Hur tar man isär en väggklocka?

Vid demontering av klockan tas först och främst pendeln bort för att inte skada pendelfederfjädern. Pendeln hänger oftast bara på krokar. Därefter skruvas två skruvar eller skruvar som håller fast mekanismen loss och dras ut ur höljet.

Ytterligare demontering kan utföras på bordet. Ta först bort pilarna. Vanligtvis sätts de fast med en stålstift, men här ersatte någon stiftet med en bit koppartråd.

Stiftet eller tråden tas bort. Sedan tas pilarna bort. Den minut man sitter fritt på en fyrkantig axel, men den timme man sitter på en rund och hålls av friktion. När du tar bort timvisaren måste du hålla i den ihåliga timaxeln med något, annars kan du skada timväxeln.

Ta sedan bort ratten. Den hålls av fyra stift som enkelt kan tas bort med en tång.

Nu har du tillgång till mekanismerna under ratten och du kan sänka huvudfjädrarna.

Fjädern hålls genom spärrhjulet 1 av spärrhaken 3, som trycks ned av en platt fjäder 2. För att sänka fjädern, sätt på kronan på den fyrkantiga änden av axeln och, flytta spärren med pincett, öppna försiktigt vår. Det är bättre att göra detta med två personer ett halvt varv åt gången, eftersom fjädern är väldigt kraftfull. Den andra fjädern släpps på samma sätt.

Nu är det turen att ta bort alla bilagor. Dessa inkluderar: upphängningen av pendeln med en pendelfeder, stridsmekanismens spakar, klockan och sedelhjul. Alla dessa delar är fästa med stift.

De skruvar också loss de två skruvarna och tar bort klämstängerna med spärrhjulen på lindningstrummorna. Spärrhjul är lika i utseende, men inte utbytbara, det är viktigt att inte förväxla dem.

Nu kan du lossa fästmuttrarna på sidan av en av plattorna och försiktigt separera dem. Mekanismen förvandlas till en hög med separata delar.

Fjädertrummor ska vara märkta för att inte förväxlas. Trots att de ser exakt likadana ut är fjädern i stridstrumman starkare. Det gick inte att ta bort programhjulet från axeln utan att applicera överdriven kraft, stridstrumman låg kvar, så det skulle inte gå att förväxla dem. Centralhjulets axel med minutstammen förblev också på plats.

Hur rengör man väggklockans delar?

Efter demontering utförs en revision av delarnas tillstånd. Vid slitage eller skada utförs reparation. En beskrivning av hur man reparerar väggklocka delar ligger utanför ramen för denna artikel. Låt mig bara säga att om du har lusten och lämplig utrustning kan du återställa nästan allt. Och i det här fallet behöver du bara skölja och rengöra mekanismen väl.

Delarna av klockmekanismerna tvättas i ett högrent bensinlösningsmedel som "Galosha" eller "Kalosha" (Nefras C2-80/120). Det säljs i järnaffärer. För sköljning är det bättre att använda en behållare av lämplig storlek gjord av ett material som är resistent mot bensin (rostfritt stål, glaserat porslin, glas). När det blir smutsigt byts bensin.

Kugghjul, spakar och sänkor rengörs med en hård borste (en tandborste med en lugg skuren till 5-7 mm), hålen i sänkorna rengörs noggrant med trätandpetare tills tandpetarna slutar bli smutsiga.

Det finns en frestelse att skrapa bort delar med slipande material, men det är inte sättet att göra det. För att skydda mot matning använde gamla klockor ofta lack på delar, som är lätt att skada. En del med en skadad lackbeläggning mattas mycket snabbt efter rengöring.

Fjädertrummorna tvättas öppna. Innan du öppnar faten måste du markera lockets position för att senare sätta det i exakt samma position.

Det går även bra att ta bort fjädern, skölja och smörja utanför trumman. För att dra ut och installera fjädern i trumman används specialverktyg eller bara starka händer. När du fyller fjädern manuellt måste du vidta försiktighetsåtgärder: arbeta med bomullshandskar och en skyddsmask eller åtminstone skyddsglasögon. Dessutom är det med denna fyllning lätt att skada fjäderkanten. Därför vågade jag inte dra ut fjädrarna, begränsade mig till att tvätta och smörja med locket öppet.

Hur monterar man en väggklocka?

Det är bättre att montera mekanismen på ett stativ, vilket gör att du kan fixa frontplattan i horisontellt läge. Men du kan samla och bara på bordet.

Först sätts fjädertrummorna, de mellanliggande och centrala hjulen på löparutrustningen och det extra hjulet med programskivan för stridsmekanismen på plats. Dessa delar håller varandra bra och skapar inga problem.

Installera nu de återstående hjulen på rörelse- och stridsmekanismerna. Hjul installeras enligt principen om "matryoshka i omvänd" - från stor till liten. Att montera mekanismen felaktigt kommer helt enkelt inte att fungera, hjulen kommer inte att passa på någon annans plats eller kommer inte att samverka med angränsande stammar.

Efter att ha installerat alla hjul på mekanismen appliceras en bakre platta med en liten förvrängning så att axlarna på trummorna och stora hjul i den nedre delen av mekanismen kommer in i sina hål. Tapparna på hjulens axlar i den övre delen kommer troligen helt enkelt att vila mot platina. Om längden på tråden på de nedre kolumnerna tillåter, kan du fixa platina något med två muttrar.

Nu, i sin tur, från stora hjul till mindre, sätts axlarnas tappar in i hålen på den bakre platinan med en pincett. Samtidigt pressas platina lätt för hand, men på ett sådant sätt att det inte skadar hjulaxlarnas tappar. När axlarna installeras, sitter platina gradvis på sin plats. Efter den slutliga installationen fixeras platinan med alla fyra muttrarna på pelarna.

Nu måste du kontrollera monteringens korrekthet. Hjulen ska rotera fritt, utan det minsta stopp. Om allt är i sin ordning, installeras monterade delar (spärr av trummor, spakar på stridsmekanismen) och en bro med ett ankarfäste.

Bryggan fästs med två skruvar och kräver justering. Kanske finns det några speciella sätt att korrekt installera bron, men så här gjorde jag. Jag installerade mekanismen strikt vertikalt, tog tag i bron med skruvar så att den kunde flyttas med liten friktion. Han startade resfjädern lite och flyttade bron, samtidigt som han tryckte lätt på gaffelkoppen på ankarfästet. Och någon gång tickade mekanismen. Nu återstår det att justera den jämna och stabila banan, äntligen fixa bron och kontrollera ankarets funktion med pendeln.

Väggklocka smörjning

Väggklockor är smorda med klockolja. Den har låg viskositet och torkar inte ut under lång tid. Tyvärr är det ganska svårt att få till det. Som substitut är det lättast att använda vaselinolja som är lätt att köpa på apotek. När det gäller sin viskositet är den väl lämpad och i gamla klockreparationsböcker föreslås den till och med för smörjning av stora klockor som en fullfjädrad klocka.

I inget fall bör du smörja klockan med andra oljor som inte är avsedda för detta - motor, silikon och naturligtvis solros. Egenskaperna hos dessa oljor uppfyller inte kraven alls - de har en hög viskositet, torkar snabbt, koks. Det maximala du kommer att uppnå är behovet av att städa igen på bara några dagar.

I väggklockor smörjs tapparna på hjulens axlar genom att applicera en liten mängd olja på urtagen i platina nära hålen (från 1/2 till 2/3 av urtagets volym), ankarfästet , axlarnas axlar på stridsmekanismens spakar. Kugghjul och kugghjul behöver inte smörjas.

Justering av väggklocka

Nu återstår det att äntligen montera ihop urverket, sätta urtavlan och visarna på plats och installera klockan i boetten. I det här fallet måste du kontrollera ljudet av striden, om nödvändigt, böja hamrarna.

Väggpendelklockor är mycket känsliga för klockhusets position. Den korrekta positionen ställs in med gehör av klockans ljud. Tickningen ska vara jämn och stadig. Det händer att efter justering är klockans position alltför märkbart annorlunda än vertikalen. För att fixa det måste du ändra positionen för gaffelkopplet i förhållande till ankarfästet, en friktionslandning tillhandahålls där. Efter det måste du ställa in klockan igen. För att fixera klockans position i den nedre delen av höljet finns två skruvar med spetsiga ändar, de pressas lätt in i väggen.

Det återstår att ställa in kursens noggrannhet. För att göra detta, ställ klockan enligt de exakta tidssignalerna och kontrollera avvikelsen varannan dag. Slaget justeras genom att ändra längden på pendeln med hjälp av justermuttern. Om klockan har bråttom, bör muttern skruvas loss, öka längden, annars dra åt. Ett varv på muttern motsvarar vanligtvis en förändring av slaglängden på en minut per dag.

En välstädad och trimmad klocka rinner av eller släpar inte med mer än några sekunder om dagen. Vaselinolja torkar snabbare än en speciell klockolja, så det är lämpligt att inspektera klockan var sjätte månad och smörja om den i tid (minst en gång vartannat till vart tredje år).

Kommentarer

#64 Oleg Antonov 12/17/2017 16:03

Citerar Akaki:

Låt oss säga att vid 4-30 slår de 7 gånger, och vid 5-tiden slår de typ en halvtimme ----- 1 gång

Du behöver bara ordna om minutvisaren. Minutevisaren är på en fyrkantsaxel. Det vill säga, i förhållande till axeln kan den placeras i fyra lägen. Av dessa är två korrekta, vilket sammanfaller med positionen för de två axlarna på den inre kammen för att starta striden, och två är felaktiga.
Ta helt enkelt bort minutvisaren och flytta den 90 grader åt vardera sidan. Kämpa och justera sedan med manuell start.

Det är alltid trevligt när det man inreder kan vara användbart och få användning i hushållet. Det är därför hantverkare och hantverkare av alla slag älskar att välja klockämnen som grund för kreativitet. Efter att dekorationsprocessen är klar återstår bara att välja urverket, montera det och voila! - händerna började röra sig och började räkna sekunder, minuter, timmar ...

Men just detta ögonblick kan skapa svårigheter för en nybörjare. Utbudet av klockmekanismer är stort och för första gången är det ganska svårt att ta reda på vad en skaft är, hur man väljer lämplig diameter och gänghöjd, hur enkla mekanismer skiljer sig från förstärkta, och, viktigast av allt, i vilken ordning att montera alla dessa muttrar och pilar? ..

Låt oss börja ta reda på det!

De flesta av mekanismerna (nästan alla) som presenteras i olika hobbybutiker är quartz urverk. De spårar sin historia tillbaka till 1957, har hög noggrannhet (plus/minus en sekund per dag) och är perfekta för dagligt bruk. En sådan mekanism kan kallas en elektromekanisk typ. En gång per sekund sänder kvartskristallen en impuls till den elektroniska enheten. Därifrån överförs den till motorn, som trycker på pilarna. Ett vanligt fingerbatteri (AA-batteri) används som strömförsörjning till den elektroniska enheten.

Bland bristerna med en sådan mekanism kan man peka ut att efter några års användning förlorar kristallen sina egenskaper och klockan börjar rusa. Detta problem löses dock enkelt genom att köpa en ny mekanism (eftersom den största fördelen med kvartsurverk är deras billiga pris) eller genom att byta ut kristallen i en klockverkstad.

Stam- och gänghöjd

För att välja rätt urverk måste du först bygga på arbetsstyckets tjocklek.

Huvudparametrarna som anges i urverket är den totala höjden på stammen och höjden på gängan. Efter att du har satt klockbasen på skaftet ska gängan stiga över basen ytterligare några varv (ca 2-3 mm) så att dess höjd är tillräckligt för att sätta en metallbricka och dra åt muttern.

I klockmekanismens namn är den första siffran stamhöjden och den andra är gänghöjden (16/9, 18/12, 20/14, etc.).

När du köper ett urverk är det bättre att i förväg veta tjockleken på arbetsstycket som du kommer att dekorera för att välja ett urverk med lämplig skafthöjd. Förresten, glöm inte att överväga själva inredningen! Antalet lager av primer, färg, lack och speciellt reliefelement kan kraftigt öka arbetsstyckets totala tjocklek.

Exempel. Vi har urverk 15/6.7. Det betyder att vi måste subtrahera två millimeter från höjden 6,7 (för att säkra muttern). Det visar sig att för en sådan mekanism kan vi använda ett arbetsstycke som inte är tjockare än 4,7 mm.

Enkla och förstärkta urverk och visare

Klockmekanismerna är enkla och förstärkta.

Förstärkta urverk har ökat vridmomentet, delar tillverkade av material av högre kvalitet. Sådana mekanismer är mer tillförlitliga och utformade för att interagera bra med stora händer (upp till 35 cm, upp till 50 cm och vissa tillverkare till och med upp till 1 meter) och baser med stor diameter. När du ska välja visare för urverk är det viktigt att de matchar varandra! Pilar för normala och förstärkta mekanismer är olika och är inte utbytbara.

Om du ska dekorera ett arbetsstycke med en ganska stor diameter, skulle det vara mer logiskt för dig att titta närmare på det förstärkta urverket och visarna.

Tyst: diskret och mjuk gång

Klockrörelser kännetecknas av typen av rörelse för den andra handen:

titta på rörelser med diskret slag- sekundvisaren gör 60 rörelser per minut, ger ett karakteristiskt ljud när du ändrar varje division, klockan tickar. Det finns dock så kallade "tysta" modeller, vars ljud är nästan omärkligt. Det är bäst att kontrollera klockmekanismen vid köptillfället för att bedöma graden av ljudlöshet. I vårt showroom kan du alltid be om ett batteri och kolla urverket :)

titta på rörelser med mjuk gång- sekundvisaren gör 360 rörelser per minut och visuellt verkar det som att den "flyter" smidigt. Sådana modeller kallas tysta, men de gör ändå något slags ljud och det måste man också ta hänsyn till. Dessutom kostar mekanismer av denna typ minst dubbelt så mycket som diskreta, och på grund av att antalet pulser per minut är sex gånger större, tar batterierna i dem slut mycket snabbare.

Att välja visare för klockmekanismer

Precis som mekanismer är klockvisare enkla och förstärkta. Enkla händer är lämpliga för enkla typer av rörelser, medan tunga händer är speciellt designade för tunga rörelser. Pilar kan köpas individuellt eller i set.

Visarna är traditionellt timmar, minuter och sekunder. Däremot kan den andra handen försummas, och en stubbe kan sättas i stället.

Pilar finns i en mängd olika former, färger och storlekar. Pilens längd anges från mitten av hålet till spetsen av pilen.

Ibland har en skyddande transparent film fastnat på pilarna - glöm inte att ta bort den innan du använder pilarna.

Efter att filmen har tagits bort kan pilarna även dekoreras, till exempel åldras med bitumen eller målas i en annan färg.

Monteringsordning av urverket

Så vi valde mekanismen, pilarna också. Det återstår en hel del: att samla alla detaljer och starta klockan.

Steg för steg med bilder, överväg processen att montera klockmekanismen.

1. Vi tar urverket.

2. Vi lägger på en metallögla. Om du kommer att använda klockan på något annat sätt, och inte hänga den på en nejlika i väggen, så kan detta steg hoppas över.

3. Vi sätter på en gummibricka-packning.

4. Vi sätter på basen för klockan! Vi rullar försiktigt igenom hela tråden. Ibland, på grund av lager av primer, lack och färg, är hålet i arbetsstycket igensatt och den gängade stången passar inte in i den. Rengör i så fall hålet med något vasst, eller slipa bort överskottet med sandpapper rullat till ett rör.

5. Vi sätter på en metallbricka.

6. Och vi fixar mekanismen genom att dra åt metallmuttern.

7. Vi sätter på timvisaren.

8. Sätt nu på minutvisaren.

9. Vi sätter på en second hand eller en nejlikaplugg.

10. Vi vänder på klockan och sätter in batteriet i klockmekanismen. Redo!

Allt började med att jag för 2 år sedan, från en resa till Vitryssland, tog med min farfar en lokalt producerad TROYKA-klocka i present.

Denna klocka har ett mjukt löpande kvartsverk (det finns en förkortning MPH :)), dvs. sekundvisaren klickar inte högt varje sekund, utan prasslar snarare tyst oavbrutet. Från saltbatteriet som ingår i satsen, avvek klockan ganska exakt i cirka 2 månader. Tja, jag bytte ut den mot en alkalisk och klockan gick upp på en månad. Byttes igen, tog igen ungefär en månad. Efter det 3:e batteribytet stod det klart att något var fel här. Efter att ha kontrollerat de "döda" batterierna insåg jag att de fortfarande är mycket levande. Efter att ha rådgjort med närmaste bloggosfär fick jag reda på att sådana mekanismer inte går att reparera och är lättare att kasta ut. Jag gav upp tills jag en dag på Ikea såg deras billigaste klockmodell och plockade upp den för att se vad det var för mekanism.
Här är de - det enklaste plastfodralet och plastglas, pappersurtavla

Plötsligt installerades själva mekanismen i dem, och på klistermärket fanns en mystisk inskription "Made in Belarus" =D

Priset på enheten visade sig vara något i närheten av 250 rubel, jag tog tag i dem nöjda och rusade hem för att dissekera. Bytte mekanismer. Detta är inte svårt - pilarna tas försiktigt bort från stammen, varefter du måste klämma ihop spärrarna lätt och ta bort mekanismen från höljet, montera i omvänd ordning. Ikeevsky-versionen demonteras i allmänhet på 1 minut, det finns inte ens en enda bult.

Så, jag monterade ihop, satte använda batterier i båda exemplaren. Överraskande nog gick båda. Jag tänkte att när jag tar bort pilarna så kunde jag fixa något inuti den gamla mekanismen. Men efter ungefär en månads arbete på ett använt batteri dök det upp el zhor igen.

De "reparerade" vitryska klockorna gick normalt, de åt inte upp batteriet innan det skulle. Men jag skulle inte vara jag om det slutade lyckligt någonsin. Plötsligt vägrade klockan att fungera i sitt naturliga upprättstående läge. Endast horisontellt! Samtidigt snurrar mekanismen, men något har flyttat iväg någonstans. Jag skakade och knackade på dem, nej, de går inte. Sedan bestämde jag mig för obduktion.

Obduktionen misslyckades. Alla kugghjulen ramlade ut och jag ägnade en halvtimme åt att installera tillbaka dem. Samtidigt noterades inga defekter med ögat. Motorn gick, allt snurrade. Och i monterat skick fungerade klockan fortfarande inte.

Sedan gick jag till affären för tredje gången för att köpa en klocka och köpte den. Uppackad hemma, det fanns en annan mekanism inuti! Jag var förtvivlad. Å andra sidan kanske det verkligen var mycket äktenskap på den tidigare modellen. Återmonterat, lagt på, allt fungerar. Flytten är exakt.

Och just då googlade jag plötsligt ... rukalitso.zhpg

Mycket har kommit fram. Till att börja med det faktum att alla mekanismer är universella, d.v.s. har samma storlek, men skiljer sig i längden på stammen som pilarna är installerade på. Detta gjordes för att möjliggöra användning av urtavlor av olika tjocklek, och fastsättning till urtavlan med en mutter på skaftet kan också tillhandahållas. Jag kände till och med igen en av de vanligaste modellerna av kinesiska mekanismer - det här är JL 6262. Kinesiska butiker i en kris säljer den för cirka 300 rubel styck, d.v.s. i tider före krisen var priset ganska överkomligt. Hos oss hittade jag inget annat än partihandel i lådor. I en artikel annonserades GrandTime-svepmekanismen i jämförelse med just denna JL 6262. För den deklareras avvisningsfrekvensen ≤0,05 %, medan JL har ≥4 %, och noggrannheten är 1-2 sekunder per dag. Jag undrar vilken procent av äktenskapet jag fick ... För funktionsdugliga mekanismer bör drifttiden från ett alkaliskt batteri vara cirka 8-11 månader och mekanismens livslängd är cirka 6 år. På något sätt inte särskilt mycket. Jag tror att många fortfarande har sovjetiska klockor med diskreta mekanismer hemma, som har smattrat i 30 år.

När jag tänkte på användningen av kadaver från IKEA klockor, utan några illusioner, beställde jag ett urverk från kineserna för en provkostnad på mindre än $ 1 (detta är redan med leverans), men med en längre skaft för muttern (du kan göra en handgjord). Och för inte så länge sedan kom den här mekanismen till mig.

Kvaliteten på plasten är ok. För priset förväntade jag mig lite skräck. Rekommenderas att använda alkaliska batterier

Stamtråd

Stack in en riktigt kinesisk mekanism i en IKEA-klocka

Den första överraskningen - mekanismen fungerade från ett gammalt batteri, som jag var på väg att slänga. Men här är en lite längre stav som inte är helt borttagen under glaset. Med ett lätt tryck på glaset från utsidan stannade sekundvisaren. Han tog sig ur situationen utan att helt föra in glaset i spärrarna. Och den håller sig ganska solid. Så om du ska byta mekanism, kolla om du har tillräckligt med längd.
Den andra överraskningen är att noggrannheten i denna rörelse visade sig vara högre än den för min handled Casio!

Så vi har slutfört den första delen. Har några verktyg. Platserna där instrumentet växer utforskades. Vi har förberett en arbetsplats för oss själva. Och i allmänhet - medan vi höll på med allt detta - hade vi en bra promenad i luften och lärde känna tillhållen och omgivningarna bättre. Den första delen innebar ganska mycket rörelse och uppmärksamhet vid vandring - man fick SÖKA. Vad du ska leta efter - FSE! Allt intressant och i våra ännu inte tränade ögon - vilket kan vara användbart för oss och ovanligt. Något som plysch. Vad är resultatet:

Verktyg. Som? Först skruvmejslar, sedan pincett. Till dem - en kikare lupp, penslar, petriskålar och nålar. Fick lite olja. Ja, även för symaskiner. Tja, det finns ingen annan. Vi tror att vi inte har något annat. NEJ. Allt. Vi klarar oss med denna primitiva uppsättning. Men utan det är det inte värt att börja.

De samlade in timmerkroppar.

annorlunda. Gammal. Handled. De samlade helt enkelt mekanismer - för reservdelar.

De tog urskillningslöst allt som var billigare än kostnaden för ett halvt paket billiga cigaretter. Detta är deras pris. Ett halvt paket Belomor eller Prima. Trolleybusspris. De borde inte kosta mer. Oavsett tillstånd - helbruten. Det finns bara två kriterier. Den första - obligatoriska - inte rostig. Den andra - önskvärt - att monteras (alla delar är på plats) - oavsett integritet. Skräp. Låt oss sortera. Vad har vi?

Kvinnors handled.

- Stjärna. Gammal. Tunnformat urverk, kaliber 18 mm. Påstås, i förhistorisk tid, tog fransmännen oss och monterade LIP-anläggningen. Så allt är franskt.

- Gryning- Penza klockfabrik

-Mås- vanliga små mekanismer, ganska gamla, men sega

- Ära- nyare växlar

Många andra titlar. Alla sovjetiska. USSR. Det ser ut som att staten tog hand om arbetarklassen – den producerade klockor. Att inte komma för sent till jobbet. Förmodligen.

Armbandsur för män.

- Seger. Moskva. Fyr. Många klockor tillverkades under dessa namn. Vi pratar inte om timmar. Om mekanismer.

I princip 2 typer av mekanismer.

- "hög" mekanism - till exempel 1MCHZ - "Moskva". Central second hand. De flesta klockor var monterade på dess bas - upp till den berömda "Sport". De stannade när kronan drogs ut. Ersatz stoppur. En äldre typ av mekanism. Vi nämner inte den tekniska kalibern - det är ingen mening. Det är fortfarande omöjligt att beställa delar till kalibern.

- "låg" mekanism - modernare. Sida second hand.

Både i det första och det andra fallet producerade olika fabriker ett gäng modifieringar av mekanismer - med förbättringar, förenklingar, rac. Erbjudanden. Det fanns också ett gäng typer av exteriör finish. Tillfredsställd den krävande konsumenten.

Dessutom - en hel regnbåge av andra urverk:

Slava - 2 typer av rörelser, självlindande och icke-självlindande. Någonstans på Internet indikerades det - prototypen av LIP-T-15. Återigen fransmännen.

Komplicerad klocka

Med väckarklocka

Kronometer

För blinda

Vår uppgift är att lära sig att demontera och montera. Då går alla sin egen väg. Man kommer bara att demontera. En annan kommer att samla in med 50 % och sedan - när de blir uttråkade eller lugnt kastade i papperskorgen (vanligtvis vanor - vodka-danser kommer att övermanna), andra - av ilska över att det inte fungerar - slår på städet med en hammare . Ytterligare andra - de kommer lugnt att reda ut det igen, skjuta upp det ett par dagar och försöka igen. Detta är en normal form av beteende för en sådan ovanlig hobby - precisionsmekanik.

Låt oss börja med en enklare riktning - herrklockor. De är större än kvinnors. Bättre att ses utan mikroskop. Ett exempel är en "låg" Victory. Det är det enklaste för oss. "Hög" är svårare för första gången. Klockkretsen är i princip identisk för alla enplatinaklockor. Därför behöver du bara förstå och komma ihåg några ganska enkla scheman en gång. För de första passen – skissa bara vad vi analyserar.

Ram:

Bakstycket.

Det finns flera typer av bakstycken. Hela skillnaden ligger i sättet att stänga.

Smällande. En utmärkande egenskap - vanligtvis, vid närmare granskning, kan du hitta en lägenhet där en kniv körs in för att öppna den när den trycks hårt. I moderna elektroniska konsumentvaror praktiseras ofta ett liknande hölje, men med spår, så att säga, för att skruva loss - ett bra skämt. Om du inte vet, skjut åtminstone dig själv - du kommer inte att kunna skruva loss den.

Platt i ringen av glas. Det är inte ett omslag.

En modernare lösning är en avsats i locket.

Och det är här kniven kommer in.

Skruva, med en skruvring eller gängad på själva kåpan.

Eller så - kanter syns längs kanten på locket.

Det första alternativet skruvas av antingen med den största skräddarsaxen (de är styvare) eller med de svarvade svamparna på den gamla bromsok. På loppisar kan nycklar av det här slaget ofta ligga i ruiner.

Företagsnyckeln (köpt i den vanligaste butiken för modellerare - modeller av ånglok, bilar etc. i Tyskland) ser ut så här.

Ett ganska sällsynt alternativ i sovjetiska klockor är en bajonett. Vrider en liten vinkel och öppnar.

Bajonettlås på locket

Så klockan öppnades. Det vi ser är smuts.

Mycket smuts. Vi säger direkt att vi inte kommer att ta itu med rostiga klockor. Det finns ingen chans. Ingenting kan göras – allt måste förändras. Installera nytt eller slipa nytt. Det är för tidigt för oss.

Huvuddelarna av mekanismen

Jag - balans.

II - Hjulsystem

III - huvudfjäder (kanske två - i Glory)

IV - spärr - det kan också finnas flera typer av dem.

Det vi gör först av allt - medan mekanismen är i fallet - sänker vi huvudfjädern. Om huvudet i slaktkroppen är bevarat och det kan vändas (det har inte raderats till basen) försöker vi vända det något mot plantan och titta på spärrhaken. Den ska vända sig något och glida ett par tänder. Det här är vad vi behöver - med en nål stödjer vi den i det tilldelade tillståndet och låter kronan vända sig och löser upp fjädern utan ryck och släpper kronan något mellan fingrarna.

Ge omedelbart minst 2 petriskålar framför dig. Eller vita tallrikar eller fat med platt platt botten. Diameter 15-20 cm Jag använder petriskålar. De är lättare att täcka under raster.

Vi tar fram kronan. För att göra detta, tryck på spärren med en nål.

Vi tar ut mekanismen från fallet. Ibland görs detta mot baksidan. I vårt fall är det tvärtom. Ringen med glas tas bort och mekanismen tas bort från sidan av urtavlan.

Vi tar bort pilarna

Minute, i allmänhet, helt enkelt - ja, även med en skruvmejsel

Timmar och sekunder är redan lite av ett äventyr. Verktyg - en bit slets ur reläet (det fanns något slags elektriskt relä - där är materialet på kontaktgrupperna precis vad vi behöver - hårt och tunt. Böjt - och där finns verktyget vi behöver)

Vrid på balansen. Storleken (kaliber) på skruvmejseln måste matcha storleken på skruven.

Skruven skruvades loss och hur kan hela denna enhet höjas? - och den har vanligtvis speciella spår i vilka du kan sticka en skruvmejsel och separera balansplattan från basen.

Det är så vi balanserar.

Allt läggs successivt ut på petriskålar.

Skruva loss skruvarna på huvudfjäderblocket. Det finns ett knep i klockan - om skruven har många spår så är det med vänstergänga.

Under ratten - noden för pilarnas hjul (I) och noden för lindningen och överföringen av huvudet från lindningens position till läget för överföringen av pilarna (II) (vetenskapligt kallat remontoir). Vi plockar isär.

Vi tar bort minuttriben. Detta är den enda noden i klockan där kraft krävs. Vi drar tillräckligt hårt. Om vi hoppade av - vi kommer att upprepa. Det kommer alltid av med ansträngning. Det viktigaste är att inte vara rädd.

Var särskilt uppmärksam på fjädern vid demontering av växelöverföringsenheten (remontoir).

Hon har en otäck egenskap - att klicka och flyga iväg i obestämd riktning. Mot detta är ett enkelt knep att täcka (trycka) lätt på allt med bara ett finger och försiktigt "klicka ut" med en nål under fingret

Lägg allt i en petriskål

Nu den längsta och mest exakta. Tvättning.

Vi tar en grund skål. Vi häller bensin där. Och min. Borsta och tandpetare. Att lysa. Ingen smuts kvar.

För små mekanismer - ekorrborste. Hårdare. För stora mekanismer - väckarklockor, fickur - kan du prova mjuka konstpenslar för oljefärger.

Torka: lägg först efter bensin på en pappersservett. Jag brukar ta en tung bit kartong och lägga en pappershandduk på den. Att inte hoppa och hoppa. Välj servetter och handdukar enligt kriteriet - ju färre villi - desto bättre.

Låt bensinen suga in. Låt oss bara säga det. Sedan tar vi delarna med pincett och blåser luft från ett gummipäron (lavemang) för att blåsa ut bensin ur hålen. Och så konsekvent alla element i klockan som ligger i en petriskål eller på en improviserad "torktumlare". Nod för nod. Detta är vad som menas: om platina skruvas loss och med det - 3 skruvar - sätter vi ihop dem. Vi anser - "det här är vår nod." För att inte blanda ihop skruvar och delar. Vi lägger dem på samma ställen i petriskålen. Eller hellre i en ren kopp. Gammal - sedan tvätta och torka. Detta om vi inte tänker hämta snabbt. Eller så samlar vi "från ett lakan" - från en servett. Men detta är med en viss erfarenhet, skicklighet och arbetshastighet. Balans. Även om det inte finns någon stor upplevelse, förstår vi inte. Så vi skjuter in platina-spiralbalansblocket i ett bad med bensin och sköljer helt enkelt det i bensin under lång tid. Det är klart att detta är fel. Det är nödvändigt att demontera allt osv. – VI HAR INGEN ERFARENHET ÄN. Rensad i 5-10 timmar, och sedan ska vi titta på balansen. Hur han förstår. Läsa böcker. Och gör enligt kloka böcker (om det beskrivs i detalj där).

Några anteckningar om huvudfjädern. Vi gör ingenting. Torka bara av utsidan med en pappershandduk. Vi rengör tänderna med en borste. Just nu gör vi ingenting. Med demontering, smörjning, montering och byte av fjädern ska vi ha kul nästa gång. Ingen erfarenhet än. Det är svårt.

Och nu mer intellektuellt arbete - att samla det resulterande pusslet

Allt görs i följande ordning:

huvudfjäder

Hjulsystem. Låt oss ha lite kul också. Vi placerade kugghjulen i de nedre stenarna. De täckte den med platina, och sedan måste vi flytta den övre platinan med pincett i alla riktningar tills kugghjulens övre axlar inte träffar stenarna. Lite tråkigt, men genomförbart. Ibland kan du försöka hjälpa processen med en tunn nål för att flytta växlarna som du kan komma till. Huvudregeln är INGET VÅLD. Allt ska göras utan någon som helst ansträngning. Allt av sig självt "snäpper" på plats med tiden och platinan "faller" märkbart ner. Klockmekanismen är en ganska tunn sak, ansträngningarna är mycket små, förlusten av ansträngningar under drift är också mycket liten, respektive - den kan inte monteras på snäva landningar - DE KAN INTE VARA AV DEFINITION. Om den övre platinan inte sitter på plats har inte drevet suttit i stenarna. Eller medan vi flyttade allt - hoppade ut ur den nedre stenen. Vi upprepar ännu en gång - DET KAN INTE FINNAS ANSTRÄVNING! Kriteriet för korrekt montering kan vara följande: vrid lätt på huvudfjädertrumman. BARA NÅGOT - alla växlar ska börja svänga. Det är allt - nästan nästan utan ansträngning på urverkspipan.

Att sätta ankaret på plats

Vi sätter balansen på plats.

Smörj stenarna ovanifrån - från sidan av bakstycket. För att göra detta använder vi en hemmagjord oljedosering.

Vi vänder på mekanismen, smörjer alla stenar från sidan av urtavlan. Vi samlar kronans mekanism.

Vår. Ännu ett äventyr. Vi trycker på allt med en bred skruvmejsel. Vi sätter nålen på plats. Fjädrar är nog det fulaste i allt detta arbete. De hoppar. Och vi kommer att lida med dem a) tills vi tränar våra händer och b) tills vi samlar slaktkroppar av timmar från vilka vi kommer att släpa reservdelar utan ett samvetsstyck.

De satte den på plats. Vi andas inte. Och plötsligt dyker den upp.

Montera pilhjul. Vi sätter minutstammen starkt på växelaxeln. På vilket sätt? Ja, det som kommer till hands är ungefär lämpligt. Hur vi filmade och satte. Vi vilar. Du måste trycka hårt på stiften tills det klickar.

Smörja. Vad finns det att smörja - om du har satt ihop det här pusslet - klurat ut - då måste du också tänka på smörjning och smörja in det själv. Grundregeln är att endast smörja med oljedosering och till ett minimum. Alla rörliga delar är smorda. Tallrikarna måste vara torra. Det är därför det är en fördjupning i stenarna – så att oljan inte sprider sig utanför sina gränser. Vi smörjer inte ankargaffelns stenar. Det är tidigt ännu. Ett mikroskop behövs.

Vi sätter urtavlan.

Vi lägger in mekanismen i fodralet.

Tryck på låset på kronan för att sätta den på plats. Vi börjar. Njut av. GJORT!!! SJÄLV!!!

Bogdan Yasinetsky

Kapitel 3

Detta är namnet på en elektronisk-mekanisk armbandsur med en kvartsgenerator (Fig. 9).

Ris. nio. Kinematisk diagram av kvartsklocka ELF 3050:

1 - överföringshuvud;

2 - överföringsaxel;

3 - spärr;

4 - vingar;

5 - en asterisk med ett hjul;

6 - växelhjul;

7 - klockhjul;

8 - minutvisarens stam;

9 - centralt hjul med ett rör;

10 - stegmotorrotor;

11 - stegmotorstator;

12 - stegmotorstam;

13 - kugghjul;

14 - andra hjulet med stam;

15 - mellanhjul;

16 - överföringshjul;

17 - kamkoppling;

18 - lindningsspak;

19 - överföringsspak med en stift;

20 - backstage vår

En kvartsoscillator är en källa till mycket stabila oscillationer placerad i en elektronisk enhet.

Kristalloscillatorblocket är ett tryckt kretskort med en kvartsresonator, en integrerad krets och passiva element placerade på den. Blocket är anslutet till platina med skruvar. Manöveranordningen i klockan är en stegmotor, gjord i form av en autonom enhet. Batteriet säkerställer minst 12 månaders kontinuerlig klockdrift.

Funktionsprincipen och det kinematiska schemat för klockan är som följer: den elektriska signalen från kvartsoscillatorn utsätts för uppdelning av dess frekvens och, efter bildandet av pulsen, matas till stegmotorn. Pulsrepetitionsfrekvensen är 1 Hz. Stegmotorn, i sin tur, omvandlar successiva elektriska impulser till intermittent rotation av huvudhjulsystemet.

Genom hjulsystemet överförs motoraxelns rotation till händerna och kalenderanordningen (om någon).

Stegmotordrevet (12) är i ingrepp med transmissionshjulet (13), vars drev driver sekundärhjulet (14). Från det andra hjulets stam genom det mellanliggande hjulet (15) med stammen, överförs rotationen till det centrala hjulet (9). Pekarmekanismen består av en minutvisare (8), ett sedelhjul (6) med ett drev och ett timhjul (7).

Överföringsaxeln (2) med huvudet (1) kan ta två fasta lägen. Om klockan har en kalenderanordning, kommer överföringsaxeln att utformas för tre positioner.

För att översätta händerna är det nödvändigt att sätta överföringshuvudet i det andra fasta läget. Kamkopplingen (17) måste då haka i överföringshjulet (16). Vidare överförs rotationen till pekmekanismen.

Under överföringen av pilarna stoppar låsspaken, mekaniskt ansluten till överföringsaxeln, överföringshjulet och förhindrar rörelsen av hjulsystemet och stegmotorn under överföringen av pilarna. Efter att pilarna är inställda och när överföringshuvudet återgår till sitt ursprungliga läge, återgår spaken till sitt normala läge, vilket säkerställer att stegmotorn startar.

Demontering av klocka

Lossa låsringen och ta bort kåpan.

Skruva loss skruven på batterifjädern, ta bort fjädern och dra försiktigt, helst med pincett, ut elementet, ta det bara i den cylindriska delen av höljet.

Sätt i ett batteri i mekanismen och använd en testare för att kontrollera att den elektroniska enheten fungerar.

Testarens positiva sonde är ansluten till klockmekanismens platina, och den negativa sonden ansluts i sin tur till kontakterna för anslutning av stegmotorn. I detta fall bör enhetens pil avvika till 1,4–1,5 V och oscillera inom 1–2 mm med ett intervall på 2 s. Om det inte finns några sådana fluktuationer, byt ut den elektroniska enheten.

Bestäm sedan stegmotorns hälsa. För att göra detta måste testomkopplaren ställas i resistansmätningsläget.

Anslut testproberna till stegmotorns kontakter (terminaler) och mät spolarnas resistans, som bör ligga inom 3-4 kOhm.

Anslut en testprob till klockans platina och den andra till en av utgångarna på stegmotorn.

I detta fall ska instrumentets pil vara i det vänstra ytterläget på instrumentskalan. Upprepa samma sak med den andra utgången. Om pilen vid mätning avviker åt höger, stängs stegmotorspolen mot huset. Denna motor måste bytas ut.

Ta bort det elektroniska blocket. För att göra detta, skruva loss skruven som håller fast strömledaren, ta bort isoleringsbrickan, skruva loss de två skruvarna som håller fast blocket till platina, lyft försiktigt upp blocket med pincett, flytta det åt sidan och ta bort det från högtalarna.

Tryck på överföringsaxelstativet, dra ut axeln ur huset och sedan hela mekanismen.

Lossa skruvarna som håller fast stegmotorbryggan. Ta bort bryggan, skruva sedan loss de två skruvarna som håller fast stegmotorn och dra försiktigt ut den med en pincett.

När du tar bort och installerar en stegmotor kan du bara använda en pincett i mässing och endast plast som strömkällan.

Ta sedan isär omkopplarmekanismen. För att göra detta måste du ta bort visarna, två skruvar på urtavlan, urtavlan, tre skruvar, bryggan, timmen, sedeln och överföringshjulet och minutvisaren. Ta sedan bort kalenderenheten, om den finns.

Demontera huvudhjulsystemet. För att göra detta, skruva loss skruvarna och ta bort bron.

Efter demontering av mekanismen bör delarna rengöras. Alla delar är tvättade, förutom strömkällan, stegmotorn, urtavlan, fodralglasögon, insatser, kvartsoscillatorblock och målade händer. Alla listade delar, förutom stegmotorn, rengörs med en mjuk hårborste.

Klockmontering

Montera det centrala hjulet med rör (9), minutdrevet (8).

Tryck in det centrala röret i hålet på minutvisarstammen, kontrollera sedan rotationsjämnheten för det centrala hjulet, såväl som dess axiella och radiella spel. Smörj alla säten på mittröret.

Montera hjulsystemet. Detta görs i följande ordning: installera mellanhjulet (15) med ett kugghjul, kugghjul (13) och andra (14) hjul med kugghjul och huvudhjulsystemets axel så att låsspakens broms går in i spåret på axel, fixera axeln med skruvar. Kontrollera mellanrummen och andra hjulen med kugghjul och mjukheten i systemets rotation.

Montera överföringsmekanismen. För att göra detta, installera överföringsspaken (19), kopplingsspaken och själva kamkopplingen (17), samt överföringsaxeln (2).

Kontrollera axelns mjuka rotation i platina, installera stoppspaken och smörj alla delar.

Montera minuthjulet med pinjong, transmissionshjul, brygga och fixera det med skruvar.

Montera klockhjulet (7).

Installera fjäderbricka och ratten. Fäst urtavlan med skruvar och sätt sedan i tim-, minut- och sekundvisare. I detta fall är det nödvändigt att övervaka överföringsaxelns position; vid montering av tim- och minutvisare måste axeln vara i läget för översättningen av pilarna.

Använd överföringsaxeln, flytta visarna till nummer 12 och ställ in sekundvisaren, matcha dess position med urtavlans indelningar.

Minut-, sekund- och timvisare bör ställas in med liten ansträngning för att inte störa de etablerade vertikala spelningarna i huvudhjulsystemet.

Sätt in mekanismen, mekanismens fästring, överföringsaxeln i kroppen.

Installera kristalloscillatorblocket, stegmotorn och strömförsörjningen. Stegmotorns monteringsskruv får inte dras åt för hårt.

Stäng kåpan. Efter att monteringen är klar bör stegmotorn omedelbart börja sitt arbete, detta kommer att ses av den andra handens rörelse.

Överdimensionerad kvartsklocka

Som ett exempel kommer vi att överväga mekanismen för en stationär elektronisk-mekanisk klocka med en kvartsresonator (Fig. 10).

Ris. tio. Strukturdiagram av kvartsklocka "Yantar" 59206:

1 - batteri;

2 - terminaler;

3 - muttrar för att fästa växellådan;

4 - bakaxel;

5 - låsanordning;

6 - skruvar för att fästa stegmotorn;

7 - stegmotorstam;

8 - spolemonteringsskruvar;

9 - stegmotor;

10 - växelhjul;

11 - kolumner;

12 - klockhjul;

13 - panel;

14 - överföringsaxel;

15 - centralt hjul;

16 - våren;

17 och 19 - mellanhjul första och andra;

18 - framaxel;

20 - andra hjul;

21 - elektroniskt block;

22 - skruvar för att fästa den elektroniska enheten

Mekanismen består av en stegmotor, huvudhjulssystemet, ett batteri och en elektronisk enhet.

Kvartsklockgeneratorn börjar fungera när batterierna är anslutna till den elektroniska enheten. En stegmotor (9) används för att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi. Från stammen (7) genom det första mellanhjulet (17) överförs rotationen till det andra hjulet (20). På det andra hjulets axel finns en sekundvisare. För att sätta minutvisaren i rörelse överförs rotationen vidare, genom det andra mellanhjulet (19) och det centrala hjulet (15), på vars hylsa minutvisaren är fixerad.

Rörelsen från det centrala hjulet överförs till sedelhjulet (10) och därifrån till klockhjulet (12). Den centrala hjulenheten är utrustad med en speciell enhet som gör att du kan koordinera avläsningarna av minut- och timvisare. För att ställa in den exakta tiden och översätta minut- och timvisare, används en överföringsaxel (14).

För att ställa in sekundvisaren till exakt tid, används sekundärstoppanordningen (5).

Demontering av klocka

Ta bort locket och ta bort batteriet och polerna.

Ta bort det elektroniska blocket (21); för att göra detta, skruva först loss de två skruvarna (22) som håller fast den elektroniska enheten för att koppla bort den från högtalarna på panelen (13) och bryggan (4); för det andra, koppla bort den elektriska kontakten.

Ta bort stegmotorn (9); För att göra detta, skruva loss de två skruvarna (6) som håller fast stegmotorn till panelhögtalarna.

Lossa de två muttrarna (3) som håller fast växellådan.

Ta bort bakaxeln (4), andra hjulet (20), första (17) och andra (19) mellanhjul.

Ta bort det andra handlåset (5), framaxeln (18), mitthjulet (15), räkningshjulet (10), timhjulet (12).

Ta bort fjädern (16) och överföringsaxeln (14).

Ta bort högtalarna (11) genom att skruva loss de två muttrarna som håller fast högtalarna på framsidan av panelen.

Ta isär stegmotorn vid behov. För att göra detta, ta bort stegmotorns rotorenhet, skruva loss de två skruvarna som håller fast spolen och ta bort den. Efter demontering måste alla delar av stegmotorn och växellådan, förutom spolen, tvättas i bensin. För att tvätta motorrotorns axel är det nödvändigt att ta bort spolarna och rotorn, och själva tvätten bör utföras med de monterade magnetkretsarna.

Huvudfelet hos en stegmotor är som regel en trasig spoletråd. Reparation är endast möjlig om den yttre änden av tråden är bruten. Reparationsproceduren är som följer: lös upp spolens lack med amylacetat nära den trasiga änden så att det finns tillräckligt med längd för att sträcka tråden. Använd sedan en lödkolv för att ta bort den återstående tråden från terminalen. Gör 2-3 varv runt denna terminal och löd tråden igen.

Fukta borsten i en blandning av alkohol och bensin och rengör lödområdet och lacka det sedan.

De vanligaste felen i den elektroniska klockenheten är fel på den integrerade kretsen och kvartsresonatorn. Dessa noder ersätts bäst.

Defekter i huvudhjulssystemet korrigeras på samma sätt som i en mekanisk klocka.

Montering och justering av klockmekanismen

Installera två kolumner (11). Sätt fjädern (16) på den högra pelaren och fixera dess position med stödpinnen. Sätt sedan framaxeln (18) på samma pelare; Fjäderns böjning måste passa in i brons spår.

Sätt in det första mellanhjulet (17) i hålet i axeln med kugghjulet uppåt. Sätt en bricka och en sfärisk fjäder på det andra hjulets axel (20) och sätt även in det andra hjulet i hålet på bron.

Med det andra hjulet något upphöjt, montera det andra mellanhjulet (19) och låsanordningen.

Montera bakaxeln och dra åt de två muttrarna.

Placera huvudhjulsenheten på bakaxeln. Placera minuthjulet på framaxelns rör och fixera överföringsaxeln (14) i hålen på fram- och bakaxeln.

Sätt räkningshjulet på framaxelns axel och timhjulet på minuthjulsnavet.

Montera panelen (13) ovanpå pelarna, dra åt de två muttrarna.

Placera spolen på basen av stegmotorenheten och fäst med skruvar. Montera motorrotorn på axeln.

Triberrotorn går i ingrepp med det första mellanhjulet. Montera stegmotorn och fäst den med två skruvar.

Installera den elektroniska enheten i motsvarande uttag på motorn och fäst den med två skruvar. Sätt in två terminaler i spåren på panelen, kontrollera kontakten. Vid behov kan terminalflikarna böjas.

För att kontrollera mekanismens funktion, anslut den till en strömkälla.

Från boken Bedrägeri i Ryssland författare Romanov Sergey Alexandrovich

Klockor Det är känt att orienteringen för klocksamlare hämmas av många förfalskningar som maskerar sig som original. Sedan urminnes tider har urmakarnas berömmelse och värdet av deras verk lockat lurendrejare och bedragare (för övrigt också bra hantverkare) att förfalska. Och anledningen till

Från boken The Big Book of Aforisms författare Dushenko Konstantin Vasilievich

Klocka Se även "Tid", "Punktalitet" Vi är korsfästa på urtavlan. Stanislav Jerzy Lec Clock visare är två visare som tar vår tid. Grzegorz Stanczyk När vi lyssnar på klockans tickande märker vi att tiden ligger framför oss. Ramon Gomez de la Serna Trasig klocka två gånger in

Från boken Encyclopedia of educational games författare Danilova Lena

Klocka Om ett barn kan räkna och är bekant med siffror, lär honom att se tiden med klockan Visa barnet en klocka (leksaksklockor finns ofta på rea, om du inte kunde köpa en, gör den själv från ett ark av tjock kartong, sy pilar, fäste på båda

Från boken Security Encyclopedia författaren Gromov V I författare Nesterova Daria Vladimirovna

Från boken Great Encyclopedia of Technology författare Team av författare

Kvartsklocka En kvartsklocka är en precisionstidsmätare som använder en kvartsresonator för att hålla tiden. En kvartsoscillator används för att excitera resonatorns oscillationer. Kvartsklockor innehåller också en frekvensdelare,

Från författarens bok

Solur Ett solur är en anordning för att mäta tid enligt solen, den tillhör den enklaste kronometriska enheten, som är utvecklad på basis av solens dagliga rörelse, i sällsynta fall den årliga. Det är det äldsta vetenskapliga mätinstrumentet,

Från författarens bok

Klocka En klocka är en mätanordning som bestämmer aktuell tid - timmar, minuter, sekunder. Behovet av att veta tiden har alltid funnits, och detta bidrog till skapandet av enheter för dess beslutsamhet. Den allra första apparaten av detta slag dök upp så tidigt som 3000 f.Kr. e. -

Från författarens bok

Klocka (instrument) Klocka - en anordning för att mäta tidsintervall med en periodisk sekvens av en given varaktighet, mätt i enheter som inte överstiger en dag, med start från 3/4 s. Klockor är uppdelade efter storlek och portabilitet i torn, ficka,