De viktigaste typerna av raketkaminer och gör-det-själv-alternativ. Jetugn: steg-för-steg-instruktioner för att göra en hemgjord design raketugn Kuzminka ritningar

Trots ett så högljutt namn har raketugnen naturligtvis inget med raket- och rymdteknik att göra. Och den går inte på flygbränsle. Kaminen har fått sitt namn för en stråle av lågor som flyr från toppröret på campingstrukturer och ett ljud som påminner om bruset från en motor.

Vi kommer genast att förtydliga att kaminen kommer att ge ett starkt ljud endast i händelse av brott mot driftsreglerna - motorns brus erhålls när överskottsluft kommer in i ugnen. Normalt kommer raketkaminen att göra ett tyst prasslande. Den fungerar på ved och andra bränslen och har hög verkningsgrad.

Raketkaminen kom till oss från USA och är fortfarande lite känd även för professionella spistillverkare, även om den definitivt förtjänar uppmärksamhet.

Funktionsprincipen för raketugnen:

Direkt förbränning. Bränslegaserna strömmar fritt genom ugnskanalerna utan att stimuleras av draget som skapas av skorstenen.
Rökgaser, som alltid frigörs vid förbränning av ved, efterbränns. Detta kallas pyrolys.

Den enklaste jetugnen skulle bestå av två rör, det ena går horisontellt och det andra går upp. Du kan även använda ett böjt rör om du har möjlighet, annars tillämpas svetsarbeten.

Bränsle i raketugnen läggs direkt i röret. I detta fall kommer heta gaser att tendera att gå upp längs den vertikala sektionen. Vid snittet av röret kan du placera en behållare som ska användas för matlagning eller kokande vatten. Se till att lämna ett mellanrum mellan tanken och röret så att förbränningsprodukterna fritt kan gå ut.

Vad mer du behöver veta om jetugnen:

Det är både matlagning och uppvärmning.
Det är fullt möjligt att utrusta "raketen" med en spisbänk, ungefär som i en rysk spis, men en sådan design kommer att vara mycket mindre besvärlig.
Drifttiden på ett bränslebokmärke i raketugnen är cirka sex timmar, och den håller värmen upp till 12 timmar om metallstrukturen är färdig med adobe gips.
Från början var raketugnen avsedd att användas i naturen, på fältet. Bärbara metallstrukturer rankas fortfarande först i popularitet, men stationära ugnar har också dykt upp som fungerar på samma princip, gjorda av tegel eller lera.

Fördelar med raketugnen:

Enkelheten i själva designen, som du kan göra själv, materialen är tillgängliga.
Förmåga att använda olika typer av bränsle. I en sådan ugn kommer till och med lågkvalitativt bränsle, fuktiga tunna grenar och så vidare att brinna.
Energioberoende.
Hög arbetseffektivitet, lägre bränsleförbrukning.

Nackdelar med en jetugn:

Det kommer att behöva hanteras manuellt. Det är nödvändigt att ständigt övervaka förbränningsprocessen och reglera den.
Vissa delar av raketugnen kan bli mycket varma, speciellt för de enklaste metallkonstruktionerna. Det vill säga att det finns en stor risk för brännskador vid beröring, du bör vara särskilt försiktig så att du inte släpper in barn i närheten av raketkaminen.
Det fungerar inte att använda en kamin av denna design i ett bad, eftersom den helt enkelt inte kan snabbt värma upp rummet till önskad temperatur.

Nu kan du hitta de enklaste systemen för hur man viker en raketugn med 20 tegelstenar med egna händer utan murbruk på bokstavligen tre minuter var som helst. Den första raden kommer att vara solid, med ett horisontellt utsprång, den andra - med ett hål ovanför utsprånget för att lägga bränsle, de återstående tre raderna - ett rör. Det blir varmt, du kan bara lägga en kittel eller panna ovanpå.

Men i mer komplexa och effektiva versioner leds rökgaser under bänken, till exempel genom speciella kanaler. Det andra alternativet är att installera en vattenkrets på en enkel raketugn.

Det här är exempel på biodesignkaminer som fungerar enligt "raket"-principen, men mycket mer komplexa och moderniserade, med spisbänkar. Det tyska företaget Lehm und Feuer är engagerat i konstruktionen av sådana lerugnar.

Vi konstaterar att raketkaminen har många fördelar, inklusive enkel installation, möjligheten att använda den på fältet eller på sommaren på gården för att laga olika rätter på en levande eld. Det är bara nödvändigt att förstå principerna för drift och designfunktioner.

Bland de olika vedeldade spisarna förtjänar en sådan uppvärmningsanordning som en hemmagjord raketspis särskild uppmärksamhet. Det kännetecknas av en originaldesign som inte kräver dyra material och komponenter vid tillverkningen. Varje person kan göra en sådan spis, åtminstone lite bevandrad i ritningarna och kan arbeta med händerna. Vår artikel bör komma till hjälp för sådana hemhantverkare, där vi kommer att prata om designen och principen för raketugnen. Här kommer rekommendationer att ges om dess tillverkning av olika material.

Principen för driften av raketugnen

Även om raketspisanordningen är ganska enkel, använder den framgångsrikt två hela driftsprinciper lånade från andra typer av fastbränslevärmare:

principen om efterbränning av vedgaser som frigörs under förbränning (pyrolys);
principen om fritt flöde av gaser genom kanalerna (utan att uppmana från skorstenens naturliga drag).

Notera. I de enklaste raketkaminerna för matlagning, inklusive den bärbara typen, fungerar endast den andra principen, eftersom gynnsamma förhållanden inte skapas för att pyrolysprocessen ska fortsätta.

Först kommer vi att analysera designen av direktbrännande raketkaminer, designade endast för att laga mat. Här fungerar en kort horisontell del av röret som en eldstad, som sedan vänder uppåt. Designen är enkel att vanära, som visas i figuren:

Bränsle stoppas in i röret och antänds, vilket resulterar i ett uppåtgående flöde av heta gaser, som tenderar att stiga längs den vertikala sektionen och gå ut. Här, vid snittet av röret, installeras en behållare för mat eller vatten. Naturligtvis är ett gap anordnat mellan pannan och röret för utmatning av förbränningsprodukter. Detta uppnås genom olika metallstöd.

Som referens. Ovanstående raketugnsanordning är en av de första. Det är på grund av att munstycket vänds upp med en låga som flydde ur det som enheten kallades en raket.

Eftersom det är omöjligt att värma upp lokalerna med en sådan enhet, kompletterades designen av uppvärmningsraketugnen med en värmeväxlare och kanaler för att avlägsna rökgaser. För att hålla en hög temperatur på den vertikala delen av röret är det isolerat med något eldfast material. Vidare, för intensiv värmeextraktion, är munstycket täckt ovanifrån med ett lock, till exempel en vanlig metallpipa. En separat kanal för tillförsel av sekundärluft är gjord i den nedre delen av det horisontella brandröret.

Nu ser principen för raketugnen lite annorlunda ut. För det första, i slutet av den horisontella brandkanalen, efterbränns pyrolysgaser på grund av inflödet av sekundärluft. För det andra ackumuleras förbränningsprodukterna, som har en hög temperatur, under toppen av locket (trumman), vilket skapar ett visst övertryck. När värme överförs till utsidan genom metallväggarna kyls dessa gaser ner och rusar ner.

Eftersom kylgaserna uppbärs underifrån av en ny het ström, kan de inte sjunka på samma sätt, utan passera genom utrymmet mellan rörets väggar och pipan och kommer säkert ut i skorstenskanalen. Flödet av processer återspeglas väl i raketugnens schema:

Så tack vare pyrolys ökar effektiviteten av vedförbränning, och användningen av fritt flöde av gaser skapar ett självreglerande system som begränsar flödet av frisk luft in i eldstaden. Luftblandningen tillförs när förbränningsprodukterna under huven kyls ner, vilket ger plats för dess nya del. Övertrycket av heta gaser "skjuter" ut den kylda delen, så ugnens drift beror lite på närvaron av drag i skorstenen.

Effektiv värmeutvinning

Gaserna som kommer in i skorstenen har fortfarande en hög temperatur. Att bara kasta ut dem är opraktiskt, alla kommer att förstå att effektiviteten för en sådan installation kommer att vara för låg. Genom att utnyttja det faktum att raketkaminen bokstavligen trycker ut förbränningsprodukterna, kom hantverkarna på två sätt att utvinna värme:

passera gaser genom kanalerna anordnade under bänken;
installera en vattenkrets på ugnen.

En raketugn med en vattenkrets är gjord utan huv, kraften från det uppåtriktade flödet av förbränningsprodukter används i en flerpassad värmeväxlare gjord av metall. Det rekommenderas inte att införa en spole med vatten i gasflödet, det kommer inte att hålla länge på grund av för hög temperatur. Det skulle vara mer korrekt att göra en vattenmantel med metallfenor inuti rökkanalen, som visas i diagrammet:

Ett annat sätt är att lägga ut horisontella skorstenskanaler från tegel direkt på golvytan och arrangera en chic uppvärmd adobe-soffa ovanpå genom att ansluta en raketkamin till den. Här är det korrekta valet av längden på kanalerna viktigt så att det finns tillräckligt med övertryck för att övervinna dem, annars måste du fortfarande ta hand om organiseringen av naturligt drag.

Fördelar och nackdelar

Hemgjorda långbrännande raketkaminer har många beundrare, och här är anledningarna:

enkelhet och låg installationskostnad: för att bygga en sådan termisk enhet behöver du inte ha höga kostnader för inköp av dyra material, inventarier och tillbehör. Erfarenhet av ugnsbranschen krävs också minimal;
självreglering och föga krävande för skorstenens naturliga drag;
Ugnsraketens effektivitet är ett variabelt värde och beror till stor del på designen, det viktigaste är att ta bort den termiska energin från rökgaserna så mycket som möjligt;
bränsle kan tillsättas "on the go".

Trots enhetens attraktivitet och enkelhet har uppvärmning med en raketkamin sina negativa punkter. Det är ett misstag att tro att man kan stoppa in ved av vilken kvalitet som helst i eldstaden. Vått trä ger inte den erforderliga temperaturen i kammaren, pyrolysprocessen kommer inte att fortsätta. I värsta fall kan röken från kaminen välla ut i rummet. Dessutom behöver "raketen" ständig övervakning, särskilt när det gäller brandsäkerhet.

Gör-det-själv-raketkaminer är till liten nytta för ett bad, eftersom de avger relativt lite värme i det infraröda området, vilket är mycket viktigt för ett ångbad. Ytorna på kaminen som utstrålar värme är för små och det kommer inte att gå att värma upp badet ordentligt.

Som referens. En fabrikstillverkad Robinson-metallraketugn används ofta som en bärbar värmekälla. Hantverkarna var inte heller här vilse och moderniserade snabbt denna produkt, efter att ha gjort detsamma, bara med ett galler.

ballongspis

Detta är ett av de enklaste alternativen, du kan använda ritningen nedan för att implementera det. En propantank med en diameter på 300 mm kommer att fungera som ett utmärkt lock, och ett stålrör med en storlek på 150 mm kommer att spela rollen som en eldstad och en behållare. Den inre vertikala kanalen är gjord av ett rör med en diameter på 70 mm och en skorsten - 100 mm.

Designen är helt svetsad, rören skärs till önskad längd och den övre delen av cylindern skärs av. Därefter svetsas delarna enligt ritningarna, endast öppningen mellan de vertikala rören med en diameter på 70 och 150 mm är fylld med löst värmeisolerande material. Perlit eller vermikulit kan fungera som sådan, i extrema fall - vanlig sand.

Om det finns en möjlighet och önskan att göra en mer kraftfull raketugn, används en standard 200-liters tunna som ett lock, då ökar också dimensionerna på alla delar. Det fungerande innerröret accepteras med en diameter på 129 mm (eller profil 120 x 120 mm), och det yttre - med en storlek på 450 mm. Det är svårt att plocka upp ett rör med denna diameter, så de brukar hitta en annan pipa med mindre kapacitet och skära av dess botten.

Hela raketugnen från en gascylinderenhet är inte särskilt tung, så det är inte nödvändigt att ordna en massiv grund för den. När enheten placeras på golvet svetsas benen till den, och om en spisbänk sedan planeras, måste strukturen beläggas med en eldfast förening, och sedan ska ytterfodret göras. Sedan läggs basaltpapp och en plåt takjärn på golvet underifrån.

tegelugn

När det gäller dess design är en tegelraketugn inte mycket annorlunda än en metallugn, men den kräver mycket arbete. Skillnaden är att alla brandkanaler i enheten är gjorda av tegelstenar av lera, och locket är gjord av samma tunna.

Hela strukturen, förutom den utskjutande hatten, rekommenderas att sänkas under golvnivån, för vilken ett grunt hål grävs. Dess botten komprimeras och sedan hälls en liten betongfundament 100 mm tjock längs formen. Efter att den stelnat börjar läggningen med hjälp av en lösning av eldfast lera Efter avslutad läggning och murbruket härdat fylls gropen upp, och en järntunna utan botten läggs ovanpå brandkanalen, hålrummet mellan den och tegelstenen är täckt med isolering.

Änden av strukturen är belagd med samma lösning, och sedan läggs den största tunnan på toppen - en mössa. Ett skorstensrör är svetsat till sin nedre del, ritningar av en raketugn används för att klargöra alla storlekar.

Slutsats

Trots alla dess fördelar kan en gör-det-själv-raketkamin inte fungera som en fullvärdig värmekälla för att värma upp hela huset. Det är vettigt att starta en sådan konstruktion när det är nödvändigt att organisera uppvärmningen av en liten stuga eller annan liknande byggnad, särskilt eftersom "raketen" inte är rädd för periodiskt arbete.

Raketkaminen är genomgående känd som en långbrännande uppvärmningsstruktur för fast bränsle. För att uppnå maximal effektivitet var man tvungen att arbeta hårt. En kamin med flytande bränsle kan ge all sin energi, men ved är svårare att bearbeta. För att låsa upp trädets fulla potential utrustades en kammare för efterbränningsgaser i jetugnar.

Shirokov-Khramtsov-raketen eller jetugnen fick sitt namn inte på grund av dess koppling till rymden. Poängen är formen på enheten och ljudet som skapas under drift, som påminner om driften av en raket. Men detta ljud indikerar felaktig användning av ugnen.

Typer av långbrännande raketugnar:

Bärbar (mobil);
Stationär (för uppvärmning).

Den mest populära raketmodellen är Robinson. Det används ofta på vandringar. Tack vare en liten bärbar apparat kan du förstå principen för drift av jetugnar. Formen på ugnen liknar bokstaven "L".

Om ugnen är för bullrig och surrar under drift, är detta läge ineffektivt och dyrt. Normalt ska det vara ett tyst ljud, lite prasslande.

Jetugnen har en mottagningstratt. Detta är den horisontella delen av röret. En dragkraft uppstår i själva kanalen, det är den som påverkar förbränningens intensitet, vilket värmer upp kroppen. Det är därför det rekommenderas att begränsa tillförseln av syre. Annars kommer veden snabbt att brinna ut och all värme förångas.

Kaminen drivs av strålkraft på grund av det naturliga flödet av varm luft. Ju högre temperatur ugnsväggarna har, desto bättre brinner veden. Detta gör att du snabbt kan värma vatten i en stor behållare, vilket är oumbärligt på en bilresa. Om du utrustar röret med värmeisolering, kan du efter uppvärmning bränna tjocka stockar.

Gör-det-själv raketkamin: fördelar, ritningar, nackdelar

Om så önskas kan den konventionella utformningen av ugnen förbättras. Så bukspisen förlorar mycket värme, men genom att utrusta enheten med en vattenkrets eller murverk kan dessa problem lösas. För alla dessa manipulationer görs ritningar.

Fördelar med jetugnar:

Enkel och kostnadseffektiv design. Du kan använda improviserade material utan betydande ekonomiska kostnader. Allt arbete kan utföras för hand, specialkunskaper och färdigheter krävs inte.
Du kan självständigt styra förbränningen genom att välja önskad intensitet.
Hög effektivitet. I allmänhet beror allt på kvaliteten på installationen. Det viktigaste är att ta bort den maximala energin från rökgaserna.

Men en så enkel och bekväm design har betydande nackdelar. Så du måste välja ett speciellt bränsle för pannan. Våt ved får inte användas, annars uppstår ingen pyrolys. Ugnen kan börja ryka rikligt och alla gaser kommer in i huset. Dessutom kräver raketugnen ökade säkerhetskrav.

Den mest populära bärbara modellen är Robinson-raketkaminen. Den modifierades och ett galler lades till.

Hemgjorda jetkaminer används inte för uppvärmning av bad. De är ineffektiva i infrarött ljus, vilket spelar en viktig roll i ångrummet. Ytstrukturer har ett litet värmeområde, så de kan inte värma badet.

Ritningar av en jetugn från en gascylinder och andra typer

Långbrännande ugnar är uppdelade i stationära och mobila. Mobila spisar används vid vandring, picknick, utomhus för uppvärmning och matlagning. Stationära används för att värma upp huset, uthus, växthus, garage. I det här fallet särskiljs 4 typer av strukturer.

Typer av jetugnar:

Hemlagad lägerspis gjord av metallrör, hinkar, burkar;
Reaktiv design från en gasflaska;
Tegelugn med en metallbehållare;
Spis med säng.

Den bärbara strukturen är utrustad med rörsektioner. Den enda skillnaden gäller den installerade skiljeväggen för asklådan. Till den nedre delen kan ett galler användas.

En anordning från en gascylinder är svårare att bygga, men ökar effektiviteten avsevärt. För installation av strukturen krävs en tunna eller en gascylinder. Ved i eldstaden brinner ut på grund av inflödet av syre genom att ladda genom ett speciellt fönster.

Gaserna brinner ut i röret, som ligger inuti strukturen, på grund av tillförseln av sekundärluft. Effekten förstärks genom att värma upp den inre kammaren. Varmluft placeras i huven och sedan in i den yttre kammaren. Förbränningsprodukterna avlägsnas genom skorstenen.

För att skapa drag placeras skorstenens topp 4 cm ovanför lastfönstret.

Den kombinerade tegel- och metallmodellen är en stationär struktur. På grund av den höga värmekapaciteten ackumuleras braskaminen och avger värme i flera timmar. Det är därför denna design används för att värma bostadslokaler.

En raketenhet med en säng är en avancerad anordning som kan hålla värmen längre. Eftersom en del av värmen går ut genom skorstenen ökade vi dess längd. På grund av den snabba excisionen av heta gaser och en större skorsten löstes detta problem.

Så här erhålls massiva kaminer med en spisbänk, som liknar en soffa eller säng. Dessa är stationära enheter gjorda av tegel eller sten. Tack vare sin unika design kan kaminen hålla värmen hela natten.

Gör-det-själv-ritningar av Ognivo-spisen och andra modeller

Det är bäst att göra små bärbara strukturer med dina egna händer: Flint- och Robinson-raketerna. Det är lätt att utföra beräkningen, och arbetet kommer att kräva skärande profilrör och färdigheter i metallsvetsning. Mått kan skilja sig från ritningen, det är inte skrämmande. Det är viktigt att hålla proportionerna.

För att öka förbränningens intensitet rekommenderas det att lägga till improviserade munstycken till designen. Sekundärluft för efterförbränning kommer att flöda dit.

Stationära raketkaminer är gjorda av en gascylinder eller en metalltunna. Dessa element fungerar som en kropp. Invändigt är kaminen försedd med mindre rör eller lersten. Från cylindern kan du göra både en stationär enhet och en mobil.

Schema för en kontinuerlig förbränningsugn:

Skorsten;
Keps;
isolering;
lastning av bunker;
Brinnande zon;
Efterförbränningszon.

Det kan vara svårt att beräkna en raketugn, eftersom det inte finns någon exakt metodik. Du bör vara uppmärksam på de markerade färdiga ritningarna. Det är nödvändigt att bestämma storleken på värmeutrustningen för ett visst rum.

Montering av en gör-det-själv jetugn för uppvärmning

Byggandet av ugnen börjar med förberedande arbete. Först måste du bestämma platsen för byggandet. Den väljs utifrån de krav som gäller för fasta bränslestrukturer: trä eller kol.

När du har bestämt dig för en plats måste du förbereda den ordentligt för konstruktion. Trägolvet under kaminen demonteras. De gräver en liten grop och stampar botten.

I ett litet rum placeras en jetugn i hörnet. Lastningsbunkern upptar ena sidan och vilstolen den andra.

Pipan eller cylindern måste också förberedas för installation. För att göra detta skär de av locket och kranen. Sedan rengörs strukturen. Förbered sedan lösningen.

Stadier av konstruktion av en jetugn med en bänk:

Botten av den grävda gropen är utlagd med brinnande tegelstenar. Formsättning görs längs konturen av urtaget. Utför förstärkning.
Lägg ut basen och häll betong. Efter ett dygn, när betongen härdar, påbörjas ytterligare arbete.
Basen på kaminen är utlagd av tegelstenar av lera. Höj sidoväggarna, gör den nedre kanalen.
Förbränningskammaren är täckt med tegel. Det finns två hål på sidorna. En är för eldstaden, den andra är för det vertikala röret (stigare).
Metallhöljet är försett med en fläns i vilken kaminens horisontella kanal kommer in. Alla sömmar måste vara lufttäta, väl förslutna.
Ett sidoutlopp är fäst vid det horisontella röret, som fungerar som en asklåda.
Ett eldrör är gjort av tegel. Som regel är det fyrkantigt.
Flamröret är försett med ett hölje. Mellanrummen är fyllda med perlit.
Installation av locket görs från den avskurna delen av cylindern eller cylindern. Den är utrustad med ett handtag.
Utrusta ugnskroppen med tegel eller sten.
Utrusta framsidan av ugnen. Lägg ut den nödvändiga konturen.
En förberedd tunna placeras på basen. Den nedre delen måste tätas med lera.
Med hjälp av ett korrugerat rör bildas en kanal som förbinder eldstaden med gatan.
Värmeväxlarens rör är anslutna till det nedre röret.
Installera en skorsten. Alla element måste tätas med asbestsladd och eldfast beläggning.

Avancerad vattenslinga raketugn

En långbrännande kittel kan erhållas genom att utrusta en ugn med en vattenmantel. Vattenuppvärmning kanske inte är tillräckligt effektiv. Faktum är att huvuddelen av den varma luften kommer in i rummet och behållare på hällarna. För att skapa en raketgryta är det nödvändigt att ge upp möjligheten att laga mat på en spis.

Material som krävs för att utrusta en kamin med en vattenkrets:

tegel och murbruk;
Stålrör (diameter 7 cm);
fat eller ballong;
isolering;
Stålplåt och en pipa med mindre diameter än för skrovet för att skapa en vattenmantel;
Skorsten (diameter 10 cm);
Detaljer för värmeackumulatorn (tank, rör, anslutningsrör).

En karakteristisk egenskap hos raketugnar med en vattenkrets är att isoleringen av den vertikala delen säkerställer förbränning av pyrolysgaser. I detta fall skickas varm luft till spolen med en vattenkrets och avger värme till kaminen. Även när allt bränsle har brunnit ut kommer varm luft fortfarande att tillföras värmekretsen.

Gör-det-själv raketugnsritningar (video)

Jetugns spisbänkar är allmänt kända bland folket. De användes även av Korea, Kina, England och befolkningen i Japan. Den kinesiska kaminen skilde sig från resten i förmågan att värma upp hela golvet. Men den ryska motsvarigheten är inte på något sätt underlägsen. Tack vare användbara innovationer kan kaminen hålla värmen länge.

Exempel på en raketkamin (fotoidéer)

Jag gillar att vandra. Jag gillar också att laga mat. Men jag har en negativ inställning till att bränna icke-förnybara energikällor.
Så vilka alternativ kan du föreslå? Självklart kan man bara elda, men det är inte tillåtet på alla ställen. Jag använder en stor mängd ved för att helt enkelt värma upp en kastrull med mat.

Så jag satte mig som mål att göra något bärbart och vedeldat.

Jag kom på idén om en raketkamin tidigare denna månad, så valet av enhet var redan gjort.

Hitta en heliumtank och skär den.

Huvuddelen av den bärbara raketkaminen består av en gammal heliumtank.
Jag hittade två av en vän till mig som nyligen gifte sig.
Töm ballongen. Helium brinner inte, men att öppna ett kärl under ett tryck på 295 atmosfärer är inte den bästa idén.

Klipp av toppen och gör ett hål på sidan. Måtten på öppningen beror på bränsletankens dimensioner.

Förberedelse av profilrör

Bränsletillförseln måste vara anordnad på ett sådant sätt att lågan fritt når toppen av huset. I profilröret måste du lägga till en utskärning så att den är mer bekväm ansluten till kroppen.

Även vid tillförsel av ved genom bränslebunkern måste vi säkerställa fri passage av luft in i kaminen. För detta ändamål använde jag en metallgrill borttagen från en gammal radio.

Betoning för konstruktion

För stabiliteten i strukturen var det nödvändigt att göra två ben för bränslebunkern.

Jag limmade ihop allt. Fötter och galler för att kontrollera luftflödet genom bränslebehållarens väggar med hjälp av låsmuttrar.

Nylonringen på muttern kommer inte att utsättas för överdriven värme, eftersom den är tillräckligt långt bort från eldstaden.

Spike för stabilitet

För att öka stabiliteten i ugnen, lägg till en spik i botten av ballongen. För att göra detta svetsade jag en mutter på cylindern.

Jag gjorde ett hål i den nedre delen genom, så att spiken kunde fästas inuti för att underlätta transporten.

värmeyta

För att sätta en panna på spisen måste du göra en värmeyta under den. Jag gjorde den av en gammal bakplåt.

Detta material är lättare att arbeta med och tillräckligt starkt för att tåla även tunga köksredskap.

Vi utför den första monteringen av en campingkamin

Så här ser den sammansatta kaminen ut. Jag behandlade dess yta med en speciell färg som kan värmas upp till 800°C.

Vi demonterar ugnen

Alla delar kan tas loss från kroppen för transport. Alla delar är dimensionerade så att de kan placeras inne i ugnen och att de inte skallar under transport (förutom värmeytan) ...

Vi använder allt utrymme

Ljuden som gjordes under transporten av den demonterade värmeytan verkade irriterande för mig, så jag fyllde kaminens fria utrymme med ved. Så jag kom fram till att det skulle vara nyttigt att ha lite torr ved för upptändning.

Njut av att laga mat utomhus

Jag provade att steka bacon och ägg. Du kan till och med koka en hel kastrull med bönor.

Tack vare ugnen behöver du bara ett par stockar för en komplett måltid. Och träet kommer att brinna ut helt, nästan utan att skapa rök.

Vi ökar stabiliteten i strukturen (bostäder)

Det är dags att förbättra resultatet av arbetet.

Ugnen kom ut allmänt lyckad, men lite instabil. För att förbättra den här funktionen använde jag en kabel från ett cykelbromssystem, och lade till ett hål i kroppen.

Hittills har en hel del varianter och modeller av vedeldade kaminer utvecklats och implementerats. I denna serie, gör-det-själv-raketugnen byggd med dina egna händer, vars ritningar kommer att presenteras nedan, helt motiverar alla förväntningar. En sådan uppvärmningsstruktur förtjänar naturligtvis noggrann uppmärksamhet, eftersom den har några specifika fördelar som är oumbärliga under vissa förhållanden.

Denna version av vedspisen är enkel och original i design och kräver inte ett stort antal dyra komponenter och material för tillverkningen. Förmodligen kan vem som helst installera en sådan kamin efter att ha gjort den på egen hand, även om de inte har någon erfarenhet av att bygga sådana strukturer, men vem kan läsa de medföljande ritningarna och arbeta med några verktyg.

Det är intressant att notera att en raketspis vid behov kan göras även på 20–30 minuter, till exempel från en järnburk. Men om du anstränger dig så är det möjligt att få en bekväm stationär struktur för ditt hem med en uppvärmd bänk som till och med kan ersätta en vanlig soffa.

Funktionsprincipen för raketugnen

Raketkaminen var ursprungligen tänkt som en av de funktionella överlevnadsartiklarna under svåra förhållanden. Därför måste dess design uppfylla vissa kriterier:

Effektiv rumsuppvärmning.
Möjlighet till matlagning.
Hög effektivitet hos enheten vid användning av olika träbränslen av vilken kvalitet som helst för uppvärmning.
Möjligheten att rapportera bränsle utan att stoppa förbränningsprocessen.
Dessutom var kaminen tvungen att hålla värmen i minst 6-7 timmar för att ägarna skulle kunna övernatta under bekväma förhållanden.
Maximal säkerhet för strukturen, när det gäller att eliminera möjligheten att kolmonoxid läcker in i rummet.
Ett annat villkor som måste uppfyllas var designens enkelhet och tillgänglighet för dess tillverkning av alla icke-professionella.

Därför togs grunden grundläggande principer flera typer av uppvärmningsapparater som arbetar med fasta träbränslen:

Fri cirkulation av uppvärmd luft och gaser genom alla kanaler. Ugnen fungerar utan tvångsblåsning, och skorstenen skapar drag, vilket drar ut förbränningsprodukterna. Ju högre röret höjs, desto mer intensivt är dragkraften i den.
Principen för efterbränning av de gaser som frigörs vid förbränning från bränslet (pyrolys), som används i långbrännande anordningar. Denna funktionsprincip är extremt viktig på grund av enhetens höga effektivitet, vilket uppnås genom att skapa speciella förhållanden för efterförbränning av pyrolysgaser för den mest kompletta förbrukningen av energipotentialen som finns i bränslet.

Termen "pyrolys" betyder nedbrytning av fast bränsle till flyktiga ämnen, under inverkan av höga temperaturer och samtidig "syresvält". Under vissa förhållanden kan de brinna ut och frigör också en stor mängd värmeenergi. Samtidigt är det viktigt att veta att pyrolysen av otillräckligt torkat ved sker ganska länge i gasfasen, det vill säga den frigjorda pyrolysgasen kommer att kräva mycket värme för att skapa en blandning (vedgas) som kan brinna helt. Därför rekommenderas det inte att använda vått bränsle för raketkaminen.

En mängd olika raketkaminer - från enkla till komplexa

Den enklaste designen av en raketugn

I en enkel design av en raketkamin, uppvärmd av buntar av grenar eller facklor, går förbränningsprodukterna nästan omedelbart in i skorstenen, utan att hinna bilda brännbar vedgas i kaminkroppen, så det kommer inte att vara möjligt att värma upp rummet med det. Sådana ugnar kan endast användas för matlagning. Denna modell tillverkas i stationära och mobila versioner; endast principen om fri cirkulation av uppvärmd luft fungerar i den, eftersom den inte skapar de nödvändiga förutsättningarna för en fullfjädrad pyrolysprocess.

I sådana ugnar används en liten sektion av röret som bränslekammare. Den kan ha ett horisontellt läge, som visas i diagrammet, eller vändas uppåt. I det senare fallet laddas bränsle vertikalt.

Efter att ha antänt bränslet som placerats i röret, rusar de uppvärmda gaserna som släpps ut från det upp den vertikala delen av röret till utsidan.

Ovanpå det vertikala röret och installera behållare för matlagning eller uppvärmning av vatten. För att gaserna fritt ska kunna fly till utsidan, och tankens botten inte helt blockerar draget i röret, installeras ett speciellt metallstativ ovanpå kaminen. Hon skapar en lucka av rätt storlek, som hjälper till att bibehålla dragkraften.

Ovan - ett mycket originellt stativ för en behållare med uppvärmt vatten

Förresten, denna enklaste typ av ugnsanordning uppfanns först, och på grund av att ugnsöppningen vändes uppåt och lågan som flydde ur den fick ugnen med största sannolikhet namnet raket. Dessutom, om ugnsläget är felaktigt, avger strukturen ett visslande "raket" mullrande, men om ugnen är korrekt inställd prasslar den tyst.

Avancerad raketugn

Eftersom det är omöjligt att värma rummet med hjälp av den enklaste raketkaminen med fri utgång av gaser, kompletterades designen senare med en värmeväxlare och rökkanaler.

Efter de gjorda förbättringarna har hela principen för driften av raketugnen förändrats något.

För att upprätthålla en hög temperatur på uppvärmd luft i ett vertikalt rör började de isolera det med ett brandbeständigt material och sedan stänga det ovanpå med ett annat metallhölje gjord av ett rör med större diameter eller en metalltunna med en stängd topp.
En dörr installerades på öppningen av ugnen, och en separat kanal för sekundärluft dök upp i den nedre delen av ugnen. Genom den började blåsning utföras (nödvändigt för efterbränning av pyrolysgaser), som tidigare inträffade genom en öppen eldstad.
Dessutom flyttades skorstenen till den nedre delen av skrovet, vilket tvingade den uppvärmda luften att cirkulera genom skrovet, kringgå alla inre kanaler och inte fly direkt ut i atmosfären.

Förbränningsprodukterna, som hade en hög temperatur, började först stiga till taket på det yttre höljet, ackumuleras där och värma det, vilket gjorde det möjligt att använda den yttre horisontella ytan som en häll. Sedan kyls gasflödet ner och går ner, förvandlas till ett knä och går först därifrån in i skorstenen.
På grund av inflödet av sekundär luft sker efterbränning av gaser i slutet av den nedre horisontella kanalen, vilket avsevärt ökar ugnens effektivitet. Den fria cirkulationen av gaser skapar ett självreglerande system som begränsar luftflödet in i förbränningskammaren, eftersom det endast tillförs när de heta gaserna kyls ner under husets "tak".

Ett mycket populärt schema - från en metallprofil och en gammal gascylinder

Spismodellen som visas i figuren fungerar som en "potbelly kamin" och har en skorsten uttagen till gatan. Det är dock olämpligt för användning i bostadslokaler, eftersom det, med förändringar i yttre tryck, kan uppstå ett omvänt drag, vilket kommer att bidra till att kolmonoxid kommer in i lokalerna. Därför bör en sådan kamin alltid övervakas, och den används oftast för att värma grovkök eller ett garage.

Raketkamin med varm säng

Enligt principen för efterbränning av pyrolysgaser är också en raketugn med en spisbänk anordnad, men i denna utföringsform är värmeväxlaren en struktur av kombinerade långa kanaler som kommer från kaminen och läggs eller bildas av obrännbara plastmaterial under spisbänkens yta.

Det bör noteras att ett sådant värmesystem inte på något sätt är nytt, och i själva verket har en sådan raketkamin en ganska rik historia. Den uppfanns för länge sedan, förmodligen i Manchuriet, kallad "kan", och är fortfarande traditionell för bondehus i Kina och Korea.

Liknande kaminer som kallas "kan" har länge använts för att värma bostäder i östra Asien.

Systemet är en bred soffa gjord av sten, tegel och lera, inuti som luften som värms upp i ugnen passerar genom de anordnade kanalerna, som i huvudsak är en långsträckt skorsten. Passerar genom denna labyrint och gradvis avger värme, gasflödet, kyls ner, ut i en skorsten 3000 ÷ 3500 mm hög, som ligger på gatan, bredvid huset.

Själva spisen är placerad i ena änden av bänken och är som regel utrustad med en spishäll, vilket gör att den kan användas för matlagning.

Ovanifrån är sten-lerkonstruktionen "kan" täckt med halm- eller bambumattor, eller ett trägolv är anordnat där. På natten användes sofforna som sängar, och på dagen - i form av en sittplats, på vilken traditionellt sett för asiatiska folk installerades ett speciellt lågt bord 300 mm högt - varefter en måltid hölls.

Detta värmesystem är ganska ekonomiskt när det gäller bränsleförbrukning, eftersom det räcker att använda en genomsnittlig tjocklek på en gren för att värma den. En sådan raketkamin kan behålla värmen under lång tid, vilket skapar bekväma förhållanden för att sova hela natten.

Och koreanska kaminer "ondol" blev förmodligen prototyperna för moderna "varma golv"

Koreanska hem använder ett värmesystem som liknar "kan", som kallas "ondol". Detta uppvärmningsalternativ, till skillnad från det kinesiska, är inte anordnat inne i soffan, utan under hela husets golv. I princip kan det hävdas att denna metod för att överföra och distribuera värme till bostadslokaler verkar ha legat till grund för utformningen av det moderna "varma golvet"-systemet.

Ugnsdesign med ansluten rören till den kan tydligt ses i det presenterade diagrammet.

I vår tid, med dagens rika utbud av material, kan kanalerna i denna ugnsdesign vara gjorda av metallrör som läggs i form av en spole och väl värmeisolerade med obrännbara material. Därför kan den sista delen av skorstenssystemet gå ut från strukturen på bänken bredvid själva kaminen eller i slutet av bänken och sedan gå genom väggen in i skorstensröret installerat på gatan.

I det presenterade diagrammet kan du se resultaten av designarbetet, vilket gjorde det möjligt att uppnå en relativt enkel krets med hög effektivitet, samt uppfylla alla krav för en talraket.

Bränsle laddas vertikalt i ugnshålet. Sedan sätts den i brand, och när den brinner ut, lägger sig den gradvis. Luften som stöder förbränning kommer in i botten av förbränningskammaren genom en öppning som spelar rollen som en fläkt. Det måste ge tillräckligt med luftflöde för efterbränning av de frigjorda produkterna från den termiska nedbrytningen av trä. Men samtidigt bör det inte finnas för mycket luft, eftersom det kan kyla de initialt frigjorda gaserna, och i det här fallet kommer processen med efterbränning av pyrolysgaser inte att kunna äga rum, och förbränningsprodukterna kommer att lägga sig på husets väggar.

I denna variant har den toppmatade ugnen på ugnen kammarblankt lock, som eliminera risken för att gaser kommer in i rummet när du skapar omvänd dragkraft.

I en helt isolerad volym av frigjord gas genereras termisk energi, temperatur och tryck ökar och dragkraften ökar. När bränslet brinner går de brinnande gaserna genom ugnskroppens kanaler in i värmeväxlaren och värmer de inre ytorna längs vägen. Eftersom kanalerna har en komplex konfiguration hålls gaser kvar inuti ugnen under en längre tid, vilket avger värme till kroppen och kanalytor, vilka i sin tur värmer de soffans yta och följaktligen själva rummet.

Med tiden kräver alla ugnar och dess kanaler rengöring från sotavlagringar. I denna design är problemområdet värmeväxlarrören placerade inuti bänken. För att utföra dessa förebyggande åtgärder utan problem, i nivå med värmeväxlaren som vänder sig från ugnskroppen in i rören under bänken, installeras en hermetiskt stängande rengöringsdörr (indikerad i diagrammet som "Sekundär lufttät askhåla"). . Det är på denna plats som alla oförbrända produkter från den termiska nedbrytningen av träkoncentrat och sätter sig. Dörren öppnas regelbundet och passagerna rengörs från sot - denna process garanterar långvarig drift av skorstenen. För att dörren ska kunna stänga tätt måste asbestpackningar fästas i dess inre kanter.

Hur värmer man en raketkamin på rätt sätt?

För att få maximal uppvärmningseffekt rekommenderas det att värma upp ugnen innan man lägger huvuddelen av bränslet. Denna process utförs med papper, torrspån eller sågspån, som antänds i en eldstad. När systemet värms upp kommer det att ändra det avgivna ljudet - det kan dö ut eller ändra sin ton. Huvudbränslet placeras i den uppvärmda enheten, som kommer att antändas från den värme som redan skapats av uppvärmningen.

All ved och till och med tunna grenar är lämpliga för en raketkamin, men det viktigaste är att de är torra.

Tills bränslet blossar upp ordentligt måste dörren till förbränningskammaren eller fläkten hållas öppen . Men först när elden blir intensiv, och kaminen surrar, är dörren täckt. Sedan, under förbränningsprocessen, blockeras lufttillgången från fläkten gradvis - här måste du fokusera på tonen i spisljudet. Om luftspjället av misstag stängs, och lågans intensitet har minskat, måste den öppnas igen och kaminen kommer att flamma upp med förnyad kraft.

Fördelar och nackdelar med en raketkamin

Innan du går vidare till beskrivningen av tillverkningsprocessen för raketugnen är det önskvärt att sammanfatta informationen om dess fördelar och nackdelar.

Raketkaminer är ganska populära på grund av deras positiva egenskaper , vilket innefattar:

Enkel design och en liten mängd material.
Även en nybörjarmästare kan göra någon av ugnsdesignerna, om så önskas.
Byggandet av en raketugn kräver inte inköp av dyra byggmaterial.
Okrävande för det påtvingade draget till skorstenen, självreglering av ugnen.
Hög effektivitet hos raketugnen med ett efterbränningssystem för pyrolysgas.
Möjlighet att tillföra bränsle under ugnseldning.

Trots det stora antalet fördelar med denna design har dess arbete ett antal brister :

När du använder den enklaste designen av en raketkamin kan endast torra grenar och facklor användas, eftersom överskott av fukt kan ge tillbaka dragkraft. I ett mer komplext apparatsystem rekommenderas inte heller användning av vått trä, eftersom det inte ger rätt temperatur för att pyrolys ska inträffa.
Raketkaminen kan inte lämnas obevakad vid förbränning, eftersom detta är mycket osäkert.
Denna typ av anordning är olämplig för att värma ett bad, eftersom den inte ger tillräckligt med värme i det infraröda området, vilket är särskilt viktigt för ett ångbad. En raketkamin med spisbänk kan bara passa för ett vilrum i en badbyggnad.

Video: avvikande åsikt om raketkaminer

Att göra en raketkamin med en bänk

Raketkaminer kan vara av olika storlekar, och en mängd olika material används för deras tillverkning - dessa är metallrör, fat och gasflaskor, tegelstenar och lera. Ett kombinerat alternativ är också ganska acceptabelt, bestående av rör, stenar, lera och sand. Det är han som förtjänar särskild uppmärksamhet.

Från en gascylinder kan du göra en kamin som är enkel i design, inklusive att använda den för alternativet med en spisbänk.

Hur man gör en enkel ugn i sig är mer eller mindre tydligt från ovanstående ritningar och en beskrivning av dess arbete, så det är värt att överväga tillverkningen av en värmeenhet utrustad med en bänk.

Video: hemlagad raketkamin från en gasflaska

Du kanske är intresserad av information om hur du gör med steg för steg instruktioner

För att göra det helt klart vad och var som finns i designen av raketugnen, kommer detta schema att användas för att beskriva arbetet.

Så den övervägda ugnsraketen består av följande element:

1a- en fläkt med en lufttillförselregulator, med vilken kaminen justeras till önskat läge;
Ib- en bränslekammare (bunker) med ett blindlock;
1c- en kanal för tillförsel av sekundärluft, som säkerställer fullständig förbränning av pyrolysgaser som avges av ved;
1g– flamrör 150÷200 mm långt;
1d- primär skorsten (stigare), med en diameter på 70 ÷ 100 mm.

Flamröret får inte göras för långt eller för kort. Om detta element är för långt, kommer sekundärluften i det snabbt att svalna och processen med efterbränning av pyrolysgaser kommer inte att nå slutet.

Hela konstruktionen av flamröret och stigröret måste värmeisoleras så effektivt som möjligt. Uppgiften för denna nod är att säkerställa fullständig förbränning av pyrolysgaser och tillförsel av heta massor från stigaren till andra kanaler, som redan kommer att överföra värme till rummet och till bänken.

Här bör det noteras att för att erhålla optimal effektivitet från ugnen, diametern R aizern ska göras med en storlek på 70 mm, och om målet är att uppnå ugnens maximala effekt, ska den göras med en diameter på 100 mm. I detta fall bör längden på flamröret vara 150÷200 mm. Vidare, när installationen av ugnen beskrivs, kommer dimensionerna att anges för båda fallen.

Det är omöjligt att omedelbart släppa in den uppvärmda luften från stigaren in i värmelagret, eftersom dess temperatur når 900÷1000 grader. Högkvalitativa värmebeständiga värmeackumulerande material har ett ganska högt pris, därför används oftast adobe (lera blandad med hackad halm) för dessa ändamål. Detta material har en hög värmekapacitetspotential, men är inte värmebeständigt, så designen av den sekundära ugnen (cylinderkroppen) börjar med en lufttemperaturomvandlare, som måste värmas till endast 300 grader. En del av den alstrade värmen ges omedelbart in i rummet och fyller på den aktuella värmeförlusten.

De beskrivna funktionerna utförs av ugnskroppen, gjord av en standard 50 l gasflaska.

2a- ugnskroppens lock. Under den kommer uppvärmd luft in från stigaren;
2b- en matlagningsyta, som värms upp från insidan av upphettade gaser som lämnar stigaren;
2c– metallisolering av stigaren (skal);
2g– värmeväxlarkanaler. Uppvärmd gas kommer in i dem och sprids under taket på fallet;
2d– den nedre metalldelen av höljet;
2:a– gå ut från huset till rengöringskammaren.

Huvuduppgiften i arrangemanget av dessa delar av ugnen är att säkerställa fullständig täthet av skorstenslinjen.

I huset (trumman), på en höjd av ⅓ från dess "tak", kyls gaserna ner och har redan en normal temperatur för att komma in i ackumulatorn. Ungefär från denna höjd och till golvet i rummet, kaminen värmeisolerad flera lager av olika kompositioner - denna process kallas foder.

3a- den andra rengöringskammaren, genom vilken värmeväxlaren ("hog"), belägen under bänken, rengörs från kolavlagringar;
3b– förseglad dörr till den andra rengöringskammaren;
4 - "hog", en lång horisontell del av skorstenen, placerad under spisbänken.

Efter att ha passerat genom "svinens" rör och nästan helt avger värme till adobe-spisen, strömmar gaserna ut genom den huvudsakliga skorstenskanalen till atmosfären.

Efter att ha behandlat raketugnens enhet i detalj kan du fortsätta till dess konstruktion.

Att bygga en raketugn med en spisbänk - steg för steg

Först och främst, måste du förbereda foderkompositioner. Deras komponenter kommer att kosta ganska billigt, eftersom de ofta kan hittas helt gratis, bokstavligen under dina fötter:

5a- Adobe. Som nämnts ovan är detta lera blandad med hackad halm och blandad med vatten till murbrukets densitet. Lera för att göra adobe är lämplig för alla, eftersom den inte kommer att påverkas av yttre atmosfäriska influenser;
5 B- ugnslera blandad med krossad sten. Detta kommer att vara den huvudsakliga värmeisolatorn. Murbruket ska ha konsistensen av en blandning för att lägga tegelstenar;
5v- värmebeständigt foder, gjord av ugnslera och eldlersand i proportioner 1: 1 och med konsistensen av plasticine;
5g- vanlig siktad sand;
5d - medelfet lera för ugnsmurverk.

Steg-för-steg-arbete med designen utförs i följande sekvens:

Säng för en soffa

Efter att ha förberett alla nödvändiga kompositioner görs en säng - en hållbar träsköld av önskad konfiguration. Dess ram är gjord av timmer med en sektion på 100 × 100 mm. Ram - med celler som mäter 600 × 900 mm under kaminen och 600 × 1200 mm under bänken. Om en krökt form av soffan planeras, bringas den till önskad konfiguration med hjälp av brädor och timmerrester.

Säng - rambas för vidare konstruktion av ugnsstrukturen

Ramen är mantlad med en räfflad skiva 40 mm tjock - den fästs tvärs över ramens långsidor. Senare, efter att installationen av ugnen är klar, kommer sängens sidofasad att täckas med gips. Alla delar av bäddens trästruktur måste impregneras med en biocid och sedan färgas två gånger med en vattenbaserad emulsion.

Vidare, på golvet, på platsen för rummet där kaminen kommer att installeras, läggs mineralkartong (kartong av basaltfibrer) 4 mm tjock, storleken och formen överensstämmer helt med sängens parametrar. Direkt under kaminen fästs en plåt av takjärn ovanpå kartongen, som kommer ut under kaminen framför eldstaden med 200 ÷ 300 mm.

Sedan överförs sängen och installeras ordentligt på den valda och gjorda plats ugn, så att stommen står stabilt, utan glapp. I slutet av den framtida soffan, på en höjd av 120 ÷ 140 mm över sängens nivå, är ett hål för skorstenen anordnat i väggen.

Forma och hälla den första nivån av adobeblandning

En solid formsättning installeras längs hela sängens kontur, med en höjd (A -40 ÷ 50 mm) och en slät övre kant.

En adobeblandning (5a) hälls i formen och dess yta jämnas med en regel. Formsidorna tjänar som fyrar för utjämning.

Tillverkning av ugnskroppen

Medan adobefyllningen kommer att torka, och denna process tar 2-3 veckor, kan du börja göra ugnskroppen från en cylinder. Det bör noteras att en raketkamin är gjord av en tunna på samma sätt.

Kapa en gasflaska och göra ett lock med en "kjol"

Det första steget är att skära av toppen från en tom cylinder för att få ett hål med en diameter på 200 ÷ 220 mm. Vidare är detta hål stängt med ett 4 mm tjockt stålrundvirke förberett i förväg - denna yta kommer att spela rollen som en häll. Därefter skärs ytterligare ett snitt under hällen med 50 ÷ 60 mm för att få ett lock.
På den yttre omkretsen av det resulterande locket svetsas, så kallade"kjol" av tunn stålplåt. Kjolens bredd ska vara 50 ÷ 60 mm, sömmen på denna remsa är svetsad. Om det inte finns någon erfarenhet av svetsarbete, är det bättre att anförtro denna process till en professionell.
Efter det, längs hela omkretsen av kjolen, tillbaka från den nedre kanten på 20 ÷ 25 mm, borras hål jämnt i vilka bultarna kommer att skruvas.
Vidare skärs den nedre tomma delen av cylindern av på en höjd av cirka 70 mm från botten. Sedan skärs ett hål i botten av cylindern så att stigaren kan komma in i kroppen.
Efter det är det nödvändigt att fixera en välvävd asbestsnöre på lockets inre kant med Moment-lim, och sedan omedelbart sätta den på cylinderkroppen och trycka ner den med en belastning på 2,5 ÷ 3 kg ovanifrån. Sladden kommer att fungera som en tätningspackning. Vidare, genom hålen i metall "kjolen", borras genomgående hål i cylinderkroppen, i vilka gängorna för bultarna skärs.
Efter det måste du mäta skrovets djup, eftersom det är nödvändigt att bestämma höjden på stigaren.
Sedan tas locket bort från cylindern för att skydda packningen från att bli helt impregnerad med lim, annars kommer asbesten att förlora sin elasticitet.

Tillverkning av ugnsdelen av ugnen

Nästa steg är att göra element från ett fyrkantigt rör (eller kanal) med en sektion på 150 × 150 mm: 1a - fläkt, 1b - förbränningskammare; 1d - flamkanal.

Stigröret (1d) är tillverkat av ett runt rör med en diameter på 70 ÷ 100 mm.

Vinkeln för införandet av förbränningskammaren (bunkern) i fläkten och flamröret kan variera inom 45 ÷ 60 grader från horisontalplanet. Dess övre kant placeras i jämnhöjd med det utskjutande fläktelementet, som visas i diagrammet.

I den nedre delen av fläkten och flamröret är det nödvändigt att separera den sekundära luftkanalen (1c). Den är åtskild av en metallplatta 3 ÷ 4 mm tjock. Dess bakkant ska sluta exakt i nivå med stigrörets främre vägg, och framkanten ska gå före fläkten med 25÷30 mm. Plåten pekas ut på fyra ställen genom svetsning inuti röret.

Sedan, vid änden av flamröret, skärs ett hål ovanifrån, i vilket stigaren svetsas i rät vinkel, och änden av denna kanal stängs med en metallkvadrat, också fixerad genom svetsning.

Måste installeras på fläkten dörr - spärr för att hjälpa till att reglera lufttillförseln. Locket till förbränningskammaren är tillverkat av galvaniserad metall. Tratten kräver ingen hermetisk stängning - huvudsaken är att locket sitter tätt mot inloppet.

Därefter beläggs den färdiga strukturen med en lösning av 5v. Ett solidt foder görs endast i botten, och sidorna och toppen av fläkten lämnas fria från fodret. För att beläggningsblandningen ska torka ut snabbare sätts strukturen på stolpen med en fläktkammare. Det är nödvändigt att se till att blandningen från ytorna inte glider och inte glider opal, eftersom fodret spelar en stor roll för att hålla värmen. Om detta händer, måste beläggningen göras igen, med en fetare lera.

Raketugnsisolering

Efter att adobeskiktet har torkat installeras en formsättning för att utrusta den värmebeständiga värmeisoleringen för ugnen. Det görs endast under platsen för ugnen. Höjden på formsättningen blir 100÷110 mm tillsammans med adobeskiktet.

Den installerade formsättningen är fylld med komposition 5b och utjämnad längs fyrarna, som kommer att fungera som sidorna av formen. På huvuddiagrammet är detta lager markerat med bokstaven B.

Tillverkning av den nedre delen av trumman och skalet

Skalet är tillverkat av ett runt rör med en diameter på 150 ÷ 200 mm eller rullas av en stålplåt.

Det nedre rundvirket, som kommer att läggas inuti trumman, skärs ut av plåt med en tjocklek på 1,5 ÷ 2 mm, och ett runt hål skärs ut i mitten av det. Diametern på omkretsen av detta element ska vara 4 mm mindre än cylinderns inre storlek, och diametern på mittutskärningen för skalet ska vara 3 mm större än dess yttre diameter.

Installation av ugnsstrukturen

Efter att värmeisoleringsskiktet har torkat i formen, monteras en ugnsstruktur på den. Den installeras genom att kontrollera nivån vertikalt och horisontellt och sedan fixeras på det värmeisolerande lagret med hjälp av pinnar. Sedan, runt ugnen, installeras formen med en höjd av 350 ÷ 370 mm från golvet. Här bör det beaktas att rengöringskammaren (3a) och dess dörr (3b) måste installeras bredvid den stelnade blandningen (5b) med vilken formen ska fyllas. Anslutningen (2e) av rengöringskammaren med värmeväxlingskanalen (2g) kommer att passera över foderkompositionen som hälls i formen. Blandningen är också anpassad till den ideala nivån med formsättning, med föreskrifter.

rengöringskammare

Medan blandningen torkar i formen kan du börja tillverka en rengöringskammare med en dörr och en övergång till en värmeväxlare. Den är gjord av galvaniserat stål, 1,5 ÷ 2 mm tjock, och dess främre del är gjord av metall 4 ÷ 6 mm. Ett hål med en diameter på 150 ÷ 180 mm skärs ut i sidodelen av rengöringskammaren för att installera änden av skorstensröret, som kommer att passera under solstolen.

Rengöringskammarens dörr är gjord med en storlek på 160 × 160 mm, också av stål på 4 ÷ 6 mm. Före installationen installeras en tätningspackning av mineralkartong längs omkretsen av den inre ytan. Själva dörren skruvas fast i kammarlådan med fästbultar, för vilka gängor skärs i de borrade hålen.

Detta diagram visar dimensionerna för alla element och platsen för installation och anslutning av kammaren med trumman (cylindern). Vidare, efter montering av elementen, skärs ett 70 mm fönster ut i den nedre delen av ugnstrumman, i vilket anslutningskanalen (2e) kommer att monteras genom svetsning.

De korrugerade rören under bänken kan placeras godtyckligt, beroende på solstolens konfiguration är det bara viktigt att följa de dimensioner som anges på ritningen för tillverkning av rengöringskammaren, indikerade under bokstäverna A, B och C. Hur man korrekt ansluter "galt" -röret kommer att diskuteras nedan.

Trummontering

När lösningen i formen torkar tas den bort. På stigaren, ovanpå den frusna värmeisoleringen, sätter de på en trumma för förbränningssystem gjord av en gascylinder. Trumman är för närvarande monterad utan lock - dess installation visas i diagrammet.

Lösning 5b läggs ut på den nedre delen av den installerade trumman, och med hjälp av en spatel bildas en yta som lutar 6–8 grader från den, mot rengöringskammarens utloppsfönster. Sedan, på stigaren, sätts ett rundvirke från en metallplåt på och sänks ner till trummans botten och pressas mot det utlagda murbruket. Från mitthålet runt stigaren väljs lösningen, annars kommer det inte att vara möjligt att installera skalröret. Efter det läggs själva röret på det fria utrymmet på stigaren och skruvas lätt in i lösningen. Alla luckor som bildas längs de yttre och inre konturerna är insmorda med lera (5d).

Bränslestruktur foder från insidan

Efter att ha installerat skalet och härden är det inte nödvändigt att vänta på att värmeisoleringslösningen torkar, du kan omedelbart fortsätta till stigarfodret. Kompositionen (5g) hälls i skalet, runt stigaren, i 6÷7 lager. Vart och ett av lagren måste komprimeras så mycket som möjligt, samtidigt som den torra blandningen vätas med vatten från en sprayflaska. Ovanifrån stängs detta utrymme fyllt med sand med ett lerlager (kork) 50 ÷ 60 mm tjockt, med en lösning av 5d.

Installation av rengöringskammare

Efter montering av trumman måste du installera en rengöringskammare. Att installera lådan är inte svårt - för detta appliceras ett lager av lösning 5d på övergångskanalen och hålet i trumman, såväl som på sidan och botten av lådan, som har en tjocklek på 3 ÷ 4 mm. Lådan sätts på plats och övergångskanalfönstret (2e) sätts in i trummans förberedda öppning och pressas väl och pressas ner. Lösningen som kommer ut på sidorna smetas genast ut. Rengöringskammarens ingång till trumman måste vara väl förseglad, därför, om det finns luckor kvar, måste de tätas väl.

Lägga värmeisoleringsskiktet

Formsättning för nivå G

Vidare installeras en formsättning längs den yttre konturen av sängen, precis som vid tillverkning av nivå A. Höjden på denna nivå G måste visas, med fokus på hålet för att ansluta "svinet". Ovanför hålets övre kant ska nivån höjas med ca 80÷100 mm.

Formfyllning

Nästa steg är att fylla formen med adobebruk (5a) till den nedre kanten av hålet som är förberett för installationen av "svinet" i rengöringskammaren en sida, och i slutet av sängen - till den nedre kanten av utloppet för skorstenen.

Blandningen läggs ut och jämnas ut för hand, samtidigt som man ser till att massan är så nära det föregående lagret som möjligt. Alltså från rengöringskammaren till skorstenens utlopp uppgång bildas för rör "hog", vars höjdskillnad bör vara 15 ÷ 30 mm. Denna design är nödvändig så att soffan värms upp jämnt.

Du kanske är intresserad av information om hur du väljer

Installation av ett korrugerat rör

Nästa steg är att sträcka ut det korrugerade röret över hela sängens längd. Ena änden är ansluten till rengöringskammaren, införd i hålet till ett djup av 20÷25 mm och blossande inuti kammaren med en platt skruvmejsel genom rengöringsluckan. Sedan beläggs rörets ingång till asklådan med en lösning av 5d, och början av röret 150 ÷ 200 mm är belagd med adobe. Detta fixerar gnidningen väl i önskat läge och förhindrar att den glider ut ur hålet under fortsatt arbete.

Därefter läggs röret i formen i form av en spole, men det måste alltid ligga på ett avstånd av ca 100 mm från formens kanter och väggen. Under läggningsprocessen pressas röret in i adobeskiktet som läggs under det. Efter att ha lagt röret längs hela sin längd fixeras dess andra ände på en lerlösning i utloppsskorstenen.

Därefter putsas hela "svinet" med adobemortel, som måste komprimeras väl, särskilt mellan rörets krökar, så att inga tomrum bildas i det. Efter att adobemassan fyllt utrymmet i linje med toppen av det korrugerade röret, hälls en mer flytande lösning av adobe i formen, och i slutet slätas ytan ut med en regel som utförs längs formens väggar , som fungerar som ledstjärnor ..

Du kanske är intresserad av information om vad de är på trä

Montering av lock

Därefter fixeras locken till rengöringskammaren och trumman med bultar. De måste dras åt ordentligt så att de trycker på packningarna som är installerade inuti.

Beläggning av ugnstrumma

Vidare är ugnstrumman belagd med adobe ⅔ från botten av kroppen. Den övre delen av trumman lämnas fri från adobeskiktet. Värmeisolering appliceras med en tjocklek på minst 100 ÷ 120 mm, och beläggningens konfiguration väljs av mästaren själv.

Ugnsfinish

Efter två eller två och en halv vecka bör adobeskiktet torka ut och den installerade formen kan tas bort. Sedan, vid behov, rundas strukturens högra hörn. Dessutom är trumman täckt med värmebeständig emalj som tål temperaturer upp till 450÷750 grader. Soffans adobeyta är täckt med akryllack i två lager, som vart och ett ska torka väl. Lacken kommer att hålla ihop ytmaterialet, förhindra att det dammar, skydda adoben från fukt och ge den glaserade leran estetiken.

Om så önskas kan ett trägolv av tunna brädor läggas på soffans yta - det är ganska ofta avtagbart. Sidorna på soffan är ibland trimmade med gipsskivor eller fodrade med sten. Dekorativ efterbehandling utförs efter smaken av husets ägare.

Du kanske är intresserad av information om hur man bygger

Genomför ett ugnstest

En torr ugn måste testas. För att göra detta är det nödvändigt att värma upp strukturen genom att lägga lätt bränsle i form av papper i fläkten och fylla på det under förbränningsprocessen. När värme känns på ytan av bädden kan du lägga huvudbränslet i förbränningskammaren. När kaminen börjar surra stängs fläkten tills ljudet ändras till en "viskning".

Sammanfattningsvis måste det sägas att raketugnen också kan vara gjord av tegel eller sten - allt beror på mästarens ekonomiska kapacitet och kreativa förmågor. Det viktigaste som kan locka i denna design är förmågan att improvisera och skapa med olika material för konstruktion och dekoration. Därför bör den som drömmer om att installera en kamin med en uppvärmd spisbänk i sitt hem ta en närmare titt på detta alternativ.

Priser på färdiga raketkaminer

ugnsraket