Hur man gör en skoter med egna händer - ritningar, verktyg och material. Hur man gör en elektrisk skoter - steg för steg instruktioner med bilder Hur man gör en skoter från en gammal cykel

Det finns nog på internet nu. Men deras kostnad är ofta inte överkomlig för alla. Som du vet är det billigaste sättet att få någon sak att skapa den själv, med bara råvaror, praktiska verktyg och använda delar av andra enheter.

Här är en liten steg-för-steg-instruktion om hur du monterar din egen elscooter med dina egna händer med minimal investering.

Skotern är klassad för en topphastighet på cirka 30 km i timmen, kommer att ha cirka 3 hästkrafter och kommer att kunna färdas cirka 18-20 km på en laddning.

Steg 1: Delar och verktyg

Nedan är en grundläggande uppsättning av de viktigaste använda komponenterna (delarna) och nödvändiga verktyg. Så mycket som möjligt, fylla på med begagnade delar från olika elektriska apparater som ofta samlar damm på din vind eller garage.

Hur man gör en bra och vad du behöver för detta:

Detaljer:

Instrument:

Steg 2: Välja en sparkcykelbas

Tillverkningen av en ny hemgjord elektrisk skoter måste börja med basen - ramen till en före detta konventionell skoter. Basen från alla klassiska Razor-skoter duger, speciellt fram- och bakhjulsupphängningen, som använder fjädrar och dämpare snarare än gummi, samtidigt som den har ett mer elegant utseende. Att konvertera en vanlig skoter till en elektrisk skoter är det enklaste sättet, men det kommer att bli problem med platsen för upphängning av utrustning.

Det är osannolikt att hjulen kommer att kunna använda de gamla. De är vanligtvis utslitna och lagren är lösa eller trasiga. Så bashjulen måste köpas nya (helst med ersättningsdäck). När du väljer ram och hjul, tänk på att den framtida strukturen ska stiga 10-15 cm från marken med hjulen monterade.

Steg 3: Bakre upphängning

För att få plats med bra hjul behöver du montera en helt ny bakfjädring i aluminium. Några billiga mountainbike-stötdämpare med en fjäderkraft på ca 250-300 kg/cm kommer väl till pass här. Sådana delar säljs i stora kvantiteter på specialiserade marknader / butiker, såväl som många av dem på online-auktioner. Stötfästena är gjorda av 1/4″, två 2″ och 1″ aluminium U-kanaler.

Steg 4: Gaffel

Förutom den bakre fjädringen kommer även gaffeln och framfjädringen att få en rejäl uppgradering på grund av de nya hjulen. Här kan du också använda fjädrarna och stötdämparna från en mountainbikegaffel för att skapa ett nytt par stötdämpare med pivoter i varje ände.

Denna design är mycket enklare och mer pålitlig än en teleskopgaffel. Framhjulet med denna design kan enkelt centreras framför rattstångens axel. Det är mycket viktigt att ställa hjulet något framåt - detta kommer att öka styrprestandan avsevärt. Var inte rädd för att höja framdelen av skotern ett par centimeter till om det behövs.

Steg 5: Hjul

För att fixera hjulen på resten av skotern måste du göra dina egna axlar av 1/2" gängade stänger (dubbar) och lämpliga muttrar. Hjullagrens innerdiameter kommer att passa 5/8″, så för att få en 1/2″ axel som passar tätt på lagren behöver du lämpliga kuddar. Tillverkare av elektriska skotrar gör sina delar unika, olämpliga för andra modeller. Därför valet av hjul du kommer att ha ganska stort.

Muttrarna skruvas ihop tills deras flänsar pressas mot utsidan av hjullagren. För att fästa distanserna på plats skruvas ytterligare en mutter på. Ytterligare fyra muttrar används för att fästa varje hjul på ramen.

Steg 6: Växellåda

Eftersom CIM-motorerna vi planerar att använda är relativt höghastighetsmotorer med lågt vridmoment, behövs en växellåda för att reducera motorernas utgående hastighet till en acceptabel nivå. En självtillverkad elektrisk skoter, tillverkad för hand, kommer inte att kunna fungera utan en växellåda: det här är inte en leksaksbil, här måste du säkerställa en smidig start.

I princip duger vilken tvåväxlad växellåda som helst. Återigen väljer vi begagnade till lägsta pris. Klipp ut växellådorna för att bli av med så mycket slöseri som möjligt och ta bort huset helt för att få en 3-motors växellåda med en enda utgående axel.

Reduceraren installeras på skotern med hjälp av de ursprungliga bulthålen som är inbyggda i växellådan och några vinkeldelar i aluminium bultade till skoterramen. Slutligen är 21 kugghjul för #35-kedjan fästa på utgående axel.

Steg 7: Kedjespännare

Den svåraste delen av den framtida elektriska skotern när det gäller installation och efterföljande justering är kedjespännaren. På grund av dess placering, när skoterns fjädring komprimeras, ökar den effektiva kedjelängden mellan drevet på växellådan och drevet på bakhjulet. Den måste bibehålla (kompensera för) den extra kedjespänningen. Utöver kedjespännaren behövde skotern även ett tomgångsdrev.

När man kör på ojämnt underlag, hoppar eller slår lätt mot kroppen kan kedjan flyga av det bakre drevet. För att förhindra att detta inträffar måste du skapa en speciell limiter. Att bygga en elektrisk skoter med dina egna händer från en konventionell skruvmejsel kommer inte att fungera: för lite vridmoment.

Steg 8: Bromsa

Motorer och drivkedjor är bra, men att kunna stoppa din skoter i tid är ännu viktigare. Eftersom skivbromsrotorer bara är stora spinnande metallskivor fästa på ett hjul kan du helt enkelt använda hjulets drivhjul som skivbroms.

Det kommer att vara nödvändigt att bygga en bromsok för att fånga kedjehjulet från ett aluminiumblock. För att göra detta använder vi en U-kanal i aluminium, två bromsbelägg, fjädrar och några bultar. Du kan ta absolut vilka kuddar som helst - det här är en racerbil.

Vi fixerar den högra bromsbacken på en stång som passerar genom bromsoket, fjädrarna och aluminiumupphängningsramen. Eftersom fjädern expanderar på mitten är bromsen inaktiv och vid behov drar bromsvajern de två halvorna av bromsoket mot varandra så att de båda rör sig mot kedjehjulet och trycker ihop det från båda sidor, vilket ger bromsning.

Steg 9: Ratt

För mer och mer säker kontroll behöver vi ett bredare styre, eftersom hjulen vi kommer att ha är ganska breda. Nästan vilket styr som helst från både den sovjetiska modellen och moderna mountainbikes passar lätt.

Vi fixar det på rattstången, efter att tidigare ha justerat klämman med ett aluminiumfäste med en bultad åtdragning. Om ratten är ganska tjock kan du enkelt placera en gasreglage och en hallsensor i den.

Steg 10: Ram (bas)

Hur gör man en elektrisk skoter från den vanligaste skotern? Originalramen från en vanlig Raiser-skoter kommer att vara ganska liten. Den kan användas som huvudplattform för att fästa en extra yta gjord av lättviktsmaterial. Detta kommer att ge mer utrymme för hängande komponenter som batterier. Den nya ytan kan vara gjord av kolfiber eller höghållfast plast - detta kommer att avsevärt öka dess slitstyrka. Vi skruvar den nya basen ovanpå den gamla med rostfria skruvar med försänkt huvud.

Steg 11: Montera och ansluta elektroniken

Montera motorstyrningen på framsidan av växellådan så nära som möjligt till ramens aluminiumhörn för att lämna så mycket utrymme som möjligt för batterierna. Huvudströmbrytaren är bultad direkt på scooterns däck, medan säkringshållaren och själva säkringen är bultade i botten av ramen (du kan använda en aluminiumvinkel eller kanal). Det är bättre att använda en 200A säkring eftersom detta är motorns toppström.

Alla elektriska anslutningar måste göras med solida, ledande kontakter. Gör-det-själv elscooterdiagram och anslutningsritningar kan lätt hittas på Internet för olika typer av motorer, växellådor och batterier av valfri kapacitet.

Steg 12: Batteri

För maximal lätthet i hela strukturen och energilagring skulle det bästa alternativet vara att använda 5 Ah litiumpolymerbatterier (till exempel LiPo från HobbyKing).

Med denna volym räcker det med 8 batterier, vi tar ett till som reserv. I stora partier uppstår ofta defekta varor. Givetvis kan de då bytas ut i butiken med ett nytt batteri, men det är bättre att ta det med marginal direkt. Som ett resultat får vi ett batteri med egenskaper på cirka 60V och cirka 600W uteffekt.

Steg 13: Batterihållare

DIY elektrisk skotermontering kommer inte att slutföras utan ett batteri anslutet till den. I det här fallet är det nödvändigt att överväga möjligheten till ett snabbt byte av strömförsörjning. För att installera batterierna på skoterramen bygger vi en liten aluminium- eller plastlåda.

Det är naturligtvis bättre att använda polykarbonat och limma det med kolfiber för större styrka. Det är nödvändigt att fixera lådan med försänkta bultar så att huvudet inte klamrar sig fast vid benen när det rör sig och inte sticker ut på ramens yta.

Steg 14: Slutmontering

Det sista steget är att montera och löda ihop hela strukturen. För att göra detta, använd en skruvmejsel med bits, skiftnycklar och en skruvmejsel. Dra åt alla skruvförband ordentligt, dubbelkolla dem.

Det är ungefär allt - monteringen av den elektriska skotern med dina egna händer är klar, du kan gå till de första fälttesterna och sedan förfina eller förbättra den resulterande modellen.

Video

"I själva verket är livet enkelt, men vi komplicerar det ständigt."
(Konfucius)

Många minns säkert fortfarande hur våra fäder på 70-talet tillverkade skotrar med hjul av kullager. Hur detta dånande mirakel väckte extraordinär stolthet hos oss, och grannpojkarna - vit avundsjuka. Men tiden går, allt förändras ... Modet för skotrar har kommit tillbaka igen, bara våra barn kör dem redan. Och för ungefär fyra år sedan, efter att ha uppskattat mina förmågor, bestämde jag mig för att göra en skoter från en liten barncykel.

Jag kommer genast att varna dig om att du kommer att behöva här: en svetsväxelriktare med elektroder (helst 2), en kvarn och en meter av ett rektangulärt profilerat rör. Och eftersom skotern redan har tillverkats under lång tid, kommer jag bara att förklara några av nyanserna.

Jag fick det så här:

Det är ganska vridmoment för överklockning och ganska snabbt. Och nu i ordning. Såga först av bak- och framsidan av cykeln. Och framför sågar vi av ramröret parallellt med styrröret.

Vi mäter det profilerade röret och gör V-formade snitt med en slipmaskin vid krökarna. Vi böjer oss och lagar mat. Vi svetsar också noggrant fästpunkterna till de bakre och främre noderna. Vi förlänger rattstången med ett extra rör, som vi också svetsar till den inhemska, cykel.

En bult med en kilenhet passerar inuti detta rör. Den inbyggda bulten visade sig förstås vara kort och jag var tvungen att skära den på mitten och svetsa en bit tråd (6 mm) i mitten. Tillagas i ett skruvstäd för att det ska bli jämnt. Var särskilt uppmärksam på avståndet från platsen till markytan. Den ska vara minimal, med hänsyn till gupp på vägen. Jag fick göra om det, jag lyfte plattformen för högt.

En bräda skruvas ovanpå och skotern är i allmänhet klar. Det enda som saknas är bromsarna. De kan sättas från en gammal cykel (vanliga fälgar). I allmänhet kan du lämna pedalerna, och förlänga sadelröret och skaffa en hybrid, en sorts cykelskoter.

Om så önskas kan en elmotor med en växellåda installeras på platsen och ett batteri på bagageutrymmet. Men det är en helt annan historia.

Hemmagjord skidskoter

Jag kommer förmodligen inte att öppna Amerika genom att säga att barn vet hur man förvirrar sina föräldrar ... Min dotter har en skoter med små hjul, som inte längre är lämplig, på grund av samma små hjul, foto från Internet.

Och en liten cykel, återigen med små hjul, som inte passar av en anledning - knäna rör ratten, ett foto av en riktig cykel.

Så, uppgiften ställdes från en cykel för att göra en skoter redan på stora hjul. Efter att ha kliat mig på toppen av huvudet kliade jag in i garaget ... Mer om det senare ... Eftersom skotern med små hjul inte längre finns tillgänglig, och på "tekniska rådet" med min dotter bestämde vi oss för att göra en skoter på skidor.Vad du behöver: fritid (det räcker med under semestern!), skoter, plåtbitar och miniskidor.

Vi tar isär skidorna och borrar genom hål med en diameter på 4 mm.

Sedan väljer vi den nödvändiga plåten, 2 mm tjock, markerar den.

Innan, för att svetsa de avskurna delarna, bestämde jag mig för att göra det.

Vi provar skidor ... Normalt!

Detta är huvudmekanikern och initiativtagaren till all denna skam.

Vi målar, torkar, samlar denna "smörgås" i en hög

Det tog två kvällar i 3 timmar att bygga denna skoter - det här med en assistent. Och i en tänker jag snabbare. Det finns inte många bilder utan en beskrivning (som jag sa ovan, om detta senare) av vårt parallella projekt "Scooter på stora hjul" med min dotter. Skotern är byggd bakifrån.

Inlägg av användare MishGun086 från gör-det-själv-communityt på DRIVE2

Gör en skoter med dina egna händer från grunden

Jag går på en ganska spännande ingenjörshögskola (Harvey Mudd) där de flesta använder någon form av transport på hjul, från longboards och enhjulingar till skotrar och freelines.

Steg 1: Design

Innan jag går in på faktisk modellering skissar jag först på de flesta av mina projekt, inklusive det här. Jag använder dem för att ta reda på de grundläggande storlekarna jag behöver. Efter att ha fått en uppfattning om vad jag skulle göra, gick jag runt på mitt campus med en bärbar dator och ett måttband och tog bilder på alla stilar av skotrar jag gillade. Det slutade med att jag valde Razor A5-Lux för min skoter. Jag bestämde mig också tidigt för att jag ville göra den av aluminium, med ett laserskuret akryldäck och kanske några lysdioder för nattkryssning.
Efter 20 minuters mätning på någons A5-Lux hade jag alla mått jag behövde för nästa skisscykel. Sedan gick jag till Google SketchUp och gjorde en hel 3D-modell. Även om konstruktionsdetaljerna med fina detaljer inte var 100 % korrekta i SketchUp-modellen, använde jag den här modellen för att ta reda på vilket annat lager av aluminium jag behövde och den specifika skärlängden för några av delarna.

Senare i bygget (cirka 5 månader senare) studerade jag SolidWorks i en ingenjörsklass. Vid den här tiden i bygget hade jag gjort de flesta delarna, så det var mycket lättare att göra en exakt modell den här gången. Jag använde den här modellen för att ta reda på den exakta längden och platsen för den "vikbara stödstången", men jag kommer in på det senare.
Jag använde mest 8-32 kepsar och 8-32 knappar kepsar, med några 5-40 kepsar för småsaker.
Efter mycket forskning på nätet fann jag att stora rullstolshjul är billiga, hållbara och ganska prisvärda.
Tidigt bestämde jag mig för att däcket skulle täckas med klar akrylfärg, så jag beställde också en 1/4 bit klargrönt från E-Street Plastics. Jag använder en laserskärare för att skära däcket.

Steg 2: Däckstöd

Jag började med stödet av däcket och arbetade ut det med efterföljande delar. Däckstativet är den del som stödjer foten på skotern.
Jag använde två längder av 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 aluminium som "skenor" och sammanfogade dem med två 2" bitar av samma material för att skapa stöd för däcket. Jag använde en bandsåg för att kapa dem ungefär på längden och sedan kapade ändarna till längden på en ~1" pinnfräs (jag gjorde detta för både skenorna och de anslutande sektionerna). Varje anslutning har två svartoxiderade 1” 8-32 insexskruvar med ett mothål för att hålla huvudena jämna.
För tillfället har jag bara borrat ett 17/64" hål (lite över 1/4") på framsidan av rälsen för att fästa rattstolparna. Jag ska ta itu med bakhjulsfästet senare.

Steg 3: Rack- och kolumnhylsor

Jag gjorde sedan stolpar som sträcker sig från däcksstödaxeln till rattstången. Jag gjorde den här biten från något annat lager, jag använde 1 1/4" x 1/2" istället för 1".
Hur som helst, jag skar ner två stycken till cirka 16 tum och sprang in i ena sidan av varje. Den andra sidan fick fräsas i en konstig vinkel, så jag lämnade ena sidan grov för nu.
Jag skar också ut två 1" kontaktsektioner och tittade på båda sidor för längd.
Nu kommer den knepiga delen: hantera den där konstiga vinkeln. Det hade varit lätt om butikschefen hade låtit mig byta ut kvarnskruven mot en skivspelare, men det gjorde han inte, så jag var tvungen att vara kreativ. Det slutade med att jag använde konventionella fästelement med T-spår för att fästa delarna på fräsramen och satte sedan ihop ett mycket skissartat system för att se till att delarna var inriktade i en 32,3 graders vinkel mot kvarnens z-axel. Jag hade en vinkelmätare, men på grund av vissa fysiska begränsningar var jag tvungen att använda den tillsammans med två rutor för att se till att allt stod i linje. Och jag var tvungen att göra det två gånger, en gång för varje bit.
Lyckligtvis blev båda delarna bra!
Jag fäste sedan de två delarna tillsammans med kopplingsdelarna. För dessa anslutningar använde jag 1" rostfria 8-32 pannhuvudskruvar och borrade huvudena med en .33" pinnfräs. För att avsluta biten, borrade jag ett matchande 17/64" hål i änden för att ansluta det till däckstödet.
Nästa del var ännu svårare. Jag var tvungen att fräsa de lämpliga 1/8″ djupa snitten i rattstångsbussningen (det som rattstången roterar genom). Återigen fick jag trycka delen direkt mot kvarnbädden som visade sig vara tyngre än tidigare eftersom det var ett rör. Det gjorde det också svårt att rikta in hörnet ordentligt eftersom jag inte hade en tydlig kant att titta ner på eftersom den var rundad. Efter mycket övervägande gjorde jag skärsår och fogen visade sig vara normal. Du kan se hur bitarna passar ihop på bilderna ovan.

Steg 4: Rattstång

Det var definitivt den coolaste delen av skotern. Rattstången måste rotera smidigt även under högt tryck, och aluminium-på-aluminium-gnidning är inte bra, så jag var tvungen att ta reda på hur man isolerar allt aluminium i den roterande leden.
Jag använde smorda mässingslager som sitter runt rattstången och glider in i rattstångsbussningen för att skilja pelaren från bussningen, och en mässingsbricka mellan bussningens topp och axelbussningen isolerar toppen av leden. Den nedre pivån måste bära mycket vikt, så jag gick pank och köpte ett axiallager för att smörja styrväxeln.
Själva rattstången gjorde jag av två teleskoprör. Den lägre, större diametern är cirka 1 1/4" ytterdiameter och innerdiametern är 1". Jag installerade en gängad platta på insidan av innerröret och borrade ett matchande hål i ytterröret. Dessa hål är i rätt höjd och ett gängat handtag håller ihop dem. I framtiden kanske jag skär en slits i ytterröret så att du enkelt kan justera höjden, men för tillfället lämnar jag den på inställd höjd.
Jag använde en pinnfräs på 1" för att göra ett rundat snitt på toppen av innerröret så att ytterligare ett 1" rör kunde passa genom toppen för att göra styret. Jag gjorde en kork av en 3/4" solid stång och satte in den i toppen av innerröret så att styret skulle skära in i den korken.

Steg 5: Framhjulsfäste

Jag gjorde framhjulsfästet av 2" x 1/4" aluminium, med två 2" x 1/2" kontakter. Jag placerade kontakterna 1" isär och kopplade dem till sidorna med samma 8-32 skruvar. Efter att jag borrat och knackat alla hål, använde jag en CNC-fräs för att skära ett 1,25" hål på toppen av kontakten och ett 1,25" urtag i botten. Således kan rattstången glida genom toppen och gå djupt ner i botten. Detta möjliggör enkel svetsinriktning och ger extra styvhet. Tyvärr har min högskola inga bra svetsmaskiner och vi kan inte svetsa aluminium alls. Så jag var tvungen att ta med mig några stycken hem över vårlovet så att jag kunde svetsa dem. Jag kommer att täcka mer om svetsning i steg 9.
Jag borrade ett 0,316 hål för att passa 5/16" axeln och sedan gjorde jag fördjupningar på axeln för att passa fjäderringarna som håller axeln på plats.

Steg 6: Bakre hjulfäste

Detta kan vara den enklaste biten. Jag använde en 1/4" x 1 1/4" skaft kopplad till en liten bit på 1/2" x 1 1/4", och fäste dem med fyra 8-32 pannhuvudskruvar. Jag lämnade de andra ändarna ojämna eftersom jag inte var säker på exakt var jag skulle placera fästet i detta skede av monteringen.

Steg 7: Vikningsmekanism

För vikmekanismen ville jag ha en stång fäst mellan stolparna och däcksstödet, vilket skapar en triangel runt huvudgångjärnet och förhindrar det från att vikas. Jag ville också kunna dra i den nedre tappen, vika ihop skotern och sedan fästa samma stång tillbaka på bakhjulet så att den fälls ihop. Att göra en av dem skulle vara lätt, men att göra båda skulle vara svårt eftersom jag var tvungen att uppfylla vinkeln och längden på båda trianglarna. Det här problemet var tillräckligt komplicerat för att jag visste att jag skulle skruva ihop om jag bara försökte lösa det, så jag bestämde mig för att göra om hela skotern i Solid Works så att jag kunde få rätt dimensioner för den delen.
Eftersom det mesta av skotern redan var byggd tog det bara några timmar att bygga i Solid Works, eftersom jag redan hade alla mått och detaljer fastställda.
Efter att jag satt ihop skotermodellen tog det ungefär en timme att justera fallstångens längd och hålplacering innan skotern låste sig i utfällt läge i rät vinkel och låstes i nedfällt läge så att rattstången var parallell med däcket. Jag tog måtten från modellen och använde dem för att göra den riktiga delen.

Steg 8: Svetsning

När jag designade försökte jag begränsa svetsningen så mycket som möjligt, men det fanns några fler anslutningar som helt enkelt inte gick att göra med skruvar. Detta är kopplingen mellan stolparna och styrnavet, rattstången och framhjulsfästet, och ändarna på fallstången.
Jag har ingen TIG-svetsare hemma heller, men jag har läst på nätet att man faktiskt kan svetsa aluminium med MIG-uppställning om man använder en speciell aluminiumsvetsningstråd istället för vanligt armeringsjärn och använder 100% argon som skyddsgas . Vi var också tvungna att byta ut hylsa, pistol och spets eftersom jag inte tror att man kan använda någon av delarna som rörde stålsvetstråden. På kemisk nivå pågår något som förstör aluminiumsvetsning om ditt material eller tillsatstråd är förorenat med stål. På grund av detta måste du också borsta materialet med en ton rostfri borste för att rengöra det innan svetsning (rostfritt stål är bra av någon anledning).
De flesta fogarna jag behövde svetsa var ganska tjocka så jag behövde inte oroa mig för att bränna igenom eller förstöra något dåligt (jag var faktiskt tvungen att lägga till värme med en butanbrännare bara för att få den tillräckligt varm för att svetsa) men styrröret är väldigt tunn och jag behövde svetsa den till 1/2"-plattan så jag bestämde mig för att bara använda en ställskruv istället för att svetsa. Om denna anslutning misslyckas senare kommer jag att gå igenom svetsproblemet.

Steg 9: Framstegsfoton

Här är bara några framstegsbilder.

Steg 10: Akryldäck

Jag gjorde däcket av 1/4" klar grön akryl.
Jag använde en Solid Works-modell för att ställa in däckdimensionerna och det slutade med att jag exporterade modellen till en .dxf-fil så att jag kunde skära den direkt med en laserskärare.
Inte det roligaste med detta var att borra och knacka 20 hål för alla 8-32 skruvar med pannhuvud som håller fast däcket vid rälsen.
Jag brukar använda en tapp i en fräschuck och knacka på varje hål direkt efter att det är borrat så att kvarnen nollställs rakt över hålet. Detta ger bästa möjliga tapp, men det tar en evighet eftersom du måste ta ut borrchucken och byta spännhylsor och allt och sedan ändra Z-axelns höjd vilket är väldigt tråkigt om du måste göra det 20 gånger i snabb följd, så , i det här fallet bestämde jag mig för det och knackade bara på det för hand. Min handled var väldigt öm efter senaste knackningen, även om jag är glad att jag bara använde 8-32 skruvar istället för något större eller så kan armen ha ramlat av.
Jag rensade ur all kylvätska och fäste däcket! Det ser fantastiskt ut!

Steg 11: Efterbehandling och planer för framtiden

Ytfinish:
Jag använde 240 och 320 sandpapper på aluminiumet på några ställen där reporna syntes. Jag använde sedan en Scotch-Bright overlay och avslutade resten av aluminiumet med detta, vilket gav en fin slät matt finish.
Slutlig konstruktion:
Jag gick runt varje anslutning och rengjorde den återstående kylvätskan från skruvgängorna och gängade hålen. Sedan satte jag gänglås på alla skruvar innan återmontering.

Resultat.
Som alltid finns det arbete att göra, även om jag är mycket nöjd med skoterns nuvarande tillstånd. Här är några saker jag skulle vilja arbeta med hittills, och jag kommer att lägga till uppdateringar när de delarna är klara.
Lägg till ett batteripaket och superstarka vita lysdioder under akryldäcket.
Implementera en bakre PIN-låsmekanism så att jag kan låsa skotern i nedfällt läge.
Gör någon form av bromsmekanism.
Gör ett spår som förbinder de två hålen på den yttre rattstången så att vreden är justerbara.
Köp de bästa hjullagren för att göra din resa enklare.
Ta bort mer material från insidan av rattstångsbussningen för att minska styrfriktionen.

27.09.2018

När du väljer ett personligt elfordon är det inte nödvändigt att begränsa dig till typiska fabriksmodeller. Du kan montera en elektrisk skoter själv, med dina egna händer, så mycket som möjligt som motsvarar befintliga önskemål och behov. För att göra detta behöver du en vanlig skoter (bas), ett motorhjul, ett batteri och en kontroller. Du behöver också kontroller för ändringen - bromsspakar, en gasreglage och en strömbrytare. Baser på skotrar, beroende på hjulens diameter, är indelade i följande typer:

1. mikro - upp till 8";
2. mini - 8-10";
3. midi - 12-16";
4. maxi – från 20”.

Förutom diametern på hjulen kan även deras bredd variera. Scruzer, Evo och liknande modeller räknas också som skotrar, men utåt sett och när det gäller motorkraft är de mer som elektriska skotrar. Typen av bas påverkar elskoterns köregenskaper.

Bestäm hjulstorlek

Innan du gör en elektrisk skoter själv måste du bestämma dig för funktionerna i dess design. Av stor betydelse är dimensionerna och typen av hjul (de kan vara gjutna eller uppblåsbara), närvaron av fjädring, storleken på utsläppen för montering av motorhjulet och platsen för batteriet. Den optimala hjuldiametern beror på kvaliteten på vägarna du ska köra på. Alternativet "mikro" är endast lämpligt för rullning på kakel och bra asfalt. "Mini" - låter dig övervinna små hinder på vägen. "Midi" låter dig med säkerhet åka med en hastighet på 40 km / h och över, utan rädsla för små gropar. "Maxi" passar bra för dig som gillar att köra på ojämn terräng och problematiska vägar. Fjädringen jämnar delvis ut stötarna. Men det finns en regel - hjulet kan övervinna ett hinder som inte överstiger 1/2 av dess diameter.

Att välja en plats för att installera batteriet

Li-ion batteri kan placeras i olika delar av skotern:

Det finns många nyanser i frågan om hur man gör en elektrisk skoter för vuxna med egna händer. Så storleken på motorhjulet väljs beroende på bredden på utsläppen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt valet av batteri, eftersom vikten, lättheten att kontrollera och räckvidden för den elektriska skotern på en enda laddning beror på det. Moderna elektriska skotrar är utrustade med litiumbatterier - sammansättningar av litiumjonceller, LiPo- eller LiFePO4-batterier. Batterier gjorda av Li-ion-celler är lättare och billigare, medan LiFePO4-batterier håller längre och inte är rädda för frost.

Hur långt kan en person resa genom att trycka från marken en gång? Om detta är ett steg är det i genomsnitt mindre än meter. Springer du upp och trycker av hårdare kan du göra ett hopp på fyra eller fem meter. Föreställ dig därför vår förvåning när en blygsam, inte längre ung man dök upp på redaktionen och förklarade att han kunde röra sig 50 meter från ett fottryck, och till och med med en belastning på 30 kg. I händerna på besökaren låg någon sorts märklig vagn. Vi, förståeligt nog, tvivlade.

När de var tveksamma krävde de bevis.

Nåväl, snälla, - sa ägaren till en konstig vagn till oss. - Låt oss gå ut. Här på trottoaren är vi övertygade om att vi inte blir lurade.

Vid närmare eftertanke visade sig "vagnen" vara en ombyggd barnskoter. Vår gäst, ingenjör Sergei Stanislavovich Lundovsky, lyckades förvandla det till ett ovanligt fordon för vuxna.

Hur lyckades du "växa upp" skotern hur? Vad är kärnan i hans förändring? Först och främst i den maximalt tillåtna sänkningen av plattformen på vilken "föraren" står. Markfrigången för den ombyggda skotern när den är lastad är endast 30 mm. Men detta, som praxis har visat, är tillräckligt för att köra inte bara på slät asfalt utan också på landsvägar. När skotern träffar botten av gupparna på vägen glider skotern helt enkelt framåt. Och finns det ett större hinder kan föraren hjälpa sin bil genom att rycka upp ratten och på så sätt höja framhjulet.

Sänkningen av plattformen sänkte maskinens tyngdpunkt, vilket hade en positiv effekt på dess stabilitet och gjorde det lätt att nå marken med "jogging"-benet, utan att böja stödbenet vid knäet. Och tack vare detta tröttnar föraren mycket mindre än när han använder en skoter med en standard (hög) plattform.

Bilen är gjord på grundval av Orlik barnsportrulle (kostnad 14 rubel). Som visas på bilden har gaffelbenen som leder till bakhjulet och framsidan av välten kapats av. Av ett stålhörn 20X20X5 mm gjordes en ny plattform efter storleken på stöveln; på ritningen är dess längd 320 mm, vilket är det mest fördelaktiga. Den främre delen av fabrikens sportroller är ansluten till plattformen med en klämma svetsad till röret och fyra M8-bultar. En platta med en tjocklek på cirka 20 mm placeras under klämmans ben, med hjälp av vilken plattformens lutning, som är mest bekväm för föraren, kan hittas.

Längden på styrröret bör ökas på ett sådant sätt att föraren bekvämt kan styra maskinen utan att böjas.

Bakhjulsgaffeln är gjord från samma hörn som själva plattformen.

Som bagageutrymme, som bäst placeras ovanför framhjulet, används en stämplad cykelbagageram. Den är fäst vid rattstångens huvud och på framaxeln. Det är omöjligt att sätta bålen bak, eftersom belastningen gör det svårt att flytta på det tryckande benet.

Börja lära dig att åka rullskridskor på en plan, lutande asfaltsplats. Den huvudsakliga uppmärksamheten ägnas åt att träna en lång och stark, men inte skarp push med foten, samt att bemästra rörelsen med tröghet. I detta fall måste ratten vara helt orörlig, annars (på grund av ökat motstånd) sjunker hastigheten snabbt.

I träning avgörs snabbt vilket ben som är mest effektivt som stödben och vilket som push-ben.

S. LUNDOVSKII, ingenjör

Uppträdde på 1920-talet under förra seklet har skotrar blivit inte bara favoritleksaker för barn, utan också ett vanligt transportsätt. Idag kan du göra en skoter med dina egna händer.

Allmänt schema för en hemmagjord skoter

En hemmagjord skoter är lätt att tillverka och kostnaden är minimal.

Alla skotrar har 2 huvuddelar - en fotbräda och en rattstång. Tillverkningen börjar med stegen. En skiva 80-90 cm lång skärs av, ett spår för bakhjulet skärs bak. Utskärningens djup måste vara 2 cm större än summan av hjulradien och axeltjockleken. Om kullager används, är axeln för dem en trästång.

Axeln, som ska vara i brädets plan mot marken, är fäst med skruvar. Hjulet från en barncykel är fäst på en träbov med muttrar. Bommen fästs med skruvar underifrån på fotplattan. På framsidan av fotstödet är 45° hörn kapade. En stång är fäst ovanifrån, vars bredd är lika med fotbrädans bredd. De främre hörnen på stången skärs också i 45°.

Nu, för att få en träskoter, tas en järntråd bort från fönsterspärren och konsolen böjs i form av bokstaven P. Den ska rotera fritt i spärren. De skär gängorna för muttrarna i ändarna av fästet, sätter in den i spärrhaken och fixerar den vertikalt på fotbrädans träblock med skruvar.

Rattstången är gjord på samma sätt. Skillnaden är att i änden mittemot hjulet spikas en tvärgående träplanka som fungerar som ratt.

2 hål borras i rattstångens bräda i korsningen med fotplattan för att fästa vändenhetens fäste. En mutter skruvas på ändarna och brickor gängas. Stängerna förs in i hålen i rattstången. Med hjälp av muttrar och låsmuttrar fixeras strukturen.

Ritningar gjorda i förväg kommer att underlätta tillverkningen.

Nödvändiga verktyg och ritningar

För att göra en träskoter behöver du följande verktyg:

• arbetsbänk eller getter för sågning;
• fast fyrkant för snickeri;
• elektrisk borr;
• 2 justerbara skiftnycklar;
• måttband;
• korsskruvmejsel;
• penna;
• vass såg;
• en hammare.

För att göra ett fordon av trä behöver du:

• behandlat furu för längsgående stänger;
• pennor;
• handtagsstativ;
• anslutande hals;
• plywood för däcksfot;
• bultar.

Först och främst bör du göra en ritning. I enlighet med dimensionerna sågas träbitar av och mitten av de borrade hålen är noggrant markerade, som bör ha 2 olika diametrar:

• för axiella bultar och de till vilka de längsgående stängerna är fästa på anslutningshalsen - 1,3 cm;
• alla andra - 0,6 cm.

Nu ska du lägga ut delarna enligt ritningen på golvet. För att montera skoterns handtag måste du fästa 2 hörnfästen med bultar på toppen av styrstället. Sedan skruvas handtaget på plats.

Framhjulen monteras med en 1,3 cm tjock bult som axel, en bricka placeras på varje sida av hjulen. Nu måste du kontrollera om den monterade axeln är överdragen. Därefter dras 2 muttrar åt mittemot varandra, vilket säkerställer att det inte finns någon vibration under konstant rörelse. 2 bultar med ringar placeras i motsvarande hål i styrstället.

Plattformsramar fäster 2 längsgående stänger på den anslutande halsen. De återstående 2 bultarna med ringar placeras i motsvarande hål i anslutningshalsen. Däcket är fäst vid de 2 längsgående stängerna med vagnbultar.

Nästa steg är att fästa styrningen och installera den anslutande halsen, till vilken ett vinkelfäste är fäst med skruvar för att stärka strukturen.

Bakhjulen är monterade på samma sätt som framhjulen.

Det återstår att fästa bromsen, och det hemgjorda fordonet är klart. Efter att ha förbättrat designen något kan du få en hopfällbar skoter.

Hur gör man en skoter av plywood?

Du kan göra en skoter av plywood. För detta behöver du följande material:

• plywood 10 mm tjock;
• möbelskiva 28 mm tjock;
• framgaffel från en cykel (hjul 20 tum);
• bakhjul (12 tum).

Självgängande skruvar och möbelhörn kan användas som fästelement. Dessutom ska alla delar limmas med PVA-lim. Röjning måste utformas mer. I slutet måste produkten lackas, då kommer träskotern att hålla länge.

Instruktioner om hur man gör en skoter från en barncykel

Att göra en skoter av en barncykel är snabbt och enkelt. För detta behöver du följande material:

• 2 gafflar från en barncykel;
• 2 hjul;
• ett vattenrör 1,5 m långt, med en väggtjocklek på 2,5 mm, en diameter på 35 mm;
• rör 1,5 m långt, 2,5 mm tjockt, 20 mm i diameter;
• en bit plywood;
• skiftnycklar;
• skruvar;
• svetsmaskin;
• borra;
• bulgariska;
• färga.

För att montera en barnskoter behöver du grundläggande färdigheter i att arbeta med verktyget.

Steg-för-steg-instruktion:

1. Vi plockar isär cykeln. Vi skär av ramen från framgaffeln med en kvarn. Med bakgaffeln måste du även arbeta med en kvarn.
2. Ramtillverkning och konstruktionssvetsning. För att skapa en ram, ta ett rör och böj det. Ena änden av röret är svetsad till framgaffeln och en metallplatta är svetsad till den andra. Nu är bakgaffeln svetsad till plattan, vilket gör designen mer pålitlig. En cykelbroms är fäst på styret.
3. Vi fäster en skiva eller plywood. För att göra det bekvämt att stå när man åker skoter, bör en bräda skruvas fast i ramen. För att göra detta, svetsa först 2 plattor och borra hål i dem. Brädan fästs med skruvar med muttrar eller självgängande skruvar; ett snitt görs i den så att ramen går in i den.
4. Målning. Du kan använda sprayfärg. Måla till exempel framhjulet mattsvart och bakhjulet och brädan - rosa fluorescerande färg om fordonet är avsett för en tjej.

En träskoter eller en egentillverkad skoter gjord av cyklar är billig och håller länge.