Hur man gör en gör-det-själv vedklyvritningar. Hemgjord apparat för att hugga ved

Lästid ≈ 11 minuter

Många familjer, även på 2000-talet, måste värma sina hem med ved i fastbränslepannor eller spisar, och deras förberedelser är en ganska tidskrävande process. Men för att göra ditt liv enklare kan du köpa eller göra en hemmagjord mekanisk vedklyver med dina egna händer. Med tanke på att det första alternativet kommer att kräva avsevärda ekonomiska kostnader, kommer vi att fokusera på det andra och överväga flera alternativ.

Arbeta med en mekanisk vedklyv

Vilken vedklyv kan man göra själv

Mekanisk vedklyv

Alla vedklyvar kan delas in i minst två huvudtyper, men de har fortfarande underarter. All denna klassificering av mekanismer är förknippad med typen av drivning.

Vedklyven kan vara mekanisk, uppdelad i:

en enhet med enkel mekanik;
med fjäderdrivning;
tröghets vertikal mekanism.

För att underlätta arbete kan en elektrisk drivning installeras på den och samtidigt kommer den att vara:

vedklyv av kon eller skruv;
med en elmotor eller komplett med en växellåda;
det finns också hydrauliska vedklyvar, och även om de är de mest komplexa i designen, sker de fortfarande vid skörd av ved.

Mekaniska anordningar

Det enklaste sättet är att göra en hemmagjord mekanisk vedklyver med egna händer, eftersom enheten av alla dess underarter är så enkel som möjligt och inte kräver stora utgifter, även om det inte finns några lämpliga delar på gården. Men en sådan anordning har den högsta effektiviteten endast med små behov av ved, till exempel för att värma ett hus eller stuga på landet.

En enhet med enkel mekanik

Den enklaste mekaniska enheten

En sådan enkel mekanism, som på bilden ovan, är den lättaste att montera, och alla ingående material kommer sannolikt att finnas i hushållet. Det kan vara ett runt eller format rör, ett metallhörn, dessutom, om det är brist på längd, kan olika profiler svetsas till en. En yxa eller en klyv är perfekt som kutter - de kommer alltid att finnas i alla hus med kaminuppvärmning. Enheten kan vara hopfällbar och den är lätt att bära från plats till plats.

Monteringsmetoden här är extremt enkel: en stång med en skärare installeras på en vertikal skena med en sula i form av en ram från valfri metallprofil, men på ett sådant sätt att den rör sig fritt. För att göra detta är jämna lager inte nödvändiga - den rörliga enheten kan bestå av två svetsade öron (med hål) på stativet och en metallstift, som samtidigt kommer att fungera som en axel för att rotera axeln med en klyv och fästning.

Problemet här är att en sådan vedklyv har många negativa egenskaper. För det första bör handtaget på vilket skäraren (klyven eller yxan) är fixerad vara så långt som möjligt för att spendera mindre ansträngning när du hugger ved, därför kommer enheten att kräva mycket utrymme. För det andra, även med ett långt handtag, måste du anstränga dig mycket. Men hur som helst, även en sådan primitiv mekanik kommer att avsevärt minska mödan i upphandlingsprocessen.

Notera. För att göra handtaget kortare kan du svetsa skäraren till ett tjockt runt eller format rör och sedan hälla det med betong. Men problemet är att en sådan design kommer att vara tung (själv handtaget) och detta kommer inte att göra ditt arbete mycket lättare.

Mekanisk fjäderanordning

Spring splitter

Med en liten förfining av mekaniken kan en fjädervedklyver göras, vilket kommer att kräva mycket mindre mänsklig muskelbelastning. Faktum är att monteringsprincipen inte ändras här och mekaniken kommer att förbli densamma, förutom att du måste svetsa en hylla på stativet för att stödja fjädern. Fjädern måste vara gjord av verktygsstål så att den inte deformeras vid sammantryckning.

Om vi tar hänsyn till att axeln blir tung, är det inte svårt att slå ett träblock - mycket mer ansträngning måste appliceras efter att däcket delas, eftersom det kommer att bli en återgång från våren. Därför måste valet av fjäder här ägnas särskild uppmärksamhet - för att göra det lättare att sänka spaken nedåt och lättare att hålla i vid rekyl. Dessutom måste du ta hänsyn till den fysiska styrkan hos den person som ska hugga ved, samt däckets längd och knotiga.

Notera. För att leda spaken med stativet är det bäst att använda lager - detta kommer att underlätta arbetet avsevärt.

Schematisk bild av fjäderanordningen

I diagrammet ovan ser du funktionsprincipen för en fjädermekanisk vedklyv. Låt oss nu prata om de mest optimala dimensionerna för en sådan enhet. Minsta höjden på en sådan enhet bör vara minst 80 cm, men om personen som ska använda den är lång, räcker det inte med 80 cm. Avståndet från ställningen till klyven bör vara cirka 100-150 cm, och detta räknar inte bredden på själva skäraren och handtaget, det vill säga detta är axelns längd. För att underlätta arbetet med klyven svetsas ett metallämne eller ett rör med betong i den, så att resultatet blir 10-20 kg. Ett tillägg till ämnets massa kan bli en klyv om du gör det själv av en stor slägga.

Råd. För att göra det lättare att flytta fjädervedklyven från plats till plats kan en axel med hjul svetsas på ena sidan av stödramen, och står på den andra för att stoppa och jämna ut ramen.

Video: med hjälp av en fjädervedklyver

Tröghets vertikal mekanism

Tröghet vertikal vedklyv

Ett mycket enkelt alternativ kan också kallas en trög vertikal vedklyver, som är ganska lätt att göra med dina egna händer. För att göra en sådan anordning behöver du två rör, där den yttre diametern på den ena är ungefär en millimeter mindre än den andras innerdiameter (DN, DN). Som grund kan du använda en tjock stålplåt (10-12 mm) eller svetsa en ram från en metallprofil (den kan vara rörformig). Och det mest grundläggande elementet är förstås en fräs gjord av en yxa, en klyv eller bearbetad av verktygsstål.

Förenklad skiss av en tröghetsklyv

Låt oss nu ta reda på hur man gör en sådan enhet och hur den fungerar. Först och främst svetsas en ställstyrning fast på ramen eller ramen i ett vertikalt läge på cirka en meter högt. För att göra detta kan du använda ett runt eller format rör, det viktigaste är att fixa det väl underifrån och för detta är det bäst att använda förstyvningar på fyra sidor. Därefter svetsas klyven till en något större rörprofil så att fräsen fritt kan sättas på stigaren, som visas på ritningen.

För att dela däcket lyfts kuttern helt enkelt på stigaren och av tyngdkraften faller den på träblocket. Men stocken delar sig inte alltid första gången - det beror på träets densitet, stockblockets längd, knotiga och så vidare. I sådana fall slås klyvens rumpa med en stock eller till och med en liten slägga. Du kan naturligtvis höja träbiten tillsammans med fräsen och sänka den igen, men det första alternativet är fysiskt lättare.

Motoriserade enheter

Installationen av en elektrisk drivning på en vedklyver kommer ytterligare att underlätta arbetet med att skörda ved. Men i det här fallet kommer tillverkningen av verktyget att visa sig vara mer komplicerad och skolkunskaper om el kommer inte att räcka. Faktum är att för sådana enheter är det bäst att ansluta motorn genom en startmotor och även tillhandahålla en kontrollpanel så att den kan stängas av när som helst - detta är förenligt med säkerhetsinstruktionerna och sunt förnuft i synnerhet.

Kon eller skruvklyver

Hemgjord konklyver

Naturligtvis är det mycket lättare att göra en hemmagjord mekanisk vedklyver med dina egna händer, men om du lägger till en elektrisk drivning till den ... men skynda dig inte att dra slutsatser. Sådana enheter är en elektrisk motor med en slät eller spiralformad kon på kanten av axeln - detta är deras enda skillnad. Här går däcket sönder inte på grund av stötar, utan på grund av att en kon som roteras av motorn sticker in i den. Du kan börja klyva längs kanterna (för stora stockar) eller från mitten.

Kotte och tråd

Ritning av en skruvkon med mått i mm

Som du säkert redan gissat är det mycket lättare att arbeta med en skruvkon, som på ritningen och nedan, än med en slät, eftersom det i det senare fallet läggs mycket mer ansträngning på att klämma. Om det finns en tråd på konen, så lindas träet på det och det sticks, även när det är mycket knutar, och du behöver nästan inte anstränga dig. Men ändå är principerna för driften av alla typer av konvedklyvar exakt desamma.

Skruvkonmunstycken med olika diametrar

För att göra en bra maskin är det mycket viktigt att bearbeta konen ordentligt och skära av tråden på den. Om du har en svarv hemma tillsammans med erfarenhet av att arbeta med den, kan du göra den här delen själv, men i avsaknad av detta måste du beställa den från en vändare. Tråden kan vara annorlunda, speciellt om den som skär den inte har erfarenhet av att arbeta med sådana vedklyvar. Men det finns de som har denna erfarenhet och de säger:

det minsta landningsdjupet på växellådan är 70 mm;
steg - 7 mm;
gängdjup - 2-3 mm.

Elmotor och växellåda

Motorn med reducering fästs på ett skrivbord

Det finns särskilda krav för elmotorn här: det är nödvändigt att dess effekt är minst 2 kW, men hastigheten ska vara låg, från 250 till 500 rpm. Saken är att vid lägre hastigheter kommer arbetsflödet att vara mycket långsamt, och vid högre hastigheter kommer det att vara farligt. Så om du hittar en motor med sådana parametrar kan du montera skruven direkt på dess axel.

Ibland måste man använda en reducer

Tyvärr är det inte alltid möjligt att hitta en elmotor med de nödvändiga parametrarna, i alla fall med det erforderliga antalet varv. I sådana situationer måste du köpa en reduktionsväxel om varven är över normen eller en höjväxel om det finns få av dem. Men det är mest praktiskt i sådana situationer att använda en remskiva och en remdrift istället för en step-up eller step-down växellåda. Ju större diameter på remskivan på växellådan, desto lägre hastighet och vice versa.

För att korrekt beräkna antalet varv på växellådan kan du tillgripa enkel aritmetik. Till exempel köpte du en elmotor med en hastighet på 900 rpm och här kan du tillgripa 1/2-systemet. Det vill säga att man monterar en remskiva på växellådans axel, som är dubbelt så stor som remskivans diameter på motoraxeln, och som ett resultat får man ett varvtal på 450 rpm. Men transmissionen kan inte bara vara rem utan även kedja - i den andra situationen installeras växlar istället för remskivor.

Kanske har någon en fråga var elmotorn ska sitta. I det här fallet måste bordet göras med en extra nedre bordsskiva eller åtminstone en hylla. Höjden på den översta bordsskivan bestäms av höjden på den som ska arbeta där, dock inte mindre än 80 cm. Konen ovanför arbetsytan bör vara på ett avstånd av 8-12 cm, även om 20 cm är tillåtet som en undantag, men inte en centimeter mer - detta tillåter inte att hugga korta stockar .

Video: arbeta med en slät kon

Hydraulisk vedklyver

Hydrauliskt driven anordning

Den hydrauliska vedklyven kan kallas den mest kraftfulla av alla befintliga analoger. För att montera en sådan enhet behöver du:

elektrisk motor;
säng;
skärkniv;
kraftfull hydraulcylinder:
oljetank;
pump.

Notera. Alla dessa komponenter är mycket dyra och en sådan montering är bara meningsfull om du är engagerad i beredning av ved på en professionell nivå.

Diagram över den hydrauliska mekanismen

En sådan vedklyver fungerar enligt principen om en press och utvecklar mycket hög effekt. I detta avseende måste kniven vara gjord av verktygsstål med en tjocklek på 6-10 mm (denna parameter beror på kraften hos drivmekanismen). Ofta är en kniv gjord som en asterisk, vilket gör att du kan dela ett träblock på en gång i 4 eller till och med 8 delar. Du kan se ett av sätten att göra en hydraulisk vedklyv hemma i videoklippet nedan.

Video: kniven är designad för att delas i 8 delar

Slutsats

Om du ska montera en hemmagjord mekanisk vedklyv med dina egna händer eller förse den med en elektrisk drivning beror i första hand på mängden ved som avverkas. Men hur som helst, någon av dessa mekanismer kommer att göra ditt liv enklare.

Nästa dag efter att ha huggit ved, även om din hälsa tillåter dig att ladda upp dig med sådan fysisk aktivitet, känner du dig milt uttryckt inte särskilt bra. Alla som någonsin har huggit ved minns denna känsla - händerna reser sig inte, ryggen delar sig. Vad kan vi säga när du ska förbereda dig för vintern! Innan säsongen börjar är det nödvändigt att hugga minst 5-6 kuber av stockar. Alla har inte assistenter redo att hjälpa till och göra det hårda arbetet åt dig. För sådana fall har ett separat verktyg för att hugga ved med en fotpedal länge uppfunnits. Det minskar avsevärt belastningen på rygg och armar, samtidigt som produktiviteten ökar. Är det möjligt att göra ett sådant verktyg med dina egna händer, vad du behöver veta om utformningen av klyven och nyanserna av dess användning, kommer vi att berätta i denna recension av den redaktionella webbplatsen.

Grunden för vedklyvare av alla slag: mekanisk, elektrisk, bensin - är baserad på samma princip. Alla består av en klyv, med ett vasst blad som är slipat till cirka 30˚, och en mekanism som sätter igång den. Dessutom kan sätten att skapa denna kraft vara olika: kolvtryck och kanske fysisk ansträngning skapad av en person. Förresten, mekaniska handritade klyvar finns också.

En sådan klyv är en av de enklaste enheterna som är utformade för att mekaniskt hugga ved. Överväg alla varianter av enheter mer detaljerat.

Notera! Vikten på "huvudet" på en traditionell manuell klyver börjar vanligtvis på tre kg.

Mekaniska anordningar för att hugga ved: från de enklaste munstyckena till spakmodeller

Oftast används två typer av mekaniska vedklyvar i hemverkstäder: fjäder och redskap. Tänk på designen av deras viktigaste för att bestämma vilken enhet som är lättare att göra hemma.

Råd! För vissa typer av arbete kan du klara dig med en konventionell flishugg. Krossar består vanligtvis av ett skyddande hölje, en avgränsningsremsa, en sil, en kropp, oftast utrustad med en elektrisk drivning.

Så, överväg vilka typer av mekaniska vedklyvar:

Vår. Funktionsprincipen är baserad på den omvända energin hos en komprimerad fjäder. Vanligtvis finns det en pedal eller spak. Att arbeta med en sådan mekanism kräver fysisk ansträngning av en person.

Den version av klyven på bilden består av en metallram. Konstruktionen ska vara utrustad med stöd. Bommen fungerar som en spak, systemet är gångjärn. Hon, som ses på bilden, förlitar sig på en fjäder, som är inklämd mellan två koppar. På andra sidan av spaken finns en klyv och ett handtag.

Viktig! Ramens utformning måste vara sådan att den förhindrar eventuell tippning av klyven.

Denna design har ett antal fördelar:

kräver inte anslutning till el;
enkel design;
tillgängligt material;
låter dig skära stockar av olika storlekar.

Bland nackdelarna är den obligatoriska kontrollen över tillståndet för fästelementen på klyven, den exakta beräkningen av längden på spakmekanismen. Annars kan du bli skadad.

Låt oss återgå till diskussionen om typer av mekaniska vedklyvar. Så den andra typen finns kvar.

Utrustad. I detta fall drivs klyven av ett kugghjul och ett kugghjul. Ibland kallas denna typ av vedklyver kuggstång, eftersom dess mekanism inkluderar en lång skena utrustad med en växel eller snäckväxel.

Notera! Vedklyven kan vara med två olika typer av blad: platt. Den skär en stock i 2 delar och en korsformad. I det här fallet sönderdelas stocken i 4 delar.

Mekaniska för att hugga ved kännetecknas av sin kompakthet. Vanligtvis föredrar hemhantverkare fotmanövrerade enheter. De är säkrare.

Elektrisk vedklyver

Elektriska vedklyvar är mer avancerade enheter. De kan vara både vertikala och horisontella. Oftast arbetar de med ett konmunstycke, som helt enkelt borras in i stocken. Det är vettigt att använda sådana aggregat för stora volymer av vedavverkning.

Vertikala vedklyvar anses vara de säkraste. Men trots all bekvämlighet finns det en varning, maskinerna arbetar på en spänning på 320 volt. Dessutom kräver varje enhet en viss skicklighet för att fungera. Det är viktigt att säkerställa den fria rörligheten för alla mekanismer, att utföra regelbundet underhåll för att förhindra att enheten fastnar och skadas.

Bensinenheter för att hugga ved: funktioner för användning

Ännu mer professionella enheter är de som körs på bensin. Sådan utrustning används i avverkningsföretag. Operatören är endast skyldig att kontrollera arbetets fortskridande. Sådana enheter är inte lämpliga för installation i . De är ganska stora och bullriga.

Vilka är de attraktiva enheterna för att hugga ved med en fotdrift

Mekanismer för att hugga ved med en fotdrift är optimalt lämpade för hemma, säsongsbetonad vedavverkning. De kan enkelt dela mellanstora klossar och befria din rygg från överbelastning.

Om vi pratar om mekaniska modeller av vedklyvar, är det nästan omöjligt att skada dem. Ett sådant verktyg är intuitivt lätt att använda och passar även för äldre, faktiskt kan till och med en tonåring hantera det.

Viktig! Ju mindre diameter klyven är, desto lättare blir det att arbeta med mekanismen. Kom dock ihåg att stockar bör väljas uteslutande för enhetens arbetsdiameter.

Enheten är lätt att vika ihop, tar inte mycket plats, lämpar sig för användning på eller. Vid behov kan den enkelt flyttas till ladugården.

Notera! I genomsnitt är vikten på en mekanisk fotklyver från 8 till 10 kg. Den är huvudsakligen gjord av slitstarkt stål.

Översikt över de mest populära modellerna för att hugga ved

Du kan köpa ett verktyg för att hugga ved i specialaffärer för specialutrustning eller hushållsartiklar. Vanligtvis tas de inte med i stora mängder, så det är bättre att prata med en butiksrepresentant i förväg för att klargöra om enheten finns i lager.

Oftast berömmer ryska konsumenter Logmasters specialverktyg.

Logmaster mekanisk vedklyv

Vedklyvarna i denna serie kännetecknas av hög byggkvalitet och fantastisk prestanda.

Kort om egenskaperna:

vikt - 9,5 kg;
drivtyp - fot;
arbetskraft - 1200 kg;
pris - från 4 000 rubel.

Logmaster mekanisk vedklyv

Mekanisk vedklyver ZIGZAG från Yardworks

Mekanisk vedklyver ZIGZAG är en av de lättaste mekanismerna för att hugga ved. Ger en enkel och snabb klyvning av stockar utan. Genom att trycka på fotpedalen på en stålkil skapas ett tryck på 1200 kg. Mått på bearbetad stock: diameter upp till 25 mm, längd 45 mm. Kostnaden för en sådan modell är 4900 rubel.

Mekanisk vedklyver ZIGZAG från Yardworks

Cleaver Hecht 6 med fotdrift från den populära tillverkaren av kommunal utrustning och specialverktyg Hecht

Ett praktiskt verktyg för de fall då du akut behöver förbereda ved. Alla element är gjorda av härdat stål.

Enligt konsumentrecensioner är enheten praktiskt taget problemfri i drift och klarar även fuktig ved. Kom dock ihåg att det kan leda till ruttnande av trä, dessutom tappar sådana dukar mycket volym när de torkar.

Vedklyv Hecht 6 med fotdrift

Hur man gör en hemmagjord hydraulisk vedklyver: ritning och steg för steg guide

Enkla scheman för att göra en vedklyver med egna händer finns på Internet. Det enklaste sättet är att skapa en fjädermekanism. Här är några scheman (både hela enheten och klyven) som kan vara i drift.

Men många hantverkare ställer sig på en ännu svårare uppgift - att skapa en hydraulisk vedklyv. Låt oss hjälpa till med det också. Vi erbjuder dig en översiktsfotoinstruktion för tillverkning av en sådan enhet.

Råd! Stockmatningshastigheten till det hydrauliska klyvbladet är upp till 5 cm/s.

Efter att du har bestämt dig för ritningen, studerat fotot av den hydrauliska vedklyven med dina egna händer, kommer en liten översiktsfotoinstruktion att vara praktisk:

Illustration	Åtgärdsbeskrivning
	Det första steget är tillverkningen av ramen. I vårt fall togs bakfjädringen från en Volkswagen Golf-bil som grund. Enheten visade sig vara mobil.
	Ovanifrån är 2 U-formade kanaler svetsade till basen som styrningar. I vissa fall kan även metallhörn användas för att förstärka ramen.
	På baksidan är en plattform svetsad till hängaren, på vilken motorn och andra arbetselement är placerade. Oljepumpen säkerställer problemfri drift av maskinen.
	Kniven har en mycket intressant design. Den kan skära stockar i 4 jämna bitar. Munstycket kan vara avtagbart.
	Enheten har en universell enhet och låter dig snabbt klara av en stor mängd ved. Dessutom kan den överföras från plats till plats.

Och om du vill veta mer detaljer om den hydrauliska fräsen för ved, titta på den här videon.

Att hugga ved för en fysiskt utvecklad person är trevligare än en börda. Och, naturligtvis, användbar: denna aktivitet belastar harmoniskt alla muskelgrupper. Men – vilket är för mycket, det är inte hälsosamt. Om att hugga ved är utmattande och/eller inte lämnar kraft för andra hushållssysslor, så behövs givetvis en vedklyv på gården. Men i det här fallet är det knappast tillrådligt att välja en prototyp enligt de tekniska egenskaperna hos välkända industriprodukter, om så bara för att det finns dussintals varianter av deras design och användningen av var och en kräver säkerhetsåtgärder som är långt ifrån alltid möjligt hemma. Därför, för att göra en vedklyver med dina egna händer, måste du först bestämma för vilket ändamål den behövs:

För regelbunden beredning av en stor mängd ved för uppvärmning av ett stort hus i ett hårt klimat;
Detsamma, men huset är litet och/eller ligger på en plats med milda vintrar, d.v.s. lite ved krävs;
För tillfällig beredning av ved som extra bränsle (till exempel för kol) eller för att värma bruksrum;
För episodisk beredning av ved för dekorativa värmeapparater (t.ex. en öppen spis) eller för uppvärmning av en helgvinterstuga.

Slå eller tryck?

Churak-klyvning anses vara en farlig produktionsprocess: ett ämne som har kommit ut ur maskinen kan platta till en person, och ett spån som har flugit av kan tränga igenom honom. Det är omöjligt att helt utesluta nödsituationer vid klyvning av viltved - i detta avseende är materialet långt ifrån helt förutsägbart. Som en konsekvens måste någon form av teknisk klassificering av råvedklyvanordningar hållas i åtanke för att göra en vedklyv någorlunda säker i hemmet. Det är nämligen chockverkan eller tryck:

Mekaniserade slagdelare med en mellanliggande energilagring är mycket effektiva, ekonomiska, avlastar nästan helt operatören från muskelansträngning, men de är strukturellt komplexa och farligaste i drift. Klarar eventuella dårar, inkl. med rumpryggar av alm och lärk.
Samma, manuella utan en mekanisk energiackumulator är icke-flyktiga, billiga, strukturellt enkla. De kan användas i tryckläget och på så sätt dela de vågiga och knotiga blocken upp till 25-30 cm långa. Mindre muskelansträngning krävs, och arbetssäkerheten är högre än vid manuell klyvning med en klyv på en huggkloss. Ineffektiv; lämplig för enstaka och enstaka vedberedning.
Push splitters som drivs av en förbränningsmotor eller en elmotor är ganska dyra (se nedan). Också nästan helt eliminera operatörens muskelansträngning. Prestanda räcker för en regelbunden tillförsel av ved för ett hus upp till 200-300 kvm. m på vintern med frost ner till -40 och under. Säkerhet är maximalt möjlig för denna klass av enheter. Nackdelar - komplexiteten i designen och ganska stor energiförbrukning i form av el eller flytande bränsle.

Notera: churak (skogsbruksterm) - obearbetat virke utan rumpa och krona eller del därav. Användningen av vardagliga synonymer chump, chump och chock är verkligen legitimt, om det inte finns några avvikelser i sammanhanget.

Varför inte slå

I mekaniska slagvedklyvar snurrar en relativt svag motor svänghjulet genom en vätskekoppling. Således går motorn nästan hela tiden med optimal hastighet och förbrukar ett minimum av bränsle/el. Sedan, med svänghjulet, kopplas en vev med en tryckare in (hydraulisk eller friktionsdriven), som matar churaken till klyvkniven. Slagkraften är kolossal: ett svänghjul med en diameter på 60-80 cm kan "pumpas" med mer energi än det är i en 100 kg bomb. Churak är faktiskt inte stickad, utan skärs med kniv, trots eventuella defekter i träet.

Utomlands, där energiresurser och högkvalitativt rakträ är dyra, tillverkas och efterfrågas hushållsvedklyvar, se bilden i början. Det finns ingen import av sådana enheter i Ryska federationen, och industriella enheter slutför sina resurser och analoger för att ersätta dem utvecklas inte. Anledningen är att de är extremt farliga. Moderna sammansatta supersvänghjul går inte sönder, men det är omöjligt att stoppa trycket från svänghjulet och därigenom förhindra utvecklingen av en nödsituation till en hotfull och farlig. Därför behandlas inte mekaniska vedklyvar med energilagring vidare i artikeln.

Det blir inte lättare

Den enklaste icke-flyktiga manuella vedklyven är inget annat än en klyvyxa. Om du använder den lite i taget, men regelbundet, så att skicklighet och öga utvecklas, så är den till och med säkrare än mekanisk och mekaniserad och mer produktiv än den första. Förutsatt att konfigurationen av klyven och yxan är optimal och koordinerad.

Klyvyxan har genomgått en lång utveckling och fortsätter att förbättras. Till höger i fig. ges en ritning av klyven Strela, anpassad för manuell klyvning av knotiga och serpentinryggar; till vänster - ett yxhandtag för det (klyven är fäst vid den med en kil). Med yxskaft, vad du vill, oavsett om du gillar att svinga en yxa eller inte, men själva klyven kommer ändå att vara väldigt användbar för oss, se nedan.

Men vad är inte nödvändigt

Sedan flera år tillbaka har ett fynd av en finsk bonde cirkulerat på nätet: att hugga klossar för ved i ett däck, se fig. till höger. Det är inte klart vad som är bra med att den delade chocken inte kommer att falla isär, utan förblir fast i skalet. Men något annat är klart. Om du, under den vanliga huggningen av ved, smetar ut den med en klyv istället för en churak på blocket, kommer yxskaftet smärtsamt att ge dig i händerna. Du kan inte ens stanna på fötterna och skada dig själv. Men missar man med samma klyv på gummit kan man komma på pannan med en rumpa. Så gör inte det. Däckvedklyver är en kuriosa, men inte alls användbar.

När du behöver mycket ved

För massberedning av ved används vedklyvar av trycktyp med en hydraulisk eller mekanisk kuggstångs- och drev och en fast arbetskropp - en klyv. Påskjutaren trycker på blocket på klyven, vilket delar upp det i 2, 4 eller 8 segment som är lämpliga för att ladda in i ugnen. I båda fallen bestäms tillförselhastigheten av churak till klyven mest av träets egenskaper och är 4-5 cm/s. Så att motorn inte "bryter igenom" på tryckarens omvända slag och inte förbrukar för mycket bränsle / el, tas den omvända hastigheten till 7-7,5 cm / s. I det här fallet kan upp till ett halvt ton eller mer ved förberedas på morgonen.

Notera: sticka inte rå nyhackad churaki i bitar. Under ett år bör de torka från ändarna i en separat del av vedhögen eller vedboden. Om du hackar klossar som fortfarande sipprar saft på ved, kommer trädet att förlora upp till 15-20% av sitt värmevärde under ytterligare torkning. Och du - enl. pengar till bränsle.

Mer om säkerhet

En hemmagjord vedklyv kan tillverkas på samma sätt som en fabrik med en horisontell eller vertikal tillförsel av en churak, se fig.:

Vedklyvar av vertikal typ är mer kompakta och tillåter användningen av en mer hållbar U-formad ram. Sannolikheten för utstötning från en vertikal stockklyver av en tvärskiktad, knotig, serpentin, krokig och / eller med icke-parallella sågsnitt eller dess fragment är dock mycket större än från en horisontell; sidotassar här, som man säger, för sinnesro. Dessutom befinner sig operatören av en horisontell vedklyver normalt utanför expansionszonen för delar av churaken i en nödsituation; den kan bara träffas av en rikoschett. I en vertikal vedklyver är skräpspridningszonen nästan cirkulär och människor runt omkring påverkas direkt av dem med full kraft. Därför är det bättre att göra en vedklyver horisontell med dina egna händer från slumpmässiga improviserade material, och vertikal endast när det finns väldigt lite lämpligt utrymme. Ett typiskt fall är en stationär vedklyv med elektrisk drivning. Det är omöjligt att lämna det utomhus av säkerhetsskäl, och en vertikal kan placeras i en vedbod.

Hydraulisk

Hydraulisk vedklyver i detta segment är den mest ekonomiska och produktiva. Detta bestäms av den hydrauliska drivningens yttre karaktäristik, se nedan, och av det faktum att den hydrauliska pumpens drivmotor arbetar i ett stabilt läge. Diagrammet över enheten, utseendet och diagrammet för en hydraulisk drivning med en pump visas i figuren: drivmotorn roterar hydraulpumpen, som pumpar olja från tanken in i systemet, och distributören levererar den till hålrummen av fram- och bakåthydraulikcylindrarna.

En betydande nackdel är att ägaren-operatören behöver ha kunskaper i att arbeta med hydraulsystem och deras underhåll. Mindre betydande är behovet av periodiska oljebyten, vilket kostar pengar. En annan nackdel (i det här fallet liten) är att motorns kraft tas både framåt och bakåt, därför, om det finns komponenter (se nedan), tillverkar hantverkare ibland hydraulsystem med 2 pumpar för framåt och, lågeffekt, för omvänt, se videoklipp:

Video: hemmagjord hydraulisk vedklyv

Notera: det är fullt möjligt att göra en hydraulisk vedklyver av vertikal typ med egna händer, se videon nedan:

Video: hydraulisk vedklyv av vertikal typ

Säkerheten för den hydrauliska splittern är genomsnittlig: det finns ingen returfjäder och växlingstiden för att backa är ganska lång - cirka 0,5 s för de bästa märkesdesignerna. Under denna period kan den "skadliga" churaken ha tid att spricka och sprida sig, även om operatören är erfaren och hans reaktion är omedelbar.

Gör eller köp?

Det första du ska bestämma dig för om du redan har gillat den hydrauliska vedklyven - är det inte bättre att köpa en färdig med garanti? En bra dieselbränsleenhet för dubbeldelning av raka lagerblock upp till 20 cm i diameter kan hittas för upp till 20 tusen rubel. En anordning för att klyva klossar upp till 30 cm med separata knutar och ränder i 4 segment (vilket är optimalt för en ugn) med justerbar höjd på klyven och en tippbil för stockar (se bilden till höger) kommer att kosta upp till 25 -27 tusen rubel. För en högpresterande vedklyver för delning i 8 segment av knotiga och vridna åsar upp till 60 cm i diameter måste du betala mer än 100-120 tusen rubel.

Samtidigt kommer en uppsättning spridda noder för en hemmagjord hydraulisk splitter att kosta minst 60 tusen rubel. Även om du har delar av det gamla hydraulsystemet liggandes i din bod så är detta inget alternativ. För det första är utslitna enheter av hydrauliska system föga reparerbara. För det andra är specialutrustningens hydraulcylindrar konstruerade för en högre matningshastighet än den optimala för att hugga ved. Följaktligen måste pumpen förses med en alltför produktiv, och motorn för att driva den är uppenbarligen mer kraftfull. Som ett resultat blir antingen bränsleförbrukningen betydligt högre, eller så är betoningen svagare än fabriksprototypens.

Om du fortfarande gör det

Låt oss säga att ditt skräp innehåller eller så kan du köpa billiga hydraulsystemkomponenter från en minigrävare eller annan minispecialutrustning (dessa är helt rätt). I detta fall väljs hydraulcylindern (eller vedklyvarens produktivitet bestäms) enligt klyvkraften:

Churak 20 cm i hälften - 2 tf rakt lager; 2,7 tf är lite knotig/grå.
Churak 25 cm - 2,3 / 2,7 tf, respektive.
Samma, för 4 segment - 3/4 tf.
Churak 30 cm för 4 segment - 3,5 / 4,5 tf.
Samma för 8 segment - 4 / 5,5 tf.
Churak 40 cm för 8 segment - 5,5 tf / 7 tf.

Vidare, enligt matningshastigheten på 4 cm/s och hydraulcylinderns volym, bestäms hydraulpumpens produktivitet och, enligt specifikationen för hydraulcylindern, väljs lämpligt tryck. Därefter väljs en distributör. Därefter ställs hydraulsystemets verkningsgrad in på 75 % och drivmotorn väljs med erforderlig effekt med en marginal på 5-10 %. Dessutom, enligt drivmotorns yttre karaktäristik, tittar man på dess mest ekonomiska varv och om de motsvarar pumpens. Slangar, ventiler och andra kopplingar väljs efter arbetstrycket med en marginal (för amatördesign) på minst 50%.

Köttyxa

Den viktigaste delen av en hemmagjord vedklyv är dess klyv. Hobbyister gör den av gamla lastbilsfjädrar. När det gäller materialets kvalitet blir detta inte bättre utan fjäderbladen är lätt böjda, vilket minskar produktiviteten och ökar risken för skador på produkten. Det bästa alternativet är den översta 1,5-2,5 cm av huvudet på de gamla skenorna. Fångar för sina knivar värderar också järnvägshjulsbandage och vagnsbuffertar högt (de genomgick också en lång kallhärdning), men de är mindre lämpliga för en vedklyv i konfigurationen.

Det ömsesidiga arrangemanget av klyvens knivar är också mycket viktigt. Den utskjutande horisontella kniven (till vänster i figuren) gör omedelbart vedklyven traumatisk och med största sannolikhet kommer även ett tunt rakt tallblock att fastna i den. Klossen ska mötas av en vertikal kniv vässad på en rak (symmetrisk) kil, pos. 1 i mitten. Den horisontella kniven är 15-20 mm posterior och är vässad på den övre sneda kilen, pos. 2. Det är mycket användbart att utrusta den vertikala kniven med en piercer underifrån (pos. 3 till vänster) med en höjd av ca. 30 mm utskjutande ca. 20 mm framåt. En sådan klyver kommer bättre att dela de klumpiga blocken om de placeras på stugan med den slätaste sidan nedåt. Skärpningsvinklarna är:

Vertikalt blad för mjukt och/eller rakt fibret trä (förutom björk) - 18 grader (3 bladtjocklekar).
Samma sak, för massivt trä i små lager och björk - 15 grader (3,7 knivtjocklek).
Horisontella knivar - 15 grader.
Pricker - 22-25 grader (2,5-2,7 knivtjocklek).

Kuggstång

En rackvedklyver är billigare än en hydraulisk: en märkesvaror kan köpas för 8-17 tusen rubel. Dess enhet visas i fig. - påskjutaren på kuggstången matas av en liten kuggstam (eller stam). Utväxlingen från motorn till stamaxeln beräknas med en matningshastighet på 4 cm/s.

Det är också lättare att göra en kuggstångsvedklyver med egna händer - delarna av en kuggstångsuttag är ganska lämpliga för basen (du kan använda gamla). I drift är rackvedklyven också lättare: det finns inget underhåll av hydraulsystemet. Dess säkerhet är störst: det räcker att släppa tryckrullspaken (eller kasta den reflexmässigt av skräck), eftersom returfjädern kommer att höja skenan ovanför stammen och kasta den tillbaka.

Den största nackdelen med en kuggstångsvedklyver är en dålig yttre egenskap i det här fallet (pos. P i bilden nedan): när matningshastigheten närmar sig noll ökar stoppet kraftigt och sjunker sedan också kraftigt till noll. Det vill säga, om det finns en defekt i churaken som klyven fastnar i, kommer drivningen att rycka våldsamt (vilket kan göra att den går sönder), och då kommer stammens ansträngning att läggas på att trycka bort skenan från sig själv, och inte skjuta den framåt. Det ser ut så här: matningsspaken (om den inte släpps) slår smärtsamt i handen, mekanismen sprakar, darrar och kan gå sönder. Den initiala delen av den hydrauliska drivningens yttre egenskaper är mjuk: det största stoppet skapas vid noll matningshastighet. Om hydrovedklyven stöter på ett mycket envist klyvhuvud, kommer han lika envist att knuffa och knuffa honom på klyven; kanske delad.

Den första konsekvensen av styvheten hos den initiala grenen av de yttre egenskaperna hos kuggstången och kugghjulsvedklyven är att en stor motorkraft behövs. Skift värdena för klyvkraften för den hydrauliska drivningen i listan en position högre och kassera 40 cm-blocket och 2/2,7 tf för 20 cm-enheten - få de första uppgifterna för att beräkna kuggstångsdriften; dess effektivitet kan dock tas till 0,85. Den andra - en inre defekt i blocket, som kan bromsa klyven, kan också vara barken som har fallit i en split. Som ett resultat är rackdriven mer lämpad för lågpresterande manuella mekaniska vedklyvar (se nedan) med en adaptiv yttre egenskap hos "motorn" - våra muskler.

Notera: Kuggstångens dåliga yttre prestanda kan förbättras i viss mån genom en kedjedrift från motorn till drivaxeln, se nedan.

När du behöver mindre ved

För att klyva stockar för ved i mildare klimat eller för uppvärmning av en mindre byggnad är en vedklyv med skruv lämpligast. Dess prestanda är låg; att använda det kräver en viss skicklighet och ganska starka händer. Men i motsats till vad många tror är en vedklyv med skruv inte särskilt känslig för blockfel, eftersom. dess arbetskropp delar trädet, skruvar i det och sågar. Som ett resultat är skruvvedklyven också ekonomisk: med en 2,5-3 kW motor kan den hugga block upp till 40 cm i diameter och 60 cm i höjd; med en motor från en tvättmaskin - mer eller mindre raka lager med en diameter på upp till 20-25 cm.

Notera: skruvvedklyvar med motorer från tvättmaskiner tillverkas av många, speciellt eftersom rotationshastigheten är lämplig, se nedan. Men i det här fallet är det inte nödvändigt att sätta klyven direkt på motoraxeln - från sidokrafter kommer motorhuset som inte är designat för dem snart att leda eller, om det är silumin, kommer det att spricka. Klyven ska planteras på drivaxeln i stöden, och den ska kopplas till motoraxeln med till exempel en dämpväxel eller koppling. från en bit duritslang.

Anordningen för en skruvvedklyver visas till vänster i fig. Arbetskroppen är en konisk skruv med en formad ihållande vänstergänga; rotationshastighet 150-1500 rpm (optimalt 250-400). Varför är tråden kvar? Främst för att de flesta människor är högerhänta och har en starkare högerhand; om du är vänsterhänt blir det mycket bekvämare och säkrare för dig att arbeta med en högerhänt skruvklyver.

Churak matas vertikalt till skruvklyven, annars är situationen som visas längst ner till höger i fig. Churak måste hållas i sina händer (överst till höger), så skruvklyven är en potentiellt farlig enhet. Den högra handen, som är starkare och mer fingerfärdig (vänsterhänt för vänsterhänta), hindrar resten av churaken från att dras under av klyven (kilstoppet är också viktigt i detta avseende, se nedan), vilket orsakar oundvikligen irreparabel skada på mekanismen och nästan alltid skada på operatören. Därför måste du flisa bort stockarna från den del av träblocket som ligger under vänster hand (höger för vänsterhänta), och se till att det inte finns för lite kvar under höger (vänster). Om klyven snubblar på ett trögflytande ställe (knut, vridning) i trämassan, kan han liksom linda churaken om sig från ovan och böja sig ner; kilstoppet under klyven förhindrar denna situation.

Design egenskaper

Säkerheten, prestandan och användarvänligheten hos en vedklyver med samma motor är starkt beroende av den rationella konstruktionen och dess korrekta utförande av strukturella komponenter som kilstoppet, drivmekanismen, drivaxeln och dess stöd. Effektiviteten hos en vedklyver med skruv påverkas mer av klyvens konfiguration.

Betoning

Kilstoppet är en kritisk del av hela strukturen. Dess frånvaro eller felaktig implementering gör inte bara vedklyven farlig, utan minskar också dess prestanda, tillförlitlighet och kapacitet: en vedklyver med fel stopp tar mindre, långsammare och slits ut snabbare och går sönder oftare.

Att låta en klyv hänga högt utan bottenstopp, och även med en drivaxel som bara hålls i lager (till vänster i figuren) är ett grovt misstag. Det finns mer än tillräckligt med möjligheter att dra en träbit under sig och slita sig ur svaga stöd tillsammans med ett böjt skaft här vid klyven, och det är svårt att klyva blocket, bita i det högt ovanför det nedre sågsnittet. Men en enkel stålplåt istället för ett stopp (i mitten) är inte bättre: med de sidokrafter som uppstår vid klyvning spelar det ingen roll här, 4 mm stål eller kartong.

Det korrekta kilstoppet för en vedklyver med skruv är en massiv helmetall, säkert fäst vid en solid ram, till höger. Längden på stoppet är sådan att klyvens nos är fri 1/3-1/2 av längden på den gängade delen. Stoppets bredd längs hela dess längd är lika med klyvens diameter i detta avsnitt minus 3-4 gänghöjder, se nedan. Gapet mellan stoppet och klyvens skaft är inte mer än 1,2-2 mm; det är bättre om du kan göra ett gap på 0,5-0,7 mm; låt klyven gnugga mot stoppet lite i arbetet, det är okej, men det håller länge och pålitligt. stopphöjd ca. 2/3 av klyvskaftets diameter; för 75 mm inom 50-60 mm.

Kärnan i verkan av en sådan betoning är att stickningen och upptagningen av blocket i början av arbetsslaget lätt kan pareras för hand. När klyven är tillräckligt fastskruvad i trädet kan du inte längre hålla den häftade churaken med handen. Men i det här fallet kommer den uppdragna delen att träffa botten av stoppets sidovägg; kanske kommer den att splittras och flyga av. Greppet på den del av churaken under höger hand kommer att försvagas och kommer inte att vända upp klyven, och greppet på vänster sida kommer att pressa den till stopp. Om drivningen och drivaxelhållaren är gjorda på rätt sätt kommer mekanismen att stanna och situationen utvecklas inte till en hotfull.

Drivenhet

Den yttre egenskapen hos en vedklyver med skruv har en obehaglig egenskap som liknar den hos en kuggstångsrörelse med en - noll gänga vid noll rotation. Bara här är det inte krattan som stöts bort av stammen, utan klyven drar klossen under sig. Samtidigt, om klyven snubblar på ett trögflytande hinder i ett träd, räcker det i de flesta fall att han först bryter igenom, då går han för att klippa en knut eller en strimma, om än långsammare. I det här fallet kan drivningens tröghet hjälpa: för ett ögonblick förvandlas vedklyven, så att säga, till en mekanisk stöt.

Tröghet för rotation tillhandahålls av en remdrift med en ganska massiv driven remskiva, till vänster i figuren, men utan ytterligare säkerhetselement (se nedan), är denna lösning tveksam: om "pluggen" inte slits av, och svänghjulsremskivan är tung, då kan hela mekanismen gå sönder och en farlig situation uppstår. Kedjedriften är mycket bättre i detta avseende, till höger i fig. Kedjan i sig är tung, och på grund av spelet i lederna på dess länkar bryter ett starkt, ganska långt ryck i en serie vassa, frekventa, och klyven övervinner "pluggen" lättare. Jämför: vad är det bästa sättet att slå in en spik i väggen utan att böja den - att slå en gång backhand eller med frekventa små slag?

Skaftstöd

Kedjans tröghet är fortfarande liten och om du måste hugga klumpiga klossar är det fortfarande lämpligt att utrusta vedklyven med en mekanisk energilagringsanordning i form av en massiv driven remskiva. Anordningens säkerhet säkerställs då genom införandet av en känd svag länk i axelns bärande struktur.

Ett exempel på en sådan lösning ges i fig. till höger. Den svaga länken här är ett par saxsprintar - en saxsprint (pos. 1 och 2). Dessutom är friktionskopplingen på remskivan 5 genom en tjock bricka 3. Drivaxeln 10 av en enkel konfiguration och vanliga kullager 4 (bättre men ändå självinriktande) är fixerade med distanskoppar 6 och 8 mellan lagertapparna och lagertapparna bakaxeln och remskivan. Kåporna 7 pressas in i huset 8, och hela stödaggregatet är fäst vid ramen på något lämpligt sätt.

Saxstiftet är inte helt sprucket; 1-2 saxstift räcker (valt av erfarenhet). Muttern är högerhand. Om rycket på svänghjulet inte hjälpte klyven att övervinna blockeringen skärs saxpinnen av, muttern skruvas loss och klyven stannar. Operatören uttrycker sig så gott han kan, men inget hemskt har hänt, och haveriet åtgärdas enkelt.

skruv-morot

Detta är namnet på arbetskroppen hos en skruvvedklyver för dess yttre likhet med en rotfrukt. En vedklyver sågar också ett träd på jobbet, så att hugga ved med en skruv producerar ganska mycket sågspån, se fig. per säsong upp till 10-12% av bränslet till damm är inte önskvärt.I det här fallet ändras gängprofilen av skruvklyven kan hjälpa.

Ritningar av 2 alternativ för en klyvmorot för en vedklyv med skruv ges på nästa. ris; monteringsmåtten är desamma, för drivaxelskaftet på ritningen ovan.

Till vänster är den vanliga designen med sågtandsprofilgänga: det ger ganska mycket sågspån och små spån, det spelar ingen roll om det övervinner trädefekter, det fastnar ofta i tätt trä med små lager. Till höger - en skruvklyv med en speciellt profilerad gänga, sågar trä lite, men övervinner väl dess defekter. Dessutom gjorde en speciell gängprofilering det möjligt att öka konens spetsvinkel från 19,85 till 26 grader. Arbetskroppen har blivit kortare; därför kommer samma block att delas snabbare. Dessutom fäster specialtråden sig svagare vid trädet och det är säkrare att arbeta med en sådan splitter. För att klippa en speciell tråd behöver du en formad skärare, men båda spiralklyven kan bearbetas med dina egna händer på en skrivbordssvarv, se video:

Video: att göra en "morot" för en vedklyver i garaget

När du behöver lite ved

I de södra regionerna och / eller för uppvärmning av grovkök krävs lite ved. Det skulle vara lätt för en vanlig bonde att hacka dem för hand, och sedan låta fröken bara försöka att inte servera stoparen till middag. Men - problemet: rätt sving. Utan det är det utmattande och farligt att svinga en klyv, och att utveckla en gunga för att hugga ved är inte lättare än färdigheter i att äga kalla vapen; se till exempel fightern som hugger ved i Kurosawas Seven Samurai.

En manuell mekanisk vedklyver, återigen, i motsats till vad många tror, sparar liten eller ingen muskelansträngning när man hugger ved, men gör det möjligt att göra det ganska säkert utan att äga en vedhuggargunga. Dess ytterligare fördel är att den kan arbeta både i gravitations-tröghetsläge och i tryckläge. Det senare låter dig sakta, långsamt, men klara dig med de mest envisa blockheads av nästan vilken diameter som helst. Huvudsaken är att deras sågsnitt är parallella och ungefär vinkelräta mot blockets längsgående axel, annars blir det mycket farligare att arbeta.

Anordningen för en manuell mekanisk vedklyver visas i fig. Spakarmen är tagen från 1,5 m; ju större desto bättre. Vikt - beroende på dess styrka, 10-50 kg. Om klyven är fixerad orörlig, fungerar denna vedklyver endast som en tröghet: spaken lyfts av handtaget och sänks med kraft på blocket. Om klyven kan flyttas längs spaken, så kan vedklyven också trycka; hävstångsarmen förlängs med ett rör som sätts på handtaget.

Det finns ett antal betydande nyanser i utformningen av en manuell vedklyver med spak (visas med pilar till höger i figuren). Den första är en klyfta. Ett enkelt kilklipp från en skena är ineffektivt och fastnar i trädet. En sådan vedklyv fungerar mycket bättre med Strela-klyven (se ovan), speciellt eftersom den billigt kan köpas färdig. Det andra är fjädern, det är det mest traumatiska elementet i denna design. Fjäderkraften behövs för att den fria spaken med klyven i yttersta läget ska hållas ungefär horisontellt. Det är nödvändigt att fixera fjädern på hälarna så att den inte går av dem med spakens fulla sväng; det är bättre att föra en svängande guide in i fjädern.

Och det sista - om hävstångsvedklyven inte är styvt fäst vid stödområdet, måste dess främre ben göras inte mindre än den maximala hävarmen + två gånger diametern på det största blocket. Hur man själv gör en spakdelare med förbättrad kinematik, se nästa. video:

Video: vedklyver på en fjäder

Notera: man ska inte göra en mekanisk vedklyv med en klyv som glider längs ett stöd, se fig. precis ovanför. På klyvens rumpa måste du slå med en slägga, och fortfarande fastnar det då och då.

När ved hjälper

Rumpdelar av skog och framförallt stubbar från uppryckning ger som bekant mycket värme när de bränns. Du kan köpa dem för ved billigt, och på vissa ställen i Ryssland bara för självleverans: de är till liten användning för cellulosa, fiber för MDF och tekniska spån för OSB, spånskivor och fiberskivor. Men det är inte så lätt att klyva ett så klumpigt vedblock in- och utvändigt för ved. Men för att skörda hemma en liten mängd extra träbränsle till huvudet är denna uppgift, som träbearbetningsspecialister fortfarande kämpar med, ganska lösbar.

På vilket sätt? Det är nödvändigt att göra en konisk vedklyver: den delar inte blocket med tvång, utan tvingar det att spricka eftersom det är bekvämare för honom. Om arbetsstycket inte är mer än 60 cm i diameter, kommer de resulterande stockarna att passa i ugnsugnen. Deras tvärgående dimensioner är inte optimala för den mest ekonomiska förbränningen, men bränslet är också avfall.

Anordningen för den koniska vedklyven visas i fig. till höger. Diametern på konens bas är 80-150 mm, beroende på den största storleken på tillgängliga block. Spetsvinkeln är 15 grader för finkornigt och 18 grader för rakkornigt trä. Notera. vid 1/3 av konens höjd från basen ersätts den av en öppningsvinkel på 22 respektive 25-30 grader. Domkraften är bättre att använda rack. Faktum är att bildomkraften är en nödanordning som inte är designad för frekvent regelbunden användning. Det finns ingenstans att förenkla domkraften, men den hydrauliska i vedklyven kommer att läcka ganska snart. Som jämförelse: en stansande hydraulisk press som utvecklar samma kraft är en solid struktur som väger mer än ett ton.

Ytterligare en nyans: det är bättre att göra konklyvens justeringsstång till en fungerande. För att göra detta är den gjord av en stålstång St45 eller en starkare diameter på 24 mm. Gängan är trapetsformad (du kan använda delar från en oanvändbar huvudgas- eller vattenventil). Ratten ersätts av en spakgrind. Sedan, tillsammans med en assistent, kommer det att vara möjligt att dela den tjockaste, mest vidriga av den vidriga churaken. Ram - kanaler från 150 mm och rör från 60x4.

När ved ibland behövs

Det vill säga för uppvärmning av en dekorativ öppen spis eller tillfällig uppvärmning med improviserat avfallsbränsle; t.ex. i landet. Utomlands, speciellt för bränsle för eldstäder, säljs churaks av lågvärdigt mjukt trä: poppel, asp, pil, etc. Och till dem - vedklyvar som den i pos. 1 fig. Nedan. Kärnan i marknadsföringsfrämjande är att kammar på en kniv omedelbart ger en flisa för tändning. Men generellt sett är tanken märklig: en churak, som kan klyvas med ett försiktigt hugg av en yxa, sätts i en hållare och slår hårt flera gånger med en slägga. Det är sant att det är säkrare att hugga ved tvärtom. Kanske är det relevant där. Det finns ett talesätt i Amerika (översatt till ryska): "Om den genomsnittliga amerikanen, som har bråttom att komma till jobbet, inte halkar och vrider på nacken i duschen, kommer han att skära sig i halsen när han rakar sig."

Mycket bekvämare och inte farligare än en fram- och återgående vedklyv (pos. 2). Han agerar enligt ett välkänt talesätt: en loafer tillfrågades varför han högg ved när han satt? "Och jag försökte ligga ner - det är obehagligt." Den fram- och återgående vedklyven kan fästas både på väggen och på golvet. Skärarmsarm från 0,8 m för mjukt rakt fibret trä; för björk och tall från 1,2 m.

Klyv ek mm med en fram- och återgående vedklyv. eller träet på fruktträd är redan svårt och fungerar inte alltid. Därför, i en dacha som besöks under den kalla årstiden, kommer en spakmanövrerad vedklyver (pos. 3) inte att störa: den klarar block av alla träd med en diameter på upp till 25-30 cm; prestandan är dock låg. I den här vedklyven dras skjutstoppet av örhänget (visas av pilen) när pedalen trycks ned. Svänghuset höjs tills churaken passar i det, sedan släpps de och trycks på pedalen tills träbiten splittras.

Det finns flera typer av vedklyvardesigner. Skillnaderna mellan dem är betydande. De skiljer sig åt i komplexiteten i tillverkningen av strukturen, i graden av säkerhet när man arbetar med dem, i bekvämligheten och arbetshastigheten. Överväg i detalj varje typ av vedklyv separat.

Manuell vedklyv kofot

Denna vedklyv är den lättaste att tillverka. Principen för dess funktion är baserad på energin av att slå klyven med ett tungt föremål. Effekten är nästan densamma som om du lägger en yxa på en stock och slår i yxans rumpa med en slägga. Men denna kofot är bekvämare att arbeta med och arbetshastigheten är högre.

Dess fördel är att den är säker att använda, lätt att tillverka och tar liten plats. Kräver inte leverans av varje stock till den. Med den kommer det att vara bekvämt att flytta från en stock till en annan. När du arbetar med den förblir ryggen rak, vilket är viktigt när du hugger ved av stor volym. Du behöver inte böja över varje stock för att klyva den.

Men det kräver användning av mänsklig fysisk styrka och under drift ger den ett högt metalliskt ljud. För att skydda mot ljud måste du arbeta med hörlurar.

Skrot-klyver består av endast två delar. Den första delen är direkt en klyv med ett styrrör, och den andra delen är chock. Stötdelen kan vara extern, det vill säga linda runt styrröret, eller intern - gå in i insidan av styrröret. För att denna klyv ska vara effektiv måste en regel följas vid tillverkningen. Den del av klyven med styrningen och bladet bör vara så lätt som möjligt och slagdelen så tung som möjligt, men inom rimliga gränser, eftersom stötdelen måste höjas manuellt. Ju större skillnaden är i massa mellan dessa två delar, desto högre effektivitet har klyven.

Vid tillverkning av en skrotklyver är det viktigaste att observera regeln om en stor skillnad i massorna av delar av splittern och upprätthålla en tillräcklig slaglängd på stötdelen för att skapa ett starkt slag. Denna längd bör vara cirka 50-60 cm.

För att göra den första delen av klyven så lätt som möjligt måste du använda ett tunnväggigt rör som styrning och göra klyvbladet smalt.

Om vibrationen under stöten överförs till händerna, kan den minskas avsevärt om handtagen är gjorda av trä. Om handtagen är gjorda av metall, måste de svetsas på den tyngsta och mest massiva stötdelen, detta kommer också att bidra till att minska vibrationerna.

För att jämna ut stötdelens rörelse och minska ljudet av metalldelar som skaver mot varandra, bör ett polypropenrör användas mellan dessa delar.

För att undvika snabb nitning av metallen vid stötpunkten för de två delarna av kofoten, bör kontaktytan mellan dem inte vara för liten.

För enkelhetens skull bör arbete med en klippare av stockar placeras inuti det gamla bilhjulet. Detta kommer att förhindra att de delade bitarna flyger från stockarna och de kommer alltid att vara i samma position.

Mekanisk vedklyv på en fjäder.

Denna vedklyver använder, precis som kofoten, den fysiska styrkan hos en person. Men fysisk styrka behövs lite, bara för att obalansera balansören med klyven. Den här vedklyven är lite svårare att tillverka än en kofot, men mer effektiv.

Kraften som måste appliceras för att klyva stockarna är riktad nedåt, så det blir praktiskt taget ingen belastning på ryggen. Jämfört med en kofot kräver den betydligt mindre fysisk ansträngning. Slagkraften beror inte bara på den fysiska styrkan hos en person, utan också på klyvens massa. Med den här vedklyven kan du göra ett ganska kraftfullt slag som kommer att klyva nästan vilken stock som helst. Ganska hög prestanda.

Men den här vedklyven har stora dimensioner och vikt. Traumatisk, men inte mer än en vanlig yxa. Kräver leverans av varje stock till den. Lite svårare att göra än en kofot.

Funktionsprincipen för denna vedklyver är baserad på inverkan av ett klyvblad med stor massa. En persons uppgift är att få vedklyvarens axel ur balans, det vill säga genom att flytta nedåt måste du flytta bladet på klyven, och på grund av dess stora massa kommer den att gå längre med tröghet. Återgången av vedklyvararmen till sitt ursprungliga läge sker automatiskt av en fjäder.

Konstruktionsritningar av en vedklyv. Viktiga punkter.

Ritningarna nedan visar en vedklyv på en fjäder. Vid tillverkningen kan alla rör ersättas med andra, det viktigaste är att det finns tillräckligt med strukturell styvhet. Istället för ett tjockväggigt rör med en sektion på 40x60x6 mm kan två sammansvetsade rör med en mindre väggtjocklek och en annan sektion användas.

Slagkraften hos en given klyv beror på massan av dess rörliga del. Ju större klyvens massa med belastningen, desto större slagenergi. Lasten kan samlas upp från alla tunga metalldelar, till exempel kan två stycken skenor svetsas. Huvudsaken är att belastningen är så stor som möjligt, helst är det nödvändigt att klyven med belastningen väger 50-55 kg.

Fjädern måste vara tillräckligt stark för att hålla klyvens skuldra i horisontellt läge. Det vill säga att det måste finnas en balans mellan klyvens massa med belastningen och fjäderns kompressionskraft. Om det inte finns tillräckligt med fjäderkraft kan du lägga till en andra fjäder med mindre diameter genom att helt enkelt sätta in den i den första fjädern. Fjädern kan tas från bilen, fjäderns ungefärliga diameter är 110mm och höjden är 450-500mm. I det komprimerade tillståndet, när klyvarmen är horisontell, kommer fjädern att vara 300 mm lång.

En justerbar konsol hjälper till att hitta en balans mellan klyvens vikt med en belastning och fjäderkraften, ju närmare klyven är fjädern, desto högre kommer konsolen att höjas.

Vedklyvritning.

Ramritning.

Klyvritning.

Konsolritning.

Fästeritning.

Elektrisk skruv vedklyver

Denna vedklyv är den enklaste bland elektriska vedklyvar. På grund av detta har det vunnit popularitet de senaste åren.

Funktionsprincipen bygger på att klyva en stock med en konisk skruv med en stor tryckgänga. Den här skruven, som skruvas in i trädet, delar den.

Skruvvedklyven har betydande nackdelar. Det är energikrävande. Kräver el. Jämfört med en kofot och en vedklyv på en fjäder är den svår att tillverka. För att göra det behöver du en konisk skruv med en gänga, en elmotor, en växellåda, en kedja med kedjehjul eller remmar med remskivor. Väldigt traumatiskt. Om det hanteras oförsiktigt kan det orsaka allvarliga skador. Det finns en möjlighet att propellern fastnar i stocken på grund av bristande vridmoment.

Vi väljer motorn och ökar vridmomentet.

Denna typ av vedklyv kan tillverkas med flera designlösningar. Det viktigaste är att uppnå ett stort vridmoment på skruven. Detta kan göras på flera sätt:

sätta en kraftfull elmotor 5-7kw.

Använd ett tungt svänghjul. Svänghjulet kommer att göra det svårt att starta motorn, men med det är chansen mindre att den spiralformade konen fastnar i trädet. Eftersom när du snurrar svänghjulet får det mycket rörelseenergi, och för att stoppa det måste du anstränga dig mycket. Parat med ett svänghjul kan du använda elmotorer med liten effekt 2-3 kW. Svänghjulet måste monteras på motoraxeln och inte på kedjans eller remdriftens mellanaxlar. Endast på elmotorn blir varven maximala, vilket gör att svänghjulets ackumulerade kinetiska energi också blir maximal.

Använd en växellåda, rem eller kedjedrift för att minska antalet varv på konskruven och öka vridmomentet. En kedjedrift är att föredra framför en remdrift, eftersom den eliminerar slirning av kedjan och kedjehjulet. I det här fallet kan du använda elmotorer med låg effekt, men med höga varv på cirka 3000. Genom att minska varven med hjälp av en växellåda eller kedjedrift med 5 gånger ökar vi vridmomentet på skruvkonen med samma mängd.

Kedje- eller remdrift måste väljas så att antalet varv på konskruven är cirka 500-700 rpm. Vid för höga hastigheter kan stocken dras ur händerna.

Höjden från spetsen av konen till bordet bör vara 7-10 cm. Om du gör det högre eller lägre blir stockarna svåra att hugga.

En platta måste svetsas under konen, det kommer att hindra stocken från att vända.

Säkerhetsföreskrifter vid arbete med en elektrisk skruvklyver.

Det är nödvändigt att arbeta med en skruvvedklyver utan handskar. Du kan inte arbeta i dem, eftersom skruven kan fånga en handske och dra åt din hand. Inga bälten eller snören får hänga från kläder som kan fastna i skruven.

För ett nödstopp av skruvklyven måste en nödstoppspedal eller en stor nödknapp tillhandahållas. Dessutom är det inte tillräckligt att stänga av strömmen från elmotorn, eftersom axeln fortfarande kommer att snurra av tröghet efter att strömmen stängts av. Detta märks särskilt på maskiner med svänghjul. Därför, för ett snabbt nödstopp av motoraxeln, är det nödvändigt att installera en elektromagnetisk broms i normalt stängt tillstånd på maskinen. Det vill säga utan strömförsörjning är bromsen i ett komprimerat tillstånd, när ström appliceras släpper bromsen axeln. Därför, om strömmen stängs av, kommer bromsen att fungera och stoppa motoraxeln.

Stockar till konkilen bör endast matas vertikalt.

Elektromekanisk vedklyv med påskjutare och reducering.

Denna typ av vedklyv är ganska massiv och energikrävande. Kostnaden för dess tillverkning är hög, eftersom den antyder närvaron av en kraftfull växellåda, men dess prestanda är högre än en skruvvedklyver.

Funktionsprincipen för vedklyven är baserad på en vevstångsmekanism. Växellådan vrider vevstaken som glider längs sin styrning mot kniven. Växellådan skapar en ganska stor kraft som kan klyva nästan vilken stock som helst.

Val växellåda, motor och remskiva diametrar.

Växellådan kan användas med en utväxling på minst 1:20, men en växellåda med en utväxling på 1:40 eller högre är bäst lämpad. Men inte varje växellåda med ett sådant utväxlingsförhållande är lämplig. Du behöver en växellåda som tål mycket vridmoment och som inte går sönder. Därför, när du väljer en växellåda, bör du vara uppmärksam på diametern på utgående axel. Den måste vara minst 40 mm.

Antalet varv på växellådans utgående axel bör ligga inom 11-14 rpm. För att få en sådan hastighet behöver du en motor med ett varvtal på 950 rpm och en växellåda med ett utväxlingsförhållande på 1:70. Vi får hastigheten på växellådans utgående axel 950 \\ 70 \u003d 13,5 rpm. Om motorn och växellådan har olika parametrar, kommer det att vara nödvändigt att göra en extra remdrift mellan motorn och växellådan för att minska hastigheten.

Till exempel en 1500 rpm motor och en växellåda med ett utväxlingsförhållande på 1:30. Beräkna diametern på remskivorna.

Vi funderar på vilken hastighet växellådan sänker. För att göra detta delar vi motorhastigheten med växellådans utväxlingsförhållande. 1500 \ 30 \u003d 50 rpm. Och vi behöver hastighet i intervallet 11-14 rpm. Därför är det nödvändigt att ytterligare installera en remdrift. Låt oss räkna ut vilket utväxlingsförhållande som ska vara på remskivorna för att få 11-14 rpm. För att göra detta, dividera 50 varv med 14, vi får 3,57. Denna utväxling är lite stor för en remdrift. För en rem bör utväxlingen inte vara mer än 1:3, annars kan remmen halka när vedklyven stöter på särskilt hårda och knotiga stockar. Därför behövs antingen en långsammare motor eller så görs två remskivor och två remmar installeras. Eftersom detta förhållande inte är mycket mer än 1:3 kan det lämnas som det är.

Beräkna diametern på remskivorna. Vi tar själva en remskiva med liten diameter på 150 mm. Då bör remskivan med större diameter vara större med det utväxlingsförhållande vi behöver. Det är 150x3,57=535mm. För att minska sannolikheten för att remmen glider på en liten remskiva bör dess diameter tas så stor som möjligt. Det vill säga att en remskiva med en diameter på 100mm har större chans att rem glider än en remskiva med en diameter på 150mm. Vid större diametrar kommer remmarna att slitas ut långsammare.

Låt oss kolla beräkningarna. 1500 rpm dividerat med utväxling 3,57 får vi 420 rpm på en liten remskiva. Nu delar vi 420 rpm med växellådans utväxling 30 och får 14 rpm.

Det är önskvärt att välja en motor med en effekt på 3 kW eller mer. Om motorn är svag kan du sätta ett svänghjul på dess axel, med det kommer en lågeffektsmotor att stanna mycket mindre från brist på vridmoment vid tidpunkten för klyvning av knotiga stockar.

För denna typ av vedklyv måste metallramen vara tillräckligt kraftfull, annars finns det en möjlighet att växellådan går av från ramen eller deformeras av själva ramen vid tidpunkten för tung belastning. Ramen är bäst gjord av kanaler nr 12 eller liknande valsad metall.

Det är lämpligt att göra en vedklyvkniv av hårt härdat stål, fjäderstål 65G är väl lämpat för dessa ändamål. Platta fjädrar är gjorda av detta stål. Så om gården har en bit av en sådan fjäder, är den idealisk som kniv.

PÅ val av vevlängd

Vevens längd och följaktligen längden på skjutarens slag måste väljas beroende på stockarnas storlek. Till exempel stockar ca 40 cm långa. Vi väljer samma pusherslag, det vill säga 40 cm. Eftersom påskjutaren inte når kniven en bit av ca 5 cm, blir det maximala avståndet mellan påskjutaren och kniven 5 + 40 = 45 cm. Vi tar längden på veven 2 gånger mindre än skjutarens slag, det vill säga 20 cm. Detta kommer att vara avståndet längs axlarnas mitt. Vevens längd är mycket viktig, för ju kortare längden på veven är, desto större kraft på tryckaren.

Säkerhetsföreskrifter vid arbete med en vedklyv.

Den här vedklyven är ganska traumatisk. För att göra det mindre traumatiskt bör en nödavstängningsknapp installeras. Det är önskvärt att denna knapp är ganska stor och i form av en svamp. Det är alltid lätt att trycka på en sådan knapp genom att helt enkelt slå på den med handen. Om du är högerhänt, bör av-knappen göras under vänster hand, eftersom den högra kommer att upptas av loggen. Istället för en nödknapp kan du installera en pedal, då för vedklyvens drift måste foten alltid hålla pedalen nedtryckt och om foten tas bort stängs vedklyven av.

När man monterar en vedklyv på en vevstake gör vissa hantverkare ett grovt misstag. De ser till att vevstaken passar nära kniven nästan utan spel. Det kan du inte göra. Se till att lämna ett mellanrum på minst 5 cm. Stocken kommer att delas i alla fall även om vevstaken inte når kniven lite, men i detta fall kommer handen att förbli intakt om den faller mellan vevstaken och kniven.

Se videon: elektromekanisk vedklyv med påskjutare och växellåda.

Elektromekanisk lattklyver.

Denna vedklyver kan kallas en av de mest produktiva. Dess rörliga kniv är monterad på en kuggstång, som drivs av ett kugghjul. Vid tillverkning är det ganska komplicerat, eftersom det kräver sådana delar som en kuggstång, växel, svänghjul, men hastigheten på dess arbete täcker alla nackdelar med tillverkning. Jag rekommenderar att du tittar på en video om arbetet med en vedklyver och en översikt över dess design.

Att skörda ved för vintern är en tidskrävande och besvärlig uppgift. Utöver sågning ska ved huggas och läggas i en torktumlare eller i en lada. Den svåraste delen av arbetet är splittringen. För att förenkla ditt liv och spara tid är det vettigt att automatisera processen så mycket som möjligt.

Hur man gör en vedklyver med egna händer, med foton och exempel, deras olika varianter - mekaniska, inklusive fjäder och tröghet, såväl som koniska elektriska - är ämnet för den här artikeln.

Mekaniska vedklyvar

I de fall avverkning av ved inte är massiv och regelbunden är uppgiften ganska genomförbar med hjälp av mekaniska vedklyvar. De kännetecknas av enkelheten och låga kostnaden för konstruktion, de är faktiskt gjorda av skrot.

Den enklaste mekaniska vedklyven

Enheten är mycket lik en brunnskran både till utseende och funktionsprincip. Skillnaden ligger i det faktum att istället för en hink, är en klyfta med handtag fäst. Rack med tvärstång ansluts med gångjärn, nackdelen är att anslutningen ofta måste smörjas.

Funktionsprincipen för vedklyven är enkel - klossen placeras på ett stativ, spaken rycks ner, klyven, under påverkan av kraft och gravitation, tar fart och klyver stocken. Processen upprepas och blir tunnare och tunnare stockar.

En fixtur är sammansatt av improviserade material - rör och hörn, och en gammal yxa utan yxhandtag är lämplig som klyv. Det är bättre att tillhandahålla möjligheten att analysera vedklyven så att det är bekvämare att transportera den från plats till plats.

Designen har några nackdelar. Först, för att stoppa klyven efter att han klyver stocken, måste du anstränga dig. För det andra är enheten ganska skrymmande - en lång spak krävs för att minska den applicerade kraften.

Trots bristerna förenklar en sådan anordning avsevärt processen med att hugga ved. För att det ska fungera som det ska krävs det att man viktar pålen med ett ämne som är fastsvetsat eller ett rör fyllt med betong.

Spring splitter

Om den ovan beskrivna mekaniska vedklyven modifieras, kan en mindre anordning göras, samtidigt som det kräver mindre fysisk ansträngning när man arbetar med den. För detta ändamål är en fjäder fäst på ramen, som vilar en mot tvärstången, som också fungerar som ett fäste för klyven.

Funktionsprincipen liknar den tidigare enheten, förutom att belastningen efter att stocken delas dämpas av en fjäder. Huvuduppgiften är att välja stopp och fjäder så att det största resultatet uppnås med minsta ansträngning. För bekvämligheten att justera kraften är betoningen rörlig.

Men om det är tänkt att samma person arbetar hela tiden med en vedklyver, gör de en stationär betoning, dess höjd, såväl som fjäderns styvhet, väljs experimentellt. Anslutningen av ramen med spaken är gjord rörlig, på lager av god kvalitet.

Höjden på en sådan vedklyver måste vara minst 80 cm. Det är sant att på en sådan höjd måste den installeras på en plattform eller arbeta i böjt läge.

Det är mer rimligt att beräkna höjden på vedklyven för din byggnad, för detta beräknar de höjden på ramen enligt följande - en bekväm höjd för stockens placering plus högsta möjliga höjd på stockarna som ska klyvas. Lutande i detta fall kommer bara att vara nödvändigt för att installera stockarna på stativet.

Tröghetsvedklyver

För dess tillverkning, förutom klyven, behöver du en meter rund stift, en bit rör med en något större diameter och en massiv plattform till vilken den nedre delen av stiftet är svetsad. Klyven svetsas till rörlisten och sätts på stiftet.

Funktionsprincipen är att klyven höjs manuellt, en stock läggs på plattformen, sedan sänks klyven med kraft. Om stocken är mycket stark slår de klyven uppifrån med en hammare.

Elektrisk konklyver

Funktionsprincipen för mekanismen är att en stålkon med en gänga på 3 djup och en stigning på 7 mm (högst sannolikt måste beställas från en vändare) sätts på motorväxellådan. Roterande, konen fungerar som en borr och bryter stockar. Tjockare stockar börjar slita i kanterna och sedan slita i mitten.

En elmotor behövs med en hastighet på 250-600 rpm och en effekt på minst 2 kW. Vid låga hastigheter, mindre än 200, blir prestandan för liten, och över 500 blir det farligt att arbeta.

Om en motor med önskade parametrar hittas, monteras konen på den utan växellåda. Om inte, räknar de ut hur mycket de ska minska hastigheten, och använder konmunstycket genom växellådan.

Huvudproblemet vid montering av strukturen är att hitta en lämplig kon, med en elmotor och en växellåda är situationen något enklare. Det är vettigt att göra en sådan anordning om det är nödvändigt att skörda stora volymer ved.