Hur man gör ett tak på vinden. Fasad konstruktion av ett mansardtak

Kostnaden för att bygga ett tak är 25-35% av kostnaden för att bygga hela huset, och kostnaden för arbetet är 50-80% av priset på material, så om du bygger ett mansardtak med dina egna händer, då besparingen kan vara 15 % av den totala uppskattningen.

Mansard hänvisar till vilket tak under vilket det finns rum som är lämpliga för boende på höjden (vind eller vindsvåning).

Anordningen för ett mansardtak är ett komplext och mödosamt arbete.

I industriell konstruktion utförs installationen av taket när ritningarna visar varje nod, delarnas fästen och delarna själva med dimensionerna uttagna.

Byggare tänker inte på takanordningen, om lasten beräknas korrekt, deras uppgift är att bygga en ram genom att såga ut mallar av delar och fästa dem tillsammans, medan systemet för att fixera takelementen också anges.

För att ta reda på hur man gör ett mansardtak måste du studera videon, fotot och behärska den teoretiska delen.

Bekväm takhöjd för bostadsrum från 2,5 m och uppåt. Väggarna på vindsgolvet är oftast taklutningar, så det är nödvändigt att säkerställa deras värmeisolering.

Toppen av mansardtaket är en nock, en balk som ligger parallellt med husets golvplan och är takets högsta punkt. Takets ribbor kallas takbjälkar.

Ås (övre) takbjälkar går ner från åsen. Vindsbjälkar förbinder baserna på vänster och höger takbjälkar i samma taksektion.

Rack (stänger med en sektion på 100x100) är fixerade på golvtaket i rät vinkel på ett avstånd av 0,8-1,5 meter från ytterväggen.

Ju högre ställen är och ju närmare de är placerade husets väggar, desto större blir boytan på vinden.

Sidorna (nedre) takbjälken går från fästpunkten för vindsbalken till Mauerlat. Varje sektion av mansardtaket består av två nocksparrar och två sidosparrar på varje sida.

Systemet med takbjälkar med samma namn bildar en sluttning - ås eller sida.

Den mest använda versionen av mansardtaket är ett trasigt sadeltak. I detta fall bildar åsen och sidobjälken en trubbig vinkel vid anslutningspunkterna.

Om de ligger på samma raka linje, ser det utåt ut som ett klassiskt sadeltak.

Vid beräkning av lutningens lutning beaktas materialen i det framtida taket och klimatförhållandena, det kan variera från 15 till 45 grader. Ju större lutning, desto mindre snö blir det kvar.

I områden med lite snö kan det sluttande taket på ett hus vara ganska platt.

Standardlutningen på backarna är 30-35 grader.

Förarbete

Ett tak av mansardtyp planeras redan innan golvet läggs mellan första och vindsvåningen.

Om du använder träbjälkar som golv, måste du ta hänsyn till balkens tvärsnitt och avståndet mellan balkarna så att de kan motstå den tillåtna belastningen för en andra våning i bostäder.

Vanligtvis är dessa balkar med ett tvärsnitt på 150 cm och över med en längd på 6 m. Sådana balkar är belägna på ett avstånd av 80-90 cm från varandra.

Systemet är sådant att ju längre strålen är, desto mer belastning kommer den att uppleva i mitten. Trycket kommer att skapas av själva vindsvåningens golv, möblerna och faktiskt de boende.

Även om vinden är planerad för omöblerade lounger, är golvbjälkar med ett tvärsnitt på mindre än 120 cm, som läggs på ett avstånd av 100 cm från varandra, oönskade.

En pålitlig enhet ger rätt material för mansardtaket.

Ju tyngre takmaterialen blir och ju längre stommen på det sluttande taket är, desto större tvärsnitt behövs för virket som stommen kan byggas av.

Vanligtvis används sektioner 60x120, 60x100 cm.

På många bilder finns det ingen förstärkande bältesanordning längs de yttre bärande väggarna när ett sluttande tak planeras.

Viktfördelningssystemet är sådant att hela takets vikt vilar på golvbalkarna, och de i sin tur överför denna och deras vikt till väggarna.

Sadeltaket på en envåningsbyggnad är mycket lättare än en trasig mansard, så en mauerlat (trämantel längs väggarnas omkrets under golvbjälkarna) räcker.

Om väggarna är gjorda av timmer eller tegel, kommer Mauerlat att se till att mansardtakanordningen är pålitlig. Det är viktigt i stadiet för att bygga väggar att tillhandahålla en anordning för att fixera Mauerlat.

Systemet måste vara tillförlitligt. I fallet när ett ihåligt cinderblock eller porös skumbetong används som material för väggarna, är det svårt att fästa Mauerlat på väggen.

En bra lösning skulle vara ett armerande betongbälte, i vilket stavar placeras på hällnivån för att installera Mauerlat.

Den placeras på ett underlag av takmaterial eller annat isoleringsmaterial och är i linje med väggens innerkant.

Innan du fixerar, se till att stängerna som bildar Mauerlat ligger strikt parallellt. Även en avvikelse på 2-3 cm gör att lutningen sjunker.

Om huset är upp till 6 meter brett (den maximala tillåtna storleken på en ostödd mellangolvsbalk), så vilar golvbalken på Mauerlat med båda kanterna.

Om husets bredd är mer än 6 meter och huset har bärande väggar vinkelräta mot golvbalkarna, installeras golven enligt följande system: en kant av balken är fäst vid Mauerlat, och den andra till den inre bärande väggen, på vilken Mauerlat redan är installerad.

I fortsättningen av denna linje läggs nästa balk från innerväggen till den motsatta yttre Mauerlat. Avståndet mellan balkarna bör vara minst 3-4 cm.

Om förarbetet är korrekt utfört så har du fått ett helt färdigt golv mellan första och vindsvåningen. Nu är det dags att rita framtidsramen.

Börja studera teorin med ett foto av ett sluttande tak och med en video som visar installationen av ett mansardtak.

Rita huset från framsidan, ställningarna till vänster och höger, ta fram takbjälkar och beräkna lutningsvinklarna. Öka eller minska höjden på stolparna för att ändra lutningen på lutningen.

Beräkna längden på takbjälken (cosinus för lutningsvinkeln multiplicerat med avståndet från stativet till åsens projektion - för åslutningen och cosinus för lutningsvinkeln för sidolutningen, multiplicerat med avståndet från Mauerlat till stativet - för sidobjälken).

Se en video med olika alternativ för att fästa stänger på varandra. Högkvalitativ fästning ger en pålitlig ram.

Om klimatförhållandena överbelastas det höga lutande taket med vindar och husets bredd inte tillåter mycket utrymme för oanvänt utrymme bakom stativen, kan du minska höjden på stativen och, efter att konstruktionen är klar, installera inbyggda garderober runt hela omkretsen av vindens sidoväggar.

Procedur för montering av ram

Gör takramen endast av högkvalitativt trä. Huvudtecknet på ett "inaktuellt" träd är en mörk färg.

Om du inte kan köpa trä som torkat i en torkkammare, skaffa det rått, men fortfarande i stadiet för att bygga väggar.

Färskt trä kan inte användas för ramen - under påverkan av belastningar kommer det att förlora sin form och böjas.

Råvirke kan torkas naturligt på en och en halv till två månader.

För att göra detta lägger vi ut den tydligt i nivå med ett avstånd mellan stängerna på upp till 5 cm. Inga två stänger ska beröra. Var 75-100:e cm ska balken vila på en plan yta.

Som stödpunkter kan du använda ett cinderblock utlagt på ett plant område, men du kan inte i något fall använda en annan balk avsedd för ramen.

I soligt och varmt väder torkar stängerna naturligt, och i regnigt väder måste de täckas. Tillverkningen av ramen är endast tillåten från helt torkat trä.

Börja installationen med att se till att även träbalkar väljs för ställningar och takbjälkar och att det inte finns några sprickor eller knutar i dem.

Sågskurna träämnen av samma typ ska behandlas med ett brandbekämpningsmedel och en blandning som förhindrar svampbildning.

Bearbetning bör göras två gånger med ett intervall på 1-2 dagar. Installationen kan påbörjas när trädet har torkat efter behandlingarna.

Proceduren för att montera ramen steg för steg:

• Rackinstallation. Ovanpå golvbalkarna lägger vi 5-6 brädor, 5 cm tjocka, utan fixering.De bildar ett golv som du säkert kan röra dig på. Balkar av samma storlek installeras på golven enligt nivån. Först sagt extrem. Se till att de motsatta avstånden mellan stativen är lika. Sedan sträcks ett snöre mellan de yttersta stängerna. Den utför funktionen för den nivå på vilken alla andra är inställda. En sele placeras ovanpå stativen och fixeras. Nu har vi en rektangel där alla andra stöd är monterade. För att minska osäkerheten i utformningen av stativet är det nödvändigt att lossa det med jibs till golvbalkarna. Det är stativen som är den svagaste punkten i ramsystemet, så vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att fixa dem. Stället med golvbalken ska fästas med ett byggfäste i storlek 12-14. När alla ställningar är installerade, kila dem med en överlappning med en balk med en sektion på 50-60 cm. Det är värt att dessutom fästa dem på utsidan med varandra med hjälp av en okantad bräda;
• Installation av de övre sluttningarna (sadeltak). Överst fästs takbjälken ihop med konsoler. Nocksparret vilar på spännbandet på stativen och är fäst vid balken på vindsgolvet. Installationen av den övre triangeln på vinden måste endast utföras på marken och den helt färdiga strukturen ska höjas. Triangeln läggs på stativen och fästs vid dem med fästen. Så snart installationen av den andra triangeln är klar är det nödvändigt att ansluta dem på flera ställen till varandra. När alla strukturer är exponerade kan du fixa dem med en låda;
• Överst på varje sidobalk skärs ett spår 3-4 cm djupt ut och bindningen av stativen påbörjas i den. Spårets vinkel är lika med lutningens lutningsvinkel. Ett spår är också gjort i botten av sidobalken för att installera det på Mauerlat. På grund av dessa två spår kan den obelastade takbjälken stå utan fixering. Innan du applicerar belastningen som lådan kommer att bära måste du fixera sidobjälken med ett fäste på bandet och till Mauerlat. Ytterligare fixering bör utföras med självgängande skruvar, vridna vid takbjälkens fästpunkter, i en vinkel;
• Lådan - kantad eller okantad bräda eller OSB-bräda - fästs på takbjälken med självgängande skruvar. Kanterna på backarna ska vara jämna. Avståndet mellan komponenterna i lådan beror på taket. För skiffer är ett avstånd på 3-4 cm tillåtet, och för bältros krävs en kontinuerlig låda;
• Det återstår att bygga gavlarna och isolera sluttningarna och det trasiga mansardtaket är klart.

Ta foton och filma när du går igenom varje steg. Detta kommer att hjälpa dig att förstå felen om det erhållna resultatet inte tillfredsställer dig.

För att arbeta behöver du verktyg:

• hammare av olika storlekar;
• skruvmejsel;
• en cirkelsåg;
• tång och små snickeriverktyg.

Du behöver också förbrukningsvaror:

• häftklamrar storlek 12 eller 14;
• träskruvar 45-50 cm långa för läkt och 150 cm långa för ytterligare fixering av takbjälkar;
• hydrobarriär;
• konstruktionshäftapparat;
• som försäkring - installatörens bälte.

Det är bättre att ringa 2-3 assistenter för hjälp (det är verkligen möjligt att skära snittet själv på marken, men installationen av strukturer på en höjd kan inte göras ensam).

Förmodligen det bästa sättet att öka användbarhetsytan på ditt eget hus är att byta ut husets sadeltak mot en mansard. På så sätt kan ett, två eller till och med tre extra rum köpas utan att skapa ytterligare utrymme på platsen och utan att bli involverad i de mycket mödosamma processerna med att gjuta en ny grund och resa väggar. Och för att ta reda på hur man gör vinden korrekt måste du överväga alla stadier av dess arrangemang, börja med beräkningar och slutar med takläggning av taket och avsluta de resulterande ytterligare lokalerna.

För att allt arbete ska bli framgångsrikt måste du först och främst se till att de befintliga väggarna (om tillägget kommer att byggas i det gamla huset) klarar den extra belastningen. Det kommer att bero på denna faktor om det är värt att starta en sådan byggarbetsplats, och i så fall, på vilken design av mansardtaket det skulle vara bättre att sluta.

Det bör noteras att belastningen på de bärande väggarna kommer att öka avsevärt - på grund av ett större antal takbjälkar, på grund av massan av inredning av väggar och golv, fönster och dörrar, isoleringssystem, såväl som alla delar av den inre fyllningen av vindsrum. Alla dessa faktorer indikerar att du måste börja med att välja den optimala vindsdesignen, med beräkningar, ritningar och ritningar av den framtida överbyggnaden.

Typer av vindsöverbyggnader

Enligt gällande byggnormer anses vind vara ett rum under tak som har en höjd från tak till nock på minst 2500 mm. Om denna parameter är mindre än den angivna gränsen, anses rummet vara en vanlig vind.

• Om de vertikala ställningarna som bestämmer höjden på rummets väggar är 1500 mm i storlek, kan vindsutrymmet betraktas som ett fullfjädrat golv.
• En semi-mansard är ett vindsrum där det inte finns några vertikala ställningar, eller om de har en höjd på 500 till 700 mm.

I hjärtat av varje takkonstruktion finns alltid trianglar med sin "styva" struktur.

Det finns flera typer av vindsöverbyggnader, men de mest populära av dem är höga gavel och trasiga strukturer. Deras popularitet kan förklaras av enklare beräkningar, relativt enkelt installationsarbete och användarvänlighet. På tredje plats, efter gavel och trasiga konstruktioner, kan man namnge en skjulversion av taket, som också ibland används för att utrusta vinden. Tyvärr kan denna typ av överbyggnad inte användas i varje husdesign, eftersom det inte bara kräver rekonstruktion av taket, utan också höjer höjden på redan byggda väggar, vilket avsevärt ökar belastningen på dem och på grunden.

Om ett nytt hus byggs, och en andra våning planeras i form av en vind, är ett skjultaksalternativ väl lämpat för detta ändamål. Dessutom kommer det att hjälpa till att spara på takmaterial.

Mer komplexa strukturer - kupolformade, fyrfasiga, såväl som med olika utsprång - konsoler arrangerade i taklutningarna (enkelnivå och flernivå), används extremt sällan och endast i exklusiva projekt, eftersom de har en komplex design både i tekniska beräkningar och vid installation.

Bilden under siffrorna visar:

1 - Gavelvind.

2 - Trasig vind

3 - Enplans konsolvind

4 - Vind i flera plan.

Gavelvind

vindsutrymme under d med ett wuska-tak, som är anordnat i en vinkel mellan sluttningarna på 80 ÷ 90 grader på nocken, kan det mycket väl göras om till en vind. För att skapa fullfjädrade bostäder under det kommer det att vara nödvändigt att utföra ett antal nödvändiga rekonstruktioner, till exempel, mycket ofta är det inte möjligt utan att stärka vindsgolvet. Alla dessa förändringar och plus till detta - den nödvändiga isoleringen kommer säkert att "äta upp" en betydande del av det användbara utrymmet under taket, så du bör inte förvänta dig att rummen på en sådan vind kommer att vara rymliga och med högt i tak.

Naturligtvis, om husets dimensioner (längd och bredd) är tillräckligt stora och taket har en betydande lutningsvinkel (45 grader eller till och med högre), kommer det efter förändringarna att vara möjligt att räkna med en relativt rymlig vind. rum.

trasigt tak

Ett rum under ett sluttande mansardtak blir mycket rymligare och med ganska högt i tak. En sådan vind kan enkelt delas upp i två separata rum.

Insidan av vinden, gjord enligt den "trasiga" typen

Det sluttande taket har fyra plan med sluttningar. De är placerade i olika vinklar - de övre sluttningarna kallas ås, och de nedre är laterala. De spelar för det mesta rollen som väggar.

Denna typ av mansardtak är något svårare att designa och installera, men resultatet kommer att glädja dig med rymliga rum och ett respektabelt utseende på huset.

Enplans konsolvind

Denna typ av vind har en ännu mer komplex design än den tidigare, eftersom det innebär en förskjutning av vindsutrymmet till den ena eller andra sidan.

Med den här versionen av vindsanordningen kan du få rymliga rum, mycket större i yta än under ett sadeltak.

Utformningen av ett mansardtak på en nivå kan upprepa inte bara en gavel utan också en skjulversion - detta beror på hur mycket det är tänkt att ta konsolen ut från vinden och höja taket.

Layered add-on

En flernivåstruktur är den svåraste att designa och installera. I dess utveckling och konstruktion kommer hjälp av kvalificerade specialister definitivt att behövas. Stöden för nivåerna i vindsrummen är olika fackverkssystem och tak, som kombineras med huvudet. Ett system med flera nivåer innebär placering av rum på olika nivåer på vinden, varför konsolerna ska placeras på det sättet.

Efter att ha valt den mest önskvärda typen av vind är det nödvändigt att bestämma om det är möjligt att arrangera det på husets gamla väggar, eller om de måste förstärkas. Därför är det nödvändigt att utföra korrekta beräkningar och upprätta ett projekt.

Grunderna i takstolen

De flesta tak, och vinden i denna fråga är inget undantag, har en av två typer av fackverkssystem, eller en kombination av dem. Var och en av dessa sorter har sina egna egenskaper, som beror på platsen för byggnadens bärande väggar.

Hängsystem

Det hängande fackverkssystemet bestäms av det faktum att det endast stöds av två yttre huvudväggar belägna längs byggnadens längd, i vilka det inte finns några inre huvudväggar.

Ett sådant system används förutsatt att avståndet mellan huvudstöden inte är mer än 13 ÷ 14 meter. I alla fall ger denna design en ganska stor belastning på byggnadens väggar och grund.

För att minska belastningarna i detta system används olika stödstrukturer. element - tvärstänger, farmor, struts, puffar, racks och andra detaljer.

Till exempel hänger headstocks, som det var, upp hela systemet till nockbalken med hjälp av en puff, och strävor drar de överlappande balkarna till takbjälken.

För vindsgolvet i detta system är det nödvändigt att använda tjocka stänger, stockar eller brädor som är installerade på kanten. Deras tjocklek kan bestämmas från tabellen i denna publikation, baserat på avståndet mellan stödpunkterna.

För att golvet ska vara pålitligt och hållbart när du använder ett hängsystem måste du utföra noggranna beräkningar, och om det är svårt att göra det själv, är det bättre

Skiktad konstruktion

Det skiktade systemet kännetecknas av det faktum att det har stöd inte bara på yttre huvudväggar, utan också på inre skiljeväggar, som har en grund under sig.

Därför, när du börjar bygga ett hus där en vind är planerad, måste du i förväg tänka på platsen för de interna kapitalpartitionerna.

För ett hus med en vind är ett skiktat system det bästa alternativet, eftersom balkarna som överlappar huset kommer att vara stadigt och säkert fästa på väggarna och skiljeväggarna.

När du bygger en trasig vindtakkonstruktion kan du använda en kombinerad version av fackverkssystemet, det vill säga använda delar av både ett hängande och ett skiktat system.

Vindsdesign

När du utarbetar ett projekt för konstruktion av någon typ av vind, rekommenderas det att överväga det i olika projektioner för att visuellt bestämma platsen för alla bärande element. Genom att beräkna alla parametrar på vinden måste de omedelbart inkluderas i projektet.

Baserat på gjorda beräkningar bestäms platserna och metoderna för installation av alla strukturella element i fackverkssystemet. Beräkningen är också nödvändig för att exakt bestämma de material som behövs för konstruktionen av vinden och deras parametrar.

Strukturella element

Vilken som helst av trästrukturerna i mansardtaket består av vissa element som är sammankopplade genom att ansluta noder som har olika konfigurationer. För att bättre förstå utformningen av dessa anslutningar rekommenderas det att rita var och en av dem, och när du utför installationsarbete, se till att ha denna ritning till hands.

Utformningen av ett trasigt mansardtak inkluderar följande komponenter i systemet:

• Mauerlat - element, gjord av en träbalk och läggs på byggnadens huvudväggar i dess längd. Det tjänar till att jämnt fördela belastningen från fackverkssystemets struktur till väggen och grunden. Rafterben är installerade och fixerade på Mauerlat. Detta element är monterat både i en gavel och i en trasig struktur på vindtaket.
• Golvbalkar, som läggs på byggnadens huvudväggar och är grunden för det framtida golvet på vinden och taket på första våningen, såväl som för installationen av hela fackverkssystemet.
• Spårbenet består av en rak element - bar eller brädor i en gaveltyp av tak, eller från två delar - i en trasig struktur. I ett brutet mansardtak kallas den övre delen som är fäst vid nocken nock, och den nedre delen, som bildar vindens väggar, kallas sidan. Uppenbarligen kommer sidobenet att installeras i lager, medan den övre takbjälken - vanligtvis blir hängande
• För åsen används en balk eller bräda av en viss tjocklek. Ibland klarar de sig utan det och förbinder de övre åsdelarna av takbjälken med varandra, som bildar åsen.
• Rack är de stödjande delarna av systemet. De stödjer takbjälken och tar bort en del av belastningen från byggnadens väggar och grund. Rack i framtiden kommer att bli en låda för väggarna, som kommer att installeras i processen att avsluta vinden.
• Fasningar eller andra element installerade diagonalt är ytterligare stöd som håller ihop takbjälkar och hållarbalkar, vilket gör systemet mer tillförlitligt.
• Mellan takbjälken för styvhet är stänger installerade, så kallade mellanbalkar - de ger också systemet styvhet.

Genomföra grundläggande vindsberäkningar

Det är ganska svårt att utveckla ett mansardtakprojekt på egen hand, eftersom denna process kräver vissa kunskaper och färdigheter i att designa och utföra specifika arkitektoniska beräkningar. Om du gör misstag samtidigt, kommer utformningen av vinden att vara opålitlig, och dessutom kan den med sin vikt skada byggnadens väggar och grund.

Allt måste beaktas i beräkningarna - från början av konstruktionen till efterbehandlingen av lokalerna.

Men om en inte alltför komplicerad design är tänkt, kan du försöka klara dig själv.

Beräkning av skridskohöjd

Storleken användbar yta av vindsrummet beror på höjden på taknocken, och den senare bestäms av den valda lutningen på sluttningarna - ju mindre denna vinkel är, desto lägre taket och följaktligen mindre effektivt område vindsutrymme.

H=L×tgα

H- skridskohöjden;

L- ½ byggnadens bredd (om vi pratar om ett gavelsymmetriskt tak);

α - lutningsvinkeln för fackverkssystemets lutning.

Schema - för tydlighetens skull

Som ett exempel kan du ersätta ovanstående data i formeln:

Byggnadsstorlek 8×10 m, lutningsvinkel 30°, tangent 30°= 0,58

H \u003d 8/2 × 0,58 \u003d 2,32 m

Höjden på skridskorna blir 2,32 m.

I stor detalj, med alla möjliga nyanser och nödvändiga referenstabeller, beskrivs processen och alla andra parametrar som är förknippade med den från en separat publikation tillägnad just denna fråga.

Arean av det inre utrymmet på vinden

Tekniken som används för att bestämma arean av vindsutrymmet gör det möjligt att beräkna mängden material som behövs för konstruktionen av fackverkssystemet, för isolering och dekoration. Särskilt exakta beräkningar är viktiga om vinden kommer att användas för att utrusta ytterligare vardagsrum, eftersom de kräver speciell design.

Vanligtvis beräknas hela arean av rummet under taket, det vill säga både användbart och den så kallade "döva". Bostadsutrymmet är begränsat till de installerade ställningarna, som kommer att ligga till grund för väggarnas installation och efterbehandlingsmaterial. Zonen bakom dem anses vara döv, det vill säga oftast inte användas.

Den totala arean beräknas helt enkelt: bredden på överhängen på båda sidor läggs till byggnadens bredd. Det resulterande beloppet multipliceras med byggnadens längd.

Det är också lätt att hitta området för att glömma utrymmet: för detta måste du mäta bredden på vindsutrymmet mellan stativen installerade under den ena och andra takets lutning och multiplicera den resulterande parametern med vindens längd från gavel till gavel.

Takyta

För att i förväg bestämma mängden takmaterial är det nödvändigt att beräkna den totala arean av taklutningarna.

Om ett beslut fattas om att installera en trasig eller ännu mer komplex struktur, är det nödvändigt att beräkna arean av takets kulsektioner. För att göra detta måste du dela upp det i separata geometriska former och sedan beräkna arean på stranden av dem och lägga till resultaten.

För dem som inte kommer ihåg formlerna för att beräkna arean av platta figurer, ges ett "fuskblad" -schema.

Skjul takyta

Om vindtaket är lutande, kan dess yta beräknas med formeln: Sabcd = Lcd × Lbd.

Arean av en sluttning - det finns inget lättare

Var uppmärksam på ritningen. Vid beräkningen beaktas inte bara längden och bredden på lutningens takkonstruktion - vi får inte glömma taklistens överhäng från alla sidor.

gavel tak

Med ett symmetriskt arrangemang av taklutningar, för att beräkna ett sadeltak, återstår det bara att multiplicera värdet som erhållits ovan med två.

Ta till exempel samma exempel som diskuterats ovan. Byggnadens storlek är 10×8 m. Lutningens vinkel är 30 °, höjden på åsen H = 2,32 m. Det är lätt att bestämma längden på takbjälken - S

S = H/sin a = 2,32/0,5 = 4,64 m

Vi accepterar taklist överhäng 0,7 m, gavelöverhäng 0,7 m. Enligt skjultaksformeln beräknas arean av benlutningen.

(10 + 2 × 0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 m²

Sedan, för att få den totala arean av de två backarna, multipliceras resultatet med två.

Q = 121,76 m²

Denna teknik är utformad för att beräkna den kontinuerliga ytan av sluttningar, exklusive fönster, ventilationskanaler och en skorsten.

Om taket har en mycket komplex struktur, är det bättre att inte ta risker och fortfarande söka hjälp av proffs som kommer att göra de nödvändiga beräkningarna med hjälp av speciella datorapplikationer.

När du använder skiffer, mjukt tak, andra profilmaterial kan du använda en förenklad beräkningsformel.

Med utgångspunkt från ritningen:

Så följande formel är tillämplig för beräkning:

F\u003d K × (B + 2A) × (L + 2C)

F- den nödvändiga mängden takbeläggning;

PÅ — byggnadens bredd (längs gavelväggen);

MEN- bredden på den planerade takfoten på taket;

L- byggnadens totala längd;

C- bredden på takets sidoöverhäng.

Tillär en koefficient som tar hänsyn till lutningens lutningsvinkel i förhållande till horisonten (α). I stort sett är det en trigonometrisk funktion av sekant (sek), lika med det reciproka av cosα.

För att inte fördjupa sig i teorin är det lättare att ge en koefficienttabell Till i absoluta, det vill säga numeriskt mått:

Lutningsvinkel, grader	K-faktor	Lutningsvinkel, grader	K-faktor	Lutningsvinkel, grader	K-faktor	Lutningsvinkel, grader	K-faktor
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Låt oss gå tillbaka till vårt exempel:

F= 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 m²

Med tanke på överlappar skifferark - det visar sig nästan samma som i beräkningar utförda med en annan metod. Naturligtvis, på råd från erfarna byggare, ytterligare 10 ÷ 15 %

(Figuren visar ett sadeltak, dock är formeln fullt lämplig för beräkningar med den erforderliga noggrannhetsnivån för enkel- eller valmtak. Sant, med en varning - vid valmtaket, brantheten i huvud- och sidosluttarna måste matcha Om inte, så utförs beräkningen för varje par av strålar separat, och sedan summeras värdet).

Totalvikt från fackverkssystem och takbeläggning

Det är lika viktigt att korrekt välja det optimala materialet för takläggning och göra en låda för det korrekt. Denna beräkning utförs med hänsyn till längden på takbjälken och vinkeln på deras lutning.

Lådan för takmaterial kan vara gles, blandad eller fast. Till exempel är en metallplatta, wellpapp eller skiffer fixerad på en gles låda och ett mjukt tak - bara till en solid.

När du väljer tak måste du få information om dess driftsegenskaper. Det är från dem som takkonstruktionens hållbarhet och tillförlitlighet kommer att bero. Takmaterial måste också väljas med hänsyn till den specifika regionen och dess klimatförhållanden, särskilt faktorer som temperaturförändringar och starka vindar.

En viktig faktor är takets vikt, speciellt om mansardtaket är installerat på gamla väggar. Därför bör du uppskatta takets vikt i förväg och ta reda på hur mycket belastningen på byggnadskonstruktionen kommer att öka och om det kommer att vara acceptabelt.

Takmaterial för mansardtak	Taklutning	Materialvikt kg/m²
Asbestcementskifferskivor med medium profil	1:10 till 1:2	11
Skiffer med förstärkt profil	1:5 till 1:1	13
bituminösa plattor	Från 1:10 och mer	6 - 8
Mjuk tak, med hänsyn till den kontinuerliga svarven	Från 1:10 och mer	9 - 15
Galvaniserade plåtar med enkel söm	Från 1:4 och mer	3 - 6,5
Med dubbla veck	Från 1:5 och mer	3 - 6,5
Keramiska plattor	1:5 till 1:0,5	50 - 60
Cement-sandplattor	1:5 till 1:0,5	45 - 70
metall kakel	Från 1:5 och mer	5 - 7
Ondulin	Från 1:10 och mer	3 - 3,5

Oftast används mjukt tak eller ondulin för att täcka vindar, eftersom dessa material är ett av de som har den lättaste vikten och är lätta att installera.

Till exempel kan du beräkna vikten av 1 kvadratmeter takbeläggning, där ondulin används för beläggning, med hänsyn till lådan och isoleringen - sprayat polyuretanskum. För att göra detta måste du hitta summan av vikten av vart och ett av materialen och multiplicera med en faktor på 1,1 (denna faktor tar hänsyn till överlappningen på intilliggande ark av takmaterial).

• Vikten från en platt låda, 20 mm tjock (plywood eller OSB) är 14 kg / m².
• Isolering - polyuretanskum, 100 mm tjockt, har en medelvikt på 3 kg / m²
• Medelvikten för ondulin är 3,3 kg/m²

Vi får totalt:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3kg/m²

För att beräkna den totala viktbelastningen på taket på väggarna måste du multiplicera vikten på en kvadratmeter med arean av hela beläggningen. I vårt exempel kommer detta att fungera:

M = 123,74 × 22,3 = 2751,82 kg.

Mycket - nästan 3 ton ger bara en mycket lätt takbeläggning med en låda och även en mycket lätt typ av isolering.

Men det är inte allt! Taket påverkas av snölast på vintern, plus vindtryck, året runt. Dessa parametrar måste också nödvändigtvis beaktas vid beräkning av de nödvändiga träkonstruktionselementen i fackverkssystemet och golvbalkarna, och när man tar hänsyn till den totala belastningen av takkonstruktionen på byggnadens väggar och grund.

- Sedan stängs hela systemet med en ångspärrfilm, som fästs på stockarna med konsoler.

- Skivor eller plywoodskivor kan läggas ovanpå den.

- En dekorativ beläggning läggs på dem - det kan vara linoleum, laminat, parkettbräda och andra material.

Ytterligare isolering kan skapas genom att lägga en elkabel eller infrarött varmt golv under den dekorativa beläggningen. Det är bättre att läsa om dessa möjligheter separat i artikeln som ägnas åt

• Om golvet är monterat på golvbjälkar måste du arbeta från sidan av första våningen.

– Från nedre rummets sida monteras brädor på golvbalkarna. Det är önskvärt att de är jämna, du kan till och med använda en golvskiva för undergolvet.

- Efter det läggs en ångspärrfilm på dessa brädor från sidan av vinden, som kommer att täcka inte bara undergolvet, utan också golvbalkarna.

– Ovanpå den läggs ytterligare ett lager ångspärr och fästs på balkarna.

- Sedan fästs stockar på denna beläggning vinkelrätt mot balkarna.

- Ett annat lager av isolering är monterat mellan laggarna, för det är bättre att välja mineralull, eftersom det, när det rätas ut, är tätt installerat mellan stängerna och lämnar inga tomrum.

– Då ska det också täckas med ångspärrmaterial.

Om det beslutas att täcka golvet med en av de dekorativa beläggningarna, läggs plywoodskivor ovanpå stocken och sedan läggs laminat, linoleum eller andra material på dem. Återigen, ingenting hindrar i detta fall att använda till exempel filmgolvvärme.

Installation av isolering på vindens väggar och tak

Efter att ha avslutat installationen av golvet kan du fortsätta med installationen av isolering på väggarna.

- Om material i mattor väljs för denna process, fästs ark av ångspärrmaterial på takbjälken innan du lägger det.

Den är fixerad på ett sådant sätt att den stänger hela utrymmet och fördjupar det mellan takbjälken.

Om ångspärren är fixerad på andra sidan av takbjälken, kommer mattorna att hålla sig självständigt mellan två träytor.

- Om en av de väljs, är det inte nödvändigt att fästa ångspärrfilmen under den. Det kommer att vara tillräckligt med vattentätning, som läggs på takbjälken utanför strukturen.

Spraya polyuretanskum - snabbt och effektivt, men kräver speciell utrustning och arbetskunskaper

För att använda denna isoleringsteknik måste du ha speciell teknisk utrustning, eller så måste du bjuda in en specialist som kommer att göra jobbet på en dag. Det är inte lätt att utföra denna operation på egen hand utan erfarenhet - för att utföra arbetet utan att skada din hälsa måste du känna till processtekniken och ha nödvändiga skyddsanordningar.

Efter utfört isoleringsarbete utförs väggbeklädnad.

Priser för populära typer av värmare

isolering

Väggdekoration på vinden

Innan du börjar avsluta väggarna måste du lösa problemet med elektriska ledningar, vars kabel måste vara välisolerad med dubbelskiktiga korrugerade rör.

Efter att ledningarna av den elektriska kabeln är gjorda kan du säkert fortsätta med installationen av efterbehandlingsmaterialet.

För dekoration använder de vanligtvis träfoder, gips eller plywood med ett vackert strukturmönster.

För något av dessa material är det önskvärt att göra en låda med lameller på takbjälken och vertikala ställningar med en sektionsstorlek på cirka 20 × 70 mm. Dessa styrningar är fixerade i steg om 500 ÷ 600 mm. Förutom att spjälornas låda blir grunden för att fixera finishen, bildar den också en ventilationsspalt mellan ytbehandlingsmaterialet och ångspärren.

• gjort helt enkelt. Det lämnar väggar släta och snygga, redo för målning, traditionell tapetsering eller till och med flytande tapetsering.

Därför bör ytbehandling av gipsskivor väljas av de husägare som gillar att ofta ändra inredningen av lokalerna.

• Väggdekoration är en längre och mer mödosam process än. För en sådan mantel är en låda med ovanstående parametrar också perfekt. Det enda att tänka på är riktningen på foderbrädorna, det vill säga den ska placeras vertikalt med lådans horisontella orientering och vice versa.

Om så önskas kan träet efter installationen lackas med en vattenbaserad lack eller ge det en djupare färg med en bets.

Trä är ett fantastiskt material som kan skapa en speciell atmosfär i rummet med doften av skogen, vilket har en positiv effekt på de boendes struktur och välbefinnande. Det är därför naturligt foder mycket ofta väljs för golv, väggar och vindstak.

Video: isolering av vindsrummet och avsluta det med klaff

• Du kan komma med en vacker plywoodfinish. Men det är bara om det kommer inte att täckas med färg ovanpå, då måste du välja ett kvalitetsmaterial som har ett vackert naturligt mönster. Plywood monteras mycket snabbare än foder, och gör väggarna jämna och täcker stora ytor på en gång.

Detta material kan täckas med lack, färg eller vilken typ av tapet som helst, men du kan lämna väggarna i sitt naturliga tillstånd endast genom att noggrant rengöra eventuella defekter i form av utskjutande splitter eller grader.

Byggandet av en vind är en ganska mödosam och komplex process som kräver stor erfarenhet av bygghantverket. Om det inte finns någon att förstå om ovanstående tekniska operationer, bör du inte ta det på egen hand - det är bättre att bjuda in professionella mästare att utföra arbetet. De kommer att rädda dig från onödiga problem och bygga en vind enligt det projekt som ägaren till huset har tänkt ut.

Video: ett exempel på konstruktion och dekoration av vinden

Gör-det-själv vindsfoto

Utbyggnad av bostadsyta i ett privat hus efter konstruktion kommer att orsaka många problem, inklusive ombyggnad och relaterade kostnader. Men om du akut behöver ett extra rum finns det en väg ut. Gör-det-själv mansardtak, uppfört ovanför huset, gör att du kan öka bostadsytan utan att slutföra byggandet av en extra våning.

Mansardtaket skiljer sig något från det vanliga. Dess design är inriktad på att erhålla önskad volym och höjd på rummet. För att uppnå detta mål är vinden oftast gjord enligt ett gavel brutet mönster.

Formen, lutningsvinkeln och designen som ett sluttande tak har påverkas av sådana faktorer:

• höjden på snötäcket och den maximala nederbördsnivån i ditt område - ju högre den är, desto större bör lutningsvinkeln på sluttningarna vara;
• uppskattad tjocklek på ljud- och värmeisolering - ett tjockt lager av isolering har en anständig vikt, vilket medför behov av ytterligare fästelement;
• i vissa fall innebär gör-det-själv-installation av ett mansardtak tillägg av en extern trappa, vilket också kan påverka dess design.

Tekniska termer och säkerhetsregler

Gör-det-själv sluttande tak är sammansatt av element, varav de flesta har sina egna historiska namn:

• En stång placerad längs väggarna, som spelar rollen som ett stöd för takbjälken, kallas en Mauerlat.
• De träbjälkar som bildar takets lutning kallas takbjälkar.
• Förstyvningarna som förbinder de enskilda takbjälken och fördelar lastkraften mellan dem bildar en upphängning.
• Platta skivor, plywood, spånskivor och andra material på vilka kakel, wellpapp eller liknande takmaterial läggs kallas räfflor.

När du arbetar på höjden är det mycket viktigt att ta hand om din egen säkerhet. För detta bör du:

• använd ett fästbälte;
• fixera noggrant ställningen under installationen;
• lämna inte elektriska och andra verktyg utan uppsikt, särskilt påslagna;
• se upp för assistenter när du lyfter och flyttar tunga laster och det är tillrådligt att alltid vara i deras siktzon;
• lämna inte lösa delar på takets sluttningar;
• försök att inte bli distraherad av andra saker när du arbetar på höjden.

Gör-det-själv vindsfoto: ramkonstruktion

Mansardtak börjar byggas från basen - Mauerlat. Den läggs längs ovansidan av väggarna för att binda husets låda och takkonstruktionen. Om huset inte är av tegel, utan av trä, eller om dess sista våning är krönt med en trädel, kan den övre stocken eller balken fungera som en Mauerlat.

Anslutningen av väggen och basen i detta fall utförs med hjälp av stora fästen, kraftfulla överlägg, spikar eller band. I den gamla tegel- eller betongväggen drivs reglarna eller ankarna som Mauerlat-balken sitter på tätt, och när man bygger en ny vägg monteras de under murningsprocessen.

Mauerlat tillverkas endast av barrträ. Baren har en sektion på 100 - 150 kvadratcentimeter. Barrträ utmärker sig genom sin hållbarhet, motståndskraft mot stress och högre motståndskraft mot luftfuktighet.

Det måste finnas vattentätning mellan Mauerlat och väggen.

Det kan vara ett lager tjock takpapp eller ett slitstarkt vattentätt membran. Tack vare vattentätning kommer taket med en vind att skyddas från överdriven fukt och träskador. När du installerar Mauerlat är det nödvändigt att säkerställa en strikt horisontell yta. Det kommer att bli grunden för att ställa in takkonstruktionens vertikaler och horisonter.

Golvbalkar läggs på basen så att deras ändar sticker ut 30-50 cm utanför vägglinjen.De är gjorda av barrträ, från en stång med ett tvärsnitt på minst 100x200 mm. Fästningen av balkarna till Mauerlat görs med stålhörn, fästen och annan och hållbar hårdvara.

För större styrka vid korsningen av stängerna kan du välja fickor med urtag och lägga dem med ett lager takmaterial. För att säkerställa det horisontella är det bättre att först lägga de två extrema balkarna och jämna ut resten längs den sträckta sladden. Uppriktning görs genom att trimma och knacka på små kilar, trädistanser under stängerna.

Enligt accepterade standarder kan steget mellan balkarna variera från 50 till 100 cm. I praktiken är gör-det-själv-konstruktionen av ett mansardtak bunden till måtten på de material som används, och steget mellan balkarna anpassas till bredden på mellangolvet ljud- och värmeisolerande material, till exempel byggull. Ändarna som sticker ut utanför väggen är behandlade med vattenavvisande skyddspreparat.

Ställen som stockarna kommer att vila på är vertikalt installerade på golvbalkarna. De är gjorda av trä 100x100 eller 100x150 mm. Ställarnas vertikala läge styrs av en nivå eller ett lod. Konstruktionen av vinden kräver obligatorisk kontroll av placeringen av de övre ändarna av ställningarna i samma horisontella plan.

Fixering görs med tillfälliga eller permanenta sluttningar, både i längsgående och tvärgående riktningar, i förhållande till takets axiella sektion. För fockar tas eventuella tillräckligt starka brädor eller beslag av tunt virke. Resultatet är två rader med ställ, lika höga och parallella med varandra.

Ovanpå dem, i linje med Mauerlat, läggs körningar - brädor med en sektion på 50x150 mm. Vanligtvis står de för brottet på taket. Det finns andra designlösningar, men ett sådant trasigt mansardtak med egna händer är det enklaste att implementera.

Körningar av parallella rader är sammankopplade med puffar. Puff-purlin-beam-systemet bildar ett styvt skelett av en rektangulär bostadsyta. Puffar arbetar i spänning och bär ingen tvärgående belastning. Därför, för dem, kan du ta tjockleken på brädan 50 mm och tvärstången - 150 mm. För att eliminera hängning installeras den på kanten.

takbjälkar

Själva konstruktionen av ett tak av mansardtyp börjar med konstruktionen av fackverkssystemet. Med tillräcklig erfarenhet är det bättre att montera takbjälken på marken och mata upp dem för deras konsekventa fixering på balkarna och Mauerlat. Ett enklare, men tidskrävande sätt är att samla dem lokalt högst upp.

I det här fallet appliceras och skärs varje bräda av de nedre takbjälken på plats, varefter den fästs i den nedre delen till basen och utskjutande delar av balkarna, och upptill på balkarna. Horisontell installation styrs av ett sträckt rep. Infästning utförs med spik, träskruvar, stålplåtar och konsoler. Den nedre delen av takbjälken ska sträcka sig 30-50 cm bortom väggen, detta kommer att ligga till grund för att slå ut stona som utgör den hängande delen av taket.

Den övre delen av takbjälken bildas av hängande takbjälkar. De kan också samlas på marken och matas upp i ett färdigt hörn. Efter att ha fästs vid de nedre takbjälken, fästs åsen på varje hörn stelt med den centrala delen av puffen med hjälp av en headstock.

Under sin egen vikt bildar den övre delen av trusssystemet ett starkt självjusterande system, liknande ett öppet paraply. Tack vare detta kommer eventuella svängningar i taket att kompenseras av fjädrande. Om vindens bredd är tillräckligt stor, slås en ås längs takbjälkens övre anslutning. Med en liten bredd kan de extrema övre brädorna på lådan spela sin roll.

Mantling av gavlar

Mantling av gavlar kan göras med valfritt plåtmaterial eller brädor. När de är fållade lämnar de plats för fönster och vid behov dörröppningar. De utrustar en förstärkande ram som matchar storleken på fönstret eller dörrkarmen. Samtidigt skjuts ston till de nedre delarna av takbjälken - förlängningsbrädor som bildar takets överhäng.

Typen av svarv beror på egenskaperna hos den valda typen av tak. Om det är ett mjukt mansardtak eller bältros, bör strukturen vara solid eller med minsta möjliga luckor. För en hård beläggning anges deras storlek och svarvstigning av tillverkaren av specifika takmaterial.

Vattentätning installeras under basen för fixering av plattorna. Det är lämpligt att tjockbehandla skivorna med ett fuktsäkert preparat. Plywood och andra barrträmaterial måste vara vattentåliga.

Uppvärmning

Ett trasigt mansardtak låter dig begränsa dig till isoleringen av bostadsutrymmet ovanifrån och på sidorna. Samtidigt kommer den nedre delen av taket att vara väl ventilerad, vilket kommer att förhindra att fukt och kondens ackumuleras. På grund av takbjälken kommer vinden med dina egna händer att skyddas från överhettning på sommaren och från hypotermi på vintern.

Vinds invändig beklädnad

För inredningen av vindsutrymmet används trä- eller plastfoder, plywood, tunna skivor av spånskiva eller fiberskivor. Tungt motstående material bör inte användas, eftersom hela lasten från deras vikt faller på träbalkarna.

Resultat

En gör-det-själv-vind kommer till fullo att uppfylla dina krav och gör det möjligt för dig att få ut det mesta av vindsutrymmet för att organisera bostadsutrymmen.

Gör-det-själv mansardtak steg för steg video

Mansardtaket gör det möjligt att avsevärt öka den totala boytan, samtidigt som finansiella investeringar blir minimala. Det vanligaste alternativet är en gavel bruten struktur, som är lätt att bygga på egen hand.

Hur man gör ett mansardtak själv

Under mansardtaket kan du utrusta rum för bostäder. Byggnadens form kan vara annorlunda, men i de flesta fall är vinden utrustad under ett tak med två sluttningar. Den optimala lösningen, som gör att du kan få ett betydande område av att glömma utrymmet, är en trasig struktur.

Ett sluttande tak är det bästa alternativet för att ordna en vind

Ritningar och beräkningar av ett tak av mansardtyp

Det första steget är att besluta om ramschemat. Takbjälkar kan vara lager eller hängande typ. Lutande vila på byggnadens väggar. De är monterade i strukturer där avståndet mellan väggarna är mindre än 6,5 m. Hängande takbjälkar placeras på sto och Mauerlat. Om spännvidden är stor, måste takbjälken förstärkas med hjälpligament.

Huvudvillkoret för den bekväma konstruktionen av vinden är nivån på taken - den måste vara över 2,5 m. För att säkerställa en sådan höjd bör brytlinjen placeras på en höjd av mer än 2,8 m, med hänsyn till tjockleken av skiktet av material för isolering och mantel av strukturen. Det är också viktigt att tänka på tjockleken på golvet.

Ett exempel på en ritning kan ses på bilden:

Minsta takhöjd på mansardtaket är 2,5 m

För att beräkna de förväntade snölasterna måste du använda denna formel: S \u003d Sg x µ, där S är snölasten, Sg är vikten av snötäcket per 1 m 2 område, µ är ett värde som beror på takets lutning (1,0 - för en platt design med en lutning på 25°, 0,7 för en design med en lutning på 25–60°).

Parametrarna Sg och Wo finns i relevant SNiP, i avsnittet "Rafter systems". Om taket har en brant lutning, kan snöbelastningen ignoreras.

Takanordning

Ramstrukturen innehåller följande detaljer:

• mauerlat - en stödstång som överför lasten från takbjälken till byggnadens väggar;
• ställ - stödjande delar som stöder takbjälklaget i vertikalt läge;
• golvbjälkar - plankor som bildar hälften av vinden och taket på undervåningen;
• takbjälkar - lameller som bildar takets huvudkontur;
• löper - horisontella stöddelar för takbjälkar;
• svarv - lameller eller plywoodskivor som är avsedda för att lägga takmaterial;
• sto - plankor som fästs längs axeln längst ner på takbjälken.

Ramen består av en mauerlat, ställningar, balkar, golvbalkar och andra element

Det sluttande taket skiljer sig från den vanliga designen med två sluttningar. Skillnaden är att backarna som är placerade mitt emot varandra har en speciell form: de bildar inte en rak linje, utan består av flera backar som är fästa vid varandra i trubbig vinkel. Designen är också symmetrisk.

Den yttersta delen av takbjälken är huvudsakligen exponerad i en vinkel på cirka 60 °. Stativ för stöd, som håller takbjälken, bildar ramstrukturen på innerväggarna. Den övre delen av takbjälken är monterad i en liten vinkel, den kan vara från 15 till 45 °. Detta gör det möjligt att minska materialförbrukningen, samtidigt som takets funktionella egenskaper och motståndskraft mot snölast bibehålls.

Vertikala ställningar, som anligger mot golvplankor, balkar och tvärbalkar som fäster dem, bildar en parallellepiped. Designen begränsar måtten på vinden från insidan. För att ge produkten ytterligare styvhet bör stag installeras mellan golvspjälorna och de nedre takbjälken.

Om takets spännvidd är mer än 8 m, måste du installera stag

Efter montering av de övre elementen för att fixera fackverket och förhindra nedhängning av tvärstängerna, är det nödvändigt att installera upphängda stödelement - headstocks. För extra fixering av de nedre takbjälken måste de dras ihop med ställningar med hjälp av stift. Delar fästs med spik och bultar.

Stadier av självkonstruktion av vinden

Om det beslutas att göra en sådan design själv, är det viktigt att se till att sådana material används i projektet:

• takmaterial;
• ångspärr;
• impregnering;
• material för isolering.

Valet av isolering påverkar en sådan parameter som takhöjden på takbjälken. För att minska mängden värmeisolering är det bäst att placera takbjälken så att plattan eller mattan passar tätt mellan dem. Typen av svarv och dess lutning beror på valet av material för att täcka taket. Du måste vara uppmärksam inte bara på valet av högkvalitativt material för isolering, utan också på skapandet av ett effektivt ventilationssystem.

Ventilationen är utrustad genom att förbereda tekniska luckor

Konstruktionen av takbjälklaget måste utföras med brandsäkra material. Alla delar ska behandlas med brandskydd. Du måste förbereda följande element:

• trästänger med en sektion på 100x50 mm;
• lameller 50x150 mm;
• okantade brädor;
• byggnadsnivå;
• självgängande skruvar;
• naglar;
• ståltråd med en diameter på 4–5 mm;
• lod;
• roulett;
• bågfil;
• yxa;
• en hammare;
• vass kniv.

Att utarbeta ett projekt

En av de viktigaste delarna i jobbet är att utarbeta ett projekt. Det är mycket viktigt att analysera funktionerna i layouten av ett privat hus. Det är nödvändigt att bestämma dimensionerna och formen på den struktur som byggs upp, samt att sörja för placeringen av fönster och en balkong.

Alla strukturella element ska märkas på projektet

I processen att utarbeta ett projekt måste följande krav beaktas:

1. Det är viktigt att i förväg bestämma vilken höjd vinden ska vara. Man bör komma ihåg att avståndet från golvbasen till konstruktionens högsta punkt måste vara minst 0,5 m.
2. Det rekommenderas att ta hänsyn till uppvärmningsområdet och interiörens huvudelement.
3. Vindsordningen bör utökas. Om du planerar att installera fönster måste de anges på ritningen.

Att rita en ritning måste börja med valet av form, bestämma tvärsnittet av takbjälken och steget för deras placering. För att bestämma storleken på takbjälken måste följande parametrar beaktas:

• partiskhet;
• takmaterial;
• klimategenskaper i byggregionen.

Det är också viktigt att se till det erforderliga antalet takbjälkar i projektet. De kan vara lager eller hängande typ.

Takbjälkar kan vara hängande eller skiktade

I slutet bör du bestämma antalet delar för fixering. I figuren nedan kan du se en del av de data som krävs för beräkningen, men att utarbeta ett projekt är en komplex process. Detta arbete rekommenderas att anförtros till kvalificerade specialister.

Mauerlat installation

Enheten för mansardtaksparrsystemet bör väljas baserat på typen av tak, såväl som på det förberedda projektet på vinden. Ett enkelt alternativ är en design med två sluttningar.

Huvuddetaljerna i takstolssystemet med två sluttningar är:

• linjära element (pelare, stångsystem, balk);
• plana detaljer (plåt, golv, panel);
• rumsliga element (båge, skal, tredimensionell detalj).

Innan du utför arbete måste du torka träet noggrant. Det första steget är märkningen och installationen av Mauerlat. Den är fäst vid byggnadens väggar. Delen kan tillverkas av en stång eller en kraftfull skena. Om det är planerat att bygga ett tak med två sluttningar, läggs Mauerlat på byggnadens långa väggar. Elementet är nödvändigt inte bara för tillförlitlig fixering av den nedre delen av takbjälken, utan också för korrekt uppdelning av belastningen på väggarna och huvuddelen av byggnaden.

För att fixera Mauerlat bör metallreglar användas, som är monterade i en monolitisk betongbalk.

För att fixa Mauerlat måste du installera metalldubbar

Balken ska utföras i den övre delen av väggen. Det är också möjligt att använda ståltråd inbäddad i murverk.

För att fixera Mauerlat till den övre kronan på träväggen måste du använda träpinnar. auerlat kräver vattentätning av timmer av hög kvalitet. Därför är det nödvändigt att använda takpapp eller annat material med en vattenavvisande egenskap.

Innan du installerar Mauerlat måste basen täckas med takmaterial

Mauerlat-installation krävs om det är planerat att bygga en takram, vars takbjälkar vilar mot den övre delen av väggen med fasade ändar eller förberedda utskärningar.

Om du planerar att göra en vind, vars bredd motsvarar byggnadens bredd, ska takbenen vila med sina nedre ändar mot de förlängda stöddelarna. Som stöd är det möjligt att använda kraftfulla balkar som läggs över långa väggar. Antalet stödelement motsvarar antalet takbjälkar. Balkarna måste fästas på väggarna på samma sätt som Mauerlat.

Sekvensering:

Ramkonstruktion

Mansardtakets stomme består av golvbjälkar, takbjälkar, balkar och ställningar

Barrträstänger 200x100 mm används ofta som material. Golvlister placeras ovanpå Mauerlat med en 30–50 cm indragning utanför väggens yta eller i förberedda spår i murverket. I det första fallet fixeras delarna med hjälp av hörn och självgängande skruvar.

Fixering av balken till Mauerlat kan göras med hjälp av stålhörn

För att göra en jämn överlappning bör remsorna installeras i denna sekvens:

1. Först och främst läggs de extrema detaljerna efter nivån.
2. Dra sedan i sladden och installera mellanliggande element längs den.
3. Bjälkarnas steg bör vara från 60 till 100 cm. Ett avstånd på 60 cm gör det möjligt att montera isoleringsskivor utan sågning.
4. För att jämna ut balkarna på höjden kan de fållas. Ett annat alternativ är att använda plankfoder.
5. Om balkarna sätts in i förberedda fickor, måste deras extrema delar behandlas med flytande vattentätning och lindas med takmaterial.

Ställen måste placeras på de extrema lamellerna:

Efter att ha installerat ställningar, tvärbalkar och balkar kan du få en pålitlig design som kommer att begränsa de inre rummen på vinden. För att öka dess styrka bör den i framtiden fixeras med stag och stift.

Montering av takbjälkar

I detta skede utförs installationen av de nedre takbjälken:

Därefter installeras de övre elementen:

1. Det första steget är att markera den centrala delen av taket. Detta kan göras med hjälp av ett ställ som tidigare var fäst vid Mauerlat och puff från änden av taket. Den yttersta delen av brädan ska löpa längs mitten av taket. På den här brädan måste du rikta in takbjälken.
2. Därefter måste du förbereda en mall från en 150x25 mm skena. Den ska appliceras på den yttersta delen av den monterade skenan på önskad nivå och på den löpning som de nedre takbjälken kommer att vila på.
3. Du bör markera de övre och nedre snitten och klippa ut mallen. Enheten appliceras i sin tur på två sidor av taket. Detta gör det möjligt att kontrollera noggrannheten i layouten av den centrala delen. Om raderna av ställ placeras parallellt, kommer det inte att finnas några svårigheter att fixera de övre elementen - de kommer att ha identiska dimensioner.
4. Enligt beredningen är det nödvändigt att förbereda det erforderliga antalet takbjälkar. Delarna läggs på löpningarna och förbinds i de övre delarna med hjälp av överliggande järnplåtar eller plankrester. I det senare fallet används självgängande skruvar som fästelement. I löpningen vilar takbjälken mot skären och grips med järnhörn. För att delarna ska stå rakt fästs de med stag monterade på puffarnas botten. Alla takbjälkar monteras på detta sätt.
5. Upphängningsställ är fasta - plankbitar 150x25 mm. Den övre delen av skenan är fäst på den plats där takbjälken är fixerad, den nedre delen är fäst vid åtdragningen.

Video: mansard takstolssystem

Montering av stag och gavlar

Sekvensering:

Byggsvarv

Lådan behövs för:

• fördelning och överföring av vikten av takmaterialet till takbjälken;
• utföra ytterligare fastsättning av takbjälken;
• skäl för fastsättning av takmaterial.

Lådan kan göras i ett eller två lager, solid eller med vakuum.

Lådan kan vara solid eller med vakuum

Installationsmetoden beror på vilket material som planeras användas för att täcka strukturen. Om ett tak av skiffer eller plåtpannor sätts upp, bör svarven vara gjord av ribbor, som fästs på spärrbenens stänger med spik. I det här fallet kan installationssteget för intilliggande plankor vara 27–30 cm.

En solid låda används vid fastsättning av mjukt material i rullar.

En solid låda är nödvändig för ett mjukt tak

I detta fall kan fuktbeständiga plywoodskivor eller spånskivor användas. Det är tillåtet att använda furumaterial - kantade plankor.

Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att när man konstruerar en sådan låda måste materialet som ska läggas följa konturerna av den yttre basen. Därför måste ramkonstruktionen vara stark och jämn.

I processen med att lägga ut materialet bör du använda en sladd med vilken lamellerna eller plattorna kommer att ligga platt. Delar måste placeras parallellt med varandra. Innan fixering måste materialet behandlas med en antiseptisk komposition för att skydda det från förfall, svamp och fukt. Ämnen ska vara jämna och av hög kvalitet. Det rekommenderas att ge företräde åt träklasserna 1 och 2. Den ska inte ha knutar. För att brädorna inte ska skeva måste de först torkas.

Sekvensen av åtgärder för att installera lådan:

Mansardtak vattentätning

Materialet för taket har inte värmeisolerande egenskaper, så du måste förbereda ett kvalitetsmaterial som kommer att vara miljövänligt för människors hälsa. Ganska ofta används mineralull eller glasull. Båda materialen har utmärkta ljud- och värmeisoleringsparametrar. Det är också viktigt att tänka på att om taket är gjord av metall, när isoleringen blir våt, kan alla dess kvaliteter reduceras till noll. Därför är det viktigt att noggrant överväga enhetens design.

Det kommer inte att fungera att isolera vinden utan att lägga vattentätningsmaterial, så processen bör betraktas som en helhet. Steg för steg guide för att vattentäta en struktur:

Praxis har visat att det är bättre att skydda isoleringen med hjälp av moderna material, till exempel Tyvek eller Izospan. Användning av vanlig polyetenfilm ger ett dåligt resultat, eftersom kondens kan uppstå. Erfarna hantverkare tror att det inte är nödvändigt att vattentäta strukturen med takmaterial.

Innan du fortsätter att arbeta är det nödvändigt att besluta om det värmeisolerande materialet.

Mineralull är ett ganska populärt material som används för takisolering.

De mest använda värmeisolatorerna är:

• glasull;
• mineralull;
• Frigolit;
• skumglas;
• spån;
• sugrör.

Det är nödvändigt att välja ett material med hänsyn till fyra parametrar.

1. Värmekonduktivitetsindex. För takisolering är 0,05 W/m*K eller mindre optimalt.
2. Vattentålighet. Ju högre poäng, desto bättre.
3. Brandbeständig.
4. Miljösäkerhet.

Mineralullens isolerande egenskaper försämras avsevärt efter ett tag. Materialet kan också skadas under påverkan av mekaniska belastningar. Men mineralull har en låg kostnad, så materialet används ganska ofta. Polyfoam är inte rädd för vatten och har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Om du planerar att bygga ett hus endast från miljövänliga material, kan du använda skumglas eller halm.

Takisolering steg för steg guide:

Läggning av takmaterial och montering av fönsteröppningar

Som ett exempel kommer installationen av metallplattor att övervägas, eftersom detta material används ganska ofta:

Antalet fönster bestäms av förhållandet mellan användbar glasarea och golvbotten 1:10. Till exempel, om vindsytan är 100 m 2, bör glaset vara cirka 10 m 2. När du installerar fönster måste du ta hänsyn till sådana nyanser.

Alla drömmer om att utöka det användbara området i hemmet. Men inte alltid husets område låter dig utrusta, till exempel, en förlängning. En av de bästa lösningarna i det här fallet är konstruktionen av ett mansardtak - ytterligare bilder med minimal investering.

Ett sådant tak byggs ganska enkelt och snabbt. Och genom att ta hjälp av några vänner kan du spara på arbetskraften.

För att bygga ett mansardtak på egen hand måste du beväpna dig med kunskap inom detta område maximalt. Läs mer om mansardtaksanordningen. Så mansardtak är:

− i 1 plan - byggnaden har fjärrkonsoler, en stor yta och vertikala fönster. En vind med ett enplanstak sträcker sig bortom nivån på en av husets sidor;

- i 2 nivåer - ett projekt med en blandad typ av stöd. Denna typ av tak - den svåraste i alla konstruktionsstadier, är designad tillsammans med huset;
− gavel - tillägg för vinden i ett plan, lätt att installera. Den största nackdelen är ett litet område och lågt i tak;

- streckade linjer med dubbel lutning - byggnader med 4 plan i olika vinklar. Något mer komplicerad än den tidigare versionen, men bland fördelarna är en fullfjädrad interiör.

Olika projekt av mansardtak skiljer sig nästan inte från vanliga lutande tak och inkluderar följande element:

• takbeläggning - utseende och skydd mot nederbörd;
• låda - basen för tak- och isoleringsmaterial;
• ås - kronan på fackverksstrukturen;
• takbjälkar - lutande förstyvningar av hela strukturen;
• mauerlat - basbalkar för installation av ett fackverkssystem;
• diagonala avfasningar - anslutningar för längsgående balkar och vertikala ställningar;
• inre balkar - stöd för åsen och / eller takbjälkar för strukturell stabilitet;
• isolering - en struktur av lager av ånga, vatten, värme och ljudisolering.

Mansardtak i ett privat hus - foto under uppbyggnad

För att bygga till exempel ett skiffertak av denna typ behöver du:

• trä - barer (15, 12, 10), okantade brädor, brädor 40-50 mm x 150 mm;
• naglar - 80 och skiffer;
• tråd - glödgad (3-4 mm) och för bristningar;
• skiffer;
• isolering;
• hydrobarriär.

Verktyg för att bygga ett mansardtak behöver troligen inte ens köpa:

• roulett;
• yxa;
• en hammare;
• konstruktionshäftapparat;
• lod;
• bågfil.

Takets lutning ger nederbörd, men tar höjden på rummet. Det vill säga, ju mindre lutningsvinkeln är, desto större yta av själva rummet kommer ut. Delvis användbar vindsyta minskar också på grund av takisolering. Läs vad som finns och hur du staplar dem ordentligt.

Mansard takkonstruktionsteknik

Tekniken för att bygga ett mansardtak har några finesser:

− takbjälkens tjocklek måste vara mer än 250 mm. Detta är nödvändigt för bekväm läggning av ett isolerande lager på 20 cm. Takbjälken kan tillverkas av limmat laminerat virke;

- för värmeisolering är det bättre att använda skummad polystyren eller glas - de behåller sina egenskaper även med ökande luftfuktighet;

- mellan det värmeisolerande skiktet och taket är det nödvändigt att installera ventilation i enlighet med alla regler - med frånluftshuvar och luftkanaler, så att luften cirkulerar fritt under byggnadens yta;

För att taket ska visa sig vara av hög kvalitet och pålitligt måste det ha utmärkt ventilation, värmeisolering och en högkvalitativ fackverkskonstruktion av behandlat trä.

- den inre sidan av värmeisoleringen behöver ett ångspärrskikt över hela ytan;

- ett lager av hydro-, om nödvändigt, ljudisolering läggs ut under taket från utsidan av takbjälken;

- trä för hela strukturen måste behandlas med speciella medel från mikroorganismer och eld, enligt kraven i SNiP;

- om mansardtaket är installerat i blåsiga områden, är det värt att minska dess lutningsvinkel;

- om huset ligger på en lugn, vindstilla plats måste du öka lutningsvinkeln;

- sådana tak är täckta med keramiska plattor eller skiffer. Metall, på grund av dess låga värmeisoleringsegenskaper, rekommenderas inte;

- för värmeisolering är det nödvändigt att använda icke brännbara material;

- mansardtaket sörjer för närvaron av en stege.

Den yttre trappan kommer inte att ta upp husets yta, men det kommer att vara möjligt att komma in på vinden endast från gatan. Internt - mycket bekvämare, men tar upp plats i huset. För att lösa detta problem kan du installera en takstege på en gångjärnsförband eller en skruvstruktur. Och hur, enligt GOST, plocka upp på andra våningen, läs våra instruktioner.

Fasad konstruktion av ett mansardtak

Innan du bygger ett tak måste du:

• Genomför en undersökning av byggnaden för att identifiera den maximala belastningen för väggar och fundament.
• Utveckla ett vindsprojekt.
• Skaffa tillstånd:

1. från stadens myndigheter till konstruktion och återuppbyggnad;
2. expertutlåtande om huset;
3. tillstånd från alla ägare.

Takbjälkar av ett trasigt mansardtak - schema

Efter att ha designat taket och den förberedande processen kan du börja bygga:

1. Vi lägger och fäster Mauerlat längs husets omkrets - en stång 100 gånger 100.
2. Montering av ramen. Fackverkskonstruktionens stöd kommer att fungera som ramställ. För sin anordning tas en stråle med en sektion som liknar sektionen av de längsgående balkarna. Vertikala ställningar placeras längs byggnadens kanter och fästs vid de längsgående balkarna med hjälp av hörn och självgängande skruvar. Vi gör en bygel ovanpå varje stativ.
3. Vi monterar de återstående bågarna. Mellan de två bågarna som bildades i det föregående installationsstadiet sträcker vi sladden strikt horisontellt. De återstående bågarna installeras med en riktlinje för sladden och ett steg för takbjälken. Vi förbinder bågarna med stämplade hörn eller spikplattor som byglar.
4. Låt oss gå vidare till takbjälken. Vi skär deras övre ändar i en viss vinkel. På baserna av stängerna skär vi ut spår för montering på Mauerlat. Takbjälken är fixerad till basstrukturen. Sedan, enligt mallen, skär vi de övre takbjälken och installerar dem också på sina ställen. Kolla även in fler detaljer för vinden.
5. Vi monterar lådan med brädor eller plywoodskivor.
6. Vi lägger ett lager av ånga och värmeisolering. Skikten installeras från insidan av takbjälken. Vi stoppar lådan över isoleringen.
7. Från utsidan av takbjälken monterar vi ett lager vattentätning.
8. Det sista steget kommer att vara installationen av tak från det valda materialet. Takskiktet monteras ovanpå tätskiktet.
9. Glöm inte ventilationsfönster, såväl som fönsteröppningar. Naturligtvis kan fönstret bara installeras i gavlarna, men två fönster ger osannolikt tillräcklig belysning.

Hur mycket kommer det att kosta att bygga ett mansardtak

Tänk på priserna för material för ett mansardtak, med tanke på att konstruktionen kommer att göras självständigt.

Priset på isolering (mineralull) beror på densiteten per kubikmeter och basen:

• på glasfiber - 1400-2500 rubel. per kubikmeter;
• på basaltfiber - 1100-2000 rubel. per kubikmeter;
• på jutefiber - 10-16 rubel. per löpmeter.

Takmaterial skiljer sig inte mycket i pris:

• bältros - cirka 340 rubel. per kvadrat;
• metallplatta - cirka 250 rubel. per kvadrat.

Beräkningar av den slutliga kostnaden för byggnaden görs på basis av arean av mansardtaket.

Video

Om konstruktionen av ett mansardtak med dina egna händer på videon. Om själva tekniken tydligt och några användbara tips.

Ett mansardtak är en idealisk lösning för att utöka husets yta. Med stöd av flera personer och beväpnad med kunskapen om att bygga en byggnad kan du snabbt bygga ett funktionellt och pålitligt mansardtak för många års användning.