Hur man snabbt bygger ett vackert cinderblockhus. Nyckelfärdig konstruktion av hus från askeblock

Intresset för att bygga privata och låga hus från askeblock finns ständigt. Detta följer naturligtvis av de attraktiva egenskaperna hos själva materialet. Cinderblock tillverkas på basis av produktionsavfall i samband med förbränning av en betydande mängd fast bränsle. Det vill säga deras huvudkomponent är praktiskt taget fria råvaror, vilket avsevärt kan minska kostnaderna för att bygga väggstaket.

Cinderblocket kan användas inte bara i den ovanjordiska delen av byggnaden, utan också för konstruktion av källarväggar, eftersom det inte är känsligt för fukt och har en god bärighet, med ordentlig vattentätning, dess långa och pålitliga service säkerställs. Cinderblock är ett relativt lätt material, vilket gör det möjligt att inte bara minska kostnaderna för mekanisering under konstruktionen, utan också att minska tjockleken på väggarna, jämfört med tegelversionen.

cinder block house projekt

Därför upptar cinder block house-projekt sin egen nisch i förslaget från designorganisationer och individuella dokumentationsutvecklare.

Med hänsyn till de regionala särdragen för konstruktion från askeblock, utvecklade huvudsakligen på produktionsställena för detta byggmaterial , projekt av hus från cinder block kan lämnas in gratis av byggorganisationer eller leverantörer av material som är intresserade av att välja denna designlösning av utvecklaren.

Cinderblocket har inte stabila egenskaper när det gäller värmeledningsförmåga, styrka, vattenpermeabilitet, vilket avsevärt begränsar försäljningsmarknaden, eftersom transport över långa avstånd avsevärt ökar priset på materialet, vilket inte längre motsvarar dess konsumentegenskaper.

Men i territorier där det finns en tradition och erfarenhet av konstruktionen av detta material är det i stadig efterfrågan och används inte bara i privat konstruktion, utan också för konstruktion av kommersiella, lager, administrativa byggnader fokuserade på minimikostnaden för konstruktion.

Projektet av ett hus på landet från askeblock

För konstruktion av askeblock är en begränsning av antalet våningar i byggnaden karakteristisk. Stödet av golvpaneler på en bärande vägg gjord av detta material är inte välkommet, på grund av heterogeniteten i dess sammansättning. Därför är projekt av envåningshus gjorda av cinderblock de vanligaste och efterfrågas av kunden.

Trots namnet kan askeblock idag tillverkas inte bara av vulkanisk slagg och masugnsslagg, utan av aska, expanderad lera, sand, tegelavfall, skalberg och till och med sågspån.

Ett exempel på ett cinderblockhus

På grund av detta är materialet mycket vanligt och lättillgängligt. Naturligtvis är många människor attraherade av detta. Och de har ofta en fråga - är det möjligt att bygga ett hus från ett cinderblock med dina egna händer? Det är verkligen möjligt. Men ett sådant komplext och ansvarsfullt arbete bör tas på största allvar, väga alla för- och nackdelar, göra vissa beräkningar.

Välj först rätt material. Till exempel kännetecknas sågspån av sin lägre vikt, såväl som hög värmeisolering. Men de kan vara benägna att förfalla, och deras styrka är inte för hög. Det är omöjligt att bygga ett tvåvåningshus från sådant material. Cinderblock tillverkade av krossad sten eller tegelskrot har andra egenskaper. De kan motstå svår mekanisk påfrestning, men deras värmeledningsförmåga är högre och deras vikt är mycket större.

Maskin för tillverkning av askeblock

När det optimala fyllmedlet är valt och lagrat i tillräckliga mängder kan du börja arbeta. Först måste du knåda betonglösningen. Det valda fyllmedlet införs i det. Den resulterande blandningen hälls i formar, varefter blandningen pressas. Våta block tas bort från matriserna och torkas under naturliga förhållanden (på en torr och varm plats). Betong torkar vanligtvis och får tillräcklig hårdhet på en månad.

Läs också

Byhusprojekt

Efter denna tid får du material av hög kvalitet som du kan bygga huset du länge drömt om.

För- och nackdelar med askeblock

Naturligtvis, innan du börjar bygga ett cinderblockhus, bör du noggrant studera både de positiva egenskaperna hos materialet och de negativa. Endast i det här fallet kan du vara säker på att du kommer att bygga ett hus som aldrig kommer att göra dig besviken.

Cinder block fördelar:

Men det bör sägas om nackdelarna:

Video om tillverkning av askeblock hemma.

Att utarbeta ett projekt

Innan du börjar bygga ett hus och till och med skaffa material är det nödvändigt på vilken konstruktion som kommer att utföras. Det är bättre att anförtro arbetet till specialister, men om du har väldigt ont om pengar kan du försöka göra jobbet själv.

Ett exempel på ett framgångsrikt askeblockhusprojekt med en vind

Projektet bör återspegla sådana uppgifter som husets storlek, antalet rum, tjockleken på de bärande väggarna, antalet och storleken på fönster och dörrar och mycket mer. Å ena sidan kommer närvaron av ett sådant projekt att begränsa dig i de ändringar du vill göra i husets layout under konstruktionen, vilket händer väldigt ofta, vilket allvarligt komplicerar arbetet och ökar tiden.

Projektet av ett tvåvåningshus från askeblock

Hur mycket material behövs

En av de frågor som människor ofta har när de bestämmer sig för att bygga sitt eget hus handlar om mängden material. Frågan är mycket allvarlig.

Lyckligtvis, om du har ett projekt, kommer det inte att vara svårt att utföra de nödvändiga beräkningarna.
Bestäm först vilka askeblock du ska använda. På rean kan du se både formar för askeblock och färdigt material, som varierar kraftigt i storlek. Det beror förstås på hur många askeblock du behöver för att bygga ett hus.

Nästa steg är att ta reda på av experterna vad väggtjockleken bör vara för att effektivt hålla värmen även under årets kallaste dagar. Detta måste beaktas i ytterligare beräkningar.
Efter det, mät volymen på väggarna. Att veta längden, bredden och tjockleken på varje vägg kommer detta inte att vara svårt alls.

Först och främst, mät omkretsen av det framtida huset (lägg till längden på alla väggar). Multiplicera det resulterande värdet med höjden. Nu vet du väggarnas totala yta.

Beräkna hur stor yta fönster- och dörröppningarna kommer att ha. Subtrahera det resulterande talet från den totala ytan av väggarna. Memorera eller skriv ner resultatet.

När du börjar bygga vill du att allt ska göras så snabbt som möjligt, billigare och mer pålitligt. Alla dessa faktorer kan tillfredsställas av ett hus byggt av cinderblock med dina egna händer. Detta byggnadsmaterial kan göras självständigt. Vi kommer att överväga både tekniken för dess tillverkning och byggprocessen från märkning till takinstallation.

Fördelar och nackdelar

Någon gång i tiden blev cinderblocket mycket populärt. Detta förklaras av att det avfallsmaterial som blev kvar efter smältningen av metallen måste användas någonstans. Det beslöts att använda det som fyllmedel för byggkomponenter. Och så dök denna konstgjorda sten upp. Men då utmärkte han sig inte av de bästa egenskaperna, för ur miljösynpunkt hade han vissa brister. Den fick stå på gatan i ungefär ett år och först efter det sätta igång. Idag är situationen lite annorlunda och det verkar vara det mest populära materialet för att bygga låga byggnader. Dess styrkor är:

Lång livslängd. Med rätt tillvägagångssätt håller stenen cirka 100 år.
Bra värmeisolering. Tack vare tillverkningsmetoden med luftkammare håller materialet värmen perfekt.
Hög bygghastighet. På grund av de stora dimensionerna kan väggarna drivas ut mycket snabbare än från vanliga tegelstenar.
Motståndskraftig mot utveckling av svamp och mögel.
Möjligheten till ett individuellt förhållningssätt till storleken.
Materialet är inte älskat av gnagare och andra skadedjur.
Ett hus tillverkat av sådant material är lätt att reparera.

Nackdelar:

Det absorberar fukt bra, vilket leder till en förlust av värmekapacitet.
Dålig gipsvidhäftning till denna byggsten.
Omöjligheten att uppföra en byggnad på mer än 2 våningar.
Behovet av snabb konstruktion av taket. Faktum är att de utvisade väggarna inte kan lämnas avslöjade under lång tid, eftersom detta kommer att leda till deras snabba förstörelse.
Vikten av strikt efterlevnad av murteknik.
Behovet av en hög grund.
Det är viktigt att utföra byggnadsarbeten i torrt väder.
Dålig tolerans mot byggnadskrympning. I det här fallet är en splittring möjlig inte vid sömmarna, utan längs själva blocken.

Om du bestämmer dig för att köpa cinderblock, finns det några nyanser som du bör vara uppmärksam på. Tja, om det går att göra mätningar med en dosimeter. Tack vare detta kan du avgöra hur miljövänligt materialet är. Titta på förhållanden under vilka den förvarades. Det är viktigt att detta inte är ett öppet utrymme där det utsätts för nederbörd. Den ska inte ha nagg eller sprickor. Med hjälp av ett måttband måste du kontrollera dess dimensioner. Parallella sidor måste matcha.

Tillverkningstekniken är ganska enkel. För att framgångsrikt röra sig i denna riktning kommer det att vara nödvändigt att skaffa en del utrustning, samt noggrant upprätthålla proportioner. Så det första steget är att designa en vibrotamper. För detta behöver du:

plåt 3 mm tjock;
rör med en diameter på 75–80 mm;
bulgariska;
svetsmaskin;
roulett;
elmotor för att skapa vibrationer.

Motorn kan användas från en gammal tvättmaskin eller från en kvarn. Stor effekt krävs inte. Det viktigaste är att placera vikten korrekt, vilket kommer att flytta tyngdpunkten.

Arbetssekvensen kommer att vara som följer:

Ämnen skärs ur metall. Två av dem är 200×400 mm, de andra två är 200×200 mm.
De måste svetsas ihop för att göra en liten låda.
Kapa tre stycken rör 170 mm vardera. Storleken är mindre på längden så att bottenväggens tjocklek är minst 30 mm.
Skärningar görs längs änden av ärmarna till ett djup av 50 mm. En av sidorna får utseendet av en stympad kon.
Från den andra änden görs snitt till ett djup av 50 mm. En remsa av metall 400 mm lång placeras i dem. Den kopplar samman alla tre elementen.
Ändarna på rören stängs med pluggar.
Denna design placeras i en låda och fixeras på väggarna.
En sida är svetsad längs den övre änden av behållaren för att göra det bekvämare att återfylla och stampa lösningen.
Dessutom kan du göra en mekanism genom vilken lådan kommer att resa sig upp. För att göra detta kan du använda ett fyrkantigt profilrör. Om det inte finns någon önskan att komplicera, räcker det att svetsa två handtag på sidorna av lådan.
En motor är fäst på den stora sidan. För att göra detta svetsas fyra bultar på väggen så att deras placering sammanfaller med hålen på apparatkroppen. Den pressas med brickor och muttrar med lämplig diameter.
Dessutom görs ett lock, vilket förbättrar stampningen. För det behöver du en metallplåt 195 × 395 mm. Det är nödvändigt att göra hål i det för rör (de ska vara 5 mm större än diametern på ärmarna) och skära i två delar längs. Detta måste göras så att det lugnt sjunker och inte vilar mot skiljeväggen som säkrar håligheterna. Delarna är sammankopplade med hjälp av konsoler gjorda av förstärkning. Det är också nödvändigt att göra en djupbegränsare, vilket kommer att utesluta dess nedsänkning djupare än 5 cm.
För att påskynda arbetet kan man kombinera flera av dessa behållare med varandra.
Två bultar är svetsade på motoraxeln på båda sidor. Detta måste göras symmetriskt. I framtiden, för att justera vibrationernas frekvens och styrka, kommer det att räcka med att skruva det erforderliga antalet muttrar.
Sista handen blir en grundlig polering och målning. Detta är nödvändigt så att lösningen senare släpar efter bättre.

Idag till försäljning finns det många alternativ för färdiga maskiner. Om du inte vill slösa tid och energi kan du helt enkelt köpa eller hyra den.

Nyckeln till hållbara och resistenta mot olika påverkan block är en korrekt förberedd lösning. Om en komprimator används måste den vara tillräckligt torr. Om det är felaktigt att beräkna proportionerna av vatten, kommer den helt enkelt att sönderfalla efter att ha höjt behållaren. Som fyllmedel kan man använda aska från bränt kol, trasigt tegel, smågrus, slagg m.m. För att ge ytterligare motstånd mot fukt används mjukgörare. Den första mixen kommer att se ut så här:

9:1 - cement och slagg, som är väl siktat så att det inte finns några extra inneslutningar;
vatten bör vara ungefär hälften av cementen.

Andra tillagningsmetoden:

4:4:1 - industriell granulerad slagg, krossad sten av små fraktioner, cement;
vatten har samma förhållande som för det första alternativet.

Den bästa konsistensen kan ungefär bestämmas enligt följande: du måste ta den färdiga lösningen och krama den i handen. Den måste behålla sin form. Om du sedan kastar den på marken ska den spridas. Efter att ha klämt på den igen ska den hålla formen igen.

Det bästa stället att arbeta skulle vara utomhus. Under sådana förhållanden kommer murbruket att torka och stelna snabbare, vilket kommer att öka produktiviteten. Det är önskvärt att platsen är platt. Detta kan vara en betongbana eller ett foder av plåt, brädor som slagits i sköldar, etc. Förberedelseprocessen för block kommer att vara som följer:

Enheten installeras på den plats från vilken beräkningen kommer att börja.
Den beredda blandningen hälls inuti. Dess kvantitet måste vara större än den faktiska kapaciteten.
Vibratormotorn slås på i några sekunder. En del av lösningen sitter ner, så du måste lägga till mer.
Vibratorn startar igen under några sekunder. Efterfyllning görs och den övre änden stängs med ett lock.
Försegling pågår. Om locket har nått begränsningarna kan du höja behållaren.
Full inställning tar en period på 4 till 9 dagar.
Färdiga produkter kan förvaras inomhus. Du måste flytta dem dit efter en dag av torkning på gatan. Om det finns ett mjukgörare i kompositionen, efter 6 timmar.
För större bekvämlighet kan de staplas ovanpå varandra.
De kommer att vara klara för byggprocessen om 1-2 månader.

Ofta läggs skiljeväggar ut från block som är mindre i storlek. För deras tillverkning kommer det att vara nödvändigt att göra en form enligt en liknande princip, som beskrivs ovan, men dess dimensioner kommer att vara 120 × 400 × 200 mm. Det är bättre att använda rektangulära insatser som hålformare. De bör ha sådana dimensioner att väggarna är minst 3 cm.

Beräkning av antalet block

Projekt måste hanteras rationellt. Det är ingen mening att vara alltför ekonomisk, eftersom detta kommer att påverka kvaliteten på den framtida strukturen. Det finns heller ingen anledning att vara extravagant. Detta gäller särskilt för antalet block. Beräkningar bör börja med det faktum att för att bestämma tjockleken på väggen. Denna storlek bestäms av flera faktorer, såsom klimatförhållanden och markförhållanden. Om temperaturen sjunker för lågt under vinterperioden, kan det bli nödvändigt att göra en vägg på 40-60 cm. I andra områden räcker det med 20 cm, som också kommer att isoleras med skum eller skum. Läggning kan göras på flera sätt:

En halv sten. Detta betyder inte att blocket kommer att behöva skäras i två delar. Det betyder att den ligger med. Det vill säga, i det beskrivna fallet är detta en tjocklek på 20 cm.
I en hel sten. Det är den som ligger tvärs över, medan väggen är 40 cm.
En och en halv sten. Genom ett enkelt tillägg får vi reda på att detta är 60 cm.
I två stenar - 80 cm.

Antag att ett projekt av ett framtida hus med dimensioner på 10 × 12 m valdes, en våning med en vägghöjd på 3 m. Det första steget är att beräkna den totala arean av väggarna. För att göra detta, multiplicera längden med bredden. 3 × 10 \u003d 30 m 2, 12 × 3 \u003d 36 m 2, nu dubblar vi dessa resultat och lägger ihop dem, eftersom det finns två identiska plan. 30×2+36×2=132 m2. Så slutresultatet är 132 m 2. Vi bestämmer arean av benblocket - 0,2 × 0,4 \u003d 0,08 m 2. Dela den totala arean av väggarna med arean av blocket - 132:0.08=1650. Men denna siffra är giltig om väggen är planerad i en sten. Om två, så blir slutresultatet 3300 block.

Dessa beräkningar tar medvetet inte hänsyn till de öppningar som kommer att göras för fönster och dörrar. Detta görs för att ha en liten marginal. Under arbetet med materialet kan det bli avslag, och vårt överskott kompenserar för det.

Beräkningen av mängden sten för skiljeväggar utförs på samma sätt. Faktum är att den slutliga siffran är summan av blocken för huvudväggarna och interna.

Grundläggning

Som nämnts ovan kräver denna typ av design en hög . Dessutom måste det vara mycket hållbart så att det inte i något fall börjar bildas sprickor, som säkert kommer att passera genom hela väggen. Arbetet kommer att utföras i följande ordning:

Området som valts för byggnation är noggrant inspekterat. Det är bättre att ta reda på i förväg i vilken del av platsen grundvattnet är på en lägre nivå. Det är hon som passar.
Allt som skräpar det städas upp, gräset klipps till lägsta möjliga nivå. Detta är nödvändigt för att bedöma den totala lutningen och markeringen.
Enligt ritningen på marken landmärken överförs efter storleken på den framtida byggnaden.

En pinne slås in i varje hörn.
Rätt dimensioner kontrolleras. Förutom längd och bredd mäts även diagonaler - de måste matcha så att formen är korrekt och inte trapetsformad (om detta inte tillhandahålls av projektet).
Hållare för referenslinjen görs. Detta kommer att kräva 16 träblock av godtycklig storlek, men minst 90-100 cm långa.Du behöver 8 fler små brädor. Deras längd ska vara 10–15 cm mer än fundamentets bredd. Från brädorna görs en tvärbalk för två stänger. Du bör få en design i form av bokstaven P.
Två självgängande skruvar skruvas på varje tvärbalk. Avståndet mellan dem bör vara lika med bredden på fundamentet.
Alla element måste hamras i marken. Det är viktigt att göra detta på en sådan nivå att skruvarna är på en höjd av 70 cm över ytan. Ordningen på stöden är två för varje hörn så att de står mitt emot varandra i par.
En fiskelina eller garn spänns mellan elementen. Det är bekvämare att använda en fiskelina som har en ljus färg. Det går inte förlorat mot bakgrunden av omgivande föremål.
I detta skede är det återigen nödvändigt att kontrollera diagonalerna mellan hörnen som den sträckta tråden bildade.
Ett dike grävs. Dess djup bör vara 50 cm under fryspunkten i jorden.
Sand hälls till en höjd av 25 cm. Den är jämn och rammad väl. Efter det måste du blöta den med vatten och låt den torka. Om det behövs, lägg till en nivå.
Ytterligare 25 cm är gjorda av krossad sten. Detta lager är också väl komprimerat. Ramning görs bäst med ett speciellt el- eller bensinverktyg.

Därefter görs en metallgrill. För grunden av den planerade höjden kommer två eller tre element att krävas. För att fungera behöver du räfflad förstärkning med en diameter på 10 – 12 mm. Det är bättre att montera strukturen på ytan. Dess dimensioner bör vara sådana att den är nedsänkt i betong 5 cm på varje sida. Det vill säga att den totala längden och höjden måste vara minst 10 cm mindre än fundamentets längd och höjd. Flera stavar läggs ut för en total längd. Avståndet mellan de horisontella komponenterna bör inte överstiga 30 cm. Om det inte finns några remsor av önskad längd, kan du få från flera. I det här fallet bör bindningen mellan dem vara minst 1 m. Häftklamrar är gjorda av mindre stavar. Deras höjd ska vara lika med storleken på den planerade lådan, och de böjda elementen ska vara strukturens bredd. De fästs på de fodrade elementen var 30-40 cm.Istället för häftklamrar kan du göra vanliga vertikala byglar. De är fästa vid varandra med en stickatråd. Ovanifrån är samma antal längsgående stavar fästa på insidan som underifrån.
Normalt är höjden på en sådan struktur 40–50 cm.
Stativ läggs ut i botten av gropen, vilket gör att betongen kan stänga den förstärkta basen underifrån. För dessa ändamål kan tegelstenar eller andra homogena element användas. Minsta höjd är 5 cm.
Formen är gjord av kantade brädor som slagits in i sköldar, plywood eller annat hållbart material. Den måste vara tillräckligt stark för att stå emot det tryck som betongen kommer att utöva. Var noga med att installera jibs, som kommer att vara stopp från utsidan. Avståndet mellan sköldarna ska vara detsamma så att grunden erhålls utan att hänga.
Efter det förberedande arbetet måste du förbereda en lösning för hällning. I förväg måste du se till att det finns en assistent och en produktiv betongblandare, du kan använda flera. Detta är mycket viktigt, eftersom det är nödvändigt att ge en bra volym. Tack vare detta kommer designen att visa sig vara monolitisk och inte puff, vilket kommer att minska styrkan. Blandningens sammansättning kommer att vara 3:1:3 - krossad sten, Portlandcement, sand. För sådana ändamål är Portlandcement perfekt. Faktum är att det innehåller tillsatser av kalciumsilikat och gips. Tack vare detta sker en snabb inställning och styrka säkerställs. Var noga med att lägga till en mjukgörare, så att flytbarheten och fyllningen av tomrum förbättras, frostbeständigheten ökar, liksom fuktbeständigheten.

Periodvis, under hällning, är det nödvändigt att behandla med en vibrator. Så betongen är bättre komprimerad och strukturen kommer därefter att få maximal styrka.
Under gjutning är det också nödvändigt att försöka fördela all betong i nivå. Därefter kommer detta att hjälpa till att snabbt klara av betesmarken på väggarna.
Om vädret är tillräckligt varmt, då är det nödvändigt att fukta ytan med mycket vatten, det skulle också vara bra att täcka grunden med en byggfilm eller bitar av takmaterial.
Med hög härdningshastighet kan formen tas bort efter en vecka.
Det är bättre att fortsätta arbetet efter en månad. Det är denna period som är nödvändig för att cement-sandblandningen ska få all sin styrka.

Om du bestämmer dig för att inte fylla i en så hög grund, som beskrivits tidigare, måste du ta hand om konstruktionen av basen. Detta är en fortsättning på grunden, som sticker ut över jordens yta. Det är viktigt att komma ihåg att innan du börjar lägga det är det nödvändigt att tillhandahålla vattentätning. För att göra detta läggs ett takmaterial eller bikrost på grunden. Höjden på en sådan struktur bör nå 70 cm eller mer. Då passar det igen vattentätande lager och först efter det börjar byggandet av väggar.

När man bygger väggar är huvuduppgiften att göra dem jämna, utan utsprång. Det första steget på vägen till ett sådant resultat är att bestämma det högsta hörnet av fundamentet. Faktum är att under hällning är det svårt att härleda det ideala värdet. Denna mätning görs med hjälp av en vattennivå. I förväg måste du se till att dess längd räcker till grundens längd.

En godtycklig vinkel väljs. En flaska av enheten är installerad på den. Den andra delen rör sig till andra ändar. Tack vare skillnaden i vattnets läge kan du bestämma var den högsta punkten är. Läggning och utjämning bör börja härifrån. Det är mycket viktigt att göra detta, för om du startar konstruktionen från den lägsta punkten måste du sedan skära stenarna. Om detta görs med den högsta räcker det helt enkelt för att göra sömmen lite större.
Efter att ha ställt in startpunkten kan du göra samma sak för de återstående hörnen. Detta kräver samma hydrauliska nivå. Uppgiften blir att placera ytterligare 4 stenar så att de sammanfaller med referensen i alla plan. Dessutom kan du kontrollera diagonalerna.

En fiskelina eller garn sträcks ut längs väggens ytterkant. Det hjälper till att göra väggen platt i horisontalplanet. Det är nödvändigt att höja den till höjden av en rad och, efter varje ny, ordna om den till samma nivå. Under drift är det nödvändigt att se till att landmärket inte trycks eller berörs av någonting, annars kommer det inte att vara till någon nytta.
För att behålla väggens vertikalitet kan du använda flera verktyg. Till exempel, efter att ha lagt varje rad, kontrollera planet med hjälp av byggnadsnivån. En vanlig lodlinje kommer också att fungera som vägledning. Om det inte finns någon önskan att röra runt med sådana enheter, kan du bygga stationära referenspunkter. För att göra detta begravs metallrör i marken, som passar nära väggen. De är exponerade i plan och fixerade. Tack vare dem kommer det att vara möjligt att styra processen.
Lösningen har god värmeledningsförmåga, så det kan uppstå betydande värmeförluster på grund av den. För att minska detta värde räcker det med att kontrollera dess lager. Det är bättre om det inte överstiger 1,5 cm.

Om du inte har mycket erfarenhet av murverk, lägg sedan till en speciell mjukgörare till cement-sandblandningen, vilket kommer att sakta ner dess inställning. Detta kommer att hjälpa till att lugnt exponera varje element utan att behöva göra om det senare.
Försök inte att stänga hålrummen i stenen med en lösning, detta kommer bara att försämra dess egenskaper. Om så önskas kan de fyllas med lös isolering.
Varje 3-5 rad är det nödvändigt att infoga ett metallnät. Det kommer att öka styvheten i hela strukturen.

Under läggningen av de sista raderna får du inte glömma att mura upp reglarna. Det kommer att vara bra om du kan böja dem och binda dem med sömmen på en av raderna. De ska sticka ut över ytan till ett avstånd som överstiger höjden på Mauerlat-balken med 4 cm. Steget kan hållas på 1 m eller mindre. Valsad tråd kan användas istället för dubbar. Ett annat alternativ skulle vara att fylla pansarbältet med installation av dubbar i det.

Tak

Installationen av takbjälken och läggningen av golvet bör påbörjas så snart som möjligt efter slutet av betesmarken på väggarna. Innan du väljer den önskade formen på det framtida taket är det nödvändigt att analysera den maximala mängden nederbörd som kan falla, vilka vindbyar är. Du måste också tänka på vilka byggnader eller träd som finns i närheten. Vanligtvis kan all data erhållas från relevanta tjänster. Denna information kommer att påverka vilken vinkel som måste observeras.

Om området är känt för närvaron av starka vindbyar, måste takets lutning bibehållas i området 15-20 °. Även med tillräckligt starka snödrivor kommer lagret inte att finnas kvar, det kommer helt enkelt att blåsas upp. I fallet när området är tyst, men det är mycket nederbörd, skulle den optimala lösningen vara en spridning på 35‒40°. Med en sådan lutning kommer snön inte att kunna ligga kvar i stora lager.

På privata hus ser ett sadeltak eller alla typer av flerstegsvariationer bra ut. Vi kommer att överväga ett exempel på konstruktionen av det första alternativet. Om principen är väl förstådd kan du gå vidare till mer komplexa mönster.

Installationen börjar med installationen av basen - Mauerlat. De kan binda de längsgående väggarna som takbjälken kommer att vila på. Eller installera den runt hela omkretsen, vilket kommer att underlätta konstruktionen av frontonet om det är trä, inte tegel. För att göra detta behöver du en stång med en sektion från 50 × 150 mm till 200 × 200 mm. Den ska placeras i mitten eller inte närmare än 5 cm från kanten. Ett skikt av vattentätning måste läggas under det, vilket kommer att förhindra ackumulering av fukt och ruttning av träet. Hål borras på ställena för dubbarna. Brädor fixeras med muttrar och brickor eller knutar vid användning av tråd.
I sin kärna är fackverkssystemet en konstruktör som innehåller ett stort antal detaljer. Till formen liknar den bokstaven A. I det här fallet verkar balkarna för att bryta, det vill säga kraften appliceras på ett sådant sätt att väggarna är under konstant stress. Det här alternativet är inte särskilt bra för ett cinderblockhus, så det är lämpligt att använda ytterligare anslutningselement. De är ställ och sängar.
Det första steget är att installera takbjälkarna. Därefter kan hela området täckas med en film så att regnvatten inte kommer in i byggnaden.
Därefter läggs sängarna på vilka ställningarna kommer att vila. De bör löpa parallellt med Mauerlat. Avståndet mellan dem beror på hur vindsutrymmet kommer att användas. Du kan göra dem av samma trä som basen.

Rafterben är sammankopplade med spikar eller spikplattor. I vissa fall används ytterligare metallklammer. Om de behöver förlängas är det bättre att överlappa varandra, det bör vara ca 1 m.
Rigel kan vara två eller flera. Det är viktigt att komma ihåg att avståndet mellan dem inte bör vara mer än 50 cm.
Takstolarna måste ha samma storlek för att stödja takets plan. Du kan samla dem både på byggnaden och nedanför. I de flesta fall är det andra alternativet säkrare och mer pålitligt.
Två färdiga element reser sig upp. De är installerade i ändarna av taket och fixerade med tillfälliga stag.
Tre strängar sträcks mellan dem. En går längs det övre hörnet, de andra två - från mitten av varje sida. De kommer att fungera som riktlinjer för hur nästa takstolar ska monteras. Istället för fiskelina kan du använda en åsbräda. Det är viktigt att sätta den på tillfälliga stöd och kontrollera att den står plant i planet.
Alla andra gårdar är installerade. För att de inte ska röra sig monteras byglar som sedan tas bort. Steget mellan takbjälken måste observeras så att det underlättar den enkla installationen av isoleringen.
Hela området ovanifrån spänns åt med ett hydrobarriärmembran.
Vilket material som ska användas till lådan anges vanligtvis i rekommendationerna för det golv som planeras att användas.
Det sista steget är att isolera taket. Detta görs vanligtvis med mineralull. Detta är ett mycket viktigt steg, eftersom det kommer att minska värmeförlusterna och minska kostnaderna för olika typer av bränsle.

Det är bättre att stänga gavlarna så snart som möjligt. Detta måste göras så att vinden inte blåser nederbörd inåt. Så fukt kommer inte att samlas och förstöra byggmaterialet.

Interiör och exteriör dekoration

Det är tillrådligt att inte lämna väggarna nakna under en lång period. Deras efterbehandling kan utföras parallellt med takarbeten. För utsidan skulle den idealiska lösningen vara isolering med skum. Den fästs med hjälp av speciella pluggar-paraplyer. Det är bättre att börja från botten. Först och främst är en startstång av metall monterad. I sin roll kan vara en profil för gipsskivor. Det måste jämnas ut, vilket kommer att förenkla uppgiften i framtiden. Ett hål borras genom isoleringsplåten med hjälp av en perforator i väggen. Lim appliceras på baksidan av isoleringen, vanligt polyuretanskum med låg expansion kan fungera som dess roll. Varje element ska passa tätt mot det föregående. Under installationen är det lämpligt att kontrollera ytans jämnhet med en nivå. Därefter täcks hela ytan med lim avsett för detta ändamål. Tillsammans med dess applicering läggs ett förstärkningsnät, vilket kommer att förhindra uppkomsten av bucklor från stötar. Det sista lagret kommer att vara en dekorativ finish. Det kan vara barkbagge eller avlastningsgips.

hus kan fodral med sidospår. I det här fallet, för isolering, kan du också använd mineralull. En produkt med hög densitet är lämplig t.ex. Frigolit. Först monteras lådan under beklädnaden. Därefter sätts en värmare in i utrymmet mellan balkarna. Du kan fästa den på väggen på samma sätt som skummet.

Som nämnts ovan kommer det att vara nästan omöjligt att använda gips för inredning. Men detta är inte ett problem, eftersom du kan täcka rummen med gipsskivor. Detta kommer att kompensera för eventuella oegentligheter, samt applicera den önskade finishen på den. Det är viktigt att ta hand om ångspärren så att fukt inte sipprar in i askeblocket.

Det kommer att ta tillräckligt med tid att slutföra alla dessa arbeten. Men med bra organisation och planering kan du hålla acceptabla deadlines. Det är alltid intressant att titta på färdiga projekt. Dela dina observationer och förslag i kommentarerna till den här artikeln.

Video

I den här videon kommer du att se hur du kan göra ett askeblock hemma:

Se processen med att lägga askeblocket:

Ett foto

Uppfanns i början av 1900-talet, har askeblock kommit in i modern konstruktion som det mest mångsidiga, budgetmässiga och opretentiösa väggmaterialet. Cinderblocket används för konstruktion av bärande väggar i hus med en höjd av högst 3 våningar, installation av skiljeväggar, läggning av en remsa eller pelarfundament under garage, kiosker, byteshus, för konstruktion av kontorslokaler under jord och mark, och arrangemanget av vindar i flervåningshus.

Innan du börjar utarbeta ett projekt för ett cinderblockhus är det nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med detta material:

1. Cinderblock tillverkas genom att vibrerande komprimera en blandning av M500-cement med vatten och fyllmedel i speciella former. Den mest typiska listan på fyllmedel är granulerad slagg och granit/grussilar. Denna teknologi ger maximal minskning av kostnaden och förbrukningen av bindemedlet utan en stor förlust av styrka. Cinder block är den billigaste typen av väggsten.

2. Cinderblockets tryckhållfasthet överensstämmer med tegel - M50 - M100, solida block - upp till M150. Materialet är absolut inte utsatt för krympning och får styrka med tiden. Men bräcklighet och låg draghållfasthet tillåter inte användningen av cinderblock vid konstruktion av väggar med betydande tvärgående belastningar.

3. Under stelnandet får materialet en märkbar porositet - detta underlättar läggningsarbetet, minskar kraven på grunden, minskar värmeledningsförmågan och ökar ljudisoleringsegenskaperna.

4. Det är absolut inte nödvändigt att involvera professionella byggare för att lägga cinderblocket. Volymen, varaktigheten, komplexiteten för läggnings- och mätoperationer är 3-4 gånger lägre än när man bygger en tegelvägg.

5. Cinderblocket går inte in i kemiska reaktioner med atmosfären, brinner inte, gnagare och insekter sätter sig inte i det. Den garanterade livslängden för ett askeblock med rätt materialval är 15 år för icke putsade väggar, 50 år för dubbelsidigt skydd, 100 eller mer vid periodisk putsrestaurering.

6. Den största nackdelen är hög hygroskopicitet och låg frostbeständighetsklass (F15 - F50). Överallt där det inte finns något sätt att skydda husets cinderblocksväggar från långvarig kontakt med vatten, förlorar de snabbt alla isoleringsegenskaper och spricker efter frysning. Därför är bilateral gips nästan obligatoriskt och extern isolering av cinderblocket är önskvärt. Det är oacceptabelt att använda detta material i väggar som är föremål för periodiska översvämningar.

7. Byggplanen för cinderblocket måste vara strikt bunden till vädersäsongerna, den optimala tiden för läggning är slutet av våren - början av hösten. När du lämnar för natten eller helgen skyddar de staplade blocken från eventuellt regn. Innan vintern är det nödvändigt att ha tid att montera taket på cinderblockhus.

8. Ett askeblock, särskilt ett ihåligt, minskar styrkan kraftigt under påverkan av att jaga med slagverktyg, och när du försöker borra ett genomgående runt hål kan ett helt segment kollapsa. Det är nödvändigt att i förväg tänka över schemat för att lägga tekniska system och göra försiktiga snitt med en kvarn.

9. Närvaron av metallurgiavfall i kompositionen gör materialet icke-miljövänligt. Skadliga ämnen som släpps ut i små mängder försvinner inom ett år efter produktion, därför rekommenderas att inte befolka och inte gipsa väggarna förrän i slutet av den första vintern efter konstruktionen av lådan.

Översikt över layouter

1. Projektet av hus 1 är en riktig envåningsherrgård 15x10 med en total yta på 220 m2 med en hög rymlig vind. En betydande del av första våningen upptas av garage och kontorslokaler, på motsatt sida finns utgång till en stor terrass. I vardagsrummet och köket som ligger bredvid varandra med en yta på 23 m2 kan två dussin gäster tas emot på en gång. För bekvämligheten finns ett badrum.

När vi går ut till andra våningen befinner vi oss i en rymlig hall med ett stort utsiktsfönster i hela väggen. Golvprojektet ger förekomsten av två barnrum på 12 m2 och ett sovrum på 22 m2. Det finns även 2 badrum och ett kontor. Entrén till varje rum ligger i den centrala hallen. 1 plantskola och kontor har angränsande balkonger.

2. Husprojekt 2 - den mest prisvärda versionen av ett 10x10 hus med en vind endast ovanför bostadsdelen på 1: a våningen, med en total yta på 120 m2. Projektet ger ett garage på 20 m2, en liten hall, 1 badrum för hela huset, ett vardagsrum på 22 m2 med en hörntrappa, en kamin och utgång till terrassen. Köket är ganska litet, endast 12 m2. På andra våningen finns ett badrum och 2 ganska små sovrum - 17 och 9 m2. Det här området räcker uppenbarligen inte till för en stor familj.

3. Husprojekt 3 - det bästa för en stor familj, men har inget garage. Detta är ett riktigt tvåvåningshus 10x10 med en yta på 180 m2, med många rum där familjemedlemmar kan hitta avskildhet om det behövs. På bottenvåningen finns ett badrum, ett pannrum, ett litet kök, ett separat frirum, en rymlig hall på 11 m2 och ett vardagsrum på 18 m2. Projektet på andra våningen inkluderar 3 sovrum 12, 12 och 19 m2 och 2 rymliga badrum. Ett av badrummen kan endast nås via master bedroom.

Hur beräknar man kostnaden?

Kostnaden för att bygga ett hus från askeblock kommer att inkludera:

1. Designa ett detaljerat schema för huset, med hänsyn till tekniska system. Beställningen av projektet kommer att kosta minst 25 000 rubel.

2. Utgrävning till ett djup av 0,5-1 m under huset - cirka 400 rubel per m3.

3. Förstärkning och hällning av en tejpmonolitisk grund, 0,5 m bred för en vägg på 40 cm - cirka 8 000 rubel per 1 m3 endast för material och deras leverans.

4. Återfyllning av underjorden med krossad sten och sand - ca 600 per 1 m3, inklusive leverans. I detta skede kan du inkludera en källare i projektet.

5. Att beställa ett komplett arrangemang av en nyckelfärdig remsfundament kommer att kosta cirka 17 000 rubel / m3 betongarbete.

6. Köpa ett askeblock. En typisk storlek är 190x190x390 mm. Med en murbrukstjocklek på 10 mm är det mycket enkelt att beräkna materialförbrukningen per kvadratmeter - 12,5 block per 19 cm vägg och 25 block per 39 cm vägg. Priset är cirka 30-35 rubel per styck. Projektet måste innehålla en kamp och äktenskap i mängden 5-10%.

7. Inköp av cement och sand. Den tekniska förbrukningen av lösningen är 1 kubikmeter per 4,5 m3 vägg. För tillverkningen behöver du 6 påsar M400-cement och 1,1 kubikmeter sand (1 till 4 volymförhållande) med ett totalpris på 1800 rubel.

8. Priset på golv och tak.

9. Den viktigaste punkten i projektet är kostnaderna för värme-, avlopps-, vatten-, el- och gasförsörjningssystem.

10. Fönster, dörrar, puts, ytbehandling, isolering.

Dessutom bör projektet ta hänsyn till följande punkter:

Betonggolv kan inte läggas på askeblocket. Vid behov är ett pansarbälte gjord av längsgående balkar.
I väggarna måste du lägga förstärkning genom raden. Detta kommer att leda till kostnader i mängden cirka 300 rubel per m3 murverk.
För att ytterligare lätta, isolera och minska kostnaden för väggen kan du använda block med höga hålrum (upp till 40%). Men de är mer ömtåliga och lämpar sig dåligt för att bygga ett hus över 2 våningar.

Det uppskattade priset för ett nyckelfärdigt hus är 20 000 - 24 000 rubel per 1 kvadratmeter, exklusive vinden. Även om detta alternativ oftast visar sig vara dyrare än stegvis konstruktion med inblandning av olika artister, kräver det praktiskt taget inte investeringar av egen styrka och nerver. Dessutom finns det fina bonusar som gratis design av unika hus.

Cinderblock är ett populärt väggmaterial. Det används ofta i byggbranschen för konstruktion av bostäder, kontor, grovkök. Trots vissa brister anses det vara ett av de bästa alternativen för att bygga ett hus.

Fördelar och nackdelar med materialet

Cinderblock produceras genom volymetrisk vibrokompression av betong och olika fyllmedel: masugnsslagg, aska, grus, perlit, expanderad lera. Egenskaperna för den sista komponenten bestämmer materialets tekniska egenskaper, särskilt dess densitet (500 till 2000 kg / m³), värmeledningsförmåga (0,3 till 0,65 W / m ° C), frostbeständighet (15-35 frysning) -upptiningscykler).

Detta material är valt för att bygga ett hus på grund av dess överkomliga pris, lätthet, volym och snabba murverk. Det kan till och med byggas utan inblandning av proffs. Väggar gjorda av detta material brinner inte bra och behåller värmen bra på grund av blockens speciella design (det finns håligheter inuti och blockets struktur är porös). Men samtidigt, glöm inte några nackdelar:

hög hygroskopicitet, så huset behöver högkvalitativ värme och vattentätning;
ojämn yta, vilket kräver obligatorisk efterbehandling;
kompositionen kan innehålla skadliga ämnen, du måste noggrant välja en leverantör och kräva ett kvalitetscertifikat (under hantverksmässiga förhållanden är det oacceptabelt);
monolitiska block är tunga, vilket kan öka transportkostnaderna.

Alla kommer att bestämma sig för ett cinderblock, men dess brister kan enkelt elimineras med ett kompetent tillvägagångssätt för att bygga ett hus.

Förmans råd: för att slutföra väggarna i en cinderblockbostad är det bättre att inte använda en traditionell cementbruk, utan en speciell med ökad styrka. Den har en mer tillförlitlig vidhäftning till ytan, och det blir mycket lättare att utföra internt arbete (målning, tapetsering).

Tekniken för att bygga ett hus från askeblock

Du kan bygga ett cinderblockhus med dina egna händer. Om du korrekt närmar dig frågan om väggisolering och vattentätning, kommer ägaren praktiskt taget inte att känna de möjliga nackdelarna. Det är önskvärt att bygga en tejp, kolumnformig grund på stenig sandig jord och var noga med att applicera ett lager av vattenavvisande material på den. Väggläggning utförs enligt samma princip som murverk: först formar vi hörn, markerar fönster- och dörröppningar och ritar rader under nivån. Ett cinderblockhus kan inte byggas utan förstärkning. Varje 3-4 rad måste förstärkas med ett järnnät, järnstänger används. Den minsta tjockleken på en cinderblockvägg är 0,9 m.

Luftspalten mellan väggen och ytterbeklädnaden fylls med en värmare med en tjocklek på minst 100 mm (skumplast, expanderad polystyren, polyuretanskum). Du kan gipsa den inre ytan med dina egna händer med en vattenavvisande lösning, ibland lägger de ett extra lager av isolering och först då fixar fodret, målar, limar tapeten.

Förmans råd: när du bygger ett hus från ett cinderblock är det riskabelt att använda armerade betonggolv (om du inte installerar ett järnbälte över väggblocken), det är bättre att välja trä eller plattor.

prisfråga

Många väljer detta material just på grund av dess grundläggande fördelar: överkomligt pris, lätthet, murverkshastighet. Kostnaden är lägre än för en tegelsten. Ett fylligt cinderblock med dimensioner på 400 * 200 * 200 kan köpas för 35-60 rubel. styck, ihålig - ca 40 sid. Peregorodochnye kommer att kosta ännu billigare. Medan en enhet tegel kostar cirka 12 r.

För att bygga ett hus, till exempel 10 × 10 m med 3 rum och en vind, behöver du cirka 2200 block. Om vi tar det genomsnittliga priset per styck - 50 rubel, kommer vi att spendera 110 tusen rubel. för inköp av väggmaterial. Men när man lägger en tegelvägg med en tjocklek på 2 stenar per 1 m², kommer 204 bitar att gå. tegelstenar. Vi multiplicerar arean med detta belopp och får totalt 20 400 tegelstenar. Nu tar vi det genomsnittliga priset per styck - 12 rubel. och gör samma aritmetiska operation. Det visar sig att vi kommer att behöva spendera 244 800 rubel på ett hus med en yta på 100 m², och detta inkluderar inte kostnaden för lösningen, vilket är mer än när du använder det första materialet.

Gör-det-själv cinder block house är en pålitlig och lönsam lösning. Individuella nackdelar med materialet kan enkelt elimineras genom kompetent installation av värme- och vattentätningsmaterial. De kommer att ge hemmets goda prestandaegenskaper, och blocken garanterar dess styrka.