Советы начинающему моделисту - Пособие: Как собирать хорошие модели. Инструкция по сборке бумажных скульптур Проект зачем нужна развертка из бумаги

Перед тем, как распечатать детали модели, внимательно рассмотрите их и определитесь какие страницы и на бумаге какой плотности Вы будете печатать.

Для деталей, которые нужно будет сворачивать в трубочку малого диаметра подойдет обычная офисная бумага плотностью 80 г/м2.
Основную массу деталей лучше печатать на бумаге плотностью 160-200 г/м2.
Отдельные детали можно печатать на бумаге 240-320 г/м2.
Для остекления можно применить пленку для лазерных принтеров.

Распечатайте загруженные PDF или DJVU файлы на принтере на листах формата А4.

Вырезание

Шаг 1 Прежде чем начинать вырезать детали освободите ваше рабочее пространство от лишних вещей и бумаг чтобы вы не потеряли мелкие детали.
Перед тем, как вырезать детали из листа, слегка продавите места сгибов шариковой ручкой с высохшим стержнем или чем-то аналогичным. Главное не поцарапать поверхность бумаги.
Это поможет вам сделать изгибы вдоль линии более аккуратно.

Шаг 2 Разрезать каждый образец индивидуально, оставляя достаточно запаса по краям.

Шаг 3 После того как вы вырезали часть, аккуратно напишите номер на на обратной стороне, так вы сможете отслеживать, какие части у вас есть.

Шаг 4 Аккуратно обрежьте лишние поля у каждой детали.

Шаг 5 Вырезайте всегда по внешнему краю черной линии. Тогда, когда вы приступите к сборке частей, они будут хорошо сочетаться друг с другом.

Сгибание деталей.

Используйте линейку, когда изгибаете на прямых участках. Для внутренней складки покладите линейку вдоль линии сгиба. Затем поднимите бумагу и прижмите к краю линейки.

Внешний изгиб. Чтобы сделать внешний изгиб покладите линейку на край стола и установите шаблон сверху. Тщательно выровнять линию сгиба с краем линейки и сгибайте бумагу вниз.

Изогнутые детали Чтобы придать детали естественный изгиб, нужно потереть ей об угол стола. Это позволит сделать склеивания легче.
Также можно обернуть деталь вокруг карандаша, а потом развернуть и предать детали нужный радиус скругления.

Склеивание.

Ключевую роль в обеспечении хороших результатов по сборке моделей играет ожидание полного высыхания клея.
Если клей будет на ваших руках, вы будете портить модели, поэтому убедитесь, что у вас постоянно чистые руки и мыть руки сразу же, или вытирать их влажным полотенцем.

Шаг 1 Применяйте бесцветный и быстросохнущий клей. Можно применять ПВА (чем гуще, тем лучше - меньше будет коробить бумагу), "супер Момент Профи", "TITAN", "DRAGON", "Момент кристал".
Выдавите на кусок картона или пластика небольшое количество клея.

Шаг 2 Затем, используя полосу из плотной бумаги или картона, как лопаточкой, зачерпните клея. Не забудьте набирать клей только на одну сторону шпателя.

Шаг 3 Нанесите этим шпателем равномерно тонкий слой клея на клапан для склеивания.

Шаг 4 Держите крепко детали в месте склеивания до полного высыхания клея.

Шаг 5 Соберите части по отдельности и подождите, пока они полностью не высохнут перед сборкой все модели!

Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса инструментов, инструментов, главным образом, недорогого - модельный нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и краски.

Модельные ножи и резаки

Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием. Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо зарекомендовал себя хирургический скальпель.

Шкурка

Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой, поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть пластмассовые опилки.

Клей

Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных деталей.

Шпаклевка

Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания поверхностей и пр.

Маскировочная лента

Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как можно более тонкую ленту.

Краска

Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом или масляной художественной краской. В последнем случае готовую модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.

Кисти

Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и вытирать.

Кисть "Revell", куница, №4/0

Кисть "Revell", №2

Правильно организованное рабочее место - большое дело. Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен. Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так. чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых файликах - все видно и не потеряются. Для файликов не помешает завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу (последнее - самое важное!!!). Принято считать, что красит аэрографом проще, чем кистью. Вопрос - дискуссионный, однако в любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью. Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские, германские) периода второй мировом воины можно выполнить только аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress: .

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы "аллигаторы". Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать небольшие детали при склейке и окраске.

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов под опознавательные знаки, например - японские круги «восходящего солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На первых порах самое мудрое решение - остановиться па чем-нибудь простом, например на одном из грех одномоторных истребителей периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси «Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего в два цвета - однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с 72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с 48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами», бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить. Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом. Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G. Проверьте качество отливок - встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта - благодарите продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется - можно попасть под машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас - может быть свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла) и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений, значит вы купили Вещь. Если нет - запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать. При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок фюзеляжей. Операция преследует две цели - убрать возможные крупные неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским, удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими деталями, например - с хвостовой опорой шасси. Есть два пути. Первый - срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа. Второй путь - взять небольшой деревянный брусок, обернуть его шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»), исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке. К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что ж - с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor Wax) - американскую жидкость для полировки полов. Придаёт прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа. Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете шпаклевки - белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным фонарем - задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс элементарен лишь в одном случае - когда внизу фюзеляжа имеется огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины: приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту, подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа. Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с половинками фюзеляжа, на некоторых - пол кабины вместе с боковыми панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины - ручку управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье, просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины. Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата деталей «зубами» аллигатора - струя сжатого воздуха вполне способна смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в базовый цвет собственно кабина (чаще всего - это внутренние стороны половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства» кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль. Практически все модели такими декалями комплектуются и практически все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30. Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали. Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на «Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы приборы - в белый. Начать опять же придется с окраски приборной доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и «размазывается» до кромок прибора. После высыхания - лак или стекло плюс полировка.

Следующий шаг к реализму - имитация самих шкал приборов. Работа эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски. Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные поверхности, особенно на приборную доску - кропотливая работа пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу. Если модуль подходит - приклейте его к одной половинке фюзеляжа и ложитесь досыпать. Если нет - подгоните знакомым методом сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите окончательную проверку - еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа, в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так, но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и «Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить «горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор, пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем» стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке - зашкуривание, мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора, если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла, отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом «нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом. Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем. После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако -ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим. В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост вытащил - нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно. Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй. Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь - угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное «V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если все нормально - заставьте работать капиллярный эффект на благое дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть. Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на самолет.

Этот вопрос всегда встает перед людьми, которые хотят взяться за новый для них вид деятельности. Этот же вопрос будет мучить и начинающих бумажных моделистов.

Отбросим в сторону душевные муки, которые часто терзают начинающих «картонщиков», по поводу верности выбранного пути. Отмечу только, что качественные модели из бумаги делать можно, для этого нужны три составляющие:

1. Аккуратность
2. Усидчивость (Терпение)

Итак, с направлением деятельности вы определились, теперь следующий шаг – выбор области интересов, причем, при этом надо учитывать и собственные черты характера. Ниже попробуем рассмотреть основные направления в картонном моделизме и кратко охарактеризовать их:

1. Авиация . Основной масштаб картонных моделей 1/33, реже могут встретиться 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Модели самолетов, как правило, собираются недолго, поэтому должны заинтересовать нетерпеливых (но аккуратность при этом никто не отменял). Огромное значение при сборке моделей самолетов нужно придавать плавным переходам секций, поскольку любые ступенчатые переходы могут превратить вашу модель в бумажную игрушку (обтекаемость - одно из ключевых качеств, за которые сражались авиаконструкторы). Некоторое затруднение может возникнуть и при сборке прозрачных фонарей.
2. Наземная техника . Основной масштаб картонных моделей 1/25, реже 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Сборка наземной техники, особенно бронетанковой, является одной из самых популярных. К особенностям сборки БТТ можно отнести сравнительно простые формы, что, несомненно, облегчает жизнь моделисту, с другой стороны, наличие у многих образцов гусениц, которые все же рекомендуется делать либо из отдельных траков (представлены в большинстве моделей), либо, используя лазерную резку (продается отдельно). Процесс изготовления такой «гусянки» дело длительное и состоит из ряда монотонных операций (гусеница танка обычно состоит из 70-100 траков, а их 2), которые могут не понравиться многим моделистам, тем более начинающим (правда говорят, что во время этой процедуры большинство достигает просветления). Гусеницы из бумажной ленты смотрятся, мягко говоря, неестественно и могут испортить впечатление от модели. Начинающим можно посоветовать знакомиться с БТТ посредством различных колесных бронетранспортеров и автомобилей, которые, на мой взгляд, не дадут им заскучать.
3. Флот . Основной масштаб 1/200 (у парусных кораблей 1/96). Часто встречаются масштабы 1/25, 1/50 (различного рода катера и малые подводные лодки), 1/72, 1/100 (достаточно популярный масштаб для малых кораблей вроде миноносцев, торпедных катеров и т.д.), 1/300, 1350, 1/700. Особо можно выделить масштабы 1/250 и 1/400 – это популярные масштабы моделей кораблей по ватерлинии, т.е. без подводной части. Даже не знаю, можно ли советовать сборку кораблей начинающим моделистам, поскольку судомоделизм – одно из самых трудоемких направлений в картонном мире. Усложняет сборку, прежде всего, мелкий масштаб, высокая насыщенность корабля различными механизмами, присутствует и частая повторяемость элементов. Немаловажным этапом является изготовление аккуратной подводной части, без изломов и резких границ (большинство моделистов шпаклюют, шлифуют и красят днище, что существенно повышает трудоемкость и в некотором роде снижает привлекательность именно бумажных моделей). Помимо этого, сборка корабля – дело не одного месяца, поэтому торопыгам и холерикам лучше воздержаться от работы с бумажным флотом. С другой стороны, аккуратно собранный корабль смотрится просто бесподобно.

Помимо этих направлений, которые, несомненно, являются самыми популярными, можно говорить о существовании архитектурных моделей, железнодорожных моделей, фэнтезийных и фантастических фигур и аксессуаров. Наверное, и здесь есть свои стандарты и особенности, но мне, как лицу в данных направлениях не заинтересованному, эти стандарты и особенности неизвестны.

Итак, область интересов выбрана, и руки снова чешутся взяться за ножницы. Не торопитесь, Вы ведь хотите получать удовольствие от процесса и результата? Поэтому, Вам предстоит очень ответственный и сложный шаг – выбор первой модели. Какие критерии надо учитывать, чтобы не попасть впросак:

1. Сходимость – это самый важный критерий, особенно для первой модели. Если соседние части не стыкуются между собой, то будет крайне сложно без наработанного опыта сделать аккуратную модель. Поэтому рекомендую выбирать модели с компьютерной разработкой (почти все новые модели разрабатываются на компьютере). В продаже и в интернете встречается множество моделей с ручным черчением, их явно не стоит выбирать в первенцы. О сходимости можно узнать на форуме, просматривая сборки заинтересовавших вас моделей, на них же можно оценить трудозатраты, которые поджидают вас на тернистом и скользком пути моделизма. Старайтесь узнать автора понравившихся Вам моделей, поскольку можно предположить, что если одна модель идеально собирается, то и другие этого автора будут не хуже.
2. Сложность модели – тоже немаловажный фактор, первая модель должна быть как можно проще, хотя при этом для большинства моделистов характерно желание сделать ее эффектной (поэтому первая модель - это компромисс здравого смысла и суперэго моделиста). Настоятельно рекомендую первую модель собирать из отпечатанных типографским способом журналов. Как правило, в нормальных изданиях корректно подобрана бумага, цветовая гамма, которая к тому же не плывет от соприкосновения с клеем, влажными пальцами и т.д. Кто-то может возразить, что в интернете множество бесплатных (ну а если вы не стеснены моральными принципами, то и пиратских) моделей и зачем покупать, то что можно заполучить на халяву, а кроме того, испортив один экземпляр, всегда можно распечатать еще и еще. Сразу хочу сказать, что надо иметь в виду все сложности, которые ждут Вас на пути, а их не мало. Давайте остановимся на них подробнее:
   • Необходимость наличия цветного принтера , желательно с режимом качественной фотопечати и качественных расходных материалов. Наверное, у большинства есть цветной струйный принтер, понадобиться еще фотобумага плотность 160 – 180 г/м2 (большинство моделей печатаются на бумаге именно такой плотности).
   • Корректная цветопередача . С бесплатными моделями все несколько проще, поскольку они являются цифровыми, что гарантирует одинаковый цвет на разных листах модели в электронном виде. Все гарантии исчезают при распечатке модели, поскольку некоторые модели принтеров (особенно когда заканчивается какой-либо цвет) дают разнотон, ну и тем более он появится, если Вы будете использовать различную по плотности и производителям бумагу или печатать листы с большим промежутком времени. Совсем скверная ситуация может приключиться с отсканированными моделями, поскольку сканирование может серьезно исказить цвета и тут уж придется овладеть Photoshop-ом или кисточкой.
   • Корректная передача геометрии и масштаба . Тоже немаловажно, поскольку от этого будет зависеть сходимость модели. Если Вы недоглядели настройки печати, то в итоге можете получить набор листов с различным масштабом, ну а почти любой принтер будет стараться привнести геометрические искажения и уж наверняка они появятся, если включить в эту цепочку сканер.
   • Необходимость постпечатной обработки . Струйные чернила (а большинство будет печатать исключительно на струйных принтерах) имеют свойства расплываться под воздействием влаги (влажные руки, клей на водной основе и т.д.). Для защиты выкройки во время работы и уже готовой модели, желательно распечатанные листы покрыть матовым акриловым лаком (автолаком, или лаком который продается в художественных магазинах).

     Подведя итог, прежде чем взяться за распечатку модели, хорошо подумайте и взвести не только трудозатраты, но и себестоимость распечатки, вполне возможно, что дешевле все-таки купить изданную модель.

3. Подробность инструкции и сборочных рисунков . За неимением опыта в первой модели вопросы возникают постоянно, даже при сборке простых узлов и деталей. Кто-то не постесняется спросить в форуме, кто-то разберется сам, но все же желательно, чтобы монтажных схем было много (Вот для ознакомления со сборочными инструкциями не совестно использовать пиратскую продукцию в виде «сканов»). Большинство моделей издается в Польше (Мекка бумажного моделирования), поэтому язык инструкции часто польский (иногда английский), и если Вам хочется понимать о чем пишут авторы модели, то самый простой способ найти русскоязычные издания (благо такие тоже имеются).
4. Историческая достоверность или сходство с прототипом . Наверное, самый спорный пункт, поскольку для каждого существует свой критерий исторической достоверности. Одному будет достаточно схожести внешнего облика, другой будет выражать недовольство количеством заклепок в шве, но в любом случае собирать модели, похожие на прототип, гораздо приятнее.

При выборе первых моделей не стесняйтесь обращаться к более опытным моделистам, например, посредством форума. На вежливый, грамотно поставленный вопрос, Вам всегда ответят.

Ну что, выбранная модель теперь в ваших руках? Тогда можно браться за инструменты!

Чтобы у бумажной модели были гладкие и правильные линии сгиба, непосредственно перед сгибом нужно воспользоваться каким-либо тупым предметом (это может быть механический карандаш, непишущая шариковая ручка и так далее) и провести им по линии сгиба, делая небольшую канавку.

Обычно эту процедуру выполняют перед вырезание деталей бумажной модели: проводят тупым инструментом вдоль линий сгиба, делая небольшую канавку. Таким образом, при попытке согнуть по линии сгиба, деталь согнется именно там, где Вы провели инструментом.

Чтобы получить очень острые края при изготовлении моделей из толстой бумаги (картона), можно проводить по линиям сгиба ножом для бумаги, но только не до конца, а разрезая только верхний слой бумаги. При последующем сгибе его края будут острые.

Вырезание

Вырезают детали бумажной модели либо ножницами, либо ножом для бумаги. Ножницы хорошо подходят для больших деталей, причем ножницы можно использовать двух типов - большие с прямыми лезвиями, и маникюрные - с маленькими изогнутыми лезвиями. Прямые ножницы пригодятся для вырезания больших деталей, а маникюрные - для вырезания более мелких изогнутых деталей. Нож для бумаги отлично подходит для очень мелких деталей, а также для вырезания внутренних отверстий.

Перед началом убедитесь, что участок стола, где Вы собираетесь работать, отлично освещен. Это важно, чтобы Вы могли отчетливо видеть линии разреза. При использовании ножа для бумаги очень неплохо иметь непрорезаемый коврик, чтобы защитить стол, а также сам нож.

Важно всегда использовать острое лезвие и не нажимать на нож слишком сильно. Резка бумаги тогда будет очень легкой.

Не пытайтесь крутить свою руку вдоль всех изгибов линии, чтобы вырезать сложные формы. Необходимо крутить лист. Таким образом у Вас будет получаться быстрее и правильнее.

Вырезайте по одной детали за один раз, делайте это именно тогда, когда Вам нужна именно эта деталь. Вырезать все детали нет смысла, потому что они могут просто потеряться. Если же Вы это сделали (вырезали все детали сразу), на обратной стороне каждой из них не забудьте поставить порядковый номер.

Сгиб

Существуют 2 вида сгиба - внешний и внутренний.

Чтобы выполнить внешний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась выше сгибаемых сторон. Должна получиться так называемая выпуклость, не зря по-ангийски внешний сгиб звучит как Mountain fold, mountain в переводе с английского - гора.

Чтобы выполнить внутренний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась ниже сгибаемых сторон. Должна получится на называемая выемка, не зря по английски внутренный сгиб звучит как Valley fold, valley в переводе с английского - выемка, желоб.

Наиболее часто исползуемый вид сгиба в бумажных моделях - внешний сгиб.

Как правило какждый вид сгиба на деталях модели имеет свое собственное условное обозначение. Пунктирные линии (_ _ _ _ _) обычно используются для внешних сгибов, штрихпунктирные (_ . _ . _ . _) - для внутренних сгибов. Сплошные линии (______) обычно используются для линии отреза.

Склеивание

Склеивание - один из самых важных этапов бумажного моделирования. От правильной склейки зависит внешний вид модели и правильность ее сборки. Большое внимание уделите этому этапу.

У большинства деталей бумажных моделей есть специальные вкладки для нанесения клея, поэтому чтобы склеить две детали придется нанести клей на вкладку и прижать детали вместе.

Важный совет: не используйте очень много клея! Достаточно нанести на деталь всего лишь одну каплю клея и размазать ее по поверхности кисточкой или пальцем. Если Вы использовали много клея, то он окажется на самой модели, в этот момент его нужно быстро убрать, промокнув тряпочкой или пальцем. Важно использовать такой клей, который не оставляет следов на самой модели.

В некоторых ситуациях нужно наносить клей не на специальные вкладки, а на приклеиваемые детали. Это касается внутренний приклеиваний, когда одна деталь помещается в другую. В этом случае клей наноситя на боковые грани (см. рисунок).

Скругление

Во многих моделях используются цилиндрические детали, это могут быть мачты бумажных кораблей, колонны исторческих зданий и многое другое.

Чтобы скруглить деталь, сделать ее более податливой для изготовления цилиндра, необходимо всего навсего провести по обратной стороне детали например механические карандашом, металлической линейкой. Деталь сразу станет более округлойи, и Вам будет намного проще придать ей нужную форму.

Для очень маленьких бумажных деталей можно использовать зубочистку.

Стыковка

Некоторые модели используют отдельную специальную вкладку, с помощью которой склеиваются две детали. Специальная вкладка подклеивается под обе детали, придавая поверхности почти идеальный вид.

Обычно такой метод используется для создания самолетов, космических кораблей, чтобы придать фюзеляжам идеальный вид.

Окраска стыков

При склеивании двух деталей вместе, их края остаются белыми - поперечное сечение бумаги. Для бумажных моделей, выполненных в темных тонах, этот момент становится критичным.

Для выхода из ситуации после вырезания деталей перед сборкой используйте цветные фломастеры или карандаши, чтобы подкрасить края в тот цвет, который нужен.

А какие приемы при изготовлении бумажных моделей используете Вы?