Плавный переход цветов покрас миниатюр. Личный опыт покраски миниатюр

Начну издалека.

Будучи настольщиком со определенным стажем, любителем евро-игр, который, к тому же, частенько страдал параличом анализа, я никогда не думал, что я буду красить миниатюры. Мне снились разыгранные как по нотам партии в Puerto Rico, Glory to Rome, New Era, Castles of Burgundy и прочее, прочее. А миниатюры красят эти… варгеееееймеры, которые армии собирают, меряются линейками и все такое. Оказывается, нет. Оказывается, мир, как и его части, не делится на черное и белое. Открытие века прям!

Нет, все же не совсем издалека. Осенью 2015 года некто Андрей С., являясь моим другом и по совместительству одним из немногих обладателей игры Kingdom Death: Monster в России, еще первой редакции, познакомил меня с ней. С тех пор мы практически все наши встречи, настолкемпы, тусы и даже пару вечеров в Тейблтоп Симуляторе просидели над полем 16*22 клетки, кидая кубы и радостно гыгыкая, когда очередной выживший терял голову. В буквальном смысле, разумеется. А как же евро-игры, паралич анализа и вот это все? Да, там это тоже есть в каком-то смысле. Но терять голову в результате бросков кубов никак не мешает! Игра с миниатюрами, которые в-общем для игры не нужны, разве что для эстетики и атмосферы (мы, к примеру, играли цветными миплами, потому что их лучше на поле различать и возить на кемпы). Кто вдруг заинтересовался - .

В ноябре 2016 года, когда игра вышла на Кикстартер в редакции 1,5, я уже был морально готов обрести свою копию. Недешевое удовольствие вышло, но тогда я вдруг понял! Kingdom Death - это же рай хоббиста! Покупать игру за столько денег, в которой есть такое количество миниатюр достаточно высокого качества, чтобы играть миплами? А вдруг клеить миниатюры и красить - это интересно? Неспроста же столько людей этим увлекается.

Год я ждал, зимой 2017 года получил заветную коробку. Иииии…. Понеслась! Да, красить это интересно. Играть собственноручно покрашенными миниатюрами весьма приятно. Как ни крути, одни плюсы. Единственный минус - где бы найти на все это достаточно времени…хех… Ладно, хватит прелюдий. Ближе к делу!

О техниках покраса рассказывать не буду, ибо сам еще не освоил ни одной. Да и статей на эту тему полно. Расскажу о своем личном опыте, то есть как это вообще - начинать красить миниатюры.

Шаг 1. Модель для сборки.

Первым делом я пошел в магазин и купил там клей для пластика Tamiya, модельный нож и коврик для резки.

Собираю 4 выживших и пару монстров. Интересно, затягивает!

Шаг 2. Проба кисти или несчастный гном.

Моя жена раньше занималась куклами, поэтому какие-то краски-кисти остались, но кое-что (почти все, по факту) пришлось подкупить. Она работала кистями из белки, поэтому остановились на белке и синтетике, круглые кисти размеров 0-1-2 и пара плоских. В ближайшем художественном магазине был выбор между кистями Рублефф и DaVinci, вторые сильно дороже, поэтому взяли Рублефф. Также купили акриловый белый грунт в банке, т.к. грунт в баллончике, говорят, сильно вонюч и работать им толком негде.

Зачем нужен грунт? Он создает на миниатюре плотный слой, на который краска ложится лучше, чем на пластик, т.е. лучше укрывает. Белый грунт из банки колеруется акриловой краской в любой цвет.

Наведался в Алегрис - это официальный дилер Games Workshop, купил там пару металликов, основные цвета (черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, коричневый) и пару проливок - черную и сепию. Бренд красок - Citadel.

Первым кандидатом на издевательство стал гном из вархаммера. Краску я не разбавлял (тогда мне казалось, что она и так несильно густая), в качестве палитры использовал кусок бумажной обертки от шоколадки. Красил его примерно как раскраску, чтобы понять вообще, как это. Разве что проливку добавил, правда в процессе оказалось, что проливка, кривыми руками ляпнутая на серебристый металлик, отлично его тонирует. А неразбавленная краска, если ее класть в несколько слоев, чтобы исправить последствия незапланированной тонировки, замыливает детализацию…. В-общем, несчастный гном был покрашен совершенно без всякой идеи, в какие-то случайные цвета.

Проливка - это сильно разведенная краска, которая затекает в глубокие участки и создает там эффект тени. Во всяком случае, это ее основное применение. Можно сделать самому или купить готовую в баночке, но в баночке добавлена еще какая-то химия для большей текучести.

Наблюдения и выводы:

Акриловая краска (особенно неразведенная, ха!) сохнет крайне быстро.

Кисть из белки очень гибкая и красить ей мелкие детали сущее мучение.

Было бы желательно раздобыть яркий свет.

Шаг 3. Гнутые кончики или грустный гоблин.

Для начала, решаю вопросы первостепенной важности. Приобретаю синтетические кисти, т.к. они плотные и упругие, красить мелкие детали ими гораздо приятнее, чем белкой. Изучаю интернет на предмет мокрой палитры и собираю ее из подручных материалов. Беру небольшой пластиковый контейнер для еды, туда кладу сложенную в несколько слоев тряпку, заливаю водой, сверху кусок бумаги для выпечки. Готово! И в омут творчества с настольной лампой наперевес!

Мокрая палитра нужна для того, чтобы краска на палитре сохла медленнее. Более того, ее можно убрать в холодильник, и краска не высохнет несколько дней. Это весьма удобно для разведенных красок, т.к. такой же оттенок повторно получить будет непросто.

Смешиваю белый грунт с черной краской, получаю серый грунт. Грунтую пока еще не очень грустного гоблина. Грунт наношу плоской синтетической кистью, стараясь несильно залить мелкие детали.

Наношу базовые цвета. Кожа зеленая, дерево коричневое, роба… голубая?! Голубого цвета у меня нет, поэтому мешаю синий с белым.

Базовые цвета служат основой для затемнения участков, которые должны быть темными, и высветления выступающих частей.

Проливаю тени, стараясь не сильно залезать проливкой на базовые цвета. Как я теперь знаю, она их тонирует в более темный оттенок, а мне это не нужно. Осталось высветлить выступающее и отрисовать детали. Нахожу в гайде таблицу смешивания красок, чтобы примерно понять, что с чем нужно смешивать. И вижу, что путем нехитрых манипуляций можно получить фиолетовый цвет! Тогда пусть роба у гоблина будет фиолетовой! Перекрашиваю, заново проливаю.

Смешиваю краски для высветления. Обычно это делается более светлыми тонами базового цвета. И краску надо разводить чуть побольше… А чуть побольше - это как? Пропорции-то есть, только сложно с красками Citadel пропорции соблюдать. В отличие от некоторых других производителей (например, Vallejo), которые используют баночки с носиком, откуда можно капнуть каплю краски и отмерить пропорции воды, из банок Citadel краска достается кистью. В-общем, развожу как-то…

Начинается тонкая работа, и тут выясняется, что кончик моей кисти начал загибаться. Нет, конечно, я был с ней довольно груб, усиленно макал в воду и тер об баночку, смывая краску… Но чтобы вот так сразу! Вы когда-нибудь пробовали покрасить оперение стрел на миниатюре 28мм кистью с загнутым кончиком, да еще трясущимися руками? Не пробуйте лучше, много нервов сэкономите. Гоблин резко погрустнел… С горем пополам делаю высветления. В самом конце решаю - а чего бы финальное высветление не сделать техникой сухой кисти? Тут-то гоблин вообще расстроился. Ну, а мне-то что? Пусть ходит грустный, раз ему так хочется.

Наблюдения и выводы:

Для смешивания красок на мокрой палитре лучше взять кисть с мягким ворсом. Синтетика довольно жесткая и быстро протирает влажную пекарскую бумагу, в результате чего мелкие ошметки бумаги попадают в краску, а потом и на миниатюру.

Синтетика тоже не годится, во всяком случае, пока что. Читаю интернет, покупаю кисти из колонка, производитель Рублефф.

Шаг 4. Kingdom Death, начало или Девочка в зеленом.

Продолжаю улучшать инвентарь. Первый апгрейд достался лотку с мокрой палитрой - вместо мокрой тряпки, которая из-за своей мягкости способствует протиранию бумаги сверху, я раздобыл кусок флористического кирпича. Он ровный, достаточно твердый, отрезается по форме лотка, неплохо удерживает воду и остается мокрым сверху довольно долго. А потом можно снова облить его водой.

Покупаю удобную светодиодную лампу на гибкой ножке. Снова еду в Алегрис за красками и покупаю довольно много оттенков серого, белого и коричневого. У меня уже есть примерное понимание того, что я хочу сделать со своей первой миниатюрой KDM.

Грунт, как водится, колерую в серый, но мне не нравится этот холодный темно-серый, поэтому добавляю немного коричневого, это делает цвет более естественным. Приклеиваю миниатюру на базу и грунтую. Вообще оформление баз - отдельная большая тема, я ее пока касаться на буду. Есть какие-то в комплекте - и ладно.

База - это такая подставка, на которой миниатюра устойчиво стоит на столе. Базы есть в комплекте с игрой, и выглядят они как пол из каменных лиц, все как по сюжету.

Миниатюра будет использоваться при игре, и, по моей задумке, должна иметь цветовой код для того, чтобы она отличалась от других примерно таких же миниатюр. Практика показала, что лучше всего на поле миниатюры различаются именно по цвету, а не по позам, по оружию или даже цвету подставки.

Наношу базовые цвета. Первая KDM миниатюра - зеленая! Значит, зеленая кожаная броня, кожа в цвет кожи, меч в цвет светлой кости, волосы пусть будут коричневые. В процессе выясняется, что светлые оттенки довольно плохо укрывают темно-серый грунт. Для кожи использовал краску Scale 75 из сета для оттенков кожи, которую мне любезно придарил все тот же Андрей С., а она для нанесения базового цвета, как выяснилось, не очень подходит.

Краски Base и Layer. У Citadel есть краски для разных целей. В частности, base лучше походит для нанесения базовых цветов, а layer менее укрывист, поэтому лучше подходит для высветлений и затемнений.

Далее проливаю тени, высветляю. Поскольку оттенков зеленого я так и не купил, то смешиваю зеленый с белым в разных пропорциях для получения двух оттенков - чуть посветлее базового и сильно светлее. На костяной меч у меня есть план (подглядел в одном из коротких роликов по покраске Citadel) - тонировать его проливкой от светлого кончика к темному основанию. Пробую - работает! В процессе покраса этой миниатюры я совсем отказался от синтетики в пользу колонка.

С разведением краски водой по-прежнему непонятно. Разводишь «сильно» - краска каплей висит на кисти. Говорят, надо вытирать излишки краски об тряпочку, чтобы такого не было. Вытираешь - миниатюре краски почти не достается. В-общем, методом проб и ошибок постепенно двигаюсь к финишу.

Базу крашу в черный цвет, проливаю хорошенько черной проливкой, чтобы не осталось светлых мест и сухой кистью прохожусь по лицам сверху, чтобы проступили детали.

Шаг 5. Kingdom Death, начало получаться или Опасный в красном.

Знаете что? Затягивает, еще как! Заказал органайзер для красок, хаос на столе начинает раздражать, хотя у меня всего 30 баночек. Едет мини-лайтбокс, фотографии миниатюрок должны стать гораздо лучше. Едут кое-какие материалы для оформления баз (об это снова потом). И это только начало… С одной стороны, жаль, что времени свободного мало, и с другой стороны - может, это и хорошо?!?

Этого дядю я склеил первым, с таким опасным наклоном головы, что я еле воротник потом ему надел. Он будет носить красное.

Сначала темно-серый грунт. Кстати говоря, акриловый грунт из банки, смешанный с краской, сохнет весьма быстро. Где-то через минут 20 можно красить.

Потом базовые цвета. Серая ткань, красная кожаная броня (интересно, откуда выжившие в этом странном мире берут красители для кожи?), светлая, светло-коричневый мех и волосы, ножи в цвет светлой кости.

Потом проливки соответствующих цветов - сепия для кожи и меха, черная для ткани, темно-красной для брони у меня нет, поэтому проливаю фиолетовой.

Начинаю рисовать высветления. Поскольку я уже знаю, что проливка тонирует в более темный оттенок, слишком сильные высветления аккуратно корректирую небольшим количеством проливки. Кстати говоря, проливка дает не очень приятный блеск, возможно, он уйдет после финального покрытия матовым прозрачным лаком. Пока я лак еще не использовал.

Лак нужен для того, чтобы закрепить краску на миниатюре. От активных воздействий на миниатюру краска может облупливаться, особенно на тонких выступающих частях.

Ножи крашу по проверенной схеме, постепенно затемняя кость проливкой-сепией и добавляя в конце коричневую. Мне все еще не дается разведение краски и набирание ее на кисть, и, скорее всего, еще долго не будет даваться. Иногда на кисти остается много жидкой краски и на миниатюре она собирается в каплю. Если эту каплю быстро не убрать, будет не очень хорошо, придется выводить цвет обратно, а с кривыми руками от этого обычно страдает все, что вокруг. Пробовал покрасить глаза, но безуспешно, пришлось закрасить обратно. В-общем, методом проб и ошибок получаю что-то, что меня хоть как-то удовлетворяет. Да что там говорить, даже нравится. А ведь главное - чтобы нравилось самому!

Самое важное во всех методах покраски - понимать всего одну вещь. Целое - не просто сумма его составляющих.

Каждая техника, какой бы крутой результат она не давала, ничего не стоит если используется только сама по себе. Не зацикливайтесь на постоянном использовании одних проливок или сухой кисти, как бы они вам не нравились - используйте как можно больше и комбинируйте для максимального эффекта.

Драйбраш и овербраш.

Некоторые из вас уже начнут кривиться от этих названий. Вообще, большинство красящих миньки людей считают драйбраш почти что ругательством.

И с одной стороны их можно понять - многие не особо старательно и правильно используют эти техники, создавая им ореол «техники для ленивых новичков». А потом, более-менее овладев навыком покраса, еще и начинают выкобениваться «я покрасил без драйбраша, ваще не ползуюсь этим гавнищем» .

Пф.

Драйбраш или сухая кисть - это один из самых простых приемов.

Суть - берете на кисть немного слабо разведенной краски, и большую ее часть убираете (об отдельную салфетку или вытирая об палитру ). Остатки наносятся на миньку достаточно грубыми движениями, буквально «вытираются» по граням и поверхностям.

Что в методе хорошо - он реально простой, и в нем довольно трудно «мазать лишнее» - все очень легко контролируется и всегда можно вовремя остановиться.

Что плохо - он довольно однообразен, и если применять только его, все ваши миньки будут на одно лицо.

Овербраш - та же самая сухая кисть, по большому счету. Разница только в том, что краска с кисти не убирается об палитру или салфетку, а прямо так и мажется.

Это уже капельку сложнее, поскольку можно намазать лишнего. С другой стороны, этот метод может заменить нанесение базовых слоев, если минька темная и в черном грунте.

Разница в целом такова: овербраш заполняет щели, имеет более явные мазки и при этом выходит более укрывистым, а драйбраш мажется преимущественно только по краям с выступающими частями, и попутно через него больше просвечивают предыдущие слои

Чтобы эти техники имели право на жизнь, их надо использовать с кучей разных цветов, комбинировать друг с другом и прочими методами, а поверх в обязательном порядке накладывать чернила или проливки для затемнения.

Если выбрать только одну технику покраски, которая дает хороший результат быстро и даже при кривых руках...

Это проливки .

Проливками можно покрасить миниатюру нечеловечески быстро. Мой рекорд — 23 минуты на модель.

Двадцать три минуты, Карл!

Если вы новичок или просто хотите нормально и быстро красить "на стол" — осваивайте проливки.

ЛИКБЕЗ И ТЕРМИНЫ

Словом "проливка" называют либо шейды и глейзы — особые типы краски (более жидкие и прозрачные), либо разные "проливочные техники" покраски.

Чтобы избежать путаницы, я буду говорить так:

• "Шейды" и "глейзы" — этот особые типы краски, которые обычно используются для проливочной техники. У GW они так и будут называться, shade и glaze. У других производителей шейды обычно называются wash.
• "Проливка" — это одна из "проливочных техник" покраски.

Сначала я расскажу какие шейды / глейзы нужны, какие взять в первую очередь, и чем их разбавлять.

Потом мы разберем "проливочные техники": Проливка, Затенение, Тонирование и Лайнинг. По каждой технике расскажу как ее делать, как это выглядит на примерах, и в каких ситуациях ее применять.

И в конце статьи я покажу примеры работ, покрашенных преимущественно проливочными техниками.

ЧТО НУЖНО

— Нужно бо-о-ольше золота.

Шейды и глейзы

Я использую шейды (shade) и глейзы (glaze) GW. Мне очень нравятся: цвета хорошие, ложатся прекрасно.

• Самые необходимые : черная (Nuln Oil), синяя (Drakenhof Nightshade), коричневая (Agrax Earthshade)
• Часто нужны : сине-зеленая (Coelia Greenshade), сепия (Seraphim Sepia), красно-коричневая (Reikland Fleshshade), болотная (Athonia Camoshade), фиолетовая (Druchii Violet)
• Редко нужны : красная (Carroburg Crimson), желтая (Cassandora Yellow), зеленая (Biel-Tan Green), оранжевая (Fuegan Orange), и все глейзы (Lamenters Yellow, Waywatcher Green, Guilliman Blue, Bloodletter)

Проливочные техники можно использовать не только с шейдами и глейзами, но и с обычными красками. Для этого краски нужно сильно разбавлять и / или смешивать с медиумами.

Однако обычные краски, разведенные до консистенции шейда / глейза, ведут себя не так, как настоящие шейды и глейзы. Растекаются, ложатся пятнами и лужами.

Если вы красите на стол и не претендуете на художку — забейте на этот геморрой с самого начала. Просто купите шейды и глейзы GW и спите спокойно. Они намного удобнее для проливочных техник, чем разбавленные краски.

Медиум

Шейды и глейзы чаще всего нужно разбавлять, и не водой а медиумом. Медиум — это бесцветная жидкость, которая делает краску прозрачнее , почти не меняя густоту, текучесть и поверхностное натяжение. Я использую GW Lahmian Medium:

Если разбавить краску водой, то она будет по-другому себя вести на модели: растекаться и высыхать лужами (пигмент оседает по краям пятна). Если разбавить медиумом — краску будет легче контролировать, и высыхать она будет равномерно, не лужами.

Медиум — теперь ваша "Вода 2.0", его нужно много, по возможности купите сразу 2-3 банки.

Для игровухи этого хватит. Если хотите экспериментов — прикупите Вальеховские Matt Medium и Gloss Medium, поиграйтесь с ними тоже. У меня порой они находят применение.

Кисти

Проливочные техники не убивают кисти (в отличие от например драйбраша), поэтому дополнительных кистей не нужно. Пользуйтесь обычными, которыми красите. Чаще всего "1" и "0" достаточны, если красите крупные модели то наверное "2" пригодится.

Аэрограф для проливочных техник не подходит. Если шейды распылять — они ложатся ровным тонким слоем, затемняют поверхность, и не получается такой тени в углублениях рельефа.

ТЕХНИКА 1: ПРОЛИВКА (wash / washing / вошинг / лессировка)
сложность — низкая

Классический вариант техники. Сначала покрасьте поверхность в базовый цвет обычной краской (максимально укрывистой, у GW это Base / Foundation). Теперь проливка: возьмите на кисть много шейда и размажьте на всю поверхность. Краска в основном затечет в углубления, прорисует рельеф, и тонирует всю поверхность.

Шейд сохнет медленно. Сразу после того как вы щедро залили поверхность шейдом, его можно перераспределить влажной кистью, убрать пятна или ненужные скопления. Если перелили — можно собрать кистью излишек.

Если вы правильно подобрали базовый цвет и правильно положили проливку — всё, готово. Высветлять не нужно. Это самая быстрая техника покраски, для которой даже не обязательно быть аккуратным.

Если вы накосячили когда красили базовые цвета, где-то залезли, измазали — проливка все стерпит, смягчит ваши ошибки.

Берите базовый цвет посветлее . Чтобы получать нормальный результат проливкой, нужно использовать светлый базовый цвет (basecoat), поверх которого вы кладете шейд. Светлее чем вы используете обычно. Если вы возьмете в качестве базового средний цвет — миниатюра получится очень темной. Если до этого вы красили лейерингом от темного к светлому, придется перестраивать мозги (поначалу непривычно, кажется что ошибся с базовым цветом, но потом выходит нормально).

Светлый грунт . Если в основном вы собираетесь красить проливками — грунтуйте в светлый цвет (белый, светло-бежевый, светло-серый).

Разбавляйте . Можно класть шейд неразбавленным, прямо из банки. Это быстрее, но выглядит грязновато. Если вы не торопитесь — смешайте шейд с медиумом (примерно пополам), и положите 2-3 слоя. Если смесь шейда и медиума слишком густая — можно добавить каплю воды.

Дайте высохнуть . Дождитесь пока слой полностью высохнет, прежде чем класть следующий. Иначе сорвете кусок не высохшего слоя, и это очень сложно будет исправить.

* Пре-проливка . Если вы грунтуете миниатюру светлым грунтом (белый, светло-серый, бежевый), то полезно по всей миниатюре пройтись разбавленным темным шейдом. Такая проливка прорисует рельеф, и вам будут хорошо видны все детали. Красить будет проще.

* Проливка по грунту . Совсем читерский вариант — грунтовать в такой цвет, что на часть миниатюры не нужно класть базовый цвет. Просто пролейте грунт шейдом нужного цвета, и скажите "готово".

* Проливка по высветлениям . Усложненный вариант техники — сначала высветлить поверхность обычным лейерингом (слоями), а потом уже пролить. Проливка соединит слои, смягчит резкие переходы.

Итак, проливками можно: очертить рельеф после грунтования (чтобы было удобнее красить), полностью покрасить модель (по светлому грунту или по светлым базовым цветам), смягчить переходы при слоении и быстро затенить углубления.

ТЕХНИКА 2: ЗАТЕНЕНИЕ
сложность — высокая

Вариант посложнее. Разбавьте шейд медиумом, пожиже, 1:4 - 1:8 примерно. Эту почти прозрачную смесь нанесите не на всю поверхность, а только на то место которое надо затенить. Шейда на кисти должно быть совсем чуть-чуть, на кончике.

Одного слоя обычно не хватит. Положите 2-3-4 слоя, пока тень не будет достаточно темной. Мазки кистью делайте так, чтобы каждый новый слой был немного "внахлест", тогда граница между слоями будет размытая, получится относительно плавный переход.

Почитайте статью , если хотите получше въехать в эту технику. Там лицо разбираю подробно, с названиями красок и пояснениями куда именно я кладу тени.

Все те же правила: базовый цвет посветлее, разбавляйте как следует, и давайте предыдущему слою высохнуть прежде чем класть следующий.

Затенением можно сделать"почти блендинг", не обладая крутыми навыками покраски и высокой точностью в работе с кистью.

ТЕХНИКА 3: ТОНИРОВАНИЕ (glazing / глейзинг)
сложность — высокая

Тонирование — вообще не проливка, смысл техники в другом. Если проливка затемняет поверхность и рисует рельеф, то тонирование меняет оттенок. Для игровухи техника вряд ли понадобится.

Первое применение — цветовые эффекты : румянец на щеках или носу, оттенки кожи, цветные блики / тени на броне.

Возьмите глейз и сильно разбавьте медиумом, 1:6 и более. Возьмите на кисть чуть-чуть этого глейза, и проведите кистью по салфетке. Почти весь глейз останется на салфетке, а кисть будет лишь немного увлажнена остатками глейза. Вот этой влажной кистью и делайте мазки там где нужно тонировать. Скорее всего понадобится 2-3 слоя.

Если не сбрасывать на салфетку излишек краски, то вместо мягкого тонирования вы получите неаккуратное пятно.

Второе применение — восстановить цвет : если вы слишком высветлили поверхность и она получилась белесая, блеклая, то тонирование восстановит цвет и прибьет лишние высветления.

Для восстановления цвета разбавляйте глейз не так сильно, 1:2 - 1:6, и на этот раз вытирать кисть об салфетку не нужно. Просто возьмите небольшое количество глейза на кисть, и нанесите на всю поверхность. Глейза на кисти должно быть не много, иначе рискуете не тонировать, а наставить пятен.

Тонирование — это "дешевый блендинг". Тонирование смягчает переходы между слоями, которые находятся под ним.

ТЕХНИКА 4: ЛАЙНИНГ (lining)
сложность — средняя

Лайнинг — это прорисовка линий-углублений или стыков между поверхностями. При твердой руке лайнинг можно делать и обычными красками, но шейдами технику выполнить проще.

Лайнинг визуально разделяет области на миниатюре, рассматривать ее становится проще. Лайнинг скрывает неточности в покраске: если вы где-то слегка "залезли" соседним цветом, шейд уляжется в стык областей и скроет ошибку.

Возьмите на тонкую кисть (нулевка или единичка с хорошим острым кончиком) немного шейда. Аккуратно проведите кончиком кисти по линии-углублению или по стыку между поверхностями.

Немного шейда на кисти . Шейда на кисти должно быть мало, иначе зальете. Лучше понемногу рисуйте линию, и добирайте краску на кисть по мере необходимости.

Красьте кончиком кисти . При проливке или затенении вы можете чуть нажимать на кисть, чтобы она слегка расплющивалась по поверхности миниатюры. При лайнинге делать этого нельзя: размажете шейд, не получится тонкая линия. Поэтому — ведите по углублению только кончиком кисти.

Не разбавляйте . Для лайнинга используйте неразбавленный шейд. Иначе замучаетесь несколько раз аккуратно проводить тонкую линию.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Несколько работ, где проливки это 70-90% техники покраса. Каждая покрашена очень быстро, без претензий на качество, просто отряды для стола.

Отряд Шасвастии : 23 минуты на модель. Всё кроме источников света покрашено проливками по базовым цветам, без лейеринга.

Отряд Хассассинов : 43 минуты на модель. Все кроме источников света и визоров покрашено проливками по базовым цветам или вовсе по грунту, без лейеринга.

Сайто Тоган : 2 часа. В основном проливки по белому грунту, кроме брони и катаны.

РЕЗЮМЕ

Проливка — самая быстрая и простая техника покраски. Приноровившись, можно покрасить большой отряд / небольшую армию за день - два.

Если вы новичок: проливка скроет ваши ошибки и не потребует от вас высокой точности в работе с кистью. Если сейчас вы красите хуже, чем примеры в конце этой статьи, — беритесь за проливки. Покраска на фото очень простая и быстрая, проливками вы тоже так сможете.

Если вы поопытнее: берите затенение, тонирование и лайнинг. Это техники, которые мне дали левел ап в качестве. Все они — "дешевый блендинг", сильно повышают качество покраса, но не особо сложные.

Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов

P.S.

Новички - все ли понятно? Есть вопросы?

Опытные - что еще подскажете насчет проливок?

НАПИШИТЕ ПАРУ СТРОК В КОММЕНТАРИЯХ !

Покупая миниатюры для игры в Warhammer, перед Вами открывается возможность не только собрать свою армию, но и вдохнуть в нее жизнь, всего лишь добавив красок. Согласны, это занятие кажется довольно сложным, особенно для новичков, но можем Вас заверить, все не настолько страшно, как Вы думаете. Как и любая работа - покраска миниатюр требует определенной подготовки, усидчивости и сосредоточенности. Будьте готовы к тому, что проведете несколько часов за этим занятием, старательно выводя тонкие линии и создавая порой индивидуальные, неповторимые образы.
Если Вы по-прежнему заинтересованы в данном времяпрепровождении, миниатюры уже стоят в ожидании, а кисти готовы к бою, тогда Дядюшка Орк расскажет, с чего начинается покрас миниатюр.
Компания Games Workshop, выпуская модели, так же предоставляет все необходимые материалы для их преображения. Краски линии «Citadel» представляют собой широкий спектр цветов и созданы специально для покраски миниатюр.

Данный увлекательный процесс включает в себя несколько последовательных этапов . Начинать работу с миниатюрой следует с . В серии Citadel имеются аэрозольные краски, которые используются именно для грунтовки миниатюр. Как правило, они имеют черный или белый цвет. Ваш выбор напрямую зависит от того, какую технику покраски Вы используете и какого цвета будет Ваша модель. Отметим, что грунтовать удобно так же с помощью аэрографа, где Вы можете контролировать поток воздуха, а значит слой грунтовки будет ложиться более равномерно.
Не отходя от темы, сразу отметим, в чем разница между белой и черной грунтовкой. Белую чаще всего используют профессионалы в силу того, что наносить краску на такой фон намного сложнее, это требует большей натренированности и аккуратности, так как все наносимые цвета становятся более яркими и насыщенными. Зато, с подобным грунтом намного проще создавать эффект блендинга (эффект светового блика). Главное запомнить, что белая грунтовка используется, когда в конечном результате миниатюра светлая или яркая.
Темная грунтовка используется художниками, которые стремятся покрасить как можно больше моделей. Сразу отметим основное достоинство подобной грунтовки — она сразу служит и самым темным цветом на Вашей миниатюре, а также создает эффект тени. Лучше всего подходит для тех моделей, которые в конечном результате должны быть темными.

После того, как миниатюры загрунтованы, и грунт высох, наступает время второго этапа — нанесения краски.
То, какие именно цвета Вам необходимы — зависит от модели, которую Вы собираетесь красить, либо от вашего воображения, если не хотите следовать предложенному на упаковке шаблону. Для этого GW выпускают серию базовых красок , которые предназначены для массового окрашивания миниатюр и имеют такую консистенцию, что при нанесении ее на модель, слой ложится ровно и не просвечивается. Они отлично подходят для покраски поверх темной грунтовки (черной или серой). Такая линейка включает знакомые еще со школьного курса рисования цвета: черный (), красный (), белый (), зеленый (), голубой (), коричневый () и золотой (). Имея данные краски, Вы уже можете варьировать цветовые оттенки по своему собственному желанию.

После высыхания базовых цветов пришло время нанести . Это специальная краска, которая очень напоминает собой чернила и предназначена, как следует из названия, для проливки на миниатюры. Это необходимо для того, чтобы заполнить цветом впадины на модели, создавая таким образом тени. То, как ляжет проливка, предсказать довольно трудно, поэтому для того, чтобы после ее нанесения можно было без проблем удалить излишки, Дядюшка Орк рекомендует сначала, поверх краски, нанести лак и дать ему хорошенько высохнуть. Таким образом алгоритм нанесения проливки выглядит так:
1. На покрашенную модель наносится лак. Даем ему просохнуть.
2. Наносится проливка. Не задерживаясь на ровных поверхностях, она затекает в щели, где ей и необходимо быть.
3. Убираем излишки, пока проливка не засохла. Это важно сделать сразу, т.к. после высыхания она полиризуется и становится как краска, избавиться от нее будет тяжело.
Вуаля! Ваша миниатюра, с эффектом тени, выглядит более объемной и реалистичной! После полного высыхания проливка перестает растворяться водой, поэтому можно спокойно наносить другие цвета поверх нее, не боясь, что они смешаются.
Итак, небольшой итог от Дядюшки Орка. Для окрашивания миниатюр Вам потребуются:

• грунтовка черная или белая, в зависимости от Ваших навыков, техники, которую Вы собираетесь использовать и того, какая миниатюра сама по себе — светлая или темная;
• набор базовых красок линейки Citadel Base (отличной альтернативой краски от GW будет краска );
• проливка.

Обратим Ваше внимание, что везде, где смешиваются краски на одной основе (например, все акриловые), чтобы цвета не искажались — необходимо предварительно наносить слой лака, либо изначально использовать краски на разной основе. Это нужно для того, чтобы нижний слой не размокал от воды и не сливался с верхним.
В следующей статье мы подробнее рассмотрим техники рисования, которые помогут Вам в покраске Ваших миниатюр! Ну, а пока, Дядюшка Орк желает всем творческого вдохновения!

На прошлой неделе я решился на невиданно доселе занятие - покрасить миниатюры. Со стороны, наверное, в этом не видно ничего особенного. Но на самом деле для меня - это значительное событие. Как человек, совершенно ничего не понимающий на рисовании и получавший в школе пятёрки исключительно за усердие, я был уверен, что у меня ничего не получится. Но практика показала, что переживал я зря.

Итак, ознакомившись с многочисленными советами, в пятницу я отправился в магазин за необходимыми принадлежностями. Я собирался купить грунтовку, лак и кисточки. Краски мне бесплатно пообещали выдать знакомые.

Грунтовку я выбрал чёрного цвета. Этот цвет встречался во всех статьях и инструкциях по покраске, так что у меня не было никаких сомнений. Кое-где упоминались белый и серый цвета, но подавляющее большинство авторов говорила о чёрном. Его я и купил. Лак я брал матовый, т.к. где-то я прочёл, что если взять глянцевый, то миниатюры станут «потными» из-за блеска. Лак и грунтовка стали самыми дорогими покупками - каждый флакон стоит чуть более 300 рублей.

Кисточек взял несколько: 00, 0 и 2 и какую-то ещё. Нашёл на витрине «Чёрную речку», но они показались очень страшными. Поэтому я взял кисточки марки «Галерея», которые стоили чуть подороже, рублей по 40-50. Также я приобрёл себе палитру (60 руб.) и растворитель для краски (40 руб). Всего на покупки ушло около 900 рублей.

Затем я отправился к знакомым за красками. Мне выдали около десяти баночек глянцевой акриловой краски марки Decola, а также несколько тюбиков с краской «металлик». Я немного огорчился, т.к. хотелось бы получить матовые, но, как известно, на халяву и хлорка творогом идёт 🙂 В моём распоряжении оказались, наверное, все необходимые цвета: оранжевый, красный, зелёный, синий, фиолетовый, серый, коричневый, чёрный. Плюс «металлики»: серебро, бронза, медь, золото.

Прибыв домой, я стал прикидывать, как же мне грунтовать фигурки. Первым делом я закинул пробную партию - огнемётчика и ультралиска в тарелку с водой, разбавленной чистящим средством. Везде написано, что миниатюры нужно обезжирить, и я выбрал самый простой способ.

Затем я взял одну из коробок из-под посылок, и, отрезал у неё крышку и вырезал переднюю сторону. Получилось приспособление для грунтовки: я планировал ставить внутрь фигурки, а затем брызгать на них краской из флакона. Чтобы не разводить вонь в доме, вышел в подъезд.

Поставил в коробку ультралиска, огнемётчика и ещё простоссовскую гусеницу и включил камеру. А мой товарищ saw100500 схватил баллон и стал пшикать на фигурки, предварительно поболтав его около минуты. Мне показалось, что он не соблюдает рекомендованную дистанцию в 20-30 см, но, как оказалось, ничего страшного в этом нет.

Грунтовка, кстати, реально воняет. Мы даже ко второй партии, когда грунтовали пехотинца и гидралиска, задумались о ватно-марлевых повязках. Хотя, затем, я просто переместился с коробкой на балкон. Там оказалось намного удобнее - и окно открыть можно, чтобы от запаха избавиться, и банально света больше.

На следующий день миниатюры высохли, и я взялся за кисть. Вероятно, стоило бы посмотреть сначала в сети фотографии покрашенных фигурок, но я не стал этого делать. Решил, покрашу первую сам, как придумаю, так и выкрашу.

Моей первой фигуркой стал огнемётчик фракции Джима Рейнора. В оригинале он был красного цвета, так что я стал красить его в красный. И сразу же столкнулся с непонятным явлением. Краска наносилась на грунтовку не очень хорошо. Не знаю даже, в чём тут дело. Может быть краски мне достались какие-то не такие или же я выбрал неправильную грунтовку. Или, например, взял не ту кисточку (00), но на миниатюру красный цвет ложился не полностью. Каждый раз, когда я проводил кистью, наружу проступал чёрный фон грунтовки. Как я не старался повторно прокрасить особо сложные участки, ничего у меня не вышло. На фигурке местами проступал чёрный, и я просто решил не обращать на это внимание. Баллоны с газом я покрасил серым и этим же цветом выкрасил забрало.

Затем я сразу же взялся за пехотинца. Его я тоже выкрасил в красный цвет, испытывая те же проблемы с проступающей грунтовкой. Затем я выкрасил винтовку в руках у пехотинца серым цветом. Им же раскрасил забрало шлема и для красоты поставил ещё точки на наколенниках и сзади на скафандре. Готовые миниатюры я поставил в ту же коробку и залакировал. Процесс примерно такой же, как и с грунтовкой, только флакончик другой.

На мой вкус первые миниатюры вышли довольно посредственно. Из-за проступающего чёрного цвета они получились грязноватыми. Но, всё равно, я остался доволен своей работой. Ведь когда ставишь рядом оригинальную фигурку и покрашенную, смотришь и сравниваешь «до» и «после», понимаешь, что покрашенная — лучше, пусть даже раскраска и не идеальна.

Второй партией для меня стали протоссы: «гусеница» и драгун. Они в оригинале были оранжевого цвета, так что я стал красить их оранжевым. Начал с гусеницы. Краска ложилась на неё хуже некуда. Из под оранжевого цвета постоянно проступали чёрные пятна. Я красил, красил, красил, красил и красил, но лучше не становилось. Фигурка выглядела просто ужасно. Точно также получилось и с драгуном. Он получился грязно-оранжевым, пятнистым и совершенно некрасивым.

После того, как фигурки подсохли, я попробовал покрасить их снова. На этот раз цвет ложился уже лучше, чёрного стало поменьше, но он всё равно проступал. Тогда я снова дал миниатюрам подсохнуть, а после покрасил их в третий раз. Теперь гусеница получилась уже более-менее. Когда я поставил на неё голубые пятна (где-то на фотках в сети я видел такие же), она стала выглядеть уже не так позорно. А вот драгуна нормально покрасить, увы, не удалось. Так он и остался грязноватым.

В третий приём я взялся красить ультралиска и гидралиска. Ультралиск дался мне на удивление легко. Я заранее переживал, что получится как с протоссами, но коричневая и фиолетовая краски легли на него на удивление хорошо. Наверное, всё дело в том, что они достаточно тёмные и если чёрная подложка где-то и проступила, то это не так заметно. Помимо коричневого (туловище) и фиолетового (панцирь на голове и спине) я использовал ещё металлический цвет, которым окрасил бивни.

Затем я взялся за гидрасилка. Его я покрасил в те же цвета: коричневое туловище, фиолетовые вставки панциря и металлические клыки-конечности. Для красоты поставил ещё красные точки-глаза и мазнул металликом там, где должна быть челюсть. Гидралиск получился очень хорошо, но, к сожалению, вышел несколько темноватым. Хотелось бы, чтобы он был более светлым, а то коричневый и фиолетовый цвета практически сливаются.

После этого я конвеером покрасил несколько пехотинцев и огнемётчиков. Цвета использовал те же, что и раньше, красились они легко.

Следующим шагом стала покраска призраков-ghost’ов. Миниатюрки эти довольно мелкие, но это не помешало их нормально окрасить. Форму я выкрасил в красный, скафандр и руки покрыл серым, а винтовку за плечами не трогал, она осталась чёрной.

Затем я красил технику: голиафов, танки и стервятников (vulture). И снова столкнулся с проблемами. Голиафы вышли ещё ничего, т.к. я красил их серым и только кабину и вставки сделал красным, а вот грифы-мотоциклы и танки красил красно-серым и они получились очень грязными, как и протоссовский драгун. Я пытался покрасить вторым слоем, но, что-то у меня не вышло. В результате, конечно, миниатюры выглядят неплохо, но очень небрежно.

Вот мои первые результаты: 5 пехотинцев, 2 огнемётчика, 2 призрака, 2 грифа, 2 танка, 2 голиафа, 1 гидралиск, 1 ультралиск, 1 драгун, 1 гусеница. Всего 19 фигурок. Красил я их недолго, в общей сложности потратил наверное, часа два-три. Вполне приемлемое время. Правда, результаты — не очень. Пехоту и гидралиска я оцениваю на "троечку", ультралиск — на "четыре" с минусом (т.к. он получился слишком тёмный), а гусеница и голиафы — на тройку с минусом. А вот драгун, танки и грифы — увы, заслуживают только "пары". Слишком они грязны.

А теперь - несколько вопросов к знатокам.

Я обезжиривал в мыльной воде только первые две миниатюры. Остальные грунтовал так. На мой взгляд, отличий никаких. Ничего страшного, если я и остальные фигурки «купать» не буду?

Миниатюрки я красил кисточкой 00. Это нормально? Может быть, правильнее было бы использовать другую?

Наконец, самый важный вопрос: как сделать так, чтобы краска ложилась ровным слоем, и грунтовка из-под неё не проступала? А то я уже с горя подумал о том, чтобы протоссов оранжевым грунтовать.

Ещё один вопрос - как красить «летающие» фигурки? Они же на подставках, которые снять нельзя (приклеены). Пока что я додумался только до того, чтобы обернуть подставки снизу бумагой, а после грунтовки удалить её. Может, есть ещё варианты?

В общем, я понял, что покраска - это совсем несложно. Думаю, в обозримом будущем я докрашу армию Рейнора, а потом подумаю, либо закончу с фигурками из Старкрафта , либо перейду к Мемуарам .

Похожие записи

No related posts