Ostrzałka do noży własnymi rękami. Ręczna maszyna do ostrzenia noży i nożyczek

Większość części do szlifierki można wykonać dosłownie z wszystkiego, zgodnie z ogólną zasadą urządzenia. Jako przykład weźmy laminowaną lub polerowaną sklejkę skrzynkową o grubości 8-12 mm, która była szeroko stosowana w produkcji sowieckich obudów radiotechnicznych.

Podstawa musi być ciężka - około 3,5-5 kg ​​​​- w przeciwnym razie maszyna będzie niestabilna i nie nadaje się do ostrzenia ciężkich narzędzi skrawających. Dlatego mile widziane jest włączenie elementów stalowych do projektu, na przykład podstawa obudowy może być „wykuta” z narożnikiem 20x20 mm.

Ze sklejki należy wyciąć dwie części wyrzynarką w kształcie prostokątnego trapezu o podstawach 170 i 60 mm i wysokości 230 mm. Podczas cięcia pozostaw naddatek 0,5-0,7 mm na obróbkę końców: muszą być proste i dokładnie pasować do znacznika.

Trzecia część to pochyła płaszczyzna wykonana z desek ze sklejki o wymiarach 230x150 mm. Montuje się go pomiędzy skośnymi bokami ścian bocznych, a trapezy ścian bocznych opierają się na boku prostokąta.

Innymi słowy, podstawa maszyny jest rodzajem klina, ale pochylona płaszczyzna musi wystawać do przodu o 40 mm. Na końcach ścian bocznych odłóż dwie linie grubościomierzem, wcięte o połowę grubości sklejki. Wywierć trzy otwory w każdej desce do mocowania części śrubami. Przenieś wiercenie na końce pochylonej części, tymczasowo połącz części podstawy.

W tylnej części ściany boczne połączone są drążkiem 60x60 mm, który mocowany jest na końcu dwoma śrubami z każdej strony. W pasku musisz wykonać pionowy otwór 10 mm z wcięciem 50 mm od środka, czyli 25 mm od krawędzi. Aby mieć pewność co do pionu, lepiej najpierw wiercić cienkim wiertłem po obu stronach, a następnie rozszerzać. Od góry i od dołu wkręcić w otwór dwie złączki z gwintem wewnętrznym M10, a w nich - kołek 10 mm o długości 250 mm. W tym przypadku może być konieczne nieznaczne ponowne wyregulowanie dolnej tulei, jeśli jej gwinty nie pasują do kołka.

Asystent urządzenia.

Usuń płaską nachyloną część z podstawy - należy ją sfinalizować, zapewniając urządzenie do mocowania i dociskania obrabianego narzędzia.

Najpierw odsuń 40 mm od przedniej krawędzi i wzdłuż tej linii wytnij piłą do metalu rowek o głębokości około 2 mm. Za pomocą noża segmentowego lub noża do butów odłup dwie górne warstwy forniru z końca deski, aby utworzyć próbkę, w którą można umieścić 2 mm stalową płytkę równo ze wspólną płaszczyzną.

Podłokietnik składa się z dwóch stalowych listew 170x60 mm i 150x40 mm. Należy je złożyć razem wzdłuż dłuższego końca z jednakowymi wcięciami wzdłuż krawędzi i wykonać trzy otwory przelotowe o średnicy 6 mm. Paski wzdłuż tych otworów należy skręcić ze sobą, umieszczając zaślepki z boku górnej, większej płyty. Spawaj łukowo każdą czapkę, przyspawaj ją do płyty, a następnie usuń osady metalu i szlifuj płytę, aż uzyskasz idealnie płaską płaszczyznę.

Przymocuj węższy wybijak do wycięcia na krawędzi i przenieś otwory wiertłem, a następnie zabezpiecz śrubami podpórkę narzędzia. Przed montażem można go również namagnesować prądem stałym, co pomoże w ostrzeniu małych ostrzy.

Zamykający mechanizm.

Drugą częścią hamulca ręcznego jest listwa zaciskowa. Składa się również z dwóch części:

• Górny drążek w kształcie litery L 150x180 mm o szerokości półki około 45-50 mm.
• Zaczep dolny ma kształt prostokąta 50x100 mm.

Części należy złożyć w taki sam sposób, w jaki zostały złożone części podłokietnika, umieszczając odwrotny pręt na dalszej krawędzi górnego zacisku. Pośrodku wykonujemy dwa otwory z wcięciem 25 mm od krawędzi małej części, przez nie dokręcamy części dwoma śrubami 8 mm. Należy je uruchamiać w przeciwnych kierunkach, przy czym łeb górnej (bliskiej) śruby znajduje się z boku listwy zaciskowej. Łby śrub są również przyspawane do płyt i wstępnie wyszlifowane, aby uzyskać schludne zaokrąglenia.

Na płycie pochyłej z wcięciem 40 mm od krawędzi narysuj grubiarką linię i zrób jeden otwór 8 mm 25 mm od górnej i dolnej krawędzi. Połącz krawędzie otworów z oznaczeniem i wykonaj cięcie z naddatkiem za pomocą wyrzynarki. Doprowadzić powstały rowek pilnikiem do szerokości 8,2-8,5 mm.

Zamocuj listwę zaciskową i odwrotną przez rowek w desce. Śrubę wystającą z góry dokręcić nakrętką tak, aby drążek zachował minimalną ruchomość, a następnie zablokować połączenie drugą nakrętką. Aby nacisnąć lub zwolnić drążek od dołu (we wnęce podstawy), przykręć nakrętkę motylkową na drugą śrubę.

Regulacja kąta ostrzenia.

Na kołek wkręcony w listwę podstawy rzuć szeroką podkładką i dokręć nakrętkę, aby pręt nie obracał się w futorach.
Klocek regulacyjny musi być wykonany z małego pręta twardego materiału o wymiarach około 20x40x80 mm. Weź karbolit, tekstolit lub drewno liściaste.

W odległości 15 mm od krawędzi blok jest nawiercany z obu stron na 20 mm końcówce, otwór rozszerza się do 9 mm, następnie przecinamy nić do środka. Z wcięciem 50 mm od osi wykonanego otworu wierci się drugi, ale w płaskiej części części, czyli prostopadle do poprzedniej. Otwór ten powinien mieć średnicę około 14 mm, a także powinien być mocno rozkloszowany okrągłym tarnikiem.

Blok jest przykręcany na kołek, dzięki czemu możliwe jest stosunkowo dokładne wyregulowanie wysokości ucha bez skomplikowanego systemu zacisków śrubowych, jak w oryginalnej maszynie, co jest nieco trudniejsze do wykonania w praktyce. Aby blok był nieruchomy podczas pracy, należy go z obu stron zablokować nakrętkami skrzydełkowymi M10.

Wózek i wymienne pręty.

W przypadku wózka szlifierskiego będziesz musiał zespawać współosiowo 30 cm kawałki kołka M10 i gładkiego, równego pręta o grubości 10 mm. Potrzebne są również dwa solidne bloki o wymiarach około 50x80 mm i grubości do 20 mm. W każdym pręcie pośrodku należy wykonać otwór 10 mm z wcięciem 20 mm od górnej krawędzi.

Najpierw do pręta przykręca się nakrętkę motylkową, potem szeroką podkładkę i dwa pręty, znowu podkładkę i nakrętkę. Prostokątne osełki można zacisnąć między osełkami, ale lepiej jest wykonać kilka wymiennych osełek.
Jako podstawę weź lekki profil aluminiowy z płaską częścią o szerokości 40-50 mm. Może to być profilowa rura prostokątna lub kawałki starego profilu gzymsowego.

Skórkę i odtłuszczamy płaską część, naklejamy na nią „Moment” paski papieru ściernego o różnej ziarnistości od 400 do 1200 ziarnistości. Wybierz papier ścierny na bazie tkaniny i przyklej pasek zamszowej skóry na jednym z prętów, aby pokryć ostrza pastą ścierną.

Jak ostrzyć.

Do prawidłowego ostrzenia należy wykonać kilka szablonów ze sklejki o kątach 14-20? do cięcia i 30-37? w przypadku krawędzi skrawających dokładny kąt zależy od gatunku stali. Zamocuj ostrze równolegle do krawędzi rękojeści i dociśnij je prętem. Zgodnie z szablonem wyreguluj kąt między płaszczyznami bloku szlifierskiego a pochyloną deską stołu.

Rozpocznij ostrzenie dużym (P400) kamieniem, jeśli krawędź nie ma odpowiedniego kąta. Pas zjazdowy osiągamy w formie pasa prostego bez meandrów i fal. Zmniejsz ziarnistość i przeprowadź najpierw po obu stronach ostrza za pomocą bloku P800, a następnie bloku P1000 lub P1200. Podczas ostrzenia ostrza przesuwaj kamień z niewielkim wysiłkiem w obu kierunkach.

Po naostrzeniu ostrze należy skorygować za pomocą „skórzanego” paska, na który nakłada się niewielką ilość pasty GOI. Podczas prostowania ostrzy ruch roboczy jest skierowany tylko na krawędź (do siebie), ale nie przeciw niej. I na koniec mała rada: jeśli ostrzysz noże polerowanymi ostrzami i grawerem, wklej je taśmą maskującą, aby kruszący się materiał ścierny nie pozostawił rys. Nie zaszkodzi również nakleić na powierzchnię rękojeści samoprzylepnym winylem.

Żywotność dowolnego noża zależy bezpośrednio od metod jego działania i procedury ostrzenia ostrza. Urządzenia do ostrzenia noży są tak różnorodne, że pozwalają nowoczesnej osobie nie uciekać się do pracy specjalistów, ale wykonywać wszystkie prace samodzielnie w domu. Do ostrzenia noży możesz użyć zarówno specjalnego urządzenia przemysłowego, jak i dowolnego urządzenia wykonanego samodzielnie. Ważne jest, aby wiedzieć, że proste elementy do ostrzenia noży (np. osełka), które są pod ręką, mogą się źle zdziałać, a ostrość produktu nie tylko nie powróci, ale stopniowo produkt stanie się całkowicie bezużyteczny. Co więcej, każde domowe urządzenie do ostrzenia noży może opierać się na wykorzystaniu tych bardzo prostych urządzeń ostrzących. Szczegółowe informacje o tym, jak zrobić temperówkę własnymi rękami, znajdziesz poniżej.

Domowa ręczna ostrzałka do noży, z zastrzeżeniem wszystkich wymagań dotyczących jej stworzenia, uprości ostrzenie noży, a jej wydajność nie będzie gorsza niż w przypadku profesjonalnej. Prawidłowe ostrzenie obejmuje następującą zasadę: każdy rodzaj produktu do cięcia ma określony kąt ostrzenia krawędzi, który musi być stały na całej długości ostrza (patrz tabela nr 1). Ostrzałka, która początkowo będzie oparta na tej zasadzie, przez długi czas zapewni mistrzowi ostrą krawędź noża.

Tabela nr 1. Kąt ostrzenia równolegle do rodzaju urządzenia tnącego

Obróbka krawędzi podczas ostrzenia powinna być równomierna. Aby spełnić ten warunek, należy przestrzegać następujących zasad:

• ostrze musi być zamocowane w imadle oprawy niezawodnie i skutecznie, nie narażając metalu ostrza na uszkodzenia;
• ruch kamieni probierczych wzdłuż osi krawędzi noża musi być równomierny i ściśle pod pewnym kątem;
• punkt styku ostrza musi być ściśle prostopadły do ​​osi wzdłużnej ostrzałki;
• nacisk na ostrze noża powinien zmieniać się płynnie w zależności od zmiany powierzchni styku ostrza z ostrzarką.

Prosta ostrzałka do noży

Najprostsze urządzenie do ostrzenia noży opiera się na zastosowaniu kątownika i osełki. Cena tak prymitywnego urządzenia fabrycznego jest dość wysoka, podobnie jak cena wymiennych osełek, a wykonanie takiego urządzenia do ostrzenia noży w domu nie będzie dla mistrza najmniejszą trudnością. Będziesz potrzebować następującego ekwipunku:

1. Drewniane klocki tej samej wielkości - 4 szt.
2. Wiertarka (lub inne narzędzie do wiercenia).
3. Śruby i nakrętki (ok. 4 szt.).
4. Kamień probierczy.
5. Kątomierz.

Najpierw musisz zrobić parę drewnianych narożników, umieszczając pręty ściśle pod kątem 90º (ryc. 1). Zamknij powstałe drewniane narożniki ze sobą równolegle jako całość i wywierć otwory przez średnicę śrub. Włóż śruby do otworów i lekko dokręć rogi za pomocą nakrętek.

Celem tego wynalazku jest umożliwienie ostrzenia po prostu przez trzymanie noża pionowo w stosunku do powierzchni ostrzącej umieszczonej pod danym kątem.

Najważniejszą rzeczą jest prawidłowe zamocowanie osła między drewnianymi narożnikami oprawy. W tym celu za pomocą kątomierza należy ustawić żądany kąt nachylenia kamienia probierczego i mocno dokręcić śruby, aby wyraźnie ustalić pozycję kamienia.

Przy pewnym udoskonaleniu oprawy możliwe jest ustalenie położenia noża względem kamienia szlifierskiego. Istotną wadą takiej maszyny do ręcznego ostrzenia jest brak możliwości płynnej regulacji kąta pochylenia szlifierki.

Urządzenie ostrzące z uchwytów montażowych

Schemat i rysunki domowej ostrzałki do noży z uchwytów montażowych, oparte na oprawie Lansky, są wyraźnie pokazane poniżej.

Do montażu tego urządzenia będziesz potrzebować:

1. Narożniki metalowe 90*90 mm o grubości ścianki 6 mm.
2. Kołek z gwintem M6 i długości 160 mm.
3. Cienki pręt (elektroda, igła itp.).
4. Kamień probierczy.
5. 2 prostokątne kawałki metalu (gąbki do zaciskania osła).
6. Szczypce.
7. Piła do metalu.
8. Pilnik (lub dowolne inne narzędzie do obróbki ostrych narożników).
9. Komplet okuć (nakrętki i śruby).

W obu metalowych gąbkach przeznaczonych do mocowania osła należy przewiercić pod śrubą łączącą. Napraw osła. Cienką, gładką igłę, zagiętą uprzednio pod kątem 90º, należy wprowadzić i zamocować w otworze w jednej ze szczęk. W przyszłości za pomocą tego zamka w postaci igły dziewiarskiej zostanie ustawiony pewien kąt nachylenia probierza. Takie urządzenie do ostrzenia noży charakteryzuje się dużym pokryciem kąta ostrzenia, co bez wątpienia zainteresuje większość rzemieślników.

Maszyny ze stałymi ostrzami

Maszyny do ostrzenia noży ze stałymi ostrzami przyciągną uwagę tych osób, które chcą naostrzyć nóż nie tylko jakościowo, ale również szybko. Konstrukcja, która sztywno mocuje ostrze noża względem poruszającego się pod zadanym kątem kamienia szlifierskiego, pozwala na dokładne ustawienie kąta nachylenia.

Aby stworzyć taką domową maszynę własnymi rękami, będziesz potrzebować:

1. Podstawą jest prostokątna drewniana płyta o wymiarach 440*92 mm i grubości 18 mm.
2. Płyta drewniana 92 ​​* 45 * 45 mm (do mocowania pionowego kołka gwintowanego).
3. Blok drewniany o grubości 245*92 mm i grubości 18 mm (płyta do której będzie przymocowany nóż).
4. Płyta żelazna 200*65mm i grubość metalu 4mm.
5. Pętla fortepianowa o długości 92 mm.
6. Spinka do włosów M8 o długości 325 mm.
7. Nakrętki i śruby z gwintem M8.
8. Wiertło 6,5 mm.
9. Dotknij M8.
10. Wkręty samogwintujące 50 mm, 4 szt.

Matryca przeznaczona do mocowania pionowego kołka gwintowanego musi być przewiercona wiertłem 6,5 mm. Otwór powinien znajdować się w odległości 15 mm od krawędzi płyty, mniej więcej pośrodku.

Ponadto w powstałym otworze wymagane jest przecięcie gwintu na kołek M8. Tak przygotowaną płytkę drewnianą należy przykręcić do podłoża w odległości 265 mm od krawędzi za pomocą zwykłych wkrętów samogwintujących o długości 50 mm, wkręcanych od tyłu podstawy.

Po zabezpieczeniu drewnianej części krępowania można przystąpić do mocowania żelaznej płyty. Na środku płyty 200 * 65 mm należy wywiercić podłużny rowek o długości 90 mm i szerokości około 1 cm Rowek powinien znajdować się w odległości 60 mm od krawędzi płyty zaciskowej. Dodatkowo wymagane jest wywiercenie otworu w odległości 20 mm od przeciwległej krawędzi i nacięcie w nim gwintu pod śrubę M8. Następnie należy przymocować płytkę dociskową do przygotowanej wcześniej drewnianej podstawy za pomocą tej śruby. Za pomocą innej śruby i odpowiedniej podkładki należy zamocować płytkę dociskową w środku wyciętego rowka. Mocowanie powinno być wyraźne, ale jednocześnie zadbane, aby nie uszkodzić powierzchni ostrza.

Najtrudniejszą częścią montażu tego uchwytu jest przygotowanie urządzenia regulującego, które ustali kąt ostrzenia noża. Do tego będziesz potrzebować:

• profil metalowy czworokątny 40×40 mm;
• wspornik meblowy o szerokości 40 mm;
• para nitów;
• blok ze sklejki o grubości 42 × 25 i 18 mm;
• śruba i nakrętka M5;
• para nakrętek motylkowych M8;
• kamień probierczy;
• pręt stalowy o średnicy 0,8 cm i długości 40 cm.

Na pręcie ze sklejki należy wywiercić parę otworów: otwór przelotowy o średnicy 8 mm na przekroju 42 × 18 mm (odległość od krawędzi wzdłuż boku 42 mm ustalona na 15 mm) oraz przelotowy otwór o średnicy 5 mm wzdłuż boku o przekroju 42 × 25 mm (odległość od krawędzi 10 mm). Kwadratową rurę należy przeciąć na pół tak, aby uzyskać wspornik w kształcie litery „U” o szerokości 40*15 mm i uchach 20 mm. W uszach trzeba wywiercić 8 mm otwory, w które później włożymy pin M8. Połącz powstały wspornik z zawiasem meblowym za pomocą nitów. Do powstałej konstrukcji za pomocą drugiej części wspornika meblowego dokręć listwę ze sklejki śrubą M5.

Połącz kamień probierczy z prętem prowadzącym, który jest prętem stalowym o przekroju 8 mm. Łącząc kamień probierczy i drążek prowadzący, należy bezwzględnie upewnić się, że ich linie środkowe pokrywają się. W razie potrzeby, dla wygody używania ostrzałki, uchwyt uchwytu można dopasować do kamienia probierczego na odwrocie. Pozostaje naprawić osła w mechanizmie prowadzącym, przymocować go jagnięciną, a domowe urządzenie do ostrzenia noży jest gotowe.

Obrabiarki ze stałymi powierzchniami ostrzącymi

Maszyny ze stałymi ostrzonymi powierzchniami to prosta modyfikacja urządzenia do obróbki noży domowych. W takim urządzeniu nie ma możliwości regulacji kąta ostrzenia, natomiast można z góry ustawić kilka różnych kątów do ostrzenia różnych typów noży. Praca ostrzy przy pomocy takich maszyn nie jest trudna, wystarczy poprowadzić ostrze wzdłuż powierzchni ściernych we wgłębieniu.

Urządzenie składa się z pary płaszczyzn nachylonych do siebie pod pewnym kątem, z których jedna jest kamieniem szlifierskim.

Elektryczne ostrzałki do noży

Procedura tworzenia elektrycznej ostrzałki jest prosta: wystarczy dostarczyć prawie każde urządzenie do ostrzenia noży i nożyczek z napędem elektrycznym. Taka ostrzarka pozwala szybko i dokładnie naostrzyć produkt, a jednocześnie zapewnia lepszą półkę wklęsłą przy krawędzi ostrza.

Mechanizm elektrycznej ostrzałki do ostrzenia noży zawiera prowadnicę, która jest umieszczona wzdłuż osi obrotu osełki i za pomocą której ostrze ustawia się pod zadanym kątem. Kąt ostrzenia jest ustawiany i ustawiany przez prowadnicę, a siła docisku jest określana przez mistrza.

Szczególną uwagę należy zwrócić na szybkość ostrzenia, ponieważ. napęd elektryczny pozwala na ostrzenie produktu z dużą prędkością, w wyniku czego powierzchnia noża się nagrzewa. Takie nagrzewanie powierzchni prowadzi do odpuszczania hartowanej stali, w wyniku czego nóż może szybko stracić twardość, a jego żywotność znacznie się skróci. Aby zapobiec odpuszczaniu stali, ostrzenie na szybkoobrotowej szlifierce elektrycznej należy wykonywać w krótkich odstępach czasu i z wystarczającymi przerwami, aby nóż mógł ostygnąć.

Wykonywanie kamieni do ostrzenia

Współczesnemu mistrzowi nie będzie trudno tworzyć kamienie do ostrzenia własnymi rękami. Do tego będziesz potrzebować:

• drewniana płyta według wielkości przyszłego kamienia szlifierskiego;
• żywica epoksydowa;
• pudełko kartonowe zgodnie z rozmiarem paska;
• ścierny;
• ochronne gumowe rękawice.

Jako ścierniwo możesz użyć gotowego proszku lub możesz przygotować ścierniwo własnej produkcji, na przykład ze starego zielonego pręta radzieckiego. Taką kostkę można sproszkować i wykorzystać później jako ścierniwo.

Drewnianą płytę należy z jednej strony obrobić papierem ściernym i piłą do wykonywania częstych nacięć. Żywica epoksydowa zmieszana z okruchami ściernymi. Po uprzednim umieszczeniu pręta w kartoniku przyklejonym do rozmiaru pręta, przygotowaną powierzchnię pręta drewnianego pokryj mieszanką żywicy epoksydowej i ścierniwa. Po całkowitym utwardzeniu żywicy kostka jest gotowa do użycia.

Inną opcją wykonania kamieni do ostrzenia własnymi rękami jest wykonanie osełki z małych prostokątnych szklanych płytek o grubości około 5 mm. Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej papier ścierny przykleja się do powierzchni szklanej płyty. Osełka jest gotowa do pracy.

Narzędzie do ostrzenia klocków drewnianych

Proste urządzenie do ostrzenia noży to narzędzie składające się z pary drewnianych listew i pary prętów ściernych, o tych samych wymiarach geometrycznych.

Listwy drewniane należy dokładnie przeszlifować skórkami ściernymi. Następnie po naniesieniu oznaczeń pomocniczych w zależności od kąta zaostrzenia noża wykonać nacięcia na głębokość 15 mm. Włóż sztabki szmerglowe do powstałych otworów, aby każdy rowek pasował, a następnie przymocuj je śrubami. Aby nadać urządzeniu szlifierskiemu większą stabilność, dolną część powierzchni można ułożyć kawałkiem gumy.

Rodzaje urządzeń do ostrzenia narzędzi skrawających są różne i każdy mistrz będzie mógł wybrać maszynę ręczną, która w pełni zaspokoi jego potrzeby.

Zainteresowanie robieniem ostrzałek do noży własnymi rękami pojawia się z jakiegoś powodu. Konsumenckie walory ręcznych narzędzi skrawających są wzmacniane przez zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii do produkcji ostrza oraz precyzyjne fabryczne ostrzenie. Jednocześnie rośnie również cena produktu, ale coraz łatwiej jest zepsuć dość kosztowną rzecz za pomocą prymitywnego ostrzenia. Dlatego różne urządzenia gospodarstwa domowego do ostrzenia noży są potrzebne nie tylko dla wygody. Aby dowiedzieć się, dlaczego ostrzałka jest nadal potrzebna i jak to naprawić, musisz zacząć od ideologii i ewolucji noża.

Dlaczego potrzebujesz temperówki

Żywym reliktem naszych czasów jest fiński nóż myśliwski. Nie bandycka finca, czasami o dziwacznym kształcie, ale nóż myśliwski typu fińskiego, po lewej na ryc. Tradycyjne noże myśliwskie (środkowy i lewy) mają podobny kształt, ale różnica między nimi jest bardzo duża.

Ostrze noża fińskiego jest wykute z żelaza dymówkowego, które można wytopić na podwórku z rudy bagiennej w piecu domnica, bez uciekania się do procesu wielkopiecowego, kałuży i innych metod przetwarzania żeliwa w żelazo i stal. Lepkość żelaza nalotowego jest doskonała, bardzo trudno jest z niego złamać ostrze. Ale twardość jest również niska, gdzieś w okolicach HRS55 nóż dość szybko się tępi. Fińscy myśliwi nie przejmowali się tym: ostrze o takiej twardości można wycelować (naostrzyć) uderzając w wiele naturalnych kamieni, a na Fennoskandii zawsze było dość wygładzonych głazów morenowych.

Ostrzą nóż z biciem w podobny sposób, jak odbijają kosę, tylko probierz jest nieruchomy, a ostrze porusza się. Najpierw ciągnie się go po osiołku tyłkiem od siebie, następnie przewraca się i ciągnie tyłkiem do siebie. Położenie krawędzi skrawającej (RK) na kamieniu probierczym jest zawsze przeciągane; ruchy są szybkie: szirk-szirk! Przy każdym ruchu musisz utrzymywać obszar styku ostrza z kamieniem probierczym (patrz poniżej), ale wymagania dotyczące utrzymania kąta nachylenia nie są tak surowe. Nauka ostrzenia noża ze skosem nie jest bardzo trudna, a przy pewnych umiejętnościach można również celować płynnie poruszającym się profilem w ostrze, patrz niżej. Jednak nóż fiński jest ogólnie ślepą uliczką w ewolucji narzędzia tnącego, które przetrwało w specjalnych warunkach naturalnych.

Dobry nóż nigdy nie był tani, a w skrajnych sytuacjach trwałość ostrza w połączeniu z lepkością ostrza stała się istotnymi okolicznościami. Dlatego nawet w starożytności ostrza noży nauczyły się utwardzać z powierzchni i cementować: rdzeń pozostał lepki, nie kruchy, a na zewnątrz utworzyła się twarda, stwardniała skorupa, patrz dalej. Ryż.:

Nadal można kierować nożem z zacementowanym ostrzem z biciem, ale potrzebna jest umiejętność, która nie jest dana każdemu. A ścierniwo jest już potrzebne ze specjalnej rasy kamienia - litograficznego łupku grunsteinowego. Jest rzadki w naturze; Grunstein jest nadal uważany za surowiec strategiczny. Nie ma sztucznego grünsteina i nie jest to oczekiwane. Zepsuć zacementowany nóż nieudolnym siekaniem jest tak proste, jak łuskanie gruszek - trochę gdzieś, kora cementacyjna zostanie oderwana do surowego metalu (nie jest to widoczne dla oka), nóż zostanie tylko wyrzucony, ostrze natychmiast zmatowieje i rozpadnie się.

Notatka: jeśli masz gdzieś w pobliżu starą, lekko zielonkawą kosę, nie wyrzucaj jej, jest to cenny rarytas.

Ostrza noży nie potrzebują wytrzymałości i wytrzymałości noży myśliwskich i kempingowych, a ponadto powinny kosztować znacznie mniej. Dzięki temu w produkcji noży domowych szeroko stosowane są stale specjalne i metalurgia proszków. Ostrze „wiecznego” noża kuchennego zbudowane jest jak nóż do gryzoni: w podłużnych warstwach, których twardość maleje od rdzenia na zewnątrz. W każdym razie trzeba rzadziej ostrzyć nóż, ale bicie jest zdecydowanie wykluczone - ostrze z niego natychmiast się kruszy.

Jak ostrzy się nóż?

Z tych powodów technologia ostrzenia push-pull (technika push-pull lub technika ostrzenia push-pull) została wynaleziona od dawna:

1. Ostrze jest odpychane po probierzu od siebie przekręceniem, przytrzymując kolbę do siebie, pozycja RK biegnie (skrobanie);
2. Następnie, nie odrywając klingi od probówki, pociągnij ją kolbą do siebie z obrotem w przeciwnym kierunku, pozycja RK przeciąga się;
3. Ostrze jest odwrócone i powtórz akapity. 1 i 2;
4. str. 1-3 powtarza się, w każdym cyklu zmniejszając ciśnienie, aż zadzior powstały na RC zniknie (nie skleja się).

Notatka: kiedy mówią lub piszą „zadzior zniknie” itp., to nieprawda. Metalowcy mają slangowe słowo oznaczające slang; elektrycy mają „przełącznik”. Ale w języku rosyjskim zadzior i przełącznik są męskie.

Ostrzenie typu push-pull oszczędza ostrze, ale wymaga od operatora wysokich umiejętności, ponieważ. podczas procesu ostrzenia należy stale i dokładnie obserwować szereg warunków, patrz również ryc. poniżej:

• Utrzymuj kąt nachylenia ostrza do probierza, płynnie zmieniając go zgodnie z krzywizną RK.
• Upewnij się, że styczna do tworzącej łopatki i poprzeczna oś miejsca styku RC z kamieniem probierczym pokrywają się.
• Upewnij się również, że oś miejsca styku jest zawsze prostopadła do osi podłużnej kamienia probierczego.
• Płynnie zmieniaj nacisk na ostrze, gdy zmienia się obszar łaty kontaktowej.

Bardzo trudno jest jednocześnie spełnić wszystkie te warunki, całkowicie symetrycznie w ruchu ostrza do przodu i do tyłu po kamieniu probierczym, a nowoczesny nóż, jak wspomniano powyżej, może ulec uszkodzeniu przez niewłaściwe ostrzenie. Każde domowe urządzenie do ostrzenia noży jest zaprojektowane tak, aby uchronić szlifierkę przed ciągłą kontrolą przynajmniej części tych warunków.

Notatka: w celu pomyślnego ostrzenia metodą push-pull długość osełki (patrz poniżej) musi wynosić co najmniej 2 długości ostrza noża od trzonu do czubka.

Profile do ostrzenia

Profil ostrza noża jest powiązany z właściwościami materiału i konstrukcją ostrza, a także z właściwościami materiałów, z jakich narzędzie ma być obrabiane. Ostrzenie na prostym tępym klinie (poz. 1 na rysunku) daje stabilne, ale szorstkie ostrze: opór cięcia jest wysoki, a nóż rozdziera dość lepkie materiały. Ostry klin (poz. 2) szybko tępi się lub odpryskuje, na materiałach lepkich i/lub włóknistych opór cięcia może być większy niż w przypadku tępego klina z powodu tarcia cięcia o ostrze.

Idealny pod każdym względem jest animowany (gładko wymykający się) profil, poz. 3. Eksperci wciąż spierają się, który generator jest lepszy - ewolucyjny, hiperboliczny czy wykładniczy. Ale jedno jest bezsporne - wykonanie ostrołukowego ostrza w warunkach produkcyjnych jest trudne i kosztowne i nie można nim kierować samodzielnie. Dlatego noże z ostrzem ostrołukowym są używane tylko na przykład w sprzęcie specjalnym. mikrotomy - biologiczne urządzenia do pozyskiwania najcieńszych skrawków tkanek.

Do ostrzy jednorazowych, m.in. ostrza maszynek do golenia, stosowane jest ostrzenie fasetowane, poz. 4, tj. Ostrokątna tworząca, jak mówią matematycy, jest aproksymowana przez odcinki linii. Ilość ostrzy podana jest w certyfikacie lub na stronie producenta. W przypadku grubego, szorstkiego włosia lepsze jest 3-4-warstwowe; do włosów delikatnych nie na twarzy - 8-stronny. Universal jest uważany za 6-stronny.

Kąt α

Kąt zaostrzenia podawany jest zawsze w połowie wartości α, ponieważ wiele narzędzi i np. noże bagnetowe są z jednej strony zaostrzone. W przypadku noży do różnych celów kąt α jest utrzymywany poniżej. granice:

• 10-15 stopni - skalpele medyczne, brzytwy, noże do rzeźbienia artystycznego.
• 15-20 stopni - wyroby cukiernicze (do ciast) i noże do warzyw.
• 20-25 stopni - noże do chleba i filetów.
• 25-30 stopni - noże myśliwskie, kempingowe, survivalowe.
• 30-35 stopni - noże domowe ogólnego zastosowania.
• 35-40 stopni - narzędzia stolarskie, noże do butów, siekiery.

Jeden i pół

Ostrzenie noży, z wyjątkiem specjalnych, odbywa się prawie wyłącznie z półtoraprofilem, po lewej stronie na ryc. Półtora ostrzenia jest tak nazwane, ponieważ płaska krawędź ostrza (opadanie) powstaje podczas produkcji ostrza i nie można jej naostrzyć. W rzeczywistości prowadzenie noża za pomocą półtora ostrzenia nie jest trudniejsze niż ostrzenie zwykłego klina. Półtora ostrzenia jest optymalne dla noża, który pracuje z różnymi materiałami, a znacznie łatwiej jest zrobić ostrzałkę z półtora ostrzeniem niż w przypadku ostrzenia fasetowego.

Pośrodku i po prawej na ryc. pokazano etapy ostrzenia ostrza i ilość użytych na nich ścierniw. Liczba ścierniwa odpowiada liczbie jego ziaren na 1 m2. mm powierzchni. Etap końcowy ma kilka cech:

1. Noże myśliwskie i kempingowe nie są przynoszone. Łatwiej więc ciąć nimi twarde (np. kości) przeciągaczem (z opiłowaniem). Ponadto, jeśli przypadkowo się skaleczysz, lekko rozdarta rana szybciej przestaje krwawić, goi się łatwiej i jest mniejsze niebezpieczeństwo wniknięcia w nią infekcji.
2. Ostrza niebezpiecznych maszynek do golenia, noży do butów i do artystycznego rzeźbienia po ścierniwie są doprowadzone do lustrzanej gładkości na skórzanej osełce z pastą GOI.
3. Prowadzenie i wykańczanie ostrzy noży kuchennych można sprowadzić do jednej operacji ścierniwem nr 800-1100.

Kamień probierczy

Domowa ostrzałka do noży będzie znacznie wygodniejsza i dokładniejsza, jeśli nie kupisz do niej osła, ale zrobisz ją z kawałka kwadratowej profesjonalnej rury o długości 200-300 mm (po lewej na poniższym rysunku) lub drewniany bar.

Krawędzie podstawy oklejone są płótnem ściernym wg. liczby. Klej - klej biurowy w sztyfcie. Zalety kamienia probierczego opartego na skórze są oczywiste:

• Dużo tańszy niż batonik szmerglowy.
• Może być wykonany na 4 numerach ściernych, przy czym kamienie szmerglowe są maksymalnie dwustronne.
• Zużycie (rozwój) ścierniwa jest możliwe nie więcej niż grubość warstwy ściernej skóry; falistość RK spowodowana obrotem kamienia probierczego na pręcie ostrzącym (patrz poniżej) również nie przekracza tej wartości.
• W rezultacie błąd kąta zaostrzenia od rozwinięcia i obrotu probówki nie przekracza ułamków stopnia.
• Osełkę z rury można nałożyć na pręt gwintowany (na rysunku w środku), co przyspiesza i ułatwia zmianę ścierniwa.
• Osełka wykonana z rury lub drewnianego klocka jest trzymana w dowolnych zaciskach dla bloku szmerglowego nie gorszego niż ten ostatni, po prawej stronie na ryc.

Ostrzałki do noży

Najprostsza ręczna ostrzałka do noży to kątowa rama, w której mocowana jest osełka, poz. 1 następny. Ryż. Ten sam rodzaj „firmy” jest w sprzedaży, a jest to marketing, marketing: za plastikową tablicę z pochylonymi gniazdami dla osłów chcą do 50 dolarów lub więcej. Kamienie probiercze - niestandardowe rozmiary; Zwykłe dziury się nie zmieszczą. Wypracowane - musisz kupić oryginalne. Cena - wiesz. I cała wygoda - podczas ostrzenia utrzymanie ostrza w pionie jest nadal łatwiejsze niż utrzymanie jego kąta nachylenia.

Użycie najprostszej ostrzałki do noży można jeszcze bardziej uprościć do całkowitego braku potrzeby umiejętności, jeśli uzupełni się ją o ślizgacz z magnetycznym uchwytem noża, poz. 2. Kolejność ostrzenia w tym przypadku jest następująca:

1. Nóż trzymany jest za rękojeść prawą ręką, obracając się w kierunku jazdy zgodnie z krzywizną ostrza;
2. Palcami lewej ręki, z wyjątkiem dużej, dociskają but do kamienia probierczego;
3. Kciukiem lewej ręki naciskają na kolbę ostrza, dociskając RC do ścierniwa.

Funkcja utrzymywania kąta nachylenia jest usuwana z operatora, a reszta jest rozłożona na 2 ręce. W tym przypadku umiejętność ostrzenia własnymi rękami rozwija się od razu, ale potrzebny jest uchwyt, który mocno trzyma nóż i jednocześnie pozwala przesuwać się po jego powierzchni. Można to zrobić za pomocą magnesów napędu karetki głowic zapisu-odczytu z nienadającego się do użytku dysku HDD (dysku twardego). Magnesy „śrubowego” napędu wózka są niobowe, cienkie, płaskie, gładkie i bardzo mocne (pokazane czerwonymi strzałkami w poz. 3). Są przyklejane RÓŻNYMI kijkami na stalowej taśmie, siła przyciągania ostrza podwoi się wtedy. Aby zapewnić przesuwanie, uchwyt pokryty jest folią fluoroplastyczną o grubości 0,05-0,07 mm. PET z butelek też się sprawdzi, ale jest grubszy i przyciąganie będzie słabsze. Polietylen nie jest odpowiedni, zostanie natychmiast wytarty.

Notatka: pamiętaj o tym posiadaczu, będziemy go później potrzebować.

LM

Nie wymaga specjalnych umiejętności i użycia ręcznej ostrzałki do noży typu Lansky-Metabo, poz. 1 na ryc. Schemat jego urządzenia podano w poz. 2, a kolejność używania - na poz. 3. Wadą ostrzałki Lansky-Metabo jest niestabilność kąta ostrzenia na długości ostrza: wzdłuż niego wbijany jest pręt z osełką. Przesunięcie punktu styku stale się zmienia, ponieważ opisuje łuk koła, a ostrze ma inną konfigurację. Odp. "pływa" i róg. Dlatego ostrzałka Lansky-Metabo służy głównie do ostrzenia noży turystycznych i myśliwskich o stosunkowo krótkim ostrzu.

Jednak tę wadę można zamienić w godność, jeśli ostrze jest zaciśnięte w zaciskach z częścią korzeniową A (w pobliżu rękojeści), a końcówką lekko odwróconą od ciebie, poz. 4. Wtedy u nasady ostrza kąt ostrzenia będzie największy, co jest optymalne do obróbki twardych materiałów lub używania noża jako tasaka. Czyli w końcu sprawdzają się w takich przypadkach, aby zewnętrzne ramię dźwigni ramienia-łopatki było krótsze.

W kierunku środka ostrza B kąt ostrzenia będzie się stopniowo zmniejszał i osiągnie minimum na zagięciu tworzącej B1, co jest wygodne do precyzyjnej pracy. Następnie, w kierunku końcówki B, kąt ponownie się zwiększy, co sprawi, że końcówka będzie bardziej odporna na wiercenie, żłobienie/uderzenie i pękanie (przebijanie).

Notatka: Kolejną wadą ostrzałki Lansky-Metabo jest trudność wykonania w wersji na komputery stacjonarne. Ale ta wada, jak mówią, jest fałszywa, patrz poz. 5.

Szczegółowe rysunki oryginalnej temperówki Lansky-Metabo podano na ryc. Liczby w okienkach paska (prowadnika) odpowiadają PEŁNYM kątom ostrzenia.

Na szlaku. Ryż. podano rysunek montażowy zacisku, a następnie - rysunki i wymiary zacisków Lansky-Metabo, wykonanych z narożnika 90x90x6 mm. Autor opracowania ukrywa się pod pseudonimem Serjant. Z pewnością jest to kwestia jego skromności. Ale nawiasem mówiąc, w produkcji innowacje technologiczne, które umożliwiają stosowanie standardowych profili do produkcji kształtek, są czasami cenione bardziej niż poważne wynalazki.

Notatka: na szlaku. Ryż. biorąc pod uwagę rysunek montażowy ostrzałki Serjant. Co do niedogodności mocowania w imadle - patrz wyżej.

Maszyna do ostrzenia noży

Najbardziej zaawansowaną na dzień dzisiejszy ręczną ostrzałką do użytku domowego jest ostrzałka do noży typu Apex. Jego wygląd, schematy urządzeń i sposób ich użycia, patrz ryc. Apex może być wykonany z płynnie zmiennym kątem ostrzenia (poz. 2) lub stałymi kątami, jak Lansky-Metabo (poz. 3). Zwykle działają na Apexie, tak jak na Lansky-Metabo (poz. 4), ale możliwe są inne opcje dokładniejszego wyostrzania, patrz poniżej.

Domowa wersja ostrzałki Apex - ostrzałka do noży Skomorokh

W 2016 roku w Runecie wydał dźwięk, być może, nie mniej niż raz piec bubafonya, modyfikacja pulpitu Apex autorstwa Iwana Skomorochowa, patrz ryc. po prawej.

Ostrzałki Skomorokh są znacznie prostsze niż prototyp i w niczym nie ustępują mu funkcjonalnością.

Jak zrobić ostrzałkę do noży Skomorokh, zobacz wideo:

Nie tylko noże...

Oryginalna ostrzałka Apex nie nadaje się zbytnio do ostrzenia narzędzi stolarskich - dłut, żelazek do strugarek. Kąt ostrzenia Apexa płynie z tych samych powodów, co Lansky-Metabo. Tymczasem, jeśli kąt ostrzenia dłuta wzdłuż szerokości ostrza „przechodzi” o więcej niż 1-1,5 stopnia, wówczas narzędzie stara się iść na boki, czołgać się lub wchodzić głęboko w lite drewno wzdłuż jego włókien. Za pomocą takiego dłuta bardzo trudno jest równomiernie i dokładnie wybrać rowek na kolec / grzebień.

Istnieją specjalne urządzenia do ostrzenia narzędzi stolarskich, o których potrzebna jest specjalna rozmowa. Produkty domowej roboty, takie jak temperówka do wózków, patrz ryc. po prawej raczej ciekawostki: nie mówiąc już o złożoności, wymagają stołu kamiennego lub stalowego, a co najważniejsze nie gwarantują niewspółosiowości ostrza na osełce, co prowadzi do tego samego niepożądanego efektu.

Tymczasem 2-3 lata temu, w jednym z chińskich magazynów poświęconych kreatywności technicznej, wyrafinowanie Apexa błysnęło do ostrzenia, nie gorsze od fabrycznego elektrycznego półautomatu do szlifowania. Zmiana nie jest trudna, patrz rys.: pasek jest ustawiony poziomo zgodnie z poziomem, a horyzont paska jest utrzymywany wzdłuż niego, co prowadzi do wyostrzenia. W zakresie kąta obrotu pręta w płaszczyźnie poziomej 10-12 stopni w prawo iw lewo błąd kąta zaostrzenia wynosi mniej niż 1 stopień. Jeżeli wydłużenie punktu styku wynosi od 250 mm, istnieje możliwość ostrzenia dłut i kawałków strugarek o szerokości do 120 mm.

W tym trybie pracy zerowy (teoretycznie) błąd kąta ostrzenia można osiągnąć, utrzymując listwę nieruchomo i przesuwając nóż trzymany w uchwycie magnetycznym, patrz wyżej. W ten sposób możliwe jest również ostrzenie żelazek kształtowych płaszczyzn, jeśli w zaciskach zostanie umieszczona osełka okrągła, półokrągła, eliptyczna lub segmentowa. Najważniejsze jest to, aby punkt dotyku zawsze był punktem.

…ale też nożyczki

Kolejne udoskonalenie ostrzałki Apex do ostrzenia nożyczek (również niezbędne w gospodarstwie domowym) pokazano na ryc. po prawej. Całość pracy - kilka kawałków narożnika lub skrawki galwanizacji i 4 dodatkowe otwory w stole ostrzałki. O procesie tworzenia przystawek „zrób to sam” do ostrzenia nożyczek do ostrzałki Skomorokh patrz dalej. wideo:

Wideo: nożyczki do ostrzenia, mocowanie do ostrzałki Skomorokh

Ostatnia rzecz o nożyczkach

Przed chwyceniem źle przyciętych nożyczek i włożeniem ich do ostrzałki sprawdź, czy zawias nie jest luźny. Otwórz nożyczki i spójrz na nie z boku. Widzisz, jak końcówka jest owinięta śrubą do siebie? Dlatego nożyce tną: punkt kontaktu ostrzy podczas cięcia przesuwa się od nasady do końców. Dlatego trudno jest ciąć lewą ręką nożyczkami: odwrócenie końcówek jest zaprojektowane dla kinematyki prawej. A jeśli zawias nożyczek jest luźny, ostrza odsuną się od siebie i nie poradzą sobie nawet z papierem. W takim przypadku wystarczy dokręcić nitowany zawias młotkiem, a śrubowy śrubokrętem.

Ostrzenie noża to zadanie, z którym od czasu do czasu musi się zmierzyć każdy mężczyzna. W prawie każdym domu można teraz znaleźć znany wszystkim blok szlifierski. To proste narzędzie nie jest jednak jedynym (i nie najwygodniejszym) sposobem ostrzenia noży kuchennych.

Jeśli nie chcesz kupować profesjonalnego narzędzia, możesz samodzielnie wykonać prostą, ale wydajniejszą szlifierkę.

1 O urządzeniu do ostrzenia noży

Głównym niuansem, który odróżnia profesjonalne narzędzie od zwykłego pręta, jest dokładniejsza praca z kątem ostrzenia. To właśnie kąt, pod jakim ostrzona jest krawędź tnąca, jest głównym wymogiem wpływającym na ostrość ostrza. Jeśli poprawnie obliczysz i osiągniesz ten kąt, nawet domowej roboty szlifierka pozwoli Ci ostrzyć noże do ostrości brzytwy.

Ręczne narzędzie komputerowe tego typu wygląda mniej więcej tak:

Część podstawowa. „Sole”, która jest mocno przymocowana do stołu i na której znajdują się inne elementy maszyny.

Miejsce do mocowania noża.Wykonany jest w formie zacisku.

Ruchoma szyna ze stałą listwą szlifierską. Przebieg gryfu musi być ograniczony - tak, aby ruch odbywał się w jednej płaszczyźnie, ostrząc nóż pod pożądanym kątem.

Mechanizm regulacji kąta, pod jakim drążek może się poruszać.

Takie urządzenia (z mocowaniem ostrzy noży lub nożyczek) są wygodniejsze. Mogą zastosować większą siłę, ponieważ wygodniej jest poruszać sztangą niż nożem.

Niektóre maszyny są ustawione odwrotnie - nie jest do nich przymocowany nóż, ale osełka, której kąt można (lub nie) zmienić. Takie modele są prostsze iw rzeczywistości różnią się od zwykłej osełki leżącej na stole jedynie możliwością dokładnego ustawienia i utrzymania pożądanego kąta nachylenia.

Takie instalacje nadają się nie tylko do noży - można je również wykorzystać do ostrzenia proste nożyczki.

1.1 Krótki przegląd modeli

Zanim zrozumiesz, jak tworzyćostrzałka do noży zrób to sam -Zastanów się, jakie modele możesz kupić:

1. Lansky'ego. Kosztuje około 6 5-80 $. Posiada klips na noże (nożyczki), drążek - ruchomy. Regulacja kąta - od 17° do 30 ° .
2. SpitJack. Kosztuje około 40 dolarów.
3. Przyrząd do wyrównywania AKEFC. Kosztuje około 90 dolarów.
4. Ganzo dotykowy Pro. Kosztuje około 90-100 dolarów.
5. Krawędź zestawu Apex 4 Kosztuje około 200-220 USD. Nadaje się nie tylko do noży kuchennych i nożyczek, ale także do noży myśliwskich.
6. Ruixin ( Koreańskie kopie powyższych Wierzchołek). Kosztują około 30-40 dolarów.

Oprócz tych modeli - istnieje spory wybór innych podobnych instalacji. Przybliżony przedział cenowy młynków średniej klasy wynosi około 30 USD.

Ostrzałka do noży Chief's Choice

Można znaleźć wygodniejsze (ale i droższe) młynki elektryczne. Należą do nich kompaktowe urządzenia Chief's Choice (modele 312, 320, CH-310, 1520).Kosztują od 120 do 250-300 USD i umożliwiają ostrzenie pod kątem 20°. Pobór mocy instalacji wynosi do 150 watów Taka elektryczna ostrzarka do noży płaskich jest używana głównie w branży restauracyjnej.W przypadku innych produktów (nożyczki, noże myśliwskie itp.) takie modele oczywiście nie są odpowiednie.

Oprócz modeli elektrycznych, Chief's Choice ma podobne urządzenia mechaniczne.Są to osełka montowana pod określonym kątem w korpusie. Użytkownik musi jedynie trzymać nóż w specjalnym otworze - to wszystko. Takie modele są tańsze od elektrycznych ( około 40-50 $), a także są używane głównie w branży restauracyjnej, na noże kuchenne.

2 Podstawowe informacje o tworzeniu domowej roboty maszyny

Prawidłowe wykonanie maszyny elektrycznej nie jest zadaniem dla amatora. Ale stworzenie ręcznej wersji na komputery jest całkiem realistyczne.

Istnieje wiele opcji jego tworzenia, więc rozważymy tylko kilka z nich.

Najważniejszym wymogiem dla tworzonej maszyny będzie wybrany kąt - ma to bezpośredni wpływ na to, jak ostra będzie krawędź tnąca i jak długo wytrzyma.

Im jest cieńszy (czyli im mniejszy kąt ostrzenia) - tym nóż będzie ostrzejszy, ale tym mniej wytrzyma. Ponadto zbyt ostrym nożem (pod kątem mniejszym niż 15-20º nie zaleca się krojenia twardych potraw: szybciej się stępi).

Konkretne dane obejmują:

kąt ostrzenia noży (kuchnia, myślistwo) - 15-30º (lub lepszy - 20-30º);

kąt ostrzenia nożyczek (twardy) - ok. 50º.

2.1 Pierwszy sposób

Na początek przeanalizujmy najprostszą opcję.

Aby stworzyć maszynę, potrzebujemy:

2 drewniane narożniki (optymalna długość boku - 20-30 cm).

6-8 śrub z nakrętkami zaciskowymi.

Pasek do ostrzenia.

Trans porter, aby prawidłowo ustawić róg.

Struktura jest wykonywana w następujący sposób:

W obu rogach wierci się 3-4 otwory -tak, aby trzymać je razem.

Listwę montuje się między rogami pod żądanym kątem.

Rogi są dokręcane śrubami, ustalając pręt w pożądanej pozycji.

Do ostrzenia noży (kuchennych, myśliwskich - nieważne) czy nożyczekwystarczy przytrzymać ostrze na pasku. Ostrze musi iść ściśle pionowo..

W razie potrzeby narożniki można oznaczyć narożnikami. Aby zmienić kąt (lub wymienić drążek) - wystarczy poluzować śruby zaciskające rogi i przesunąć drążek. Następnie śruby są ponownie dokręcane.

Takie urządzenie jest dobre, ponieważ pozwala na zmianę kąta. Wśród jego niedociągnięć można zauważyć, że w rzeczywistości jest niewiele wygodniejszy niż praca z konwencjonalną osełką.

2.2 Opcja druga

Teraz skomplikujmy zadanie: sprawimy, że młynek będzie wygodniejszy w użyciu.

Będzie to wymagało:

Kawałek laminatu (płyta wiórowa, sklejka).

Listwa drewniana (długość - ok. 1 metr grubość i wysokość - ok. 2 -4 cm), lub dwie listwy - jedna o długości 50-70 cm, druga - do 40.

Papier ścierny.

2 śruby z nakrętkami dociskowymi.

Piła do drewna.

Kątomierz.

Marker (ołówek, długopis, flamaster - dowolne narzędzie do znakowania).

Sam proces wygląda tak:

Teraz - muszę zająć stanowisko, co pozwoli na prowadzenie drążka pod tym samym kątem. Dla tego:

Teraz pozostało zrobić uchwyt na papier ścierny(który będzie używany zamiast osełki). Do tego potrzebujesz:

Weź drugą szynę i umieść ją na stojaku w kształcie litery U i uchwycie noża.

Odetnij żądaną część (tę, która idzie z uchwytu do stojaka, + 5-10 cm zapasu).

Na jednej krawędzi - klej szmerglowy.

Optymalny materiał ścierny to od P600 do P2000.

I Wśród niedociągnięć tego projektu można zauważyć:

brak możliwości regulacji kąta: produkt pozwala na pracę tylko pod jednym kątem, wybranym początkowo (nie jest to wada, jeśli maszyna ma być wykonana do kuchni);

aby użyć szmergla o innym ścierniwie, będziesz musiał wykonać osobną szynę dla każdego.

Opcjonalnie, aby nie robić kilku szyn, na jednej szynie można przykleić 4 kawałki szmergla z różnymi materiałami ściernymi.

Podczas pracy (ostrzenia) taką maszynę umieszcza się na krawędzi stołu. Wystające od dołu rygle - będą się o nie opierać, dzięki czemu maszyna stanie w jednym miejscu, gdy porusza się szyna ze szmerglem.

2.3 Jak zrobić domową maszynę do ostrzenia noży? (wideo)

2.4 Jak ostrzyć?

H nie zepsućnóż - szlifierka musi być używana prawidłowo:

Ruchy noża wzdłuż pręta powinny być płynne, bez szarpnięć i niezbyt szybkie.

Nacisk na ostrze powinien być równomierny. Siła docisku dobierana jest indywidualnie.

Ostrze musi być ostrzone równomiernie na całej długości.

Jeśli to konieczne, musisz schłodzić nóż, zanurzając go w wodzie.

Po zakończeniu ostrzenia wskazane jest przeszlifowanie ostrza papierem ściernym o ziarnistości do 800.

Aby sprawdzić jakość ostrzenia, możesz położyć kawałek papieru na odpowiedniej powierzchni (na przykład desce do krojenia) i przeciągnąć po nim nóż. Dobrze naostrzone ostrze przetnie papier. Przy słabym ostrzeniu arkusz marszczy się lub rozdziera.

Każda gospodyni prędzej czy później zaczyna tępić noże, którymi kroi chleb, warzywa czy mięso rzeźnika. Używanie tępego noża jest nie tylko niewygodne, ale i niebezpieczne. W każdej chwili może odłamać się cięty produkt i spowodować obrażenia. Dlatego okresowo należy ostrzyć narzędzie za pomocą specjalnego urządzenia do ostrzenia noży.

Takie ostrzałki w szerokim asortymencie są dostępne w sklepach. Ale z tego czy innego powodu nie zawsze odpowiadają konsumentowi. W takim przypadku możesz zrobić urządzenie do ostrzenia noży własnymi rękami, po uprzednim przestudiowaniu rodzajów kamieni do ostrzenia, cech narzędzia i proponowanych rysunków.

Ostrzenie noży - warunki wstępne

Dla efektywnej i długotrwałej pracy noża najważniejszym czynnikiem podczas jego ostrzenia jest kąt ostrza. W procesie ostrzenia konieczne jest przywrócenie ustawionego wcześniej kąta, który w pełni odpowiada normom technologicznym i szybko, swobodnie i wydajnie tnie materiał.

Dla każdego ostrza wybierany jest optymalny kąt:

• dla brzytwy i skalpela kąt ostrzenia powinien wynosić 10-15 stopni;
• noże do krojenia chleba, owoców i warzyw ostrzone są pod kątem 15-20 stopni;
• noże wielofunkcyjne do różnych produktów są przetwarzane pod kątem 20–25 stopni;
• noże myśliwskie i turystyczne - pod kątem 25-30 stopni;
• noże do cięcia twardych materiałów - pod kątem 30-40 stopni.

Bez specjalnego urządzenia trudno jest naostrzyć ostrze pod odpowiednim kątem. Trzymając nóż w dłoniach, dość trudno go zapewnić wymagany kąt nachylenia narzędzie tnące. Aby ułatwić ten proces, istnieją specjalne urządzenia, które możesz wykonać własnymi rękami. Ich projekty są dość proste, a sama produkcja zajmie niewiele czasu.

Istnieje wiele rodzajów ostrzałek do noży, spośród których możesz wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Wszystkie urządzenia składają się z dwóch części:

• pasek materiału ściernego;
• zatrzymaj się do mocowania noża.

Jako bar możesz użyć gotowych kamieni specjalnych lub zrobić to sam.

Kamienie do ostrzenia - rodzaje i produkcja

W sprzedaży można znaleźć kilka rodzajów kamieni:

Wodny instrumenty. Podczas pracy z nimi używana jest woda, która oszczędza powierzchnię kamienia.

Olej kamień przypomina strukturą i kształtem wodę, ale jego powierzchnia jest najbardziej zaolejona.

Naturalny narzędzia wykonane są z kamieni naturalnych, które poddawane są obróbce przemysłowej.

sztuczny kamienie są wykonane z nienaturalnych składników.

Guma narzędzia można również znaleźć w sprzedaży, ale praca nad nimi nie jest zbyt wygodna.

Do samodzielnej produkcji pręta ściernego można użyć małych prostokątnych płytek szklanych o grubości 4-5 milimetrów. Na powierzchnię płyt za pomocą taśmy dwustronnej należy przykleić papier ścierny o różnej wielkości ziarna. Koszt takich prętów okaże się dość niewielki, a papier ścierny można wymienić w dowolnym momencie.

Jednak używając szklanego paska, powinieneś być bardzo ostrożnie dokręć nakrętki w przeciwnym razie szkło może pęknąć. Ponadto do jego aplikacji nie jest używana woda, dzięki czemu ścierniwo szybko się zużywa. Z tego samego powodu przy ostrzeniu noży należy unikać szybkich ruchów, które mogą prowadzić do przegrzania materiału, a tym samym do utraty właściwości ostrza.

Narzędzie do ostrzenia klocków drewnianych

Wystarczy zrobić narzędzie do ostrzenia z dwóch drewnianych i dwóch prętów ściernych, które powinny być tej samej wielkości.

Dla większej stabilności ostrzałki na jej dolnej powierzchni zaleca się przymocuj kawałek gumy.

Ostrzałka zrób to sam z uchwytów montażowych

Ostrzałka Lansky jest podstawą takiego urządzenia, którego rysunki można łatwo znaleźć w Internecie.

• metalowe płytki o wymiarach 4x11 centymetrów;
• standardowe narożniki aluminiowe;
• metalowe pręty o długości około 15 centymetrów;
• zestaw nakrętek i śrub;
• szlifierka z imadłem lub pilnikiem;
• plik.

Zamiast szlifierki możesz użyć pilnika, ponieważ to narzędzie jest potrzebne tylko do szlifowania ostrych narożników z rogów i czyszczenia miejsc cięcia metalu.

Kroki do wykonania temperówki:

1. Zgodnie z rysunkiem wykonano oznaczenia przyszłych otworów w płytach.
2. Otwory są wiercone i wkręcane w nie.
3. Za pomocą pilnika wszystkie ostre rogi i krawędzie są zaokrąglane. Umożliwi to wygodne użytkowanie wykonanego noża.
4. W narożniku wykonane są otwory zgodnie z rysunkiem.
5. Otwór na podpórkę szprych jest poszerzony pilnikiem igłowym.
6. Otwory na kołki są gwintowane.
7. Pręty wkłada się w skrajne otwory i mocuje nakrętkami o odpowiedniej średnicy (M6).
8. Śrubę M8 wkręca się w szerszy otwór, którego długość powinna wynosić około 14 centymetrów. Najpierw należy nakręcić nakrętkę motylkową, na którą wkręca się dwie zwykłe nakrętki. Śruba w konstrukcji posłuży jako słupek podporowy.
9. Do pozostałych otworów przymocowane są śruby, którymi będzie zaciśnięty nóż.
10. Na końcach prętów przykręca się nakrętki, naciągnięty jest narożnik, który mocuje się nakrętkami. Opuszczając lub podnosząc pręty, będzie można regulować kąt ostrzenia.
11. Z cienkiego metalowego pręta w kształcie litery G, pręta z gwintem M6, dwóch uchwytów i nakrętki jagnięcej składa się urządzenie, które utrzyma kamień do ostrzenia. Uchwyt końcowy powinien mieć przelotowy otwór na igłę dziewiarską.

Takie urządzenie do ostrzenia noży ma dość szeroki zakres kątów nacisku i jest najwygodniejsze w użyciu.

Masywna temperówka ze stojakiem

Własnymi rękami możesz symulować ostrzałkę do noży firmy Apex, której rysunki można łatwo znaleźć w Internecie. Taki uchwyt noża prezentowany jest w postaci stojaka, na którym pod kątem zamontowana jest platforma, a z boku umieszczony jest wspornik końcówki dyszy w postaci pręta. To bardzo wygodne urządzenie, za pomocą którego możesz ostrzyć dowolne narzędzia tnące o wysokiej jakości.

Wymagane materiały i narzędzia:

Etapy pracy:

Kąt ostrzenia na takim urządzeniu regulowana za pomocą drążka i jagnięciny, który ustala część na żądanej wysokości.

Każde z opisanych urządzeń ma swoje zalety i wady. Wybierając odpowiednią opcję, musisz wyjść ze swoich potrzeb i umiejętności w takiej pracy, którą będziesz musiał wykonać własnymi rękami.