Technologia ciężkiej mokrej elewacji. Zrób to sam ocieplenie mokrej elewacji: schemat blokowy

Możesz ocieplić ściany swojego domu zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Ale ostrożny właściciel zawsze będzie preferował systemy z zewnętrzną lokalizacją nagrzewnicy. Kodeks przepisów SP 23-101-2004 „Projektowanie ochrony termicznej” stwierdza: „Nie zaleca się stosowania izolacji termicznej od wewnątrz”. Ponadto za taką decyzją przemawiają jeszcze co najmniej trzy argumenty:

Metoda „mokra elewacja” obejmuje następujące etapy prac:

1. proces przygotowawczy.
2. Ocieplenie ścian wełną mineralną lub styropianem od strony zewnętrznej budynku.
3. Nałożenie warstwy mieszanki klejowej na powierzchnię izolacji, a następnie ułożenie na niej siatki wzmacniającej, odpornej na działanie zasad z włókna szklanego.
4. Tynkowanie powierzchni.
5. Warstwa wykończeniowa materiału wykończeniowego.

Zewnętrznie „mokra fasada” na zdjęciu wygląda tak:

Izolacja elewacji w technologii „mokra elewacja”

O technologii układania tej metody izolacji dowiesz się nieco później, aw tym rozdziale chciałbym zwrócić uwagę na jej zalety i wady.

Skuteczna metoda „mokrej elewacji” stała się jedną z najtańszych, uwzględnioną w „TOP-3 Niedrogich elewacjach”, o której można przeczytać w artykule, dlatego jest stosowana wszędzie. Aby jednak wymienione zalety cieszyły tylko Ciebie, konieczne jest wdrożenie technologii, wybór wysokiej jakości materiału i przestrzeganie niezbędnych warunków podczas wykonywania pracy.

Rodzaje elewacji i ich zakres

„Mokra elewacja” to tynk tynkarski, który służy do ocieplania budynków administracyjnych, budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych. Ten rodzaj elewacji nadaje się zarówno do budownictwa niskiego, jak i wysokiego.

Ściany zewnętrzne budynku można ocieplić na dwa sposoby. Jeden z nich nazywa się "sucha fasada" i inni - "mokra fasada" Przy montażu pierwszego rodzaju okładziny nie ma potrzeby stosowania różnych roztworów i kompozycji o płynnej konsystencji. Ten rodzaj dekoracji elewacji obejmuje wszystkie rodzaje elewacji wentylowanych, które można znaleźć w artykule „”. Ze względu na dostępną przestrzeń izolacja jest wentylowana, materiał nie jest zawilgocony.

Jeśli chodzi o drugą metodę, „mokra elewacja”, czyli mokry tynk elewacji, nie ma nic wspólnego z wilgocią. Nazwa sugeruje, że izolator ciepła zostanie zamontowany na ścianie, a następnie powierzchnia zostanie otynkowana specjalnymi rozwiązaniami.

W procesie pracy stosuje się kompozycje tynkarskie i klejące, które rozcieńcza się wodą, dlatego metoda ta nazywana jest „mokrą elewacją”.

Klasyfikacja systemów elewacyjnych z zewnętrznymi cienkimi warstwami tynku wg GOST R 53786-2010 „Kompozytowe termoizolacyjne systemy elewacyjne z zewnętrznymi warstwami tynku. Warunki i definicje", przedstawione w tabeli:

Technologia urządzenia do mokrej elewacji

Wszystkie fazy technologiczne prowadzone są w temperaturze co najmniej +5°С i nie wyższej niż +25°С wg SNiP 3.04.01-87 „Powłoki izolacyjne i wykończeniowe”. Jakość wykonanej pracy i żywotność zależą od dokładności spełnionych warunków.

Naruszenie reżimu temperaturowego i użycie materiałów, które nie są przeznaczone do systemu „mokrej elewacji”, grozi pęknięciem powłoki lub kruszeniem się tynku.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie, ponieważ prace będą prowadzone na wysokości. Najprawdopodobniej będziesz korzystać z lasów, według SNiP 12-03-2001 „Bezpieczeństwo w budownictwie” Część 1 ich instalacja odbywa się na poziomach, a wysokość każdego poziomu musi wynosić co najmniej 2 m. Stopień, w zależności od wysokości, może być wielokrotnością 0,5; 1 i 2 m. Od płaszczyzny zewnętrznej ściany lasu ustawione są w odległości 300–400 mm.

Praca przygotowawcza

Konieczne jest rozpoczęcie prac od oględzin powierzchni i wizualnego określenia jej wytrzymałości i nośności. Jeśli na ścianie są zacieki od zaprawy, nadmiar usuniemy młotkiem lub innym improwizowanym narzędziem, a pęknięcia naprawimy zaprawą.

Zgodnie ze standardami SNiPa 3.04.01-87 „Powłoki izolacyjne i wykończeniowe” podłoże musi być mocne, szorstkie, czyste i z otwartymi porami. Krople większe niż 10 mm należy wyeliminować.

Załóżmy, że na ścianie znajduje się niewielki obszar o wymiarach 200 x 200 mm, wklęsły o kilka centymetrów, a jeśli zamkniesz go grzejnikiem, w tym miejscu utworzy się pustka. Przypadkowe uderzenie w gotową elewację w tym miejscu przebije izolację. Układanie płyty na wystających miejscach jest również obarczone wewnętrzną wadą materiału.

Jeśli podczas przesuwania dłonią po powierzchni zauważysz „znak kredy” na dłoni lub coś w rodzaju drobnego piasku wysypującego się ze ściany, oczyść ścianę dokładniej. Czasami trzeba całkowicie otynkować podstawę.

Obrobioną powierzchnię oczyszczamy z brudu i zagruntujemy specjalną kompozycją o nazwie „Primer”, ta warstwa pośrednia poprawi właściwości fizyczne i techniczne podłoża. Robimy to za pomocą wałka lub szerokiego pędzla.

Podkład piankowy należy nakładać tylko na tworzywa piankowe, a nie na płyty z wełny mineralnej.

Jeśli powierzchnia silnie wchłania kompozycję, nałóż podkład 2 razy. Ta operacja zwiększy przyczepność podłoża i zmniejszy pobieranie wody z mieszanki klejowej.

Instalacja izolacji

Stosując metodę „mokrego tynku” należy rozumieć, że większość ładunku spadnie na warstwę izolacji. Oferujemy rysunek, który wyraźnie pokazuje projekt tej technologii z wykorzystaniem tynku dekoracyjnego jako warstwy wykończeniowej.

"mokra fasada"

Dlatego wybór i montaż materiału izolacyjnego na powierzchni ściany jest kluczowym momentem w budowie „mokrej elewacji”.

Wybór materiału użytego w pracy zależy od następujących wskaźników:

Technologia produkcji prac przy montażu „mokrej elewacji” pozwala na zastosowanie syntetycznej polimerowej grupy grzejników, mineralnych materiałów termoizolacyjnych i ich kombinacji. Materiały muszą być zgodne GOST: 10140-2003. „Płyty termoizolacyjne wykonane z wełny mineralnej na spoiwie bitumicznym. Dane techniczne”, 16136-2003 „Płyty termoizolacyjne perlitowo-bitumiczne. Specyfikacje”, 22950-95 „Płyty z wełny mineralnej o podwyższonej sztywności na spoiwie syntetycznym. Specyfikacje".

Grubość izolatora ciepła dobiera się w zależności od obowiązujących norm dotyczących ciepłownictwa budynków i konstrukcji, które są określone w SNiPe 23-02-2003 „Ochrona cieplna budynków”. Mówi się tutaj, że do izolacji elewacji lokali mieszkalnych należy zastosować styropian o grubości 10–250 mm lub płytę z wełny mineralnej 25–180 mm.

Po przyjęciu do pracy ekstrudowanej pianki polistyrenowej, która ma gładką powierzchnię, należy ją szorstkować. Aby to zrobić, możesz kupić strugarkę fabryczną do betonu komórkowego, jak na zdjęciu, lub zrobić domową strugarkę z metalowego profilu przebitego gwoździami.

Do pracy kup narzędzia niezbędne do ukończenia procesu budowlanego:

• poziom budynku;
• młotek;
• dziurkacz z kołkami (najczęściej D8);
• wiertarka elektryczna;
• frez do profili;
• szpatułka: 80–100 mm i 350 mm;
• pojemnik do rozcieńczania kompozycji klejowej;
• mikser budowlany;
• kielnia zębata, rozmiar zęba 8-10 mm, stal nierdzewna;
• kielnia o gładkiej krawędzi;
• tarka z papierem ściernym lub siatką;
• długa drewniana kielnia;
• szeroka szczotka, wałek do gruntowania powierzchni;
• nóż budowlany do cięcia siatki;
• tarka poliuretanowa 300-400 mm do formowania konstrukcji.

Przybliżone zużycie materiałów podano w tabeli:

Mocowanie izolacji rozpoczyna się od podpiwniczenia budynku do jego dachu w ramach jednego pionowego uchwytu i odbywa się w następującej chronologii:

1. Mocowanie profilu piwnicznegoDno warstwy izolacyjnej jest chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą profilu piwnicznego, który jest instalowany 400-600 mm nad piwnicą za pomocą poziomicy. Podtrzymuje również dolny (pierwszy) rząd izolatora, a wyprofilowany dripper usuwa krople deszczu. Profile cokołowe swoimi wymiarami są dostosowane do różnych grubości materiału termoizolacyjnego, odpowiadają GOST 22233-2001 „Profile wytłaczane ze stopów aluminium do półprzezroczystych konstrukcji otaczających. Specyfikacje» a płytka musi dokładnie w nie pasować - bez szczelin.W ścianie wiercimy otwory na kołki, min. 3 szt. na 1 m profilu. Opieramy profil o ścianę, wkładamy plastikowe kołki w otwory i wbijamy go w ścianę młotkiem. Czasami do podszewki między profilem a ścianą stosuje się podkładki polietylenowe.
   

   Położenie profilu cokołowego w zainstalowanej formie powinno znajdować się w jednej linii, na połączeniach nie ma zakładek ani deformacji części.

   Gdy profil biegnie wzdłuż sąsiedniej podstawy, tniemy go pod kątem 45 °. W domach podpiwniczonych i podziemiach technicznych płyty styropianowe powinny zachodzić na koniec płyty co najmniej 200 mm od dolnego oznaczenia piętra i stropu piwnicy.

   

2. Powlekanie powierzchni izolacji roztworem klejącym Możesz dowiedzieć się, która pianka polistyrenowa jest najlepsza do Twojej pracy w artykule „”, a do jej instalacji używamy kleju na bazie cementu, ale tylko do prac na zewnątrz. przygotowywany jest ręcznie za pomocą budowlanego mieszalnika elektrycznego. Jak to zrobić, jest napisane na opakowaniu. Pojemnik napełniamy wodą w ilości 5–5,5 litra na 25 kg mieszanki i powoli wylewamy suchy roztwór z worka, zawartość ostrożnie mieszamy przy niskich obrotach. Należy uzyskać jednorodną masę, pozostawić na 10 minut, a następnie ponownie wymieszać Kompozycję kleju należy wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i pamiętać, że zachowuje swoje właściwości tylko przez 4 godziny.

   Masę klejącą nakładamy na płytki w paskach o szerokości 30-40 mm w odległości około 30 mm od krawędzi, aby podczas montażu nie wyciskała się z krawędzi materiału. W centralnej części płyty nakładamy około 6–8 szkiełek o grubości 30–40 mm. Ilość roztworu dobieramy w taki sposób, aby ponad połowa powierzchni izolacji stykała się przez nią z podłożem. Taśma klejąca wzdłuż konturu powinna mieć szczeliny, wykonujemy je szpachelką, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się kieszeni powietrznych.

   

3. Przyklejanie izolacji do podłoża Po nałożeniu kleju należy natychmiast przyłożyć płytę do ściany, której dłuższy bok leży poziomo, mocując ją uderzeniami pięści przez długą drewnianą kielnię lub młotkiem. Jednocześnie za pomocą poziomu kontrolujemy położenie płyty w pionie i poziomie. Klej wyciśnięty z konturu izolacji jest natychmiast usuwany.
   

   Nie naciskaj ponownie izolatora ciepła ani nie przesuwaj go nawet po kilku minutach. Jeśli nie jest odpowiednio przyklejona, należy ją ostrożnie oderwać, usunąć zaprawę, dopiero potem ponownie nałożyć masę na płytę i docisnąć ją do powierzchni.

   Płyty układa się w układzie poziomym, od dołu do góry, zachowując naprzemienny układ szwów, a na rogach „zachodzą na siebie”. Na rogach stosujemy zazębienie „przekładnia”.

   Najpierw na jednej ścianie kładzie się płytę z odpowiednim występem, a następnie nakłada się na nią drugą. Pozostały pasek jest odcinany.

   Szwy pionowe i poziome nie powinny przekraczać 2 mm. Jeśli okaże się, że są znacznie większe, nie można ich całkowicie wypełnić roztworem. W szczelinę należy wprowadzić wąski pasek izolacji i wcisnąć w szew, nie używając już kompozycji kleju. Gdy szczelina jest niewielka i nie można w nią włożyć materiału termoizolacyjnego, eksperci zalecają jej rozszerzenie i włożenie izolacji siłą, ale bez użycia kleju, ale za pomocą pianki montażowej.

   Do nałożenia kleju na izolację lepiej jest użyć tarki zębatej, metoda ta gwarantuje czystość spoiny i zapewnia równomierne przyleganie izolacji do klejonej powierzchni z możliwością wypoziomowania arkusza wzdłuż płaszczyzny.

   Przy ocieplaniu skarp od zewnątrz stosujemy grzałkę o grubości co najmniej 30 mm. Tniemy płytę styropianową o szerokości 5 mm mniejszej od szerokości skarpy lub przed jej sklejeniem wycinamy klin (8-10 mm) z izolacji i wypełniamy szczelinę między izolatorem a ramą masą silikonową .

   Przy ocieplaniu skarp płyty powinny wystawać 10 mm poza skarpę, dlatego bardzo wygodnie jest połączyć izolację główną elewacji.

   W rogach płyty zamontowane są bandażowanie szwów. Należy również zwrócić uwagę na przyleganie termoizolatora do podkładu, gdyż to miejsce szczególnie wymaga ochrony przed naprężeniami mechanicznymi i wilgocią przedostającą się pod płyty. W tym celu krawędź materiału termoizolacyjnego jest wzmocniona kolejną warstwą siatki wzmacniającej, podobnie jak w przypadku otworów okiennych i drzwiowych, warstwa izolacji jest chroniona od góry listwą gzymsową.

   

4. Wyrównywanie powierzchni izolacji Wszystkie nierówności przyklejonej izolacji należy przeszlifować tarką z papierem ściernym. Odbywa się to dopiero po stwardnieniu kleju, 2 dni po sklejeniu płytek. Tarkę należy wykonywać ruchem okrężnym z lekkim naciskiem.

   

5. Mocowanie izolacji do ściany za pomocą kołków Po 2 dniach, gdy klej już stwardnieje, przystępujemy do mechanicznego mocowania izolacji do podłoża - specjalnymi kołkami z szerokimi zaślepkami. Wybieramy miejsce i wiercimy w nim otwory wiertłem Ø 10 mm o głębokości 15–20 mm dłuższej niż długość kołka. W przeciwnym razie zanieczyszczenia wpadające do otworu nie pozwolą na wbicie końcówki. Długość grzyba obliczamy według następującego schematu: grubość materiału termoizolacyjnego + 10 mm (grubość pozostałych warstw) + 40–50 mm w ścianę. Załóżmy, że jeśli izolacja ma grubość 50 mm, to długość kołka wyniesie 110 mm, tj. 50+10+50. Długość otworu wyniesie 130 mm: 110 + 20, co oznacza, że ​​długość wiertła to nieco ponad 130 mm Otwory ułóż na arkuszach: na łączeniach i pośrodku. W sumie na jeden liść trafi 5 grzybów. Więcej w razie potrzeby. Niezależnie od umiejscowienia kołków na płytach w tej samej płaszczyźnie miejsca, arkusze są przybijane w odległości 50–100 mm od ich krawędzi.Teraz wbijamy końcówki rozporowe w kołki, jeśli trudno jest je wbić w na koniec wyciągamy kołek, pogłębiamy otwór i ponownie wbijamy końcówkę.

   Warto pamiętać, że do pracy warto dokupić kołek z głowicą termiczną. W przeciwnym razie z czasem na elewacji mogą pojawić się plamy rdzy. Sam pręt kołkowy jest metalowy, jego strefa dystansowa znajduje się w murze lub betonie, dlatego pręt metalowy jest mostkiem termicznym i z czasem może rdzewieć, a głowica termiczna ochroni elewację przed takim problemem.

   

Kołek uważa się za odpowiednio wzmocniony, gdy jego główka znajduje się w tej samej płaszczyźnie co materiał termoizolacyjny.

Jeśli konieczne jest ułożenie dwóch warstw izolatora ciepła, to pierwsze warstwy wykonuje się w taki sam sposób, jak opisano powyżej, a drugą przykleja się do pierwszej, ale w taki sposób, aby spoiny zachodziły na siebie. Po spoinowaniu powierzchni można wbić kołki, wystarczy odpowiednio dobrać długość produktu tak, aby była wystarczająca na grubość izolacji i podkładu.

W przypadku, gdy grubość izolacji jest o dwie warstwy większa niż istniejąca długość łącznika, do mocowania zaleca się zastosowanie styropianowego kleju montażowego. Jeśli użyjesz zwykłej pianki montażowej, możesz nie uzyskać płaskiej powierzchni, ponieważ. Ekspansja piany jest znacznie większa niż ekspansja kleju montażowego do styropianu.

Prace tynkarskie izolacji

Przed tynkowaniem styropianu lub innej izolacji konieczne jest wykonanie szeregu operacji, które można warunkowo podzielić na 3 etapy:

• Wzmocnienie powierzchni
• Prace tynkarskie
• wykończeniowy

Wzmocnienie powierzchni

Technologia „mokrej elewacji” po zamontowaniu ocieplenia zobowiązuje do kolejnego kroku do wzmocnienia nawierzchni. Funkcję tę spełnia siatka z włókna szklanego wykończona kompozycją polimerową, która chroni materiał przed korozją alkaliczną. Według GOST R 537862010 „Elewacyjne systemy kompozytowe termoizolacyjne z zewnętrznymi warstwami tynku” wzmocnienie następuje poprzez jego „cofnięcie się” w skład podłoża podczas jego nakładania.

Siatka z włókna szklanego to przemysłowy materiał, w którym nici są sklejone w prostopadłych kierunkach i tworzą komórki. Wszystkie produkty muszą być zgodne GOST R 55225-2012 „Elewacja z siatki z włókna szklanego wzmacniająca odporność na alkalia. Specyfikacje".

Do pracy nadaje się siatka z włókna szklanego o gęstości od 160 do 220 g/m2. Podane minimum określają przepisy techniczne znanych producentów systemów ociepleń elewacji: Knauf w „Systemie ocieplenia ścian zewnętrznych Knauf-Warm”, systemy ociepleń Ceresit WM. Deweloper nabywając materiał o niskiej gęstości obniża niezawodność i wytrzymałość swojej elewacji w stosunku do sił rozciągających w warstwie tynku.

Siatka będzie również służyć jako niezawodna podstawa dla następnej warstwy tynku. Jeśli przykleisz materiał, który nie spełnia powyższych wymagań, to roztwór alkaliczny rozpuści siatkę w ciągu kilku lat.

Taki materiał niezawodnie ochroni elewację przed pęknięciami, które powstają pod wpływem różnic temperatur.

Na siatce powinien znajdować się znak „do prac zewnętrznych, elewacyjnych”. Według GOST R 55225-2012 „Elewacja z siatki z włókna szklanego wzmacniająca odporność na alkalia. Specyfikacje», oznaczenie produktu musi znajdować się na każdej rolce. Według rodzaju, w zależności od przeznaczenia, siatki elewacyjne z włókna szklanego to:

• zwykły - R;
• wzmocniony - U;
• architektoniczny

Oznaczenie siatki elewacyjnej (FS) obejmuje: skrócone oznaczenie produktu, jego typ, nominalną wagę i szerokość, wytrzymałość na rozciąganie na osnowie i wątku, oznaczenie normy regulacyjnej.

To oznaczenie może służyć jako przykład: FSR-160 (110) -2000/2000 GOST R, gdzie

• FS - siatka elewacyjna;
• P - zwykły;
• 160 - waga w gramach;
• 110 - długość w cm

• 2000/2000 - siły zrywające na osnowie i wątku równe 2000 N;
• GOST R - standard.

Do zamocowania siatki wymagana jest warstwa mieszanki klejowo-tynkowej, w której osadzona jest siatka z włókna szklanego, która służy jako podstawa do wysokiej jakości tynku. Musi pasować GOST R 54359-2011 „Klej, tynk podstawowy, wyrównujący, kompozycje szpachlowe na spoiwie cementowym do elewacyjnych systemów kompozytowych termoizolacyjnych z zewnętrznymi warstwami tynku”. Lepiej jest rozpocząć ten etap po 72 godzinach od momentu przyklejenia izolatora ciepła do ściany. Pamiętaj, że nie powinno się tego robić w deszczową pogodę, a temperatura powietrza nie jest niższa niż +5°С i nie wyższa niż +25°С. Nie pozostawiaj odkrytego materiału termoizolacyjnego dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli nadal tak się dzieje, przed wykonaniem zbrojenia sprawdź jakość materiału: oczyść pożółkłe płytki zakurzoną powierzchnią tarką lub strugarką. Pracę zaczynamy od trudnych terenów - są to zakręty i skarpy.

Wzmocnienie narożne

Do pracy potrzebujemy plastikowego narożnika, ponieważ jest on chemicznie obojętny, a zaprawa cementowa, której używamy, ma środowisko alkaliczne. Ponadto polimery praktycznie nie korodują i łatwo się tną.

Oznaczenie profilu: UE S-10 x 15 x 2500 rozszyfrowane jest w następujący sposób:

• UE - profil kątowy;
• C - siatka;
• 10 – szerokość, w mm;
• 15 – długość, w mm;
• 2500 - długość, w mm.

Pracę zaczynamy od narożnika budynku. Więc wcześniej należy je postawić, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w celu - zamontowania gotowych perforowanych narożników z tworzywa sztucznego z siatką, takie są dostępne w handlu, o których mówiliśmy powyżej. Rysunek wyraźnie pokazuje układ ich lokalizacji.

Nie zapominaj, że rogi powinny być ustawione profesjonalnie, a izolacja powinna być ułożona poziomo za pomocą „reguły” i nici. Naroża dociskamy do izolacji i za pomocą poziomicy eksponujemy je w poziomie i pionie. Klej wystający przez perforację, która została wcześniej nałożona na powierzchnię, zostaje wygładzony, za jego pomocą róg zostaje wyrównany i zamocowany.

Sam proces przebiega w następujący sposób: nakładamy roztwór szpachelką (200 mm) na narożnik (50–70 mm z każdej strony narożnika, przy grubości warstwy 2–3 mm). Plastikowy narożnik nakładamy na narożnik budynku, dociskamy go do powierzchni i wygładzamy szpachelką wzdłuż siatki od narożnika w bok, lekko w dół. Okazuje się, że kąt, z którego każdej strony jest przyklejona siatka 50–70 mm, a kolejna siatka 50–70 mm nad czystą izolacją.

Jeśli zaistnieje sytuacja, że ​​konieczne jest połączenie ze sobą dwóch rogów, to łączymy je pionowo, tylko nie zapominaj, że złącze musi być pokryte od góry siatką wzmacniającą, co najmniej 100 milimetrów.

Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych

Za pomocą poziomu ponownie sprawdzamy stoki i, jeśli to konieczne, przycinamy je tarką. Montujemy sąsiednie profile z siatką. Na schemacie widać gotowy projekt otworu okiennego.

Na skarpy nakładamy warstwę zaprawy, siatkę profilową rozciąga się, zatapia i wygładza. Robimy to na całym obwodzie otworu. Następnie w narożnikach otworu montujemy narożniki oraz profil parapetowy z siatką z włókna szklanego. Nieco więcej roztworu nakłada się na narożniki, aby pod profilami nie powstawały puste przestrzenie powietrzne, a nadmiar roztworu wydostawał się przez perforację. Nie zapomnij o prawidłowej instalacji profilu, aby kontrolować poziom.

Okazuje się, że jedna siatka przechodzi nad drugą, są zatopione w roztworze i we wszystkich 4 rogach otworu pod kątem 45 0 nakładamy „szalik” - kawałek siatki. Na zewnątrz będzie to wyglądać tak:

Lokalizacja „chusteczki”

W rogach otworów powstaje napięcie, a „chusteczki” zapobiegają powstawaniu pęknięć w tych miejscach. Ta część pracy jest wykonywana w taki sam sposób, jak poprzednie: roztwór nakłada się na powierzchnię, nakłada siatkę i osadza szpatułką. Jedynie „chustkę” należy wcisnąć na siłę, usuwając cały nadmiar mieszanki klejącej, aby nie było zgrubień na powierzchni.

Podczas obróbki zboczy, paski siatki z włókna szklanego muszą być przyklejone do ich wewnętrznych naroży, których szerokość będzie równa szerokości zbocza, a długość będzie wynosić 300-400 mm.

Mocowanie siatki wzmacniającej do izolacji

Zaczynamy przesuwać się od góry od lewego rogu strony, a następnie w dół ruchami ukośnymi w kierunku od środka na boki. Od dołu odcinamy nadmiar długości siatki na poziomie profilu piwnicy.

Klej nakładać szpachelką, co najmniej 350 mm. Za pomocą mniejszego narzędzia nałóż mieszaninę na duże, rozciągając ją na całej długości narzędzia i nałóż roztwór na izolację. Sprawdzony "Ceresit". Warstwa powinna mieć 2-3 mm. Prace należy wykonywać na małych odcinkach: szerokości 90 cm i wysokości około jednego metra. Jeśli siatka ma 1 m w rolce, to przechwytujemy 90 cm, a 10 cm pozostaje czyste bez mieszanki, na spoinę.

Przetwarzamy tylko metr wysokości: przy słonecznej pogodzie roztwór szybko wysycha, ale trzeba mieć czas na jego nałożenie, ułożenie siatki, dodanie roztworu i wygładzenie powierzchni szpachelką.

Nakładamy siatkę tak, aby szerokość 100 mm leżała na czystym obszarze izolacji. Za pomocą szpatułki wygładź obszar od środka do brzegów, w dół, tak aby siatka „wkleiła się” równomiernie w masę. Najlepiej, gdy jest całkowicie w mieszance, ale jej zarysy są ledwo widoczne.

Siatka sprzedawana jest w rolce, konieczne jest wykonanie paska siatki od góry do dołu, bez cięcia i tylko łączenie szwów w pionie. Zaczynając od góry, zrób 1,5–2 metry wysokości, zejdź na dół i zakończ pracę.

Zasada łączenia szwów jest taka sama zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Pozostawiamy 100 mm siatki bez zaprawy, po prostu leży ona na materiale termoizolacyjnym. Kolejną sekcję pokrywamy mieszaniną (z wychwytywaniem czystego paska), nakładamy siatkę z zakładką 100 mm i wyrównujemy obszar szpachelką. W ten sposób uzyskujemy bardziej równe i gładkie szwy na górze.

Siatka musi być dobrze naciągnięta, umieszczona pośrodku warstwy roztworu kleju, musi wychodzić na powierzchnię, a jej wzór nie powinien być widoczny.

Jeśli siatka nie zostanie rozciągnięta i uzyska się bąbelki lub fałdy, należy ją wyciąć i z zakładką 100 mm wzdłuż krawędzi wycięcia przykleić nową siatkę.

Pamiętaj, że nie możesz przykleić siatki kładąc ją na grzałce, która nie została pokryta klejem. Przy cienkiej warstwie zbrojącej na tynku na połączeniach materiału termoizolacyjnego pojawią się pęknięcia. Również deformacja powierzchni może wynikać z faktu, że siatka wzmacniająca została ułożona bez zakładki lub nierównomiernie zatopiona w roztworze.

Po wyschnięciu kleju powierzchnię należy zagruntować warstwą tynku (2–3 mm). Oddzieli chemicznie warstwę tynku od warstwy zbrojonej, zmniejszy nasiąkliwość i zwiększy przyczepność materiału wykończeniowego. Upewnij się, że kołpaki na kołki są schowane, a wzmocniona warstwa chwyta się łbem.

Wykończeniowy

„Mokra elewacja” w stosunku do zewnętrza domu daje szeroki wybór. Tradycyjnie są to: tynk strukturalny, „kornik”, pod „futro” i barwienie.

Ale po wyschnięciu powierzchni wzmocnionej warstwy elewacyjnej należy ją przeszlifować. W tym celu odpowiednia jest plastikowa tarka z dyszą szmerglową. Ruchy powinny być okrężne, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przy niewielkim wysiłku. Chwyć mały obszar na wyciągnięcie ręki, aby wygodnie z nim pracować. Następnie na powierzchni przeprowadzamy operację odpylania i gruntowania.

Materiały na warstwę wykończeniową „mokrej elewacji”

Powłoka dekoracyjna nie powinna zmniejszać paroprzepuszczalności i hydrofobowości warstwy ochronnej, dlatego wybieramy materiały spełniające takie wskaźniki jak:

• wysoka przepuszczalność pary;
• odporność na wodę i niekorzystne czynniki naturalne;
• siła.

Samodzielne przygotowanie mieszanki tynków do elewacji nie zadziała, ponieważ użycie ogólnodostępnej zaprawy na bazie piasku i cementu nie wystarczy. Wymaga specjalnych składników i dodatków. W sprzedaży tynk elewacyjny na tworzywie piankowym, jego analogi, wełna mineralna. Więcej szczegółów na temat materiałów można znaleźć w artykule „Dowiedz się, jakie rodzaje elewacji i do jakich domów są używane: kamienne, drewniane, tynkowane, półprzezroczyste, kompozytowe”.

Warto pamiętać, że lepiej nie łączyć mieszanek różnych producentów. Znani producenci oferują własne zestawy materiałów, które koniecznie obejmują: roztwory klejowe i tynkarskie, podkład, farbę elewacyjną, elementy złączne. Każdy skład dobierany jest w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze połączenie właściwości wytrzymałościowych i wytrzymałościowych.

Do pracy używane są tylko specjalne kompozycje do pracy na zewnątrz. Możesz dowiedzieć się o nich więcej w artykule „Fasady”, tutaj porozmawiamy o mieszankach tynków do niektórych rodzajów izolacji.

Piankę można tynkować na zewnątrz:

• mieszanki mineralne;
• związki akrylowe;
• roztwory silikonowe;
• tynki silikatowe.

Rozwiązanie do wykańczania pianki, styropianu lub tworzywa piankowego musi być specjalistyczne, zaprojektowane specjalnie do pracy z izolacją syntetyczną. I pamiętaj, że ceny różnych producentów znacznie się różnią, ale wybierz materiał wysokiej jakości, ponieważ od tego zależy wytrzymałość i trwałość powłoki.

Izolatory cieplne firmy Penoplex uważane są za najskuteczniejsze ze wszystkich obecnie istniejących. Tak więc według wyników z 2011 roku (dane spółki) udział ich produktów w tym segmencie w rynku krajowym wyniósł 52%. A w maju 2015 roku w Nowomoskowsku uruchomiono pierwszą krajową i czwartą na świecie linię produkcyjną o wydajności 550 000 m 3 termoizolacji rocznie.

Jednak materiał narażony jest na działanie czynników zewnętrznych: słońce, mróz, wiatr, obciążenia udarowe. Pod ich wpływem izolator ciepła traci swoje właściwości i ulega zniszczeniu. Korzystną opcją ochrony jest tynkowanie elewacji na piance lub innych grzejnikach:

1. tynk mineralny, który składa się z cementu i polimerów. Posiada niski współczynnik nasiąkliwości, odporny na grzyby i pleśń, łatwy w aplikacji, skuteczny w izolacji elewacji.
2. Kompozycja akrylowa, który jest elastyczny, ma dobre właściwości hydrofobowe, nie boi się wpływu promieniowania UV. Jeśli mieszkasz w miejscu o dużej wilgotności i nie wiesz, jak tynkować penoplex na zewnątrz, możesz użyć tej kompozycji.
3. mieszanina krzemianów dość skuteczny, elastyczny, antystatyczny, paroprzepuszczalny, odporny na opady klimatyczne.
4. tynk silikatowy, który ma wysokie wskaźniki paroprzepuszczalności, elastyczność, jest odporny na agresywne związki chemiczne, mikroorganizmy, promieniowanie ultrafioletowe. Ale koszt jego kompozycji jest znacznie wyższy, nakłada się go trudniej, a w palecie kolorów dominują pastelowe kolory.

Otynkowana powierzchnia może być gładka i tłoczona. Wybierając mieszankę tynków, należy zwrócić uwagę na konsystencję, do której jest przeznaczona.

Pod względem odporności na naprężenia mechaniczne za skuteczny uznawany jest tynk akrylowy, następnie silikatowo-mineralny. Tekstura powierzchni wpływa na żywotność: gładka jest bardziej wrażliwa na wpływy zewnętrzne.

Warto również zauważyć, że do ocieplenia elewacji wykorzystywana jest wełna mineralna. Ten materiał ma takie cechy jak:

• dobra ognioodporność;
• wysoka paroprzepuszczalność, parametry hydrofobowe;
• dobrostan ekologiczny;
• długa żywotność.

Taka izolacja termiczna będzie trwać długo i niezawodnie ochroni ściany Twojego domu. Nowoczesne produkty są przetwarzane w procesie produkcyjnym za pomocą związków hydrofobowych. Wcześniej uwalnianie się z niej żywic formaldehydowych podczas jej produkcji uważano za wadę wełny mineralnej, ale nowoczesne technologie pomogły pozbyć się tej wady.
W 2009 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), na podstawie zatwierdzenia NTP (National Toxicology Program) w USA, przyznała wełnie mineralnej III grupę według klasyfikacji IARC (IARC/CIRC). Obejmuje to materiały, które nie należą do kategorii czynników rakotwórczych u ludzi, takie jak herbata, kawa. A w 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała wełnę mineralną za całkowicie nieszkodliwą.

Izolator cieplny przykleja się do ściany za pomocą kleju, a następnie dla pewności wbija się kołki z szerokimi kołpakami. Następnie następuje proces zbrojenia, tynkowanie na wełnie mineralnej - takiej samej jak na styropianu i malowanie elewacji.

Technologia tynkowania elewacji

Wybór odpowiedniej kompozycji jest ważnym punktem przy ocieplaniu ścian zewnętrznych domu. Ale jakość powłoki zależy nie tylko od materiału, ale także od sposobu tynkowania izolacji. Musisz to zrobić poprawnie, postępując zgodnie z określoną sekwencją.

Podczas tynkowania należy pamiętać, że na raz trzeba wypracować jedną ścianę, w przeciwnym razie na powierzchni pozostaną ślady łączenia.

Tynk izolacyjny nakłada się na powierzchnię nie wcześniej niż 3–7 dni po wykonaniu tynku podkładowego. Zgodny z SNiP 3.04.01-87 „Powłoki izolacyjne i wykończeniowe”: temperatura nie niższa niż +5°С, nie wyższa niż +25°С. Silne wiatry i opady są niedozwolone.

Aby nałożyć warstwę tynku, potrzebujesz:

• mikser do prac budowlanych lub perforator z dyszą do mieszania roztworu;
• Pojemność;
• duże i małe szpatułki;
• kielnia lub tarka.

Jeśli wiesz, jak tynkować wełnę mineralną, ale nie wiesz, jak tynkować penoplex, zrozum, że na tym etapie nie ma różnicy w obróbce grzejników. Przede wszystkim za pomocą miksera wymieszaj roztwór w pojemniku, szczegółowe instrukcje są napisane na opakowaniu. Zaprawę tynkarską nakładamy małą szpachelką na dużą i rozprowadzamy kompozycję równomiernie w pionie wzdłuż ściany, wyciągając ją.

Nadmiar zbieramy tarką, którą trzymamy pod lekkim nachyleniem i łatwo dociskamy do ściany. Nadmiar tynku miesza się z luzem w pojemniku.

Kolejny odcinek tynku zaczynamy od połączenia z poprzednim. Nie wolno suszyć roztworu na skrzyżowaniu.

Gdy warstwa tynku nieco stwardnieje, gładką tarką zamoczoną w wodzie pocieramy powierzchnię w celu wyrównania ubytków, a następnie nadajemy ścianie żądaną fakturę, wykorzystując do tego tarki wykonane ze sztucznego tworzywa.

Malowanie elewacji

Gdy ściany wyschną można je pomalować. Możesz dowiedzieć się, jaką farbę wybrać do pracy i jak obliczyć wymaganą ilość z artykułu „Farba do elewacji”. Do pracy przyda się kuweta, rozpylacz farby lub wałek na teleskopowym trzonku, pędzle, okrągła szczotka z naturalnego włosia, taśma maskująca i folia.

Każda farba ujednolici kolor elewacji, ochroni ją przed wilgocią i zabrudzeniami. Wszystkie mieszanki tynków, z wyjątkiem akrylu, zaleca się malować.

Pamiętaj, aby chronić cokół i jego górną krawędź. Jeśli malujesz wałkiem lub pędzlem, wystarczy taśma maskująca, a jeśli używasz aerografu do pracy, lepiej przykryj ją grubym papierem. Zamknąć okna, odpływy, metalowe części budynku folią.

Farba wapienna jest uważana za niezwykle korzystną dla powierzchni tynkowanych, ponieważ jest rozcieńczana wodą, ale nie jest trwała.

Używając go do pracy, postępuj zgodnie z wymaganiami GOST 12.3.035-84 SSBT „Budowa. Prace malarskie. Wymagania bezpieczeństwa", nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie - używaj gumowanych rękawic i okularów. Rozpryski farby na skórze można łatwo zmyć wodą, tylko należy to zrobić w odpowiednim czasie.

Ostatnia warstwa farby jest nakładana na pojedynczą ścianę w jednym przejściu bez przerwy, dzięki czemu na powierzchni nie są widoczne żadne połączenia.

Dużo szybsza i wygodniejsza jest praca z rozpylaczem farby. Musisz zacząć pod dowolnym kątem, poruszając się w górę iw dół. Pamiętaj jednak, aby używać osobistego wyposażenia ochronnego: okularów, rękawiczek i odzieży.
Do malowania powierzchni w trudno dostępnych miejscach potrzebne są pędzle malarskie.
Praca z wałkiem nie przysporzy żadnych szczególnych trudności. Jednorazowa powierzchnia terenu do przetworzenia nie powinna przekraczać 1 m2. Wałek rozwałkujemy w kuwecie, nasycimy go farbą, a na ściany nałożymy 3-4 paski. Następnie toczymy je wałkiem, aż farba zostanie równomiernie rozprowadzona na powierzchni.

Do najczęstszych błędów należą:

• Wykonywanie prac w niekorzystnych warunkach klimatycznych, w których mokra elewacja tworzy pęknięcia lub pęcznienie powierzchni.
• Słabe przygotowanie powierzchni.
• Słaba jakość i luźne łączenie materiału termoizolacyjnego.
• Nieprawidłowe położenie siatki wzmacniającej, małe zakładki.
• Układanie siatki bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej.
• Zły dobór materiału i jego niespójność.
• Nieprzestrzeganie zasad mocowania izolacji w szachownicę.

Ocieplając nawet parterowy dom, nadal musisz korzystać z rusztowań lub rusztowań. Jeśli pracujesz sam, to aby nie przeciągać ich z miejsca na miejsce, lepiej wykonywać prace w sekcjach: na wysokość dla wysokości układarki, a na szerokość - aby skupić się na wymiarach rusztowania.

Decydując się na ocieplenie domu różnymi materiałami, możesz je łączyć.

Na zdjęciu wystająca część jest wyłożona „mokrą fasadą”. W takim przypadku nie należy używać wełny mineralnej, ponieważ będzie ona zwisać podczas montażu.

Rozlutowywanie styropianu spowoduje utrudnienia w pracy, ale wynik z tym materiałem będzie doskonały.

Montaż „mokrej elewacji” należy przeprowadzić wiosną i latem, wtedy nie będzie konieczne budowanie obiegu termicznego, co nie będzie wiązało się z dodatkowymi inwestycjami finansowymi. Jeśli technologia instalacji zostanie naruszona, prawdopodobnie wystąpi efekt cieplarniany, który będzie miał destrukcyjny wpływ na warstwę tynku.

W naszym kraju najszerzej stosowane są dwa systemy montażu elewacji: uchylne wentylowane oraz tzw. „mokre”. Te ostatnie charakteryzują się prostszą konstrukcją, ale jednocześnie zachowują doskonałe właściwości termoizolacyjne. Sama nazwa „mokra”, o której mowa, została nadana rodzajowi elewacji od budowniczych ze względu na fakt, że podczas jej budowy stosuje się różne rozwiązania i kompozycje na bazie wody. Jako wystrój zewnętrzny w mokrych elewacjach z reguły stosuje się tynk cienkowarstwowy. Powstały projekt doskonale radzi sobie ze zmiennym rosyjskim klimatem i pomaga dużo zaoszczędzić na ogrzewaniu w okresie jesienno-zimowym.

Pamiętaj, że dowolną dekorację zewnętrzną możesz rozpocząć dopiero po skurczeniu się budynku (w przypadku nowego budynku). Ponadto eksperci zalecają wznoszenie „mokrej” elewacji dopiero po zamontowaniu dachu, wykończeniu pomieszczeń, zamontowaniu drzwi z oknami, a także wszystkich pracach elektrycznych.

Schemat strukturalny „mokrej” elewacji

Zacznijmy od niedociągnięć. Izolacja elewacji budynków zgodnie z rozważaną technologią wymaga poważnego podejścia w zakresie spełnienia wymagań dotyczących temperatury i wilgotności otoczenia podczas montażu. Obowiązkowe jest wykonywanie wszystkich prac w temperaturze +5 ° C i wyższej, przy niskim poziomie wilgotności. Nieprzestrzeganie tej zasady może następnie prowadzić do raczej niefortunnych rezultatów, takich jak łuszczenie się gipsu.

Należy zauważyć, że budowa elewacji typu mokrego jest możliwa również w temperaturach ujemnych. Aby to zrobić, sama fasada jest najpierw pokryta specjalną folią polietylenową, a następnie wtłaczana jest pod nią warstwa powietrza za pomocą opalarek. Zastosowanie folii pomaga również chronić ściany przed kurzem i brudem, które mogą pozostawić trwały ślad na wyschniętej elewacji. W ten sposób dzięki tej prostej technice uzyskuje się dogodne warunki do pracy.

Technologia mokrej elewacji

Jednak pomimo wszystkich istniejących ograniczeń, systemy elewacyjne typu mokrego mają wiele zalet:

• Gwarantuje wysoki poziom izolacji akustycznej i cieplnej domu.
• Pozwala na około 2 krotne zaoszczędzenie energii zimą. Dodatkowo znacznie podnosi sprawność systemów klimatyzacyjnych w okresie letnim.
• Pozwala na przesunięcie „punktu rosy” na zewnątrz budynku, co pomaga uzyskać najbardziej optymalny transfer ciepła i uniknąć gromadzenia się wilgoci wewnątrz warstwy termoizolacyjnej.
• Przyczynia się do tworzenia zrównoważonego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń dzięki wentylowanemu wykończeniu elewacji zewnętrznej. Wpływa to pozytywnie na zdrowie osób mieszkających w domu, zapobiega namnażaniu się patogenów i pojawianiu się nacieków grzybiczych na ścianach.
• Niezawodnie zabezpiecza elewację oraz nośne elementy konstrukcyjne budynku przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
• Możesz zamontować „mokrą fasadę” na konstrukcjach z dowolnym rodzajem głównego materiału budowlanego.
• Dzięki tej technologii możliwe jest uszczelnianie połączeń w domach z paneli.
• Montaż elewacji typu „na mokro” wymaga mniejszych nakładów finansowych i może znacznie zaoszczędzić na pracach budowlanych.
• Dzięki szerokiej gamie rozwiązań kolorystycznych i fakturalnych, zastosowanie tej techniki pozwala na realizację szerokiej gamy projektów wzorniczych. A zastosowanie nowoczesnych technologii do wykańczania tynków dekoracyjnych umożliwia uzyskanie naprawdę wyjątkowych i estetycznie ekskluzywnych rezultatów.
• Wykończenie „na mokro” jest łatwe do całkowitej lub częściowej renowacji, naprawy i renowacji. Po wielu latach bez problemu można załatać elewację w tych miejscach, w których będzie to konieczne.
• Ten rodzaj montażu znacznie zmniejsza obciążenie fundamentu.

Porównanie technologii wykańczania na mokro i montażu powierzchniowego

Oczywiście żadna technologia w budownictwie nie jest idealna i ma swoje własne cechy. Ponieważ na początku artykułu wskazaliśmy, że dwa systemy mocowania elewacji cieszą się u nas największą popularnością, nie byłoby zbyteczne przeprowadzenie ich krótkiej analizy porównawczej.

	Wentylowana fasada na zawiasach	System elewacyjny typu „mokrego”
Trwałość	W zależności od użytych materiałów może wytrzymać nawet pół wieku bez konieczności prac naprawczych.	Niekorzystne wpływy atmosferyczne mogą prowadzić do stopniowego niszczenia zewnętrznej warstwy wykończenia. Po 3-5 latach mogą być wymagane częściowe naprawy. Jednak przy zastosowaniu materiału spełniającego normy i przy zachowaniu norm technologicznych „mokra” elewacja będzie spokojnie funkcjonować przez 25 lat.
Funkcje montażowe	Montaż elewacji uchylnej można prowadzić przez cały rok.	Wymaga specjalnych warunków temperaturowych (> +5°C) i niskiej wilgotności. W chłodne dni prace instalacyjne będą się wiązać z nadmiernymi kosztami czasu i pieniędzy.
Konserwacja i pielęgnacja elewacji	Fasada uchylna może być łatwo i stosunkowo szybko oczyszczona z brudu i kurzu.	Często brud i kurz wdzierają się do zewnętrznej warstwy tynku, komplikując proces czyszczenia.
Narażenie na efekt cieplarniany	Dzięki warstwie wentylacyjnej powietrza wewnątrz elewacji następuje spadek ciśnienia, który przyczynia się do odprowadzenia nadmiaru wilgoci na zewnątrz. Pozwala to uniknąć efektu cieplarnianego.	Błędy w doborze materiałów wykończeniowych mogą prowadzić do efektu cieplarnianego. W rezultacie warstwa tynku może zacząć się zapadać.
Cena £	Montaż elewacji wentylowanej jest dość kosztowny, ale jest mniej kapryśny w działaniu w porównaniu z fasadą „mokrą”.	Fasada typu „mokra” jest tania, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji, okresowego czyszczenia i aktualizacji.
Szereg zastosowań	Stosowany do wykańczania budynków o średniej i dużej powierzchni elewacji. Z reguły są to budynki miejskie: centra biznesowe, supermarkety, biura firm, budynki administracyjne.	Doskonale sprawdził się w dekoracji chałup, chałup i innych budynków wznoszonych poza granicami miasta.

Instrukcje Instalacji

Proces wykańczania elewacji typu „mokrego” przebiega w sześciu głównych etapach. Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo.

Praca przygotowawcza

Na tym etapie prac konieczna jest ocena podłoża, na które następnie zostaną nałożone wszystkie warstwy technologiczne. Niewykończoną ścianę należy najpierw oczyścić z wszelkich obecnych zanieczyszczeń. Jeśli „mokra” elewacja ma być montowana na istniejącym wykończeniu zewnętrznym, przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić jej właściwości nośne i przyczepne. Jeśli elewacja pokryta jest od zewnątrz materiałem, który ma tendencję do wchłaniania wilgoci, należy ją najpierw dobrze zagruntować. Należy również dokładnie sprawdzić wykończenie zewnętrzne pod kątem uszkodzeń lub zniekształceń powierzchni. Jeśli takie wady zostaną znalezione, wszystko należy naprawić, uszczelniając je roztworem gipsowym. Ponadto przed rozpoczęciem prac budowlanych wskazane jest usunięcie starego tynku ze zboczy drzwi, a także otworów okiennych.

Ceny podkładów do elewacji

Podkład do elewacji

Układ profilu piwnicy

Na tym etapie będziemy musieli zainstalować listwę profilową. Jego zadaniem jest zapewnienie bardziej równomiernego rozkładu nacisku mechanicznego wytwarzanego przez płyty termoizolacyjne. Dodatkowo profil pozwala chronić dolny rząd izolacji przed wilgocią.

Podczas mocowania ramy profilu należy przestrzegać następujących zaleceń:

• Profil metalowy należy umieścić na wysokości około 40 centymetrów nad ziemią. Jednocześnie do płaszczyzny podłogi izolowanego pomieszczenia powinno pozostać co najmniej 20-30 cm.
• Przed zainstalowaniem profilu, za pomocą gwintu rozciągniętego między wkrętami samogwintującymi wkręconymi w narożniki budynku, wykonuje się znakowanie.
• Profil musi być przymocowany ściśle równolegle do podłoża, dlatego poprawność naprężenia nici i poprawność jego późniejszej instalacji należy sprawdzić za pomocą poziomicy.
• Pomiędzy poszczególnymi listwami profilowymi należy pozostawić niewielkie szczeliny (ok. 3 mm każda), w które wkładane są specjalne zaślepki łączące. Mają za zadanie skompensować możliwą rozszerzalność cieplną materiałów.
• Profil jest mocowany za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących w odstępach od 20 do 50 centymetrów. Wybór odstępu zależy od ciężaru materiału termoizolacyjnego, którym pokryta zostanie elewacja. W przypadku lekkiej pianki wystarczy jeden łącznik na każde pół metra. Ale w przypadku ciężkiej wełny mineralnej konieczne jest znacznie gęstsze umieszczenie punktów mocowania.
• Wykończenie narożników budynku odbywa się za pomocą specjalnego profilu narożnego lub ukośnego cięcia. Aby zarysować rozwarte i ostre rogi, listwa profilowa jest odpowiednio przycinana.

Układanie płyt termoizolacyjnych

Izolację konstrukcji elewacyjnych typu „mokrego” z reguły wykonuje się za pomocą styropianu (styropianu) lub płyt z wełny mineralnej. Mocowanie i mocowanie izolacji odbywa się za pomocą kleju, przy zachowaniu następującej sekwencji czynności:

1. Na obwodzie płyty termoizolacyjnej nakładamy szeroki pasek za pomocą roztworu klejącego, uprzednio wciętego od krawędzi o około trzy centymetry. Wewnątrz uformowanego obwodu również nakładamy klej metodą punktową. Na końcu tego kroku przynajmniej połowę całej powierzchni płyty izolacyjnej należy pokryć zaprawą.

Uwaga: w przypadku zastosowania mat lamelowych do izolacji konieczne jest sklejenie klejem całej ich powierzchni montażowej.

1. Wykonujemy mocowanie płyt. Powinieneś zacząć od dołu, zaczynając od profilu piwnicy. Mocno dociskamy izolację potraktowaną roztworem do ściany, nie zapominając o natychmiastowym usunięciu nadmiaru roztworu kleju podczas instalacji. Warstwę termoizolacyjną układamy metodą podciągania (analogicznie do murowania) w rzędach, to znaczy umieszczamy połączenie dowolnych dwóch płyt górnego rzędu na linii środkowej płyty dolnej.

1. Czekamy około trzech dni na wyschnięcie kleju i przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz musimy dodatkowo przymocować płyty kołkami rozporowymi. Ich długość należy obliczyć na podstawie trzech głównych parametrów:

• grubość płyty.
• grubość warstwy utworzonej przez roztwór kleju.
• wymagana głębokość wejścia kołka w ścianę. Ten parametr zależy od rodzaju dekoracji ścian zewnętrznych. W litej ścianie wystarczy zamocować kołek o 5 centymetrów, ale porowata powierzchnia wymaga, aby łączniki wchodziły w nią na 9-10 centymetrów.

W związku z tym wymagana długość kołka będzie równa sumie powyższych parametrów.

Mocowanie izolacji kołkami talerzowymi

Gęstość elementów złącznych na metr kwadratowy również może się różnić. W zależności od masy płyt termoizolacyjnych, średnicy samych kołków i wysokości rzędu liczba ta będzie wynosić od 5 do 15 sztuk.

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu kołka wierci się dla niego gniazdo. Tuleje zaciskowe są mocowane równo z płaszczyzną płyty termoizolacyjnej.

Ceny materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne

Montaż siatki wzmacniającej z włókna szklanego

Pomiędzy zakończeniem układania izolacji termicznej a położeniem warstwy zbrojącej powinien upłynąć od jednego do trzech dni. Na wierzch izolacji nakładamy specjalny klej, w którym zatopimy siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Tego typu prace należy rozpocząć od narożników budynku i skosów narożnych otworów drzwiowych i okiennych. Po zamontowaniu zagłębioną siatkę pokrywamy od góry kolejną warstwą kleju. Grubość uzyskanej międzywarstwy powinna generalnie mieścić się w zakresie sześciu milimetrów. Z kolei optymalna głębokość siatki pod górną warstwą kleju wyniesie około półtora milimetra.

Wykonywanie zewnętrznych prac wykończeniowych

Po odczekaniu do całkowitego wyschnięcia warstwy zbrojącej, którego okres może wynosić od trzech do siedmiu dni, możemy przystąpić do kolejnego etapu prac. Pamiętaj, że nałożenie ostatecznej warstwy tynku wymaga odpowiednich warunków, a mianowicie:

• Temperatury otoczenia od +5 do +30 0 С
• Niska wilgotność powietrza
• Brak wpływu bezpośredniego światła słonecznego (pracę najlepiej wykonywać w naturalnym lub sztucznie stworzonym odcieniu)
• Sprzyjające warunki pogodowe, brak silnych wiatrów i opadów

Oczywiście możliwe jest ich wykonanie sztucznie za pomocą opalarek, pokrywając elewację specjalną folią, ale profesjonaliści nadal zalecają wykonanie ostatecznych prac w ciepłym sezonie.

Tynk zewnętrzny należy dobierać bardzo ostrożnie. Trwałość powstałego wykończenia będzie w dużej mierze zależeć od jego jakości.

Tynk musi mieć szereg ważnych cech:

• Doskonała przewodność pary.
• Odporność na wilgoć.
• Wytrzymałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Układ hydroizolacji i wykończenia piwnicy ścian

Przed rozpoczęciem prac nad aranżacją piwnicy konieczne jest uszczelnienie sąsiedniego obszaru i dolnej części ścian budynku za pomocą ślepego obszaru. Sama kolejność czynności jest podobna do ogólnej technologii wykończeniowej z niewielkimi dodatkami:

• Dodatkowe mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą kołków jest dozwolone na wysokości 30 centymetrów nad ziemią.
• Warstwa zbrojąca piwnicy ściany jest podwójna.
• Zewnętrzne wykończenie cokołu wykonuje się za pomocą płyt ceramicznych lub kamiennych (w tym ze sztucznego kamienia), a także tynku mozaikowego.

Ceny za powłokę hydroizolacyjną

Hydroizolacja powłoki

Mamy nadzieję, że mapa technologiczna prac instalacyjnych przedstawiona w artykule pomoże ci szczegółowo zrozumieć wszystkie niuanse budowy fasady typu „mokrego” i pozwoli ci samodzielnie wykonać wiele rozważanych operacji.

Wideo - instrukcja montażu mokrego tynku elewacyjnego część 1

Wideo - instrukcja montażu mokrego tynku elewacyjnego część 2

Dom szkieletowy. Ale do prac na zewnątrz, oprócz tradycyjnego projektu ze skrzynią i wentylowaną szczeliną, stosuje się tylko jedną technologię. Mówimy o „mokrej” fasadzie. Swoją nazwę zawdzięcza technologiom instalacji.

Cechy mokrej elewacji

Delikatne wykończenie mokrej elewacji to „ciasto” składające się z kilku materiałów nałożonych kolejno na okładzinę ścienną lub DSP. Ogólnie wygląda to tak:

• warstwa klejąca na podstawie;
• materiał termoizolacyjny;
• klej;
• siatka wzmacniająca;
• klej;
• tynk elewacyjny;
• malować (jeśli to konieczne).

Wszystkie te materiały budowlane są łatwe w użyciu, dzięki czemu montaż elewacji można wykonać samodzielnie.

Ale czy warto wybrać taką opcję dekoracji zewnętrznej domu szkieletowego? Ocena zalet i wad pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Zalety i wady technologii

Mokra elewacja zasadniczo różni się od elewacji wentylowanej. Dotyczy to nie tylko struktury „ciasta” ściennego, ale także jego właściwości użytkowych.

Do zalet technologii można przypisać:

• Efektywna oszczędność ciepła poprzez minimalizację liczby „zimnych mostków”. W wentylowanej konstrukcji tworzą je duża liczba elementów złącznych skrzyni.
• Oszczędność pieniędzy i czasu.
• Estetyczny wygląd domu.
• Dodatkowa izolacja, wysokiej jakości dźwiękoizolacja i paroizolacja ścian.
• Zmniejszenie obciążenia fundamentu.

Istnieją również wady ocieplenia elewacji elewacji metodą mokrą. Są one związane z warunkami układania materiałów, nakładaniem kompozycji klejących. Więc, dopuszczalna temperatura powietrza podczas pracy nie powinna być niższa niż +5 °C, a wilgotność nie powinna przekraczać 40%.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, prawdopodobnie klej i tynk wyschną nierównomiernie. Wpłynie to negatywnie na jakość powłoki wykończeniowej, jej żywotność.

Materiały elewacyjne na mokro

Właściwe urządzenie mokrej elewacji do izolacji, którego technologia jest dość prosta, w dużej mierze opiera się na odpowiednim doborze materiałów.

Jako grzałkę stosuje się styropian lub wełnę mineralną w postaci sztywnych płyt. Zapobiegają tworzeniu się kondensatu, dobrze zatrzymują ciepło.

W której styropian przegrywa z wełną mineralną pod względem przyjazności dla środowiska i palności, ale przewyższa ją pod względem łatwości użytkowania, ceny i wytrzymałości. Nie ulega również skurczowi podczas eksploatacji domu.

Uwaga: przy wyborze izolacji płyty ważna jest jej grubość. Oblicza się go na podstawie warunków klimatycznych, właściwości izolacyjnych ścian szkieletowych.

Siatka z włókna szklanego odporna na działanie zasad służy do wzmocnienia mokrej elewacji.

Najlepszą opcją mocowania pianki jest pianka klejąca w cylindrach. Jest również nazywany płynną pianką. Szybko twardnieje, nie przepuszcza ciepła i jest odporny na wilgoć. Jedynym minusem jest wysoka cena.

Alternatywą może być uniwersalny klej elewacyjny w postaci suchej. Dla lepszej przyczepności jest zamykany podkładem tej samej marki. Ale wełna mineralna lepiej jest przymocować na specjalnym kleju wzmacniającym.

Urządzenie do mokrej elewacji na domu szkieletowym

Montaż mokrej elewacji domu szkieletowego oznacza konsekwentne wykonanie szeregu prac, z uwzględnieniem właściwości użytych materiałów. Jeśli nie chcesz zapraszać mistrzów innych firm, upewnij się, że masz kilku niezawodnych asystentów.

Etap prac przygotowawczych

Mokra elewacja to dobre rozwiązanie dla domu szkieletowego budowanego od podstaw. Okładzina ścienna, która jest podstawą do ułożenia izolacji, ma płaską i czystą powierzchnię. Nie trzeba go nawet gruntować. Jednak nadal potrzebne są pewne prace przygotowawcze.

Aby przykleić warstwę izolacji, wyraźnie zaznacz powierzchnie piwnicy i ścian. Odbywa się to za pomocą specjalnego profilu w kształcie litery L. Krótkim bokiem (perforowanym) mocowany jest za pomocą kołków do ściany, zachowując rozstaw 300 mm. Długi bok służy jako podpora i ogranicznik dla płyt termoizolacyjnych, dlatego nie powinien być mniejszy niż ich grubość.

Uwaga: podczas instalacji profil jest wyrównany poziomo korzystając z poziomu budynku.

Instrukcja układania izolacji

Z wyjątkiem kilku punktów, technologia montażu mokrej elewacji na piance i wełnie mineralnej jest taka sama.

Podstawowa różnica polega na zastosowaniu kompozycji klejowej. Pianka klejąca nakładana jest na piankę wzdłuż obwodu płytek, cofając się od krawędzi o 20-30 mm, a pośrodku - punktowo. Klej zbrojący nakłada się na płyty z wełny mineralnej ciągłą warstwą za pomocą pacy zębatej. Punktowy rozkład składu jest niedopuszczalny ze względu na duży ciężar izolacji.

Po nałożeniu kleju płytę izolacyjną dociska się do ściany i stuka. Pierwszy rząd położony blisko startu. Każda kolejna jest mocowana tak, aby połączenia między płytami były „niesprawne”, analogicznie do muru. W takim przypadku równość rzędów sprawdzana jest na poziomie budynku.

Płyty piankowe łączy się dość ciasno, ale jeśli gdzieś powstaną szczeliny, można je pokryć klejem lub wypełnić pianką montażową.

Po całkowitym wyschnięciu kleju dodatkowe mocowanie izolacji wykonuje się za pomocą plastikowych kołków w kształcie misek. Ich długość jest równa grubości materiału izolacyjnego plus 55-60 mm.

Układanie warstwy zbrojącej

Przed zamontowaniem siatki zbrojącej łby kołków pokrywa się roztworem kleju, a równość warstwy termoizolacyjnej sprawdza się na poziomie budynku. Następnie przejdź do wzmocnienia rogów.

Ich powierzchnia pokryta jest warstwą kleju, w którą zatopiona jest siatka z włókna szklanego oraz metalowy profil narożny. Następnie klej jest równomiernie rozprowadzany po powierzchni izolacji. Optymalna grubość warstwy to 3 mm. Do pracy nadają się zarówno tarka budowlana, jak i szeroka szpatułka.

Siatkę wzmacniającą układa się na warstwie kleju w kierunku do góry. Na styku płócien wykonuje się zakładkę 100-120 mm. Wszystkie komórki muszą być całkowicie zagłębione w klej, a nierówności muszą zostać wyeliminowane.

W celu dokładnego wykończenia ścian zewnętrznych na siatkę z włókna szklanego nakłada się kolejną warstwę kleju. Jego grubość powinna wynosić 2-3 mm.

Wykończenie elewacji

Wykończenie mokrej elewacji tynkiem można również wykonać ręcznie. Aby to zrobić, podstawowa warstwa warstwy klejącej może całkowicie wyschnąć. Następnie nakładana jest na nią warstwa podkładu, co poprawia przyczepność pomiędzy lakierem nawierzchniowym a podkładem.

Po zagruntowaniu ściany również musi wyschnąć. W zależności od zastosowanego rozwiązania może to zająć 5-8 godzin.

Tynk elewacyjny można kupić zarówno w postaci gotowego roztworu, jak i w postaci suchej mieszanki, którą należy wymieszać z wodą. Nakładać w warstwie, której grubość wynosi około 5 mm. Producent odzwierciedla niuanse pracy z określonym materiałem w instrukcji użytkowania.

Wykonywanie otworów w ścianach to jeden z najtrudniejszych etapów pracy. I tutaj ważne jest, aby zwrócić uwagę na:

• Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obwodzie otworów wykonuje się nacięcia z niepalnej wełny mineralnej. Muszą mieć szerokość co najmniej 200 mm i grubość równą grubości izolacji głównej.
• W płytach z materiału termoizolacyjnego wycina się otwory równe obwodowi otworów wzdłuż zboczy.
• Lepiej nie przyklejać izolacji wzdłuż otworów okiennych i drzwiowych, ale wydmuchać pęknięcia powstałe pianką montażową.
• Spoiny materiału izolacyjnego muszą znajdować się w odległości co najmniej 150 mm od spadku.

Uwzględnienie tych niuansów jest kluczem do bezpieczeństwa przeciwpożarowego Twojego domu i sprawne odprowadzanie wody z jego zewnętrznych ścian.

Tym samym technologia mokrej elewacji jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą ekonomicznie ocieplić ściany zewnętrzne domu bez utraty ich estetyki.

Wideo: technologia i subtelności instalacji

Cegła to klasyczny materiał do budowy domów. Ma wysoką przewodność cieplną i nie chroni dobrze przed zimnem. Z biegiem czasu sztuczny kamień i materiał łączący akumulują wilgoć i zaczynają się rozkładać. Wewnątrz budynku pojawia się wilgoć i grzyb. Możliwe jest ogrzanie mieszkania przez wydawanie dużej ilości energii. Aby zachować integralność ścian i komfort wewnątrz domu, izoluje się mokrą elewację. Ściany pokryte są materiałem odpornym na wilgoć i mróz oraz otynkowane. Następnie pomaluj lub wklej panele dekoracyjne.

Właściwa izolacja zewnętrzna domu zapewni komfort wewnątrz

Aby utrzymać ciepło w domu, konieczne jest ocieplenie mokrej elewacji, w której wilgoć nie będzie gromadzić się w ścianie i pomieszczeniu. W tym celu materiały są ułożone od wewnątrz na zewnątrz w celu zwiększenia właściwości termoizolacyjnych i paroprzepuszczalności. Wtedy punkt rosy przesunie się na powierzchnię wykończenia elewacji. Wilgoć z pomieszczenia i ścian wyjdzie na zewnątrz. Rozmieszczenie materiałów i technologia montażu mokrej elewacji to standard.

1. Ściana nośna wykonana z cegieł, bloków gazowych lub płyt betonowych.
2. Do ściany przykleja się izolację z wełny mineralnej, bazaltowej, styropianu, paneli lamelowych lub dowolnej innej.
3. Warstwa tynku z wewnętrzną siatką wzmacniającą, mocowana w pionie na zakład.
4. Podkład kwarcowy lub szpachlówka akrylowa.
5. Powłoka dekoracyjna farbą akrylową, płytkami winylowymi i klinkierowymi, sztucznym kamieniem.

Same drewniane ściany są dobrym izolatorem ciepła. Podkład pod nimi jest łatwy. Dlatego lepiej jest ocieplić taki budynek wentylowaną konstrukcją z izolacją o niskiej wadze.Technologia elewacji domu drewnianego obejmuje oprócz standardowych warstw hydroizolację wzdłuż ściany oraz między izolatorem ciepła a kitem. Jest to obróbka drewna specjalnymi związkami i włóknem szklanym.

Montaż mokrej elewacji zaczyna się od fundamentu

Zimno wchodzi do pomieszczeń przez zewnętrzne ściany i podłogę. Ocieplenie musi rozpocząć się od fundamentu, zwłaszcza jeśli budynek ma piwnicę. Dolna część domu jest oczyszczana z brudu, a nadmiar ziemi jest usuwany na całym obwodzie. Obszar niewidomy jest wykonywany po wykończeniu mokrej elewacji. Jednocześnie zainstalowany jest system odprowadzania wody.

Technologia ocieplenia górnej części fundamentu jest bardziej skomplikowana niż elewacja, wymaga dodatkowej hydroizolacji i trwałego materiału wykończeniowego. Piwnica budynku jest stale narażona na niszczenie przez deszcz, śnieg i mróz. Jest uderzany różnymi przedmiotami. Obciążenie ścian i całego domu przenoszone jest na fundament poprzez warstwę wyrównawczą cokołu, którego dolna część styka się z gruntem. Procedura operacyjna:

1. Oczyść cokół z brudu, łuszczących się i kruszących miejsc. Pokryj powierzchnię środkiem ochronnym przed wilgocią, owadami i gryzoniami.
2. Wzdłuż horyzontu - od górnego punktu kontaktu z glebą zamontuj profil w kształcie litery U. Jego szerokość powinna odpowiadać rozmiarowi izolacji. Nie pozwoli na przesuwanie się i wypaczanie klejonych płyt.
3. Przygotuj miejsca na doprowadzenie rur i przewodów. Jeśli system zaopatrzenia w wodę oraz prąd i gaz wychodzą na poziomie piwnicy, chroń takie miejsce specjalnymi przedłużeniami i wykonaj ramy z profilu.

Montaż elewacji odbywa się zgodnie ze zwykłym schematem. Jako grzejnik można zastosować wełnę bazaltową, na tynk nakłada się warstwę mieszanki hydroizolacyjnej Ceresit. Chroni piwnicę budynku przed wilgocią.

Dekoracyjna listwa na cokole mokrej elewacji stanowi podstawę wizerunku domu i jest wykonana z solidnych materiałów. Na podkład przykleja się płytki klinkierowe, płyty gresowe, polimerowe płyty piaskowe, kamień sztuczny lub naturalny. Od góry, na całym obwodzie, pod izolacją elewacji montowany jest profil, do którego przymocowane są odpływy.

Uwaga Niektóre materiały wskazują, że mogą być używane w chłodne dni. Staraj się wykonywać wszystkie prace związane z montażem mokrej elewacji w suchą, ciepłą pogodę. Wilgoć i chłód ze ściany po zamontowaniu hydroizolacji i izolacji może przedostać się do pomieszczenia. Ściany i wszystkie materiały muszą być suche.

Izolacja mokrej elewacji wełną mineralną: cienkowarstwowa, krótkotrwała

Głównymi materiałami do ocieplania budynków metodą mokrej elewacji są wełna mineralna i styropian. Oba materiały mają niski ciężar właściwy i mogą być montowane na dowolnym fundamencie bez wzmocnienia. Możesz porównać właściwości termoizolacyjne, wagę i żywotność materiałów izolacyjnych i ściennych zgodnie z tabelą. Dane podane są z uwzględnieniem tego samego stopnia ochrony budynku i poziomu piwnicy przed zimnem.

Materiał	Przewodność cieplna W/mK	Gęstość, kg/m²	Grubość warstwy, mm	Żywotność, lata
lekka pianka poliuretanowa	0,019	35	50	ponad 25
sztywna pianka poliuretanowa	0,035	160	50	ponad 25
lekka wełna mineralna	0,052	15	90	5
gęsta wełna mineralna	0,058	150	90	5
pianka polistyrenowa	0,041	15-35	80	15
pianobeton	0,16	400	760	10
cegła silikatowa	0,45	1000	1720	ponad 50

Mokra elewacja. Montaż narożników na oknach

Minvata wygrywa w porównaniu z innymi grzejnikami pod względem kosztów i pochłaniania hałasu. Można go przyklejać na kręconych elewacjach, piwnicach z wykuszami i gzymsami, aby wzmocnić fundament. Charakterystyki techniczne systemu mokrej elewacji i jego żywotność są najniższe. Zużycie kleju jest duże, ponieważ technologia przewiduje wzmocnienie powierzchni poprzez nałożenie warstwy kleju, a po wyschnięciu ponownie nałożyć klej i docisnąć go do ściany. Profil jest potrzebny już o grubości płyty wełnianej do szczelnego wejścia i mocowania.

Technologia izolacji „zrób to sam” do tynku

Montaż mokrej elewacji nie wymaga specjalnego przeszkolenia i profesjonalnych narzędzi.Izolacja warstwowa wykonywana jest etapami z przerwami na suszenie. System warstw pozwala to zrobić w osobnych sekcjach. Profil mocuje się natychmiast wzdłuż całej elewacji budynku, a mokry materiał szybko utwardza ​​i mocuje elementy. Izolacja domów prywatnych wykonywana jest niezależnie. Technologia i procedura są proste:

1. Przygotuj powierzchnię ścian i piwnicy fundamentu. Usunąć zabrudzenia, wykwity, łuszczenie, plamy z farby olejnej. Wyrównaj i sprawdź z pionem. Technologia klejenia mieszankami cementowymi pozwala nie gruntować powierzchni.
2. Zamocuj profil piwniczny wzdłuż horyzontu na całym obwodzie budynku i wzdłuż dolnej części ściany, wokół otworów elewacji.
3. Nałóż klej na powierzchnię izolacji i dociśnij go do ściany. Dolny rząd zaczyna się z profilu. W przypadku wełny mineralnej technologia przewiduje wstępne nałożenie kleju w celu wzmocnienia powierzchni, a po wyschnięciu kompozycja jest ponownie rozmazana. Pożądane jest zamontowanie profilu początkowego na dole każdego rzędu. Takie zapięcie zabezpiecza przed zsuwaniem się materiału.
4. Klej schnie przez trzy dni. Aby uzyskać przyczepność, wystarczy jeden dzień i możesz wbić kołki-parasole. System rozmieszczenia w narożach płyt oraz dodatkowo w tempie 6 łączników na metr.
5. Styki i zaślepki kołków uszczelnione są szpachlówką cerezytową. Po 72 godzinach nakłada się warstwę tynku około 2 cm, w którą wpuszcza się siatkę z włókna szklanego w pionowe paski z zakładką do 100 mm. Zgodnie z technologią powinien być odporny na alkalia. W rogach montowany jest profil kątowy. Tynk jest wyrównany.
6. Po wyschnięciu cała powierzchnia budynku pokryta jest szpachlówką cerezytową. Przypływ piwnicy jest umieszczany wzdłuż górnej linii fundamentu.

Powłoka dekoracyjna na wierzchu tynku chroni i tworzy wizerunek domu

Przy wyborze tynków i klejów należy przede wszystkim zdecydować się na dalsze materiały wykończeniowe

Poziom piwnicy podlega dodatkowym uszkodzeniom mechanicznym. Mokra elewacja w dolnej części musi być wykończona solidnymi, trwałymi materiałami. Najczęściej stosuję płytki klinkierowe na niski podkład. Wysoki budynek dobrze wygląda ze sztucznym i naturalnym kamieniem, panelami z terakoty, gresem porcelanowym i wiórami bazaltowymi. Technologia montażu jest taka sama, różni się jedynie skład kleju i profil. Dobieram gotowe mieszanki odpowiednie do materiału wykończeniowego.

Wielu rzemieślników domowych i profesjonalnych firm coraz częściej używa tak zwanych mokrych elewacji do ulepszania domów. Co to jest, musisz wiedzieć, zanim pomyślisz, czy warto wykorzystać tę technologię do aktualizacji zewnętrznych ścian domu. Mokra elewacja jest wyposażona w izolator cieplny, w roli którego zastosowano ekstrudowaną piankę polistyrenową lub inny materiał o właściwościach, które nadadzą systemowi wytrzymałość i odporność na wpływy zewnętrzne.

Opis

Mokra elewacja, jak sama nazwa wskazuje, polega na zastosowaniu mokrej metody nakładania wykończenia zewnętrznego. Dlatego każdą elewację, w której ułożeniu stosuje się kompozycję klejową lub mieszankę typu mokrego, można nazwać mokrą.

W pracy można również stosować półpłynne kompozycje klejące, które są dość realistyczne w zakupie gotowych produktów. Możesz kupić gotową mieszankę lub taką, która wiąże się z dodatkowym rozpuszczeniem przed rozpoczęciem pracy.

mokry typ

Kompozycja mokrej elewacji powinna mieć trzy główne warstwy, z których jedna jest termoizolacyjna, mocowana do chropowatej powierzchni za pomocą kleju. Z reguły jako kompozycję klejącą stosuje się zaprawę cementowo-polimerową. Wśród jego pozytywnych cech można wyróżnić wysokiej jakości przyczepność do powierzchni nośnej i dowolny rodzaj izolacji. Styropian może służyć jako grzałka. Ale jest również używany, do tego rodzaju prac należy go kupić w postaci sztywnych płyt.

Mokra elewacja sugeruje obecność kolejnej warstwy, która jest materiałem bazowym. Opiera się na sztywnej warstwie zaprojektowanej w celu ochrony izolacji termicznej przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi. To na warstwie bazowej mocowana jest powłoka dekoracyjna. Tradycyjnie zwyczajowo używa się go w połączeniu z siatką wzmacniającą. W zdecydowanej większości przypadków rozwiązanie oparte jest na impregnowanym włóknie szklanym, które chroni przed alkaliami.

Jeśli wybrałeś mokrą elewację, technologia montażu zakłada obecność w jej składzie zewnętrznej powłoki dekoracyjnej. Najpopularniejszym materiałem w tym przypadku jest tynk strukturalny. Jest dość łatwy w aplikacji i ma niski koszt. Ponadto cenne jest również to, że nie wpływa on swoim ciężarem na ściany i elewację budynku, gdyż jego masa jest znikoma.

Zalety mokrej elewacji

Jeśli interesują Cię mokre elewacje, co to jest, musisz dowiedzieć się więcej. Warto zwrócić uwagę na pozytywne cechy tego sposobu wykończenia. Wśród najważniejszych, jak już wspomniano, jest koszt. Tak więc, jeśli sam wykonasz pracę, metr kwadratowy dekoracji będzie kosztował około 300-800 rubli, na ostateczną cenę wpłynie koszt zastosowanego w pracy tynku i izolacji termicznej. Kolejnym plusem jest dość rozbudowana gama kolorystyczna. Dotyczy to również rozwiązań teksturowych. Ale jeśli istnieje potrzeba zmiany koloru, powierzchnię można pomalować na dowolny odcień.

Montaż mokrej elewacji zapewnia obecność materiału izolacyjnego, co pozwala uzyskać praktyczne wykończenie o właściwościach termoizolacyjnych. Jeśli dopiero zaczynasz budowę domu i wiesz, że elewacja zostanie wykończona metodą mokrą, to możesz zaoszczędzić na pracy, bo potem ściany będą ocieplane. Tak, i naprawdę można zaoszczędzić na samych materiałach budowlanych, ponieważ grubość ścian może być taka, że ​​wystarczy zapewnić wytrzymałość.

Biorąc pod uwagę, czym są mokre elewacje, konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie, że takie systemy są lekkie, pomimo wielowarstwowości. Wskazuje to na możliwość ocieplenia budynku kapitałowego kamiennymi ścianami. W ten sposób można również uszlachetnić domy szkieletowe, które są instalowane na podstawie słupowej lub listwowej. Z uwagi na to, że izolacja zostanie wzmocniona poza przestrzenią mieszkalną, powierzchnia użytkowa budynku pozostanie niezmieniona.

przesunięcie punktu rosy

Rozważając mokre elewacje, ważne jest, aby zrozumieć. W końcu, jeśli nie weźmiesz pod uwagę wszystkich cech takiego systemu, możesz dokonać wyboru na rzecz mniej opłacalnego i mało atrakcyjnego rozwiązania dla swojego domu.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę fakt, że umieszczenie izolacji poza ścianami zewnętrznymi jest bardzo wskazane, ponieważ pozwala na przesunięcie punktu rosy poza główne ściany. Natomiast jeśli izolacja termiczna wykonywana jest od wewnątrz pomieszczenia, będziesz musiał pomyśleć o zwalczaniu powstałego kondensatu i wilgoci z zewnątrz materiału uszczelniającego. Wszystkie te okoliczności wskazują, że mokra elewacja, nad którą będziemy pracować samodzielnie, nie oznacza problemów związanych z powstawaniem grzybów i pleśni na ścianach.

Wady mokrej elewacji

Trzeba pamiętać, że wszystko ma swoje wady, a system aranżacji elewacji w technologii mokrej nie jest wyjątkiem. Taką pracę można wykonać tylko w ciepłym sezonie. Ponadto zła pogoda może również uniemożliwić kontynuację pracy, co może opóźnić zakończenie procesu o pewien czas. Jeśli ten wymóg nie zostanie uwzględniony, na powierzchni elewacji pozostaną brudne plamy. Dodatkowo przybliżony okres użytkowania mokrej elewacji nie przekracza 30 lat, co jest znacznie mniej w porównaniu z innymi rodzajami aranżacji ścian zewnętrznych.

Podczas eksploatacji można skrócić czas utrzymania pierwotnego wyglądu ścian, na co mogą mieć wpływ zmiany temperatury. Tak więc w przypadku dużej różnicy między ich wartościami fakt ten może w znacznym stopniu wpłynąć na trwałość elewacji.

mokra fasada

Mokra elewacja, której technologia montażu wymaga zastosowania kilku warstw, może wiązać się z zastosowaniem nie tylko mieszanek klejowych. Jeśli istnieje potrzeba obniżenia kosztów pracy, można zastosować nie tak drogie analogi, jednak przy zakupie należy wziąć pod uwagę, że kompozycja kleju musi mieć pewne cechy, w tym należy podkreślić doskonała zdolność do przepuszczania pary, a także odporność na mróz i wpływy zewnętrzne. Mieszanka klejowa może nie tylko wzmocnić materiał, ale także wyrównać powierzchnię.

System „mokra elewacja”, jak wspomniano powyżej, może bazować na wełnie mineralnej lub płytach styropianowych. Jeśli dokonamy porównania, to pierwsza opcja ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, szczególnie dobre, ale dziś wiele osób odrzuca włókno szklane, ponieważ nie jest ono tak mocne, co czyni je wrażliwym.

Charakterystyka techniczna warstwy termoizolacyjnej

Jeśli zdecydujesz się na aranżację mokrej elewacji, musisz kupić taką, która ma wytrzymałość na rozciąganie 15 kPa lub wyższą. Jeśli użyjesz materiału, który nie ma tak imponującej wytrzymałości, fasada nie wytrzyma obciążenia wiatrem.

Gęstość powinna wynosić 130-180 kg/m 3 . To wymaganie należy wziąć pod uwagę, aby warstwy tynku się nie kruszyły. Ten materiał powinien również mieć odporność na alkalia 12,5 pH lub wyższą. Wymóg ten wynika z faktu, że pomiędzy materiałami zachodzi reakcja alkaliczna, która może uszkodzić izolację termiczną. Ważna jest również grubość płyt. Różnica między nimi nie powinna przekraczać 3 mm. Jest to konieczne, aby elewacja była estetyczna. Nasiąkliwość materiału nie powinna przekraczać 1,5% objętości izolacji.

Charakterystyka warstwy styropianowej

Jeśli wyposażasz mokrą elewację, ważne jest, aby dobrać odpowiednie materiały. Jeśli więc styropian jest podstawą warstwy izolacyjnej, to stawiane są na nią pewne wymagania w zakresie wskaźników wytrzymałości, które nie mogą być mniejsze niż 100 kPa. Jeśli chodzi o gęstość, wskaźnik ten może wynosić od 15 do 25 kg / m 3. Ważna jest tutaj również płaska powierzchnia, dopuszczalne odchylenie nie przekracza 0,5%.

Charakterystyka warstwy tynku i powłoki zewnętrznej

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że warstwa tynku musi również spełniać określone cechy. Zatem gęstość warstwy powinna mieścić się w zakresie od 145 do 200 g/m2, a grubość powinna wynosić około 3-5 mm.

Ważne jest, aby dobrać odpowiedni materiał na warstwę dekoracyjną, która koniecznie musi mieć podwyższoną charakterystykę paroprzepuszczalności. Ale gęstość zaleca się wybrać odpowiednik 1,6 g / m 3. Jeśli wszystkie te wymagania zostaną spełnione przy wyborze materiału, wówczas mokra elewacja spełni wszystkie cechy systemu jakości, który będzie trwał tak długo, jak to konieczne.

Wykończenie „mokrej elewacji” dzisiaj nie przestaje być popularne, ponieważ dom po zakończeniu prac prezentuje się bardzo reprezentacyjnie, a koszty nie trafiają do kieszeni właścicieli.