Impregnacja drewna nadmanganianem potasu. Przygotowanie ogrodu na zimę: jesienna dezynfekcja drzew, gleby

Drewno to ekologiczny, ciepły, przyjemny wizualnie materiał wielofunkcyjny. Ale on oczywiście nie jest wieczny. Aby przedłużyć żywotność produktów drewnianych, wymagana jest obróbka drewna przed gniciem i wilgocią. Z naszego artykułu dowiesz się, jak wypalanie pomoże drewnu, a jak wybielanie, poznasz zasady woskowania produktu i będziesz w stanie zrozumieć zawiłości malowania i bejcowania.

Dlaczego trzeba pielęgnować powierzchnię produktów drewnianych?

Bezpieczeństwo mebli, artykułów gospodarstwa domowego, elementów budowlanych – to główny cel wykończenia drewna. Jeśli drewno gnije, marnuj się: ci, którzy mówią, że dom się rozpadnie od spróchniałego drewna, nie przesadzają.

Zgniły produkt bardzo szybko traci swoją wytrzymałość, staje się 20 razy słabszy, a jego gęstość zmniejsza się o połowę. Takie zmiany są fatalne dla konstrukcji drewnianej czy mebli. Ale to nie wszystko: gnijące drzewo jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Pleśnie, które natychmiast atakują drewno, wywołują choroby układu oddechowego.

Pleśń i grzyb na drewnie

Grzyb pleśni pojawia się z powodu:

• kontakt materiału z podłożem (chrząszcze drzewne, różne bakterie i mikroorganizmy szybko zaczynają "żywić" w drewnie);
• gwałtowny spadek temperatury - nieleczona powierzchnia ma tendencję do wchłaniania wilgoci, dlatego ciecz wchłonięta w chłodne dni dalej rozszerza się, tworzy pęknięcia w drzewie, co nieuchronnie prowadzi do rozwoju zgnilizny;
• wysoka wilgotność powietrza (powyżej 80%);
• wysoka wilgotność samego drewna;
• stojące powietrze.

Możesz zrozumieć, że materiał gnije po widocznych oznakach utraty gęstości i twardości, po pojawieniu się na nim małych pęknięć, po zmianie koloru materiału. Dlatego obróbka drewna pod wpływem wilgoci i gnicia nie jest punktem wolnego wyboru, ale obowiązkową ochroną materiału i przedłużeniem żywotności produktu.

Palenie

Jednym z najstarszych sposobów przeciwdziałania starzeniu się i gniciu drewna jest prażenie. Już dawno ludzie zauważyli, że spalone drewno dłużej zachowuje swoją wytrzymałość i gęstość. Zalety wypalania mówią same za siebie: nie ma konieczności stosowania składników chemicznych, obróbka może odbywać się niekoniecznie w warsztacie, materiał staje się ognioodporny i odporny na ścieranie. A wśród mankamentów wymienić można jedynie pracochłonność procesu.

Przykład obróbki drewna przez wypalanie powierzchni

Rodzaje obróbki drewna przez wypalanie:

• pełne wypalanie- materiał w tym przypadku przesyłany jest do pieca próżniowego, ten typ jest rzadko używany, ponieważ drzewo może obniżyć jakość właściwości użytkowych;
• głębokie strzelanie- wykonywane w piecach otwartych, głębokość wypalania górnej warstwy nie może być większa niż 2 cm (do drewna używanego często stosuje się metal);
• wypalanie powierzchniowe- najpopularniejsza opcja, drewno jest równomiernie spalane palnikiem gazowym, tylko górna warstwa 5 mm wymaga obróbki.

Cedr, buk, grab, topola, olcha, orzech, modrzew – wszystkie te gatunki są z powodzeniem przetwarzane przez wypalanie. Początkowo drewno powinno mieć niską wilgotność (maksymalnie 13%), na materiale nie powinno być śladów lakieru. Jeśli powłoka nie zostanie usunięta, substancje żywiczne w jej składzie podczas wypalania będą nierównomiernie rozłożone na powierzchni, co zepsuje wygląd produktu.

Cedr, buk, grab, topola, olcha, orzech, modrzew – gatunki te z powodzeniem przerabia się przez wypalanie.

Wypalanie składa się z następujących etapów: dobór materiału, doprowadzenie do stanu suchego i czystego (mielenie), obróbka palnikiem lub palnikiem gazowym. I choć spalona powierzchnia poprawiła swój stan eksploatacyjny, będzie musiała zostać ponownie przetworzona. Olej, lakier ochronny, wosk syntetyczny: wybór środków impregnujących nie jest mały.

Bielenie

Wybielanie (lub rozjaśnianie) drewna zwykle ma na celu wyeliminowanie plam na drewnie, tak aby właściwości dekoracyjne produktu lub struktury nie budziły wątpliwości.

Dlaczego wybielanie jest konieczne:

• na powierzchni materiału pojawia się grzyb pleśniowy, a nawet jeśli został już usunięty, pozostają ciemniejące, plamy, jako ślady jego życiowej aktywności;
• drzewo naturalnie się starzeje;
• na powierzchnię opadają barwniki o różnym charakterze;
• chemicznie agresywne substancje dostają się na drewno, zmieniają jego strukturę i kolor.

Procedura bielenia drewna nie zawsze wymaga zaproszenia specjalistów. Bardzo często rzemieślnicy radzą sobie sami. Możesz to zrobić za pomocą specjalnych chemicznych wybielaczy i środków antyseptycznych sprzedawanych na rynkach budowlanych. Możesz zrobić rozwiązanie według ludowej receptury, ale ta metoda nie zawsze daje gwarantowany wynik.

A jednak jedna z tych ludowych metod jest wciąż poszukiwana. Nadtlenek wodoru i wodny roztwór amoniaku i amoniaku to dobra kombinacja do wybielania drewna. Wszelkie prace należy wykonywać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Proporcje dobierane są eksperymentalnie, gdyż zależą od stanu powierzchni, gatunku drewna.

Rozważ wybielanie fazowe na przykładzie popularnego przepisu:

1. Będziesz potrzebować - 250 g sody, 2 kg wybielacza, 5 litrów wody.
2. Wymieszaj wszystkie składniki, pozostaw roztwór na kilka godzin.
3. Kompozycję można nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka, sprayu.
4. 7 minut po nałożeniu kompozycji wytrzyj drewno octem, po 15-20 minutach możesz ocenić wynik.
5. Jeśli drewno jest bardzo ciemne i stare, procedura może wymagać powtórzenia.
6. W trudnych przypadkach produkt nasącza się gotową kompozycją przez pół godziny.

Woskowanie

Drewno było zabezpieczone woskiem od ponad 1000 lat. Wosk nawiązuje szczególny kontakt z drzewami iglastymi, zachowując ich aromat i teksturę.

Dlaczego drewno wymaga woskowania:

• na powierzchni drewna tworzy się najcieńszy film, który pozwala chronić materiał przed niszczącym działaniem wilgoci;
• środek wnika głęboko we włókna, wzmacnia je, ale nie zatyka porów drzewa, dając mu możliwość „oddychania”;
• prawie niemożliwe jest pozostawienie zadrapań na woskowanym drewnie;
• wizualne właściwości materiału ulegają zauważalnej poprawie;
• wosk pszczeli to naturalny, wszechstronny produkt do obróbki drewna;
• warstwa wosku ze składnikami barwiącymi może skorygować kolor drzewa.

Wosk może być miękki, płynny i twardy. Płynny materiał nadaje drewnu połysk, solidny radzi sobie z defektami wizualnymi, miękki chroni przed kurzem i plamami.

Woskowanie fazowe:

1. Przygotowanie materiału z dwoma etapami rozdrabniania.
2. Usunięcie ewentualnej kompozycji licowej. Wosk można nakładać tylko na strukturę surowego drewna.
3. Obróbka polega na powlekaniu zarówno olejem, jak i woskiem, dzięki czemu można wstępnie nasycić drzewo olejem, co wzmocni działanie wosku.
4. Wosk nakłada się za pomocą wacika, gąbki piankowej lub szerokiego pędzla. Tylko twarde typy wymagają do nałożenia pędzla z syntetycznego włosia.
5. Pierwszą warstwę nakładamy szerokim ruchem okrężnym, brak koloru zostanie usunięty nową warstwą i polerowaniem. Następnie czekasz tyle czasu, ile wskazano w instrukcji wosku i nakładasz nową warstwę.
6. Aby na drzewie pojawił się satynowy połysk, należy je wypolerować miękką szmatką (5 minut, nie więcej). Ale powierzchnia lustra będzie wymagała dłuższego polerowania.

Depilacja woskiem ma wiele zalet: naturalność kompozycji, wspaniały efekt dekoracyjny i dobre właściwości ochronne. Ale jest też minus: jeśli przez ignorancję (lub zaniedbanie) nałożysz kilka warstw wosku, kolor i tekstura produktu mogą się znacznie zmienić.

Film informacyjny opowiada o obróbce produktów drewnianych za pomocą oleju i wosku.

Obraz

Wiele osób pracuje dziś z drewnem: eleganckie w swej prostocie panele boho coraz częściej zdobią wnętrza, a fotofony na Instagram pozwalają nawet przedsiębiorczym rzemieślnikom zarobić ogromne pieniądze. A malowanie drewna - jeden z najpopularniejszych rodzajów jego obróbki, staje się dziś interesujące dla coraz większej liczby osób. Dobór farb i lakierów uwzględnia rodzaj użytego drewna, możliwość ponownego malowania, kompatybilność z istniejącymi powłokami oraz oczywiście zadania dekoracyjne.

Farby akrylowe pozwalają drewnu oddychać, są odporne na ekstremalne temperatury i nie blakną na słońcu.

Farby i lakiery dzielą się na trzy rodzaje (lub grupy) - kompozycje transparentne, powłoki dyspersyjne, emalie kryjące. Przezroczyste impregnaty ochronią drzewo przed słońcem i podkreślą naturalny rysunek drzewa. Grupa dyspersyjna zachowa kolor drewna, zwiększy jego odporność na warunki klimatyczne i paroprzepuszczalność. Najbardziej znane nam tradycyjne kompozycje barwiące to emalie kryjące.

Malowanie drewna w domu - kompozycje:

• olej- w ostatnich latach są rzadko używane, wysychający olejek w formule składu sprawia, że ​​jest toksyczny i nieprzyjemny zapachowo;
• alkid- są wygodne pod wieloma względami, ale szybko schną i dlatego nie mogą wnikać w głębokie warstwy drewna (powłoka alkidowa jest krótkotrwała);
• akryl- liderzy rynku, ponieważ te kompozycje pozwalają drewnu oddychać, nie różnią się ostrymi zapachami, długo zachowują kolor, dobrze tolerują mróz itp.

Jeśli zależy Ci na jakości wyniku, drzewo należy potraktować środkiem antyseptycznym. I robi się to przed malowaniem. Dzięki zabezpieczeniu drewna przed gniciem i wilgocią nie spotkasz się z grzybem, pleśnią, kwitnieniem i próchnicą.

Do tego celu dobrze nadaje się mieszanka propolisu i oleju roślinnego. Na 1 część oleju weź 3 części propolisu, nałóż mieszankę na czystą, przeszlifowaną powierzchnię. Niech warstwa wyschnie.

Wreszcie, malowanie nada ostateczny szlif obróbce drewna. Będzie chroniony przed szkodnikami, atakiem grzybów i pleśni. Malowanie nie pozwala na przedwczesne pękanie drzewa, chroni je przed wilgocią i ostatecznie dopełnia dekoracyjne rozwiązanie obiektu. Dzięki wysokiej jakości obróbce drewniana konstrukcja przetrwa co najmniej 50 lat (a raczej 100 lub więcej). Bez obróbki drzewo na pewno nie wytrzyma półwiecznej służby.

Barwiący

Lakierowanie drewna rozwiązuje ważny problem - niewyraźne gatunki drewna zyskują bardziej spektakularny wygląd, materiał jest chroniony przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi.

Rodzaje plam

Podstawą produktu może być woda, alkohol, olej i inne. Każda kompozycja ma swoją specyfikę.

Rodzaje środków do barwienia:

• Woda. Plamy wodne sprzedawane są w postaci gotowej do użycia lub w konsystencji proszku do rozcieńczenia. Dobra przyczepność kompozycji, korzystne właściwości wizualne, brak zapachu - to wszystko zalety bejc wodnych. Ale są też wady: podniesiony stos i plamy podczas obróbki skał żywicznych.
• Alkohol. Sprzedawany również w postaci płynnej i pudrowej, nakładany aerografem. Jeśli potrzebujesz wykończyć duże powierzchnie, warto kupić taką plamę.
• Olej. Można go nakładać zarówno ręcznie, jak i pistoletem natryskowym. Schnie przez kilka godzin, ale nie boi się promieni słonecznych i przez lata zachowuje nasycenie kolorów.
• Wosk i akryl. Doskonałe produkty chroniące przed wilgocią, które zachowują jednolity koloryt i nie pozostawiają smug. Doskonały wybór do renowacji mebli.

Ten film wyraźnie pokazuje, jak prawidłowo nakładać bejcę na drewno.

Ale to nie wszystkie opcje niedrogiego barwienia.

Nadmanganian potasu

Obróbka drewna nadmanganianem potasu to przystępna i tania recepta na przetworzenie naturalnego materiału. Roztwór manganu pozwala uzyskać bogaty odcień brązu lub wiśni. Na 1 litr wody potrzebujesz 50 g nadmanganianu potasu. Weź tylko ciepłą wodę. Mieszankę dokładnie wymieszać i nałożyć na drzewo natychmiast po przygotowaniu. Po 5 minutach od naturalnego zabiegu przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką.

Możesz potrzebować kilku takich procedur, aby odcień był ciemniejszy i bardziej nasycony. Wynik zadowoli Cię szybką przemianą, która nie wymaga użycia środków chemicznych. Alternatywą dla nadmanganianu potasu może być roztwór kory wierzby lub olchy, nalewka z czarnego orzecha, wywar z łuski cebuli, proszek z łupin orzecha.

Każda z wymienionych metod obróbki drewna (od ognia do roztworu manganu) nie tylko zmienia materiał, ale poprawia jego wydajność, wygląd i właściwości. Wreszcie pozwala poczuć się artystą, który czyni ten świat trochę lepszym.

W kontakcie z

Proces barwienia jest opisany w wielu artykułach, jednak bardzo mało informacji o materiałach użytych w tym przypadku. Oczywiście, jeśli przewracasz wiele stron i forów producentów mebli, możesz znaleźć informacje o tym, jak przygotować bejcę, chociaż w większości takie przepisy przypominają swego rodzaju tajemnice czarów. Cóż, okazuje się, że nie da się zrobić plamy własnymi rękami?

Oczywiście możesz kupić gotowe produkty, ale bejca do drewna zrób to sam przygotowana do drewna niesamowicie Cię zachwyci. Rzeczywiście, w tym przypadku możesz ugotować coś wyjątkowego, „swojego”. Receptury nie mają ścisłych ograniczeń, co oznacza, że ​​można dodać coś więcej, coś mniej, uzyskując w końcu niepowtarzalny skład, który może zadowolić Cię niesamowitym efektem. W tym artykule zwracamy uwagę zarówno na proste i praktyczne przepisy, jak i na bardziej złożone opcje.

Pamiętaj, że kolor bejcy powinien różnić się od koloru materiału, który ma być bejcowany. Najczęściej plama jest nieco ciemniejsza niż główny, przetworzony materiał.

Herbata i kawa w pracy

Rasy jasne można lekko przyciemnić, używając odpowiednio mocnego naparu herbacianego. Obecność taniny w liściach herbaty jest podstawą nasycenia koloru drewna. Jak rozumiesz, w tym przypadku możliwe są różne odmiany, w zależności od stężenia liści herbaty.

Odwar ze zmielonych ziaren kawy faktycznie pozwala uzyskać bardzo nieoczekiwane i ciekawe odcienie kombinacji kolorystycznych. Do tych celów można również użyć kawy rozpuszczalnej, ale mocnej. Do ziaren kawy możesz dodać sodę oczyszczoną, dzięki temu uzyskasz jeszcze ciekawsze tony i odcienie.

Odwary z ziół i roślin

1. Do przetwarzania brzozy często stosuje się dość mocny wywar z kory modrzewia. W takim przypadku cień okaże się wyraźny, czerwonawy.

2. Jeśli dążysz do brązowego koloru, użyj proszku z łupin orzecha. Aby to zrobić, weź lekko zgniłą skorupkę orzecha włoskiego, wysusz ją w cieniu, zmiażdż na proszek i zaparz we wrzącej wodzie. Następnie bulion należy przefiltrować, dodając do niego niewielką ilość węglanu sody lub potasu.

W tym przypadku możliwe jest również uzyskanie lekko czerwonawego odcienia, jeśli po wyschnięciu obrabianej powierzchni traktuje się ją wodnym roztworem dwuchromianu potasu. Jeśli potraktujesz powierzchnię kwasem octowym, odcień stanie się trochę szarawy.

3. Aby stworzyć czerwonawy odcień jasnych drzew, najlepiej użyć wywaru ze skórki cebuli. Odwar musi być bardzo mocny. Możesz go stosować jako samodzielną powłokę lub jako rodzaj dodatku do każdej brązowej bejcy.

4. Jeśli chcesz uzyskać równomierny brązowy kolor o naturalnym wyglądzie, zastosuj następujący przepis: posiekana kora dębu, kolczyki olchy, kora wierzby, łupina orzecha włoskiego jest brane w równych częściach. Całość dokładnie miesza się i zalewa zimną wodą. Następnie zagotuj bulion i dodaj 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej. Roztwór należy ugotować trochę na małym ogniu. Filtrujemy i przetwarzamy powierzchnię.

Możesz również użyć roztworu nalewki z czarnego orzecha, kory wierzby i jabłoni. Otrzymasz bardzo równomierny brązowy kolor.

5. Rozwiązanie z kory olchy i wierzby pozwoli uzyskać dość bogaty czarny kolor.

6. Jeśli chcesz uzyskać jednolity kolor na formach wypukłych, musisz wstępnie nasączyć produkt olejem z nasion bawełny. Musi być podgrzany przed użyciem. Dzięki temu można po pierwsze utrwalić nić, a po drugie nadać produktowi ciemny, szlachetny kolor. Po takiej obróbce produkt można lakierować i polerować.

7. Używając wywaru z niedojrzałych owoców kruszyny, możesz uzyskać żółtawy odcień, ale tylko w przypadku jasnego drewna. Jeśli chcesz uzyskać brązowy kolor, użyj wywaru z łupin orzecha włoskiego i kory jabłek.

Jeśli do któregokolwiek z powyższych wywarów zostanie dodany ałun, można uzyskać jaśniejszy odcień koloru.

Popularny przepis - heban

W procesie powlekania produktów drewnianych stosuje się wiele niestandardowych receptur. Wióry żelazne lub małe gwoździe, które należy najpierw odtłuścić, wlewa się kwasem octowym. Ta kompozycja musi być podawana w infuzji od dnia do tygodnia, nasycenie roztworu zależy od czasu infuzji. Napar powinien stać w ciemnym miejscu.

Ma dość ostry zapach, dlatego najlepiej pracować z taką plamą wyłącznie na świeżym powietrzu. W Ameryce taki przepis nazywa się hebanem, ponieważ po przetworzeniu materiał uzyskuje bogaty, wyraźny czarny kolor.

Należy zauważyć, że eksperci twierdzą, że po takim zabiegu w żadnym wypadku nie należy używać lakieru poliuretanowego na bazie wody, ponieważ po prostu zwinie się. Zjawisko to wynika z obecności octu o wysokim stężeniu.

Jeśli chcesz uzyskać odcień wiśniowy lub ciemnobrązowy, najlepiej zastosować roztwór nadmanganianu potasu. Bejca do drewna „zrób to sam” na bazie nadmanganianu potasu to jedna z najskuteczniejszych metod obróbki.

Na litr wody - 50g. nadmanganian potasu. Woda musi być ciepła. Wymieszaj delikatnie i dokładnie. Nałożyć na produkt natychmiast po przygotowaniu. Wytrzyj powierzchnię wilgotną szmatką pięć minut po zabiegu. Proces obróbki można powtarzać, aż do uzyskania pożądanego koloru i odcienia.

Przy obróbce okleiny brzozowej można uzyskać złotobrązowy kolor. Aby to zrobić, użyj 3,5% roztworu nadmanganianu potasu. Po przetworzeniu produkt musi zostać polakierowany, w przeciwnym razie nadmanganian potasu z czasem po prostu zniknie.

Chemiczne sztuczki

Bejcę do drewna „zrób to sam” można wykonać na podstawie różnych składników chemicznych:

1. Powierzchnię drzewa można potraktować węglanem potasu (nie więcej niż 35 gramów na litr wody), można użyć sody kalcynowanej (75 gramów). Po wyschnięciu powierzchnię należy zwilżyć taniną (50g na litr wody).

2. Dąb - drzewo o wysokiej zawartości garbników, można leczyć wapnem gaszonym. Po wyschnięciu materiał nabierze jasnobrązowego koloru. Orzech może być zatem zabarwiony na zielono-brązowy kolor.

3. Aby dąb był jeszcze ciemniejszy, możesz użyć amoniaku rozcieńczonego w wodzie (88%). Bardzo ważne jest, aby podczas pracy nie wdychać oparów alkoholu i nie dopuścić do ich kontaktu ze skórą, w przeciwnym razie pojawi się oparzenie. Z takimi preparatami najlepiej pracować na świeżym powietrzu, ale trzeba mieć na uwadze, że w tym przypadku może bardzo szybko stracić swoją skuteczność. Dlatego należy go szybko nakładać, a porcje mieszać stopniowo.

Gdy drzewo uzyska potrzebny cień, należy zmyć roztwór z powierzchni zwykłą wodą. Jeśli malujesz małą część, możesz po prostu włożyć ją do szklanego naczynia, włożyć do niego słoik z alkoholem, szczelnie zamknąć samo naczynie. Za kilka godzin część będzie gotowa.

4. Odwar z korzenia berberysu może pomóc w zabarwieniu pokrojonego forniru na żółto. Po przygotowaniu bulion należy przefiltrować i dodać do niego nie więcej niż 2% ałunu. Po dodaniu ponownie podgrzej roztwór. Zastosuj schłodzony. Wszystkie składniki można kupić w aptece.

5. Stosując wywar z młodych pędów topoli, uzupełniając go ałunem, można uzyskać bardzo wyrazisty pomarańczowy kolor. Przepis: 150g. gałązki topoli na 1 litr. woda. Doprowadzić do wrzenia, dodać ałun i gotować przez godzinę. Mieszankę należy przefiltrować i pozostawić na pewien czas w otwartym pojemniku. Najlepiej wytworzyć proces osadzania w ciągu tygodnia. Bulion powinien nabrać złocistożółtego koloru.

6. Jeśli chcesz uzyskać zielonkawe odcienie, użyj wywaru z ałunu, pędów topoli i kory dębu. Również proszek patynowy może ci pomóc w tym procesie. 50-60gr. rozpuścić w occie i gotować przez 10-15 minut. Idealny do fornirów krojonych, które należy nasączyć gorącym roztworem.

7. Jeśli chcesz uzyskać czarny kolor, użyj soku z kolcowoju, który należy wymieszać z kwasami. Użyj sody oczyszczonej, aby uzyskać niebieski kolor. Jeśli chcesz uzyskać czerwony odcień, wymieszaj sok z Licyjskich jagód z solą glaubera, jeśli zmieszasz sok z jagód z witriolem, możesz uzyskać wyraźny brązowy kolor, a połączenie soku z potażem nada Ci zielony odcień.

8. Aby uzyskać szare lub srebrne wykończenie (fornir płasko skrawany), użyj kombinacji 1:1 wody deszczowej i octu. W tym rozwiązaniu umieść drut lub zardzewiałe gwoździe. Po podaniu roztworu można go nałożyć na produkt.

W daczy tak bardzo chcesz komfortu i piękna! Jak prawidłowo przygotować ogród pod przyszłe nasadzenia, co zrobić z kwiatami, glebą i drzewami późną jesienią - w naszym materiale.

Minął główny sezon warzyw i owoców, czas zająć się przygotowaniem ogrodu na zimę, a raczej jego dezynfekcją. Jesienią, przy dużej wilgotności na dowolnym terenie, wzrasta aktywność chorobotwórczych bakterii, grzybów i szkodników ogrodu. Aby zapobiec infekcji, konieczne jest podjęcie działań w celu ochrony witryny.

Dezynfekcja gleby

Po zbiorach miejsce, z którego został zebrany, musi być przygotowane na kolejny sezon. Wykopanie ziemi zależy od używanej technologii rolniczej, ale dezynfekcja ziemi jest równie potrzebna dla każdego. Nie należy tego lekceważyć, ponieważ w sezonie mogą gromadzić się w glebie chorobotwórcze mikroorganizmy, bakterie i szkodniki.

Najpopularniejszą i najskuteczniejszą metodą jest dezynfekcja roztworem nadmanganianu potasu (lub po prostu nadmanganianu potasu). Są to kryształy o ciemnym kolorze, które rozpuszczając się w wodzie barwią ją na odcienie fioletu: przy niskim stężeniu – na jasnoróżowy, przy wysokim stężeniu – na fiolet.

O dobroczynnych właściwościach nadmanganianu potasu wiedziały też nasze babcie: myły nim rany, leczyły zatrucia, wykorzystywały go do zwalczania szkodników w ogrodzie. Tak powszechne stosowanie nadmanganianu potasu wyjaśnia jego główną właściwość - jest to lek przeciwgrzybiczy, przeciwdrobnoustrojowy. Dzięki aktywnym procesom utleniania nadmanganian potasu zabija szkodliwe drobnoustroje wywołujące różne infekcje.

Do przetwarzania jesiennego sporządza się roztwór w następującej proporcji: 3-5 g (jedna butelka) nadmanganianu potasu na 10 litrów wody. Podlewa się ziemię i pozostawia do wiosny.

Drugim najpopularniejszym środkiem zwalczającym choroby w ogrodzie jest siarczan miedzi (lub siarczan miedzi). Stosuje się go zarówno jako monopreparat, jak iw połączeniu z inną substancją chemiczną - wapnem gaszonym, uzyskując mieszankę Bordeaux. Porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo nieco później, ale teraz skupimy się na właściwościach i właściwościach siarczanu miedzi.

Jest to jasnoniebieskie kryształki, ten sam odcień ma swój wodny roztwór. Substancja doskonale radzi sobie z pleśnią, grzybami, chorobotwórczymi mikroorganizmami. Roztwór do dezynfekcji gleby po zbiorze przygotowuje się w następujący sposób: na 10 litrów wody - 1 łyżka. łyżka siarczanu miedzi. Woda z tą cieczą powinna być umiarkowana, ponieważ siarczan miedzi jest substancją toksyczną.

W szczególnie zaniedbanych przypadkach glebę można również uprawiać zwykłym wybielaczem (wybielaczem). Produkowany jest w postaci płynu (często służy do wybielania tkanin i dezynfekcji powierzchni) oraz proszku. Na 1 m2 dodaje się około 100 g wybielacza w proszku. Jest rozproszony po powierzchni i zatopiony w glebie.

W przybliżeniu to samo robi się z formaliną. Jego działanie jest słabsze w porównaniu do wybielacza - rośliny można sadzić po zabiegu formaliną już po 15-20 dniach. Najpierw trzeba wykopać rowki, wlać do nich formalinę, przykryć ziemią i odstawić na chwilę. Następnie trzeba dobrze wykopać ziemię i pozostawić ją na dwa tygodnie. Następnie gleba jest ponownie starannie wykopywana.

Leczenie wrzenia. Zdarza się też, że w kraju nie ma w ogóle nic: żadnych specjalnych preparatów, żadnych innych środków dezynfekujących, ale nadal trzeba uprawiać ziemię. Ciepła woda pomoże. Tak, najczęściej wrząca woda może niszczyć chorobotwórcze mikroorganizmy glebowe. Tutaj na ogół wszystko jest proste: napełnij konewkę zraszaczem gorącą wodą i podlej powierzchnię ziemi. Następnie dobrze rozlane łóżko przykrywa się folią, aby dłużej utrzymać gorącą parę, i pozostawia w tej formie na chwilę.

Obróbka drzew i krzewów

ROZPYLAJĄCY. W tym miejscu należy pamiętać o płynie Bordeaux. Jak już powiedzieliśmy, otrzymuje się go z mieszaniny siarczanu miedzi i wapna gaszonego w równych proporcjach lub z niewielką przewagą wapna. Dlaczego do obróbki drzew nie stosuje się czystego witriolu? Faktem jest, że jego wodny roztwór ma kwaśne środowisko, które może szkodzić roślinom. Wapno hydratyzowane zmiękcza je, tworząc turkusową ciecz odpowiednią do opryskiwania roślin. Pomoże pozbyć się wielu chorób drzew i krzewów: szarej zgnilizny, parcha, fioletowych plamek, kokcykozy itp.

Opryskiwanie mocznikiem ma również korzystny wpływ na rośliny. Na przykład, jeśli wykonasz tę procedurę natychmiast po zbiorze, dokładnie zwilżając gałęzie szkieletu i pień, możesz chronić drzewa i krzewy przed parchem. W celu przygotowania roztworu rozcieńczyć 500 g produktu w 10 litrach wody.

WYBIELIĆ. Jesienna obróbka drzew obejmuje również ochronę kory. Aby wiosną nie znaleźć dość głębokich pionowych pęknięć (pęknięć mrozowych) na pniu, należy podjąć szereg działań. Zazwyczaj rany te są spowodowane nagłymi zmianami temperatury zimą, kiedy słońce ogrzewa korę w ciągu dnia, a nocą gwałtownie ochładza. Wybielanie pni pomoże tego uniknąć. Kora młodych drzew jest bardzo delikatna, więc nie trzeba jej specjalnie przygotowywać, a stare rośliny trzeba będzie majstrować.

Zanim zaczniesz malować drzewa, musisz je odpowiednio przygotować. Najpierw trzeba oczyścić pień z mchu, porostów, starej łuszczącej się kory. To nie tylko sprawi, że wybielacz będzie lepiej leżał na powierzchni, ale także pomoże zniszczyć szkodniki przygotowane do zimowania - czynniki wywołujące wiele chorób: rdza, mączniak itp.

Jeśli to możliwe, lepiej kupić gotowy roztwór farby dyspersyjnej. Zawiera już dodatki niezbędne do ochrony kory. Skład jest również dobry, ponieważ nie uniemożliwia oddychaniu drzewu, a jednocześnie nie przepuszcza promieniowania ultrafioletowego.

W przypadku, gdy nie było farby, możesz samodzielnie przygotować wybielacz. Będziesz potrzebować najzwyklejszej pokruszonej kredy (biel sufitowy). Aby zapobiec zmyciu go przez pierwszy deszcz, do roztworu dodaje się klej do tapet lub skrobię, a w celu dodatkowej dezynfekcji siarczan miedzi jest już nam dobrze znany (nawiasem mówiąc, nada bieleniu piękny jasnoniebieski kolor). Na 2 kg wybielacza weź 400 g siarczanu miedzi rozcieńczonego w gorącej wodzie i 50 g kleju. Gęstość roztworu doprowadza się do konsystencji płynnej śmietany - tak, aby farba nie spływała z beczki, ale nie tworzyła grubej skorupy.

ODYMIANIE. Ta metoda jest stosowana dość rzadko ze względu na jej złożoność i zagrożenie pożarowe. Jest to jednak dość skuteczna i najbardziej przyjazna dla środowiska metoda leczenia drzew i krzewów przed szkodnikami - nosicielami chorób.

Przeprowadza się to w następujący sposób. Wokół drzewa układa się mokrą słomę, opadłe liście, a nawet torf, na który wylewa się kilka kilogramów pyłu tytoniowego (produkt uboczny produkcji tytoniu) - naturalnego środka owadobójczego. Niektórzy używają również gałęzi drzew iglastych, bogatych w olejki eteryczne, których zapach nie jest tolerowany przez owady. Ze względu na to, że podstawa jest mokra, wokół drzewa praktycznie nie będzie ognia, ale będzie dużo dymu. To właśnie ten dym spowoduje śmierć nie tylko dorosłych szkodników, ale także ich larw.

Aby nie spalić drzewa i nie wzniecić pożaru, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
nie przeprowadzaj przetwarzania przy wietrznej pogodzie;
nie odchodź od tlącej się słomy;
stale sprawdzaj, czy nie ma otwartego ognia;
mieć przy sobie środki gaśnicze.

Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych

Ważne jest również, aby wspomnieć o dezynfekcji wszystkiego, co pomaga nam otrzymać, zebrać lub zachować plon. Porozmawiamy o dezynfekcji szklarni i szklarni, piwnic, szop, a także narzędzi ogrodniczych.

SZKLARNIE I SZKLARNIE. Aby mieć mniej pracy w przyszłym roku, możesz teraz posprzątać miejsce pod uprawę warzyw. Szklarnie wykonane z poliwęglanu lub szkła najpierw oczyszcza się z lin, do których przywiązano rośliny (wszak patogeny mogą na nich zimować), a następnie ściany i rama myje się roztworem wybielacza.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz na tym poprzestać, ale istnieje inny sposób dezynfekcji - kontrolery siarki. Taki kontroler jest instalowany na niepalnej podstawie (na przykład kawałku żelaza lub cegieł) pośrodku szklarni i podpalany.

Nie zapomnij najpierw zamknąć wszystkich okien. W czasie, gdy kontroler się pali, wydziela się gryzący dym, którego wdychanie jest niezwykle niebezpieczne. To on zdezynfekuje pomieszczenie, wnikając w najmniejsze pęknięcia. Ta metoda nadaje się również do szklarni foliowych: do momentu usunięcia folii dym dezynfekuje ramę od wewnątrz.

PIWNICA I SZATA. Zazwyczaj dla tych, którzy starannie zarządzają domem, pokoje te są zawsze czyste.

W hozbloku przed umieszczeniem ekwipunku do przechowywania wystarczy spłukać podłogę wybielaczem. Jeśli gdzieś utworzyła się pleśń lub widoczne są ślady choroby grzybiczej, wymagana będzie dodatkowa obróbka siarczanem miedzi. Zwykle wystarczy przerobić piwnice tą samą bombą siarkową: dym zdezynfekuje magazyn warzyw i tym samym uchroni nowy plon przed zepsuciem. Czasami z powodu dużej wilgotności lub zalania ściany piwnic mogą pokryć się pleśnią i grzybem. W takim przypadku będziesz musiał przygotować gęsty wybielacz o wysokim stężeniu siarczanu miedzi i pokryć nim powierzchnie.

SPRZĘT I BUTY OGRODNICZE powinien również przygotować się do nowego sezonu. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest oczyszczenie go z resztek ziemi, trawy i liści. Następnie w celu dezynfekcji spłukać wodą z dodatkiem wybielacza lub nadmanganianu potasu. Nie zapomnij również o obróbce szybów inwentarzowych: na nich mogą się również utrzymywać bakterie. Następnie narzędzia ogrodowe należy wysuszyć i w razie potrzeby naostrzyć.

Nie należy również wyrzucać znaków informacyjnych-latarni do lądowań. Zbierz je ze wszystkich łóżek i umyj je mydłem do prania, a następnie wysusz - i można je ponownie wykorzystać.

Można również zaoszczędzić rękawiczki i fartuchy ogrodowe, w zależności od ich jakości i ceny: prać je ręcznie w mydle do prania bez dodawania chemii.

Tak więc wiosną przyszłego roku otrzymasz w pełni przygotowany inwentarz na sezon.

OSTATECZNIE
Jak widać, dezynfekcja ogrodu to bardzo ważny i niezbędny proces. Nie tylko zdezynfekuje glebę i wyleczy porażone drzewa, ale także ochroni zdrowe rośliny przed infekcjami, owadami, a także pozwoli uzyskać więcej plonów wysokiej jakości.

Wyroby z miedzi, mosiądzu i brązu odtłuszcza się w roztworze zawierającym 100 g fosforanu trójsodowego i 10-20 ml płynnego szkła w 1 litrze wody. Po odtłuszczeniu produkt dokładnie przemywa się gorącą wodą i zanurza w 5% kwasie solnym na 30-60 sekund w celu usunięcia warstwy tlenku metalu, po czym produkt ponownie przemywa się wodą i natychmiast przenosi do roztworu powlekającego.
Do „kolorowania” wyroby z miedzi w różnych kolorach polecam skorzystać z poniższych przepisów

17. Rozpuścić 4 g wodorotlenku sodu i 4 g laktozy (cukier mleczny) w 100 ml wody, gotować roztwór przez kilka minut, a następnie ciągle mieszając dodawać 4 ml stężonego roztworu siarczanu miedzi małymi porcjami. Odtłuszczony produkt zanurzany jest w gorącym roztworze i w zależności od czasu obróbki jego powierzchnia nabiera koloru od złocistego do zielonego, brązowego lub nawet czarny. W wyniku chemicznej reakcji redoks siarczanu miedzi z laktozą w środowisku alkalicznym powstaje kwas glukonowy i uwalniany jest osad tlenku miedzi(I). Najpierw tworzy się cienka żółta warstwa Cu2O, która nadaje miedzianej powierzchni złoty odcień. Przy dłuższym ogrzewaniu kryształy Cu2O stają się grubsze, stają się ciemnoczerwone, stąd zmiana koloru powłoki.

18. Przygotuj roztwór 2 g siarczanu niklu, 4 g soli Bertoleta, 18 g siarczanu miedzi i 0,2 g nadmanganianu potasu w 100 ml wody. Obróbka produktów miedzianych ciepłym roztworem tego składu daje im „ brązowy" pogląd

19. Rozpuścić 12,5 g węglanu amonu w 100 ml wody i dodać 4 ml amoniaku. Powstały roztwór nakłada się pędzlem na powierzchnię produktu i uzyskuje się powierzchnię. zielonkawy kolor. Pod wpływem amoniaku na powierzchnię miedzi w obecności tlenu atmosferycznego tworzy się sól kompleksowa, która następnie oddziałuje z węglanem amonu, uwalniając zielony osad węglanu wodorotlenku miedzi Cu2CO3 (OH) 2 na powierzchni metalu.

20. Miedź oszczerstwo roztwór wątroby chwastów. Aby uzyskać wątrobę siarkową, w żelaznej puszce stapia się 1 część (masy) siarki i 2 części potażu. Po schłodzeniu szklistą czarną masę wyjmuje się ze słoika i drobno kruszy. Wątróbkę siarkową można przechowywać tylko w hermetycznym pojemniku. Zrób 10-15% roztwór wątróbki siarkowej w wodzie, zagotuj roztwór i opuść do niego części. Czas czernienia 0,5 - 1 min. Jeśli produkt jest złożony - składa się z części, przed montażem są one czernione i polerowane.
21. Mosiądz czernieje w następującym roztworze: 200 g węglanu miedzi i 1 g amoniaku (25%) rozpuszcza się w 1 litrze wody. Części są przetwarzane w roztworze w temperaturze temperatura 30-40°С, czas zabiegu 3-5 min

22. "konwerter rdzy„zamienia go w trwałą brązową powłokę powierzchniową. 15-30% wodny roztwór kwasu fosforowego nakłada się na produkt za pomocą pędzla lub pistoletu natryskowego i pozostawia do wyschnięcia na powietrzu. Jeszcze lepiej zastosować kwas fosforowy z dodatkami np. 4 ml alkoholu butylowego lub 15 g kwasu winowego na 1 litr roztworu kwasu fosforowego. Kwas ortofosforowy zamienia składniki rdzy w ortofosforan żelaza FePO4, który tworzy na powierzchni warstwę ochronną. Jednocześnie kwas winowy wiąże część pochodnych żelaza do kompleksów winianowych.

23. Stary przepis maści zabezpieczenie metalu przed rdzą jest następujące: roztop 100 g smalcu, dodaj 1,5 g kamfory, usuń piankę ze stopu i wymieszaj ją z grafitem, zmiel na proszek, aby kompozycja stała się czarna. Metal smaruje się schłodzoną maścią i pozostawia na jeden dzień, a następnie poleruje wełnianą szmatką.

Wyściółkaściany, operacja polegająca na utworzeniu warstwy pośredniej (podkładu), trwale związanej zarówno z otynkowaną powierzchnią, jak i warstwą szpachli, wapienia lub farby. Pęknięcia są jednocześnie zamykane.
Mieszanki do gruntowania na schnący olej.
24. Podkład witriolowy: rozpuścić 150-200 g siarczanu miedzi w 2-3 litrach wrzącej wody, oddzielnie rozpuścić 200 g kleju do drewna w 2-3 litrach wody. Dodaj 25-30 ml suszącego oleju do roztworu kleju, przefiltruj i dodaj roztwór siarczanu miedzi, 250 g struganego mydła do prania i 2-3 kg proszku kredowego, a następnie dodaj wodę do 10 litrów. Mieszanina jest filtrowana przez siatkową szmatkę (na przykład przez gazę)

25. Podkład ałunowy zawiera 150-200 g ałunu potasowego, 200 g mydła, 200 g kleju do drewna, 25-30 ml oleju schnącego i 2-3 kg proszku kredowego w 10 litrach wody i jest przygotowywany w tak samo jak witriol

26. Podkład mydlany składa się z 2-3 kg wapna gaszonego, 500 g mydła, 100 g oleju schnącego i wody. Najpierw rozpuść mydło w 2-3 litrach wrzącej wody i wlej do tego roztworu olej schnący dokładnie mieszając. Następnie do powstałej emulsji dodaje się wapno gaszone, mieszając z niewielką ilością wody do stanu ciastowatego. Mieszaninę dokładnie miesza się i dodaje wodę do 10 litrów.

Obróbka drewna specjalnymi związkami zwiększa wytrzymałość materiału, zapewniając niezawodną ochronę przed agresywnymi wpływami i zniszczeniem. Wykonując środek antyseptyczny do drewna własnymi rękami, należy pamiętać o wysokiej toksyczności kompozycji składników.

Konieczność obróbki dużych powierzchni drewnianego domu lub wanny wymaga użycia znacznych objętości i jest kosztownym finansowo etapem prac budowlanych. Najlepszą opcją w tej sytuacji jest zakup niezbędnych chemikaliów i przygotowanie własnymi rękami środka antyseptycznego do drewna.

Wybór odpowiedniej kompozycji zależy od pożądanych właściwości przetwórczych. Klasyfikacja środków antyseptycznych jest tworzona na podstawie składników:

• baza olejowa;
• baza woskowa;
• baza wodna;
• rozpuszczalniki.

Rozróżnia się również środki antyseptyczne w zależności od rodzaju prac budowlanych: do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Przetwarzanie wewnętrzne musi być bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Produkty do obróbki zewnętrznej zawierają bazę, która łączy w sobie właściwości antyseptyczne i odporność na warunki atmosferyczne (zmiany temperatury, ultrafiolet).

Skład środka antyseptycznego

Jakościowe cechy składu składnika roztworu pomogą określić, jak zrobić środek antyseptyczny do drewna własnymi rękami wymaganego rodzaju. Przygotowanie funduszy może nastąpić na podstawie:

• siarczan miedzi lub żelazo (siarczan żelaza lub miedzi);
• jod lub jasnozielony;
• bitum;
• pasty biobójcze lub gliniane;
• fluorek sodu.

Produkty na bazie oleju lub bitumu skutecznie chronią drewno nawet znajdujące się w gruncie przed wilgocią i infekcjami grzybiczymi. Lepkie roztwory wnikają głęboko w strukturę materiału. Wadą obróbki produktami naftowymi w połączeniu z substancjami o charakterze koksowo-chemicznym jest wysoki poziom toksyczności.

Tradycyjnie stosuje się mieszaniny wody i soli. Zakres zależy od stężenia roztworu. W przeciwieństwie do opcji olejowych czy bitumicznych, produkty są mniej toksyczne, łatwe w przygotowaniu i nie wymagają specjalnych warunków transportu komponentów.

Wadą kompozycji jest konieczność zastosowania izolacyjnej warstwy zewnętrznej, która zwiększy odporność na zmywanie.

Główne aplikacje

Zrób to sam środek antyseptyczny do drewna pozwala na użycie roztworu w dużych ilościach, aby osiągnąć pożądany rezultat:

1. Zewnętrzna ochrona konstrukcji drewnianych przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym.
2. Obróbka materiałów drzewnych podczas transportu otwartego.
3. Ochrona obszarów narażonych na zwiększone narażenie na wilgoć (podziemia, wgłębienia w ziemię).
4. Ochrona bakteriologiczna przed owadami, grzybami i pleśnią.

Kompozycje można stosować jako powłokę powierzchniową lub impregnację materiału. Połączenie substancji antyseptycznych z lakierami lub środkami barwiącymi dodatkowo zapewnia dekoracyjną powierzchnię.

Ważne aspekty przygotowania i aplikacji

Podstawowe zasady produkcji pomogą Ci dowiedzieć się, jak stworzyć wysokiej jakości rozwiązanie. Należy dokładnie przejrzeć informacje o składnikach toksycznych i niezbędnych środkach ostrożności. Przy wyborze przepisu należy wziąć pod uwagę dostępność składników.

Na początek będziesz musiał przygotować niezbędny sprzęt (pojemniki, pędzle, konewki, szpatułki) i wybrać miejsce do przygotowania roztworu. Proces przygotowania zależy bezpośrednio od bazy i składu mieszanki. Ważne jest, aby zwracać uwagę na stopień toksyczności substancji.

Nanoszenie płynnych roztworów należy wykonywać pistoletem natryskowym, grubsze - szerokimi pędzlami lub gąbką. Prace wewnętrzne prowadzone są w wentylowanym pomieszczeniu.

Przepis na siarczan miedzi

Zrób to sam środek antyseptyczny do drewna z witriolu musi uwzględniać pewne proporcje substancji, obliczone na podstawie pożądanej objętości gotowej mieszanki. Będziesz musiał przygotować składniki chemiczne:

• siarczan miedzi (50% składu części suchej);
• dichromian sodu (50%);
• woda (w stosunku suchej masy 1 kg / 9 litrów wody);
• ocet stołowy 9% (1000 ml wody / 5,5 ml octu).

Proces wytwarzania pasty na bazie witriolu polega na mieszaniu suchych składników w równych proporcjach. Aby poprawić rozpuszczanie substancji do wymaganej konsystencji, pomoże podgrzanie wody do 50 ° C. Przygotowana pasta jest dokładnie wymieszana i gotowa do użycia.

Zasady gotowania powinny uwzględniać środki bezpieczeństwa, ponieważ powstały antyseptyczny, niebieski witriol na drzewo własnymi rękami jest toksyczny. Unikaj kontaktu z roztworem na skórze i błonach śluzowych. Wskazane jest stosowanie specjalnej odzieży ochronnej, okularów ochronnych, respiratora.

pasta bitumiczna

Antyseptyki zrób to sam do drewna o głębokiej penetracji są wykonane na bazie bitumu. Dodatkowymi składnikami rozwiązania są benzyna lub olej napędowy. Konieczność głębokiej impregnacji jest często spowodowana agresywnymi wpływami środowiska.

Przepis wymaga szczególnej troski. Bitum umieszcza się w metalowym pojemniku i podgrzewa do zniknięcia grudek. Efekt termiczny zostaje zatrzymany po osiągnięciu wymaganego stopnia lepkości środka. Następnie dodaje się rozpuszczalnik. Aby uzyskać optymalną penetrację roztworu, elementy wymagające obróbki można zanurzyć w gotowej mieszance. Bitumiczny środek antyseptyczny ma wysoki stopień przyczepności do powierzchni drewna.

Opcje rozwiązań ochronnych

Prosty i skuteczny impregnat do drewna „zrób to sam” jest niedrogi. Receptura posiada dostępny skład na bazie roztworu fluorku sodu. Stężenie substancji od 0,5% do 4% dobiera się w zależności od potrzeby przetwarzania wewnętrznego lub zewnętrznego.

Aby ułatwić wzrokową kontrolę grubości nałożonej warstwy ochronnej, pomocne będzie dodanie nadmanganianu potasu (10 g). Z biegiem czasu kolor powłoki zniknie. Praca przy obróbce drewna odbywa się za pomocą szerokiej szczotki lub pistoletu natryskowego.

Mieszanki siarczanowe służą do ochrony przed zniszczeniem elementów drewnianych zanurzonych w ziemi. Główny składnik 10-20% rozcieńcza się w 10 litrach wody. Pożądany efekt można osiągnąć tylko wtedy, gdy impregnat będzie przechowywany przez długi czas, a powierzchnia odpowiednio wysuszona.

Impregnaty olejowe są szeroko stosowane do prac wewnętrznych. Bezpieczeństwo bazy osiągnięto dzięki naturalnemu składowi. Stosowane są różne rodzaje olejów (lniany, konopny) w połączeniu z dodatkami (ekstrakty z garbnikami). Obróbka kompozycjami olejowymi zwiększa efekt dekoracyjny, przywraca teksturę i poprawia izolację materiału przed wilgocią.

Wybór obróbki drewna zależy od indywidualnych wymagań dotyczących powłoki. Stopień ochrony można regulować, dobierając wymagane stężenie i grubość warstwy ochronnej. Odpowiednio wykonane własnymi rękami środki nie ustępują jakością i skutecznością gotowym rozwiązaniom.