Urządzenia do ostrzenia noży własnymi rękami. Uniwersalna ostrzarka własnymi rękami Ostrzałka do ostrzenia noży własnymi rękami

W gospodarstwie domowym stale używa się tak prostego urządzenia jak nóż. W trakcie pracy prędzej czy później noże zaczynają się stępić. Korzystanie z takich przyborów domowych staje się niewygodne i często niebezpieczne. Taki nóż może się złamać i spowodować obrażenia podczas krojenia jedzenia, dlatego noże w gospodarstwie domowym zawsze powinny być dość ostre. Aby to zrobić, to narzędzie powinno być okresowo podważane.

Bardzo często w domu, aby naostrzyć narzędzie tnące, używają zwykłe ostrzałki lub listwy ścierne co nie zawsze prowadzi do dobrych wyników. Aby nauczyć się ostrzyć narzędzie kuchenne za pomocą temperówek, potrzebujesz specjalnej praktyki, ponieważ przy niewłaściwym kącie ostrzenia narzędzie nie będzie miało pożądanej ostrości. Do wykonywania prac na ostrzach noży dostępne są zarówno proste ostrzałki o kształcie szczeliny kątowej, jak i różnorodne fabryczne urządzenia ostrzące oraz skomplikowane elektryczne ostrzarki.

Najprostsza drewniana temperówka

Aby samodzielnie wykonać najprostsze urządzenie do ostrzenia noży, będziesz potrzebować pary prętów ściernych. Następnie bierzemy dwa identyczne drewniane półfabrykaty i używamy papieru ściernego przetwarzamy je. Wykroje przetwarzamy ostrożnie, aby nie było na nich wybrzuszeń i zadziorów.

Następnie na drewnianych klockach wykonujemy oznaczenia miejsc, w których będą montowane kamienie szlifierskie. Aby to zrobić, rysujemy linie na pasku, w którym zostaną przymocowane osełki, biorąc pod uwagę pożądany kąt ostrzenia ostrza. Po nałożeniu kamieni szlifierskich na nałożone linie ustalamy ich grubość. Zgodnie z uzyskanymi oznaczeniami wykonujemy nacięcia o głębokości 1-1,5 cm Po wybraniu z nacięć drewna i włożeniu tam osełek powinniśmy otrzymać wzór, w którym drewniane pręty zaciskają osełki. Materiały ścierne znajdują się pod kątem noży ostrzących.

Do końcowego montażu naszego domowego projektu potrzebujesz wywierć dwa otwory w drewnianych klockach i dokręć je śrubami. Kamienie ścierne muszą stać w miejscu. Aby zapobiec ślizganiu się ostrzałki podczas ostrzenia noży, na dole prętów można zamocować uszczelkę wykonaną z gumowanego materiału.

Ręczna, domowa maszyna do ostrzenia noży

Obecnie rzemieślnicy domowi opracowali różnorodne projekty do ostrzenia noży. Różnią się one zarówno zasadą działania, jak i materiałami i narzędziami niezbędnymi do produkcji. Jeśli zdecydujesz się zrobić urządzenie do ostrzenia noży własnymi rękami, rysunki takich konstrukcji można znaleźć w Internecie. Zgodnie z zasadą działania maszyny dzielą się na dwa typy.

Nóż jest zamocowany, osełka się porusza.

Wykonanie takiego urządzenia jest dość łatwe. Strukturalnie taka maszyna składa się z dwóch głównych części.

Osełka jest zamocowana, nóż jest przesunięty.

Drugie urządzenie do ostrzenia ostrza opiera się na fakcie, że osełka jest zamocowana na podstawie, ostrze ostrzy się przesuwając nóż. Dzięki tej metodzie ostrzenia powstaje urządzenie w postaci ruchomego wózka, na którym sztywno zamocowany jest nóż. Kąt ostrzenia ustalany jest przez wysokość paska w stosunku do miejsca.

Przesuwając wózek z nożem zaciśniętym tam iz powrotem, ostrze jest ostrzone, jednak trzeba dostosować się do ostrzenia zaokrąglonych krawędzi ostrza. Aby uzyskać wysokiej jakości ostrzenie, musisz ustawić to urządzenie na idealnie płaskiej powierzchni, na przykład kładąc taflę szkła na stole lub używając blatu z kamienia naturalnego.

Wybór osełek do ostrzenia noży

Podczas robienia domowej roboty ostrzałki do noży głównym elementem będzie osełka. Wybierać właściwy rodzaj ścierniwa, musisz znać parametry listew, a także jakie narzędzie są przeznaczone do ostrzenia. Istnieje siedem rodzajów osełek. Materiały, z których są wykonane, nazywane są materiałami ściernymi.

Materiał ścierny jest naturalny i sztuczny. Sztuczne ścierniwa wykonane są z różnych materiałów, różnią się jakością, wytrzymałością i ceną. Naturalnymi ścierniwami są novakulit i japońskie kamienie wodne. Głównymi parametrami osełek są wielkość ziarna i wymiary. Aby całkowicie naostrzyć nóż, potrzebne są pręty z trzema rodzajami ziarna.

Gruboziarnisty. Przeznaczony do obróbki wstępnej, korygującej kształt ostrza.
średnioziarnisty. Przeznaczony do ostrzenia, wykańczania po obróbce wstępnej.
Drobnoziarnisty. Przeznaczony do polerowania i końcowego wykańczania ostrza.

Na potrzeby domowe wykonujemy również ostrzałki z dwoma rodzajami ziarna po obu stronach paska.

Zasady ostrzenia noży „zrób to sam”

Używanie tępych noży nie jest bezpieczne, więc gdy ostrze jest tępe, należy je naostrzyć. Ważne jest, aby podczas ostrzenia narzędzie tnące znajdowało się ściśle prostopadle do kierunku pręta, a nóż należy ostrzyć pod tym samym kątem. wzdłuż całego ostrza.

Większość narzędzi kuchennych jest ostrzona fabrycznie w zakresie od 20 do 25 stopni. Przy ostrzeniu na potrzeby domowe kąt ten można nieznacznie zmniejszyć do około 15 stopni, co zwiększy jego właściwości tnące. Obróbkę należy rozpocząć od początku ostrza, aby kontrolować kąt ostrzenia i jakość można pomalować obrobioną część ostrza markerem. Ponieważ zużywa się nierównomiernie podczas użytkowania, podczas ostrzenia należy skupić się na najbardziej tępej części ostrza.

Wszyscy spotkaliśmy się z sytuacją, w której nie ma ochoty ani możliwości zakupu specjalnego urządzenia do profesjonalnego ostrzenia noży lub skorzystania z pomocy mistrza. Jest świetne wyjście samodzielny montaż do ostrzenia noży. Dla bezpieczniejszego i lepszego ostrzenia używaj go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zaletą jest to, że możesz sam wybrać tryb i poziom trudności, co pozwoli Ci szybko i sprawnie osiągnąć pożądany rezultat.

W gospodarstwach domowych często konieczne jest użycie narzędzi do cięcia, piłowania i strugania. W trakcie pracy tracą ostrość, a ostrze wymaga przywrócenia do pierwotnych właściwości.

Zabranie narzędzi do warsztatów w celu ich ostrzenia jest rozsądną opcją, ale aby ponownie nie marnować pieniędzy, możesz zrobić urządzenie do ostrzenia noży własnymi rękami.

Ogólne informacje o ostrzeniu noży

Celem każdego rodzaju ostrzenia jest utrzymanie ostrego ostrza. A najważniejszym czynnikiem wpływającym na długotrwałą i wydajną pracę jest wielkość kąta ostrzenia. Praktyczność takiego parametru jest dobrze oceniana w trakcie pracy. Patrząc obiektywnie widać, że przy mniejszej wartości kąta ostrze noża w efekcie jest ostrzejsze. Ale przy takim działaniu okazuje się, że okres poprawy jakości cięcia nie jest bardzo długi, to znaczy, że szybciej się tępi. Im ostrzejsze staje się ostrze noża podczas procesu ostrzenia, tym szybciej się stępi. Na podstawie tej prawidłowości można stwierdzić, że kąt musi być dobrany prawidłowo, a fałszywa wartość powinna być obserwowana równomiernie na całej długości krawędzi.

Należy zauważyć, że tylko te rodzaje ostrzy, które mają pewien stopień hartowania, podlegają ostrzeniu. Jeśli twardość stali na częściach tnących przekracza 55 HRC, nie można jej naostrzyć żadnym improwizowanym narzędziem.

Złota zasada ostrzenia noży polega na tym, aby kąt ostrzenia krawędzi tnącej nie zmieniał się na całej jej długości.

Aby to osiągnąć wymagany jest profesjonalizm, umiejętności i specjalistyczne wyposażenie, które pozwoli trzymać narzędzie w dłoniach, zachowując zadany kąt nachylenia każdej krawędzi skrawającej.

W takim przypadku możesz zadbać o zakup specjalnego urządzenia, ale takie produkty są zwykle drogie, więc możesz spróbować zrobić to sam. Więcej informacji o tym, jak zrobić takie urządzenie w domu, znajdziesz poniżej.

Wideo „Domowy projekt prostej ostrzałki do noży”

Funkcje korzystania z urządzenia

Oczywiście do ostrzenia krawędzi tnącej noża lub strugarki wystarczy zwykła osełka. Ale jego jakość nie będzie najlepsza. Aby zapewnić równomierne usuwanie warstwy metalu i dokładność obróbki, konieczne jest zastosowanie specjalnych urządzeń szlifierskich.

Zaletą takiego produktu jest nie tylko wygoda jego użytkowania, ale również takie czynniki jak:

Możliwość mocowania ostrzy, co jest dość niezawodne i nie wywiera nadmiernego obciążenia. odpowiednio zaprojektowane urządzenie nie pozwala na uszkodzenie metalu podczas pracy.
Możliwość zamontowania drążka pod określonym kątem. Dzięki temu, gdy krawędź tnąca się porusza, wartość kąta nie zmieni się.
Odmiana instalacji pod różnymi kątami ostrzenia. Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest obróbka różnych narzędzi, nawet ostrzenie noży o konstrukcji schodkowej.

Materiały i narzędzia wymagane do urządzenia

Aby wykonać proste i dość solidne oprzyrządowanie, musisz zadbać o przygotowanie następujących półfabrykatów i narzędzi:

sklejka lub mały arkusz laminowanej płyty wiórowej;
stalowy kołek o średnicy 8 mm (gwint na nim należy przeciąć na całej długości);
kostka tekstolitowa lub ebonitowa (alternatywnie można ją zastąpić drewnem twardym - buk, dąb itp.);
płyta aluminiowa (o grubości co najmniej 5 mm);
elementy złączne - śruby, nakrętki (nakrętki skrzydełkowe);
magnes neodymowy (można go znaleźć na starym dysku twardym komputera).

Zrób to sam rysunki narzędzia do ostrzenia noży

Po przygotowaniu i skompletowaniu materiałów można przystąpić do montażu oprawy. Przede wszystkim bierzemy sklejkę do wykorzystania jako łóżko, które powinno spoczywać na nogach montażowych pod pewnym kątem w zakresie od 15 do 20 stopni. Następnie przygotowana przez nas szpilka do włosów jest skręcana w dolną część, jej długość powinna wynosić około 35-40 cm Aby wzmocnić nitkę pasującą, można użyć kleju lub uszczelniacza.

Na środku zainstalowanej sklejki mocujemy aluminiową płytę. Przed zamocowaniem konieczne jest wykonanie rowka, którego rozmiar będzie odpowiadał średnicy śrub mocujących. Warto zauważyć, że używamy aluminiowego ostrza, ponieważ pomoże to uniknąć uszkodzenia stalowego ostrza noża.

Następnie przystępujemy do produkcji dźwigni, która pozwoli ci zamocować szmergiel na urządzeniu. Aby go złożyć, użyj reszty kołka. Następnie bierzemy dwa pręty tekstolitowe (lub drewniane) i wycinając wykonujemy uchwyty na dźwignię. Z jednej strony ograniczniki należy przymocować nakrętką motylkową.

W pobliżu uchwytu optymalnie jest zapewnić obecność sprężynowego bloku, który pozwoli szybko zmienić kamień szmerglowy.

Jako główne elementy można użyć wykrojów z własnoręcznie wykonanych prętów - do aluminiowej płyty przyklejamy arkusze papieru ściernego, natomiast ich uziarnienie powinno być inne. Takie urządzenie można łatwo zamocować w dźwigni.

Główną cechą konstrukcyjną jest obecność zawiasu o podwójnym stopniu swobody. Takie urządzenie można łatwo zmontować, używając do tego tych samych prętów tekstolitowych. Jeden z nich należy przykręcić do gwintu kołka pionowego i wykorzystać jako oś poziomą oraz regulator wysokości drążka (konieczne jest ustawienie kąta ostrzenia).

Funkcja drugiego drążka, który ma poziomy otwór na dźwignię, polega na tym, że musi być przykręcona do pierwszego.

Dzięki temu możliwe jest zapewnienie swobodnego ruchu całej konstrukcji dźwigni w pionie.

Noże są mocowane za pomocą płytki lub mocowane na powierzchni magnesu neodymowego. Podczas usuwania pierwszej warstwy za pomocą gruboziarnistych rodzajów ścierniwa ostrze musi być bezpiecznie zamocowane.

Jeśli konieczne jest dokładne dostrojenie, możesz zainstalować ostrze na magnesie i wykonać operację ostrzenia przy niewielkim wysiłku. Podkowa magnesów powinna być wpuszczona równo z blatem i osadzona żywicą epoksydową.

Wykonanie domowego narzędzia do ostrzenia noży można uznać za kompletne. Wystarczy ustawić żądany kąt, powoli naostrzyć krawędź płynnym ruchem na całej długości ostrza.

Wideo „Ostrzałka do noży własnymi rękami”

Urządzenie do ostrzenia noży na szmergiel elektrycznym

Elektryczna ostrzałka pozwoli nie tylko przyspieszyć pracę, ale również umożliwi uzyskanie wysokiej jakości profili wklęsłych krawędzi na ostrzach, tzw. pełniejsze ostrzenie. Nie można osiągnąć takich form za pomocą pręta liniowego, dlatego tego typu urządzenia nie są urządzeniami wymiennymi, ale urządzeniami uzupełniającymi.

Warto zauważyć, że osoba pracująca na szlifierce ręcznej kontroluje prędkość i intensywność wykonywanych procesów, natomiast ściernica ma stale dużą prędkość obrotową, co może niekorzystnie wpłynąć na stan noża.

Podczas pocierania powierzchnia metalu poddawana jest działaniu intensywnego ciepła, co powoduje „odpuszczanie” hartowania stali. Materiał traci wiele właściwości, staje się mniej twardy, co prowadzi do szlifowania i pojawiania się podartych krawędzi. Kolejnym problemem z „wypuszczonym” nożem jest szybka utrata ostrości. W związku z tym należy ostrożnie pracować nad szmerglem elektrycznym, przynosząc ostrze, aby ostrzyć materiał ścierny na krótkie okresy czasu i robiąc częste przerwy, aby nóż ostygł.

Pracując w takich trybach, utrzymanie stałych kątów jest dość problematyczne, dlatego narzędzie podczas takiej obróbki musi być bezpiecznie zamocowane.

Zaimplementowanie projektu takiego urządzenia jest dość proste. W kierunku osi obrotu na szmergielu znajdują się prowadnice, po których poruszają się wózki z nożami. Kąty są utrzymywane mechanicznie, a siły określane są bezpośrednio przez operatora.

Ten rodzaj mocowania jest dość prosty do wykonania własnymi rękami - podczas gdy nie ma potrzeby wykonywania precyzyjnych prac przy obróbce części metalowych. Do produkcji prowadnic faktycznie używa się materiału stopki.

Na stole warsztatowym, w pobliżu ostrzałki, zamocowane są prowadnice, za pomocą których można zmienić odległość od ograniczników noża do ścierniwa. Ta odległość wpływa na kąt ostrzenia. Na pionowej belce muszą znajdować się regulatory wolnego biegu góra-dół, które mają mocne typy ustalające aktualne pozycje.

Ostrze noża musi być ciągnięte poziomo, dociśnięte do elementu dociskowego. Siła kontaktu ze szmerglem musi być regulowana bezpośrednio w procesie. Obróbkę należy wykonywać symetrycznie, wystarczy zmienić boki noża i naostrzyć je pod tymi samymi kątami.

Zastosowanie tej metody można zastosować tylko przy obróbce klasycznego typu noży. Strugi kuchenne, myśliwskie, turystyczne i inne rodzaje cięcia różnych narzędzi wymagają nieco innego podejścia.

Powszechny typ konstrukcji do ostrzenia noży - „stolarz”

Do takiego urządzenia konieczne jest użycie specjalistycznego szmergla, z końcowym rodzajem powierzchni roboczej. Prowadnica pod wózkiem jest umieszczona na dole tak, aby znajdowała się z dala od osi obrotu. Wynika to z faktu, że w tej części ściernicy jej praca jest uważana za najbardziej efektywną. Prowadnice z elementami tnącymi przesuwane są ręcznie, dociski zapewnia ciężar własny narzędzia.

Rysunek każdej konstrukcji jest przedstawiony na obrazku.

Tego typu maszyna była używana na początku ubiegłego wieku i przez cały czas technologia jej działania pozostała niezmieniona. Ze względu na prostotę tego urządzenia łatwo wykonać je w swoim domowym warsztacie. W tym celu odpowiednie są dowolne elementy wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, drewna.

Wymieniając element tnący na frezarce, można ostrzyć noże czekanów, najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego kąta, który powinien być łagodniejszy. Ta sama zasada dotyczy ostrzenia nożyczek.

Do ostrzenia dłuta i noża ze strugarki można również użyć elektrycznych wózków szmerglowych i blokujących. Ale tego typu narzędzia są kompaktowe i można je ostrzyć za pomocą urządzenia mechanicznego.

Istnieją równoważne sposoby - wzdłuż krawędzi i w poprzek. Pod względem jakości obróbka jest praktycznie identyczna, dlatego nie można wyróżnić konkretnego typu oprawy.

W przypadku produktów fabrycznych zakłada się poprzeczne edycje ostrzy.

Na podobnej zasadzie bierze się grubą sklejkę, z której wykonane jest etui na karty. Jako prowadnicę można użyć dowolnych rolek, najlepiej w ilości większej niż dwa. Przesuwając maszynę po powierzchni szmergla, idealny kształt nadaje się ostrzu dłuta.

Jeśli nie są wymagane poważne rodzaje ostrzenia, prostsze urządzenia nadają się również do małych edycji.

Przymocuj pręty z wymaganymi kątami nachylenia do dłuta. Połóż obok nich szmergiel i kawałek szkła. Na powierzchnię szkła należy nałożyć roztwór mydła.

Będziesz mile zaskoczony skutecznością takich urządzeń.

Do ostrzenia poprzecznego - warto zrobić prostsze urządzenie, w którym element prowadzący służy również jako podpora. Ostrze jest zamocowane pionowo na części ruchomej. Jedyną wadą tego jest stały kąt, który jest ustalany podczas procesu produkcyjnego.

Ale w porównaniu z nożem odchylenia od powstałych ideałów nie są tak krytyczne.

Tego typu osprzętu można używać do ostrzenia noży strugarskich. Ale ze względu na szeroki rozmiar ostrzy proces jest nieco bardziej skomplikowany. W związku z tym możesz użyć szlifierki elektrycznej, która ma końcową powierzchnię roboczą.

Przystanki wykonane są z drewnianych klocków. Ważne jest, aby zapewnić możliwość zmiany kątów. Zaciski zapewnia operator i można wykonać półokrągłe ostrzenie, które jest bardzo nieodzowne dla stolarzy.

Oczywiście to urządzenie jest wygodne w użyciu do ostrzenia krawędzi dłut. Jeśli weźmiesz pod uwagę wysoki wskaźnik wydajności, będziesz w stanie przywrócić narzędzia nawet z dużą liczbą nacięć.

Teraz wiesz, jak stworzyć domową temperówkę, aby wykonać wszystkie niezbędne operacje do ostrzenia noży w domu.

Wideo „Urządzenie do ostrzenia różnego rodzaju noży”

Często zwykłe pręty ścierne służą do ostrzenia noży w domu. Ale ich użycie wymaga specjalnej praktyki, ponieważ przy niewłaściwym kącie ostrzenia wynik będzie katastrofalny. Ostrze nie będzie miało odpowiedniej ostrości, co będzie wymagało dodatkowej obróbki.

Zasady ostrzenia noży

Zanim zaczniesz robić domowe urządzenie do ostrzenia noży, musisz zapoznać się z zaleceniami ekspertów. W pierwszym etapie konieczne jest określenie kąta między roboczą częścią ostrza a prętem. Można to zrobić indywidualnie dla każdego modelu.

Nóż powinien być ustawiony ściśle prostopadle do kierunku drążka. Kąt w tym przypadku może być równy połowie ostrzenia. Wynika to z faktu, że podczas obróbki na powierzchni ostrza powstają rowki. Pojawiają się dzięki działaniu składników ściernych. Przy minimalnej ziarnistości narzędzi będą one nieistotne. Ale będzie też niewielki stopień uderzenia w nóż.

Oprócz tego czynnika, ostrząc nóż własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę:

średni kąt ostrzenia wynosi 20-25 stopni;
przetwarzanie odbywa się od początku ostrza;
aby kontrolować kąt ostrzenia, część ostrza można zamalować markerem. W ten sposób można kontrolować rzeczywisty obszar wpływów.

Należy pamiętać, że odkształcenie na całej długości ostrza roboczego będzie nierównomierne. Dlatego podczas ostrzenia własnymi rękami „punktem raportu” powinien być najbardziej tępy element noża.

Powstałe rowki spowodowane uderzeniem pręta muszą być ściśle prostopadłe do linii noża. Jest to główny warunek prawidłowego ostrzenia.

Wybór osełek do ostrzenia noży

Głównym elementem domowej maszynki do ostrzenia będzie pasek. Jest to materiał ścierny, który wystawiony na działanie ostrza rozrzedza je, zwiększając jego ostrość. Dlatego przed wyborem projektu należy wybrać odpowiednie słupki.

Głównym wskaźnikiem słupka jest wielkość ziarna, ale należy również wziąć pod uwagę wymiary. Idealnie długość narzędzia nie powinna być mniejsza niż długość noża. Zapewni to jednolite przetwarzanie, zmniejszy prawdopodobieństwo wad.

Aby ostrzyć noże własnymi rękami, będziesz potrzebować następujących rodzajów prętów:

wysoka ziarnistość. Z ich pomocą odbywa się obróbka pierwotna, korygowany jest kształt ostrza;
średnia ziarnistość. Przeznaczone są do usuwania rowków powstałych podczas pierwszej operacji;
osełka lub skórzany pasek przetarty pastą GOM. Ten etap nazywa się polerowaniem lub wykańczaniem ostrza.

Głównym zadaniem sporządzenia schematu projektowego jest prawidłowa lokalizacja prętów. Dlatego rozważymy kilka opcji ich mocowania względem ostrza noża.

Do ostrzenia zwykłych noży kuchennych wystarczą dwa rodzaje osełek - o wysokim i średnim ziarnie. Dodatkowo będą potrzebować osła.

Prosta wersja maszyny

Najprostsza wersja konstrukcji maszyny to dwie pary listew drewnianych łączonych ze sobą za pomocą regulowanych śrub. Pomiędzy tymi elementami zamocowany jest pręt.

Głównym warunkiem przy produkcji tego projektu jest stabilność. Podczas pracy nie powinien zmieniać swojego położenia na pulpicie. Dla lepszego zamocowania drążka zaleca się zastosowanie listew nośnych umieszczonych pomiędzy elementami drewnianymi.

Pomimo łatwości produkcji własnymi rękami, ta maszyna ma kilka wad:

ostrze ustawiane jest ręcznie względem kamienia. Podczas długotrwałej pracy nie zawsze można kontrolować kąt ostrzenia;
wymagana jest dodatkowa jednostka mocująca. Ponieważ projekt musi być stabilny, bada się, aby zamocować go sztywno na biurku;
podczas pracy listwy mogą się poluzować, zmieniając w ten sposób położenie pręta.

Główną zaletą tego schematu jest łatwość wykonania. Konstrukcja nadaje się do ostrzenia noży kuchennych w domu. Jako dodatkowe komponenty będziesz potrzebował kamienia probierczego.

Grubość listew drewnianych może być różna. W rzeczywistości do niezależnej produkcji takiego projektu można użyć dowolnych dostępnych materiałów.

Ostrzarka ręczna z regulacją pręta

Aby osiągnąć najlepszy wynik, zaleca się, aby jako podstawę przyjąć rysunki modeli fabrycznych narzędzi. Ich różnica w stosunku do instrukcji opisanych powyżej polega na sztywnym zamocowaniu noża, ale będzie to wymagało dużego wysiłku w produkcji.

Konstrukcja składa się ze stołu podporowego, na którym zamocowane jest ostrze noża. Stojak na śruby jest instalowany w pozycji pionowej. Do niej przymocowany jest pasek z otworem. Kamień ostrzący montowany jest na drążku prowadzącym. Kąt ostrzenia zmienia się, przesuwając pręt z rowkiem wzdłuż słupka śruby.

Cechy działania maszyny tego typu:

Kąt ostrzenia ustawiany jest z dużą precyzją. Jego zmiana zależy od skoku gwintu zębatki;
zamiast pręta możesz użyć papieru ściernego. W tym celu podstawa wykonana jest z pleksi. Wzdłuż niej wykonany jest otwór do montażu na drążku prowadzącym. Papier ścierny przykleja się do powierzchni pleksi;
podstawa nośna jest najlepiej szeroka. Umożliwi to zamocowanie go za pomocą zacisków na dowolnym blacie.

Głównym problemem tego projektu jest długa regulacja kąta ostrzenia. Może to wpłynąć na szybkość pracy, jeśli przetwarzanych jest kilka rodzajów noży. Każdy z nich wymaga długiej konfiguracji maszyny.

Aby podnieść jakość, możesz użyć wody lub oleju. Nakłada się je na powierzchnię ścierną, zmniejszając w ten sposób wpływ rozdrobnionych cząstek pręta na ostrze.

Ostrzarka z regulacją położenia noża

Alternatywną opcją produkcji maszyny jest zmiana położenia noża względem kamienia. Ogólnie projekt jest pod wieloma względami podobny do opisanego powyżej, ale znacznie łatwiejszy w produkcji.

Na podstawie zamocowany jest ruchomy blok mocujący na szpilkę z kamieniem. Na tej samej płaszczyźnie montowane są dwa zaciski. Jeden z nich będzie trwały, a drugi - regulowany. Zmieniając odległość między zaciskami, można regulować kąt ostrzenia.

Główną wadą tego projektu jest zużycie paska w jednym miejscu. Aby rozwiązać ten problem, zaleca się wykonanie długiego kołka do regulacji położenia krawędzi względem ostrza.

Oprócz powyższych schematów istnieje wiele szlifierek, które możesz wykonać samodzielnie. Przy wyborze optymalnego modelu należy wyjść od faktycznej dostępności improwizowanych materiałów. Zaleca się również analizę maszyn fabrycznych. Często są podstawą do wykonania niepowtarzalnego projektu.

Większość części do szlifierki można wykonać dosłownie z wszystkiego, zgodnie z ogólną zasadą urządzenia. Jako przykład weźmy laminowaną lub polerowaną sklejkę skrzynkową o grubości 8-12 mm, która była szeroko stosowana w produkcji sowieckich obudów radiotechnicznych.

Podstawa musi być ciężka - około 3,5-5 kg - w przeciwnym razie maszyna będzie niestabilna i nie nadaje się do ostrzenia ciężkich narzędzi skrawających. Dlatego mile widziane jest włączenie elementów stalowych do projektu, na przykład podstawa obudowy może być „wykuta” z narożnikiem 20x20 mm.

Ze sklejki należy wyciąć dwie części wyrzynarką w kształcie prostokątnego trapezu o podstawach 170 i 60 mm i wysokości 230 mm. Podczas cięcia pozostaw naddatek 0,5-0,7 mm na obróbkę końców: muszą być proste i dokładnie pasować do znacznika.

Trzecia część to pochyła płaszczyzna wykonana z desek ze sklejki o wymiarach 230x150 mm. Montuje się go pomiędzy skośnymi bokami ścian bocznych, a trapezy ścian bocznych opierają się na boku prostokąta.

Innymi słowy, podstawa maszyny jest rodzajem klina, ale pochylona płaszczyzna musi wystawać do przodu o 40 mm. Na końcach ścian bocznych odłóż dwie linie grubościomierzem, wcięte o połowę grubości sklejki. Wywierć trzy otwory w każdej desce do mocowania części za pomocą śrub. Przenieś wiercenie na końce nachylonej części, tymczasowo połącz części podstawy.

W tylnej części ściany boczne połączone są drążkiem 60x60 mm, który mocowany jest na końcu dwoma śrubami z każdej strony. W pasku musisz wykonać pionowy otwór 10 mm z wcięciem 50 mm od środka, czyli 25 mm od krawędzi. Aby mieć pewność co do pionu, lepiej najpierw wiercić cienkim wiertłem po obu stronach, a następnie rozszerzać. Od góry i od dołu wkręcić w otwór dwie złączki z gwintem wewnętrznym M10, a w nich - kołek 10 mm o długości 250 mm. W tym przypadku może być konieczne nieznaczne ponowne wyregulowanie dolnej tulei, jeśli jej gwinty nie pasują do kołka.

Asystent urządzenia.

Usuń płaską nachyloną część z podstawy - należy ją sfinalizować, zapewniając urządzenie do mocowania i dociskania obrabianego narzędzia.

Najpierw odsuń 40 mm od przedniej krawędzi i wzdłuż tej linii wytnij piłą do metalu rowek o głębokości około 2 mm. Za pomocą noża segmentowego lub noża do butów odłup dwie górne warstwy forniru z końca deski, aby utworzyć próbkę, w którą można umieścić 2 mm stalową płytkę równo ze wspólną płaszczyzną.

Podłokietnik składa się z dwóch stalowych listew 170x60 mm i 150x40 mm. Należy je złożyć razem wzdłuż dłuższego końca z jednakowymi wcięciami wzdłuż krawędzi i wykonać trzy otwory przelotowe o średnicy 6 mm. Paski wzdłuż tych otworów należy skręcić ze sobą, umieszczając zaślepki z boku górnej, większej płyty. Spawaj łukowo każdą czapkę, przyspawaj ją do płyty, a następnie usuń osady metalu i szlifuj płytę, aż uzyskasz idealnie płaską płaszczyznę.

Przymocuj węższy wybijak do wycięcia na krawędzi i przenieś otwory wiertłem, a następnie zabezpiecz śrubami podpórkę narzędzia. Przed montażem można go również namagnesować prądem stałym, co pomoże w ostrzeniu małych ostrzy.

Zamykający mechanizm.

Drugą częścią hamulca ręcznego jest listwa zaciskowa. Składa się również z dwóch części:

Górny drążek w kształcie litery L 150x180 mm o szerokości półki około 45-50 mm.
Zaczep dolny ma kształt prostokąta 50x100 mm.

Części należy złożyć w taki sam sposób, w jaki zostały złożone części podłokietnika, umieszczając odwrotny pręt na dalszej krawędzi górnego zacisku. Pośrodku wykonujemy dwa otwory z wcięciem 25 mm od krawędzi małej części, przez nie dokręcamy części dwoma śrubami 8 mm. Należy je uruchamiać w przeciwnych kierunkach, przy czym łeb górnej (bliskiej) śruby znajduje się z boku listwy zaciskowej. Łby śrub są również przyspawane do płyt i wstępnie wyszlifowane, aby uzyskać schludne zaokrąglenia.

Na płycie pochyłej z wcięciem 40 mm od krawędzi narysuj grubiarką linię i zrób jeden otwór 8 mm 25 mm od górnej i dolnej krawędzi. Połącz krawędzie otworów z oznaczeniem i wykonaj cięcie z naddatkiem za pomocą wyrzynarki. Doprowadzić powstały rowek pilnikiem do szerokości 8,2-8,5 mm.

Zamocuj listwę zaciskową i odwrotną przez rowek w desce. Śrubę wystającą z góry dokręcić nakrętką tak, aby drążek zachował minimalną ruchomość, a następnie zablokować połączenie drugą nakrętką. Aby nacisnąć lub zwolnić drążek od dołu (we wnęce podstawy), przykręć nakrętkę motylkową na drugą śrubę.

Regulacja kąta ostrzenia.

Na kołek wkręcony w listwę podstawy rzuć szeroką podkładką i dokręć nakrętkę, aby pręt nie obracał się w futorach.
Klocek regulacyjny musi być wykonany z małego pręta twardego materiału o wymiarach około 20x40x80 mm. Weź karbolit, tekstolit lub drewno liściaste.

W odległości 15 mm od krawędzi blok jest nawiercany z obu stron na 20 mm końcówce, otwór rozszerza się do 9 mm, następnie przecinamy nić do środka. Z wcięciem 50 mm od osi wykonanego otworu wierci się drugi, ale w płaskiej części części, czyli prostopadle do poprzedniej. Otwór ten powinien mieć średnicę około 14 mm, a także powinien być mocno rozkloszowany okrągłym tarnikiem.

Blok jest przykręcany na kołek, dzięki czemu możliwe jest stosunkowo dokładne wyregulowanie wysokości ucha bez skomplikowanego systemu zacisków śrubowych, jak w oryginalnej maszynie, co jest nieco trudniejsze do wykonania w praktyce. Aby blok był nieruchomy podczas pracy, należy go z obu stron zablokować nakrętkami skrzydełkowymi M10.

Wózek i wymienne pręty.

W przypadku wózka szlifierskiego będziesz musiał zespawać współosiowo 30 cm kawałki kołka M10 i gładkiego, równego pręta o grubości 10 mm. Potrzebne są również dwa solidne bloki o wymiarach około 50x80 mm i grubości do 20 mm. W każdym pręcie pośrodku należy wykonać otwór 10 mm z wcięciem 20 mm od górnej krawędzi.

Najpierw do pręta przykręca się nakrętkę motylkową, potem szeroką podkładkę i dwa pręty, znowu podkładkę i nakrętkę. Prostokątne osełki można zacisnąć między osełkami, ale lepiej jest wykonać kilka wymiennych osełek.
Jako podstawę weź lekki profil aluminiowy z płaską częścią o szerokości 40-50 mm. Może to być profilowa rura prostokątna lub kawałki starego profilu gzymsowego.

Skórkę i odtłuszczamy płaską część, naklejamy na nią „Moment” paski papieru ściernego o różnej ziarnistości od 400 do 1200 ziarnistości. Wybierz papier ścierny na bazie tkaniny i przyklej pasek zamszowej skóry na jednym z prętów, aby edytować ostrza pastą ścierną.

Jak ostrzyć.

Do prawidłowego ostrzenia należy wykonać kilka szablonów ze sklejki o kątach 14-20? do cięcia i 30-37? w przypadku krawędzi skrawających dokładny kąt zależy od gatunku stali. Zamocuj ostrze równolegle do krawędzi rękojeści i dociśnij je prętem. Zgodnie z szablonem wyreguluj kąt między płaszczyznami bloku szlifierskiego a pochyloną deską stołu.

Rozpocznij ostrzenie dużym (P400) kamieniem, jeśli krawędź nie ma odpowiedniego kąta. Pas zjazdowy osiągamy w formie pasa prostego bez meandrów i fal. Zmniejsz ziarnistość i przeprowadź najpierw po obu stronach ostrza za pomocą bloku P800, a następnie bloku P1000 lub P1200. Podczas ostrzenia ostrza przesuwaj kamień z niewielkim wysiłkiem w obu kierunkach.

Po naostrzeniu ostrze należy skorygować za pomocą „skórzanego” paska, na który nakłada się niewielką ilość pasty GOI. Podczas prostowania ostrzy ruch roboczy jest skierowany tylko na krawędź (do siebie), ale nie przeciw niej. I na koniec mała rada: jeśli ostrzysz noże polerowanymi ostrzami i grawerem, przyklej je taśmą maskującą, aby kruszący się materiał ścierny nie pozostawił rys. Nie zaszkodzi również nakleić na powierzchnię rękojeści samoprzylepnym winylem.

Pojawienie się ostrzałek Edge Pro dosłownie zrewolucjonizowało. Ceny są naprawdę wysokie, ale nikt nie zadaje sobie trudu skopiowania zasady i samodzielnego stworzenia takiego urządzenia. Oferujemy zaprojektowanie prostej maszyny do ostrzenia noży, dłut i wszelkich innych ostrzy, które możesz wykonać samodzielnie.

Podstawa maszyny

Urządzenie rękojeści

Usuń płaską nachyloną część z podstawy - należy ją sfinalizować, zapewniając urządzenie do mocowania i dociskania obrabianego narzędzia.

Zamykający mechanizm

Drugą częścią hamulca ręcznego jest listwa zaciskowa. Składa się również z dwóch części:

Górny drążek w kształcie litery L 150x180 mm o szerokości półki około 45-50 mm.
Zaczep dolny ma kształt prostokąta 50x100 mm.

Regulacja kąta ostrzenia

Na kołek wkręcony w listwę podstawy rzuć szeroką podkładką i dokręć nakrętkę, aby pręt nie obracał się w futorach.

Klocek regulacyjny musi być wykonany z małego pręta twardego materiału o wymiarach około 20x40x80 mm. Weź karbolit, tekstolit lub drewno liściaste.

Drążki do przewozu i zmiany

Jako podstawę weź lekki profil aluminiowy z płaską częścią o szerokości 40-50 mm. Może to być profilowa rura prostokątna lub kawałki starego profilu gzymsowego.

Jak ostrzyć

W celu prawidłowego ostrzenia należy wykonać kilka szablonów ze sklejki o kątach 14-20º do cięcia i 30-37º do cięcia krawędzi, dokładny kąt zależy od gatunku stali. Zamocuj ostrze równolegle do krawędzi rękojeści i dociśnij je prętem. Zgodnie z szablonem wyreguluj kąt między płaszczyznami bloku szlifierskiego a pochyloną deską stołu.